Osnove fotografije. Odnos između brzine zatvarača, otvora blende i ISO

1/4 sek. i duže - svakako vam treba tronožac
1/8 - slabo svjetlo, potreban je tronožac
1/15 — Oblačno. U većini slučajeva potreban vam je tronožac
1/30 - Ovo je najveća brzina zatvarača za fotografiranje iz ruke.
1/60 - možete snimati iz ruke, ali bez teleobjektiva
1/128 - čovjek koji hoda
1/250 - trčanje
1/500 - biciklist
1/1000 i ukratko - auto utrke.

Zašto je prvi broj 3,5, a ne 4? Uostalom, standardne vrijednosti otvora blende temelje se na povećanju ili smanjenju osvjetljenja objekta za pola (a prema matematici za √ 2, tj. 1,4142 puta :)

f1; f1,4; f2; f2,8; f4; f5,6; f8; f11; f16; f22; f32.

Međutim, prvi brojevi otvora blende na lećama ne moraju se poklapati sa standardnima i mogu biti npr. f3.5; ili f1.8 - to je zbog dizajna leće. Promjenom otvora blende za jedan odjeljak mijenja se i brzina zatvarača za jedan odjeljak (obično dvostruka vrijednost brzine zatvarača, ali to se može prilagoditi postavljanjem srednjih vrijednosti za veću točnost). To osigurava isto osvjetljenje.

Fotografija za početnike zahtijeva vladanje brzinom zatvarača i otvorom blende. Nedostaje samokontrole samo vrlo britkim i prgavim ljudima, ali fotograf je dužan - u svakom slučaju! Postavljanje brzine zatvarača i otvora blende naziva se ekspozicija. Obično je za određeno osvjetljenje potrebno uskladiti ove dvije vrijednosti, koje se ponekad nazivaju i ekspozicijski par. Pravila su:

Što više stežete otvor blende, to bi trebala biti duža brzina zatvarača (isto toliko), i obrnuto. Osnove fotografije!

Ovo pravilo funkcionira kako bi se dobila ista ekspozicija (ne mijenjajte je za fotografiju pri istom osvjetljenju). Ispostavilo se da kamera zapravo ima 2 "identične" postavke, a obje rade istu stvar - doziraju svjetlo. Međutim, učinci korištenja ovih postavki su različiti i fotografi ih aktivno koriste. Ponekad se otvor blende koristi ne samo za povećanje/smanjenje količine svjetla, već i za kontrolu dubinske oštrine. Na primjer, ovako:

Kao što vidite, figura u prvom planu je u fokusu (u ovom slučaju - za neupućene u plemenitu igru ​​- to je crni kralj), a zamućenje pozadine može se kontrolirati otvorom blende. Što je fokus? Svaka enciklopedija će reći sljedeće (ili otprilike sljedeće):

Fokus je točka u kojoj se skuplja paralelni snop svjetlosnih zraka koji prolaze kroz jednu leću (ili optički sustav) nakon njihovog loma.

I što je došljak shvatio iz ove definicije? Što mu objašnjava i kako fotografu pomaže u fotografiranju? Ništa i nikako. Formulirajmo to jasnije.

Fokus je točka u kojoj leća stvara jasnu sliku subjekta.
Fokusiranje je podešavanje leće na takvu udaljenost od predmeta na kojoj njegovu sliku vidimo najjasnije i oštrije.

Navedeno “podešavanje” odnosno usmjeravanje objektiva vrši se ili automatski - dopola pritiskom na tipku “start” ili ručno. Kod DSLR-a, izoštravanje se postiže ručno okretanjem prstena za izoštravanje na leći dok subjekt koji se fotografira ne postane posebno jasan u okularu tražila. Zatim imamo termin "objekt u fokusu", "izoštren", "fokusiran" itd. Što se događa u pozadini? Pozadina - a ovo je ono što ste vidjeli iza kralja na lijevoj fotografiji - može biti "mutna", "izvan fokusa", "izvan fokusa", "izvan fokusnog područja", "nije u dubinskoj oštrini" , nejasno, "oblačno", "mutno" - po vašem ukusu :) U kompaktu se u pravilu sve svodi na samo odabir nekih točaka fokusiranja u izborniku na zaslonu (lijevo, desno, središte itd.) , ali u point-and-shoot kamerama ih uopće nema, samo autofokus.

No, da ne pretjerujemo – vratit ćemo se fokusiranju i razgovoru o dubinskoj oštrini. Pogledajmo još jedan zanimljiv učinak koji se može postići promjenom otvora blende. Kada je zatvoren, svjetleći objekti se pretvaraju u... zvijezde - što ga više zatvaramo, to su zrake duže i oštrije. Zanimljivo je da broj zraka često ovisi o broju lamela blende; što je više lamela, to je više zraka. Ako je broj latica paran, na primjer 8, tada će biti točno isti broj zraka.

Sada vjerojatno razumijete da su otvor blende i brzina zatvarača prilično moćni kreativni alati u rukama fotografa. I, naravno, tronožac! Otvaranjem blende na f/2 (fotografija desno) dobivamo vrlo dugu brzinu zatvarača od 1/6 sec., a ako je otvor blende zatvoren na f/13, pa čak i noću, dobivamo puno dužu brzinu zatvarača. (u u ovom primjeru 30 sekundi!). Jeste li već pogodili što će se ovdje dogoditi bez stativa? Tako je, sve će se razmazati – ne škljocaju rukama u mraku!
...Ako još niste otrčali na snimanje (ili niste zaspali), onda ćete kasnije saznati "kako", "što" i "zašto".

Uvijek pravite razliku između fraza "povećajte otvor blende" i "povećajte vrijednost otvora blende". Njihovo značenje je upravo suprotno. S vrijednošću otvora blende 2, njegov otvor je mnogo veći nego, na primjer, s vrijednošću 8. Drugim riječima, otvorili ste (kažu i “malo otvorili”) otvor blende. Ali "prikriti" je upravo suprotno! Pritom zamislite RUPU, pa tek onda brojke.

Što je ekspozicija i ekspopara?

Već znamo izlaganje- ovo je brzina zatvarača i otvor blende koji su potrebni za dobivanje potrebne količine svjetla pri određenoj svjetlosnoj osjetljivosti matrice (podesiva ISO postavkama.) Ispravna ekspozicija je ključ ispravnog prikaza slike. A sama brzina zatvarača i otvor blende u ovoj kombinaciji nazivaju se parom ekspozicije. Mnogi početnici pitaju "kako saznati koji otvor blende odgovara željenoj brzini zatvarača." Odgovoriti na njih “ovisno o rasvjeti i vašim ciljevima” znači ne odgovoriti ništa (iako je odgovor najtočniji!). Za one koji žele naučiti više (i naučiti osnove fotografije), pogledajte ovdje:

ili još bolje, više eksperimentirajte i sve ćete sami shvatiti. Pa oni koji su skroz lijeni uzmu kameru, usmjere je prema predmetu snimanja (u automatskom modu) i pogledaju na displeju koliki otvor blende odgovara potrebnoj brzini zatvarača :) Vjerujte mi, uči bolje od bilo kojeg udžbenika ! Pritom nije ni potrebno fotografirati, na izložbu se ne mogu uvrstiti fotografije, već sam fotoaparat!! :)

Najkorisniji eksperiment

Dakle, brzina zatvarača je odgovorna za doziranje svjetla tijekom vremena i borbu protiv pokreta, otvor blende za količinu svjetla i dubinsku oštrinu. Počnimo s nečim jednostavnim, tj. od svijeta. Skraćivanjem brzine zatvarača (ili smanjenjem otvora blende) fotografiju činimo tamnijom, a povećanjem vrijednosti činimo je svjetlijom. Ne preporučam da ovo čitate 17 puta za redom, bolje je uzeti fotoaparat i isprobati sami - brže ćete shvatiti! Provedite eksperiment. Kamera je u ručnom načinu rada (M)! Bez mijenjanja otvora blende, snimajte slike sa smanjenjem brzine zatvarača, na primjer, 1/2, 1/15, 1/60 s. itd. svaki put gledajući rezultate. Fotografija bi trebala postati tamnija. Na primjer, ovako:

Ako ovaj eksperiment izvedete bez stativa, snimajući iz ruke, primijetit ćete smanjenje zamućenja (podrhtavanja) pri kratkim brzinama zatvarača, a povećanje pri dugim brzinama zatvarača. Zatim, bez mijenjanja brzine zatvarača, eksperimentirajte na isti način s otvorom blende. Korisnost ovog savjeta zamijenit će vam čitanje stotina stranica o sličnim temama (uključujući i moju), od kojih se mnoge više razmeću terminologijom nego što pokušavaju išta objasniti. Stoga je najbolji fotografski tutorial vaš vlastiti fotoaparat i vaša želja da naučite pravilno fotografirati.

Evo još jednog primjera korištenja izdržljivosti za postizanje "kreativnih rezultata". Stavljam ga pod navodnike jer su “kreativni rezultati” pristran koncept i svatko ima svoj.

Fotografija broj 1 snimljena je sa stativa, a duga brzina zatvarača (1/4 sec) korištena je samo da bi se postiglo... kretanje, odnosno zamućenje. Kao što vidimo, objekt koji se brzo kreće (u odnosu na kameru) je zamućen, ali kao rezultat osjećamo brzinu vlaka u odlasku. Je li lijepo ili ne, svatko odlučuje za sebe. Na slici br. 2 kratka brzina zatvarača (1/227 s) omogućila je “zamrzavanje” (zaustavljanje, zamrzavanje) ptice koja se brzo kreće u kadru. Ovo je više tehnička nego kreativna tehnika. Malo je vjerojatno da će ptica razmazana po oblacima uljepšati fotografiju. Mada, možda nekome bude cool :)

Još ćemo proučavati kako izbjeći kretanje. Imam prilično čudan udžbenik fotografije, jer još jednom predlažem postizanje efekta zamućenja (i za dobrobit slike), a tek onda - opcije za rješavanje toga. Činim ovo kako bih pokazao kako brzina zatvarača i otvor blende rade zajedno. Ovaj slatki par dobro pokazuje osnove fotografije za početnike. Ali ne bi li slika br. 1, snimljena u podzemnoj željeznici, bila prikladna za ovu svrhu? Idemo redom.

S lijeve strane vidimo fotografiju s prilično lijepim efektom vodopada koji se slijeva preko stijena. Ovaj efekt zamućenja mlaza postiže se dugom brzinom zatvarača i stativom. Ovdje je korištena brzina zatvarača od 1/6 sekunde. Dobivanje ove vrijednosti pri slabom osvjetljenju (kao na fotografiji u podzemnoj) nije problem, ali što učiniti ako je osvjetljenje više nego dovoljno? Problem je što će automatska kamera pokušati brže namjestiti brzinu zatvarača kako bi izbjegla zamućenje, ali nama treba upravo suprotno! Ovdje trebate prebaciti fotoaparat na ručni način rada i držati otvor blende (bit će manje svjetla!) - i zbog toga mirno produljujemo brzinu zatvarača za isti broj koraka (istovremeno ćemo izjednačiti svjetlo ). A još je lakše odmah postaviti željenu brzinu zatvarača i otvor blende :)

To se može učiniti ili u ručnom načinu rada ili u načinu prioriteta zatvarača ili prioriteta otvora blende - kako vama odgovara. Za vodopad, morao sam smanjiti otvor blende na f/16! kako bih dobio malu brzinu zatvarača od 1/6 sekunde. Ali ako namjerno koristimo zamućenje u umjetničke svrhe, čemu onda služi stativ? Potrebno je da samo tokovi vode budu zamagljeni, dok ostali detalji krajolika ostanu jasni.

Sada razumijete zašto se automatski fotoaparati (čak i najskuplji!) ne mogu uvijek nositi s okvirom? Da, ona jednostavno ne zna što točno želite dobiti na slici! Pametna tehnologija pokušava spriječiti zamućenje i postavlja kratku brzinu zatvarača, što je potpuno neprikladno za ovaj način snimanja! A zaključak? A zaključak je jednostavan:

Fotograf snima, a ne kamera.

Ovo su ujedno i osnove fotografije!
Super, ali što ako imate posudu za sapun, a nemate ručne postavke? Možete kupiti DSLR, ili možete čekati odvratno osvjetljenje, isključiti bljeskalicu i snimati pokretne objekte s dugom brzinom zatvarača sa stativa! Kao na onoj fotografiji u metrou: u metrou je loše svjetlo i ne morate čekati! Ako vam fotografije u ovom stilu ne trebaju često, onda ne morate kupovati skupi fotoaparat :)
No, trebali biste razumjeti razliku - kod usmjeri i snimaj očekujete loše osvjetljenje, ali kod fotoaparata s ručnim postavkama to napravite sami, stežući otvor blende na stupanj koji će vam dati željenu brzinu zatvarača.

Možete slobodno preskočiti sljedeća 2 naslova o žarišnoj duljini i šumu. Naravno, ako dobro vladate ovim gradivom, inače vam neki dijelovi mog Udžbenika neće biti posve jasni. Općenito, žarišna duljina leće je osnovni koncept; Također je potrebno predstaviti što je EGF. Stoga nemojte biti lijeni slijediti veze i vratiti se. Ne bojte se, poveznica nije uklanjanje osobe osuđene na prisilno naseljavanje na određenom području (na primjer, u Sibiru), već samo prijelaz na odgovarajuću stranicu ove stranice. Povratak će biti jednostavan poput bezumnog klikanja okidača fotoaparata!

Što je žarišna duljina

Pošto sam o žarišnoj duljini i EGF-u napisao cijelu stranicu, neću se ponavljati, ali oni koji ne znaju mogu naučiti ovdje:
Žarišna duljina u ekvivalentu od 35 mm (EGF)
ostalo čitaj. Oni koji još ne znaju čitati ili su zaboravili nakon položenog Jedinstvenog državnog ispita, uče rusku abecedu. Nema tolerancije, stranica je samo za one koji znaju ruski! :)

Dakle, promjenom žarišne duljine objektiva možete svoj fotografski objekt približiti ili udaljiti. Ali ne znaju svi kako time postići zadovoljstvo zanimljivi efekti i to bez ikakvog Photoshopa. Za ovo vam je potreban zum objektiv, tj. objektiv s promjenjivom žarišnom duljinom i mogućnošću njezine ručne promjene (obično zum za DSLR).

Da bismo dobili takve fotografije, jednostavno mijenjamo žarišnu duljinu okretanjem valovitog prstena na objektivu, i to dok je zatvarač fotoaparata otvoren - tj. baš za vrijeme snimanja. Da biste imali vremena za okretanje, potrebna vam je duga brzina zatvarača, pa je preporučljivo snimati sa stativa. Koristio sam dugu brzinu zatvarača (1 s) pri snimanju s bljeskalicom. Nitko vam neće reći koliko brzo okretati prsten i koja je brzina zatvarača potrebna, jer situacije su različite pa i rezultat može biti različit - uspješan i ne baš :-)

Što su šumovi

Kako izbjeći razmazivanje

Što je mast? Smudge, poznat i kao wiggle, nejasna je fotografija izvan fokusa. Zamućeno, ukratko :) Lijevo je cijela slika zamućena (snimljeno iz ruke, brzina zatvarača 1/90 sec), desno je samo objekt u pokretu - djevojka, sve ostalo je oštro (snimak sa stativa, brzina zatvarača 1/4 sec).

1. 2.

Dakle, počnimo s vječnim ruskim pitanjima “tko je kriv” i “što učiniti”! Nemojte misliti da je ovo čisto rusko pitanje, tiče se svih, čak i crnaca :) Onima koji vole dizati galamu oko tolerancije savjetujem da potraže skovanicu "tolerancija" u tumačećem rječniku ruskog jezika Ožegova i Švedova. Tamo toga nema, kao što ne postoji riječ "politička korektnost" :) Kao što postoje riječi Afro-Francuz, Afro-Kinez ili Afro-Amerikanac - ali postoji crnac. Sastavljačima rječnika nije ni palo na pamet da će razumni ljudi u 21. stoljeću ići toliko daleko da stvari nazivaju drugim imenima a ne pravim :) Štoviše, čak ni dobro poznata riječ Afrikanac ne odražava bit, mogla bi biti bijelac rođen u Africi... A Papuanac i Papuanac u Danskoj :)

Dakle, što je "tolerancija"? Svaka će papiga s novinske stranice ponavljati da je to tolerancija prema drugoj kulturi (vjeri, nacionalnoj tradiciji itd.), ali neće objasniti što se točno treba tolerirati u stranoj kulturi i, što je najvažnije, zašto. Osim toga, slabo se razumije kako kultura može biti drugačija, drugačija - ili postoji, ili je, oprostite, nema :) S tim u vezi, objašnjenje pojma bolje je pitati čak ni filologe , ali liječnicima ćete, uvjeravam vas, biti šokirani: tolerancija je potpuno ili djelomično odsustvo imunološke reakcije!! Drugim riječima, gubitak imuniteta na strane utjecaje... Mnoge neće izliječiti, ali će ih potaknuti na razmišljanje... Dakle, nećemo liječiti bolesno društvo i vratit ćemo se mutnim fotografijama. Izaberimo trag iz istog rječnika. značenje: zamutiti - lišiti jasnoće, određenosti, oštrine. Više odgovara fotografima nego da ga "mažu po licu" :)

Dakle, tko je kriv? Do podmazivanja dolazi zbog 4 glavna razloga:

Prva točka je jasna. Gore ste već vidjeli pticu koja leti. Ali nitko ne bi želio biti tolerantan prema mutnoj ptici na fotografiji i tolerantno se odnositi prema njoj :) Takve “tradicije” očito dovode do pogrešne percepcije fotografije čak i na primitivnoj razini, a takva “kultura fotografije”, naravno , ne može se nametnuti (kao što je nemoguće tolerirati neke običaje aboridžinskog kanibala iz slavnog plemena Mumbo-Yumbo).
Što uraditi?
Rješenje problema je skraćivanje brzine zatvarača, što kraće to bolje, ako to otvor blende dopušta. Ako nije, onda možete povećati ISO ako je šum prihvatljiv. Iskusni fotografi koriste i pomicanje kamere - brzo je pomiču za pticom tako da ona cijelo vrijeme ostane u kadru i ne miče se (naravno, u odnosu na objektiv, inače će nesretna ptica pasti, možda na vašu glavu). Ova tehnika fotografiranja naziva se "ožičenje". Dolje vidimo galeba koji sasvim pristojno leti na brzini zatvarača od 1/1500 sec. I stvarno, zašto ne bi letjela na tako kratkoj brzini zatvarača :)

Imajte na umu da se pozadina (drveće) pokazala blago zamućenom čak i pri tako kratkoj brzini zatvarača. Efekt lijepo naglašava kretanje ptice, a postignut je upravo snimanjem ožičenjem.

Drugi slučaj (drhtanje ruku) nije tako jednostavan. Drhtanje ruku se prenosi na kameru, ali zašto se ruke tresu? Pitanje je, naravno, retoričko! Od napetosti mišića, od neudobnog stiska, od umora, od starosti pa čak i od lošeg raspoloženja. Dobro, neka bude - nisam zaboravio, sjećam se što si htio čuti... i od pića. Jao, ruke mi se uvijek tresu :)
Što uraditi?
Iako se svima ruke drugačije tresu, savjet je isti: vodite zdrav način života, pravilno držite fotoaparat i glatko pritiskajte gumb!

Treća točka: slabo osvjetljenje. Zašto dolazi do lošeg osvjetljenja? Tko ne zna, otvorit ću odmah strašna tajna. Ali zato što se Zemlja okreće oko svoje osi, pa dan ustupa mjesto noći :) I koliko god fanatici spaljivali narod na lomači inkvizicije, ona se i dalje vrti! Vjernici, pročitajte 7 puta 10 Kristovih zapovijedi prije nego što iskoristite strašni zakon o svojim pravima koji su usvojili nevjerni političari. Pope, pokaj se za krivovjerje bezumnih koji su u srednjem vijeku mučili tisuće ljudi po podrumima, a da ti krckanje kostiju i vriska ne pomrače noću usnuli um, kupi naočale i čitaj ujutro školske lektire. Ona se stvarno vrti (i sunce sja)!

Dakle, otkrili smo razlog lošeg osvjetljenja. Zašto to uzrokuje podmazivanje? Kamera se trese. Naravno, morate shvatiti da se ne trese sama kamera, već opet vaše ruke. Ali to više nije u potpunosti vaša krivnja! U vrlo lošim svjetlosnim uvjetima (večer, noć, oblačno) potrebno vam je dugo vrijeme ekspozicije, na primjer, sekunda, dvije, ponekad i više - a to čak i minimalno podrhtavanje ruke čini vrlo vidljivim. Tu neće pomoći ni zdrav način života, ni stabilizator slike, ni pravilno držanje kamere. Što je lošije osvjetljenje subjekta, to prokleti pokret više kvari vaše remek-djelo.
Što uraditi?
Samo tronožac može temeljito izliječiti ovaj problem. A najezdu gladnih starosjedilaca iz dalekog Mumbo-Yumba može izliječiti samo zdrava migracijska politika i čvrsta državna granica! :) Nije jasno kako poboljšati zdravlje državnih čelnika demagoga koji emitiraju “mi ne imati dovoljno radnika” - i to uz nezaposlenost... Osim toga, jeftine ruke polupismenih Tadžika vratit će im se smanjenjem plaća i pokazat će se puno skupljim od znanstvenika koji odlaze iz zemlja. Kao rezultat toga, kupujemo stative i kamere dizajnirane bilo gdje osim u Rusiji.

Točka četiri. Zamućenje je također različito pri različitim žarišnim duljinama: što je duži fokus, to je više zamućenja. Tko je kriv? Zapravo, ovo je također rukovanje. Jasno je da morate skratiti brzinu zatvarača ako nemate stativ, ali ponekad morate brzo odrediti koju minimalnu brzinu zatvarača trebate postaviti za određenu žarišnu duljinu.
Što uraditi?
Ako stupanj drhtanja ruke uzmemo kao približno konstantnu vrijednost (ne izvan okvira trijeznog života i ekstremne starosti), tada se izračunava približna formula za određivanje brzine zatvarača - vrijednost njezinog nazivnika trebala bi biti veća od žarišne duljina leće. Za DSLR-e punog kadra i kompaktne fotoaparate prvo izračunavamo EGF, a zatim "isprobamo" brzine zatvarača za njega.

Na primjer, sa žarišnom duljinom od 30 mm u EFR-u, bolje je ne snimati s brzinom zatvarača većom od 1/30 sec., već snimati s 1/60, pa čak i kraćom. Za objektiv od 100 mm koristite brzinu zatvarača veću od 1/100, kao što je 1/128. Naravno, ako se subjekt kreće, trebali biste ga još više skratiti.

Naravno, definicija rukovanja ne može se točno izmjeriti i neki pojedinci mogu ići izvan pravila u jednom ili drugom smjeru, ali u većini slučajeva pravilo i dalje funkcionira prilično dobro. Treba imati na umu da full-frame kamera (kamera formata 35 mm) ima žarišnu duljinu i EGF jednake jedna drugoj, tako da je još lakše odrediti brzinu zatvarača za borbu protiv pokreta.

Vrijedi dodati da je mnoge gadosti najlakše riješiti pomoću stativa (najbolji stabilizator slike!), ali ga nemate uvijek pri ruci. Što uraditi?

Prvo, pijte manje prije snimanja, drugo, pravilno držite kameru, treće, uključite stabilizator slike ako ga imate (neće pomoći u slučaju ptice!). Zatim skratite brzinu zatvarača; ako nije dovoljno, upotrijebite bljeskalicu; ako bljeskalica nije dovoljna ili je njezina uporaba nepoželjna, povisite ISO. Ništa ne pomaže? Kupi tronožac!

Ali ovdje je problem - kada ste u ručnom načinu (u nastavku ćemo pogledati druge načine fotografiranja) postavite kraću brzinu zatvarača, tada će ući manje svjetla! I slika će u ovom slučaju postati tamnija (podeksponirana, kako kažu fotografi). Kako se to ne bi dogodilo, morate povećati otvor blende za isti red veličine. Na primjer, postoje brzine zatvarača od 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 s. itd. A tu su i otvori blende f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 itd. Na primjer, skratili smo brzinu zatvarača, pomaknuvši je za 2 položaja - od 1/15 do 1/60. U tom slučaju otvor blende također treba povećati za 2 položaja, na primjer, s f/8 na f/4. Kao rezultat toga, fotografija će dobiti točno istu količinu svjetla, ali će moguće zamućenje pri kratkoj brzini zatvarača biti manje vidljivo oku nego pri dugoj brzini zatvarača. I dobit ćemo kvalitetnu (ili barem ne mutnu) sliku. Pa, ako, naravno, otvor blende objektiva to dopušta (ako vaš objektiv ima oznaku f/2.8, onda vrijednost otvora blende f/2, ili, recimo, f/1.4, naravno, neće biti dostupna, što znači još kraće brzina zatvarača neće biti dostupna). U takvim slučajevima treba povećati ISO. Bolje imati šum nego mutnu fotografiju!

Načini snimanja

Suština glavnih načina rada svodi se otprilike na sljedeće. Preporučam ovo pročitati samo onima koji su izgubili upute, ili ih nemaju, ali imaju fotoaparat :)

Kotačić za odabir načina rada.
Odabran je način gledanja fotografija, malo viši - zeleni način.

U smjeru kazaljke na satu: zeleni način rada, PSAM [o kojem se govori u gornjem tekstu], SCENE (scena ili prilagođeni način rada [o kojem se govori u nastavku]), video, SETUP (postavke), kvaliteta ⁄ veličina fotografije, ISO (osjetljivost na svjetlo), WB (balans bijele) , gledanje slika.

Naravno, kotačić se može razlikovati u različitim fotoaparatima (u jeftinim fotoaparatima jednostavno ga nema), ali svi imaju zeleni način rada i gledanje slika, čak i ako nema kotačića :).

Često čujemo sljedeće: ako postoji zeleni mod koji "sve radi sam", zašto su onda potrebni drugi? Da, uređaj će odabrati točnu (ali prosječnu!) vrijednost brzine zatvarača i otvora blende. I tako fotografija biciklista, koja je dobro eksponirana, ispada mutna zbog duge brzine zatvarača. Stroj ne zna što želite snimiti! Dobro, autofokus ne zna vozi li biciklist ili stoji, otuda i pogrešna brzina zatvarača, ali funkcija detektiranja osmijeha u kadru naučit će vas da se smiješite i smijete kad ne uspijete! :)

Kako biste kameri “rekli” što vam treba, postoje i drugi modovi, koji se, za razliku od zelenog, obično nazivaju kreativnim ili ručnim. Od njih su najkorisniji: "prioritet zatvarača" I "prioritet otvora blende", koji su sada dostupni u mnogim digitalnim fotoaparatima. Sada je lako izbjeći pogrešku: pretpostavimo da trebate brzo promijeniti brzinu zatvarača, a zatim ga u načinu rada "prioritet zatvarača" skratite (na primjer, kako biste izbjegli zamućenje) - a zatim fotoaparat automatski postavlja odgovarajući broj otvora blende. Na isti način možete brzo promijeniti otvor blende. Ali producentima ni to nije bilo dovoljno. Neki fotoaparati imaju način rada "prioritet osjetljivosti" - vi postavite ISO - fotoaparat odabire brzinu zatvarača i otvor blende... pa čak i "brzinu zatvarača i prioritet otvora blende" - kao odgovor, stroj odabire osjetljivost. Hmmm... Ostaje samo žaliti se na nepostojanje crvenog gumba: "napravi remek-djelo"...

Po mom mišljenju, samo 2 moda su sasvim dovoljna:
1) prioritet otvora blende (za brzo postavljanje i kontrolu dubinske oštrine, vidljiva je i brzina zatvarača, što znači da ćete je sami kontrolirati) i
2) ručni (za sve ostalo).
Pa, možda bih mitraljez ipak ostavio za početnike. Sve ostalo je od Zloga :)

Neću detaljno govoriti o takozvanim korisničkim modovima, kao npr “pejzaž”, “portret”, “noćni pejzaž”, “muzej”, “sport” i mase sličnih koji su u gotovo svakoj stanici. U svakom slučaju, suština takvih načina rada svodi se na jednostavnu kombinaciju brzina zatvarača i otvora blende, zbog čega ovih načina rada uglavnom nema u profesionalnim fotoaparatima - jer su potpuno nepotrebni :) Mislim da, iako niste profesionalci, vi sami mogu postaviti kratku brzinu zatvarača umjesto načina "sport", maksimalno otvoriti otvor blende umjesto načina "portret" ili "noćni pejzaž" (bez stativa) i, naravno, isključiti bljeskalicu tijekom snimanja u muzeju...

Dubina polja

Postoje i drugi učinci korištenja otvora blende, poput smanjenja ili povećanja dubinske oštrine, a to fotografi aktivno koriste za izoštravanje npr. krajolika, ili, obrnuto, zamućivanje pozadine portreta... Evo primjera zamućena ili defokusirana pozadina koja nije snimljena na malu dubinsku oštrinu ili, kako se također kaže, malu dubinsku oštrinu (oštra infekcija respiratorni trakt uzrokovan virusom? ne, dubina prostora oštre slike):

Na slici broj 1 otvor blende je 2,9, što daje dubinsku oštrinu od svega nekoliko centimetara, što je dovoljno za lik, ali ne i za pozadinu koja se nalazi 20 centimetara dalje. Kao rezultat toga, pozadina nije bila unutar granice male dubinske oštrine i stoga je zamućena. Na slici br. 2 otvor blende je malo zatvoren (f4.4) jer je dubinska oštrina veća, ali zato... udaljenost do zelene je još veća, još uvijek je zamagljena. Usput, ove slike su jasan primjer koji opovrgava popularno mišljenje, koje se revno promiče na mnogim forumima - nemoguće je zamutiti pozadinu s kompaktom. Čuvajte se stručnjaka koji puno pišu, ali ne daju praktične primjere, tj. sa tvojim slikama. Obje fotografije su snimljene kompaktom (Nikon Coolpix 5400), starim (2003.) i nije ni najskupljim u klasi. Štoviše, slika br. 2 nije snimljena pri maksimalno otvorenom otvoru blende, tj. zamućivanje je teoretski moguće čak i više.

Sljedeću fotografiju za web mjesto ljubazno mi je ustupio moj prijatelj Sergey Andreev. Ne želim nikoga šokirati - ova fotografija nije snimljena čak ni kompaktom, već... mobitelom!

3.

Kao što vidite, malu dubinsku oštrinu možete dobiti i mobitelom. Ali kontrolirati dubinsku oštrinu i učiniti je predvidljivom čini se vrlo teškim: takva kamera nema postavku otvora blende. Unatoč tome, ostaje činjenica da čak i kamerom mobitela možete zamutiti pozadinu!

Međutim, ovi klasični primjeri korištenja dubinske oštrine ne bi trebali značiti da je kompakt na bilo koji način inferioran DSLR-u. Brza fiksna leća postavljena na zrcalo učinit će bokeh (zamućenje pozadine) puno dubljim (ako je potrebno!) i s više prekrasan dizajn. Treba imati na umu da optika dugog fokusa najbolje "pere" pozadinu. No čak i s kit objektivom, SLR fotoaparat ima više mogućnosti kako u tom smislu, tako iu pogledu jednostavnosti kontrole dubinske oštrine. Ovdje su tipične slike s defokusiranom pozadinom:

Mali trik za one koji imaju kompakt. Prikladno za DSLR fotoaparate, naravno. Ako želite snimiti portret s defokusiranom pozadinom, tada snimajte tako da je pozadina što dalje od lica portretiranog :), a samo lice zauzima što veći dio kadra - tada će pozadina biti zamagljenije. U tom slučaju otvor blende treba biti što otvoreniji, a objektiv je bolje staviti u telefoto položaj (jer je kod širokog kuta oštrina veća). Ako je dubina polja vašeg kompakta prevelika za stan (objekt ne stane u okvir!), onda ćete, naravno, morati kupiti prostraniji stan, ali osobno više volim snimati na ulici , ili koristite DSLR :)
Na primjer, ovako:

Što daje mala dubina polja i bokeh? Mogućnost isticanja glavnog subjekta i učiniti fotografiju voluminoznijim. U ovom slučaju, ruka koja tipka ove retke na tipkovnici je istaknuta :)

Što određuje dubinu oštro prikazanog prostora?

S istom veličinom matrice (i drugim jednakim uvjetima), dubina polja ovisi o sljedećim načelima:

◆ ako je broj otvora blende veći (f8 je veći od f2, tj. otvor blende je manji), tada je dubinska oštrina veća;
◆ ako je udaljenost od objekta veća, veća je i dubinska oštrina;
◆ ako je žarišna duljina leće veća, manja je dubinska oštrina;

drugim riječima:

Dubina polja ovisi o otvoru blende i udaljenosti od objekta. Što je veći otvor blende i što je objektiv bliži subjektu, manja je dubina polja. Nije važno jeste li se približili nogama ili zumirali predmet.

Ako su udaljenost do objekta (i žarišna duljina) nepromijenjeni, tada se dubinska oštrina može promijeniti samo pomoću otvora blende.

Treba imati na umu da je dubinska oštrina jako ovisna o veličini matrice, ali budući da se pretpostavlja da fotograf snima samo s jednom kamerom u isto vrijeme (a ne da puca kao kauboj iz 2 puške različitog kalibra jednom!), onda raspravljamo o odnosu između veličina senzora i dubinske oštrine, izostavimo to :) Recimo jednu stvar: na velikoj matrici lakše je dobiti manju dubinsku oštrinu.
Kakav je rezultat? Što je manja dubina polja, to će pozadina biti mutnija. Ako je dubinska oštrina velika (poput kompaktnih) ili se pozadina nalazi blizu subjekta (tj. pada unutar dubinske oštrine), tada zamućenje pozadine neće funkcionirati - sve će biti oštro, i objekt i pozadina . I sada je sve isto, ali na pristupačnijem jeziku:

Ako želite jako zamutiti pozadinu iza portreta, tada se približite (ili povećajte) tako da lice zauzme veći dio kadra (još je bolje koristiti dugi objektiv), a otvor blende otvorite što je više moguće. Ako ne želite, dovoljno zatvorite blendu da pozadina ne bude previše mutna :)

Na internetu možete pronaći puno rasprava na temu "ovisi li dubinska oštrina o žarišnoj duljini?" Neki misle da ovisi, drugi, naravno, ne misle tako :) Općenito, demokracija i sloboda govora su vrlo čudna stvar: i običan komad papira neki će sigurno nazvati crnim ako većina vjeruje da bijelo je. I zašto? Ali zato što postoji sloboda i mogu što hoću! :) Inače, stupanj idiotizma društva ocjenjuje se nemogućnošću određivanja granice dubinske oštrine dopuštenog, a ta sramota proizlazi iz neshvaćanja da su neograničene slobode jednako loše kao i da su potpuno stegnut (kao dijafragma)! Inače, temelji fotografije (ne demokracije) temelje se na prirodi svjetla, dizajnu objektiva i zdravom razumu fotografa :)

Budući da su mi često postavljali pitanje "zašto se na drugom mjestu o dubinskoj oštrini kaže drugačije, nego obrnuto", autor ovih redaka se umorio od odgovora "slobodni ste izabrati bilo koji izvor" - i napisao je kratki članak o mišljenju:

Ako vas ne zanima, slobodno preskočite. Fotografija za početnike ne uključuje njihovo uvlačenje u teorijske rasprave. Baš kao i svi ostali. Autor je samo izrazio svoje mišljenje o “problemu” - popuštanju željama fotografske zajednice. Nadam se da osnove fotografije neće patiti od ovoga :)

Moram upozoriti početnike: nemojte malu dubinsku oštrinu učiniti samom sebi svrhom. Prvo, zamućivanje pozadine nije uvijek prikladno. I drugo, ne manje često je potrebna veća dubinska oštrina, au makro fotografiji je jednostavno neophodna. Najčešće je potrebna oštrina "punog polja" pri snimanju krajolika, pa bismo se trebali detaljnije zadržati na ovoj temi. Oni. ne stajemo, nego čitamo :)

Kako pravilno snimiti pejzaž

Kod pejzaža je u pravilu otvor blende zatvoren tako da je sve oštro, "od pupka do beskonačnosti", kao što je često slučaj kod kompaktnih aparata, tamo kod pejzaža ne morate uopće pokrivati ​​otvor blende :) . DSLR je teže koristiti (ma što rekli u reklamama!) - brzi objektiv može izazvati zamućenje na početku panorame prilikom fokusiranja na udaljene objekte. Zamućivanje bližeg (ili daljeg) dijela pejzažne fotografije uopće nije potrebno. Točnije, nije uvijek potrebno. Zbog toga vam savjetujem da pokrijete otvor blende čak i na kompaktnom fotoaparatu - kako biste razvili naviku koja se zove "ispravna fotografija".

Ovako izgledaju tipični pejzaži :)

Kao, na primjer, na sljedećim slikama.
Pejzaž br. 1: otvor blende zatvoren na f8, EGF 24 mm. Pejzaž br. 2: otvor blende zatvoren na f8, EGF 36 mm.

Žarišna duljina za pejzaže obično se odabire manja od standardne, što osigurava široki kut - "više prostora će stati u okvir." Tipičan primjer takvog plana je fotografija br. 1, gdje je korišten najširi mogući kut (za dati objektiv). Naravno, pejzaž se može snimati i na većoj žarišnoj duljini: sve ovisi o tome što želite snimati, kutu i mogućnosti približavanja. Na primjer, nisam imao takvu priliku - da “kadriram nogama” kod snimanja br. 2 - jednostavno bih se utopio zajedno s aparatom, ali sam htio uzeti većeg padobranca, jer on je važan “ detalj” krajolika... :)

Udžbenik fotografije ne pretendira pružiti detaljniji prikaz osnova pejzažne fotografije, pa je za potonju izdvojena posebna stranica s fotografijama. Općenito, mislim da je krajolik najlakše mjesto s kojim početnik može započeti. Ova stranica govori ne samo o analizi tipičnih pogrešaka, već io pejzažnoj fotografiji sa standardnim objektivom. Sve ovo nalazi se u glavnom izborniku stranice, ali lakše je kliknuti ovdje:

Budući da je matrica srce, a procesor mozak, objektiv je duša fotoaparata. A fotograf samo pritisne tipku :) Ako tako ozbiljno mislite, onda je bolje odustati od kupnje SLR fotoaparata, a istovremeno ukloniti ovaj udžbenik iz bookmarka :) Pejzaž (kao i sve ostalo!) Možete samo gledaj svojim očima “za vrijeme utakmice” a ne zamaraj se kamerama, objektivima, foto stranicama i ostalim foto glupostima :) A kad naučiš gledati svijet oko sebe iz različitih kutova, tražeći u mislima najpovoljniji, lako ćete shvatiti treba li vam fotoaparat ili ne! Zapravo, ovaj pristup se ne tiče samo krajolika i ne samo fotografije...

Za snimanje portreta najprikladniji su objektivi sa žarišnom duljinom od 50 mm (standard u EFR) i više, tj. teleobjektivi. Da biste odvojili osobu od pozadine i učinili pozadinu mutnom, morate koristiti telefoto kameru. Ako želite da se osoba pokaže na lijepoj pozadini i da se ta pozadina vidi, onda uopće ne morate uzimati telefoto kameru :) U ovom slučaju možete snimati standardnim objektivom ili jednostavno smanjiti žarišne duljine (ako imate zoom), a možete i držati stisnutu, ako je moguće, dijafragmu. Osnove fotografije pretpostavljaju da je fotograf taj koji slika, a ne njegov fotoaparat! - Neću se umoriti ponavljajući ovo :)

Objektiv Pentax 16-45/f4 koji smo ranije recenzirali prikladniji je za snimanje pejzaža (ne zato što je Pentax, već zato što ima širi kut od običnog!), ali također može snimati portrete. Namjerno navodim primjere snimljene ovim objektivom, budući da nalikuje standardnom objektivu koji dolazi s fotoaparatom (obično se naziva "kit") - to je ono što početnici koriste u početku. Nemojte misliti da vam nude - “najprije naučite svirati gitaru bez žica, pa tek onda kupite pravi fender...” - samo su mi često postavljali pitanja “je li moguće snimiti dobre portrete s kit”, “što može kit u makro” i slično, pa sam smatrao nužnim koristiti objektiv bliži objektivu kita. Zašto ne, zapravo, kit? Da, jer ga jednostavno nemam :)

Budući da je otvor blende 16-45/4 objektiva relativno nizak (f4), za snimanje portreta morate otvoriti otvor blende što je više moguće. I, naravno, postavite objektiv na maksimalnu telefoto poziciju - na žarišnu duljinu od 45 mm, što je sasvim prikladno za portret - bit će manje geometrijskih izobličenja. Primjetno izobličenje može biti prihvatljivo za pejzaž, ali za portret to će biti jasan nedostatak. Prilikom fotografiranja fokus treba staviti na oči (ili oko vama najbliže), budući da su oči najizražajniji dio portreta, ne uzalud ih zovu ogledalom duše. Ako je dubina polja vrlo mala, čak i ako su uši "zamagljene" zajedno s nosom, oči su uvijek u zoni oštrine. Ovo je tehnički dio.

Ali kreativni dio je malo kompliciraniji. Stoga sam istaknuo nekoliko dobro poznatih pravila za izgradnju kompozicije, koja čak i majstori rijetko dopuštaju sebi prekršiti. Početnik bi se trebao pridržavati ovih pravila, a ne poricati ih; suprotno ne dokazuje majstorstvo. Konstrukciju kompozicije povezat ćemo ne samo s portretom, već i s bilo kojim glavnim subjektom fotografije.

Tuđa ruka u kadru pored lica glavnog junaka dobru fotku momentalno pretvara u sranje.
Ništa ekstra! U okviru treba ostaviti samo značajne objekte. Ovo su osnove fotografije, a ne samo portretne fotografije.
Djecu je bolje snimati s njihove visine, pa čak i niže!
Ljude ne treba rezati nasumce, čak i ako ste kirurg. Loše je odsjeći stopala u kadru, a kad snimate iz profila, odsjeći lice (ostavljajući potiljak). Užasno je! Također, ne biste trebali prepoloviti nečiju figuru linijom horizonta (ili ogradom).
Lice portretirane osobe treba biti istaknuto(dubina polja, osvjetljenje, veličina i povoljan položaj u kadru, igra svjetla i sjene, bilo što, ali istaknuto). To se, zapravo, odnosi na bilo koji objekt snimanja.
Pozadina ne smije biti šarena i ometati gledatelja nerazumljivim predmetima. Izbacite sve nepotrebno iz pozadine, zamaglite, uništite, napravite sami - samo prepustite svu svoju pažnju portretu.
Glavni subjekt ne treba uvijek biti točno u sredini kadra.

Početniku će biti korisno "pravilo trećina", koje se često koristi u fotografiji (podjela kadra na tri jednaka dijela); Zelenom bojom označene su semantičke točke koje “privlače pogled”. Vjerujmo da je geometrija sklad! Ali... bez pretjeranog fanatizma.)

Osim toga, portret treba, ako je moguće, izraziti bit osobe i njezine najizrazitije osobine koje otkrivaju njezin karakter. Ako to ne uspije, onda možemo reći da portret nije uspio, ili može biti drugačije - ali ispala je normalna fotografija za uspomenu! Pogledajmo tipičan portret običnog ruskog mačoa :)

ruski mačo.
otvor blende otvoren do f4, žarišna duljina (EGF) 67 mm.

0.

Da biste dobili tako mutnu pozadinu, morate ne samo otvoriti otvor blende što je više moguće, već i snimati s vrlo male udaljenosti, tako da lice zauzima veći dio kadra. I pozadina ovdje, naravno, nije oštra, ne kako bi se pokazalo da pozadina nije oštra (ovo je glupo!), Već upravo suprotno, kako bi se naglasio glavni predmet fotografije :)

A ovaj objekt, treba napomenuti, vrlo je strogog izgleda... Kakav tip! Nekakav pravi ruski macho, heroj i miljenik žena, užas neprijatelja :) No, pojam macho nema nikakve veze s onom "seksualno herojskom" slikom koju stvaraju glupe latinoameričke TV serije, ništa manje glupi američki akcijski filmovi , a marljivo preuveličavaju naše ( ništa manje šepave ) domaće televizije. Žene, ne laskajte sebi! Naime, mačo je bezobrazan i okrutan muškarac koji žene odvodi silom (čitaj silovanjem), a sve probleme rješava šakama i čizmama, općenito, neka vrsta pijanog seoskog klošara od kojeg naporan rad (ili nerad?) jao, nije napravio čovjeka... Ispričavam se, ovaj tip je potpuno neprimjenjiv na ovog Rusa, a on uopće ne izgleda tako, samo fotografijom, kao takvom, možete puno toga izraziti - ako želite do :) Odnosno. izražajno naglasiti i istaknuti neke nedokučive crte lica. Možete li sada pogoditi što znači pravilno slikati portret?

Sada malo o fotografiranju djece. Kažu da su djeca cvijeće života. Neki tvrde da su cvijeće života hipiji :) Sve je to u osnovi pogrešno, jer cvijeće se i dalje mora uzgajati, a pankeri se moraju odgajati ... Pa čak i ako djeca ne rastu u našem vrtu, moramo biti u mogućnosti fotografirati ih. Možete li pogoditi koji izraz dolazi sljedeći? Da, da, kako pravilno slikati djecu :)

Na obje slike otvor blende je otvoren do f4, EGF 67 mm.

1. 2.

Djecu je vrlo lako fotografirati – spontana su, prirodna, osmijeh im nije usiljen. Djecu je jako teško fotografirati - stalno se vrte kao majice, naglo okreću zatiljak prema objektivu i, uz to, neprestano iskliznu iz kadra... Zamislite - ne žele ni pozirati! A ako se to dogodi u slabo osvijetljenoj prostoriji (a to se gotovo uvijek događa!), tada nakon nekoliko mutnih slika možda već imate usiljen osmijeh! Radite što god želite, izvadite igračku za djecu, napravite grimasu, ispričajte vic, uhvatite njihovo raspoloženje, ali samo nemojte prisiljavati dijete da nekoliko minuta ozbiljno gleda ravno u objektiv, obećavajući da će “ptica odleti sada.” Da budem iskren, neće se srušiti, pokušao sam 17 puta zaredom - beskorisno je :) Bolje je fotografirati kada je dijete zaneseno svojim poslovima, preplavljeno emocijama i ne obraća pažnju ni na jedno ni na drugo ti ili slikanje...

Tko je rekao da ne možete snimati portrete sa širokim kutom? Na velikim žarišnim duljinama mogu se snimati bilo kojim objektivom, a ne samo brzim portretnim objektivom. Nije važno s čime fotografirate, ali uvijek trebate znati koristiti osvjetljenje, čak i ako imate samo ugrađenu bljeskalicu. Smatra se da treba izbjegavati snimanje bljeskalicom direktno, da za portret treba koristiti meko, difuzno svjetlo, koristiti dnevno osvjetljenje, ili vanjska bljeskalica usmjerena u strop, ili reflektori... Sve je to istina, a još je bolje imati svoj foto studio s fotomodelima. Da vas podsjetim, ova stranica je za početnike. Čak i pri jakom suncu, upotrijebite bljeskalicu da biste istaknuli duboke sjene na licu, posebno pozadinsko svjetlo. I što je najvažnije, pogledajte zanimljivi kutovi snimanje filma. Ali ako osvjetljenje dopušta, onda bljeskalicu treba isključiti, jer stvarno ubija prirodno svjetlo i daje ravnu sliku.

Bljeskalica ugrađena u kameru je, naravno, slaba, ali treba je znati koristiti.

Kad na tribinama golemog stadiona vidite mnoštvo bljeskalica, ne treba pretpostaviti da je u zemlji došlo do masovnog duhovnog razvoja stanovništva, a umjesto prodavača i prodavača reklamnog smeća, pojavili su se brojni fotografi :)

Trebate znati da bljeskalica ugrađena u kameru obično ne snima dalje od 3-5 metara. Zato doista čudi: što će ljudi isticati s distance tribina? Kako se ne biste razočarali u čovječanstvo, i kako biste stekli duševni mir, uvijek budite skloni razmišljati o običnoj zaboravnosti “fotografa” da isključe automatsku bljeskalicu. Ne podliježite sklerozi - to dovodi do preranog pražnjenja baterije :)

Kako koristiti bljeskalicu? To se može učiniti automatski, ali kod naprednih kamera moguće je podesiti snagu pulsa (- +). Kako biste izbjegli pretjeranu ekspoziciju lica, smanjite snagu na malim udaljenostima i, obrnuto, povećajte je ako je objekt udaljen nekoliko metara. Ova značajka je posebno korisna pri snimanju protiv nadolazećeg svjetla. Nažalost, bljeskalica u usmjeri i snimaj kamerama nije podesiva; može se koristiti samo u automatskom načinu rada ili isključiti.

Snimak br. 3 snimljen je u slabo osvijetljenoj prostoriji i ovdje je jednostavno potrebno uključiti bljeskalicu - djeca su stalno u pokretu, stoga je vjerojatnost zamućenja prevelika. Naravno, otvorio sam otvor blende na f4 da dobijem minimalnu dubinsku oštrinu, sve ostalo povjerio automatizaciji i slikao na ISO 100. Zapravo, uvijek slikam na minimalnom ISO, a samo ponekad na većem :)

Na obje fotografije EGF = 67 mm. Ali drugačiji ISO, otvor blende i
različiti modovi bljeskalice...

Osobito vrijedan pažnje u smislu korištenja bljeskalice je snimak #4. Morao sam slikati kasno navečer, bez stativa, pa čak i s otvorom blende sve do 8 - a sve zbog moje hirovitosti da uhvatim ne samo djevojku u kadru, već i pozadinu noćnog krajolika, i htio sam da ova pozadina nije potpuno zamućena, što bi bilo neizbježno s otvorenim otvorom blende i toliko uklonjenom pozadinom. Nema smisla koristiti bljeskalicu izravno u tu svrhu - lice će, naravno, biti osvijetljeno, ali krajolik neće biti vidljiv - bljeskalica ga neće dosegnuti.

Stoga je snimanje obavljeno u načinu spore sinkronizacije stražnje zavjese. Ovo je način bljeskalice: kamera dugo eksponira pozadinu na dugoj brzini zatvarača, a tek na samom kraju brzo osvijetli pozadinu (u ovom slučaju lice) bljeskalicom. Ali na kraju se ispostavilo da je brzina zatvarača 8 sekundi! Morao sam podići ISO na 400 i dobiti puno kraću brzinu zatvarača - “samo” 2 sekunde. Razmaz je i dalje bio neizbježan. Što uraditi? Najlakše je bilo ne čuditi se, otvoriti blendu do kraja, namjestiti bljeskalicu na automatsku i napraviti normalnu fotku na ISO - 100 i brzini zatvarača od 1/60 s. Zamislite samo, pozadina se ne vidi, mi nismo pozadina, već noćni portret. Usput, napominjem da fokus nije bio na oku, već na brkovima :), - u središtu kadra - tipična greška početnika koji su prvi put uzeli DSLR u ruke. Kasnije ćemo se vratiti na pravilno fokusiranje...

Ali bio sam tvrdoglav... i definitivno sam želio noćni portret sa samo noćnim svjetlima, ali 2 sek. brzine zatvarača su bile prepreka, a nisam htio još više povećati ISO. Savjetovao sam modelu da nasloni lakat na kamen, čime je čvrsto učvrstila bradu i da se ne miče, a kamera je bila ništa manje kruto fiksirana u njenim rukama, naslonivši laktove na drugi kamen - pokazalo se da je to nešto poput stativa ... Općenito, djevojka je uspjela učiniti sve kako treba: držati 2 sekunde bez treptanja, nasmiješiti se i izgledati sasvim prirodno u isto vrijeme. Samo vrijeme ekspozicije potrošeno je na eksponiranje pozadine (i djelomično prednjeg plana), a bljeskalica na kraju ekspozicije jasno je uhvatila naš model neposredno prije zatvaranja zatvarača.
Ne mogu procijeniti je li portret dobro ispao, ali djevojka je svakako bila dobra... U svakom slučaju uspjela sam napraviti točno ono što je zamišljeno, a ne ono što je moglo ispasti :) A ne treba tražiti dvosmislenosti u mojim riječima - čak i ako piše "kako pravilno pokupiti djevojke!" :)

- Ha! Svaka budala može tako slikati! Daj mi skupu profesionalnu kameru s kompletom vrhunskih objektiva, reći ću ti nešto drugo! - uzviknut će drugi pridošlica i... bit će u pravu. Ali bit će u pravu ne zato što škljoca, nego zato što, možda, nije vidio loše fotografije snimljene ničim drugim osim usmjeri i snimaj fotoaparatom s plastičnim objektivom. Evo primjera, uživajte:

Dakle, fotografija broj 5. Što možemo reći? O odabiru objektiva za fotoaparat možete dugo naklapati. Recimo da je ova slika dobro eksponirana, fokusirana, nema pomaka, balans bijele boje nije prenizak, a nema ni šuma. Sve je dobro da? Stopala su odsječena, iz glave viri odvodna cijev, a pozadina... nema dovoljno riječi u ruskom jeziku da izraze apsurdnost pozadine i jadnost radnje. Da, ovo je općenito s onu stranu dobra i zla :) Od takvih grešaka ne može vas spasiti ni najskuplji fotoaparat - ne možete tako vidjeti svijet - djevojka u kamenom koritu s odvodnom cijevi u glavi - možete' ne pucaj tako! Osjećam se nepodnošljivo bolno i neopisivo sram zbog ove fotografije (i, naravno, zbog svih godina koje sam proživio :) Iako... nakon večernjeg gledanja naše televizije takva fotografija može izgledati kao remek djelo...
Ali broj 6 je sasvim normalan portret u punoj veličini. Ne Cartier-Bresson, naravno, ali barem pristojna amaterska fotografija za uspomenu. Nije sramota pokloniti ovako nešto, ali nedostaje datum. Pa ovo je, naravno, moje mišljenje :)

Slika s lijeve strane izgleda ugodnije nego samo fotografija za uspomenu. Ako još niste otvrdnuli dušom u našem potpuno suludom svijetu, i ako još niste skrenuli s uma u društvu koje se zove ili sekularno, ili pravoslavno, ili kriminalno, ili potrošačko društvo - pa čak i demokratsko - onda eto prilika je da vas ova jednostavna fotografija vaše bake s unukom neće ostaviti ravnodušnima. Lica im blistaju, fotografija odiše toplinom i mirom. Da biste to učinili, nije potrebno koristiti kameru s funkcijom prepoznavanja lica i osmijeha :) Ako fotograf ne može prepoznati lica, onda mora prestati piti, a ako to ne pomogne, prestati fotografirati! Općenito, ovo nije teško ukloniti. Pogotovo kada portretirani apsolutno ne obraćaju pozornost na fotografa i ne slute da ih se fotografira. Kad biste ih posjeli pred kameru i natjerali da gledaju u objektiv, onda bi svaka spontanost nestala u tren oka, dobro je da još ima usiljenih osmijeha. I znate, za ovu fotografiju zapravo ne želim naznačiti koja je brzina zatvarača i otvor blende postavljen i je li šum bio jako primjetan. Štoviše, nema želje raspravljati o vrsti matrice proizvođača ili promicanju marke :)

I fotografija desno snimljena je kompaktnim fotoaparatom. Ovo čak nije ni portret ni inscenirana fotografija, već čisto reportažna fotografija snimljena malim kompaktom s rotirajućim ekranom. Gledate dolje u ekran okrenut vodoravno i ispod stola pucate prema naprijed i malo prema gore! Odaje ga samo izdajnička bljeskalica, ali stvarno nisam mogao isključiti dim u slabo osvijetljenoj prostoriji! Najvažnije je da je fotografija već snimljena! Mislite li da je opet ruski mačo? ne, ali i tip je ispao dosta šaren :)

Već smo pogledali kako snimati portrete sa širokokutnim zumom. I bilo bi nepošteno ne navesti primjer napravljen klasičnim objektivom iz linije Pentax: radi se o brzom 50/1.4. Naravno, i drugi proizvođači će imati slične modele (i skupi f1.4 i pristupačniji f1.7); i općenito, fiksni objektivi i dalje uspješno egzistiraju zbog najboljeg omjera cijene i kvalitete te najboljeg omjera cijene i otvora blende. To se izražava na sljedeći način:

S istim otvorom blende optička distorzija fiksnog objektiva je manja, a s istom kvalitetom i otvorom blende zum će biti za red veličine skuplji. A ni u snu se zum neće moći natjecati s primesama po otvoru blende većem od f2/8.

Jedina iznimka su objektivi nekih vrhunskih kompakta, a iznimka, kao što znate, samo potvrđuje pravilo - takvi su fotoaparati vrlo skupi. Čak iu njima gotovo da nema fiksnih objektiva: kompaktni fotoaparati su postavljeni za početnike, a proizvođač ne želi objasniti početniku zašto je potreban fiksni objektiv kada postoji brzi zum. Probat ću: zum objektiv ima više izobličenja, ali lakše ga je i jeftinije napraviti za mali senzor nego za veliki :)

Pojava zumova s ​​velikim otvorom blende (a 2.8 je vrlo skup zum, često skuplji od samog fotoaparata!) nije dokrajčila pedesetak dolara i druge objektive s fiksnom žarišnom duljinom u DSLR-ovima. Usput, takav "pedeset dolara" na fotoaparatu s crop faktorom od 1,5 pouzdano se pretvara u mini-telefoto s EGF = 75 mm. Općenito, ovo je prilično dobar portret. Na otvorenim otvorima blende koje ovaj objektiv može omogućiti, fotografije s mekim fokusom izgledaju vrlo dobro.

Ali evo paradoksa. Ako vam se savjetuje da snimate portrete s otvorenim otvorom blende, onda za portrete s velikim otvorom blende možete savjetovati sasvim suprotno: zategnite otvor blende za nekoliko koraka!

Prvo, kada je zatvoren, neke optičke distorzije karakteristične za otvorene rupe su minimizirane. Drugo, s potpuno otvorenim otvorom f1.4, dubina polja postaje toliko mala da će većina njuške lica biti izvan fokusa, pogotovo ako snimate portret zatvori.

Na primjer, lice s lijeve strane je fotografirano na otvoru blende 1.4 s fokusom na desno oko (hmm, mačka misli da joj je lijevo!). A sada drugo oko više nije bilo u fokusu. U principu, to je normalno (čak i pri krupnom planu), ali ako brzina zatvarača dopušta, ovdje možete malo zatvoriti otvor blende. Usput, što se mene tiče, mišljenje neke životinje o položaju očiju mi ​​je duboko strano ... a onda će mačka imati vlastitu viziju svijeta :)

Svaki fotograf amater ima dobrih stotinjak fotografija kućnih ljubimaca (a možda i više od jedne), pa ne očekujem da ću ikoga iznenaditi: zamislite samo mačku. Ali gle nepažnje prema kruni prirode - čovjeku :) Da, da. Onaj koji je fotografira. Manekenka nije ni okrenula glavu!

Ovu zvijer nije briga za ničije shvaćanje svijeta - ona ima svoje i, štoviše, potpuno je samodostatna... ne, ne smeta mi! Zamislite samo, manekenka s konjskim repom...

Vraćajući se na objektiv, reći ću da je optika s velikim otvorom blende prikladna za snimanje bez bljeskalice, čak iu slabo osvijetljenoj prostoriji. Ovdje nam je osvjetljenje omogućilo da pričvrstimo otvor blende na f2.

- Kako to!? - pita se fotograf amater, - birate objektiv zbog otvora blende, a zatim taj isti otvor smanjite zatvaranjem otvora blende! Glupost…

I to nije pitanje, to je vrlo jednostavno objašnjeno. Zapravo, ne kupujete objektiv zbog jakog otvora blende, kao što mnogi misle, već zato da vaše fotografije izgledaju onako kako su zamišljene! A što je veći otvor objektiva, veće su mogućnosti za to...

Na lijevoj fotografiji je otvor blende malo smanjen na f1.7 na ISO 400. Ova stara "filmska" leća na otvorenim otvorima blende (čak je i otvor blende smanjen na f1.7 također prilično otvoren) čini sliku mekom, što može biti korisno za portrete. Ovdje treba napomenuti da je želja da svaka fotografija bude što oštrija, “do prištića na koži”, pa čak i “do bola u očima”, zajednička mnogim amaterima. Fotografija s “mekim portretom” čini im se sapunasta, blatnjava i dostojna kojekakvih drugih fotografskih (i ne tako) riječi. Usput, uzalud. Ono što je dobro za pejzaž (i to ne uvijek!) za portret je jednostavno smrt. Usporedite ovu fotografiju s onim oštrim licima snimljenim s Pentax 16-45/f4 iznad. Ako više volite tako oštre portrete, onda je možda DSLR kupljen prerano, pa bi neko vrijeme trebali snimati s point-and-shoot kamerom?

Svi vole fiksne objektive, ali nemojte pretpostavljati da oni nemaju svojih nedostataka. Svatko ima mane :)

Glavni nedostatak fiksnog objektiva je potpuni nedostatak zuma! Da, da, sve ste dobro shvatili - morat ćete trčati s nogama naprijed-natrag, s nogama, kako biste uokvirili ono što želite dobiti na slici :)

Užasno! I to umjesto da stojite mirno i udobno okrećete nazubljeni prsten za zumiranje na DSLR objektivu ili pritiskate tipku za zumiranje na kompaktnom :) Zapravo glavni nedostatak Popravak nije ovo, pa čak ni nedostatak mogućnosti da se približite predmetu fotografije ili, obrnuto, da se odmaknete. Taj se problem “lako” rješava setom teških leća s različitim žarišnim duljinama i laganom torbom za njih :) Ili čak modernim foto ruksakom :) Ali što učiniti kada trebate odmah kadrirati trenutak koji se brzo kreće? Ovdje je zumiranje izvan svake konkurencije.

Najvjerojatnije ću nastaviti temu "kako snimati pejzaže i portrete", možda ću istaknuti portrete na zasebnoj stranici, kao što su "pejzaž" i "makro fotografija". Dobro razumijem da teme nisu do kraja (ili čak trećinu!) obrađene, ali barem ste vidjeli što i kako možete snimiti s jeftinim objektivima bez upotrebe posebne studijske rasvjete. U svim primjerima korištena je (ili nije korištena!) samo bljeskalica ugrađena u kameru.

Što je mjerenje ekspozicije

Nema svaki digitalni fotoaparat ručne postavke brzine zatvarača i otvora blende, ali vjerujte mi, svi imaju automatske :) Za određivanje osvijetljenosti objekta u kadru, fotoaparat ima sustav za mjerenje ekspozicije koji prvo procjenjuje stupanj tog osvjetljenja, a zatim postavlja željenu brzinu zatvarača i dijafragmu. Ispravno mjerenje ekspozicije potrebno je za dobivanje slike koja odražava subjekt onako kako ga mi stvarno vidimo. To automatski radi sustav mjerenja ugrađen u fotoaparat - mjerač ekspozicije, koji obično dobro obavlja ovaj zadatak.

Jedan mi je fotograf rekao da je sada postalo nezanimljivo snimati, u većini slučajeva sama kamera savršeno se nosi sa svim postavkama, čak i na potpunom automatizmu, a čovjek samo treba glupo povući okidač. Kažu da duh kreativnosti koji je bio na filmu odlazi itd. i tako dalje. Ali što priječi fotografa da prijeđe na ručni način rada i snima kako želi? Budući da je moja stranica dizajnirana za početnike, a ne za gurue, želio bih odmah dati savjet - pokušajte snimati s ručnim postavkama! A ako ne uspije, onda kada automatski snimate, nemojte biti lijeni usporediti svoje mentalne brzine zatvarača i otvore blende s onima koje pokazuje mjerač ekspozicije fotoaparata. Ovo je korisno! To razvija duh kreativnog eksperimentiranja i uči velike stvari. Usput, automatski stroj je daleko od beskorisnog, jer ponekad morate vrlo brzo snimiti fotografiju - događa se da nema vremena za petljanje s postavkama - ptica može odletjeti!

Savjetovao sam svog prijatelja fotografa koji je čeznuo za filmom da baci svoj digitalni fotoaparat i kupi mehanički filmski fotoaparat kako bi zauvijek zaboravio "kreativnu krizu digitala". Iz nekog razloga pogledao me vrlo nepovjerljivo... što je i razumljivo: kriza nije ni u digitalnom ni u filmu, već samo u njegovom vlastitom mozgu! I to se ne odnosi samo na fotografiju, ali budući da filozofija ili politika (kao, na primjer, g. Medveputkin, u kojoj nema mjesta za domaću foto opremu, kao ni drugu rusku robu) nisu tema ovog članka, hajdemo vratimo se na mjerenje ekspozicije te ćemo ukratko govoriti o njegovim vrstama.

Mjerenje ekspozicije potrebno je za ispravno određivanje para ekspozicije - brzine zatvarača i otvora blende, kao i za njihovu kontrolu pomoću tražila ili ekrana.

Potrebno je kontrolirati brzinu zatvarača kako bi se izbjeglo zamućenje, a otvor blende za razumijevanje procjene dubinske oštrine. Ovo su osnove fotografije!

U naprednim fotoaparatima postoje 3 glavne vrste postavki automatskog mjerenja ekspozicije: matrična, središnje mjerena i točkasta. Krenimo od najmanjeg :)

1. Mjerenje u točki. Omogućuje vam mjerenje ekspozicije samo na malom području u okviru, grubo govoreći na velikoj točki ili u malom krugu :) To je oko 3% površine matrice. To je obično središte kadra, ali neke kamere omogućuju postavljanje ove točke na drugim mjestima. Mjerenje u točki se koristi za velike razlike u dinamičkom rasponu svjetline; obično tada treba izabrati manje zlo: nevažni detalji će ići u preeksponiranje/podeksponiranje, ali točna izmjera bit će napravljena na parceli važnom dijelu objekta koji se fotografira.
2. Centralno - ponderirano mjerenje. Kao što naziv sugerira, mjerenje se vrši u centru - duž “mjesta” u središnjem dijelu kadra (oko 12%), a “periferiji” se pridaje puno manje pažnje, ali jest :) Razlikuje se od točke mjerenje (osim gore navedenog) samo u veličini mjerene površine - to je mnogo više. Središnje - ponderirano mjerenje koristi se češće, na primjer, prikladnije je za snimanje portreta.
3. Matrično mjerenje. U ovom slučaju, mjerenje se provodi na cijelom području matrice, podijeljeno u mnoge zone; zatim se rezultati mjerenja uspoređuju s bazom podataka za kombinacije brzina zatvarača i otvora blende, zatim se najbolji rezultat. Matrično mjerenje prikladno je za većinu scena; ono je ono u zadanim postavkama – čak i kod usmjeri-i-snimi kamera, gdje uopće ne postoji mogućnost odabira postavki.

U jednostavnim situacijama - gdje nema velike razlike u svjetlini - sve tri vrste mogu dati približno isti rezultat, ali u složenim situacijama procjene se mogu jako razlikovati. Stoga, osim matričnog mjerenja, postoji točkasto i središnje mjerenje. Osim toga, mjerenje ekspozicije može se obaviti pomoću specijaliziranih vanjskih gadgeta... uf, uređaja kao što su mjerač ekspozicije ili mjerač bljeskalice :)

Što trebate znati o fokusu

Ako snimate s point-and-shoot kamerom, onda ne morate znati ništa o fokusu! Oni koji se ne slažu, čitajte dalje :) Doista, sam stroj će savršeno fokusirati posudu za sapun u beskonačnost - sve će biti oštro: kako kažu, od pupka do samog horizonta. Ovo je i dobro i loše u isto vrijeme. Dobro - jer će sve biti u fokusu, loše jer nećete moći istaknuti glavni subjekt fotografije, dok ćete zamutiti beznačajne pozadinske detalje. Kao što znamo, ovo posljednje je posebno lako za SLR fotoaparat. Ali ne treba slijepo vjerovati onima koji tvrde da je čak i domaćicama lako slikati automatskim DSLR-om. Evo par slika sa DSLR aparatom koje sam dao neiskusnoj osobi da ih slika. Shvativši da mu je ovo prvi put da drži kameru, postavio sam je na automatski. Nakon što je kliknuo nekoliko puta, čovjek je pogledao slike i rekao: "Što nam treba tako velika kamera, mala posuda za sapun slika još jasnije."
Povećajmo i vidimo što mu se nije svidjelo:

1. 2.

Ovim fotografijama nećemo zamjeriti lošu kompoziciju okvira, a posebno njihovu umjetničku vrijednost. Pretpostavimo da je ovo obična fotografija za uspomenu, a ovdje ne govorimo o kreativnim postignućima, već o nečem sasvim drugom - o tehničkoj kvaliteti. Poanta je kratka: netočna dubinska oštrina. Na fotografiji broj 1 trava u pozadini je apsolutno nedodirljiva i samo ometa percepciju fotografije. Kada se ljudi fotografiraju u prilično krupnom planu, još uvijek se pretpostavlja da su ljudi glavni subjekt fotografije, što znači da moraju biti dobro fokusirani. Ali to baš i nije slučaj, fokusirajući se na pozadinu! Zato je čak i nezahtjevni početnik primijetio da "fotoaparat sapuna jasnije slika." Je li DSLR stvarno lošiji? Hajdemo shvatiti.

Prema zadanim postavkama, autofokus radi u središtu kadra, tako da na slici broj 1 postoji promašaj fokusa. Ali zapravo, nije kriva kamera, već greška fotografovog snajperista, koji je usmjerio kameru u središte - pored obje osobe. Dakle, čak ni pijani policajci, sada obučeni u policijske uniforme, ne pucaju :) Usput, za veterane Velikog domovinskog rata riječ policajac i policajac su ekvivalentne riječi izdajnik...

Što imamo na fotografiji? Pozadina - voda i suprotna obala prikazani su oštro, a igrači u sredini su izvan fokusa, a trava u pozadini je još više izvan fokusa. Na fotografiji broj 2 kamera je fokusirala, naprotiv, travu, a sve ostalo je bilo van fokusa. Slike imaju jednu sličnost - glavni likovi nikada nisu došli u fokus! Ove stvarne (ne namještene) fotografije na najbolji mogući način pokazuju da mitraljez kamere ne razumije gdje treba ciljati! Pogotovo ako fotograf ne razmišlja o fokusiranju, već samo pritišće gumbe :) U ovom slučaju, SLR fotoaparat je stvarno inferioran u odnosu na point-and-shoot fotoaparat, koji daje oštar kadar od pozadine do horizonta (pa čak i unaprijediti!).
Vraćajući se na temu odabira kamere, primijetit ću sljedeće:

Ako ne želite učiti fotografiju, petljati s postavkama, razmišljati, čitati upute i zamorne web stranice, kupite najjeftiniji kompakt s jednim gumbom i bez ručne kontrole.

Inače, ljudi koji ne žele ništa studirati su dobrodošli i traženi od države u nevjerojatno velikom broju. Kupio sam DSLR, ali nije odgovarao - glupost, kupiću kompaktni. Crna posuda za sapun ne odgovara vašem imidžu - kupite ružičastu, a zatim zelenu. Umorni ste od namještaja i starog fotoaparata - bacite sve i kupite ponovno! To je točno. Štedeći svoj novac, loš si građanin, jer ne pridonosiš izgradnji društva s razvijenim kapitalističkim osmijehom.

Kupio sam auto - nisu mi se sviđale gužve, skupi benzin i nedostatak parkinga - kupio sam motocikl, ukrali su ga - kupio sam drugi, a kad se pokazalo da ga je teško nositi do 2. kat, kupio sam bicikl :) U redu je, gradimo potrošačko društvo i potrošače, zar ne? :) Znate li kako je lijepo konzumirati ne razmišljajući o razlozima ovoga što se događa!:) Ne, dobro, barem malo... dobro, priznajte si... Pa, dobro, čitajte. :)

Ali ipak, što učiniti ako se glavni objekti nalaze na rubovima? Ako imate više ili manje ozbiljan uređaj i postoje ručne postavke, tada možete postaviti mjesto fokusa - automatski stroj ne zna što točno želite snimiti i što bi točno trebalo biti u fokusu: objekt s desne strane, u sredini, ili lijevo... Tipično Greška u ovom slučaju je što je kamera usmjerena prema sredini. Na primjer, kao na slici br.1.

1. 2.

Ovo smo već vidjeli. Na slici broj 1 kamera je fokusirala centar (tj. u pozadinu), a šalica i staklenka kave nalaze se lijevo i desno od centra, zbog čega su bile van fokusa, tj. izvan fokusa. Ali na slici broj 2 fokus je bio na šalici i dobili smo što smo htjeli. Subjekti su istaknuti, a pozadina, koja je u ovom slučaju beznačajna, je zamućena...

Kako to učiniti? Ako nije moguće postaviti mjesto fokusa, tada možete koristiti funkciju "zaključavanje fokusa", koja je dostupna u mnogim fotoaparatima. U prvom slučaju usmjerili smo kameru u središte i pritisnuli okidač te odmah snimili fotografiju, što je bila greška. U drugom slučaju usmjerili smo kameru prema šalici i stisnuli okidač, ali ne do kraja, nego do pola. Pritom se kamera fokusirala (kao što pretpostavljate, na šalicu). Zatim smo, ne puštajući tipku (važno je ne pritisnuti je do kraja!), usmjerili kameru u središte da u kadar ne stane samo šalica, već i limenka kave i tek sada stisnuli tipku gumb do kraja. Cijelo to vrijeme kamera je pamtila udaljenost fokusa do šalice. Fotografija je spremna. Slike s "ispravnim" fokusom izgledat će voluminoznije i umjetnički izražajnije.

Inače, glavni subjekt fotografije - u ovom slučaju šalica - davno se razbila, ali njezina slika i dalje služi početnicima u razumijevanju osnova fotografije. Kilograme kave sada konzumiram, avaj, s drugom šalicom, koja još nije zaslužila ulogu manekena :)

No, kako SLR fotoaparatom pravilno snimati izbliza i iz daljine u isto vrijeme u fokusu? Tako je, stisnite dijafragmu!

Što nam je bliži prvi plan, to smo manje obeshrabreni, ali ako želimo sve oštro, onda se više stisnemo :)

Napredne kamere imaju i druge postavke, na primjer, naglašavanje područja fokusa posebnim okvirom ili fokusiranje na objekt rotiranjem prstena na leći (ručno fokusiranje). No, nemaju svi takve postavke, već uglavnom u SLR fotoaparatima, te u nekim posebno naprednim digitalnim kompaktima.

U fotografiji postoji takva čisto tehnička točka kao točnost autofokusa. Ili, ako hoćete, promašaj autofokusa :) Promašuje, dragi moj, čak iu skupim fotoaparatima, jer ne poznaje ljudske ciljeve i želje - naime, na što se fokusirati. Pogotovo u scenama poput ove lijevo (bolje je povećati sliku). Tanke grančice ponekad su ozbiljna prepreka za tupu strojnicu, čak i ako ih fotograf pokušava točno postaviti u križić. Ali fokusiranje se događa ili u pozadini ili na grančicama, kamera zuji, leća se pomiče naprijed-natrag, pokušavajući fokusirati na njemu nepoznatu metu. U civiliziranijim verzijama ništa neće zujati, fokus će jednostavno promašiti pozadinu, ali koga briga? No jednostavnije je odmah isključiti automatsko fokusiranje, jer možete puno brže i točnije fokusirati ručno okretanjem prstena na leći na "staromodan način" i kontrolom dubinske oštrine pomoću oka u tražilu.

Inače, kod kompaktnih aparata gotovo da i nema tog problema, jer je dubinska oštrina kod kompakta prevelika. A na udaljenosti od 1-2 metra sve oko njega će biti oštro, a promašaj (ako ga je bilo) neće biti vidljiv oku. Jasno je da to nije toliko prednost koliko nedostatak: u ovom zapletu grančice igraju vodeću ulogu, važno ih je istaknuti - inače će se potpuno stopiti sa šarenom pozadinom. I općenito, osnove fotografije kažu da je isticanje glavnog predmeta fotografije ne samo sasvim prirodno i nije ružno, već je i sasvim potrebno.

Zadržimo se detaljnije na takvom problemu kao brzina autofokusa. Autofokus će u nekim vrstama reportažne fotografije jasno pokazati što kompakt može, a što ne. Na stranicama ove stranice već je spomenuta brzina autofokusa, ali bez primjera, a to nije dobro, pa evo par. Dakle, što kompakt "zapravo ne može":

Brzina zatvarača 1/1500

1. 2.

I što je tako nemoguće? Pri velikim brzinama zatvarača to uopće nije problem. No, poanta je u prolaznosti trenutka (slika br. 1). Već u sljedećem trenutku poletjeli čamac će se strmoglaviti u vodu i već u kadru može biti prevrnut (kada br. 2), a može i “izletjeti” iz kadra. Budući da digitalni kompakt jednostavno neće imati vremena za fokusiranje u toliko vremena. To jest, s kratkom brzinom zatvarača okvir će izaći, možda čak i visoke kvalitete, ali ... to će biti potpuno drugačiji okvir! Nije teško to snimiti DSLR-om, pogotovo ako imate neke vještine. To se radi kada se snima "s praćenjem" (kamera se pomiče sinkrono s pokretom, stalno držeći objekt u tražilu), a gumb se pritisne u pravom trenutku (u našem slučaju, tijekom polijetanja skutera). ). I ovdje će DSLR pokazati brzinu snimanja, ali kompakt neće. Kompakt ima spor autofokus, kašnjenje zatvarača i ostale neugodno spore stvari.

Sporost sažetaka čini ih neprikladnima za takvo izvješćivanje. Osim toga, vrlo je teško snimati s point-and-shoot kamerom s ožičenjem kroz ekran, a ne kroz tražilo kojeg jednostavno nema... Što ćete, to je dizajnerska značajka. Možete ga, naravno, namjestiti i na kontinuirano snimanje ako kamera to dopušta (a ako ne?), i tu možda imate sreće (ili nesreće...). Možete ručno postaviti sve postavke unaprijed (ako postoje, naravno) i fokusirati unaprijed na željenu točku snimanja (ako točno znate gdje će ta točka biti). Time postižemo da kompakt manje razmišlja, ali nažalost same pripreme traju - može vam faliti okvir! I stoga svi ti trikovi ne daju nikakvo jamstvo željenog rezultata. Međutim, ranije sam spomenuo da posuda za sapun izvučena iz džepa košulje ponekad može nadmašiti veliki DSLR u snimanju reportaže. Nema tu nikakve kontradikcije, samo se ta rečenica odnosi na novopridošlice, a ne na novinare koji uvijek imaju spremnu kameru - pogotovo ako osjete da je došao trenutak...

Kakva se onda reportažna snimka može napraviti kompaktom? Ili barem ovaj:

balans bijele boje

Balans bijele boje (WB) ponekad se naziva temperaturom boje ambijentalnog svjetla. Na primjer, kažu: “slika je žuta”, “boja je previše plava”, “boja je previše hladna” itd., o čemu možete pročitati u mom foto rječniku. Ali lakše je i lakše pokazati fotografije da biste razumjeli razliku. Na drugoj fotografiji balans bijele je poboljšan – po mom mišljenju, naravno. U ovom slučaju, izgled se temeljio na prirodnom prikazu boje, tj. onaj koji je bio u vrijeme fotografije.

Balans hladne i tople bijele boje.

Ravnoteža bijele boje može se postaviti u fotoaparatu prije snimanja i urediti nakon toga u grafičkom uređivaču. Moguće je, ali nije potrebno! Jednostavna svakodnevna istina kaže da se na greškama uči. Mudrija filozofija afirmira razumniju ideju: treba učiti na tuđim pogreškama, kako ne bi kasnije ispravljali svoje. Apsolutno istinito u svakom smislu, ne samo u fotografiji!

Ali ja vam kažem: pogreške treba predvidjeti da bi se u potpunosti izbjegle :)

Doista, bolje je postaviti balans bijele boje prije snimanja nego ga kasnije uređivati ​​u uređivačima, obično uz određeni gubitak kvalitete. Snimanje u RAW datoteci (raw format), naravno, olakšava uređivanje BB-a, ali to nije uvijek lijek za sve.

Jao, svaka metoda ima svoje prednosti i nedostatke, RAW nije iznimka. A ako prethodno postavljanje BB-a smanjuje učinkovitost snimanja fotografija, tada "sirovi format" smanjuje učinkovitost pripreme za tisak i kapacitet memorijske kartice za pokretanje :)

Stoga morate sami predvidjeti vlastite preferencije o boji u fotografiji!

Osim toga, RAW je vrlo ograničen (pa čak i potpuno beskoristan) u slučaju dobivanja detalja iz potpuno izbačenih svijetlih dijelova, a razvlačenje sjena lakše dovodi do povećanog šuma. To, naravno, ne znači da se raw format ne smije koristiti. Ali to će samo uvelike pomoći kod što kvalitetnijeg snimanja, čemu savjetujem da težite. Bolje je odmah postaviti ispravnu ekspoziciju i balans bijele boje - čak i kada snimate u RAW formatu.

Tipične WB postavke u fotoaparatu

Tu su i BB postavke na temperaturnoj ljestvici. Ovdje je dobra ideja ponovno proučiti upute za fotoaparat dok eksperimentirate s njegovim postavkama. Prema zadanim postavkama, kamera snima "automatski", ali automatizacija, kao što znamo, ne izlazi uvijek na kraj s namjerama fotografa.

Eksperiment! Znate li razliku između vjere u Boga i istine? Istina se može provjeriti znanstvenim eksperimentom, ali se postojanje Boga nikada ne može provjeriti. Eksperimentirajte i bit ćete nagrađeni :)

Analiza fotografija

Ali kad sam odstupio od ovog pravila, evo primjera dijaloga:

- Nećeš kritizirati, ali barem nešto reci...

— Kada ste slali fotografije, trebali ste i sami reći barem nešto o njima. Što očekujete od ocjene? Jeste li zadovoljni krajolikom ili postoji nešto zbunjujuće na ovoj fotografiji? Što ste snimili, što ste željeli izraziti i prenijeti gledatelju? Na kraju, kakvi su bili uvjeti snimanja, kolika je bila brzina zatvarača, otvor blende, ISO, žarišna duljina.

Pa dobro, odlučio sam mu sam reći zašto da muči djevojku. Fotografija je samo fotografija, tu nećete vidjeti ništa posebno. Nema se tu što komentirati. Obična rijeka, obična obala, običan krajolik. No, ipak, što je autor želio prikazati, koja likovna sredstva je koristio? Za početak sam pogledao metapodatke slike, a ove alate (ili točnije alate) možete vidjeti desno od fotografije.

Analiza fotografija

Kamera: Fujifilm FinePix S7000
Matrica: 1/1,7 CCD
Objektiv: 35-210 mm f/2.8-3.1

Parametri fotografije:
Žarišna duljina: 7,8 mm (35 mm EGF)
Otvor blende: f4.5
Brzina zatvarača: 1/1000 s.
ISO: 200

Mjerenje ekspozicije: matrično
Rasvjeta: dnevno svjetlo
Bljeskalica: isključena

Sada sam povećao i pažljivo pregledao fotografiju. Također vam savjetujem da ga u svakom slučaju povećate.
Po čistom tehnička kvalitetaŽalbe su sljedeće. Fotka je bila normalno eksponirana, ali je fokus bio na prvom planu (travi) pa je sve ostalo bilo van fokusa. Obično za pejzaže prave veliku dubinsku oštrinu (za to zatvaraju otvor blende). Ovdje to nije učinjeno (iako je brzina zatvarača od 1/1000 s omogućila da se otvor blende smanji mnogo više od f4,5 - ako sam ispravno pročitao metapodatke slikovne datoteke). Ali fotoosjetljivost se ovdje ne može smanjiti: kako me vlasnik fotoaparata ispravno ispravio, ISO-200 u ovom fotoaparatu je minimalan.

Unaprijediti. Ovaj krajolik ima 3 plana: bliži (trava), srednji (voda s odrazima drveća) i dalji (park). Ali iz nekog razloga samo je trava ispred u fokusu. Općenito, tako se fotografira pejzaž kada je neki glavni subjekt u prvom planu. Ovdje bi to mogao biti ribar ili usidreni čamac čiji je pramac navučen na obalu. Tada se opravdalo fokusiranje na krupni plan. No budući da glavni subjekt još uvijek nedostaje (što je već nedostatak), na ovoj fotografiji nije samo trava ta koja bi trebala privući pozornost promatrača. Ali oštrina jedva doseže sredinu rijeke, ne dopirući do parka na suprotnoj obali.

Na fotografiji (s lijeve strane parka) vidi se nekakva zgrada. Je li to autobusna stanica, ili okrečena kuća, ili štala, teško je reći. Je li to autorova namjera ili je predmet slučajno uhvaćen u kadru? Što i zašto se pokazuje gledatelju, koje misli ili osjećaji bi mu se trebali javiti tijekom gledanja? Nije jasno... Daljnjim dopisivanjem pokazalo se da je ovo... bazen za morževe :)

No, takav neočekivani obrat mogao bi poslužiti kao izvrstan zaplet za neko drugo doba godine, i, naravno, s likovima u kadru!

Koji su kreativni dometi fotografije?

Ova fotografija može biti dokumentarni prikaz kraja i imati nedvojbenu osobnu vrijednost za autora fotografije.

Sve navedeno dolazi iz osobno iskustvo, razumijevanje i ukus. Ako kritika izlazi iz okvira općeprihvaćenog mišljenja, ispričavam se... Lako je sjediti na kauču i zumirati sliku na monitoru i tražiti mane, ali tu, uz rijeku, svatko bi se mogao zbuniti. Izražavam zahvalnost autorici fotografije, Tatjani Parfjonovoj iz Moskve, na ustupljenoj fotografiji u obrazovne svrhe.

Ne biste mi trebali slati desetke visoko umjetničkih fotografija iz svojih albuma. Bolje je uzeti jedan od njih i pažljivo pogledati, kao izvana. Ovo je vaša fotografija, vaša ideja i fotografija. Kakvo je bilo osvjetljenje i uvjeti snimanja? Što ste htjeli prikazati? Što se dogodilo? i postoji li način da se poboljša? Gornju analizu slika lako možete naučiti sami.

Analiza i kreativno viđenje svijeta temelji su fotografije. Ako se to dogodi prije nego što pritisnete okidač (a ne nakon) - to je osnova za zanimljivu fotografiju!

Što je zanimljiva fotografija? Nitko vam neće reći točnu formulaciju. Zanimljiv snimak je zanimljiv snimak.

Postoji koncept zanimljive knjige, zanimljivog filma, zanimljive igre, zanimljivog poznanstva. Štoviše, od 100 ljudi određeni broj će sigurno reći da je ovaj film (fotografija, knjiga) zanimljiv, drugi će reći suprotno, a ostali će reći da ga možete pogledati jednom, ali ne više.

Ima i fotografija koje su zanimljive i razumljive samo uskom krugu ljudi. Na primjer, fotografija prijatelja koja može zanimati samo njih i nikoga više. Postoje fotografije koje jednostavno kopiraju okolnu stvarnost. Ovaj problem može se nadoknaditi ljepotom prikazanog mjesta. Osim toga, postoje fotografije koje su zanimljive i razumljive samo uskom krugu stručnjaka. Ne postoje jasni i precizni kriteriji za “zanimljivost”. Neke slike možete pamtiti do kraja života, ali mnoge ćete druge zaboraviti odmah nakon 2 sekunde. gledanje.

A ipak postoje stvari koje vas tjeraju na razmišljanje ili izazivaju emocije. Ovdje većina ljudi može jasno reći jesu li zainteresirani ili ne. Da, da, dobro ste me razumjeli, ne govorim o golotinji :) Ali lakše mi je pokazati par slika nego opisati bit fenomena. Pogledajmo 2 primjera. Sljedeće fotografije zapravo pokazuju istu stvar: Brončani konjanik je spomenik Petru I. u Sankt Peterburgu. Podsjetio sam za one koji misle da je ovo konjanik u napadu. S iskrenim postovanjem prema nacionalnoj kulturi :)

Fotografija Brončanog konjanika.

1. 2.

Tehnička kvaliteta ovih slika je približno ista. Normalno su eksponirani, prilično oštri, itd. Ali jedna od ovih fotografija izgleda zanimljivije, zar ne? Jedna od njih prikazuje samo spomenik, a druga vezu između vremena. Jeste li primijetili da nisam ni naveo koji :)

Dolje vidimo još dvije fotografije, koje pokazuju gotovo isto, čak je i kut isti. Ali na jednom od njih vidimo nekakvu dosadnu staklenu figuru na šarenoj pozadini, ali percepciji potpuno neshvatljivu, i pitamo se: što je prikazano?

Dvije fotografije.

3. 4.

Žuti štakor slon? Predmetna fotografija? Uzorak proizvoda iz tvornice stakla Gus-Khrustalny? Neuspjeli autoportret autora? Što je prikazano i što se značenjski ili žanrovski željelo prenijeti gledatelju potpuno je nejasno.

Ali na drugoj fotografiji gledatelj, koji, naravno, nije lišen određene doze mašte, može lako vidjeti umjetnika kako izlazi na pozornicu pod zrakama svjetla - pred publikom zaleđenom u polumraku dvorane. , čekajući njegov nastup! I ovdje je suvišno govoriti o kakvoj fotografiji je riječ, jer je to očito.

Evo još slika iz serije pronađi 2 razlike. Oni nemaju nikakve veze s temom "kako pravilno fotografirati prvi put", jer govorimo o retuširanju, uz pomoć kojeg se uklanjaju mogući nedostaci na slici (nasumične točkice, mrlje, prištići na koži, pjegice , itd.), a u ovom slučaju vidite sami što  :-)

Lavovi i golubovi.

5. 6.

Pročitajte više o retuširanju u mom foto rječniku. U naprednim grafičkim uređivačima (Photoshop, Gimp, itd.) takvo retuširanje (ispravljanje područja na digitalnoj slici ispunjavanjem teksturama iz drugih područja) najprikladnije je izvesti pomoću alata „pečat“, uz prethodno aktiviranje područja kloniranja s tipku “Alt” u Photoshopu (ili “ Ctrl” u Gimpu) - osim ako nisu navedene druge tipke). Oni koji ne žele savladati uređivač, mrlje mogu obrisati mokrom krpom i sapunom, a zatim pozvati golubove i slikati se :-)

Ipak, nisam siguran da će set od metle, kante, krpa i sapuna biti najbolji dodatak za vaš fotoaparat. Zamislite takav set u foto trgovini!

Neću vam reći koja je fotografija golubova zanimljivija - originalna ili retuširana. Na kraju krajeva, o ukusima nema rasprave  :-) Pa kako ćeš, ne rugam se, društvo već odavno forsira modu alternativnog pogleda na umjetnost :-)

Otvor blende je ovdje postavljen na f9.5 kako se lavovi uopće ne bi zamutili u pozadinu. Zaboravite na to, kao i na retuširanje. Vidite lavove i golubove, tražite harmoniju u svijetu oko sebe.

I zadnji par. Ovdje vidimo fotografije koje fotografi obično snimaju za kalendare s prikazima gradova, nezaboravnih mjesta ili arhitektonskih cjelina. I tamo gdje pridošlice inače rado poziraju, kako bi onda ponosno napisali “Fedya was here”, što se nikako ne preporučuje, da ne bi potpuno i nepovratno uništili fotku :)

Palača Gatchina.

7. 8.

Sposobnost fotografa (ili fotoaparata?!) da namjesti potrebnu brzinu zatvarača i otvor blende ponekad je potpuno nedovoljna da prekrasan krajolik izgleda povoljnije. Drugačija točka snimanja i neočekivani kut mogu pretvoriti palaču uz jezero u pravu umjetničku razglednicu! Jeste li primijetili da ovdje nije naznačeno koja fotografija izgleda zanimljivije? :)
Budući da dobivam puno pisama, ali još nitko nije postavio ovo pitanje, pretpostavit ćemo da udžbenik fotografije ispunjava svoju skromnu ulogu.

Izravan nastavak ovog vodiča je stranica

Za one koji su učili osnove fotografije i savladali ovaj mali tutorijal, savjetujem da posjete ostale stranice stranice (izbornik ispod), a ako ste jako napredovali, a moji materijali djeluju primitivno (ili jesu jednostavno nije dovoljno) - ovdje su korisne veze na druge -

Ako imate želju, usavršavajte se.

Da, i sretno s fotografijama!