Kontrolni krug točkastog zavarivanja pomoću Arduina. Stroj za točkasto zavarivanje baziran na Arduinu

Dođe vrijeme u životu svakog “radio ubojice” kada trebate zavariti nekoliko litijevih baterija zajedno - bilo kada popravljate bateriju prijenosnog računala koja je crkla od starosti, ili kada sastavljate napajanje za drugu letelicu. Lemljenje "litija" s lemilicom od 60 W je nezgodno i zastrašujuće - malo ćete se pregrijati - au rukama imate dimnu granatu koju je beskorisno gasiti vodom.

Kolektivno iskustvo nudi dvije opcije - ili otići na smeće u potragu za starom mikrovalnom pećnicom, raskomadati je i nabaviti transformator, ili potrošiti hrpu novca.

Zbog nekoliko varova godišnje, nisam htio tražiti transformator, vidio ga i premotao. Želio sam pronaći ultra-jeftin i ultra-jednostavan način za zavarivanje baterija pomoću električne struje.

Snažan izvor niskog napona istosmjerna struja, dostupan svima - ovo je obični rabljeni. Auto akumulator. Spreman sam se kladiti da ga već imate negdje u smočnici ili da ga ima vaš susjed.

Dat ću vam savjet - Najbolji način dobiti staru bateriju besplatno je

čekati mraz. Priđite jadniku čiji auto neće upaliti - uskoro će otrčati u trgovinu po novi novi akumulator, a stari vam dati u bescjenje. Na hladnoći, stara olovna baterija možda neće raditi dobro, ali će nakon punjenja u kući na toplom mjestu postići svoj puni kapacitet.

Za zavarivanje baterija strujom iz baterije morat ćemo dati struju u kratkim impulsima u roku od nekoliko milisekundi - inače nećemo dobiti zavarivanje, već spaljivanje rupa u metalu. Najjeftiniji i pristupačan način prebaciti struju 12-voltne baterije - elektromehanički relej (solenoid).

Problem je u tome što su konvencionalni 12-voltni automobilski releji predviđeni za maksimalno 100 ampera, a struje kratkog spoja tijekom zavarivanja višestruko su veće. Postoji rizik da se armatura releja jednostavno zavari. A onda sam u prostranstvima Aliexpressa naišao na releje za pokretanje motocikla. Mislio sam da ako ovi releji mogu izdržati struju startera, mnogo tisuća puta, tada će biti prikladni za moje potrebe. Ono što me konačno uvjerilo je ovaj video, gdje autor testira sličan relej:

2017-08-22 u 01:31

Trebalo je zavariti baterije 18650. Zašto variti a ne lemiti? Da, jer lemljenje nije sigurno za baterije. Lemljenje može oštetiti plastični izolator, što može dovesti do kratkog spoja. Zavarivanjem se postiže visoka temperatura za vrlo kratko vrijeme, što jednostavno nije dovoljno za zagrijavanje baterije.

Internetska pretraga gotova rješenja doveli su me do vrlo skupih uređaja, i to samo s dostavom iz Kine. Stoga je bila ugodna odluka sastaviti ga sami. Štoviše, "tvornički" uređaji točkasto zavarivanje Koriste neke osnovne domaće komponente, naime transformator iz mikrovalne pećnice. Da, da, on je taj koji će nam prije svega biti od koristi.

Popis potrebne komponente Stroj za zavarivanje baterije.
1. Transformator iz mikrovalne pećnice.
2. Arduino ploča (UNO, nano, mikro itd.).
3. 5 ključeva - 4 za podešavanje i 1 za zavarivanje.
4. Indikator 2402, ili 1602, ili neki drugi 02.
5. 3 metra žice PuGV 1x25.
6. 1 metar žice PuGV 1x25. (da vas ne zbunimo)
7. 4 pokositrene bakrene kabelske stopice tip KVT25-10.
8. 2 pokositrene bakrene kabelske stopice tipa SC70.
9. Termoskupljajuća ploča promjera 25 mm - 1 metar.
10. Malo termoskupljajuće 12 mm.
11. Termoskupljanje 8 mm - 3 metra.
12. Ploča - 1 kom.
13. Otpornik 820 Ohm 1 W - 1 kom.
14. Otpornik 360 Ohm 1 W - 2 kom.
15. Otpornik 12 Ohm 2 W - 1 kom.
16. Otpornik 10 kOhm - 5 kom.
17. Kondenzator 0,1 uF 600 V - 1 kom.
18. Triac BTA41-600 - 1 kom.
19. Optocoupler MOC3062 - 1 kom.
20. Dvopolna vijčana stezaljka - 2 kom.
Što se tiče komponenti, čini se da sve ima.

Proces pretvorbe transformatora.
Uklanjamo sekundarni namot. Sastojat će se od tanje žice, a broj zavoja bit će velik. Preporučujem da ga odrežete s jedne strane. Nakon rezanja svaki dio redom izbijamo. Proces nije brz. Također ćete morati izbiti ploče koje odvajaju namote, koje su zalijepljene.

Nakon što transformatoru ostane jedan primarni namot, pripremamo žicu za namotavanje novog sekundarnog namota. Da bismo to učinili, uzimamo 3 metra PuGV žice poprečnog presjeka 1x25. U potpunosti uklonite izolaciju s cijele žice. Na žicu stavljamo termoskupljajuću izolaciju. Zagrijati da se skupi. U nedostatku industrijskog sušila za kosu, skupljanje sam radila na plamenu svijeće. Zamjena izolacije je neophodna kako bi žica mogla u potpunosti stati u mjesto za namotavanje. Uostalom, originalna izolacija je prilično debela.

Nakon postavljanja nove izolacije žicu smo prerezali na 3 jednaka dijela. Sastavljamo i navijamo dva zavoja u ovom sklopu. Trebala sam pomoć oko ovoga. Ali sve je uspjelo. Zatim žice poravnamo jednu s drugom, skinemo ih i na 2 kraja stavimo 2 bakrene kabelske papučice presjeka 70. Nisam mogao naći bakrene, uzeo sam bakrene pokositrene. Usput, žice vam mogu smetati, samo morate pokušati. Nakon što ih stavite, uzmite vijaču za nabiranje takvih vrhova i nabirajte ih. Takvi stezači su također hidraulični. Ispada puno bolje nego da ga srušite čekićem ili nečim drugim.

Nakon toga sam uzeo neki termoskupljajući materijal od 25 mm i stavio ga preko ferule i cijelog dijela žice koja dolazi iz transformatora.

Transformator je spreman.

Priprema zavarenih žica.
Kako bih kuhanje učinio praktičnijim, odlučio sam napraviti zasebne žice. Odabrao sam opet ultrafleksibilni energetski kabel PuGV 1x25 crveni. Trošak se, usput, nije razlikovao od ostalih boja. Uzeo sam jedan metar takve žice. Također sam uzeo još 4 pokositrena bakrena vrha 25-10. Žicu sam podijelio na pola i dobio sam dva dijela od 50 cm.Ogolio sam žicu 2 cm sa svake strane i stavio unaprijed termoskupljajuće. Sada sam stavio vrhove od pokositrenog bakra i naborao ih istim tim prešama. Nanio sam termoskupljajuće i to je to, žice su spremne.
Sada treba razmisliti s čime ćemo kuhati. Svidio mi se vrh lemilice promjera 5 mm na lokalnom radio tržištu. Uzeo sam dva. Sada sam morao razmišljati gdje ih pričvrstiti i kako ih pričvrstiti. A onda sam se sjetio da sam u trgovini gdje sam kupio žice vidio nulte gume, samo s puno rupa promjera 5 mm. Uzeo sam i njih dvije. Na fotografiji ćete vidjeti kako sam ih zašarafio.

Ugradnja elektroničkih komponenti.
Za izradu stroja za zavarivanje odlučio sam koristiti Arduino ploču. Htio sam da je moguće prilagoditi i vrijeme kuhanja i broj takvih kuhanja. Da bih to učinio, koristio sam prikaz od 24 znaka u 2 retka. Iako možete koristiti bilo koji, glavna stvar je konfigurirati sve u skici. Ali o programu kasnije. Dakle, glavna komponenta u krugu je triac BTA41-600. Ovdje su dijagrami aparata za zavarivanje baterija.

Ključni blok dijagram.

Dijagram spajanja zaslona na Arduino.

Evo kako sam sve to zalemio. Nisam se zamarao pločom, nisam htio gubiti vrijeme na crtanje i graviranje. Našao sam odgovarajuću kutiju i sve namjestio pomoću vrućeg ljepila.

Ovdje je fotografija procesa završetka programa.

Evo kako privremeno napraviti ključ za zavarivanje. U budućnosti želim pronaći gotov ključ za noge kako ne bih morao zaokupiti ruke.

Sredili smo elektroniku. Sada razgovarajmo o programu.

Program mikrokontrolera aparata za zavarivanje.
Uzeo sam dio ovog članka https://mysku.ru/blog/aliexpress/37304.html kao osnovu za program. Istina, morali smo ga značajno promijeniti. Kodera nije bilo. Trebalo je dodati broj vrenja. Provjerite mogu li se postavke izvršiti pomoću četiri gumba. Pa, tako da se samo zavarivanje izvodi pomoću nožnog gumba ili nečeg drugog, bez mjerača vremena.

#uključi

int bta = 13; //Izlaz na koji je spojen triac
int svarka = 9; // Izlazni ključ za zavarivanje
int secplus = 10; // Prikaz tipke za povećanje vremena kuhanja
int secminus = 11; // Prikaz tipke za smanjenje vremena kuhanja
int razplus = 12; // Prikaz tipke za povećanje broja kuhanja
int razminus = 8; // Prikaz tipke za smanjenje broja kuhanja

int lastReportedPos = 1;
int lastReportedPos2 = 1;
volatile int sec = 40;
volatile int raz = 0;

LiquidCrystal lcd (7, 6, 5, 4, 3, 2);

pinMode(svarka, INPUT);
pinMode(secplus, INPUT);
pinMode(secminus, INPUT);
pinMode(razplus, INPUT);
pinMode(razminus, INPUT);
pinMode(bta, IZLAZ);

lcd.begin(24, 2); // Navedite koji je indikator instaliran
lcd.setCursor(6, 0); // Postavite kursor na početak 1 retka

lcd.setCursor(6, 1); // Postavite kursor na početak reda 2

kašnjenje (3000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Kašnjenje: Milisekunde");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Ponovi: puta");
}

za (int i = 1; i<= raz; i++) {
digitalWrite(bta, VISOKO);
kašnjenje (sek);
digitalWrite(bta, LOW);
kašnjenje (sek);
}
kašnjenje (1000);

void petlja() (
ako (sek<= 9) {
sek = 10;
lastReportedPos = 11;
}

ako (sek >= 201) (
sek = 200;
zadnja prijavljena pozicija = 199;
}
drugo
( if (lastReportedPos != sec) (
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(sec);
lastReportedPos = sec;
}
}

ako (raz<= 0) {
raz = 1;
zadnji prijavljenipos2 = 2;
}

if (raz >= 11) (
raz = 10;
zadnji prijavljenipos2 = 9;
}
drugo
( if (lastReportedPos2 != raz) (
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(raz);
lastReportedPos2 = raz;
}
}

if (digitalRead(secplus) == HIGH) (
sek += 1;
kašnjenje (250);
}

if (digitalRead(secminus) == HIGH) (
sek -= 1;
kašnjenje (250);
}

if (digitalRead(razplus) == HIGH) (
raz += 1;
kašnjenje (250);
}

if (digitalRead(razminus) == HIGH) (
raz -= 1;
kašnjenje (250);
}

if (digitalRead(svarka) == HIGH) (
vatra();
}

Kao što sam rekao. Program je dizajniran za rad na indikatoru 2402.

Ako imate zaslon 1602, zamijenite ove retke sljedećim:

lcd.begin(12, 2); // Navedite koji je indikator instaliran
lcd.setCursor(2, 0); // Postavite kursor na početak 1 retka
lcd.print("Svarka v.1.0"); // Izlazni tekst
lcd.setCursor(2, 1); // Postavite kursor na početak reda 2
lcd.print("mjesto"); // Izlazni tekst
kašnjenje (3000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Odgoda: Ms");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Ponovi: puta");

lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(sec);
lastReportedPos = sec;

lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(raz);
lastReportedPos2 = raz;

Sve u programu je jednostavno. Eksperimentalno podešavamo vrijeme kuhanja i broj infuzija. Možda vam je 1 put dovoljan. Čini mi se da ako ga kuhate dva puta, ispadne puno bolje. Ali kod vas može biti drugačije.

Evo kako je meni ispalo. Prvo sam sve provjerio na običnoj žarulji. Poslije sam otišao u garažu (za svaki slučaj).

Korištenje mikrokontrolera u ovakvim poslovima nekima se može činiti prekompliciranim i nepotrebnim. Za drugu osobu može biti dovoljan akumulator automobila. Ali zanimljivo je da domaći majstor izrađuje domaće proizvode koristeći vlastite domaće proizvode!

Ispitivanje strujnog kruga na žarulji sa žarnom niti.

Ne propustite ažuriranja! Pretplatite se na našu grupu

Došao poznanik, donio dva LATR-a i pitao može li se od njih napraviti spotter? Obično, kada čujem slično pitanje, na pamet padne anegdota o tome kako jedan susjed pita drugog zna li svirati violinu, a on kao odgovor čuje “ne znam, nisam probao” – pa ja imate isti odgovor - ne znam, vjerojatno "da", ali što je "spoter"?

Općenito, dok se čaj kuhao i kuhao, slušao sam kratko predavanje o tome kako ne treba raditi ono što ne treba raditi, da treba biti bliži ljudima i onda će ljudi biti privučeni meni, i također nakratko zaronio u povijest automehaničarskih radionica, ilustriran slasnim pričama iz života "česara" i "limara". Tada sam shvatio da je spotter mali “varilac” koji radi na principu aparata za točkasto zavarivanje. Služi za "hvatanje" metalnih podložaka i drugih sitnih spojnica za ulubljenu karoseriju automobila, uz pomoć kojih se zatim ispravlja deformirani lim. Istina, treba im i "obrnuti čekić", ali kažu da to više nije moja briga - od mene se traži samo elektronički dio sklopa.

Nakon što smo pogledali spojeve spottera na internetu, postalo je jasno da nam treba jednokratni uređaj koji bi nakratko "otvorio" triac i doveo mrežni napon do energetskog transformatora. Sekundarni namot transformatora trebao bi proizvesti napon od 5-7 V s dovoljnom strujom da "zgrabi" podloške.

Za generiranje upravljačkog impulsa triaka koriste se različite metode - od jednostavnog pražnjenja kondenzatora do uporabe mikrokontrolera sa sinkronizacijom do faza mrežnog napona. Zanima nas jednostavniji krug - neka bude "s kondenzatorom".

Pretrage "u noćnom ormariću" pokazale su da, osim pasivnih elemenata, postoje odgovarajući trijaci i tiristori, kao i mnoge druge "sitnice" - tranzistori i releji za različite radne napone ( Sl. 1). Šteta je što nema optokaplera, ali možete pokušati sastaviti pretvarač impulsa pražnjenja kondenzatora u kratki "pravokutnik", uključujući relej, koji će otvoriti i zatvoriti triac svojim kontaktom za zatvaranje.

Također, u potrazi za dijelovima pronašli smo nekoliko napajanja s istosmjernim izlaznim naponima od 5 do 15 V - odabrali smo industrijsko iz “sovjetskih” vremena pod nazivom BP-A1 9V/0.2A ( sl.2). Kada se napuni otpornikom od 100 Ohma, napajanje proizvodi napon od oko 12 V (pokazalo se da je već pretvoren).

Odaberemo triacs TS132-40-10, 12-voltni relej iz dostupnog elektroničkog "smeća", uzmemo nekoliko KT315 tranzistora, otpornika, kondenzatora i počnemo prototipirati i testirati krug (na sl.3 jedna od faza postavljanja).

Rezultat je prikazan u Slika 4. Sve je vrlo jednostavno - kada pritisnete tipku S1, kondenzator C1 se počinje puniti i na njegovom desnom terminalu pojavljuje se pozitivan napon jednak naponu napajanja. Ovaj napon, prolazeći kroz otpornik za ograničavanje struje R2, dovodi se do baze tranzistora VT1, otvara se i napon se dovodi do namota releja K1, i kao rezultat toga, kontakti releja K1.1 se zatvaraju, otvaranje triac T1.

Kako se kondenzator C1 puni, napon na njegovom desnom terminalu postupno opada i kada dosegne razinu manju od napona otvaranja tranzistora, tranzistor će se zatvoriti, namot releja će biti bez napona, otvoreni kontakt K1.1 će prestati dovodeći napon na upravljačku elektrodu triaka i ona će se zatvoriti na kraju trenutnog poluvala mrežnog napona . Diode VD1 i VD2 ugrađene su da ograniče impulse koji se javljaju kada se tipka S1 otpusti i kada je namot releja K1 bez napona.

U principu, sve radi ovako, ali kada se prati vrijeme otvorenog stanja triaka, pokazalo se da dosta "hoda". Čini se da čak i uzimajući u obzir moguće promjene u svim kašnjenjima uključivanja i isključivanja u elektroničkim i mehaničkim krugovima, ne bi trebalo biti više od 20 ms, ali zapravo se pokazalo da je mnogo puta više i plus to, puls traje 20 -40 ms duže, a zatim svih 100 ms.

Nakon malog eksperimentiranja, pokazalo se da je ova promjena širine impulsa uglavnom posljedica promjene razine napona napajanja kruga i rada tranzistora VT1. Prvi je "izliječen" montiranjem jednostavnog parametarskog stabilizatora unutar jedinice za napajanje, koji se sastoji od otpornika, zener diode i tranzistora snage ( sl.5). A kaskada na tranzistoru VT1 zamijenjena je Schmittovim okidačem na 2 tranzistora i ugradnjom dodatnog sljedbenika emitera. Dijagram je dobio oblik prikazan u Slika 6.

Princip rada ostaje isti, dodana je mogućnost diskretne promjene trajanja impulsa pomoću prekidača S3 i S4. Schmittov okidač je sastavljen na VT1 i VT2, njegov "prag" se može promijeniti u malim granicama promjenom otpora otpornika R11 ili R12.

Prilikom izrade prototipa i testiranja rada elektroničkog dijela spottera uzeto je nekoliko dijagrama iz kojih se mogu procijeniti vremenski intervali i rezultirajuća kašnjenja rubova. U to je vrijeme sklop imao vremenski kondenzator kapaciteta 1 μF, a otpornici R7 i R8 imali su otpor od 120 kOhm, odnosno 180 kOhm. Na Slika 7 gore prikazuje stanje na namotu releja, dolje prikazuje napon na kontaktima pri prebacivanju otpornika spojenog na +14,5 V (datoteka za pregled programa je u arhiviranom dodatku teksta, naponi su uzeti preko otpornika djelitelji sa slučajnim koeficijentima dijeljenja, tako da "Voltova" ljestvica nije točna). Trajanje svih impulsa snage releja bilo je približno 253...254 ms, vrijeme prebacivanja kontakata bilo je 267...268 ms. "Proširenje" je povezano s povećanjem vremena isključivanja - to se može vidjeti iz slike 8 I 9 kada se uspoređuje razlika koja se javlja kada su kontakti zatvoreni i otvoreni (5,3 ms naspram 20 ms).

Za provjeru vremenske stabilnosti formiranja impulsa, provedena su četiri uzastopna preklapanja uz kontrolu napona u opterećenju (datoteka u istoj aplikaciji). Na generaliziranom Slika 10 vidi se da su svi impulsi u opterećenju dosta bliski po trajanju - oko 275...283 ms i ovise o tome gdje se javlja poluval mrežnog napona u trenutku uključenja. Oni. maksimalna teorijska nestabilnost ne prelazi vrijeme jednog poluvala mrežnog napona - 10 ms.

Pri postavljanju R7 = 1 kOhm i R8 = 10 kOhm s C1 = 1 μF, bilo je moguće dobiti trajanje jednog impulsa manje od jednog poluciklusa mrežnog napona. Na 2 µF - od 1 do 2 perioda, na 8 µF - od 3 do 4 (datoteka u privitku).

Konačna verzija spottera bila je opremljena dijelovima s navedenim vrijednostima Slika 6. Što se dogodilo na sekundarnom namotu energetskog transformatora prikazano je u Slika 11. Trajanje najkraćeg impulsa (prvi na slici) je oko 50...60 ms, drugi - 140...150 ms, treći - 300...310 ms, četvrti - 390...400 ms (s vremenskim kondenzatorom kapaciteta 4 µF, 8 µF, 12 µF i 16 µF).

Nakon provjere elektronike, vrijeme je da se pozabavimo hardverom.

LATR od 9 ampera korišten je kao energetski transformator (desno riža. 12). Njegov namot je izrađen od žice promjera oko 1,5 mm ( sl.13), a magnetska jezgra ima unutarnji promjer dovoljan za namatanje 7 zavoja od 3 paralelno presavijene aluminijske šipke ukupnog poprečnog presjeka od oko 75-80 kvadratnih mm.

Pažljivo rastavljamo LATR, samo u slučaju da "popravimo" cijelu strukturu na fotografiji i "kopiramo" zaključke ( sl.14). Dobro je da je žica debela - zgodno je brojati zavoje.

Nakon rastavljanja pažljivo pregledajte namot, očistite ga od prašine, krhotina i ostataka grafita četkom s tvrdom čekinjom i obrišite mekom krpom lagano navlaženom alkoholom.

Zalemimo stakleni osigurač od pet ampera na priključak "A", spojimo tester na "srednji" priključak zavojnice "G" i primijenimo napon od 230 V na osigurač i "neimenovani" terminal. Ispitivač pokazuje napon od oko 110 V. Ništa ne zuji niti se zagrijava - možemo pretpostaviti da je transformator normalan.

Zatim omotamo primarni namot fluoroplastičnom trakom s takvim preklapanjem da dobijemo najmanje dva ili tri sloja ( sl.15). Nakon toga namotamo ispitni sekundarni namot od nekoliko zavoja s fleksibilnom žicom u izolaciji. Primjenom snage i mjerenjem napona na ovom namotu, određujemo potreban broj zavoja za dobivanje 6 ... 7 V. U našem slučaju pokazalo se da kada se 230 V primijeni na "E" i "neimenovane" terminale , 7 V se dobiva na izlazu sa 7 zavoja. Kada se napajanje primijeni na "A" i "bez imena", dobivamo 6,3 V.

Za sekundarni namot korištene su "vrlo korištene" aluminijske sabirnice - uklonjene su sa starog transformatora za zavarivanje i na nekim mjestima uopće nisu imale izolaciju. Kako bi se spriječilo kratko spajanje zavoja, gume su morale biti omotane selotejpom ( sl.16). Namatanje je izvedeno tako da su dobivena dva ili tri sloja premaza.

Nakon namotavanja transformatora i provjere funkcionalnosti sklopa na radnoj površini, svi dijelovi spottera ugrađeni su u odgovarajuće kućište (izgleda kao da je i on iz nekakvog LATR-a - Sl.17).

Stezaljke sekundarnog namota transformatora su stegnute s M6-M8 vijcima i maticama i izvode se na prednju ploču kućišta. Žice za napajanje koje vode do karoserije automobila i "čekića za vožnju unatrag" pričvršćene su na ove vijke s druge strane prednje ploče. Izgled u fazi inspekcije doma prikazan je u Slika 18. Lijevo gore su indikator mrežnog napona La1 i mrežni prekidač S1, a desno prekidač impulsnog napona S5. Prebacuje vezu s mrežom na stezaljku "A" ili stezaljku "E" transformatora.

Sl.18

Na dnu se nalazi konektor za tipku S2 i vodove sekundarnog namota. Prekidači trajanja impulsa ugrađeni su na samom dnu kućišta, ispod preklopnog poklopca (Sl. 19).

Svi ostali elementi kruga pričvršćeni su na dno kućišta i prednju ploču ( Sl.20, Sl.21, Sl.22). Ne izgleda baš uredno, ali ovdje je glavni cilj bio smanjiti duljinu vodiča kako bi se smanjio utjecaj elektromagnetskih impulsa na elektronički dio sklopa.

Tiskana ploča nije bila ožičena - svi tranzistori i njihovi "cijevi" bili su zalemljeni na matičnu ploču od stakloplastike, s folijom izrezanom na kvadrate (vidljivo na Sl.22).

Sklopka za napajanje S1 - JS608A, omogućuje uključivanje struje od 10 A ("uparene" stezaljke su paralelne). Nije bilo drugog takvog prekidača, pa je S5 instaliran kao TP1-2, njegove stezaljke su također paralelne (ako ga koristite s isključenom mrežom, može propustiti prilično velike struje kroz sebe). Prekidači trajanja impulsa S3 i S4 - TP1-2.

Gumb S2 – KM1-1. Konektor za spajanje žica gumba je COM (DB-9).

Indikator La1 - TN-0.2 u odgovarajućim instalacijskim priključcima.

Na crteži 23, 24 , 25 prikazane su fotografije snimljene prilikom provjere funkcionalnosti spottera - kut namještaja dimenzija 20x20x2 mm točkasto je zavaren na limenu ploču debljine 0,8 mm (montažna ploča s kućišta računala). Različite veličine "flastera" na Sl.23 I Sl.24– to je na različitim naponima "kuhanja" (6 V i 7 V). U oba slučaja kut namještaja je čvrsto zavaren.

Na Sl.26 Prikazana je poleđina ploče i jasno se vidi da se zagrijava, boja gori i leti.

Nakon što sam dao spotter prijatelju, nazvao je otprilike tjedan dana kasnije i rekao da je napravio obrnuti "čekić", spojio ga i provjerio rad cijelog uređaja - sve je u redu, sve radi. Pokazalo se da u radu nisu potrebni dugotrajni impulsi (tj. mogu se izostaviti elementi S4, C3, C4, R4), ali postoji potreba za “izravnim” spajanjem transformatora na mrežu. Koliko ja razumijem, to je zato da se površina udubljenog metala može zagrijati pomoću karbonskih elektroda. Nije teško napajati napajanje "izravno" - instalirali su prekidač koji vam omogućuje da zatvorite priključke "napajanja" triaka. Nedovoljno veliki ukupni presjek jezgri u sekundarnom namotu pomalo zbunjuje (prema izračunima, potrebno je više), ali budući da je prošlo više od dva tjedna, a vlasnik uređaja upozoren je na „slabost navijanje” i nije nazvao, onda se nije dogodilo ništa strašno.

Tijekom eksperimenata sa krugom testirana je verzija triaka sastavljena od dva tiristora T122-20-5-4 (mogu se vidjeti u Slika 1 na pozadini). Dijagram povezivanja prikazan je na Sl.27, diode VD3 i VD4 - 1N4007.

Književnost:

Goroshkov B.I., “Radio-elektronički uređaji”, Moskva, “Radio i veze”, 1984.
Masovna radio knjižnica, Ya.S. Kublanovsky, “Tiristorski uređaji”, M., “Radio i komunikacije”, 1987, izdanje 1104.

Andrej Golcov, Iskitim.

Popis radioelemenata

Oznaka	Tip	Vjeroispovijest	Količina	Bilješka	Moja bilježnica
	Na sliku br.6
VT1, VT2, VT3	Bipolarni tranzistor	KT315B	3		U bilježnicu
T1	Tiristor i triak	TS132-40-12	1		U bilježnicu
VD1, VD2	Dioda	KD521B	2		U bilježnicu
R1	Otpornik	1 kOhm	1	0,5 W	U bilježnicu
R2	Otpornik	330 kOhm	1	0,5 W	U bilježnicu
R3, R4	Otpornik	15 kOhm	2	0,5 W	U bilježnicu
R5	Otpornik	300 Ohma	1	2 W	U bilježnicu
R6	Otpornik	39 Ohma	1	2 W	U bilježnicu
R7	Otpornik	12 kOhm	1	0,5 W	U bilježnicu
R8	Otpornik	18 kOhm	1	0,5 W

Zdravo, ispire mozak! Predstavljam vam pozornost stroj za točkasto zavarivanje koji se temelji na Arduino Nano mikrokontroleru.

Ovaj se stroj može koristiti za zavarivanje ploča ili vodiča, na primjer, na priključke baterije 18650. Za projekt će nam trebati napajanje od 7-12 V (preporučuje se 12 V), kao i automobil od 12 V baterija kao izvor energije za sam zavarivač. Tipično, standardna baterija ima kapacitet od 45 Ah, što je dovoljno za zavarivanje ploča od nikla debljine 0,15 mm. Za zavarivanje debljih ploča od nikla trebat će vam baterija većeg kapaciteta ili dvije paralelno spojene.

Aparat za zavarivanje generira dvostruki impuls, pri čemu vrijednost prvog iznosi 1/8 sekunde trajanja.
Trajanje drugog impulsa podešava se potenciometrom i prikazuje se na ekranu u milisekundama, tako da je vrlo zgodno podesiti trajanje ovog impulsa. Njegov raspon podešavanja je od 1 do 20 ms.

Pogledajte video koji detaljno prikazuje proces stvaranja uređaja.

Korak 1: Izrada PCB-a

Za izradu tiskane pločice možete koristiti Eagle datoteke koje su dostupne na sljedećem.

Najlakši način je naručiti ploče od proizvođača tiskanih ploča. Na primjer, na web stranici pcbway.com. Ovdje možete kupiti 10 ploča za otprilike 20 €.

Ali ako ste navikli sve raditi sami, upotrijebite priložene dijagrame i datoteke za izradu prototipa ploče.

Korak 2: Instaliranje komponenti na ploče i lemljenje vodiča

Proces ugradnje i lemljenja komponenti prilično je standardan i jednostavan. Prvo instalirajte male komponente, a zatim veće.
Vrhovi elektroda za zavarivanje izrađeni su od pune bakrene žice poprečnog presjeka 10 četvornih milimetara. Za kabele koristite savitljive bakrene žice s presjekom od 16 četvornih milimetara.

Korak 3: Nožni prekidač

Za rukovanje aparatom za zavarivanje trebat će vam nožni prekidač jer se obje ruke koriste za držanje vrhova šipki za zavarivanje na mjestu.

U tu svrhu uzeo sam drvenu kutiju u koju sam ugradio gornji prekidač.