Jak zrobić drewnianą podłogę w prywatnym domu. Jakie powinny być podłogi w prywatnym domu? Wykończenie podłóg i ich rodzaje
W ten materiał, porozmawiamy o tym, jak zrobić podłogę w prywatnym domu. Przede wszystkim musisz zdecydować o projekcie podłogi. Projekt podłogi zależy od sposobu użytkowania domu, na przykład wiejski dom Można położyć pojedynczą podłogę z desek, ale w pełnoprawnym budynku mieszkalnym należy zainstalować podłogę z izolacją.
Jak zrobić podłogę w prywatnym domu z desek
Podłoga wykonana jest z desek ułożonych w jednej warstwie. Jest to najprostsza opcja podłogi. Ten projekt nadaje się wyłącznie do budynków letnich lub mieszkań w ciepłych krajach. Jeśli projekt budowlany przewiduje montaż belek stropowych w ścianach, wówczas odległość między belkami jest najczęściej zbyt duża, aby od razu ułożyć deski.
Aby zapewnić niezbędną wytrzymałość, będziesz musiał położyć legary. Jeśli planujesz zamontować podłogę na słupach wsporczych, możesz natychmiast umieścić belki zgodnie z wymaganiami.
Teraz na górze belki nośne układane są kłody, które są ustawione ściśle poziomo; w tym celu stosuje się drewniane przekładki i kliny. Po sprawdzeniu położenia wszystkich legarów za pomocą poziomicy należy je przymocować do belek za pomocą gwoździ, a następnie przybić do nich deskę podłogową.
Podłoga wykonana z dwóch warstw desek
Montaż takiej podłogi będzie wymagał znacznie większych kosztów i wysiłku, ale rekompensuje to zmniejszenie strat ciepła. Do budowy podłoża lepiej jest użyć drewna iglastego. Aby zaoszczędzić pieniądze, możesz użyć nieobrzynanej deski lub płyty.
Najczęściej izolację termiczną montuje się w przestrzeni od podłogi surowej do wykończonej.
Jako izolację termiczną można zastosować glinę ekspandowaną, mieszankę gliny i trocin lub słomę. Oczywiście możesz również użyć nowoczesne materiały– styropian lub styropian ekstrudowany. W celu izolacji termicznej układana jest gotowa podłoga (deska na pióro i wpust).
Betonowa podłoga
Posadzkę betonową montuje się w kilku etapach:
- Przede wszystkim wykonuje się znakowanie. Lepiej użyć tutaj poziom lasera. Po zainstalowaniu jest już w środku we właściwych miejscach zaznaczy ściany przyszłej podłogi. Aby oznaczyć poziom na środku pokoju, ze śladów na ścianach wyciąga się nitki.
- Następnie wykonujemy zasypkę żwirową. To jest izolacja twojej podłogi. Ziemię należy oczyścić z roślin, aby zapobiec ich przerastaniu przez podłogę. Następnie wbij kołki, aby ich poziom nie sięgał poziomu przyszłej podłogi o 100 mm. Zasypywanie rozpoczyna się od ściany naprzeciwko drzwi. Po wypełnieniu całej powierzchni żwir jest wyrównywany i zagęszczany, a kołki usuwane.
- W kolejnym etapie wylewa się piasek, zagęszcza i wyrównuje.
- Układ odpowiednią hydroizolację odgrywa ogromną rolę, izolację wilgoci betonowej podłogi zwykle wykonuje się za pomocą folii polietylenowej, której grubość wynosi co najmniej 250 mikronów.
- Następnie wypełniamy. Przede wszystkim należy ustawić poziom sygnalizatorów, które stosowane są jako listwy drewniane lub metalowe, a odległość między nimi wynosi od 1 do 1,5 m. Górna krawędź listew powinna stykać się z naciągniętymi nitkami. Następnie usuwa się oznaczenia liny.
- Teraz przestrzeń między listwami jest wypełniona betonem, od końca pomieszczenia do drzwi. Następnie beton wyrównuje się za pomocą reguły.
Po stwardnieniu betonu należy zdemontować listwy i wypełnić puste przestrzenie zaprawą. Aby wyrównać zaprawę w pęknięciach, użyj „tarki” pod tynkiem. Następnie podłoga jest pokryta folią z tworzywa sztucznego na miesiąc. Lepiej jest okresowo zwilżać beton. Dzięki temu beton uzyska maksymalną wytrzymałość.
Wylewanie podłogi w prywatnym domu - instrukcja
Aby samodzielnie wylać podłogę betonową, nie potrzebujesz specjalnych umiejętności konstrukcyjnych. Najważniejsze jest tutaj przygotowanie niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i obliczenie ich ilości. Jeśli tak się stanie, wypełnienie podłogi w prywatnym domu będzie skuteczne i proste.
Nie zapominaj, że kluczem jest zainstalowanie trwałej i równej podłogi betonowej układ jakości dowolną wykładzinę podłogową.
Do wdrożenia jakość pracy musisz użyć:
- ubijak wibracyjny;
- papa;
- folia z tworzywa sztucznego;
- ekspandowana glina;
- płyty piankowe;
- wzmocniona siatka;
- ograniczające listwy;
- poziomy budynków.
Procedura pracy lub instrukcja wylewania podłogi w prywatnym domu
- 1. Przede wszystkim należy przygotować powierzchnię bazową pod przyszłą podłogę betonową. Aby to zrobić, górną warstwę gleby należy usunąć na wymaganą głębokość. Staraj się, aby samolot był jak najbardziej równy. Teraz należy go zagęścić za pomocą połamane cegły lub kruszony kamień. Pomoże Ci w tym ubijak wibracyjny. Jeśli nie masz możliwości skorzystania z takiego narzędzia, a musisz ułożyć podłogę mały obszar, wówczas zagęszczanie można wykonać ręcznie.
- 2. W kolejnym etapie prac należy wykonać hydroizolację i termoizolację. Najbardziej racjonalne jest użycie do tych celów papy. Jeżeli chcesz zaoszczędzić trochę pieniędzy na montażu izolacji i masz pewność na poziomie wody gruntowe nigdy nie dociera do podłogi w Twoim domu, wówczas ocieplenie podłogi można wykonać układając kilka warstw takiego materiału jak zwykły folia polietylenowa. Tutaj główną rolę odgrywają Twoje osobiste preferencje i możliwości finansowe.
- 3. Po całkowitym zainstalowaniu hydroizolacji należy rozpocząć układanie materiału termoizolacyjnego. Do tych celów można użyć płyt z ekspandowanej gliny lub pianki. Chociaż materiał ten jest coraz rzadziej stosowany, wełnę szklaną można również wykorzystać do stworzenia warstwy termoizolacyjnej. Izolując podłogę betonową, podejdź do procesu obliczania ilości w sposób odpowiedzialny materiały eksploatacyjne w przeciwnym razie wykonanie takich napraw może Cię drogo kosztować.
- 4. Teraz możesz przystąpić do wypełniania podłogi zaprawą. Beton układa się na przygotowanej powierzchni od końca pomieszczenia naprzeciwko drzwi, stopniowo przesuwając się w kierunku początku pomieszczenia. Pomoże Ci w tym zastosowanie listew ograniczających, które są ustawione odpowiednio do poziomu podłogi. Bardzo ważne jest tutaj wzmocnienie ostatniej warstwy metalowa rama. Do wykonania zbrojenia można zastosować zwykłą siatkę z ogniwami łańcucha. Korzystając z tych działań, możesz zwiększyć odporność wierzchniej warstwy na uderzenia.
- 5. Cóż, teraz możemy zaczynać końcowy etap. Tutaj musisz ostrożnie wykonać jastrych za pomocą wyrównującej warstwy cementu, rozcieńczonej wodą, aż zamieni się w płynną zawiesinę. Do tych celów można użyć specjalnej mieszanki wyrównującej, która jest swobodnie sprzedawana w wyspecjalizowanych sklepach.
Wideo - wylewanie podłogi w prywatnym domu
Zrób to sam podłoga w domu
Jeśli planujesz wykonać podłogę w swoim domu własnymi rękami i nie wiesz jak, to poniższe informacje z pewnością Ci w tym pomogą.
Najbardziej odpowiedzialne podejście należy zastosować do montażu podłogi w budynku, w którym planowane jest mieszkanie przez cały rok, ponieważ komfort i wygląd pomieszczenia zależą od prawidłowego wykonania tej pracy.
Jaką wiedzę warto posiadać przed montażem podłogi?
Na koszt montażu podłogi wpływa kilka czynników, a przede wszystkim rodzaj podłogi, którą planujesz zainstalować. Istnieją metody układania podłóg, a najczęstsze z nich to:
- Układanie podłogi z desek w dwóch warstwach;
- Ułożenie podłogi w jednej warstwie;
- Układ podłogi, w której zastosowano słupy wsporcze.
Stosowanie każdej metody wiąże się zarówno z pozytywnymi, jak i negatywnymi aspektami. Bardzo niedroga opcja- to jest położenie jednej podłogi. Taniość tłumaczy się tym, że podczas używania tę metodę Zużycie materiału nie jest duże, a instalacja jest prosta - nawet początkujący budowniczy może wykonać tę pracę. Ale właściwości termoizolacyjne takich podłóg pozostawiają wiele do życzenia, dlatego zimą instaluje się wygodnie reżim temperaturowy nie będzie łatwym zadaniem.
Aby zapewnić ciepło w Twoim domu okres zimowy i komfort przez cały rok, zaleca się montaż podłóg podwójnych. Zrobić ten typ na podłogę należy zastosować deskę surową (w przypadku dolnej warstwy) oraz deskę na pióro i wpust (w przypadku warstwy zewnętrznej).
Oczywiście ten rodzaj podłogi będzie droższy, ponieważ będzie wymagał więcej materiałów. Jednakże poziom właściwości technicznych i użytkowych podwójnej wykładziny podłogowej będzie wyższy niż w przypadku pojedynczej wykładziny podłogowej.
Jeśli mówimy o montażu podłogi na filarach wsporczych, wówczas technologia ta jest istotna w domach budowanych na obszarach o wysoki poziom wody gruntowe. Ten projekt pozwala chronić Twój dom przed szkodliwym działaniem wilgoci.
I wreszcie, przed montażem podłogi, lepiej skonsultować się ze specjalistą. Wykonując poniższe kroki, wybierzesz najbardziej funkcjonalną opcję podłogi dla swojego domu i zaoszczędzisz na materiałach.
Podłogi drewniane pozwalają na zatrzymanie ciepła w domu przy użyciu minimalnych środków technicznych i materiałowych. To dzięki tej funkcji takie podłogi pozostały i pozostają najbardziej rozpowszechnione w swojej wielowiekowej historii i nie ustępują nawet najnowocześniejszym podłogom i powłokom high-tech.
Podłogi wykonane z wysokiej jakości drewna, przy odpowiedniej pielęgnacji, zachowują swoje właściwości charakterystyka wydajności stuleci, stosunkowo niedrogie, uniwersalne (można je instalować na każdym rodzaju podłoża), nieszkodliwe ludzkie ciało i wyglądają bardzo imponująco. W razie potrzeby same mogą służyć jako podstawa do montażu podłóg innego typu. Ponadto podłogi drewniane są dość łatwe w montażu i można je zamontować w prywatnym domu lub mieszkaniu tylko przez jedną osobę.
Ogólne zasady podłóg drewnianych
Bezpośrednio genitalia Deski układane są zawsze na legarach, ale same kłody można układać na betonowej lub nawet ziemnej podstawie lub na podporach - zwykle ceglanych, drewnianych lub metalowych filarach. Rzadko, ale wciąż stosowana jest technologia, w której końce legarów wtapia się w przeciwległe ściany lub układa na specjalnie przygotowanych półkach przy ścianach i eksploatuje bez podpór pośrednich. Jednak w tym przypadku bardzo trudno jest pokryć duże rozpiętości - potrzebne są bale o bardzo dużym przekroju i wadze, a ich prawidłowy montaż w pojedynkę jest prawie niemożliwy...
Urządzenie drewniane podłogi na betonowym podłożu praktycznie nie różni się od montażu podłóg w mieszkaniu z podłogami z płyt żelbetowych. Sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana z montaż podłogi na pierwszym piętrze prywatnego domu, ponieważ w tym przypadku wysoce pożądane jest zorganizowanie wentylowanego i SUCHEGO podłoża. Jego obecność w dużej mierze decyduje o wytrzymałości i trwałości gotowej podłogi, szczególnie w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych.
Kilka słów o instrumencie
Wybrana metoda montażu podłogi określa, jakie narzędzia będą potrzebne do pracy. Ale w każdym razie nie można się obejść bez:
- poziom lasera; w ostateczności możesz użyć poziomu hydraulicznego, ale będziesz potrzebować asystenta do pracy z nim;
- konstrukcja zwykła lub krzyżowa poziom bąbelków długość co najmniej 1 metr; preferowany jest poziom krzyżowy, ponieważ umożliwia jednoczesne wyrównanie płaszczyzny w dwóch kierunkach;
- młotek o wadze nie większej niż 500 g;
- łańcuch lub piła tarczowa lub dobrą piłę do metalu.
- stolarz i/lub szlifierka.
Zwykłe narzędzia stolarskie - kwadrat, mała siekierka, samolot, dłuto, ściągacz do gwoździ - nie będą zbędne.
Montaż podłogi na filarach wsporczych
Tradycyjnie podłoga drewniana składana jest z następujących „warstw” (od dołu do góry):
- podstawą całej podłogi są kłody;
- szorstka („dolna”) podłoga;
- warstwa hydroizolacyjna;
- warstwa termoizolacyjna;
- bezpośrednio drewniana podłoga (wykończenie podłogi);
- wykończeniowy posadzka.
Cała ta wielowarstwowa „kanapka” jest zwykle wsparta na filarach wsporczych - betonie, cegle, drewnie lub metalu.
Montaż filarów ceglanych
Najlepszym wyborem są dziś filary ceglane, które mają akceptowalne właściwości wytrzymałościowe, są dość przystępne z finansowego punktu widzenia i nie wymagają specjalnych kosztów pracy podczas budowy. Jedynym ograniczeniem jest wysokość takich filarów wsporczych nie powinna przekraczać 1,5 m; jeśli jest większy, aby utrzymać wytrzymałość podpór, konieczne będzie zwiększenie ich przekroju, co doprowadzi do gwałtownego wzrostu wymagana ilość cegły i odpowiednio wzrost kosztów materiałów do budowy. W przypadku kolumn o wysokości do 50-60 cm wystarczający jest przekrój cegły 1x1; dla wysokości 0,6-1,2 m sekcja jest wykonana z co najmniej cegieł 1,5x1,5; dla kolumn o wysokości do 1,5 m , ułożone są co najmniej 2x2 cegły.
W każdym razie pod podporami ceglanymi należy wylać betonowe „nikle”, którego powierzchnia przekracza pole przekroju poprzecznego kolumn o co najmniej 10 cm w każdym kierunku. Odległość między środkami stanowisk dobiera się w granicach 0,7-1 m WZDŁUŻ kłód i 0,8-1,2 m MIĘDZY kłodami o przekroju 100...150x150 mm. Po zaznaczeniu w miejscach wznoszenia filarów wykopuje się doły o głębokości około pół metra; najważniejsze jest to, że dno powinno znajdować się poniżej żyznej warstwy ziemi. Na dnie tych mini-dołów wykonywana jest „poduszka” z piasku i żwiru, na którą wylewa się ją mieszanka betonowa. Pożądane jest, aby powierzchnia powstałego „grosza” znajdowała się kilka centymetrów nad poziomem gruntu.
Jest na etapie układania podpór położona jest poziomość przyszłej podłogi i właśnie na tym etapie najlepiej posłużyć się poziomicą laserową. Za jego pomocą na ścianach zaznacza się poziom DOLNEJ KRAWĘDZI ŁĄCZENIA plus 1 cm, wzdłuż tego poziomu rozciąga się sznur konstrukcyjny pomiędzy przeciwległymi ścianami i dostosowuje wysokość słupów do ich poziomu. Nie jest wcale konieczne rozciąganie go ściśle do milimetra - odstęp kilku centymetrów jest całkiem akceptowalny. Obliczając całkowitą grubość podłogi należy wziąć pod uwagę, że przynajmniej jej górna płaszczyzna musi znajdować się wyżej niż poziom piwnicy budynku – w przeciwnym razie niezwykle trudno będzie uniknąć „mostków zimnych”.
Niektóre cechy filarów wsporczych
Warto się w nich zaopatrzyć dostępność mocowań do belek stropowych. Zazwyczaj jako takie elementy złączne stosuje się pionowe „kołki” z gwintami osadzonymi na głębokości 10-20 cm lub śruby kotwowe– następnie w balach wierci się otwory przelotowe w odpowiednich miejscach, za pomocą których belki „nakłada się” na powstałe kołki i dokręca za pomocą nakrętek i podkładek. Wystające nadmiary nici są odcinane za pomocą szlifierki.
Boczne powierzchnie kolumn, a zwłaszcza ich górna płaszczyzna, na którym najlepiej układane będą kłody przykryć warstwą trwałego tynku– dodatkowo wzmocni konstrukcję i spełni rolę dodatkowej hydroizolacji. Połóż na powierzchni gotowych kolumn 2-3 warstwy małych kawałków papy.
Po całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu zaprawa murarska(zajmuje to około tygodnia) możesz teraz położyć kłody na gotowych filarach wsporczych.
Układanie kłód na ceglanych kolumnach
Długość legarów dobierana jest w zależności od projektu podłogi. Podczas układania na filarach wsporczych istnieją tylko dwie opcje takich konstrukcji - „pływająca” i sztywna.
Podłogi pływające czy twarde?
W pierwszym przypadku cała „kanapka” podłogi leży i jest wsparta wyłącznie na słupkach, bez sztywnego mocowania do ścian lub. W drugim końce belek są sztywno przymocowane do ścian w taki czy inny sposób; Ten projekt praktycznie eliminuje „chodzenie” podłogi, ale gdy budynek się osiada, może to doprowadzić do deformacji gotowych podłóg.
W przypadku podłogi „pływającej” długość legarów jest o 3-5 cm mniejsza niż odległość od ściany do ściany. W drugim przypadku szczelina nie powinna być większa niż 2 cm - w przeciwnym razie trudno będzie mocno przymocować kłody do ścian. W razie potrzeby kłody można wykonać z dwóch lub więcej części, łącząc je w „półnogi” - ale złącze musi znajdować się na wsporniku i przybić gwoździami lub (dla przekrojów opóźnienia do 10x100 mm) przykręcić wkrętami samogwintującymi.
Jeśli ostateczna długość kłód jest mniejsza niż trzy metry, można je układać bezpośrednio na podporach (nie zapominając o uszczelkach hydroizolacyjnych wykonanych z papy!); jednak znacznie lepiej jest umieścić pomiędzy papą a dolną płaszczyzną belki stropowej płaskie kawałki deski o grubości 25-50 mm. W przypadku legarów łączących należy to zrobić!
Wyrównanie kłód
Po ułożeniu kłód na przygotowanych filarach wsporczych należy je „wyrównać” zgodnie z poziomem. Odbywa się to w następujący sposób: za pomocą drewniane dystanse mała grubość dwie zewnętrzne belki są ułożone ściśle poziomo, zgodnie z wcześniej obliczonym i zaznaczonym poziomem wysokości. Dystanse są obecnie stosowane tylko na zewnętrznych filarach nośnych, na razie możesz pominąć te pośrednie. Końce odsłoniętych kłód są przybijane do ścian; W przypadku podłóg „pływających” mocowanie to będzie tymczasowe.
Z obu stron w odległości 0,3-0,5 m od ścian, wzdłuż górnych płaszczyzn ciasno ułożonych legarów Sznur konstrukcyjny jest rozciągnięty. Z niego wywodzą się wszystkie pozostałe belki pośrednie; następnie, jeśli to konieczne, pomiędzy pozostałymi słupkami i legarami instaluje się elementy dystansowe. WSZYSTKIE uszczelki muszą być SZTYWNIE przywiązane (przybite) do legarów i, jeśli to możliwe, do słupków wsporczych. Belki muszą ściśle przylegać do filarów, w skrajnych przypadkach dopuszczalne są szczeliny nie większe niż 2 mm - ale nie na sąsiednich filarach.
Podłoże
Po ułożeniu legarów wykonuje się podłoże. W tym celu na całej długości dolnego cięcia kłody z każdej strony przybija się wąską belkę („belkę „czaszkową”). Między opóźnieniami układane są na nim nieobrobione deski o długości równej odległości między kłodami. Po ułożeniu płyty te są całkowicie pokryte folią paroizolacyjną, na którą nakładana jest lub wypełniana izolacja. Z góry wszystko jest całkowicie pokryte wiatroszczelną tkaniną.
Wentylacja podłogowa
Podczas montażu podłogi na słupach ceglanych w pomieszczeniu podziemnym należy zapewnić wentylację– wymuszone (o dużej kubaturze podziemia) lub naturalne. Wymagany element taka wentylacja – tzw „produkthi”: przez otwory w ścianach lub ścianach znajdujących się poniżej poziomu podłogi. Takie otwory muszą być umieszczone na całym obwodzie budynku i pod nim wewnętrzne przegrody, odległość między nimi nie powinna przekraczać 3 m.
Wymiary otworów wentylacyjnych są zwykle wybierane 10 x 10 cm, środek otworu powinien znajdować się na wysokości 0,3-0,4 m od poziomu gruntu (powyżej grubości zimowej pokrywy śnieżnej). Musi istnieć możliwość zablokowania otworów wentylacyjnych czas zimowy. Dodatkowo, w celu ochrony przed gryzoniami, otwory wentylacyjne zostały osłonięte siatką o drobnych oczkach.
Na wszelki wypadek jeśli ziemia nie jest zbyt głęboka(nie więcej niż 0,5 m) i montaż nawiewników jest utrudniony, otwory wentylacyjne wykonuje się w samej podłodze - zwykle w narożnikach. Te dziury się zamykają ozdobne kratki i powinien być zawsze otwarty.
Jak prawidłowo ułożyć podłogę
Przed ułożeniem desek podłogowych izolację przykrywa się wiatroszczelną tkaniną. Wybór deski zależy od tego, jaka dokładnie będzie powierzchnia wykończonej podłogi. Jeśli ma to być naturalne, będzie wymagało pióra i wpustu listwa(z zamkiem); jeśli kładziesz linoleum lub laminat, możesz sobie poradzić ze zwykłą deską krawędziową. ALE W KAŻDYM PRZYPADKU DREWNO MUSI BYĆ DOBRZE SUSZONE!
Przymocuj deskę na pióro i wpust do legarów
Pierwszą deskę układa się w odstępie 1-1,5 cm od ściany, a nie blisko niej, czopem do ściany. Kolejne deski dociskamy do poprzednich za pomocą pewnego rodzaju ogranicznika (np. zacisków) i pary drewniane kliny. Deski, szczególnie jeśli są grubsze niż 25 mm, przybija się gwoździami - wkręty samogwintujące nie nadają się w tym przypadku, źle przyciągają deskę do górnej powierzchni kłody. Na całym obwodzie pomieszczenia należy zachować określoną szczelinę 1-1,5 cm. Istniejące łączenia końców desek podłogowych należy ułożyć w szachownicę.
Ostateczne wykończenie ułożonej podłogi
Po ułożeniu deski podłoga jest gotowa do obróbki wykończeniowej, na którą składa się: szlifowanie (skrobanie) i pokrywanie farbą lub lakierem. Wykonanie tego ręcznie jest prawie niemożliwe - należy użyć elektrycznej wyrówniarki lub szlifierki. Po tej bardzo zakurzonej procedurze zaleca się, aby wszystkie „otworzyć” Napraw pęknięcia i szczeliny pomiędzy deskami za pomocą szpachli do drewna, sporządzony na bazie suszącego się oleju. Ostatnia operacja Przed malowaniem przymocuj listwę przypodłogową na obwodzie pomieszczenia.
Szlifowaną powierzchnię maluje się lub pokrywa lakierem, na przykład lakierem jachtowym; nowoczesny materiały malarskie i lakiernicze pozwalają na imitację niemal każdego rodzaju drewna czy powierzchni materiału. Zwykle nakłada się co najmniej dwie warstwy powłoki; do tej pracy używa się wałka malarskiego i dobrego respiratora. Jeśli chcesz uzyskać matową, a nie błyszczącą powierzchnię podłogi, możesz użyć wosku lub oleju.
Drewniana podłoga na legarach pozwala tego uniknąć bez użycia podłoga żelbetowa lub montaż innej betonowej podstawy, którego koszt budowy jest dość wysoki.
Skuteczna wentylacja drewna na legarach w prywatnym domu - konieczne i warunek wstępny niezawodność i trwałość konstrukcji.
Podłoga drewniana na słupkach wzdłuż legarów
Rysunek przedstawia opcję projektowania drewnianej podłogi na legarach w prywatnym domu z podziemną przestrzenią.
Przestrzeń pod podłogą tworzy się poprzez układanie kłód na dość wysokich kolumnach z cegieł lub bloczków betonowych. Ta konstrukcja pozwala podnieść poziom podłogi na pierwszym piętrze przy minimalnej objętości zasypania przestrzeni piwnicy ziemią.
Tutaj piwnica i piwnica pod podłogą znajdują się na zewnątrz, poza przegrodą termiczną domu i będzie zimno.
W celu wentylacji przestrzeni podziemnej wykonuje się otwory wentylacyjne w przeciwległych ścianach zewnętrznych, nad poziomem gruntu - zamykane otworami przelotowymi siatka metalowa do ochrony przed gryzoniami. Te same otwory powinny znajdować się w wewnętrznych ścianach nośnych.
Ruch powietrza pod podłogą następuje głównie na skutek naporu wiatru.
Zimą istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia gruntu w przestrzeni podziemnej, co może skutkować falowaniem gruntu, powodując przesuwanie się posadzki względem ścian.
Aby zapobiec zamarznięciu, zaleca się zamknięcie nawiewów na zimę i zaizolowanie podstawy.
Jednakże pogorszenie wentylacji na skutek zamknięcia nawiewników prowadzi do gromadzenia się wilgoci w izolacji i elementach drewnianych – do zmniejszenia opór cieplny i trwałość tych elementów.
Trzeba powiedzieć, że takie urządzenie do przestrzeni podziemnej jest stosowane w budownictwie prywatnym od dawna. Projekt nie był pierwotnie przeznaczony do użytku skuteczna izolacja termiczna podłoga.
W domach ze słabą izolacją podłogi zimą część ciepła z pomieszczenia przenikała do wnętrza przestrzeń podziemna i podgrzałem go, zapobiegając zamarznięciu, ale zwiększając utratę ciepła.
Nowoczesna izolacja podłóg praktycznie blokuje przepływ ciepła z pomieszczeń do podłoża.Zamarznięciu podłoża można zapobiec jedynie oszczędzając ciepło gruntu.
Na nowoczesne wymagania Aby oszczędzać energię, zimne podłoże wentylowane przez otwory wentylacyjne nie jest najlepszym rozwiązaniem. Nadal jest używany raczej przez bezwładność.
Schemat skutecznej wentylacji podziemnej w piwnicy domu prywatnego poprzez kanał wyciągowy Aby przewietrzyć podłoże prywatnego domu lub domku, warto zastosować skuteczna wentylacja przez kanał wydechowy. Ten schemat wentylacji jest jedyny właściwa opcja dla domu z izolowaną podstawą lub piwnicą.
Jak zrobić podłogę drewnianą na słupkach
W starych książkach i dokumenty regulacyjne W budownictwie można znaleźć projekty podłóg na słupkach, w których zastosowano NIEskuteczne materiały termoizolacyjne.
Robią to nowoczesne podłogi na legarach w prywatnym domu
Kolumny wsporcze są ułożone z cegły ceramiczne lub bloki betonowe. Zaleca się, aby odległość między sąsiednimi kolumnami wzdłuż kłody (przęsła) nie była większa niż 2 M. Podstawą kolumny może być warstwa zagęszczonego kruszywa kamiennego o grubości 50-100 mm, rozlany mastyksem bitumicznym. Lub zamiast masy uszczelniającej stosuje się folię hydroizolacyjną.
Górną część kolumn wyrównuje się za pomocą rozwiązania do jednego poziomu. Jeśli grubość roztworu jest większa niż 3 cm. Siatka murarska jest osadzona w roztworze. Górna część słupków pokryta jest arkuszem materiału hydroizolacyjnego.
Drewniane belki układane są na warstwie hydroizolacyjnej. Odległość między sąsiednimi belkami stropowymi (skok opóźnienia) zależy od ich przekroju poprzecznego, a także nośność i sztywność leżących nad nimi warstw podłogi – poszycia, podłoża, powłoka wykończeniowa. Zazwyczaj wykonywany jest stopień wygodny do ułożenia pomiędzy legarami standardowe płyty izolacja z wełny mineralnej, około 600 mm.
Dla powyższego odstępu i rozpiętości między słupami, biorąc pod uwagę grubość izolacji i poszycia, przy normalnym obciążeniu stropu, przekrój otuliny wynosi wystarczająco 100-150x50 mm. Do spodu bali leżących na słupkach mocowana jest siatka ze stali ocynkowanej. Zamiast siatki można przybić deski lub listwy o grubości co najmniej 20 mm.
Na siatkę (deski) i kłody układana jest wiatroszczelna, wysokoparoprzepuszczalna folia.
Ten film zapobiega utrudnia odprowadzanie cząstek izolacji przez strumień powietrza (tworzenie się pyłu), ale nie utrudnia odparowywania wilgoci z izolacji i części drewniane.
Arkusz wiatroszczelnej, paroprzepuszczalnej folii kładzie się na górze, w poprzek legarów i opuszcza po obu stronach każdego legara, aż oprze się o stalową siatkę, tak aby pomiędzy legarami powstała taca. Folia jest zszywana z każdej strony wszystkich legarów.
W utworzonym kanale między kłodami połóż wiatroszczelną folię izolacja z wełny mineralnej. Bez folii wiatroszczelnej można się obejść, jeśli zastosuje się specjalne płyty izolacyjne ze zwartą warstwą wiatroszczelną w dolnej warstwie.
Jak określić grubość izolacji podłogi
Grubość izolacji podłogi dobierana jest na podstawie obliczeń, zapewniając standardowy opór przenikania ciepła R = 4-5 m 2 o K/W. Jeżeli podłoże nie jest izolowane, grubość izolacji podłogi określa się na podstawie warunku, że temperatura przestrzeni pod podłogą jest równa temperaturze powietrza zewnętrznego. Zalecana grubość izolacji z wełny mineralnej w tym przypadku wynosi nie mniej niż 150-200 mm.
W przypadku domu z ocieplonym fundamentem i cokołem grubość izolacji podłogi można zmniejszyć tak, aby suma oporów przenikania ciepła cokół + podłoga była nie mniejsza niż norma (patrz wyżej).
Jak obliczyć grubość izolacji termicznej podłogi (podłogi).
Na legarach układa się poszycie z prętów o grubości co najmniej 50 mm. Kolejną warstwę izolacji umieszcza się pomiędzy prętami poszycia. Ta dwuwarstwowa konstrukcja izolacji gwarantuje, że izolacja zakryje mostki cieplne przechodzące przez belki stropowe. Odległość pomiędzy prętami poszycia dobierana jest w zakresie 300-600 mm., wielokrotność szerokości płyt podłogowych.
Taka dwuwarstwowa konstrukcja podłoża podłogowego (legary + poszycie) pozwala na wygodne ułożenie zarówno płyt izolacyjnych, jak i płyt podłogowych (CBF, sklejka itp.).
Izolacja z listwą na górze pokryta jest folią paroizolacyjną. Połączenia paneli foliowych są uszczelnione. Połączenia folii ze ścianami są połączone z hydroizolacją ścian i te same są uszczelnione.
Zaleca się wybrać grubość prętów poszycia na poziomie 25-30 mm. większa niż grubość wierzchniej warstwy izolacji. Dzięki temu, poprzez opuszczenie folii po obu stronach każdego poszycia, powstanie wentylowana szczelina pomiędzy folią paroizolacyjną a wykładziną podłogową.
Izolacja paro- i termiczna penofolem
Zamiast wierzchniej warstwy izolacji i folii paroizolacyjnej bardziej opłacalne jest ułożenie penofolu - spienionego polimeru pokrytego folią aluminiową o grubości 10 mm. mm. (dostępne również pod innymi nazwami handlowymi).
Penofol należy układać aluminiowaną stroną do góry, w kierunku wentylowanej szczeliny, w poprzek prętów poszycia i opuszczać po obu stronach każdego pręta. Następnie penofol przybija się zszywaczem do każdej strony wszystkich prętów, tak aby między aluminizowaną powierzchnią a płytami podłogowymi powstała szczelina 3-4 cm.. Połączenia paneli penofolowych są uszczelnione aluminiowaną taśmą klejącą. Warstwa penofolu zapewni odporność na przenikanie ciepła równoważną warstwie wełny mineralnej o grubości 40 mm. oraz niezbędną paroszczelność.
Deski podłogowe mocuje się do prętów poszycia na wierzchu folii paroszczelnej lub penofolu. Zamiast desek coraz częściej stosuje się płyty: płyty cementowo-drzazgowe (grubość > 22,00 mm). mm.), sklejka (> 18 mm.) itp. Blachy i płyty układane są dłuższym bokiem na prętach poszycia. Podkładki dystansowe mocuje się pod krótkim bokiem pomiędzy prętami poszycia. Wszystkie krawędzie ułożonego arkusza muszą być podparte - blokiem lub przekładką.
Stosowanie tworzywa piankowego jako izolacji, płyty styropianowe nie zalecane. Płyty takie stanowią barierę dla wilgoci, która zawsze zawarta jest w drewnie podłogi. Zapobiegając ucieczce wilgoci z drewna, izolacja piankowa skraca żywotność drewnianych elementów podłogi. Dodatkowo izolacja z wełny mineralnej, dzięki swojej większej elastyczności, mocniej przylega do legarów niż styropian.
Aby zabezpieczyć przestrzeń podziemną przed wilgocią gruntową, zaleca się pokrycie całej powierzchni gleby folią hydroizolacyjną (a nie tylko pod słupkami, jak na rysunku). Połączenia paneli pokrywających są uszczelnione. Połączenie folii ze ścianami musi być połączone z hydroizolacją ścian i również uszczelnione. Słupki podłogowe leżą bezpośrednio na folii.
W rezultacie uzyskujemy wentylowaną przestrzeń podziemną, ograniczoną szczelnymi powłokami - od góry (paroizolacja) i od dołu (hydroizolacja).
Taka podziemna przestrzeń chroni dom nie tylko przed wilgocią i zimnem, ale także przed wnikaniem do pomieszczeń mieszkalnych.
Podłoga z legarami na ścianach pośrednich
W nowoczesne projekty Na podłogach legary znajdują się w niewielkiej odległości od siebie, co pozwala na zastosowanie tarcicy o mniejszym przekroju, a co za tym idzie, kosztu, a także wygodne ułożenie płyt izolacyjnych.
Zamiast ceglanych kolumn korzystne może być oparcie bali na ścianach pośrednich ułożonych w poprzek bali w odstępach około 2 M. Cegły lub bloczki w murze układa się metodą plastra miodu, o grubości połowy cegły, pozostawiając w spoinach pionowych szczeliny zwiększone o 1/4 cegły w celu wentylacji przestrzeni podziemnej. Jeśli ściana ma wysokość większą niż 0,4 M., to nie rzadziej niż co 2 M. długości ściany, ułożyć pilastry - kolumny o grubości cegły, aby zwiększyć stabilność ściany.
Jeśli krok opóźnienia nie jest większy niż 600 mm. i rozpiętość mniejsza niż 2 M., wówczas przekrój drewnianej kłody wystarczy, aby wynosić 100x50 mm.
Podłoga drewniana na podłożu na legarach
Inną opcję drewnianej podłogi wzdłuż legarów w prywatnym domu pokazano na poniższym rysunku:
Tutaj, w przeciwieństwie do pierwszej opcji, poziom podłogi podnosi się do wymaganej wysokości poprzez wypełnienie podstawy zagęszczoną ziemią.
Wentylacja podłogi odbywa się w wyniku ruchu powietrza pod wpływem ciągu kanału wentylacyjnego.
Ciepłe powietrze pobierane jest z pomieszczenia i napływa do przestrzeni pomiędzy legarami poprzez otwory wentylacyjne w listwach przypodłogowych oraz szczelinę pomiędzy wykładziną a ścianą. Następnie wchodzi powietrze kanał wentylacyjny.
Aby zapewnić wentylację przestrzeni podziemnej, stosuje się listwy przypodłogowe z otworami lub montuje się listwy przypodłogowe ze szczeliną między nimi a ścianami.
Aby powietrze poruszało się mniej więcej równomiernie pod całą powierzchnią podłogi, powstaje szczelina dla przepływu powietrza różne szerokości– im dalej od kanału wentylacyjnego, tym szersza szczelina (2 cm.). W pobliżu kanału wentylacyjnego nie wykonuje się otworów w listwach przypodłogowych ani szczelin pomiędzy ścianą a wykładziną podłogową (lub szczelinę zakleja się taśmą).
Ważne jest, aby zrozumieć, że w tej opcji wentylacji, w przeciwieństwie do pierwszej, przestrzeń podziemna znajduje się wewnątrz osłony chroniącej przed ciepłem domu i musi być ciepła. Zewnętrzna powłoka podłoża musi mieć opór przenikania ciepła nie mniejszy niż ściana domu. W przeciwnym razie napływ ciepłego powietrza z pomieszczenia może spowodować kondensację na elementach podłoża.
Spraw, aby warstwa gleby sypkiej była grubsza niż 600 mm. nie zalecane. Wlać ziemię i ostrożnie zagęścić ją warstwami o grubości nie większej niż 200. mm. Zagęścić wypełnioną glebę do momentu naturalna gleba nadal zawodzi. Dlatego gleba z czasem się opadnie. Gruba warstwa gleby wypełniającej może powodować nadmierne i nierównomierne osiadanie podłogi.
Folię hydroizolacyjną układa się na wyrównującej warstwie piasku o grubości co najmniej 30 mm. Połączenia paneli foliowych są uszczelnione. Połączenia folii ze ścianami muszą być połączone z hydroizolacją ściany i również uszczelnione.
Izolację termiczną układa się na hydroizolacji.
W tej opcji lepiej jest zastosować polimerowe płyty izolacyjne - styropian (styropian). Grubość izolacji wynosi 50-100 mm., ponieważ temperatura gruntu pod domem jest zawsze dodatnia.
Jeśli ściany i piwnica domu nie są izolowane, wówczas wzdłuż ścian zewnętrznych szerokość co najmniej 800 mm. należy ułożyć grubszą warstwę izolacji, 150 - 200 mm.
W domu o wielowarstwowych ścianach zewnętrznych z izolacją od zewnątrz, aby wyeliminować mostek termiczny z pominięciem izolacji ścian i podłogi, strona zewnętrzna musi być izolowana(patrz zdjęcie w pierwszej części artykułu).
Legary podłogowe spoczywają na niskich podkładkach z cegły lub bloczków betonowych.
Jeżeli jako izolację termiczną stosuje się płyty styropianowe ekstrudowane (XPS, penoplex itp.), wówczas kłody można układać na podkładkach wyciętych z tych płyt.
Pomiędzy izolacją termiczną a drewniane legary podłoga powinna zapewniać odstęp 3-5 cm. dla swobodnego ruchu powietrza.
Zgodnie z przepisami budowlanymi istnieje jedno ograniczenie dotyczące podłóg. Ponieważ przestrzeń pod podłogą jest wentylowana kanałem wywiewnym wentylacja naturalna, wówczas zabrania się wykonywania ostatecznej wykładziny podłogowej z materiałów palnych: z desek, deski parkietowe i tarcze itp. Ewentualnie należy pod nie zapewnić niepalne podłoże, na przykład prefabrykowaną wylewkę z płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowo-włóknowych lub podłoże z płyt cementowo-wiórowych.
W tym wariancie legary i inne elementy podłogi znajdują się w lepszych warunkach wilgotnościowych niż w pierwszym przypadku.
W tej konstrukcji kanał wentylacyjny służy do wentylacji nie tylko podłoża, ale także pomieszczeń w domu. O tym, co należy zrobić, aby oszczędzać ciepło emitowane przez system wentylacyjny,
Podłogi, grunty i fundamenty
Partery nie są połączone z fundamentem i spoczywają bezpośrednio na gruncie pod domem. Jeśli faluje, podłoga może „wpaść w szał” pod wpływem sił zimą i wiosną. Aby temu zapobiec, falująca gleba pod domem musi nie podnosić się. Najłatwiej to zrobić w części podziemnej
Projektowanie fundamentów palowych na wierconych (w tym TISE) i stosy śrub obejmuje instalację zimnej podstawy. Izolacja gruntu pod domem za pomocą takich fundamentów jest zadaniem dość problematycznym i kosztownym. Podłogi w domu na parterze fundament palowy można zalecić tylko w przypadku gleb niefalujących lub lekko falujących na budowie.
Budując dom na falujących glebach, konieczne jest posiadanie podziemnej części fundamentu na głębokość 0,5 - 1 M.
 |
| W domu z zewnętrznymi ścianami wielowarstwowymi z izolacją od zewnątrz, przez podstawę i część nośną ściany powstaje mostek termiczny, omijający izolację ściany i podłogi. |
