Догляд за декоративними деревами. Післяпосадковий догляд за деревами та чагарниками
Мокрий снігналипає на гілки, утворюючи важкі шапки, здатні зламати гілки біля їхньої основи. Скидайте сніг із крон дерев за необхідності.
У березні гризуни особливо активні. Періодично "відтоптуйте" сніг навколо стовбурів дерев, розкладайте отруєні приманки, використовуючи для цього порожню тару (банки, коробки, контейнери).
Уважно оглядайте штамби у дерев: чи немає пошкоджень від гризунів (мишей, зайців тощо). За наявності пошкоджень рани необхідно зачистити гострим ножем, після чого замазати садовою пастою або варом.
Для запобігання опікам кори в березні необхідно побілити стовбури та підстави скелетних гілок (2,5 кг вапна, 1 кг глини та 0,3 кг мідного купоросуна 10 л води). Якщо це зробити проблематично, обмотайте стовбури дерев папером або газетами у 2 шари. Зняти пов'язки можна буде після сходу снігу та відтавання ґрунту.
Ваші хвойні рослини можуть постраждати від сонячного опіку. Поставте екрани, що притіняють з агроспана або іншого матеріалу, зняти які можна також після сходу снігу і відтавання грунту.
У міру сходу снігового покриву необхідно знімати укриття з хвойних і замінювати їх конструкціями, що притіняють, щоб уникнути випрівання хвої при тривалих відлигах.
При відтаванні укриття на трояндах та інших чагарниках потрібно влаштовувати вентиляційні віддушини на час встановлення плюсової температури.
При встановленні середньодобових температур не нижче -5 град. можна починати обрізання дерев, при цьому необхідно дотримуватися наступного правила:
1) Спочатку виконується санітарна обрізка з вирізкою зламаних та хворих гілок;
2) Далі вирізаються «на кільце» великі скелетні і напівскелетні гілки, що загущають крону, якщо в цьому є необхідність, а також гілки, що ростуть всередину крони;
3) Залежно від сорту та віку дерева коротшає центральний провідник і конкуруючі з ним пагони, а також деякі гілки верхнього ярусу.
Зрізи повинні бути гладкими, рани замазуються садовою пастою або варом. Обрізання необхідно закінчити до початку руху соку.
Сніготання закінчується і треба вчасно відвести надлишок талих вод від дерев і чагарників, щоб уникнути підмокання кореневої системи.
Що потрібно робити після сходу снігового покриву до розпускання листя
Продовжити провітрювання троянд у укриттях у теплу погоду. Якщо очікуються заморозки нижче від -7 градусів, троянди вкривають знову. Укриття троянд знімають поступово, кілька етапів, залишаючи притінення з лапника. Повністю притінення знімають у теплу, похмуру погоду, коли нирки рушать на зріст.
Настав час очистити стовбури і скелетні гілки дерев від відмерлої кори, знищуючи при цьому шкідників, що зимують під корою. Якщо є морозобійні тріщини або інші рани, необхідно зачистити їх ножем, обробити розчином мідного купоросу (300 г на 10 л води), після чого замазати пастою садової або варом.
Після відтавання та підсихання ґрунту необхідно прибрати торішнє листя, рослинні залишки, бурелом та інше садове сміття.
При встановленні середньодобових температур не нижче +5 град. слід провести профілактичне обприскування дерев та чагарників фунгіцидами: мідний купорос, ХОМ, окси-ХОМ, бордоська суміш, «Абіга-Пік».
Якщо на ділянці є ослаблені після зимівлі хвойники, доцільно провести їх обробку розчином ЕПІНА, за умови середньодобових температур не нижче +10 +12 град.
При настанні вищезгаданих температур, коли зникла загроза поворотних заморозків і нирки рушили в ріст, можна приступати до обрізки троянд. Для цього потрібно приготувати гострий секатор, дезінфікуючий розчин у вигляді темно-рожевого марганцівного розчину або 1% розчин мідного купоросу для обробки інструменту, садову пасту або садовий вар для обробки ран.
Необхідно дотримуватись загальних правила обрізання:
- робити лише гладкі зрізи, інакше, якщо змінюється зріз, то деревині і кора засихають, перетворюючись на вогнище інфекції;
- Зріз повинен проходити похило, не вище 5 мм над ниркою - так, щоб на неї не потрапляла волога;
- стебла слід укорочувати до здорової тканини (серцевина має бути біла);
- обрізати потрібно на зовнішню нирку, щоб згодом центр куща не затінювався і пагони не перехрещувалися;
- всі відмерлі, хворі, слабкі та тонкі пагони видаляють вщент (на кільце) і спалюють;
- якщо з нирки відростає кілька стебел, їх видаляють, залишаючи лише один;
- зрізи обробляють садовою пастою або садовим варом;
- після кожного обрізання слід проводити профілактичне обприскування 1% розчином мідного купоросу.
У щеплених троянд необхідно перевірити, чи не з'явилося дикої порослі. Її обрізають біля основи, при необхідності розкопують ґрунт.
Формуючаобрізка у троянд буває коротка (сильна), середня (помірна) і довга (слабка). При сильному обрізанні залишають 1 – 2 нирки, при середній – 4 – 6, при слабкій – 8 – 12 нирок. При будь-якому типі обрізки в першу чергу вирізуються пагони, що ростуть всередину куща. Гілки та пагони не повинні перехрещуватися та заважати один одному. Загальний принципвибору типу обрізки такий: паростки, що сильно ростуть, обрізають слабо, пагони середнього росту - помірно, слаборослі - сильно.
Слабуюобрізку роблять у паркових та плетистих троянд, у яких цвітіння буває лише на верхніх та середніх частинах минулорічних пагонів. У троянди ругози вирізають старі пагони, залишаючи в кущі 5 - 7 молодших.
Середнюобрізку роблять у ремонтантних, чайно-гібридних, грандіфлора троянд, залишаючи 7 - 9 добре розвинених бруньок.
Сильнаобрізка проводиться у флорибунда, мініатюрних та поліантових троянд.
На нових пагонах заміщення залишають від 3 до 5 добре розвинених нирок, на гілках першого та другого порядку – по 1 – 2 нирки. Старі пагони (більше 3 років) вирізують до кореневої шийки, що сприяє утворенню нових пагонів заміщення цього року.
Крім того, що обрізка троянд повинна проводитись відповідно до сортових особливостей. Ви чітко повинні уявляти, чого ви хочете добитися обрізанням даного сорту: виставкової якості квіток, рясної і раннього цвітіння, певної форми куща або продовження життя рослини. Пам'ятайте: вирізуючи старі гілки, ви стимулюєте появу нових молодих пагонів, які забезпечують рясне цвітіння.
Грунт прогрівся і підсох. Настав час внести в пристовбурні кола дерев і чагарників підживлення у вигляді азотних або комплексних мінеральних добрив, попередньо провівши полив. Вносимо аміачну селітру, Кемірау-універсал, для троянд - Toprose з розрахунку не більше 20 - 30 гр. на 1 кв. метр. Після внесення добрив ґрунт обов'язково розпушити. Непогано внести і органічне добриво (гній, компост), якщо це було зроблено восени. Увага: гній використовуйте тільки добре перепрілий.
Після розпушування та розрівнювання ґрунту, необхідно провести мульчування:
- у листяних дереві чагарників перегноєм, компостом, подрібненою корою або тріскою від листяних порід шаром 4-7 см.
- у хвойних перегноєм, компостом, верховим торфом або його сумішшю з перегноєм, подрібненою корою або тріскою від хвойних порід шаром 5 - 8 см.
Що потрібно робити після розпускання листя
При ранньовесняному обрізанні ви можете втратити багато нюансів: стан рослини не завжди можна точно діагностувати. Після розпускання листя вже жодних сумнівів не залишається. Тепер можна підчистити все, що не доробили провесною. В цей час слідує:
- видалити відмерлі і хворі пагони, що залишилися;
- укоротити пагони з ознаками зимового обмороження.
Після закінчення обрізки не забудьте обробити рани садовою пастою або варом.
При підсиханні ґрунту проводьте своєчасні періодичні поливи.
Необхідно провести профілактичні обробки дерев та чагарників:
- від шкідників – інсектицидними препаратами класу піретроїдів («Фастак», «Конфідор», «Арріво» та ін.);
- від хвороб – системними фунгіцидами типу «Скор», «Топаз»;
- для троянд як фунгіцид можна застосувати “Rose Clear”.
Усі обробки необхідно проводити в суху, безвітряну погоду, коли не очікується випадання опадів. В іншому випадку обробку слід відкласти.
Необхідно пам'ятати, що профілактичні обробки можуть виявитися малоефективними, якщо проблеми зі шкідниками та хворобами були на Вашій ділянці минулого року і заходи, що раніше вживалися, виявилися недостатніми. У такому разі краще скористатися послугами спеціаліста.
Григорій ДРОЗДОВ
У порівнянні з іншими видами посадок (рокарії, міксбордери, розарії) дерева не вимагають до себе такої уваги, якщо правильно їх доглядати протягом перших кількох років.
Основні заходи щодо догляду включають поливи, розпушування, прополювання. ствольних кіл, підживлення та формуюче обрізання.
Протягом двох - трьох років потрібно регулярно перевіряти обв'язки (забезпечують нерухомість кореневої грудки в землі і захищають коріння, що наростає, від розривів у вітряну погоду) і послаблювати їх у міру потовщення стовбура (перетяжки перешкоджають надходженню поживних речовинвід коренів до крони, уповільнюють ріст та розвиток дерева).
Весна
У березні-квітні до розпускання бруньок проводиться очищення відмерлої кори зі штамбів металевою щіткою. У цей час проводиться обрізка дерев:
- санітарна - видаляють хворі, вимерзлі та пошкоджені гілки;
— формуюча – формують габітус рослини, регулюють її розміри, створюють симетричну, рівномірну крону та міцний скелет, що впливає на стійкість дерев до вітру та освітленість крони, веде до покращення якості цвітіння, збільшення розміру плодів. Формування включає прищипку, вкорочування пагонів та проріджування крони. Проріджування крон забезпечує фізіологічну та біологічну відповідність крони та кореневої системи, кращу провітрюваність та освітленість крон. Вирізають хворі, пошкоджені, старі, переплітаються і слабкі гілки та створюють перисту, безштамбову, штамбову, ярусну, кулясту або плоску крону.
- видалення хворих, що усихають, надламаних і ростуть усередину крони гілок;
- видалення гілок, що ростуть нижче місця щеплення;
- вирізка однієї із зближених або тертьових один про одного гілок, причому видаляється найслабша;
- видалення гілок, що ростуть вгору (під гострим кутом до ствола).
У швидкозростаючих порід (тополь, клена ясенелистного, ясеня зеленого та інших.) у молодому віці рекомендується видаляти 60 — 70% річного приросту, а й у повільнорослих (яблунь, лип, в'язів, клену гостролистого та інших.) — 20 — 50%. Таке вкорочування сприяє утворенню сильних пагонів із середньої частини крони. Швидкорослі види (тополя, ясен пухнастий та ін) обрізаються щорічно. Повільнорослі (клени, в'язи, липи та ін) обрізаються раз на два-три роки укороченням однорічних приростів.
Обрізання, що омолоджує, проводиться з метою стимулювання життєдіяльності рослин шляхом обрізки на 2-4-х річну деревину. Таке омолоджування рослин проводиться тільки у дерев, що припинили зростання, причому тільки у тих, які добре переносять обрізку (верба, тополя, мигдаль, глід). Процес омолоджування відбувається поступово протягом 2-3 років таким чином, щоб нові пагони могли утворити природну форму крони. За деревами, підданими обрізанню, що омолоджує, необхідний ретельний догляд.
Обрізання чагарників
Кущі відрізняються за своїми біологічними особливостями. Дехто цвіте на пагонах минулого року, інші — на пагонах поточного року. У всіх різна швидкістьзростання та пагоноутворювальна здатність. В результаті їм потрібне різне обрізання.
Красиво квітучі чагарники вирощують для чудових квітів, тому головною метою їх обрізки є досягнення рясного цвітіння. За особливостями обрізки чагарники красивоквітучі слід розділити на три групи.
Перша група включає чагарники, які не утворюють потужних пагонів, що заміщають, з основи або нижньої частини крони. Щорічні прирости цих чагарників з'являються по периметру крони. З найпоширеніших на садових ділянкахрослин, до таких чагарників відносяться: калина звичайна, кизильники, скумпія, ірга, магнолія (зірковата і суланжа), айва японська (хеномелес). Вони потребують мінімального обрізання. У перші роки після їх посадки дуже важливо сформувати скелет рослини із сильних гілок. Для цього рано навесні (у період спокою) видаляють всі слабкі, перехрещувані і неправильно розташовані пагони. Обрізання дорослих кущів можна обмежити видаленням усохлих, пошкоджених та хворих гілок. При необхідності також видаляють або підрізають деякі живі пагони з метою підтримки симетрії гілок та бажаного декоративного вигляду кущів.
Друга група включає чагарники, що цвітуть на втечах минулого року. До них відносяться: ракітник, дейція, форзиція, керрія, смородина криваво-червона, спірея попеляста, спірея Тунбера, спірея Вангутта, спірея ніппонська, спірея гострозубрена, жимолість, стефанандра, вейгеля, форзі. Зазвичай вони цвітуть навесні чи на початку літа. Висаджені рослини обрізають не сильно - обмежуються видаленням слабких та ушкоджених гілок. Відразу ж після цвітіння відцвілі гілки обрізають, залишаючи сильний приріст, що розвивається, а тонкі і слабкі прирости видаляють. І в наступні роки обрізання чагарників цієї групи слід проводити відразу після цвітіння. Обрізають гілки, що відцвіли, залишаючи кращі нижні молоді прирости і при цьому формуючи красиву крону куща. Також слід регулярно обрізати вщент четверту частину старих гілок, що стали непродуктивними - це забезпечить появу молодих потужних пагонів від основи куща.
Проте, є свої нюанси. У керрії японської відцвілі гілки слід обрізати вщент або на сильні молоді пагони. Гортензія садова (особливо в молодому віці), навпаки, обрізається чисто «косметично» - видаляються тільки слабкі і ушкоджені пагони. А у дорослих гортензій видаляють лише частину старих стебел, щоб стимулювати щорічне утворення сильних пагонів.
Третя група включає чагарники, які цвітуть на пагонах поточного року: буддлея Давида, цеанотус, гортензія деревоподібна та хуртовина, бірючина, сніжноягідник, горобець, мигдаль трилопатевий, спірея японська, спірея Бумальда, спіреяво. Провесною дорослі чагарники цієї групи сильно обрізають, щоб у них утворилися потужні пагони - тоді вони рясно зацвітуть влітку або на початку осені. Вирізують слабкий приріст і вкорочують приріст минулого року на 1/2, а у сильнорослих на 2/3. Без обрізки поступово знижується якість цвітіння дорослих чагарників третьої групи. У перший рік після посадки молоді саджанці цих чагарників не обрізають так сильно, як у наступні роки (щоб забезпечити нормальний розвиток їх поки що слабкої кореневої системи). Надалі їх щорічно сильно обрізають рано навесні. При цьому всі торішні прирости пагонів обрізають до добре розвинених бруньок над старішою частиною стебла. Якщо через кілька років основні гілки, що одеревіли, загуснуть, їх проріджують, підтримуючи декоративність куща.
До декоративно-листяних чагарниківвідносяться види та форми з оригінальним листям: білоокаймлена форма дерева білого, золотиста форма бузини чорної та спіреї Бумальда, барбарис Тунберга, червонолисті форми ліщини, барбарису, скумпії, бульбоплодника. Сюди можна віднести виду з красивими однорічними втечами: сорти дерева білого, верби, малина. Їх необхідно обрізати щорічно навесні, причому обрізати досить сильно (укорочувати торішній приріст до 3-5см), щоб викликати активне зростання молодих пагонів і їх листя досягло максимально декоративного ефекту.
Чагарники, схильні до загущення крони (чубушник), краще не коротити, а проріджувати кожні три роки.
Вічнозелені рододендрони не обрізають, а акуратно викручують квіти, не пошкоджуючи ростові нирки під ними. Вимерзлі гілки вирізують наприкінці весни, коли нирки вже набрякли.
Стрижка лаванди та вересів спрямована на підтримку компактної форми куща, тому має бути регулярною.
До розпуску нирок знімають укриття: спочатку піднімають укриття, посилюючи провітрювання, але залишаючи часткове притінення, а через 10 днів знімають зовсім; відгрібають мульчу, що утеплює, щоб грунт відтанув.
За першої ж можливості необхідно розпушити верхній шар грунту на глибину 4-5 см для збереження запасів вологи на відстані: 0,5 м від штамбу дерев до 5 років і чагарників; 1,0 м від штамбу дерев 5-15 років; 1,5 м від штамбу дерев понад 15 років.
При набуханні нирок проводять лікування ушкоджень – рани зачищають і дезінфекційують 5%-ним розчином мідного купоросу.
Відразу після сходу снігу вносять азотні добрива з розрахунку 10 г сечовини на 1м2.
Обприскують посадки бордоською рідиною (1%) або хлорокисом міді (0,3-0,4%) проти збудників хвороб.
З розпускання нирок проводять санітарну обрізку, видаляючи підмерзлі гілки - їх легко відрізнити по листі, що не розпустилося або усохло на початку розпускання.
При появі бутонів можна ще раз обробити насадження 0,3-0,4% розчином хлорокису міді у поєднанні з 0,1% розчином актелліка, кінміксу, децису або ін. провести глибоке розпушування з наступним мульчуванням торфом, перегноєм або подрібненою тріскою.
Якщо стоїть суха погода, необхідно провести полив рослин. У середньому застосовують такі норми поливу (л):
Саджанці чагарників……….10 – 20;
Саджанці дерев…………..40 – 50;
Великомірні дерева……100 – 150;
Великі дерева……………..200 – 250.
Одночасно з поливом можна внести 0,001-0,003% розчину гетероауксину для стимулювання коренеутворення. Розчин стимулятора вноситься зазвичай у лунки безпосередньо після поливу рівномірно по всій пристовбурної площі.
Підживлення для деревних насаджень також важливе, як і для квітників. Вони необхідні для гарного розвиткукрони, великого листя, рясного цвітіння. Особливо страждати від нестачі елементів живлення можуть живоплоти, що піддаються регулярній стрижці.
На молодих посадках корисне позакореневе підживлення, яке виробляється шляхом обприскування рослин розчинами мінеральних добрив сечовини (0,1%); аміачної селітри (0,2%), суперфосфату (0,5-1,0%), хлористого калію (0,5%). Позакореневе підживлення поєднують з обробкою розчинами інсектицидів. Здійснювати обробку в ранкові та вечірні години або похмурі дні без дощу. Не можна проводити обробку за сильного вітру, до і відразу після дощу. Для забезпечення ефективності підживлення при сухому ґрунті рослини перед обробкою потрібно полити.
Якщо ствольні кола не замульчовані, то під час цвітіння проводиться третя культивація з метою покращення дихання коренів та знищення бур'янів.
Літо
Після цвітіння проводять обрізання ранньоквітучих чагарників. На всіх породах здійснюють видалення порослі, виломку дзиги. Проводять стрижку живоплотів та бордюрів для надання їм заданої декоративної форми. При цьому у живоплотів та бордюрів обрізається до 1/2 приросту пагонів. За сезон здійснюють 3-6 стрижок живоплотів залежно від темпів росту рослин. Для виправлення живоплотів, що оголилися знизу, можна зрізати всю надземну частину і залишити пеньки заввишки 5-10 см.
Якщо у вас ростуть сорти з строкатим листям, то на можливе розхимерування – поява зелених гілок. Вони мають більш високу швидкість росту, і ви не помітите, як вся рослина «перефарбується» у звичайний колір. Тому зелені пагони одразу вирізають.
Багато садові рослинивирощуються як щеплені, а значить, потрібно вчасно вирізати поросяні пагони (йдуть від підщепи).
За посушливої погоди проводять 6-8 поливів. Перший полив поєднують з рідким мінеральним підживленням мінеральними добривами в наступному складі на 10 л розчину: сечовина - 30 г, суперфосфат 20 г, калійна сіль - 10 г. До цього розчину можна додавати 0,001 - 0,003% гетероауксину. Поливають із розрахунку 30 л під дерева 10-20 років, 50 л під дерева старше 20 років, 10-15 л під чагарники. Оптимальний полив забезпечується за допомогою системи капілярного зрошення, що є одним із елементів автоматичної системи поливу.
Закінчують поливи в середині серпня вологозарядковим поливом – 70-80 л/м2 для чагарників та 100-150 л/м2 для дерев. Після кожного поливу за відсутності мульчі пристовбурні круги розпушують.
Протягом літа виробляють 5-6 обмивань крон листяних чагарників та дерев та 8-10 – хвойних. Обмивання крон здійснюється видалення з листя пилу і комах. При обмиванні крон покращується фотосинтез, обмін речовин та теплообмін. Обмивання виробляють в ранні ранкові години або ввечері до змочування листя, гілок і стовбура. Витрата води одне дерево залежить від його віку. Так, для дерева 8-11 років потрібно 15-20 л води, 12-20 років - 20-30, 21-30 років - 40-50, 30 років і старше - до 100 л.
У липні вносять по 30 г/м2 калійної солі підвищення морозостійкості і посилення закладки квіткових нирок.
Осінь
У вересні один раз на чотири роки здійснюють внесення основного добрива у дозах (на екземпляр):
- чагарники - суперфосфату 60г, калійної солі 30г, гною 5кг;
- Дерева до 5 років - суперфосфату 120г, калійної солі 60г, гною 10кг;
- Дерева 5-10 років - суперфосфату 240г, калійної солі 120г, гною 20кг;
- Дерева 10-15 років - суперфосфату 480г, калійної солі 240г, гною 40кг;
- Дерева старше 15 років - суперфосфату 1000г, калійної солі 480г, гною 80кг;
На родючих ґрунтах дози необхідно зменшувати у 1.5-2 рази.
Після рівномірного розподілу добрив на поверхні ґрунту їх закладають на глибину 14-18 см.
При настанні листопада, особливо якщо ваша ділянка страждає від будь-яких шкідників і хвороб, краще згрісти листя, що опадає, і знищити, оскільки воно служить прекрасним місцем зимівлі комах і суперечка фітопатогенів.
У теплолюбних культур виробляють мульчування ствольних кіл. Після листопада здійснюють їхнє укриття на зиму (з використанням ящиків, каркасів, покривних матеріалів).
Обв'язують штамби дерев від пошкодження гризунами лапником, толем, руберойдом, скловолокном, металевою сіткою, іншим матеріалом на висоту не менше 70-80 см - не нижче за сніговий покрив. Будь-яке укриття присипають землею, щоб миші не змогли підібратися знизу.
Зима
Взимку необхідно періодично струшувати сніг із насаджень, особливо живоплотів. Інакше навали снігу викличуть поломку гілок, з'являться прогалини в живоплоті, а крони дерев стануть несиметричними і доведеться починати їхнє формування заново.
Ліани, за винятком плетистих троянд, менш вибагливі у догляді. У підв'язці до опори потребують троянди і клематиси, інші кучеряві рослини чудово справляються самі. Головне – обмежувати їхнє зростання у виділеному для них просторі.
Догляд кореневих систем рослин. Коріння рослин основний робочий орган підземної частини, який поглинає елементи ґрунтового харчування.
Відповідно до зростання та розвитку органів дерев у різні терміни вегетації рекомендується проведення заходів із догляду за кореневими системами. У весняний та весняно-літній періодимаксимального зростання коренів рослини слід забезпечувати елементами ґрунтового живлення (азотом, фосфором та калієм) та водою. Це сприяє інтенсивності росту пагонів, наростання та формування листової поверхні, рясному цвітіннюта утворення плодів, тобто. посилення всіх фізіологічних процесів та біохімічних перетворень. В осінній період, а також наприкінці літа під час активізації зростання коренів забезпечення рослин фосфором, калієм та водою підвищує стійкість рослинного організму у зимовий період та значною мірою визначає характер вегетації на наступний рік.
Забезпечення рослин відсутніми елементами живлення відбувається за рахунок внесення органічних та мінеральних добрив. На піщаних ґрунтах норма внесення мінеральних добрив збільшують на 10-15%.
Норми та терміни внесення добрив при догляді за деревами та чагарниками.
- - дерева листяні азот – 30 г., фосфор – 60 г., калій – 10 г., на 30-50 л. води.
- - дерева хвойні азот – 12,5 г., фосфор – 50 г., калій – 10 г. на 30-50 л. води.
- - Чагарники азот - 5- 7 р., фосфор – 5-7 р., калій 6-8 р. на 10-15л. води.
Перше підживлення: з середини травня до середини червня;
Друге підживлення: з кінця серпня до середини жовтня.
Підживлення сухими добривами проводять після дощу чи поливу, розсіюючи добрива навколо рослини, обов'язково відступивши від кореневої шийки на 0,3 м; у дорослих рослин розсівання добрив необхідно проводити не більше 0,5 м від стовбура. Після внесення добрив необхідно провести рясний полив рослин.
Рідкі підживлення виробляють осередковим способом у свердловини глибиною 20-25, а також спеціальною машиною для підживлення дерев «Крона - 130» з розрахунку 50-70 л/м2 для дерев та 10-15л/м2 для чагарників.
При догляді за красивоквітучими чагарниками підживлення в рідкому вигляді проводять двічі на період вегетації:
перший раз - при формуванні листя,
другий – у період бутонізації квітів; норма внесення 5-7 г/м2 щоразу.
Фосфорні добрива вносять один раз за два періоди вегетації. Калійні добрива вносять щороку.
Нині перспективно застосування повільно діючих мінеральних добрив, наприклад складне довготривале полімерне добриво СПУ - гранули світло-сірого кольору містять загального азоту 26%, водорозчинного азоту - 10%, фосфору 20% при вологості 10-12%. СПУ вносять навесні з розрахунку 200 г/м2 для дерев старше 20 років, 150 г/м2 – для молодих дерев та 80-100 г/м2 для чагарників з обов'язковим додаванням восени дози калійних добрив, що рекомендується.
Органічні добрива - перегній, компост з опалого листя, торф, гній, що перепрів, пташиний послід, органомінеральні гранульовані добрива.
Органічні добрива розподіляють рівномірно по ствольній площі, дещо відступаючи від кореневої шийки рослини. Після розподілу добрива їх «закладають» тобто. перекопують поверхню площі розподілу добрив.
Найбільший ефект досягається при сумісному внесенні органічних та мінеральних добрив. При цьому їх дози мають бути знижені вдвічі. При внесенні органічних добрив у рідкому вигляді попередньо готують розчини. Коров'ячий гній і гнійну жижу необхідно розвести у співвідношенні 1:5, пташиний послід 1:15, норма внесення під рослини - 20-25 л/м2 приствольного майданчика для дерев та 15-20 л/м2 для чагарників.
В даний час застосовують компости, що отримуються від сміттєпереробних заводів, а також термічно висушений осад стічних вод.
Органічні добрива вносять під дерева та чагарники 1 раз на 3-4 роки.
Крім внесення добрив систематично здійснюють поливи та мульчування, розпушування приствольних майданчиків. Ці заходи догляду застосовують у перші роки після посадки рослин у міру їх адаптації до нових умов житла.
Догляд надземної частини рослини.
Догляд за стволом: Полягає в заходах для догляду за стволами дерев, по обрізці гілок та пагонів рослин з метою формування крони та її оздоровлення.
- - всі порізи кори та деревини стовбура необхідно згладжувати гострим садовим ножем, щоб поверхня рани була рівною, без задирів та кори; на цю поверхню слід нанести шар олійної фарби на оліфі, а ще краще змастити садовим варом.
- - Для попередження сонячного опіку кори рослину з ніжною корою можна фарбувати сумішшю ґрунту та гашеного вапна. Пошкоджену при опіках кору зрізають гострим ножем, поверхню рани зафарбовують олійною фарбою.
- - В результаті морозобоїн і механічних пошкоджень на стовбурі з'являються дупла (їх необхідно запобігати до їх появи). Для пломбування дупел застосовують: бітум з тирсою, гравійно-цементну, піщано-бітумну суміш з додаванням тирси і гарячу асфальтову суміш. Ці суміші є жорсткими наповнювачами, які можуть легко випасти під час розгойдування дерева. Тому розроблена спеціальна пломбуюча суміш БРІ, яка відрізняється високою біостійкістю та антикорозійністю. Операцію із заповнення дупла цією сумішшю виконує за допомогою кельми.
Обрізка дерев. Обрізка дерев - це один з основних заходів щодо догляду за надземною частиною рослин. Обрізка має різні цілі: видалення сухих і пошкоджених гілок, пагонів, порослі, аерації крони, її омолодження, надання їй необхідних розмірів і форми.
Розрізняють такі види обрізки:
формувальна,
санітарна,
омолоджуюча.
Формувальна обрізка. Цей вид обрізки застосовується з метою збереження крони рослин або надання їй відповідної форми.
У молодому віці проводять слабке обрізання - прищипку, на одну, дві, рідше три бруньки, не більше 20-30% річного приросту; щоразу необхідно залишати між старим і новим зрізом пагони довжиною 5-10 см.
У середньому віці проводять скорочення пагонів до 50% довжини річного приросту. У швидкорослих видів (клен ясенілістний, різні види тополі) роблять сильне обрізання - до 60-70% річного приросту пагонів.
Формувальне обрізання у швидкорослих видів проводять щорічно, у повільнорослих - один раз на два роки. При формуванні штучних крон дерев роблять сильне обрізання, яке переходить у стрижку.
Санітарна обрізка- призначена для збільшення світло- і повітропроникності крон, видалення хворих, усихають і надламаних гілок, порослевих і жирових пагонів, гілок, що ростуть усередину крон, що відходять від стовбура під гострим кутом і вертикально ростуть вгору.
Санітарну обрізку проводять протягом усього періоду вегетації, видаляючи при цьому гілки біля самої їхньої основи; пагони видаляють над ниркою, ретельно оберігаючи її.
Великі гілки та пагони необхідно відпилювати в кілька прийомів. Перший пропил роблять на деякій відстані від ствола та глибину кількох сантиметрів. Другий розташовують на 2-5 см. вище першого пінь, що залишився, випилюють врівень зі стовбуром. Місце зрізу ретельно зачищають і покривають олійною фарбою на натуральній оліфі або садовою замазкою (варом), видалити нирки, що сплять, у підстави пагонів. Вирізати поросль від кореневої шийки і жирові пагони треба якомога раніше, із захопленням материнської кори, щоб видалити нирки, що сплять, у підстави втечі.
Омолоджуюча обрізка: Цей вид обрізки призначений для підтримки життєдіяльності старих ослаблених дерев, які втрачають декоративні якості, а листя їх стає дрібнішим і блідішим. Пагони та гілки рослин обрізають до зони появи молодих пагонів на 13-12 довжини. На гілки, що обрізається, залишають одну-дві гілки другого порядку. Окремі гілки видаляють повністю. Обрізання, що омолоджують, роблять поступово, протягом двох-трьох років, починаючи з вершини і великих скелетних гілок. Обрізання проводять на початку вегетації.
Обрізання чагарників.
При догляді за чагарниками застосовують три види обрізки: формувальну, санітарну та омолоджуючу.
Формувальна обрізка - надання куща бажаної форми, обмеження надмірного росту, регулювання інтенсивності цвітіння та плодоношення, попередження оголення гілок та посилення розгалуження, ліквідація загущеності, а також профілактика та захист від шкідників та хвороб.
Формування кущів чи живоплотів починається з першого року посадки. Обрізають річний приріст, залишаючи частину нижніх бруньок. При обрізанні необхідно знати час утворення та розпускання квіткових бруньок та їх місцезнаходження на втечі:
- - Із зимуючими квітковими нирками (айва, вейгела, спірея, чубушник та інші). Квіткові бруньки розташовані з боків пагонів. Обрізання цих видів проводять влітку, після цвітіння, в порядку проріджування вирізують скелетні гілки, що окремо старіють, вкорочують надмірно довгі пагони поточного року, надаючи кущу необхідну форму.
- - з не зимуючими чи літніми нирками (барбарис, сніжноягідник та інші). Квітконоси утворюються на нирках, диференціація та розгортання яких відбувається на річній втечі поточного періоду. Вони формують бічні квітконоси в пазухах листя материнської втечі. Обрізають також рослини у період спокою (пізня осінь чи рання весна). Укорочують частину торішніх пагонів із збереженням у тому підставі кількох бічних нирок. Для проріджування низькорослих чагарників окремі слабкі гілки садять «на пень».
- - із зимуючими та незимуючими нирками (бірючина, ірга, піраканта, смородина та інші). Обрізають квітконоси з бічних та верхівкових генеративних бруньок торішньої втечі та бічні – поточного приросту. Обрізання проводять після цвітіння, здійснюючи проріджування, вирізуючи старі пагони формування, ослаблені та гілки, що всихають. Обрізка має бути слабкою. Чагарники, що цінуються за красиві плоди, обрізають восени або навесні.
Живі огорожі у молодому віці обрізають 2-3 рази за сезон; при настанні повної декоративності у чагарників, що швидко ростуть, 4-6 разів, у повільнорослих до 3 разів за сезон. Першу обрізку здійснюють у березні-квітні, до розпускання нирок, наступні у міру втрати чіткості поперечного профілюогорожі.
Санітарна обрізка: спрямована на видалення хворих гілок, що всихають. Її ведуть щороку протягом усього періоду вегетації.
Обрізання, що омолоджує: не допускає старіння чагарників, забезпечує на тривалий час молодий здоровий вигляд кущів. Насамперед видаляють старі усихаючі гілки. Чагарники, які не утворюють нащадків і поросль, потребують посадки на «пень». Щеплені рослини обрізають на висоті 10-15см. від місця щеплення на тій самій висоті від кореневої шийки.
У всіх випадках необхідно стежити, щоб кущ не утворював сильну поросль; У перший вегетаційний сезон доцільно провести проріджування порослі, залишивши 3-5-7 пагонів для подальшого розвитку.
Однорічні пагони коротшають на нирку без залишення пеньків; зріз має бути косим, обрізання роблять на рівні середини добре розвиненої здорової нирки з протилежного боку і закінчують безпосередньо над верхівкою нирки. Напівскелетні, дво-трирічні гілки видаляють до найближчого розгалуження або місця можливої появи нових пагонів. Поверхню зрізів зачищають і покривають садовим варом, або олійною фарбою.
Дощування крон рослин: необхідно для того, щоб освіжити крону та листову поверхню рослин, очистити її від пилу та різних частинок рідких та твердих фракцій, особливо промислових викидів. Обприскування рослин виробляють спеціальним розчиномВП-10. Препарати миючої дії застосовують у наступних концентраціях: 0,1-0,2% розчин – у першій половині літа; 0,2-0,3% розчин - у другій половині літа.
Дощування здійснюють за допомогою дрібнокапельного обприскування до повного змочування листя і хвої рано-вранці до 8 годин або ввечері після 7-8 годин. Кратність обробки:
- 1-2 рази листяні породи,
- 2-3 рази хвойні породиза період вегетації.
Позакореневі підживлення рослин: тобто. обприскування листя рослин розчином мікро- та макроелементів. Позакореневі обробки ведуть вранці або ввечері у безвітряну погоду; кратність застосування 1-2 рази на період вегетації. Витрата поживного розчинузалежить від висоти рослини: для дерев
до 5 метрів - 5 літрів,
до 10 метрів - 10 літрів,
до 20 метрів - 18 літрів,
понад 20 метрів – 30 літрів;
для чагарників до 2 метрів – 3 літри.
У місцях запиленості та забрудненості рослин перед позакореневим підживленням рослини очищають від пилу та забруднення розчинами миючих засобів. До догляду надземної частиною чагарників належить і обрізка дерев і чагарників, що буде розглянуто далі докладніше.
Багато років тому ви заклали сад, доглядали його, формували дерева та чагарники, сто разів пересадили все з місця на місце. І ось ваш сад дорослий – виглядає так, як ви мріяли. Здавалося б, тепер можна спочивати на лаврах. Але не тут було…
Так, деякі операції з догляду дерев у саду тепер треба робити рідше. Але через все зростаючу зелену масу обсяг роботи стає більшим. Наше завдання – оптимізувати процеси та спростити собі догляд за зрілим садом.
ЕЦ Екопочва-ЛД
Що таке зрілий садок?
Зрілим називають садок, у якому повністю завершилося формування крон посаджених дерев. Зазвичай це відбувається через 12-15 років життя рослин. У плодових трохи раніше – через 10–12 років. Але зараз, коли всі прагнуть посадити одразу дорослі дерева та підрощені чагарники та хвойні, сад цілком може стати зрілим лише через кілька років після створення, як тільки дерева повністю приживуться.
T&M design studio
А в чому проблема?
Дерева не просто прижилися - вони з величезною життєвою силоюпочинають нарощувати зелену масу. У цьому сенсі зрілий сад нагадує багаття: розпалити його з пари лозин на вітрі ой як складно. Але варто полінам розгорітися, багаття перетворюється на стихію, якою складно керувати. Так само і з вирощуванням дерев у зрілому саду: наше завдання – тримати «зелену силу» у заданих рамках, причому докладаючи якнайменше зусиль. Як саме? – Я виділила 11 основних операцій з догляду, які час від часу потрібно проводити з деревами у зрілому саду.
Факт:Якщо для створення саду використовувалися вже дорослі сформовані дерева та сортові рослини, які мають заздалегідь визначену форму та висоту, процес розвитку саду буде більш контрольованим.
1. Обрізати листяні
Навіщо:Для підвищення декоративності.
Більшості дорослих декоративно-листяних дерев обрізка не потрібна – вони вже самі чудово тримають форму. Тому догляд за ними зводиться до санітарної обрізки та видалення сухих, зламаних і гілок, що заважають. Виняток - сад у класичному стилі, який потребує обрізки протягом усього свого життя. Приклад такого саду – на цьому та наступному фото.
DEREVO PARK
На фото: зрілий садок у класичному стилі - у ньому майже всі дерева мають чітку форму і протягом усього життя потребують підтримуючої обрізки.
NB-GARDEN
Особисто я у своєму саду – скоріше пейзажному, з елементами класики – стрижу майже все: не лише чагарники, а й деякі дерева. Це дозволяє тримати рослини у вузді, вони більше гілкуються, стають густішими, пізніше старіють і менше лисіють знизу.
Коли: Санітарну обрізку потрібно робити в міру необхідності, але більшість такої роботи, як правило, припадає на весну. Якщо видалення великої підмерзлої гілки сильно порушить декоративність дерева, обрізку можна відкласти аж до кінця червня. У багатьох випадках частина гілки або вся вона цілком може поступово відновитись.
Обрізання, що обмежує зростання, і надання форми невисоким і формованим деревам проводять один-два рази за літо, у міру відростання нових пагонів. Важливо закінчити обрізання до кінця літа-початку осені, щоб пагони, що знову відросли, встигли визріти перед зимою.
ASK-land
Як правильно:Під час санітарної обрізки видаляють підмерзлі, сухі, зайві та зламані гілки. Обрізання, що обмежує зростання, можна проводити ручними або електричними ножицями для стрижки живих огорож.
Факт:У Останніми рокамичерез урагани, сильні снігопади та крижані дощі проблем через пошкодження дерев у саду стало набагато більше.
Тетяна Зірочкіна/Студія VENUS DESIGN
2. Обрізати плодові
Навіщо:Для омолоджування, регулювання плодоношення та підтримання декоративності.
Коли:Плодові дерева обрізають раз на два-три роки: краще навесні, ще до початку руху соку, або пізно восени, після листопада і до настання морозів. Молоді гілки за потреби можна безболісно видаляти влітку.
Як правильно:Кожну гілку потрібно обрізати на бруньку.
Дорослі плодові дерева не дуже люблять обрізання. Особливо вибагливі в цьому плані сливи і вишні - у них потрібно лише трохи вкоротити гілки і видалити сухі, перехрещені, обламані крону.
Якщо ви з якоїсь причини хочете видалити живу велику гілочку кісточкових, будьте обережні і закінчіть обрізку ранньою весною до початку руху соку або пізньої осені, після листопада і до морозів. Акуратно замажте зріз садовим варом, щоб не викликати камедетечі. Особливо якщо зріз більший за п'ятирублеву монету.
Susie Watson Designs
Яблуні та груші переносять обрізку набагато менш болісно, але треба мати на увазі, що зайва викличе бурхливе зростання вегетативних пагонів, які призведуть до загущення крони, відтягнуть на себе силу дерева і негативно позначаться на плодоношенні.
Факт:Яблуні та груші можуть жити в саду 50–60 років, вишні та сливи набагато менше: у південних регіонах до 30 років, а у середній смузіРосії – 10–25 років. Тому дорослі кісточкові омолоджують рідше, обмежуючись санітарним та підтримуючим обрізанням, і згодом замінюють. А насіння віком понад 30 років при адекватному догляді в попередні роки та хорошому станідерева можна суттєво омолодити.
LD Studio
3. Обрізати хвойні
Навіщо:Щоб обмежити зростання та зберегти форму.
Коли:Ялини або ялиці стрижуть один раз на сезон: наприкінці весни-початку літа. Туї -1-2 рази на сезон.
Як правильно:Живі огорожі або формовані ялинки, ялиці або туї можна стригти звичайними ножицями для стрижки живоплотів. Робити це потрібно в міру відростання нових пагонів - залежно від того, наскільки ви хочете залишити можливість нарощувати вегетативну масу. Головне правило тут одне: обрізка проводиться тільки по свіжих пагонах, як мінімум на 1/3 вище торішнього приросту, інакше гілки залишаться голими.
ЕЦ Екопочва-ЛД
Порада:Обрізка не повинна бути надто сильною, тому що вона викличе нову хвилю зростання. А надто часте обрізання послабить дерево.
Важливо:Обов'язково видаляйте сухі гілки у всіх хвойних.
Група компаній Арбор
4. Обскубувати сортові сосни
Навіщо:Щоб обмежити зростання дерев, підтримати форму і змусити їх більше розгалужуватися.
Коли:Весною, до розпускання голок на нових пагонах.
Як правильно:Вищипуючи сосни, можна видалити трохи більше третини-половини втечі, інакше гілка може відмерти. Це пов'язано з тим, що точки зростання хвойних знаходяться тільки на кінцях гілок.
Зрозуміло, з високою дорослою сосною звичайною такий номер вже не пройде, і весь догляд обмежиться видаленням нижніх гілок, що засихають. Хоча в японських садахта парки з успіхом на початку весни вищипують і дорослі дерева. Для цього існують спеціальні бригадисадівників-висотників. Кілька разів я спостерігала за роботою такої бригади – це видовище викликає захоплення. Така обробка дозволяє зберігати специфічні форми японських сосен та їх відносно невелике зростання.
Ландшафтна майстерня
5. Білити плодові дерева
Навіщо: Щоб вони краще відбивали світло і не тріскалися під час перепадів температур А також для захисту дерев від багатьох шкідників.
Коли:Пізньої осені до морозів. При необхідності побілку можна оновити провесною - при перших відлигах наприкінці лютого початку березня. Саме на цей час припадають найбільші перепади температури: вдень починає пригрівати сонечко, а вночі повертається мороз.
Білити дерева на травневі свята чи на суботниках на початку квітня вже пізно: морози відійшли, а шкідники вже вилізли із землі, де зимували, і піднялися у крону дерева.
Як правильно:Дерева білять на всю висоту штамба, до перших скелетних гілок, захоплюючи і їхню основу.
Найпростіше білити дерева готовим побілкою (її можна купити в будь-якому садовому центрі), використовуючи звичайну будівельну кисть. Здавна дерева білили розчином гашеного вапна спеціальною мочалкою. Можна також використовувати валик або фарбопульти.
Перед побілкою з кори зчищають лишайники та її відмерлі частини. За правилами, потрібно зробити дезінфекцію зольним розчином (3 кг просіяної золи на 10 л води і трохи господарського миладля прилипання), мідним або залізним купоросом або бордоською рідиною. Але мені не дуже подобаються хімічні способидезінфекції, тому що при їх використанні з року в рік мідь та залізо накопичуються в корі дерева та ґрунті навколо.
Етап дезінфекції можна пропустити, якщо ви використовуєте вапно або сучасні готові склади - вони вже включають дезінфікуючі компоненти.
Порада:Якщо на корі є рани, перед побілкою їх потрібно замазати садовим варом чи глиняною бовтанкою.
D&A Dunlevy Landscapers, Inc.
6. Обробляти дерева від шкідників (у разі нагальної потреби)
Навіщо:Щоб дерева не хворіли та зберігали декоративність.
Відразу скажу: я прихильниця натуропатичного підходу до саду. Вважаю, що сад зі сформованою екосистемою цілком впорається з усіма хворобами та шкідниками самостійно. А обробка хімікатами неминуче завдасть шкоди птахам і корисною комахою. Якщо ви підгодовуватимете птахів взимку, забезпечите їм їжу у вигляді насіння рослин і плодів восени, то вони віддячать вам навесні і влітку, позбавивши маси шкідників. Дятли допоможуть впоратися з короїдом, а сімейка їжаків і жаби позбавлять слимаків, мошок і комарів.
Порада:Залишіть купу сухих гілок у дальньому кінці саду для їжака - він буде вам вдячний.
Що стосується хвороб, майже всі з них відбуваються через неправильну агротехніку, невідповідні водні та ґрунтові умови, неправильний підбір рослин, зайву загущеність посадок і самих рослин, недостатнє провітрювання та освітлення крони. Якщо сад закладений грамотно та підтримується у нормальному стані, то майже з усім він може впоратися сам.
Rinne Allen
Допомагати саду слід, якщо виникли серйозні проблеми. Але з багатьма шкідниками та хворобами рослин можна впоратися, використовуючи безпечні методи.
Коли: По мірі необхідності.
Як правильно:Для боротьби з грибними хворобами можна обробити уражені місця розчином йоду та молочної сироватки (9 л води+ 1 л молочної сироватки або знежиреного молока +1–5 мл 5% розчину йоду – залежно від видів рослин та ступеня ураження).
Зрозуміло, якщо трапиться біда, така, як масова навала короїда, сарани або попелиці, потрібно втручання та застосування хімікатів. Але я у своїй практиці жодного разу не використовувала цей метод. Гусениць я знімаю руками, попелю змиваю водою або настоянкою часнику.
Єдина моя реальна і так і не вирішена проблема – це мурахи. Бабусині методи на кшталт золи, часнику, соди і окропу не допомогли мені повністю їх позбутися.
Сергій
7. Валити сухі дерева
Навіщо:Сухе дерево може впасти під час сильного вітрута пошкодити будинок або комунікації. А дуже великі дереваможуть сильно затінювати ділянку та заважати зростанню інших рослин.
Коли:Небезпечні дерева необхідно видаляти негайно. Всі інші – у будь-який зручний час.
Як правильно:Валку дерев потрібно доручити професіоналам. Робити це самостійно – надто небезпечно.
Видалення дерев – це як серйозна хірургічна операція для людини. Робиться лише за серйозними свідченнями або у разі повної загибелі дерева.
Preservation Tree Services
Важливо:За законом ви можете видалити дерева тільки на своїй ділянці і лише ті, які не включені до генплану вашої місцевості. Для того, щоб видалити дерево за вашим парканом, потрібен порубковий квиток, без нього можна нарватися на неприємності, починаючи від штрафу, аж до кримінальної відповідальності.
Якщо ж ваш сад затіняють гілки дерева на ділянці сусідів, ви маєте право вимагати від сусідів їх видалення.
Aude Bunetel
8. Лікувати дерева, у яких пошкоджено кору або утворилося дупло
Навіщо:Інакше дерево може загинути.
Коли:Лікувати кору потрібно відразу після того, як ви помітили ушкодження. А ось лікування дупел найкраще проводити восени, тому що інтенсивний рух соку навесні і влітку завадить застиганню пломбувального складу.
Як правильно: Якщо постраждала кора дерева, пошкоджене місце слід зачистити до здорової деревини. Краї кори навколо рани обробити розчином перекису водню або зеленкою. А саму рану замазати олійною фарбоюабо садовим побілкою - це допоможе якнайшвидшому загоєнню та дезінфекції. Також можна використовувати садовий вар чи спеціальну пасту.
Preservation Tree Services
Дупло зачищають до здорової деревини та обробляють рожевим розчином марганцівки. Якщо невелике дупло, його замазують садовим варом. Глибокіше - пломбують глиняним або гіпсовим складом. Пломбу можна зробити і із звичайного цементу, головне, щоб у готовій суміші не було різних присадок – більшість із них неекологічна. У разі, якщо в дуплі розвинулася грибна інфекція, його потрібно обробити слабким розчином йоду з молочною сироваткою (або хімікатами – у цьому випадку це виправдано, оскільки заражене дупло може спричинити загибель дерева).
Bayberry & Co
9. Прибирати опале листя і хвою
Під плодовими рослинами- Обов'язково. А під рештою листяних і хвойних - тільки в деяких випадках. Зрозуміло, на найвидніших місцях листя і хвою краще прибрати, щоб не було враження невдоволеності та безладдя.
Навіщо:У опалому листі зимують шкідники. Весною вони переберуться на плодове дерево і можуть його зашкодити.
Коли:Листя та хвою прибирають одразу, під час листопада. Залишки хвойного опаду та листя, що прикривають клумби, прибирають навесні.
Як правильно:У приватному саду необов'язково прибирати все опале листя, адже воно може бути корисним для рослин. Перепрів, листя створить родючий шар на вашій ділянці, буде служити мульчею, що захищає грунт від бур'янів, і позбавить вас зайвої роботи. А ще прикриє на зиму клумби із багаторічників, щоб вони не вимерзли. Але корисне далеко не всяке листя і не під всякими деревами. Скажімо, опад дуба і каштана практично не гниє, тому їхнє листя краще видаляти і спалювати.
Rock Spring Design Group LLC (David Verespy, ASLA)
Якщо хвойне дереворосте поруч із листяним, плодовим або поблизу розташовані клумба/жива огорожа з листяних чагарників – обов'язково видаляйте хвойний опад: згодом він дуже закисляє ґрунт. У решті випадків, якщо хвоя не порушує декоративності саду, її можна залишити. Сусідство з хвойними сподобається рододендронам та гортензіям, а також іншим любителям кислих ґрунтів: лохини, брусниці, вересок. Але лише за умови, що хвойні не сильно затіняють ці рослини. Якщо гортензія може непогано перенести невелике затінення, то рододендрон у тіні хвойних цвісти не буде.
Важливо:Листя та хвою треба обов'язково прибирати з газону! І робити це якнайшвидше. Купа листя, що навіть деякий час пролежала на газоні в сонячний день, може пошкодити його. І категорично не можна залишати нічого на газоні на зиму: під шаром листя чи хвої він з великою ймовірністю випреє, і навесні вам доведеться його відновлювати.
Jocelyn H. Chilvers
10. Підрізати коріння
Навіщо:Щоб обмежити зростання рослин.
Важливо:Такий спосіб підходить тільки для невисоких дерев, що ростуть на родючих ґрунтах та при можливості забезпечення поливу. На бідних ґрунтах і за відсутності вологи підрізування коренів може спричинити загибель дерева. Позбавлене частини коріння дерево може впасти при сильних поривах вітру!
Коли:Провесною, до розпускання нирок. У разі ураження великої частини зав'язей заморозками у плодових – після цвітіння.
Як правильно:У дорослих дерев підрізати коріння потрібно дуже обережно, на відстані 50-60 см від стовбура, на невелику глибину і лише з одного боку рослини на рік.
Факт:Обмежувати зростання рослин можна і за допомогою хімічних препаратів. Їх застосовують на молодих деревах, зазвичай за умов розплідників. Але я ніколи не користувалася таким способом.
Sarah Greenman
11. Вносити добрива
Навіщо:Щоб заповнити нестачу мікроелементів та поживних речовин у ґрунті. Калій необхідний здоров'ю рослин, фосфор сприяє кращому плодоношенню, а азот -росту рослин.
Коли:Фосфорні та калійні добриваможна вносити і навесні та восени, а азотні - переважно навесні.
Як правильно:Для більшості хвойних і листяних дерев буде достатньо внести в прутове коло перегній - він покращує механічний склад грунту, даючи можливість корінням дихати, і забезпечує природне м'яке підживлення.
ТОВ «Декоративне садівництво»
Якщо ви постійно обрізаєте хвойні (наприклад, живоплотабо формовані туї), такі рослини треба трохи удобрювати. Але їм не підійдуть звичайні комплексні добрива, лише спеціальні – для хвойних: у них до мінімуму знижено частку азоту, а наголос робиться на калій та магній.
Важливо:Азотне добриво може спалити кореневу систему хвойних! Саме тому під хвойні в жодному разі не можна вносити гній: він містить велику кількість азоту.
Удобрення також потребують плодові. Під ті з них, що дають урожай рано влітку (наприклад, черешню) більшу частину добрив вносять ще восени. У цьому скорочують частку азотних, ніж викликати зростання рослини в передзимній період.
Від правильності та своєчасності проведених восени робіт із догляду за плодовими деревами безпосередньо залежить і обсяг, і якість урожаю наступного року. Заходи щодо їх захисту від шкідників, хвороб, внесення добрив, перекопування та зволоження ґрунту в саду, вкрай важлива роботапо обрізці повинні бути зроблені вчасно – це полегшить деревам входження у зиму та допоможе її пережити без втрат.
Важливість осіннього догляду
Проведені в правильному порядкузаходи щодо осіннього догляду за плодовими деревами після закінчення збору врожаю допомагають підвищити їхню зимостійкість, тобто здатність не страждати від будь-яких погодних катаклізмів - сильних морозів, різких відлиг, а головне - чергування того й іншого.
Зміцнити імунітет рослин, зменшити обсяг гілок, захистити від шкідників, хвороб, так внести поживні засоби восени, щоб дерева та чагарники, прокинувшись навесні, могли б одразу ж скористатися ними – всі ці роботи потрібно провести у досить стислий термін.
Перепустка якого-небудь з етапів загрожує не просто надолуженням втраченого навесні, а відсутністю врожаю або навіть загибеллю всієї рослини.
План садових робіт восени
Правильний догляд за плодовим садом в осінній період починається у вересні і має закінчитися приблизно за півмісяця до приходу заморозків. Щоб встигнути провести всі роботи вчасно, зручно восени доглядати дерева за планом, скоригованим згідно з прогнозом погоди в конкретній місцевості. Основні етапи діяльності такі:
- знімають ловчі пояси, чистять їх і знищують шкідників, прибирають із землі падалицю;
- орієнтовно на другий місяць осені, у міру наближення холодної та дощової погоди проводять посадку молодих саджанців;
- обрізають плодові дерева - якщо врожай вже зібраний, сокорух сповільнений і рослини готуються до сну;
- білять стовбури та основи великих гілок;
- стовбури, гілки обробляються від комах, що сховалися в них на зиму, проводиться профілактика грибкових хвороб і гнилі;
- проводять збір та спалювання листя та обрізаних гілок;
- перекопують землю біля ягідників та в пріствольних колах дерев, вносять підживлення у вигляді добрив;
- при необхідності проводиться утеплення дерев та захист їх від дрібних та великих гризунів (особливо це стосується молодих саджанців).
Санітарна обрізка
Основний спосіб регулювання врожайності плодових дерев- їх обрізування. Вона оздоровлює рослину, не дає їй дикі, спрямовує в потрібному напрямку зростання гілок і допомагає сформувати рясний урожай. Головне навантаження по обрізанню плодових дерев лягає на садівників навесні, коли заморозки вже закінчилися, але вегетація не встигла розпочатися. Восени проводиться обрізка санітарна: після уважного огляду видаляються гілки поламані, засохлі - такі особливо подобаються шкідливим комахам. Вирізають також пагони, що сильно заважають іншим, слабкі і схрещуються.
Знищують дзиги - жируючі, з великим листям і слабкими нирками. Зазвичай вони ростуть із сплячих бруньок на скелетних старих гілках. Плоди на дзигах не зав'язуються, а силу у дерева вони відбирають, паралельно загущаючи крону. Провокуючим фактором для появи великої кількостідзиги є перегодовування дерева азотом і надто рясний полив.
Позбувшись зайвого, непродуктивного вантажу, рослина спрямовує більше сил на підготовку до зимових холодів.
Профілактична обробка від хвороб
Осінній доглядвключає обприскування стовбура і гілок лікувальними речовинами. Зокрема, обробка препаратами міді, розчинами залізного купоросу та бордоською рідиною, а також сучасними фунгіцидами – Купроксатом, Хорусом, Топсином – дозволяє профілактично захистити фруктові дерева від кокомікозу та інших видів плямистості.
Придушити можливі осередки парші та гнилі допомагає обробка препаратами Імпакт, Стробі, Скор. Оскільки будь-які рани, дупла і тріщини на корі рослин - це відчинені ворота для інфекції, їх обов'язково обробляють 5%-ним розчином залізного купоросу і замазують цементом.
Крім того, багато комах відкладають восени личинки в корі плодових дерев. Саме так сподіваються пережити зиму потомства яблонної молі, кільчастого шовкопряда. Сухі листи, немов приклеєні тонким павутинням до гілок, притулок для гусениць златогузки, глоду. Це лише деякі з великого списку шкідників плодового саду. Для захисту від них насаджень після збирання падалиці, опалого листя і сміття залізними щітками очищають стовбури і, наскільки можливо, гілки від кори, що відмерла. Потім усі дерева обробляють якимось із інсектицидів, що добре зарекомендували себе - трьох- або п'ятивідсотковим розчином сечовини, препаратами Ф'юрі, Агравертіні, Бульдок (вони особливо ефективні проти попелиці, шовкопрядів, листовійок і медуниць).
Побілка стволів
Це важливий фактор догляду восени за фруктовими деревами. Вапняна обробка кори служить для рослин захистом від:
- зимових перепадів температури, коли вдень кора на сонці нагрівається, а вночі на неї впливають сильні морози,
- весняних опіків, коли листям вона ще не прикрита;
- шкідливих комах, які відкладають на зиму свої личинки;
- низки грибкових захворювань.
Розчин для побілки має бути досить густим, насиченим. Їм покривають стовбур і, наскільки можна, підстави скелетних гілок.
Варіанти його складу:
- при домашньому приготуванні 2 кг вапна з'єднують з 400 г мідного купоросу. Розчиняють у відрі води і кладуть туди ж по кілограм глини і коров'ячого гною. Для в'язкості деякі садівники в цю суміш додають клейстер, але для молодих саджанців його використовувати не можна - клейка суміш заважатиме ніжній корі дихати;
- для молодих деревців вапно у цьому коктейлі замінюють крейдою;
- покупні суміші діляться на прості - з глини і вапна, що досить швидко змиваються опадами, і спеціальні фарби, що довго тримаються на стовбурах і містять спеціальні антисептикивід хвороб.
Осіннє підживлення
Дуже важливо провести цю процедуру правильно. Осіннє внесення добрив вважається більш значущим, ніж весняне та літнє: посилюється морозостійкість дерев, особливо висаджених нещодавно, зміцнюється їхній імунітет і сила плодоношення.
Кореневе підживленнядодають при перекопуванні землі приствольних кіл. Вносять перегній та мінеральні добрива:
- перегнійдо весни перепріє, і прокинувшись, рослина отримає необхідну йому азотну добавку. Деревам віком менше 8 років достатньо 30 кг субстанції, дорослим – близько 50 кг;
- фосфор- важкорозчинна у воді, малорухлива речовина. Розкид суперфосфату поверхнею грунту марний для рослин. Найкраще вносити його в лунки навколо ствола по проекції крони на глибину близько 30 см. У кожну лунку поміщають жменю добрива, додають воду і закопують;
- сірчанокислий калій- найкраще калійне підживлення, оскільки в ньому немає шкідливого для посадок хлору. Норма додавання – 5-10 г на квадратний метр.
Перегній 
Переважніше одночасне закладання складів калійних і фосфорних - так їх асиміляція проходить ефективніше. Оптимальний варіант догляду за деревами восени – придбання комплексних добрив та точне дотримання інструкції застосування для різних плодових культур.
Підживлення рослин азотом не проводять, оскільки цей елемент сприяє активізації руху соку, що шкодить зимостійкості дерев.
Особливості догляду за саджанцями плодових дерев восени
Після посадки молоді дерева обов'язково підв'язують до колу та мульчують ґрунт. Перекопування пріствольних кіл здійснюють акуратно, на глибину не більше 15 см, щоб не пошкодити кореневу систему.
Особливо вразлива взимку ніжна кора молодих насаджень, приваблива для зайців та мишей. Догляд за саджанцями дерев передбачає обов'язковий її захист. Для цього багато садівників обв'язують стовбури лапником голками вниз. Якщо такої можливості немає, оптимальний варіант - покупна сітка. Нею обертають штамби, одночасно заглиблюючи її у ґрунт. Ще один несподіваний матеріал - синтетичні колготки і панчохи, що вийшли з вжитку.
Крім того, для боротьби з мишами потрібно очистити восени сад від опалого листя і гілок після обрізки.
Восени робіт з підготовки саду до зими чимало, але так він перенесе морозний період без втрат і нагромадить сил для активного цвітіння та плодоношення.