Ažurirano: 03.03.2019

Oleg Lažečnikov

17 833

75

Došao sam do zadnjeg članka vezanog uz fotografiju, hura! Na internetu postoji mnogo holivara na temu obrade: kako o tome što treba/ne treba raditi, tako i o tome kako to točno učiniti. Moje stajalište o ovoj temi temelji se na tome kakav rezultat osobno želim postići i po koju cijenu. Da pojasnim: prije svega snimam za blog i za svoju obiteljsku arhivu, odnosno ne zarađujem direktno od fotografija. Osim toga, ne mogu trošiti previše vremena na njih, inače neću imati vremena za posao, uostalom, moram obraditi puno fotografija. Na svojoj web stranici objavljujem 2-3 članka tjedno, svaki s oko 20-40 fotografija. S druge strane, niti ne mogu puštati potpuno neobrađene, izblijedjele su (jer RAW), često ima presvijetlih ili pretamnih područja itd., a ni ja takve fotografije ne volim. Odnosno, vjerojatno bi bilo moguće objaviti bilo koji, ali to nije moja opcija.

Kako obrađujem fotografije u Lightroomu

Dakle, ja sam pobornik plitke obrade zbog nedostatka motivacije da na to trošim puno vremena i za sebe još ne vidim veliku razliku. Naravno, povremeno mogu dočarati malo dulje, ali ovo “remek-djelo” još uvijek nema kamo. Sada radim svu obradu u Lightroomu, a već sam zaboravio kad sam koristio druge programe. Dakle, ako se dobro snalazite u Photoshopu i radije intenzivno obrađujete fotografije, teško da ćete u ovom postu pronaći nešto vrijedno :)

Kao što sam rekao, ja sve uređujem u Lightroomu i prilično je jednostavno. Zapravo, samo obrezujem i izravnavam horizont, iscrtavam sjene i potamnim svijetle dijelove, dodajem boju i oštrinu.

Uvoz fotografija i unaprijed postavljenih postavki

Ubacim flash s fotoaparata u čitač kartica i uvezem fotku i prebacim je na vanjski tvrdi disk. U nastavku ću pisati o pohranjivanju fotografija. Prilikom uvoza koristim unaprijed stvorene postavke: i . Sada koristim samo ovaj drugi (imam Sony A6500), ima više postavki za kameru i način snimanja. Ima ih još par za telefon i drugu kameru.

Ali postavke su vrlo slične, malo se razlikuju samo u postavkama za sjene, svjetla i ekspoziciju, a ja ih stalno prilagođavam, jer ili mi se promijeni mišljenje ili opet pokušavam prilagoditi postavke većini fotografija da ih obradim manje. Neke od postavki koje se ponavljaju su: Jasnoća +25, Vibrantnost +25, Izoštravanje +60, Smanjenje šuma Svjetlina +65, Omogući korekciju objektiva. Potonji je vrlo važan jer prilagođava fotografiju (uglavnom se uklanjaju geometrijska izobličenja) vašem objektivu. Ali to je samo ako Lightroom poznaje vašu kameru. Na primjer, za Canon G7xm2 tada moram ručno odabrati nešto slično njemu.

Što se tiče unaprijed postavljenih postavki, želim odmah reći da ovdje nema ispravnog ili pogrešnog. Pa, ako govorimo o amaterima, kod profesionalaca je sve drugačije, iako i oni mogu imati poseban autorski stil. Stoga možete za sebe stvoriti unaprijed postavljene postavke s bilo kojim postavkama koje želite i bit će točne. Uostalom, glavno je da vama odgovara, vi ih obrađujete jednostavno zato što "ja to tako vidim". Ovdje se, naravno, možete raspravljati, ja ne inzistiram :) Nikad nije kasno pročitati o profesionalnoj obradi, kako gurui predlažu korištenje ove ili one postavke i mijenjaju svoje unaprijed postavljene postavke.

Ne mijenjam imena datoteka, ostavljam ih onakvima kakve jesu.

Stanjivanje fotografije

Sljedeći korak nakon uvoza, a prije obrade je stanjivanje. Obično brišem: fotografije koje su mutne, duplikate (kada je snimljeno 20-ak fotografija istog objekta), sve fotografije s nedostacima (pretamne, preeksponirane itd.), samo fotografije koje mi se ne sviđaju. Ponekad ga mogu ostaviti i s nedostatkom ako nema ništa od toga, ali fotografija je stvarno potrebna.

Ali općenito, nakon nekoliko godina fotografiranja, počeo sam trošiti puno manje vremena na stanjivanje i manje pažljivo stanjivanje, u početku sam negdje ostavio gotovo 50%. Lakše je zamijeniti tvrde diskove s većim kapacitetom i kupiti nove nego sjediti nekoliko dana i stanjivati ​​se. Štoviše, moja arhiva ne raste tako brzo. Osim toga, već se više nego jednom dogodio trenutak kada je iznenada bila potrebna fotografija na daljinu, čak i ako je bila neispravna.

I u Lightroomu se događa stanjivanje, tipkom X označim fotografiju kao Rejected, pa odjednom obrišem sve označene.

Kadriranje i izravnavanje horizonta

U početku sam vrlo često radio kadriranje, a onda sam se očito snašao i izgradio normalnu kompoziciju već u fazi fotografije. U članku sam rekao da se koristim pravilom trećina, pa ga tako koristim i kod kadriranja. Ne fanatično.

balans bijele boje

Budući da uvijek fotografiram s automatskim balansom bijele boje, ispravljam ga u programu na oko pomoću poluga Temp i Tint. Najviše koristim prvi, drugi rjeđe. Ponekad možete koristiti Auto kako biste saznali mišljenje Lightrooma. Usput, teško je ispraviti boje na običnim monitorima, jer nisu kalibrirani, a same matrice imaju lošu reprodukciju boja. Odnosno, vi ćete učiniti kako vama odgovara, ali će drugi korisnici sve vidjeti potpuno drugačije.

Trenutno imam Macbook Pro 15 inča s Retina zaslonom. Smatram ga, naravno, ne referentnim, ali vrlo dobrim u prikazu boja. Također, 15 inča dvostruke rezolucije mi je sasvim dovoljno za obradu fotografija.

Izvlačenje sjena i potamnjivanje svjetla

Budući da mnoge fotografije imaju problema s dinamičkim rasponom, obrada ih može smanjiti. Da bih to učinio, posvijetlio sam sjene polugom Shadows (pomaknuo je na plus), zatim potamnio presvijetla područja Highlights (pomaknuo je na minus). Prilagođavam dobivenu ekspoziciju (plus ili minus, ovisno o situaciji) i često također prilagođavam bijele i crne. Joj, umalo zaboravih, dodajem Contrast, jer se kod posvjetljivanja sjena gubi, a povremeno dodam Clarity (do 50), povećavajući mikrokontrast. Iako se obično kontrast i mikrokontrast odmah postavljaju unaprijed postavljenim prilikom uvoza na fiksne vrijednosti koje su mi potrebne (+10 odnosno +25).

Osobno više volim fotografije s mikrokontrastom nego fotografije s visokim kontrastom ili izoštrenim fotografijama. Zato ponekad čak jako pojačam Sjene, a onda povećam Jasnoću. Koliko je to vama gledljivo, na vama je da odlučite. Pa, ja često stvaram kontrast ne koristeći Contrast, već koristeći White and Blacks, na ovaj način ga je moguće točnije podesiti, jer je podesiv s "obje strane".

Dodavanje boje

Prije sam koristio 2 resetiranja: Blue Sky 0.5 () ili Skin toning svjetlije (). Prvu unaprijed postavljenu postavku špijunirao je Sergey Dolya (zvala se Matts Blue Sky 1), ali ja sam je malo prepravio, smanjivši promjene parametara za pola. Ne sjećam se gdje sam preuzeo drugi. Dakle, sada je Blue Sky 0.5 već "uvezan" u unaprijed postavljenu postavku prilikom uvoza, pa sam još malo smanjio korake obrade.

Plavo nebo potrebno je za povećanje plavetnila neba, ali za to ne smije biti previše eksponirano (inače će biti beskorisno), te za povećanje zasićenosti žute i narančasti cvjetovi. Važno je napomenuti da vam je ponekad potrebna Luminance plave boje vratite je na nulu, inače plava boja neće biti prirodna.

Toniranje kože mijenja ravnotežu svjetla, čineći boju kože sličnijom stvarnoj. Ali istina je da sve oko sebe također mijenja ravnotežu, a ne samo koža. Pa recimo, za fanove tople nijanse i svjetlucavost.

Izoštravanje i smanjenje šuma

Budući da su sve fotografije ili objavljene na blogu ili na Instagramu, odnosno fotografije će se gledati samo s ekrana, i to ne u maksimalnoj rezoluciji, već oko 1000 px širine, oštrinu je moguće bezbolno podići u programu. Moja oštrina također je postavljena unaprijed postavljenom prilikom uvoza (+60). Ovisno o fotografiji, mogu smanjiti vrijednosti izoštravanja kako bih izbjegao pretjerano izoštravanje ili šum. Zapravo, neutralizacija šuma se događa i tijekom uvoza, a tada rijetko dodirujem polugu Luminance (+65). U osnovi, morate smanjiti izoštravanje i svjetlinu za jpegove primljene s usmjeri i snimaj kamerom ili pametnim telefonom.

Ovdje ću opet spomenuti alat Clarity. Zapravo, to također čini fotografiju oštrijom.

Korištenje dodatnih alata

Najčešće, od svih predstavljenih, koristim gradijent filter kako bih posvijetlio/potamnio dio fotografije, odnosno promijenio kontrast ili balans bijele boje određenog dijela fotografije. Ponekad je umjesto toga bolje koristiti kist, što je praktičnije kada trebate promijeniti složeno područje, na primjer, lice s kojeg morate ukloniti jasnoću (inače će biti previše strukturirano). U najnovije verzije U Lightroomu ovi alati imaju puno više postavki; možete promijeniti što god želite u odabranom području.

Pečat koristim rjeđe da uklonim neke ostatke s fotografije.

Izvoz

Nakon što sam obradio sliku, provjeravam oznaku (Postavi zastavu -> Označeno) tipkom P. To će omogućiti da, nakon što završim sa svim slikama, prikažem samo one pomoću filtra (Filtriraj po zastavici -> Označeno samo), pregledajte još jednom samo obrađene slike i sve ih masovno izvozite. Za svaki članak obično obradim oko 20-40 fotografija.

Već sam izradio posebnu predpostavku za izvoz. U njemu se nalazi mapa za izvoz, veličina izvezenog jpega (2048×2048), njegova kvaliteta (75%), oštrina tijekom izvoza (Visoka), spremanje meta podataka i vodeni žig (može se konfigurirati i spremiti kao unaprijed postavljeno). ) su odabrani. Za Instagram činim kvalitetu 100%, ne dodajem vodeni žig.

Konačni rezultat

Zapravo, u gore navedenom primjeru pokušalo se proširiti dinamički raspon (ako ga previše proširite, bit će to pseudo-HDR). Naravno, nije uvijek potrebno izvoditi upravo takve manipulacije s fotografijama, ali obično su vrlo slične: podešavanje ravnoteže plavo/žuto, posvjetljivanje sjena, potamnjivanje svijetlih područja, povećanje kontrasta. Samo što kada nema tako velike razlike između tamnih i svijetlih područja, tada poluge neće trebati pomicati u krajnje položaje, već samo malo i to se radi, naravno, na oko.

Zašto Lightroom

Jednostavno je, jednostavno se dogodilo. Probao sam i svidio mi se ovaj program. Izvrstan je za ispravljanje fotografija, a ne za njihovo duboko uređivanje. Ovdje je sve napravljeno upravo za tu svrhu, svi alati su tu. Osim toga, u njemu imam cijelu biblioteku fotografija i mogu brzo pronaći sve što mi treba: postoji hrpa različitih filtera, možete označiti fotografije (ovo stvarno uopće ne koristim).

Ima dosta analoga, ali još ne želim ništa isprobati, sve mi odgovara.

O promjeni veličine u WordPressu

Ne mogu ne spomenuti ovu stvar koja može biti važna za blogere na WordPress platformi. Učitavam fotografije na svoj blog koje su široke 2048px, ali u postu su prikazane na 800px ( puna veličina klikom se fotografija prikazuje u lightboxu). Ako postavljate fotografije u punoj veličini na svoj blog, a sam motor ih mijenja na veličinu koja vam je potrebna, onda to nije dobra ideja, osim ako vam je kvaliteta važna. Činjenica je da će ugrađena promjena veličine značajno pokvariti oštrinu, fotografije će ispasti mutne. Međutim, malo će posjetitelja to primijetiti, osim ako naravno nemate portfelj fotografa koji nudi vaše usluge. Pa, možda neće biti dovoljno prostora na hostingu, jer JPG u punoj veličini može lako zauzeti 10 megabajta.

Kao opciju, koristite dodatak Sharpen Resized Images, on će dodati oštrinu prilikom promjene veličine, ali to također radi prilično grubo.

Kako da pohranim fotografije

Sve fotografije, videozapisi i druge datoteke pohranjuju se na vanjski Seagate 4TB prijenosni tvrdi disk jer ne stanu na pogon prijenosnog računala. Ovaj disk uvijek imam sa sobom. Arhiva fotografija sada zauzima oko 1,5 TB (od 2017.), što zapravo i nije puno ako ste fotograf ili bloger i puno snimate. Struktura datoteke prikazana je na slici ispod. U pravilu za svako putovanje postoji posebna mapa unutar koje se nalaze još 2-3 mape za svaki fotoaparat. Ali ako je putovanje dugo i u različite gradove, onda svaki grad ima i svoju mapu.

Mape imaju ovu strukturu: Godina/Mjesec_Datum_Naziv događaja/Uređaj za snimanje. Struktura direktorija u Lightroomu potpuno je ista. A ono što je zgodno je da možete staviti fotografiju u bilo koju mapu na disku, a zatim sinkronizirati ovu mapu u Lightroomu, a fotografija će se pojaviti u programu. Za mene je takva struktura prilično zgodna za skladištenje i ne oduzima dodatno vrijeme za katalogiziranje; kad se napravi, to je sve. Danas jednostavno postoji tendencija da se sve strpa na jednu hrpu, a tek onda sam program rasporedi fotografije prema različitim kriterijima. Ova opcija mi se manje sviđa.

Fotografije pohranjujem u originale, odnosno u RAW, tako da u svakom trenutku od fotografije mogu napraviti ono što mi treba. A u Lightroomu, u svojim postavkama, imam opciju spremanja svih informacija o fotografijama u XMP datoteke. Uostalom, prilikom obrade RAW-a ništa se ne događa samoj datoteci; sve informacije o izvršenim radnjama pohranjuju se u datoteci kataloga. Dakle, XMP je duplikat informacija za svaku fotografiju, prilično je težak, tako da se ukupni volumen ne povećava puno. Zahvaljujući XMP datotekama, lakše je prenijeti fotografije na druga računala i to je vrsta zaštite od činjenice da se nešto dogodi s datotekom kataloga, već je bilo presedana, bilo je potrebno izbrisati.

Gdje sigurnosno kopirati fotografije

Osim načina pohranjivanja fotografija, važno je gdje drugdje ih sigurnosno kopirati. Prvo morate zapamtiti zlatno pravilo, Što trebale bi biti 2 sigurnosne kopije. Kao što sam već rekao, sve moje fotografije su pohranjene na eksternom tvrdom disku, odnosno to je glavna baza podataka i još trebam napraviti 2 sigurnosne kopije (kopije) na nju. Vaša glavna baza može biti na tvrdom prijenosnom računalu, to je praktičnije.

Napravio sam prvu sigurnosnu kopiju na drugom vanjskom tvrdom disku. Otprilike jednom svaka 3 mjeseca (i prije svakog putovanja) napravim potpunu kopiju s jednog vanjskog (glavnog) na drugi (rezervni). Kako ovo ne bi oduzimalo vrijeme, postavio sam ga da kopira noću, a ujutro je sve spremno. Drugo teško Disk ne nosim na putovanja, što znači da je rizik da ga uništim minimalan.

Izrađujem drugu sigurnosnu kopiju u oblak s glavnog tvrdog diska, navodeći mapu s bazom podataka kao mapu za oblak. Za sada koristim Mail.RU cloud servis, pošto su 2014. imali promociju i dijelili 1TB doživotno. Ali ovaj prostor mi više nije dovoljan, plus ne sviđa mi se brzina preuzimanja i činjenica da pohrana nije baš pouzdana, već je bio slučaj da su mi izbrisali neke datoteke. Stoga se želim prebaciti na, koji se sada smatra najfunkcionalnijim i najsigurnijim. Postoji dobro plaćena tarifa bez ograničenja prostora. U principu, već ga koristim, pohranjujem važne datoteke, ali za sada je besplatan paket.

I još jedna važna točka, čini mi se. Budući da na sva svoja putovanja nosim samo jedan vanjski tvrdi disk, na kojem je pohranjena glavna baza podataka, postoji rizik da ga uništim. To nije strašno, jer se kopija čuva kod kuće, ali možete izgubiti fotografije s trenutnih putovanja ako ih stalno prenosite s flash pogona na glavni pogon. Stoga, kad god je to moguće, ostavljam sve datoteke na flash pogonu, umjesto da ih brišem odmah nakon prijenosa na tvrdi disk. Da, za ovo vam je potrebna veća količina flash pogona (ili nekoliko komada) tako da su dovoljni za cijelo putovanje, ali postoji jamstvo. Također, ako na putovanju postoji dobar internet u hotelu, tada i datoteke lete u oblak.

p.s. To je sve što vam mogu reći o obradi i pohrani fotografija. Nije puno, ali sta je tu je :)

Life hack 1 - kako kupiti dobro osiguranje

Sada je nevjerojatno teško odabrati osiguranje, pa sastavljam ocjenu kako bih pomogao svim putnicima. Da bih to učinio, stalno pratim forume, proučavam ugovore o osiguranju i sam koristim osiguranje.

Life hack 2 - kako pronaći hotel 20% jeftinije

Hvala na čitanju

4,76 od 5 (ocjene: 63)

Komentari (75)

Nick

Maria Murashova

Catherine

Tatjana Sadikova

Aleksej

• Oleg Lažečnikov

  • Andrej Lunjaček

    Aleksandar

    • Oleg Lažečnikov

      • Aleksandar

        Oleg Lažečnikov

        Oleg Lažečnikov

        Aleksandar

        Eugene

        Oleg Lažečnikov

        Maria Murashova

        Maria Murashova

        Eugene

        Aleksandar

        Oleg Lažečnikov

        13.06.2014 u 16:15 |

Danas samo fotograf početnik može sumnjati da je Lightroom moćan i kvalitetan alat za obradu fotografija. Da, programski paket Adobe Lightroom dugo je i čvrsto ušao u svijet foto industrije. Ali ne može svaka osoba brzo i lako razumjeti takav softver.

Jedno od čestih pitanja koje se može naći na raznim forumima i blogovima je posvećeno problemu korištenja alata Alati za izoštravanje u Lightroomu. Cijeli set za izoštravanje fotografije sastoji se od četiri klizača: snaga udarca, radijus udarca, detalji i maska. Radeći s njima u kombinaciji, možete značajno poboljšati kvalitetu svojih slika. U ovom ćemo članku pokušati otkriti kako koristiti ovaj mali, ali vrlo učinkovit alat na najkorisniji način.

Ali prije nego što počnemo shvaćati bit gorućeg pitanja, potrebno je napraviti jednu rezervu. Ne biste se trebali oslanjati na magiju; nećete moći napraviti oštre fotografije koje nemaju nikakvu oštrinu. Slike snimljene izvan fokusa, s netočno odabranom dubinom polja ili drhtavim fotoaparatom ne mogu se ispraviti. Jedino što možete učiniti s njima je razmišljati o tome kako se mogu koristiti kao kreativna fotografija (možda ćete, ako pravilno pristupite situaciji, dobiti prekrasne nadrealne i apstraktne slike), ili izravno baciti ove okvire u smeće. Ako još uvijek niste shvatili kako fotografije učiniti oštrima dok još uvijek fotografirate, savjetujem vam da pročitate sljedeći članak.

Hajdemo razumjeti klizače alata za izoštravanje fotografija.

Kao što naziv prvog klizača “Količina” sugerira, namijenjen je izravnom povećanju ili smanjenju oštrine fotografije. Načelo njegovog rada je jednostavno, povećava ili smanjuje kontrast između različitih piksela na rubovima svijetlih i tamnih tonova. Što više pomičete klizač udesno, slika postaje oštrija. Preostala tri klizača trebala bi nam pomoći da poboljšamo kvalitetu efekta glavnog alata na našoj fotografiji.

Sljedeći na redu je klizač radijusa. Dizajniran je da kontrolira koliko će daleko od središta piksela prethodni alat imati svoj učinak. Uglavnom, što manji radijus ekspozicije koristite, to će fotografija biti mekša i prozračnija. Nasuprot tome, ako koristite veliki radijus, granice tonskih prijelaza bit će tvrde i oštre.

Čemu služi? Fotografske fotografije su različite. Na primjer, u portretnoj fotografiji najbolje je koristiti mali radijus kako bi crte lica bile meke i delikatne. U pejzažnoj i arhitektonskoj fotografiji, naprotiv, bolje je koristiti veći radijus, jer morate naglasiti pojedinačne detalje svakog elementa ili istaknuti cijelu zgradu na pozadini neba ili drugog objekta.

Da biste vidjeli kako ovaj alat radi na vašoj slici, najbolje ga je koristiti dok držite pritisnut gumb opcija (gumb ALT u sustavu Windows). Kada pritisnete ovaj gumb, fotografija će biti prekrivena sivom maskom od 50%, a pomicanjem klizača lijevo ili desno vidjet ćete kako alat utječe na različite granice prijelaza tonova. To jest, primijetit ćete kako granice koje spadaju u područje utjecaja alata postaju jasnije, crtajući i ističući pojedinačne detalje i područja fotografije. I područja koja nisu zahvaćena ovog instrumenta ostat će nepromijenjena siva. Na primjeru fotografije možete vidjeti da su stabla na horizontu prilično jasno istaknuta.

Sljedeći alat je "Detalj". Osobno ga volim smatrati suptilnim i delikatnim alatom za poboljšanje kvalitete fotografije. Može se koristiti za ispravljanje onih područja koja su unutar raspona utjecaja alata Radius, ali koja ne želite vidjeti previše oštra. Općenito, pomoću ovog klizača možete utjecati ne na velike detalje slike, već na finu strukturu teksture fotografije, utječući posebno na podatke visoke frekvencije.

Što više pomičete klizač udesno, to će se na vašoj slici pojaviti više detalja visokog kontrasta. Ali ovdje morate biti oprezni, ako pretjerate s mogućnostima ovog alata, dobit ćete, prvo, preoštru sliku, a drugo, neželjeni digitalni šum na vašoj fotografiji. Obje imaju negativan učinak na većinu tema i zapleta, s iznimkom izoliranih slučajeva u kojima vam ova metoda omogućuje da istaknete određene elemente svoje fotografije i privučete pozornost gledatelja na njih. Ali, kao što sam već rekao, to su prilično rijetki slučajevi.

Dok radite s ovim alatom, također možete koristiti gumb ALT za primjenu sive maske i tijekom rada vidjeti koja se područja fotografije mijenjaju, a koja ostaju nepromijenjena te kontrolirati kvalitetu vašeg konačnog rezultata.

Ovdje dolazimo do posljednjeg klizača "Maskiranje", dizajniranog tako da možete kontrolirati hoće li određeno tonsko područje pasti pod utjecaj svih prethodnih alata ili ne. Što više pomičete klizač udesno, to će manji dio fotografije biti vidljiv drugim alatima. Odnosno, ona područja gdje je tonski prijelaz beznačajan bit će isključena, a gdje je tonski prijelaz očit, ostat će pod utjecajem alata Impact, Radius i Detail.

Da biste ponovno vidjeli učinak promjene položaja klizača na fotografiji, samo pritisnite tipku Alt. Cijela slika će biti prekrivena sivom maskom, a kada promijenite položaj klizača tamna boja Područja koja ostaju nepromijenjena bit će istaknuta, a područja u kojima će sve promjene stupiti na snagu bit će obojana bijelom bojom. Ako pogledate primjer fotografije, možete vidjeti da će izoštravanje biti primijenjeno na rubove lica psa, ušiju, očiju, šapa, kao i na vlakna dlake. Usput, ovu metodu Vrlo ga je dobro koristiti kada je vaša fotografija snimljena s malom dubinom polja i morate ostaviti dobro zamućenu pozadinu.

Pa, to je sve, razvrstali smo sve klizače alata za izoštravanje Adobe program Lightroom. Sada kada ste se upoznali s teoretskim dijelom, vrijeme je da pogledate video isječak koji prikazuje primjere poboljšanja kvalitete vaših slika.

p.s. Dodatak za Adobe Photoshop CS – Adobe Camera RAW – ima potpuno isti skup alata i morate s njim raditi na isti način.

Sretno fotografiranje!

Nakon što ste dovršili osnovno ocjenjivanje boja vaše slike u Lightroomu, vrijeme je da svoju pozornost usmjerite na oštrinu. Danas ću vam pokazati kako izoštriti u Lightroomu. Mnogi ljudi ne obraćaju pažnju na alat za izoštravanje u Lightroomu, da bi ga onda poboljšali u Photoshopu, a uzalud.

Alati za izoštravanje mogu se pronaći u odjeljku Detaljiranje modula Ispravci.

Najbolje je raditi sa slikom u omjeru 1:1 jer ćete tako moći vidjeti sve primijenjene klizače u akciji na slici. Ako je mjerilo manje od 1:1, tada ćete morati raditi s malim prozorom za pregled. Za odabir razmjera 1:1 kliknite na indikator u gornjem lijevom kutu zaslona.

Imate četiri klizača u kategoriji Oštrina. Vrijednost kontrolira koliko se izoštravanje primjenjuje na sliku. Ovo se može smatrati vašim alatom za fino ugađanje.

Radijus je jedna od ključnih postavki. Vrijednost polumjera varira između 0,5 i 3. U pravilu je bolje započeti s 0,5 do 1, a zatim povećati vrijednost ako oštrina nije dovoljna. Slike s velikim područjima koja nisu vrlo detaljna, kao što su portreti, mogu zahtijevati veću vrijednost radijusa, dok slike s puno oštrih detalja mogu imati koristi od manje vrijednosti radijusa.

Klizač Detalji smanjuje pojavu duhova na slici. Što je veća vrijednost koju koristite za Pojedinosti, veća će biti aureola na rubovima. Što je niža vrijednost pojedinosti, to je manji halo efekt i glatkiji su rubovi.

Možete vidjeti kako klizači rade u omjeru 1:1. Držite Alt ili Option dok povlačite klizač. Što je veća vrijednost pojedinosti, to ćete više linija u sivim tonovima vidjeti u pregledu, što pokazuje učinak izoštravanja.

Klizač za maskiranje maskira područja jednolične boje. Dizajniran je za poboljšanje rubova i uklanjanje efekta izoštravanja u područjima slike koja sadrže blijede boje koje vjerojatno ne želite dirati.

Opet, možete držati tipku Alt dok radite s klizačima. Klizač je u rasponu od 0 – 100. S vrijednošću 0, sve na slici će biti izoštreno, a sa vrijednošću od 100, samo će rubovi biti izoštreni. U pregledu, bijela područja su ona u kojima je izoštravanje poboljšano, a crna područja su ona u kojima izoštravanje nije poboljšano.

Ako ne koristite mjerilo 1:1, trebat će vam prozor za pregled kako biste vidjeli rezultate primjene maskiranja i detalja. Da biste ga učinili vidljivim, kliknite na strelicu u gornjem desnom kutu odjeljka Detalji.

Kada tek počnete učiti o izoštravanju, može biti teško vidjeti kakav učinak izoštravanje stvara na slici. Ako pritisnete tipku obrnute kose crte, vratit ćete se na neuređenu sliku, a ne na onu kakva je bila prije primjene izoštravanja.

Tada virtualne kopije mogu dobro doći. Vratite se u povijest do trenutka kada ste počeli raditi s oštrinom. Kliknite desnom tipkom miša na sliku i odaberite Create Virtual Copy. Ovo će stvoriti virtualnu kopiju slike čija povijest počinje trenutnim prikazom, tj. nakon svih osnovnih korekcija.

Sada, kada izoštrite sliku i koristite postavke prije i poslije, moći ćete vidjeti promjene nakon primjene izoštravanja jer će to biti jedina promjena koju ćete primijeniti na virtualnu kopiju.

Obično, ako prikazujete slike na mreži, poželjet ćete ih izoštriti tako da izgled slike na zaslonu odgovara načinu na koji će se pojaviti na mreži. S druge strane, za ispis se obično koristi intenzivnije izoštravanje, jer će se dio toga izgubiti tijekom procesa ispisa.

Nastavljamo proučavati Lightroom. Ovo je izravni nastavak prvog dijela članka. U ovom dijelu ćemo pogledati 3 vrlo zanimljive karakteristike– korekcija boja, izoštravanje i smanjenje šuma.

Korekcija boja u Lightroomu podijeljena je na 3 kartice: HSL, boja, crno-bijelo . Prve dvije su praktički iste stvari, ali prva (HSL) poziva korisnika da radi sa svim bojama odjednom, dosljedno mijenjajući njihovu nijansu, zasićenost i svjetlinu, a druga (Color) dijeli primarne boje u zasebne skupine i omogućuje možete promijeniti ton boje, zasićenost i svjetlinu u zasebnim karticama. Što se mene tiče, praktičnije je koristiti (HSL) + stavite sva 3 parametra za promjenu boje na jednu ploču tako da sve bude pri ruci odjednom (kliknite Sve). Treća kartica – crno-bijelo dizajniran za uređivanje tonova crno-bijelih fotografija. U ovom slučaju možete kontrolirati transformaciju boja u sive nijanse (na primjer, napraviti crvenu haljinu svijetlo sivom ili tamno sivom, ovisno o ideji autora fotografije).

Zadržimo se na HSL tab. Ovo je prilično moćan alat za stvaranje ljepših i sočnijih fotografija. 3 parametra: HUE (ton boje), ZASIĆENOST (zasićenje), SVJETLOST (svjetlina) omogućuju vam promjenu 8 primarnih boja (ne puno, ali moglo bi biti i gore 🙂): crvena, narančasta, žuta, zelena, plava, plava, ljubičasta i ljubičasta (redom: crvena, narančasta, žuta, zelena, plava , plava, ljubičasta, magenta).

Pomicanjem klizača lijevo-desno možemo učiniti travu zelenijom, nebo plavijim, a ljudsku kožu preplanulom. Jasno je da da bi nebo bilo plavije, moramo pomaknuti plavi i morsko zeleni klizač iz parametra Saturation malo udesno, a ako iz parametra Luminance pomaknemo klizač iste boje ulijevo (smanjiti svjetlinu). ), tada će nebo postati još plavije.

PRIJE korekcije boje

NAKON korekcije boje

Često se događa da ni podešavanje ravnoteže bijele boje ne daje koži onu nijansu kakvu je zapravo imala u trenutku snimanja. Tu će pomoći Hue parametar koji će promijeniti ton crvene i narančaste pa će lice biti manje crveno, odnosno ljubičasto. I sam koristim ovu tehniku ​​čak i kada snimam u studiju. S Hueom, glavna stvar je ne pretjerivati, inače će se boje dramatično promijeniti.

Korekcija boja na fotografiji može se napraviti ako je umjetno svjetlo bilo “loše kvalitete”, ako je vrijeme bilo loše, ako aparat ne reproducira precizno boje itd. i tako dalje. Najdraže mi je igrati se bojama u pejzažnoj fotografiji.

I premda korekcija boja u Lightroomu nije implementirana na najfleksibilniji način, možete brzo i praktično "učiniti to lijepo". 🙂

Sljedeća ploča u Lightroomu je Podijeljeno toniranje .

Općenito, nema se što reći o njoj. Uz njegovu pomoć svijetlim i tamnim dijelovima fotografije možete dati poseban ton boje. Možete odabrati boju i zasićenost za njih. No, zapravo, ima smisla koristiti ovaj alat u jednobojnoj fotografiji (poput crno-bijele, ali umjesto sive, koristi se druga boja).

Ploča Detalj .

Ovaj panel je odgovoran za oštrinu fotografije i količinu digitalnog šuma na njoj. Jedno i drugo zahtijevaju dugi razgovor o njihovoj suštini, razlozima njihove pojave itd. S punom odgovornošću mogu reći da je bolje izoštriti i "zgnječiti buku" u Photoshopu. Postoji veća kontrola nad ovim pitanjem, maske i tako dalje. Možete pročitati photoshop lekciju:

No, ako donesete stotine fotografija iz šetnje ili putovanja, nerealno ih je sve urediti i "lizati" u Photoshopu, pa ćemo se poslužiti alatima koje nam daje Lightroom.

Što imamo na kartici Detalji?

Prvo Oštrenje - odnosno oštrina. Dolazi s 4 klizača: Iznos (vrijednost), Radius (radius), Detalj (detalj), Maskiranje (prerušavanje). U većini slučajeva pomiče se samo prvi klizač - to jest, Stupanj izoštravanja.

Radijus se uopće ne smije dirati, jer jako kvari sliku "hvatanjem" susjednih piksela.

Možete pokušati dodati detalje i pronaći ravnotežu između njih i količine oštrine. Usput, ovo je prilično novi alat koji prije nije bio dostupan u Lightroomu i ponekad vam omogućuje da dobijete ispravnije rezultate. Uostalom, kada se doda oštrina, sve je tako nestabilno i suptilno...

Maskiranje je potrebno kako bi se malo sakrila "buka" koja se pojavljuje kada se izoštravanje poveća. Praktičnu primjenu nisam našao, jer nema smisla maskirati oštrinu preko cijelog polja slike, a ova opcija ne dopušta maskiranje u željenim područjima.

Prilikom izoštravanja morate paziti da sam proces ne uzrokuje pojavu digitalnog šuma i svjetlosnih aureola u sitnim detaljima fotografije. A ova buka "prigušivača buke" ne može se ispraviti. Morate vrlo pažljivo promatrati sliku u 100% mjerilu. Ploča s detaljima ima pomoćni prozor sa 100% skalom detalja, ali on malo pomaže.

Treba napomenuti dvije značajke: oštrinu u Adobe Lightroom prilično je grubo implementirano - to je jedna stvar, a u konačnoj datoteci nakon izvoza slika nije izglađena na isti način kao u Lightroom sučelju - to su dvije stvari. Ne znam zašto, ali više puta sam primijetio da me LR dovodi u zabludu u pogledu količine i kvalitete izoštravanja na fotografiji (za razliku od Photoshopa, gdje je sve "istina").

Ne zaboravite da radite s fotografijom u punoj veličini (10-30 megapiksela), a datoteku možete izvesti u JPG format veličine 500x500 piksela. Kod promjene veličine fotografije, neadekvatnost oštrine se dodatno pogoršava. Zato je potrebno prvo smanjiti fotografiju (koja u Lightroomu nije dostupna do koraka izvoza), a tek onda je izoštriti.

Obično se izoštravanje dodaje pomoću klizača za količinu. Pomicanjem udesno na poziciju od 45-65 jedinica možete postići osjetno povećanje oštrine, što neće negativno utjecati na kvalitetu slike. Ali opet, provjerite izlaznu datoteku...

Drugo, na kartici Detalj postoji odjeljak Smanjenje buke (prigušivač buke).

Buka varira. Šum u digitalnim fotografijama nije šum filma. Digitalni šum je užasan - obojen je i siv (što se tiče svjetline). Više ISO postavljeno tijekom snimanja - to je više šuma vidljivo na fotografiji. Na jeftinim kamerama proizvođači kompenziraju neadekvatnost malih senzora "smanjenjem šuma unutar fotoaparata". Procesor kamere sam uključuje smanjenje šuma i čini se da slika nije bučna, već "labava" i "prljava". Fotografija s point-and-shoot fotoaparata prepoznaje se po “labavosti”, no kod DSLR-a ili fotoaparata s velikim matricama uočljive su samo točkice, ali slika ostaje relativno glatka i jasna.

Kada povećati ISO, a kada smanjiti? – Trebate ga podići kad nema dovoljno svjetla. Bolje je podići ISO i onda se baviti šumom nego odmah baciti neupotrebljivu mutnu fotografiju. Šum je vidljiv u tamnim dijelovima fotografije, u sjenama. Ne tražite na nebu - pogledajte ispod grma! 🙂

Dakle, što nam daje Adobe Lightroom:

U poglavlju Smanjenje buke najkorisniji trkač je Svjetlina . Standardno je njegova vrijednost nula. I to je točno, jer svaki pokušaj suzbijanja buke donekle će potisnuti detalje.

Sam trkač Svjetlina a ima najviše učinkovit pravni lijek protiv buke u Lightroomu. Ovisno o količini šuma (ISO vrijednost slike, kvaliteta matrice itd.), pomicanje Svjetlina desno, "zamućujemo" digitalni šum. Mi ga "zamućujemo", jer zajedno s bukom oni "nestaju" i male dijelove. Stoga je uz pomoć ovog slajdera vrlo lako snimiti sliku s najskupljeg fotoaparata, sliku koja izgleda kao da je snimljena starim mobitelom. Pažljivo pomaknite klizač Luminance i promatrajte promjene na fotografiji u 100% mjerilu.

Prije uporabe funkcije smanjenja buke

Potisni samo šum svjetline

Trkači Detalj – za šum boje i šum svjetline – dizajnirani su za očuvanje sitnih detalja na fotografiji, ali su vrlo slabi. Trkač Kontrast dizajniran da očuva mikrokontrast detalja, ali je i nezanimljiv. Naravno, ovi parametri malo pomažu, ali, po mom mišljenju, ako trebate izvući sve detalje do maksimuma, bolje je to učiniti u Photoshopu.

A evo i trkača Boja bit će vrlo korisno. Po mom mišljenju, šum boje je puno "strašniji" od šuma svjetline. Klizač Boja uklanja obojene točkice, odnosno dekolorizira ih. Boja neovisno o Svjetlina .

Smanjenje šuma u boji i svjetlini

Iz mog iskustva: ako se fotografija snimi na ISO 200-320 (usput, Pentax K20D DSLR, s prilično bučnom matricom) i izveze fotografiju u JPG datoteku, čak i uz kvalitetu spremanja datoteke od 100%, buka se ne vidi, ili se gotovo ne vidi (morate pretražiti). Sam JPG je format koji ne čuva dobro fine detalje, stoga se digitalni šum “štedi” gubicima. 🙂 Ako su slike snimljene pri niskim ISO-ima, pokušajte izvesti fotografiju bez korištenja smanjenja šuma, u slučaju da se ne vidi u konačnoj datoteci. 🙂

To je sve za sada. Lightroom tema nije zatvorena...

Želite li raditi kao profesionalni fotograf? Povoljan najam foto studija izvrsna je prilika za fotografiranje s profesionalna oprema za lijepu djevojku. Profesionalni foto studio u Moskvi SUNLIGHTSTUDIO vam je na usluzi.

U prethodnom dijelu smo pogledali teoriju, a sada je sljedeće pitanje "kako možete povećati oštrinu fotografije." Gotovo svi počinju s filtrom Unsharp Mask. Ovo je najjednostavniji i najpopularniji način. Problem je u tome što postavke filtera nisu očite. Filter ima samo tri postavke.

Ispravno korištenje ovih postavki dat će vrlo dobre rezultate, ali nepravilno korištenje može uništiti sliku i uništiti sav mukotrpan rad fotografa. Zatim ćemo pogledati kako odrediti optimalne postavke za postizanje dobrog rezultata. I za kraj, osvrnimo se na neke od problema koji se javljaju pri korištenju ovog filtera. U budućnosti ćemo pogledati druge metode i tehnike oštrenja koje mogu zaobići ili riješiti te probleme.

Osnovna pravila za oštrenje

Za sve metode oštrenja postoje neke točke koje treba uzeti u obzir prilikom oštrenja.

Monitori i pisači (ili drugi uređaji za ispis) su različiti uređaji. Koriste različite tehnologije prikaza, različite softver, i razne sheme boja. Stoga vam monitor neće moći točno pokazati kako će povećanje oštrine utjecati na ispis fotografije. S iskustvom ćete moći predvidjeti kako nešto izoštriti da bi dobro izgledalo na vašem monitoru i kako to izoštriti da dobijete dobar otisak.

Kada otvorite sliku u grafičkom uređivaču, za naknadno izoštravanje uvijek radite ili u načinu pune slike (prikaz 100%) ili s 50% smanjenja (prikaz 50%). 100% veličina slike omogućit će vam da jasno vidite koje postavke trebate napraviti da biste ih postigli željeni rezultat i što će se dogoditi s pikselima. Ali ako pripremate sliku za ispis inkjet pisač, onda je bolje koristiti smanjenje od 50%, tada ćete imati približnu ideju o tome što će pisač proizvesti prilikom ispisa. Ako ispisujete ne na pisaču, već u tamnoj komori, tada će vam samo iskustvo i eksperiment pomoći - s kojom verzijom fotografije (100% ili 50%) je bolje raditi kako biste dobili željeni rezultat pri ispisu. Nemojte koristiti druge veličine. Ne 60%, ne 30%, ne 55%! Pri bilo kojem drugom smanjenju od 50%, monitor će kombinirati piksele slike kako bi "uklopio" piksele slike u piksele monitora. U tom slučaju nećete moći adekvatno vidjeti rezultat izoštravanja.

Kao što je gore spomenuto, za ispis na pisaču bolje je raditi sa slikom "smanjenom" na 50%. Činjenica je da pisač "zamućuje" sliku prilikom ispisa. Stoga će fotografija čija je oštrina povećana za ispis izgledati preoštra u 100% veličini, već s manjim nedostacima. A ako smanjite njegov izgled na 50%, dobit ćete približnu ideju o tome kako će ga pisač zamutiti (ali samo približan).

Oštrina za ispis uvijek treba biti veća nego za prikaz na monitoru. Odnosno, uvijek možete prvo napraviti verziju za prikaz na monitoru, a zatim iz nje napraviti verziju za ispis.

Optimalne postavke za postizanje željene oštrine mogu se razlikovati od slučaja do slučaja. Ovisi o mnogo čimbenika, i o tome kako je slika primljena (digitalna kamera ili skener) i o konačnom cilju (prikaz na monitoru ili ispis), o samoj slici (pejzaž, makro, portret itd.), o što znači slika (cijela slika ne mora biti oštra), o veličini budućeg printa (10×15, 15×21 itd.). Ukratko, ako želite dobiti optimalnu oštrinu za OVU fotografiju, ne postoji čarobni univerzalni način. Postizanje optimalne oštrine je čisto kreativan proces i ne može se staviti "na pokretnu vrpcu" iz serije - postavite te i te parametre i fotografija će biti savršeno oštra. Ovo zvuči užasno u naše doba autofokusa, autoekspozicije, automatskih stabilizatora slike i ostalog auto... ali činjenica je činjenica, ako želite dobiti najkvalitetniji rezultat, morate razmišljati svojom glavom. Ali ovdje treba uzeti u obzir i činjenicu da su svačiji ukusi i svjetonazori različiti. A rezultat koji jedna osoba smatra strašnim drugoj će se činiti idealnim. Stoga je sasvim normalno da će većina ljudi biti zadovoljna oštrinom koju će pružiti neki automatski filter ili "standardne" postavke. Zapamtite da govorimo o postignuću optimalan proizlaziti.

Neoštra maska ​​(USM)

USM je primarni alat za izoštravanje digitalnih fotografija. USM identificira područja visokog kontrasta između piksela, a zatim još više povećava taj kontrast. Unatoč činjenici da je Unsharp Mask vrlo popularan filter, uglavnom se koristi nepromišljeno i "na oko". Da biste stvarno dobili, koristite ovaj filter dobar rezultat morate razumjeti bit njegovih postavki. Prvo ćemo zasebno opisati 3 postavke filtra, a zatim ćemo zajedno razmotriti kako ih promijeniti da biste dobili dobar rezultat.

Za otvaranje filtra (Adobe Photoshop) idite na izbornik Filter / Sharpen / Unsharp Mask.

Filter ima tri parametra - Količina, Radijus i Prag.

Parametri Unsharp Mask: Količina

Postavka količine kontrolira intenzitet ili snagu efekta. Što je veća vrijednost (od 1% do 500%), to je veći intenzitet. Intenzitet se odnosi na to koliko će se povećati kontrast između piksela na rubovima detalja slike. Drugim riječima, Količina je odgovorna za to koliko će tamni pikseli postati tamniji, a koliko svjetliji oni svijetli.

Slika 2. Početna slika (prikaz 50%)

Slika 3. Iznos 75% (pogled 50%)

Slika 4. Iznos 160% (pogled 50%)

Slika 5. Iznos 500% (pogled 50%)

Na slikama 2-5 prikazana je fotografija s različitim vrijednostima parametra Količina (smanjenje od 50%, veća verzija dostupna je klikom na fotografiju) - vrijednosti ostalih postavki filtera ostaju nepromijenjene. Slika 2 je originalna slika. Jasno je da nije dovoljno oštar za ispis. Na slici 3 - Iznos=75%. Struktura drva, stakla i boca postala je jasnija. Povećajmo vrijednost na 160% na fotografiji 4. Fotografija je ispala malo preoštra (jasno vidljivo na velikoj verziji fotografije). Sada podignimo vrijednost na maksimum. Fotografija 5 zapravo je nepotrebno osakaćena veliko povećanje oštrina. Imajte na umu da će pretjerano izoštravanje fotografije rezultirati gubitkom nekih detalja slike, a ne poboljšanjem.

Ključni trenutak - veliki značaj ne znači bolje rezultate kod oštrenja. Poanta je samo pronaći optimalna vrijednost. Bez maksimiziranja vrijednosti. Do određene točke povećanje vrijednosti će naglasiti detalje, a zatim će ih, naprotiv, početi uništavati. Na slici 5 možete sami vidjeti do čega će dovesti prekomjerno oštrenje.

Usput, ovu činjenicu uvijek trebate imati na umu. Što je veća veličina ispisa na papiru, to više treba povećati vrijednost iznosa - ali koliko se može shvatiti samo eksperimentalno.

Neoštra maska: parametar polumjera

Radijus zapravo određuje širinu područja s obje strane granice detalja u kojem će se povećati kontrast piksela. Mali polumjer znači da će se povećati kontrast samo piksela koji su najbliži rubu. A što je radijus veći, to će više piksela "u dubini" od ruba biti snimljeno prilikom promjene kontrasta.

Kao što je ranije rečeno u opisu principa rada neoštre maske. USM filter u biti stvara drugu kopiju slike, zamućuje je, spaja s originalom i izračunava razliku u tonskim vrijednostima. To jest, zapravo, postavljanje parametra radijusa određuje koliko će duplicirani sloj biti zamućen. Razumijevanje ove činjenice omogućit će vam da izbjegnete pogrešku da radijus od 1 piksela znači promjenu kontrasta samo 1 piksel od ruba. Zapravo, širina područja uvijek će biti veća od 1 piksela.

Slike 6-9 (smanjenje do 50%) pokazuju progresivno povećanje polumjera. Slika 6 je izvorna slika. Postavimo radijus na 1,0. primjetan je neki napredak, ali za ispis fotografija visoke kvalitete, to nije dovoljno. Povećajmo radijus na 2,7. Struktura drva i boja na zidu su jasnije vidljivi. Rezultat je prilično dobar za ispis fotografije na inkjet pisaču. Sada povećajmo radijus na 7.0. Fotografija je pokazivala znakove pretjeranih detalja. To je posebno jasno vidljivo na stupu s lijeve strane fotografije. Ova vrijednost više nije prihvatljiva. Kvaliteta fotografije će biti znatno oštećena prilikom ispisa. Dakle, kod postavljanja radijusa također vrijedi pravilo "veće nije bolje".

Opcije Unsharp Mask: Threshold

Prag određuje kolika mora biti razlika u tonovima između dva susjedna piksela da bi se na njih moglo primijeniti izoštravanje. Dostupne vrijednosti u rasponu od 0 do 255. Vrijednost 0 znači da bez obzira na razliku u tonovima između susjednih piksela, izoštravanje će se primijeniti na njih u svakom slučaju. Uz veliku vrijednost, izoštravanje će utjecati samo na ona područja čiji pikseli imaju veliku međusobnu tonsku razliku. Na primjer, vrijednost praga od 5 znači da će izoštravanje utjecati samo na one susjedne piksele čije su tonske razlike 5 ili više razina. Prag se koristi kako bi se spriječilo da neoštra maska ​​utječe na područja koja imaju nizak kontrast. I također kako bi se izbjegla pojava specifične "buke" pri korištenju USM-a.

Slika 10. Početna slika

Slika 11. Prag = 0 (prikaz 50%)

Slika 12. Prag = 2 (prikaz 50%)

Slika 13. Prag = 10 (prikaz 50%)

Slike 10 do 13 (sve brojke prikazane u 50% izvorne veličine) prikazuju različite vrijednosti praga. (iznos, radijus su nepromijenjeni.)

Slika 10 prikazuje originalnu sliku prije izoštravanja. Usporedimo sa slikom 11, na kojoj je oštrina već povećana. Na slici 10 postoji mnogo sitnih detalja u perju ptice. Nakon povećanja oštrine (prag=0), najjasniji detalji perja postali su vidljivi na slici 11. Jasno je vidljivo perje na glavi, iza oka ptice i pri samom dnu, na prsima. S jedne strane, rezultat uopće nije loš. S druge strane, desno od ptice, u pozadini, pojavio se vrlo zamjetan šum. A ovo nikako nije dobro.

Jedan od načina za borbu protiv ove buke je povećanje vrijednosti praga. Na slici 12 povećat ćemo vrijednost praga na 2. Šum nije nestao, već je postao značajno manji, ali se istovremeno smanjila i oštrina na repu. Povećajmo prag na 10. Šum je nestao kao i sama oštrina.

Još jednom smo dobili potvrdu da više ne znači bolje. Glavni cilj pri korištenju praga je pronaći ravnotežu između šuma i gubitka ključnih detalja slike. Gledajući unaprijed, reći ću da će u sljedećim dijelovima članka biti predstavljeni drugi načini rješavanja buke u nastajanju. Koji rade bolje od praga.

Ispravna postavka parametara Unsharp Mask. Korak po korak.

Dobro, neke postavke rade ovo, druge rade ono... Ali još uvijek ne znamo kako odrediti optimalne postavke za sliku. Kao što je već rečeno na samom početku, iz serije je nemoguće dati jasne odgovore - postavite Radius na to i to, a Amount na to i to i sve će biti super. Ali možete opisati korak po korak kako odabrati prave vrijednosti.

Korak 1. Instalirajte Radius

Započnite postavljanjem radijusa. Najvažnija stvar za postizanje optimalne oštrine je prvo postaviti optimalni radijus, a od toga uvijek treba početi. Nakon što se odredi optimalni radijus, puno je lakše odabrati optimalni prag i vrijednosti količine.

Optimalni radijus ovisi o nizu čimbenika. Prvo, od opreme koja se koristi (skener, digitalni fotoaparat, printer, monitor...). Ovaj čimbenik može se riješiti samo eksperimentalno. Ali budući da fotograf u osnovi koristi isti fotoaparat, isti minilaboratorij ili pisač i isti monitor, neće biti puno eksperimentiranja. A onda se možete jednostavno usredotočiti na svoje postojeće iskustvo i ne gubiti vrijeme na ovaj faktor, fokusirajući se na druge, važnije. Druga dva faktora su sadržaj slike i njezina razlučivost.

Uz dužno poštovanje prema sadržaju fotografije, veličina detalja je najvažnija. Što su sitniji detalji slike, to bi polumjer trebao biti manji. A što su dijelovi veći, treba koristiti veći polumjer. Fotografirano zatvori paun - ima veliki broj malih detalja u boji - to jest, za takvu sliku morate postaviti mali radijus. A za dječje mat, monokromatsko lice, s mekom, glatkom kožom, vrijednost radijusa bi trebala biti prilično velika.

Međutim, ovdje treba obratiti pozornost na rezoluciju same grafičke datoteke. Pojedinosti slike snimljene kamerom niske rezolucije sastojat će se od malog broja piksela, tako da bi u ovom slučaju vrijednost radijusa trebala biti mala. Ako je ista slika snimljena kamerom veće rezolucije, tada će se sastojati od istih detalja velika količina piksela, a u ovom slučaju, za kvalitetan prikaz detalja, morat ćete postaviti radijus puno veći nego u prvom slučaju (upamtite da je radijus "udaljenost" u pikselima od granice detalja, a efekt izoštravanja primijenit će se na ovo područje)

S obzirom na sve te čimbenike, kako pronaći pravu vrijednost? Dolje opisani put će dati najbolji rezultat. Postavite Radius na početnu vrijednost negdje između 1 i 3, parametar količine na vrlo veliku vrijednost (300-500%) i prag na 0. S takvim parametrima slika će biti užasno "preoštrena", tj. pretjerana "oštrina". Ali to je upravo ono što je potrebno u ovom trenutku, jer će fotograf jasno vidjeti što radijus promjena radi. Sada počnimo mijenjati vrijednost radijusa, pažljivo promatrajući piksele (slika bi trebala biti 100% veličine na monitoru). Moramo pronaći vrijednost radijusa pri kojoj će se detalji slike početi skupljati ili će se pojaviti halo efekt na rubovima granice detalja (poput "sjaja" granice, poput neonske lampe). Čim se takvi učinci pojave, zaustavljamo se i malo smanjujemo vrijednost radijusa. Ovo će biti početna vrijednost radijusa. (Početno, jer ako ispisujete sliku dalje, možda ćete morati promijeniti vrijednost radijusa, ovisno o tome što se pojavi na probnom ispisu.)

Ovdje je naravno važno iskustvo. Nakon nekog vremena, fotograf će naučiti "na oko" odrediti kako promijeniti vrijednost radijusa tako da fotografija izgleda jednako dobro na printu kao i na monitoru.

Sada kada smo pronašli optimalnu vrijednost radijusa, možemo krenuti dalje.

Korak 2: Postavljanje iznosa

Ako planirate ispisati fotografiju na pisaču, onda bih preporučio rad sa slikom smanjenom na monitoru na 50% (pogled 50%).

Sada ćemo mijenjati količinu sve dok slika ne bude imala samo malo pretjeranu oštrinu (preoštrinu). Pritom imajte na umu – što veće veličine konačne slike (primjerice, formata za ispis), to više slika mora biti "izoštrena".

Korak 3. Vrijednost praga

Prag je zadnja postavka koju treba postaviti. Opet, ako planirate ispisati sliku na pisaču, preporučujem da radite s 50% veličine slike. Sada mijenjamo prag promatrajući šum na monokromatskim dijelovima slike. U pravilu je ova vrijednost vrlo mala. Na primjer, moja je kamera općenito "niskošumna", pa često ostavljam prag jednak 0. A za borbu protiv buke koristim druge metode.

Sada možete napraviti probni ispis. I upotrijebite ga kako biste utvrdili isplati li se napraviti neku vrstu ispravka.

I još jedna napomena

Svi parametri su međusobno povezani. To jest, ako povećate radijus, tada ćete za optimalan rezultat morati smanjiti iznos ili ćete dobiti sliku s pretjeranom oštrinom. Također, velika vrijednost iznosa će zahtijevati povećanje vrijednosti praga. Mogući broj kombinacija ove tri postavke je gotovo beskrajan. Kako ne biste poludjeli s ovom raznolikošću, slijedite savjet - prvo postavite točan radijus na temelju količine detalja na slici i njezine rezolucije. Zatim odaberite iznos i prag. Ukratko, kako biste izbjegli da se zaglavite u raznim opcijama, slijedite gore opisana 3 koraka.

Primjer: Tekstura drveta

Slika 14. Struktura stabla (prikaz 50%)

Slike 14 do 20 pokazuju kako se nositi s ova tri koraka. Slika 14 (prikaz fotografije 50%) prikazuje originalnu sliku. Analizirajmo sliku - sadrži veliki broj sitnih detalja. Kamera koja je snimila fotografiju ima prilično visoku rezoluciju od 8 megapiksela. Odnosno, razlučivost grafičke datoteke je također prilično visoka. Odnosno, na temelju rezolucije i velikog broja sitnih detalja, možemo zaključiti da bi vrijednost radijusa trebala biti vrlo mala.

Prebacimo način prikaza fotografija na 100% da jasno vidimo što će se dogoditi i pokrenimo USM. Počnimo s radijusom jednakim 1. Postavite iznos na 400 i prag na 0. Takve ekstremne vrijednosti iznosa i praga uvelike povećavaju vrijednost radijusa. Sada ga pokušajmo smanjiti. Slike 15 i 17 prikazuju različite vrijednosti radijusa.

Pokušajmo povećati radijus i pomaknuti klizač udesno. Slika je postala još gora. S radijusom od 2, dijelovi su praktički uništeni. To jest, radijus se ne može povećati. Sada pomaknite klizač ulijevo od početne vrijednosti i postavite radijus na 0,8. Kao čarolijom, na slici su se pojavili detalji koji u početku nisu bili vidljivi. Ako još više smanjite radijus, više neće biti detalja, a slika će se početi "zamućivati". Pažljivo usporedite slike 17 i 16. Na slici 16 možete vidjeti iste detalje slike kao na slici 17, ali izgledaju grublje. Čini se da je na slici 17 slika bolja, ali ne zaboravite velika vrijednost Iznos S obzirom da ćemo tu vrijednost dalje mijenjati, izabrat ćemo radijus iznad kojeg će se dijelovi početi kolabirati. U ovom slučaju radijus je 0,8.

Slika 15: Radius 2.0 (prikaz 100%)

Slika 16: Radijus 0,8 (prikaz 100%)

Slika 17: Radijus 0,4 (prikaz 100%)

Promijenimo način prikaza na 50% i promijenimo iznos i prag. Slike 18 do 20 prikazuju sekvencijalnu promjenu slike ovisno o različitim vrijednostima preostalih parametara. Slika 18 prikazuje originalnu sliku. Na slici 19 radijus je 0,8 što iznosi 400%, a prag 0.

Gledajući sliku 19, očito je da je vrijednost iznosa pretjerana. Nakon malo eksperimentiranja, dolazimo do vrijednosti od 225%. Na ovoj slici gotovo da nema šuma ili jednobojnih područja. Odnosno, prag se može ostaviti jednak 0. Konačna verzija na slici 20 ima vrijednosti radijusa 0,8, iznos 225%, prag 0. Na monitoru slika još uvijek izgleda malo pretjerano. Ali ne zaboravite da pripremamo sliku za ispis, odnosno potrebno je malo izoštravanja.

Sada preostaje samo napraviti probni otisak i, gledajući ga, odlučiti treba li prilagoditi vrijednosti naših parametara.

Primjer 2. Bobice.

Slika 21. Početna slika (prikaz 50%)

Na slikama 21-27 prikazujemo drugačiju situaciju. Slika 21 (50% prikaza) je originalna slika. Odmah je vidljivo da se razlikuje od prethodnog. Nema tu puno sitnih detalja. Odnosno, detalji su ovdje veliki i "glatki". Slika je također snimljena kamerom od 8 megapiksela, odnosno rezolucija je prilično visoka. Na temelju ovih podataka dolazimo do zaključka da bi u ovom slučaju početna vrijednost radijusa trebala biti postavljena na veću vrijednost nego u slučaju teksture drva.

Prebacimo prikaz na monitoru na 100% kako bismo bolje vidjeli efekte koji nastaju pri promjeni radijusa. Postavimo početni radijus na 2,5, iznos na 350%, a prag na 0.
Slike 22 - 24 prikazuju fotografiju s različitim vrijednostima radijusa.

Slika 22: Radius 5.0 (prikaz 100%)

Slika 23: Radius 2.3 (prikaz 100%)

Slika 24: Radius 1.0 (prikaz 100%)

Prije svega, provedimo mali eksperiment kako bismo utvrdili kako će funkcionirati promjena radijusa na fotografiji. Povećajmo vrijednost. I brzo nailazimo na problem. Zbog činjenice da je površina bobica glatka i gotovo da nema sitnih detalja, vrlo je teško uhvatiti trenutak kada vrijednost radijusa postane pretjerano velika. Primjetno je da površina bobica postaje "hrapavija", ali je vrlo teško točno odrediti točku nakon koje daljnje povećanje radijusa počinje uništavati sliku. Ne brini. Postoji jednostavno rješenje. Pogledajmo pobliže kapljicu vode na površini bobice. Ova kap ima dosta sitnih detalja. Na slici 24 ti su detalji vidljivi s vrijednošću polumjera 1,0. A na slici 22 možete vidjeti da su s vrijednošću radijusa od 5,0 ti dijelovi potpuno uništeni. To jest, optimalna vrijednost radijusa za ovu sliku leži negdje između 1.0 i 5.0. Igrajmo se s radijusom u ovom rasponu. Empirijski smo otkrili da se nakon povećanja polumjera na više od 2,3 dijelovi počinju urušavati. Dakle, odlučili smo se za vrijednost 2,3 (Slika 23)

Prebacimo prikaz slike na 50% i odaberemo Količina i Prag. Slike 25 do 27 (snimke zaslona s 50% prikaza fotografije) pokazuju kako se slika mijenja kada se ti parametri promijene. Slika 25 prikazuje originalnu sliku. Na slici 26, prethodno postavljene vrijednosti - radijus 2.3, iznos 350%, prag 0 - jasno pokazuju da je vrijednost iznosa pretjerano velika. Eksperimentiranjem smo se ustalili na vrijednosti od 150%. Sada je naš posao zaštititi jednobojna područja od učinaka pretjeranog izoštravanja. Primjetno je da USM pokušava povećati oštrinu na površini bobice. To daje bobici prilično čudan, grub izgled. Puno povećajmo prag i učinimo ga jednakim 3. U isto vrijeme, učinci pretjeranog oštrenja na površini bobice su nestali, ali se detalji još nisu počeli gubiti. Na slici 27 - završna verzija s postavkama: radijus = 2,3, iznos 150%, prag = 3.

I kao i prošli put, napravimo probni otisak i proučavamo ga. Ako je potrebno, prilagodite vrijednosti.

Ujednačeno oštrenje. Problemi, problemi i još više problema

Slika 28: Problemi s uniformnim oštrenjem. (pogled 50%)

Sad kad smo proveli toliko vremena shvaćajući sitnice i nedostatke onoga što se događa s fotografijom prilikom izoštravanja, vjerojatno očekujete da ću vas potapšati po leđima i poželjeti vam puno sreće u eksperimentima s izoštravanjem. Ali zapamtite što je rečeno na samom početku. Ova serija članaka je vodič za izoštravanje za misleće ljude. Nakon malo razmišljanja uočavamo jedan ozbiljan problem. Oštrina se povećava ravnomjerno preko cijele površine fotografije. Kako bismo bolje razumjeli koji su problemi s takvim „ujednačenim“ oštrenjem, dodajmo slici 3, s početka članka, strelice koje pokazuju problematična područja (slika 28).

Strelica 1 prikazuje okvir prozora čija je oštrina više-manje optimalno povećana. Struktura stabla je jasno vidljiva i nema pretjeranog izoštravanja. Međutim, strelica 2 prikazuje drugo područje prozora. U kojem su tragovi trošenja na drvu manje uočljivi. Ovdje je oštrina još uvijek nedovoljna. Strelica 3 pokazuje na materijal koji drži boce zajedno. Tu se počinju pojavljivati ​​tragovi pretjeranog oštrenja. To jest, slika istovremeno ima zone s optimalnom oštrinom, s nedovoljnom oštrinom i s pretjeranom oštrinom.

Ali tu problemi s ujednačenim oštrenjem ne završavaju. Na slici s primjetnim šumom, izoštravanje također ima tendenciju povećanja "oštrine" šuma, koji postaje izraženiji i samo dodatno kvari sliku. Naravno, možete pokušati malo smanjiti šum promjenom praga, ali samo po cijenu gubitka malih detalja slike (kao što je prikazano na slici 13).

Osim toga, zahtjevi za optimalnom oštrinom sadržaja fotografije često se ne poklapaju sa zahtjevima za oštrinom pri gledanju slike na monitoru ili ispisu. Na primjer, imate fotografiju s ogromnim brojem sitnih detalja. Želite zaštititi najsitnije detalje od pretjeranog izoštravanja, što znači da bi trebalo biti malo izoštravanja. S druge strane, ako želite isprintati fotografiju velikog formata, trebat će vam vrlo ozbiljno izoštravanje. A to će dovesti do halo efekta oko granica dijelova.

Oštrenje je destruktivan proces. Smanjuje kvalitetu slike (ovo se odnosi na sve metode). A uništenje slike uzrokovano izoštravanjem nepovratno je. To jest, nećete moći vratiti prethodnu sliku sljedećeg dana ili čim zatvorite svoj grafički uređivač. To jest, ako nakon mjesec dana želite ponovno promijeniti oštrinu za već "otrcanu" sliku (na primjer, odlučili ste ispisati u drugom formatu itd.), onda možda nećete uspjeti.