Як утеплити балкон своїми руками: покрокове фото та поради експертів. Правильне утеплення балкона та лоджії зсередини Утеплення балкона фотозвіт

Традиційні радянські балкони давно минулоріч. Сьогодні це не комора для зберігання старих речей. Тепер за бажанням із цього приміщення робиться затишна, тепла кімната. Причому власними силами. Утеплення балкона своїми руками дозволить заощадити та самостійно проконтролювати процес роботи. А як правильно виконати роботу, ви дізнаєтесь з покрокової інструкції.

• Підготовка приміщення.

• Матеріали для утеплення балкону;

• Утеплення: етапи.

• Засклення балкона.

• Як утеплити парапет, використовуючи решетування.

• Вирівнюємо та утеплюємо підлогу.

• Утеплення стін та стелі.

• Загальні рекомендації щодо утеплення балкона

Підготовка приміщення.

• Забираємо з балкона застарілу згодом обробку.

• Розбираємо старі дерев'яні рами.

• Забираємо дерев'яний настил.

• Використовуючи віник та металеву щітку, очищаємо площини з цегли та бетону.

• Цементним розчином обробляємо мікротріщини та дефекти.

Увага!
Важливо виправити несправності конструкцій, у яких виявляється арматура. Інакше розвинеться корозія, що згодом призводить до розпаду балкона.

6. Поверхні балкона: підлога, стеля та стіни, обробляємо спеціальним складом антисептика. Згодом, це запобігатиме розвитку цвілі.
Утеплювальні матеріали вибираємо легкі, міцні та безпечні. І обов'язково – теплоізолюючі.

• Мінеральна вата. Не дорога та використовується для утеплення приміщень. Вона зустрічається у вигляді плит або скочується в рулон.

• Пінополістирол (пінопласт). Довговічний, вологостійкий і легко обробляється.

• Пінофол. З представлених матеріалів – дорогий. Але він того вартий: міцний і довговічний, надійний. При зчепленні незамінний у монтажі та при ізоляції. Ціна з лишком компенсується гарантією на 50 років, крім того, він застосовується при утепленні приміщень, де зустрічається перепад. температурного режиму.

Скління балкона

Це обов'язково, інакше в іншому немає сенсу. Засклення балкона краще довірити професіоналам. Вам варто визначитися, який встановити склопакет (одно – двох – або багатокамерні; зі спеціальним покриттям).

Як утеплити парапет, використовуючи решетування?

Обрешітка.
Монтаж обрешітки необхідний, оскільки рівні стіни– рідкість. При тестуванні поверхні рівнем виявляються нерівності. Крім того, утеплювач не кріпиться сам собою, потрібна спеціальна основа.

Види обрешітки:

• дерев'яна;
• металева;
• пластмасова.

Поширена серед видів решетування – дерев'яна. Отже, нам знадобляться сухі дерев'яні бруси 40X40 або профіль із оцинкованого металу. Далі укорочуємо під потрібний розмір, і кріпимо на поверхні стін та огорожі приміщення. Щоб утеплювач не довелося розрізати, використовуйте утеплювач потрібного розміруа. Тепер – монтаж обрешітки. Встановлюємо вертикальні стійки і з'єднуємо горизонтальними лагами. Щоб уникнути «хвилясту» поверхню, вирівнюємо решетування по площині.

Конструкція готова – приступаємо безпосередньо до утеплення стін. Для цього підійде пінофол: вставляємо матеріал у решетування або герметизуємо спеціальним будівельним скотчем, блискучою стороною назовні. Ця сторона відбиває тепло назад на житлове приміщення. Завершальний крок – монтаж дерев'яної вагонки.

Вирівнюємо та утеплюємо підлогу.

На балконі це вразливе місце, через нього губиться половина тепла. Перед тим, як утеплювати підлогу, забираємо на балконі застарілі конструкції. Після цього, проаналізувати, чи немає на плиті підстави дефектів, щілини та дірки, за наявності – закласти розчином. Щоб згодом не з'являлася волога та пліснява, поверхню підлоги загрунтовують.

Дерев'яна підлога.
Це доступний монтаж підлоги, що не займає багато часу і легко проводитися власними силами. Спочатку робиться стяжка, на попередньо очищену поверхню фіксуємо гідроізолюючу плівку. Потім до підлоги на балконі укладають лаги, акуратно укладається утеплювач. За бажання на поверхню кладеться покриття.

Використання плитки в утепленні підлоги.
Цей матеріал міцний та привабливий на вигляд. Мінуси: хоча тепло на балконі і зберігається, зимовий часпідлога холоднувата. Але це вирішується: на підлогу стелиться теплий килимок чи палас.

Утеплюємо підлогу пінопластом.
Недорогий, міцний, із теплоізоляційними властивостями. Незамінний при морозах. За допомогою нього на балконі стає тепліше, а житлове приміщення стає затишніше та комфортніше.
Для роботи знадобиться пінопласт, товщина – 6-7 сантиметрів. внутрішнього просторуприміщення; якщо утеплюєте з боку вулиці – то товщина – не менше ніж 10 сантиметрів.
Щоб не було проблем у роботі з утеплювачем, запасіться рейками. Закріплюючи пінопласт – використовуйте спеціальні кріплення.

1 етап: Вирівнюємо підлогу.

Щоб не було опуклостей та «хвиль» при укладанні утеплювача, підлогу вирівнюємо.
Підійдуть спеціальні сухі суміші чи бетон. Товщина стяжки – 4 сантиметри.

Головне! Економія на матеріалах обернеться переробкою. Якщо замісити розчин, змішавши цемент і пісок, домогтися рівної поверхні все одно не вийде або займе купу часу. Краще залити підлогу професійним засобомз функцією самовирівнювання поверхні.
Для стяжки потрібні маяки: наносяться лазерним способом.

На цьому етапі використовується і спеціальний плитковий клей, що відрізняється пластичністю.
Щоб підлога згодом зберігала тепло, на стяжку накладається безпосередньо гідроізоляційна плівка, Що до того ж не дасть волозі проникнути на поверхню, і збереже тепло.

2 етап: гідроізоляція.

Перед нанесенням гідроізоляції видаляємо сміття, забруднення, пил. Тріщини, дефекти та сколи заповнюємо герметиком. Наносимо спочатку один, потім другий шар.

Як зміцнити теплоізолятор?

Використовується два способи:

• За допомогою клею матеріал прикріплюється до основи, але майте на увазі, що він зіпсує пінопласт: головне тут не помилитися з вибором спеціального клею.

Якщо ви вибрали для кріплення клей, розмажте по краях листа на деякому віддаленні. Щоб результат вийшов ще кращим, нанесіть клей точково і в центр пінопласту.

• Використання дюбелів при кріпленні пінопласту надійніше, він незамінний при роботі з бетонним розчином.

3 етап: встановлюємо каркас.

Перед укладанням матеріалу, що утеплює, роблять безпосередньо дерев'яний каркас. Що складається з прямокутних брусів, він приєднується до підлоги безпосередньо монтажною піною.
На малюнку видно, що утеплювач лягає рівномірно в «комірки» решетування, зробленого з дерев'яних брусків. Щоб підлога виглядала привабливо, кладеться спеціальне покриття.

Покриття: завершальний етап утеплення підлоги.
Важливо вибрати таке підлогове покриття, яке виглядає практично, і естетично. Фарбуємо підлогу вологостійкою фарбою, поклавши попередньо на утеплювач покриття з дерева.

Але в даному випадку, підлога не тепла, тому вибираємо інші варіанти.
Лінолеум. Легко піддається укладання на рівній поверхні. Виглядає привабливо, не вимагає ретельного догляду. Тим більше, це покриття підходить для пінопласту, тому що лінолеум не сиріє через теплоізоляційні властивості даного утеплювача.

Покриття з ковроліну . Це теплий матеріал, що не піддається впливу температур. Легко піддається збиранню.

Утеплюємо стелю та стіни.

• Для початку утеплимо стелю. Використовуємо піноплекс та спеціальний клей.

• Пил і бруд на стелі очищаємо та робимо ґрунтовку;

• Валиком прокочуємо плити матеріалу та рівномірно промазуємо клеєм (не забуваємо про стики, інакше, на балкон потрапить холодне повітря);

• Плити кріпимо щільно другові до друга, не залишаючи зазорів;

• Поверх матеріалу використовуємо пінофол. Завдяки теплоізолюючим властивостям, він не дасть потокам холодного повітря потрапляти зверху до приміщення.

• Робимо решетування і фіксуємо на стелю вагонки.

Утеплення стін.

Виконується тими самими способами, як і стеля.

• Використовується плити піноплексу та пінофолу. Вони укладаються шарами по черзі. Це дозволить зберігати тепло взимку та не запускати струменя теплого повітряу приміщення квартири влітку.

• Цегляні стіни бажано оштукатурити. Як тільки вони підсохнуть, справам монтаж.

• Поверхню промазуємо грунтовкою. На площу піноплекса наносимо клей і прикладаємо. Перед тим, як намазувати клей, матеріал розколюємо в декількох місцях, щоб не було здуття.

• Завершальний етап – оформлення вагонки.

Устаткування другого теплоізоляційного шару.

Для додаткової теплоізоляції використовується спінений фольгований матеріал, товщиною 4-11 мм. Для закріплення потрібен клей. Укладання утеплювача має щільно прилягати, щоб склеїти поверхню та матеріал, підійде спеціальний скотч. Початковий етап- Плиткова термоізоляція, завершальний етап у роботі - рулонні матеріали(Ширина - 0,9-1,2 м).

• Знизити тепловтрати можна лише за рахунок робіт у комплексі, представлених вище.

• Якщо ви засклите балкон, це недостатньо. Навіть якщо ви використовуєте сучасні склопакети.

• Роботи з утеплення проводяться тільки в теплий часроку, бажано влітку, не дощову погоду.

• У деяких засобів для утеплення (будь то клей, суміші та безпосередньо матеріали), присутні проблеми в плані вологості та температурного режиму. Тому до вибору підходимо ретельно.

• Якщо для скління балкона використовується деревина, то щілини потрібно «запінити». Щоб згодом матеріал не гнив і не спалахував – дерево промазують спеціальним розчином.

Багато людей бажають розширити житлову площу своєї квартири і найпростіше це зробити за рахунок приєднання балкона. Але для того, щоб зробити його придатним для проживання необхідно потурбуватися про шумо- та гідроізоляцію, а також про зменшення теплопровідності стін. Хоча процес утеплення балкона і не найпростіший, але його цілком під силу зробити самостійно. У цій статті наведено докладна інструкціяЯк утеплити балкон самостійно.

Матеріали для утеплення балкону

Вибір матеріалу - це один з найважливіших аспектів, адже кожен матеріал має свої індивідуальні фізико-хімічні властивості. Поширені такі матеріали як пінопласт, екструдований пінополістирол, мінеральна вата, ізолон, керамзит, поліуретан. Далі розглянемо плюси та мінуси кожного з матеріалів.

Пінопласт

Пінопласт є спіненим матеріалом із пористою мікроструктурою, що виробляється на базі стиролу. Випускаються у вигляді плит квадратної чи прямокутної форми.

• невисока вартість;
• великий термін експлуатації;
• володіє протигрибковими та антицвілевими властивостями;
• простий під час монтажу; вологостійкий;
• несприйнятливий до коливання температур.

• руйнується при взаємодії з лакофарбовими речовинами;
• дуже тендітний.

Екструдований пінополістирол

Екструдований пінополістирол - виготовляється на базі полістиролу шляхом екструзії. Випускається у вигляді прямокутних плит.

• невисока вартість;
• захищає як від сонячного світла, і від морозу;
• володіє високою ізоляцією від шуму та рідини;
• простий під час монтажу;

• крихкий;
• дорожче за пінопласт.

Мінеральна вата

Мінеральна вата, виготовляється з осадових, скляних та вулканічних. природних матеріалів. Поставляється в плитах та рулонах з різною щільністю.

• гарна звукова та теплоізоляція;
• пропускає крізь себе пару, запобігаючи її накопиченню в собі;
• вогнестійкий;
• екологічний.

• незручна при монтажі, при контакті зі шкірою викликає свербіж;
• при нагріванні виділяє отруйний газ фенолу.

Ізолон

Ізолон – двошаровий утеплювач. Зовні покритий щільною фольгою, а всередині розміщується матеріал, що нагадує багатошаровий спінений поліетилен. Найчастіше застосовують при утепленні стін, позаду батарей, адже фольга це чудовий відбивач теплових хвиль.

• простота під час монтажу;
• компактність;
• Хороша теплова ізоляція.

• слабка звукоізоляція;
• якщо порівняти з іншими утеплювачами, то ізолон слабший.

Керамзит

Керамзит – глиняні частинки, що піддалися випалу та мають форму овалу або кола.

• невисока вартість;
• вогнестійкий;
• володіє добротними тепловими та звуковими ізоляційними характеристиками;
• має протигрибкові та антиплесневі властивості;
• легкий, завдяки чому не обтяжує балкон.

• тривалий час висихання;
• складність монтажу;
• підвищене пилоутворення.

Пінополіуретан

Пінополіуретан – представник класу газонаповнених пластмас. Має рідку консистенцію, при наповненні нею підпростору спінюється та твердне.

• висока звукова та теплова ізоляції;
• високий захист від пари та рідини;
• простий під час монтажу.

Мінуси: вимагає застосування спеціальних пристроїв.

Увага! Врахуйте наступне, балкон в жодному разі не можна обтяжувати, це порушення норм конструкції будинку.

Утеплення балкона своїми руками

Правильне встановлення утеплювального матеріалу - це гарантія довгостроковості та якості. Щоб нічого не забути і ні де не помилитися, потрібно спочатку підготувати покрокову інструкцію (план) і чітко слідувати йому пункт за пунктом.

Утеплення можна проводити як з внутрішньої сторонибалкона, так і зовні. Але за самостійного утеплення краще вибрати варіант утеплення балкона зсередини.

Підготовчі роботи складаються з:

• Перевірка несучої конструкції;
• Демонтаж оздоблення та рами;
• Латання плиткових щілин бетонним розчином;
• Розчищення балкона від непотрібних предметів;
• Засклення балкона. Вибирайте 2-х або 3-х камерних склопакетів для кращої теплової та шумоізоляції;
• Проведення електропроводки;
• Заготівля утеплювачем.

Утеплення підлоги

Спочатку логічніше починати з утеплення підлоги на балконі.

План дій:

Монтажною піною залатуються різні щілини у підлозі. Можна також використовувати герметик чи поліуретанову мастику.

Укладається шар гідроізоляції поверх бетонної плити. Можна використовувати у цих цілих звичайний поліетилен. Її необхідно укладати внахлестку, з виступом на стіну.

Встановлюємо каркас із брусів 50-70 мм. Спочатку укладаються бруси на плиту балкона з проміжками між ними 40-60 см. Для кріплення брусів використовуйте анкера довжиною близько 110 мм. Далі поверх шурупами закріплюємо бруси в поздовжньому напрямку. Вони будуть використовуватись для вирівнювання підлоги.

Далі в порожнини в каркасі закладається утеплювальний матеріал. І на завершення поверх монтується з використанням шурупів фінішна поверхня. При закріпленні фінішного шару необхідно залишити невеликі проміжки на стику зі стінами, щоб запобігти скрипам під час експлуатації. Монтажною піною заповнюються щілини біля стін.

Увага! Товщина утеплювача повинна перевищувати 7 см для якісного утепленнястаті. Але й використовувати надто товстий утеплювач не варто. Адже висоту поріжка необхідно зробити нижче 20 см, і висота приміщення не повинна перевищувати значення 2,45 м, а висота огородження повинна бути більше 95 см. Опираючись на ці дані, необхідно вибрати оптимальну для вас товщину утеплювача.

Утеплення стін

План дій:

Здійснюється гідроізоляція. Поверх гідроізоляції встановлюються бруси, у формі ґрат. Перетин бруса необхідно вибрати таким чином, щоб після закладки утеплювача залишився невеликий простір між фінішною поверхнеюта утеплювачем. В результаті утворюється повітряна подушка- Поліпшаться теплоізоляційні характеристики.

У комірки, що утворилися, укладаємо утеплювач. Фінішне оздоблення стін. Як матеріал для фінішного оздобленняможуть використовуватись ДСП, вагонка, гіпсокартон та ін. Це залежить від індивідуальних переваг.

Вибрати матеріал, який підходить саме Вам за естетичними параметрами, ви можете переглянувши безліч фото утеплення балкона в мережі інтернет.

Утеплення стелі

Існує два варіанти утеплення стелі: з використанням каркасу та без. У другому варіанті необхідно застосовувати легкі матеріали і цей утеплювач кріпиться безпосередньо до стельової плити.

План дій:

Зачищена поверхня стелі покривається антисептиком. Прикріплюється утеплювач за допомогою піни або клею.

Поверх матеріалу прикріплюється бруси для монтажу фінішного оздоблення. Якщо ви застосовуєте мінеральну вату: спочатку робиться каркас, потім закладається утеплювач та монтується гіпсокартон. Монтується фінішне покриття.

Утеплення балкона зовні є більш правильним. Такий спосіб утеплення дозволяє зберегти балконний простір, а також запобігти утворенню конденсату зсередини.

Але проблема полягає в тому, що зробити його без фахівців практично неможливо. Тому утеплення балкона зовні краще замовляти у спеціалізованих організацією, що спеціалізуються на утепленні балконів під ключ.

Фото утеплення балкона

Наявність лоджії дає власнику міської квартири безліч значних переваг. І головне з них – це можливість розширити свої володіння за рахунок додаткових. квадратних метрів. Щоправда, для цього необхідно буде попрацювати – зате у будь-якому випадку досягається чималий виграш, особливо з урахуванням того, скільки коштує один «квадрат» корисної площів наш час.

Введіть або вкажіть параметри, що запитуються, і натисніть кнопку "Розрахувати товщину утеплення"

Запланований утеплювальний матеріал

Визначте за картою-схемою та вкажіть значення необхідного опору теплопередачі (для стін або для перекриттів)

Вкажіть параметри конструкції, що утеплюється (стіни, перекриття)

Якщо капітальної конструкції немає (наприклад, утеплюється гратчаста огорожа лоджії), залиште товщину за замовчуванням - "0"

Особливості розташування конструкції, що утеплюється.

Товщина огороджувальної конструкції (перекриття), мм

1000 - для переведення в метри

Матеріал огороджувальної конструкції (перекриття)

Залізобетон пемзобетон керамзитобетон газо- і пінобетон блоки вапняку цегла керамічна суцільна цегла керамічна цегла цегла силікатна суцільна цегла силікатна пустотна натуральне дерево (хвойних порід) дерев'яні композити(ДСП, ДВП, ОСП, фанера) плити гіпсові

Додатковий шар, якщо є
(наприклад, листи фанери або ГВЛ на підлогу або на стіни для подальшого укладання фінішного покриттяабо оздоблення)

Матеріал додаткового шару

Фанера клеєна листи OSB листи ГВЛ плити ДСП натуральна дошка

Товщина додаткового шару, мм

Додатковий шар - заплановане внутрішнє оздоблення конструкції, що утеплюється.

Вкажіть матеріал внутрішньої обробки

Дошка або натуральна вагонка клеєна фанера листи OSB вагонка або панелі МДФ натуральна пробка плити ДСП або листи ДВП штукатурка гіпсокартон цементно-піщана штукатурка пісок + цемент + вапно штукатурка вапняно-піщана штукатурка на гіпсовій основі ПВХ

Товщина шару обробки, мм

Чи планується використання пінофолу?

Товщина пінофолу, мм

Опір повітря

Як утеплити лоджію мінеральною ватою?

Перейдемо безпосередньо до процесів утеплення лоджії.

Попередні етапи - ревізія і ремонт поверхонь, що підлягають термоізоляції, їх надійна гідроізоляція - все це проводиться так само, як і при утепленні балкона - дивись рекомендовані вище посилання. В даному випадку виходитимемо з того, що поверхні готові, розрахунки зроблено, скління лоджії виконано за всіма правилами.

Скління лоджії або балкона – особливий етап у їхньому благоустрої.

Ніколи в цьому приміщенні не досягти необхідного мікроклімату, якщо не буде встановлено якісних рам.

– надзвичайно складне та небезпечне завдання, і хоча на нашому порталі наводиться інструкція щодо виконання подібної операції, краще запросити для цього фахівців.

Як утеплювач буде використовуватися базальтова мінеральна вата. Вона дещо дорожча за скловолоконний аналог, але перевершує його практично за всіма експлуатаційними параметрами.	Ілюстрація
	Короткий опис операції, що виконується Лоджія підготовлена ​​до утеплення. Складний парапет із газосилікатних блоків. Проведено необхідну гідроізоляцію всіх поверхонь. Встановлено якісне скління – металопластикові рами зі склопакетами. Можна переходити до монтажу каркасу під матеріал утеплювач – мінеральну вату.
	Готуються бруски – напрямні каркасної конструкції. Їх товщину зазвичай вибирають із розрахунком, щоб вона відповідала товщині утеплювальних плит. В даному випадку це 50×50 мм.
	Бруски кріпляться до поверхні парапету за допомогою дюбелів – намічаються та висвердлюються отвори, вставляються дюбель-пробки, укручуються шурупи. Може використовуватися й інше кріплення, наприклад, дюбель-цвяхи – все залежить від матеріалу виготовлення конструкції, що утеплюється.
	Бруски слід не наживляти, а саме надійно закріплювати, нерухомо зафіксувати на стіні, тому що на них згодом ляже все навантаження і від утеплювального матеріалу, і від декоративної обшивки стіни.
	Подібна решетування кріпиться і на торцевих стінах лоджії. В даному випадку вона розміщена горизонтально, але ця орієнтація може бути і іншою – все залежить від кількості шарів утеплювального матеріалу та планованого спрямування панелей декоративної обшивки лоджії. Зверніть увагу – на стіні, що відокремлює лоджію від приміщення, теж змонтовано решетування, але тільки воно виконане з тонких рейок, 20×40 мм. Укладання утеплювача на цій поверхні не передбачається, і обрешітка буде служити виключно як основа для обшивки стіни вагонкою.
	При встановленні напрямних обрешітки на стінах, що утеплюються, необхідно дотримуватися такого кроку, щоб утеплювальні плити дуже щільно встали між брусками. Більшість мінераловатних утеплювачівмає стандартну ширинублоку 600 мм. Значить, оптимальною відстаннюміж брусками «у світлі» стане приблизно 570 ÷ 580 мм.
	При монтажі напрямних необхідно контролювати вертикальність площини, що задається ними - це згодом позначиться на акуратності декоративної обшивки лоджії. Подібна вимога поширюється на всі стіни, що утеплюються.
	За готовністю решетування, можна переходити до укладання утеплювального матеріалу. Блоки мінеральної базальтової ватиза рахунок своєї вираженої пружності можна злегка підібгати з торців і щільно укласти між брусами - вони розправляться і не залишать жодних щілин. Деякі різновиди базальтової вати відомих брендів, наприклад, «ROCKWOOL BATTS SCANDIK», мають спеціальну конструкцію - за технологією «флексі»: один із країв виконаний підпружиненим, що забезпечує максимально щільне прилягання блоку до напрямних решетування.
	Якщо є необхідність, блоки мінвати ріжуться в потрібний розмір – це нескладно зробити по лінійці звичайним будівельним ножем. При розкрої так само враховується, що розмір блоку, що отримується, повинен бути на 20÷30 мм більший, ніж ширина просвіту між брусами обрешітки. Таким чином заповнюються всі «осередки» обрешітки на парапеті та на торцевих стінах. Паралельно можна вести і утеплення стелі, але там доведеться додатково забезпечити фіксацію мінеральної вати між напрямними. Це можна виконати, наприклад, зигзагоподібно, що натягується між напрямними ліскою.
	У цьому випадку розрахунки показали, що для утеплення парапету потрібно два шари мінеральної вати. Тому, після укладання першого, до вертикальним стійкамобрешітки прикручуються горизонтальні напрямні. Вони одночасно ще й притиснуть покладені блоки утеплювача.
	Кріпити другий ряд можна звичайними шурупами.
	Щоб звести до мінімуму відходи мінеральної вати та забезпечити якісну термоізоляцію, при монтажі другого ярусу обрешітки також намагаються дотримуватися обраного кроку установки, якщо це можливо.
	Далі проводиться укладання другого шару мінеральної вати. У цьому випадку блоки утеплювача доведеться стикувати між собою – там теж має забезпечуватись максимальна щільність укладання, без залишення найменших щілин. Після такого укладання "містків холоду" майже не залишиться. Зверніть увагу на торцевій стініукладання було виконано в один шар, і там більшого, за розрахунками, не знадобилося. Другий ярус обрешітки на стінах не монтувався.
	Наступний найважливіший етап утеплення лоджії - створення надійного бар'єру від проникнення пари. Концентрація водяної пари в теплому приміщенні завжди вище, ніж на вулиці, і вони шукають вихід, проникаючи через матеріали обробки. Якщо не створити бар'єр, вологою почне насичуватись утеплювач, втрачаючи свої якості (особливо це актуально саме для волокнистих матеріалів). Крім того, можуть з'явитись ділянки вогкості в області «точки роси», тобто практично в районі прилягання утеплювача до стін або перекриттів. Все це загрожує появою неприємного запахута початком поширення цвілі. Як уже говорилося, в якості пароізоляції дуже часто використовують фольгований пінополіетилен, маючи в своєму розпорядженні його поверхню, що відбиває всередину приміщення лоджії. Ну а в даному прикладібуло вирішено застосувати спеціальну армовану пароізоляційну плівку. Рулон розмотується по всій довжині поверхні, що утеплюється. При укладанні намагаються допустити якнайменше стиків окремих полотен.
	До напрямних решетування плівка кріпиться дужками за допомогою звичайного будівельного степлера.
	Якщо необхідно забезпечити пару двох полотен, то їх взаємний перехльост повинен становити не менше 100 мм. Його можна проклеїти зверху скотчем. Інший варіант – на нижнє полотно по лінії перехльосту приклеюється двосторонній скотч. Потім акуратно знімається захисна підкладка і опускається верхнє полотно. Після щільного притискання по всій лінії забезпечується надійна герметизація з'єднання.
	Аналогічні роботи виконуються на всіх поверхнях, що утеплюються. Шар утеплювача має бути повністю закритий по всій площі стін та стелі.
	Ще один важливий момент- Не можна забувати про краї пароізоляційного бар'єру. У прикладі, що розглядається, плівка заведена аж до рам скління, і по цій лінії приклеєна якісним водостійким скотчем, щоб вийшло абсолютно герметичне примикання. Надалі на це місце ляже підвіконня, яке приховає герметизацію.
	У місцях прилягання поверхонь, що утеплюються, до не утеплюваних також проводиться герметизація. Плівка заводиться на стінку, що не утеплюється, і проклеюється по всій довжині.
	Скотч повинен наклеїтися максимально рівно і щільно, без застрягань і бульбашок. Надалі ця лінія герметизації також буде прихована декоративним оздобленням.
	Якщо використовується пінофол, то будуть невеликі особливості. Так, полотна мають певну товщину, і їх внахлест укласти не вдасться. Тому пенофол настилають встик, намагаючись досягти мінімального просвіту між фрагментами, а потім по цій лінії проводять герметизацію за допомогою фольгованого скотчу. В іншому ж – так само: повинна бути повністю закрита вся поверхня, що утеплюється, з герметизацією по кордонах.
	Між шаром пароізоляційного бар'єру і обробкою обов'язково слід залишити просвіт, щоб волога, що сконденсувалася, мала можливість випаровуватися. Тому кріплення облицювання буде проводитися не на каркас безпосередньо, а на рейки контробрешітки. А щоб при монтажі рейок проколи від саморізів не стали шляхом проникнення вологи в утеплювач, рекомендується по лінії їх установки приклеїти смуги двостороннього скотчу.
	Для контробрешітки достатньо рейок завтовшки 20 мм, наприклад, 50×20 або 40×20.
	Напрямок рейок контробрешітки вибирається з урахуванням майбутнього оздоблення – воно має бути перпендикулярним панелям (дошкам вагонки). Крок вибирається відповідно до вимог, що пред'являються до матеріалу облицювання. Для вагонки буде достатньо кроку 400 ÷ 500 мм.
	Після того як контробрешітка на стінах змонтована, можна зайнятися поверхнею підлоги. У прикладі, що розглядається, підлога попередньо була вирівняна стяжкою, і додаткового коригування рівня не потребує. Вирішили застосувати просту схему- Укладання лаг з розміщенням утеплювача між ними. Для лаг вибрано бруски перетином 100×50 мм. Вони укладаються на вузьке ребро, два по краях лоджії та один – по центру. Повна поверхня підлоги позбавляє навіть необхідності жорстко закріплювати лаги.
	Між лагами укладаються блоки утеплювача. Вимоги такі самі – щільне прилягання блоків до напрямних та між собою. Не забувається при цьому і просвіт між крайніми лагами та паралельними ним стінами – він також має бути заповнений мінватою.
	У цьому випадку утеплювач укладається у два шари. При цьому стики між блоками мінвати в нижньому та верхньому рядуне повинні збігатися - робиться обов'язкове усунення.
	Після укладання утеплювача поверхня застеляється шаром пароізоляційної плівки. При цьому краї плівки, що знаходиться на стінах, піднімаються, і плівка на підлозі підводиться під них із заходом на стіни.
	Цей нахлес пароізоляції також герметизується двостороннім скотчем або скотчем зверху - по лінії стику.
	Можна переходити до укладання фанери. Приймається вже розглянута вище запобіжний захід – по лінії вкручування саморізів приклеюється смужка герметизуючого двостороннього скотчу, щоб убезпечити місця проколу плівки.
	Розкроюються листи фанери з таким розрахунком, щоб уздовж стін по всьому периметру лоджії залишався компенсаційний зазор близько 5÷7 мм. Фанера кріпиться до лага саморізами, з кроком 150÷200 мм.
	Для надійної підлоги, здатної витримувати динамічні навантаження, застосовується фанера товщиною 15÷20 мм. Інший варіант, як показано на ілюстрації - фанера завтовшки 10 мм укладається в два шари. При цьому стики листів у верхньому та нижньому ярусі не повинні збігатися. Така підлога стане гарною основою для практично будь-якого фінішного покриття.
	По суті, утеплення закінчено і можна переходити до оздоблювальним роботам, наприклад, облицьовувати стіни вагонкою по рейках контробрешітки, як у прикладі. Але питання обробки вже виходять за межі теми справжньої публікації.
	В результаті лоджія чудово утеплена та красиво оформлена! Погодьтеся, що викладена технологія не бачиться нездійсненною для старанного домашнього майстра.

Вирівнювання та утеплення підлоги на лоджії «сухою стяжкою»

Принцип улаштування сухої стяжки та необхідні матеріали

Нерідко трапляються ситуації, коли підлогу на лоджії необхідно вирівняти (є значний перепад рівня), підняти на досить велику висоту, наприклад, зрівнявши з порогом житлову кімнату, і при цьому ще й забезпечити його утеплення. "Вбити трьох зайців" разом допоможе технологія сухої стяжки.

Принцип такого вирівнювання із утепленням показаний на схемі:

1 і 2 – відповідно, бетонна плиталоджії та одна зі стін

3 - обов'язковий гідроізоляційний прошарок, в якості якого зазвичай використовується звичайний поліетиленова плівкатовщиною 150÷200 мкм.

4 - уздовж стін по всьому периметру обов'язково прокладається пружна компенсаційна (демпферна) стрічка зі спіненого поліетилену. Вона нівелює лінійні розширення покриття внаслідок перепадів температур, а також є ще й непоганим бар'єром на шляху поширення ударного шуму, характерного для багатоповерхових будівель. Пориста структура такої стрічки ефективно поглинає вібраційні коливання, які, до речі, протипоказані сухій стяжці.

Товщина стрічки зазвичай приймається 8-12 мм. Ширина повинна перевищувати запланований рівень підняття підлоги.

5 – основний компонент – це засипка із керамзитового піску фракції від 1 до 5 мм. Саме вона забезпечує необхідний рівень термоізоляції, вирівнювання та підйом рівня підлоги.

мінеральна вата

Реалізується кілька типів сухого засипання, але рекомендується вибирати дійсно якісний матеріал, з мінімальною кількістю пилоподібної фракції. Можна сміливо назвати три марки, які не повинні підвести: це «Компевіт», «Kerafloor» (обидві – білоруського виробництва), і сухе засипання «Кnаuf», яке випускають різні заводи за ліцензією. До речі, згаданий порядок, в принципі, відповідає і рейтингу цього матеріалу у професійному середовищі оздоблювальників: білоруські засипки навіть дещо випереджають «Кnаuf» за якістю.

А ось набувати засипки невідомих виробників – не рекомендується, тому що можлива насиченість його керамзитовим піском пилоподібної консистенції різко знизить і якості сухої стяжки, і її утеплювальні функції.

6 – це так звані елементи підлоги – двошарові панелі, виконані з гіпсоволоконних (іноді – гіпсостружкових) листів.

Стандартний розмір більшості представлених у продажу панелей ГВЛ: 600х1200 мм при загальній товщині 20 мм. Ширина фальцю – 50 мм.

Існують панелі та інших розмірів, але за умов квартири саме такою стане оптимальним.

Панелі зазвичай купуються з розрахунку площі приміщення + 15% на розкрій.

7 – при монтажі для якісного з'єднання панелей у «замку» фальці промазуються клеєм. Цілком підійде звичайнісінький клей ПВА. Орієнтовна витрата клею – 50 мл на 1 м2.

8 - Остаточна фіксація елементів підлоги між собою, створення єдиного покриття підлоги, забезпечується вкручуванням шурупів по лінії фальцевих з'єднань, з кроком приблизно в 150 мм.

Такі шурупи мають ще й зенкуючі головки, які забезпечать їх необхідне притоплювання в лист ГВЛ.

Витрата шурупів зазвичай приймається в середньому 12 шт. на 1 м ² підлоги.

Зібрана підлога стане чудовою основою для будь-якого фінішного покриття (поз. 9 ), а компенсаційний зазор уздовж стін нескладно згодом прикрити плінтусом (поз. 10 )

Ще одне важливе зауваження.

Товщина шару сухого засипання не може бути безмежною:

— Мінімальна товщина засипки не повинна бути меншою за 30 мм.

— Максимальна висота, як вважається, не повинна перевищувати 100 мм. Досвідчені майстриі до цього параметра ставляться з деяким скепсисом, і рекомендують все ж таки обмежитися максимальною товщиною шару в 80÷90 мм. Таким чином, виходить досить зрозуміла градація:

• Якщо планується зрозуміти рівень підлоги на висоту до 100 мм, це забезпечуватиметься 20 мм за рахунок ГВЛ-елемента підлоги плюс необхідним шаром засипки
• Коли потрібно більш високе підняття, більше 100 мм, необхідно буде проводити засипку сухої стяжки в два шари, з установкою між ними проміжного шару ГВЛ. Для цього можуть використовуватися самі елементи підлоги або, з метою економії – одинарні листи ГВЛ товщиною 10 мм.

Наприклад, потрібно підняти сухою стяжкою рівень підлоги на висоту 120 мм. Товщина елементів 20 мм, тобто залишається 100 мм. Якщо для проміжного прошарку використовуються одинарні листи ГВЛ, можна виконати два шари засипки 50 + 40 мм. При використанні подвійних листів, відповідно, вийде 40+40 мм.

Тепер перейдемо до розрахунку необхідної кількості витратних матеріалів. Для цього пропонуємо скористатися розміщеними нижче калькуляторами.

У будь-якому випадку вихідним параметром є площа лоджії. Якщо приміщення прямокутне, то жодних проблем немає. Але лоджії бувають і дуже «химерних» форм. Але й у цьому випадку підрахувати площу – не так складно.

фольгований утеплювач

Як дізнатися площу лоджії складної конфігурації?

Існує чимало прийомів розрахунку площі складних формою приміщень. Зверніться до статті нашого порталу – там наведено всі необхідні формулита розміщені зручні калькулятори.

Отже, виконуємо розрахунки.

Існують три основні види робіт у процесі утеплення: обшивка стін по периметру приміщення, теплоізоляція стелі та поверхні підлоги. Щоб зрозуміти, як правильно утеплити балкон зсередини своїми руками, слід вивчити рекомендації професіоналів. Корисні відео-посилання допоможуть розібратися у всьому комплексі заходів перед початком робіт.

• самостійного утеплення ( особистий досвід)
• На прикладі Москви

1. Основні поняття з облаштування лоджії зсередини

Вибір склопакета та поради щодо встановлення («Еко Балкон»).

створення комфортної температурина лоджії. Поради щодо скління: вибір склопакета та профілю, правильний монтаж віконної конструкції, підготовка основи для встановлення рами і т.д. Призначення та встановлення гідрокозирка. Усунення мостів холоду. Рекомендації спеціаліста з утеплення поверхонь стін, підлоги та стелі у приміщенні.

2. Теплоізоляція пінопластом

Оздоблення та утеплення лоджії від компанії «Імперія Гранд».

У ролику представлена ​​схема укладання пінопласту. Послідовність робіт: встановлення підвіконня, створення каркасу дерев'яні лати, заповнення осередків конструкції пінопластом, укладання основи під покриття для підлоги на лаги. Наочний прикладдоводить легкість монтажу утеплювача. Декоративне оздобленнястінок виконується з використанням панелей ПВХ.

3. Самостійне утеплення піноплексом та пінофолом

Сучасні методи створення теплого балкону(«Максі Вікна»).

Майстер-клас з влаштування піноплексу та пінофолу (спіненого поліетилену). Утеплювач (екструдований пінополістерол) монтується на всі поверхні приміщення, для кріплення використовують тарілчасті дюбелі («грибки»). Стики у конструкції заповнюють монтажною піною. Пароізоляція забезпечується пінополіетиленовою плівкою із фольгою.

4. Влаштування екструдованого пінополістиролу (піноплексу)

Уривок телепередачі "Квартирне питання".

Поєднання лоджії з житловим простором. Послідовне облаштування приміщення. Зведення зовнішніх стінз піноблоків, демонтаж внутрішнього скління та заміна зовнішніх рам. Рекомендації щодо створення комфортного мікроклімату за допомогою екструдованого пінополістиролу. Монтаж системи «Тепла підлога».

5. Напилення пінополіуретану (ППУ)

Утеплення лоджії ППУ (компанія "Технопена").

Метод напилення на реальному прикладі. Попередня підготовкаприміщення для ремонту. Створення надійної безшовної конструкції за допомогою пінополіуретану (50 мм). Обрізання зайвого матеріалу. Відео-огляд нанесення ППУ спеціалістом.

6. Мінеральна вата як утеплювач

Інструкція з укладання мінеральної вати у телепередачі «Чиста робота».

Роботи з благоустрою простору за допомогою негорючого, надійного та довговічного утеплювача. Правильний монтажмінеральної вати, технологія укладання в каркас решетування.

7. Встановлення електричної теплої підлоги

Посібник із влаштування системи теплої підлоги («Квартирне питання»).

Спортзал у приєднаній лоджії. Відео-інструкція встановлення системи «Тепла підлога» для створення комфортного мікроклімату в приміщенні. Укладання пінофолу на вирівняну основу. Монтаж кабелів системи, організація стяжки з дією, що самовирівнюється. Підготовка підлоги під покриття для підлоги.

.

Власники міських квартир часто ставлять питання про те, як утеплити балкон усередині своїми руками. Процедура ця насправді нескладна. Однак належні технології при її виконанні дотримуватися все ж таки необхідно. Насамперед, зрозуміло, потрібно буде визначитися з тим, чим утеплити балкон усередині своїми руками. Від різновиду обраного матеріалу і більшою мірою залежатиме спосіб обшивки парапету, стін та стелі.

Пінополістирол чи мінеральна вата?

Ці два матеріали для утеплення балконів та лоджій вибирають найчастіше. Пінополістирол обходиться трохи дорожче мінвати. Однак при цьому він є найкращою відповіддю на питання про те, чим утеплювати балкон усередині. Справа в тому, що при обшивці лоджії з боку житлових приміщень, так звана знаходиться всередині «пирога», що утеплює. А тому краще використовувати для ізоляції стійкий до вологи матеріал. Недорога мінеральна вата, на жаль, такими властивостями не відрізняється. Вологу вона набирає дуже швидко. Використовувати її, звісно ж, можна. Однак у цьому випадку доведеться приділити максимум уваги гідроізоляції. Так що найкраща відповідь на питання про те, чим утеплити балкон усередині своїми руками - це все ж таки пінополістирол.

Характеристики матеріалу

При виборі листів для ізоляції балкона слід звернути увагу на такі фактори:

• густина,

Пінополістирольні листи, що випускаються сучасними виробниками, мають стандартні розміри: 2х1, 0,5х1 або 1х1. Тим, хто поставив питання про те, чим обшити балкон зсередини, варто подумати про придбання менших аркушів. Занадто великі плити монтувати в обмеженому просторілоджії буде дуже незручно. Для балкона найкраще підійде варіант 0.5х1 або, у крайньому випадку, 1х1.

Що стосується товщини, то для балкона можна купити будь-який пінополістирол. Єдине, чим слід керуватися в даному випадку, — це таким показником, як площа лоджії. Після складання пирога, що утеплює, на балконі повинно залишитися достатньо для комфортного проведення вільного простору. Найчастіше господарі лоджій типових будинків радянської споруди вибирають пінополістирол завтовшки 40-50 мм.

Щільність цього виду утеплювача можна дізнатись, подивившись на маркування. Найкращою відповіддю на питання про те, чим обшити балкон зсередини, буде використання пінополістиролу марки 15-25. Чим вище цифри, тим меншу теплопровідність має матеріал, і тим більшою крихкістю він відрізняється. Якщо пінополістирол передбачається надалі закрити декоративною штукатуркою або шпалерами, варто придбати плитки щільніше. Якщо ж як використовуватиметься вагонка або панелі, можна взяти пухкі, добре зберігають тепло листи.

З чого почати?

Отже, чим утеплити балкон усередині своїми руками, ви тепер знаєте. Далі давайте розберемося з тим, як це зробити правильно. Перш ніж приступати до монтажу «пирога», що утеплює, необхідно ретельно підготувати саму лоджію. Насамперед демонтують дерев'яні підлоги. Потім приступають до ремонту парапету. Якщо в ньому є наскрізні щілини, їх необхідно закрити герметиком. Сколи крупним планом цементним розчиномабо вологостійкою шпаклівкою. Так само готують стіни, підлогу і стелю.

Гідроізоляція лоджії

Задавшись питанням про те, як правильно утеплити балкон своїми руками всередині, господарі квартири насамперед мають перейматися тим, щоб у цьому невеликому приміщеннізавжди було сухо. Гідроізоляція при виконанні цієї операції вважається обов'язковою (особливо при використанні як утеплювач мінеральної вати). За її відсутності:

скоротиться термін служби оздоблення балкона;

швидко заіржавіють усі металеві конструкції;

через підвищеної вологостіпочнуть розвиватися різноманітні грибки, внаслідок чого на лоджії з'явиться неприємний запах.

Іноді на неізольованих балконах навіть починають руйнуватися опорні конструкції, що, зрозуміло, дуже небезпечно.

Найпростіше провести гідроізоляцію балкона з використанням бітумно-полімерної мастики. Її розігрівають до рідкого стану, Заливають їй підлогу і в 2-3 шари промазують парапет. Іноді для гідроізоляції балкона використовують рулонні матеріали.

Який потрібен клей

Тим, хто поставив питання про те, як утеплити балкон всередині пінопластом або пінополістиролом, слід, крім усього іншого, подбати про використання для фіксації листів відповідного клею. Монтувати цей матеріал допускається прямо на мастику (на полімерно-бітумну – відразу, на бітумну – після повного висихання). При цьому слід використовувати спеціальний клей. Називається він Bitumast.

Що ще доведеться купити

Таким чином, ви тепер знаєте, чим утеплити балкон усередині своїми руками. Фото пінополістирольних листів - найпридатнішого для цієї мети матеріалу - можна бачити на сторінці. Однак, крім них і клею, для утеплення балкона потрібно буде приготувати ще й:

армуючу сітку,

дюбеля-грибки,

монтажну піну (без толуолу),

декоративну штукатурку чи шпалери.

Технологія обклеювання

Отже, далі подивимося, як утеплити лоджію зсередини. Починати монтаж листів слід із кута. Це правило справедливе як при обклеюванні парапету, так і стін або стелі. Власне сама операція монтажу проводиться так:

Листам пінополістиролу надають шорсткості. Для цього їх проходять спеціальним голчастим валиком. Оброблені таким чином, вони будуть набагато краще триматися.

Внизу парапету кріплять опорну рейку.

Клеючий розчин рівномірно наносять на поверхню стіни, стелі чи парапету.

Щільно притискають пінополістирол до поверхні.

Монтувати матеріал для утеплення балкона зсередини слід таким чином, щоб стики між листами мали Т-подібний вигляд(як при кладці цегли). Після того, як плита буде приклеєна, її слід додатково закріпити дюбелями-грибками (5 на лист). Отвори під них можна свердлити прямо крізь аркуші. на заключному етапіобробляють стики. При цьому використовують будівельну піну.

Наклеювання армуючої сітки

Пінополістирол - чудова відповідь на питання про те, чим краще утеплювати балкон усередині. Однак декоративна штукатурка на цьому матеріалі тримається не надто добре. Щоб виправити ситуацію, використовують спеціальну армувальну сітку. Монтують її так:

Попередньо пінополістирольна поверхня стелі, парапету та стін повністю промазується клеєм (для пінопласту).

Поверх її наноситься ще один шар клею. Товщина його має бути такою, щоб стики сітки не виступали над площиною поверхні.

Чистове оздоблення

Отже, ми з вами з'ясували, як утеплити балкон своїми руками. Покрокове фото цього процесу представлено вище. Як бачите, ця процедура відносно проста. На заключному етапі підсохлу клейову поверхнюпроходять спеціальною теркою для надання їй шорсткості. Далі приступають до нанесення декоративної штукатурки. Можна також обклеїти балкон шпалерами.

Другий спосіб

Розглянута вище методика ізоляції лоджії підходить при використанні щільного пінополістиролу. А якщо господарі вирішили купити як ізолятор мінеральну вату? Як утеплити балкон своїми руками? Покрокове (фото процесу представлено нижче) посібник з виконання робіт у цьому випадку виглядатиме так:

На парапет, стіни, підлогу і стелю кріпиться каркас. дерев'яних брусів. Крок між його елементами повинен дорівнювати ширині плит обраного утеплювача. До бетонного парапету брус можна закріпити шурупами. Для балконів з металевою огорожеюзбирається самостійна брущата конструкція.

Далі між елементами каркаса вставляється сам утеплювач. До бетонного парапету матеріал кріплять "грибками" (пінополістирол можна додатково приклеїти). Якщо огорожа металева, краще використовувати вату і вставляти її врозпір. Якщо для утеплення обраний пінополістирол можна, наприклад, закріпити на зворотний біккаркасу фанеру та приклеїти матеріал до неї.

Поверх утеплювача натягується Кріпити її краще тонкими рейками (по дві з кожного боку бруса).

балкон обробляють вагонкою, пластиковими панелями, гіпсокартоном чи фанерою. Кріплять матеріал до брусів каркасу.

Як утеплити підлогу

Основу балкона ізолюють в останню чергу. Підлога попередньо гідроізолюють, а потім встановлюють на неї лаги. Відповідь на питання про те, чим утеплити всередині, проста. Найчастіше між брусами укладають пінополістирол або мінеральну вату. Також можна використовувати керамзит. Поверх утеплювача кріплять пароізолятор, а далі набивають статеву або обрізну дошку. Потім підлогу застилають лінолеумом або обробляють будь-яким іншим відповідним матеріалом.

Обігрів балкона

Яка б відповідь на питання про те, чим утеплити балкон усередині, не вибрали собі господарі будинку, при дотриманні технології монтажу, в подальшому тут можна буде непогано проводити час, у тому числі і взимку. Однак у дуже холодні дні навіть на ізольованій лоджії може знадобитися додатковий обігрів. Виносити центрального опаленнянормативами категорично заборонено. Тому найкращим рішеннямбуде встановити тут звичайний електричний обігрівач. Розміщувати його слід біля стіни, що розділяє балкон та квартиру. Поруч із парапетом встановлювати обігрівальні прилади не рекомендується. Справа в тому, що в цьому випадку через тепло, що піднімається вгору, на балконі почнуть сильно запітніти скла.

Також можна влаштувати на лоджії

Тепла підлога

Виконується ця робота наступним чином:

На підлогу укладається теплоізоляційний матеріал.

Встановлюється металева

Укладається нагрівальний кабель.

На стіну вішається терморегулятор.

Заливається бетонна стяжказавтовшки 30-40 мм.

Укладається покриття для підлоги.

Сподіваємося, ми досить розгорнуто відповіли на питання про те, чим утеплити балкон усередині своїми руками і як зробити це правильно. Найголовніше при складанні «пирога» - це не порушувати належної технології. В цьому випадку балкон вийде затишним та теплим.