Внутрішнє оздоблення парної лазні своїми руками. Внутрішнє оздоблення лазні: як створити зону комфорту та затишку

Якісне оздоблення лазні своїми руками можливе лише в тому випадку, якщо при її проведенні будуть використовуватися відповідні матеріали, а також за умови дотримання правильної послідовності робіт.

Особливих хитрощів у процесі немає, але помилки в монтажі зустрічаються все ж таки досить часто. Щоб ви змогли уникнути неприємних наслідків таких помилок, ми намагатимемося навести досить докладний алгоритм роботи.

Підбір матеріалів

Перед тим, як обробити лазню своїми руками, ми маємо придбати все необхідне. Отже, ще до початку заходів з монтажу необхідно визначитися з тим, які матеріали будуть задіяні. Асортимент тут дуже великий, тому у статті ми розглянемо найефективніший на наш погляд варіант.

Внутрішнє оздобленнястін лазні повинна забезпечувати не тільки гарний зовнішній виглядприміщень. Дуже важливо, щоб стіни не пропускали тепло, а всередину конструкцій, що захищають, не потрапляла волога. Виходячи з цього, ми і підбиратимемо всі деталі нашої обробки.

Нам знадобляться:

Дошка-вагонка. Ідеальний варіант для декорування стін. Натуральне дереводобре переносить і зволоження і нагрівання, тому альтернатив вагонці при обробці парильні або сауни практично немає.

Порада!
Вибираючи деревину, потрібно звертати увагу зміст смол.
Наприклад, якою б привабливою була ціна соснової дошки, застосовувати її для наших цілей не можна: як тільки ми протопимо лазню, дерево відразу почне «плакати».

Дерев'яні бруси для формування каркасу. Для цього можна використовувати сосну та інші смолисті породи, оскільки каркас буде прихований під обшивкою. Нам знадобляться товстіші елементи перетином мінімум 50х50 мм, і тонкі рейки приблизно 10х20 мм.
Теплоізоляційний матеріал із високою термостійкістю. Найкращим вибором будуть фольговані або пресовані мати з мінерального волокна або базальтової вати. Дешевша скловата не підійде - при підвищених температурах її волокна спікаються, втрачаючи свої енергозберігаючі властивості.

Пароізоляційний фольгований матеріал. Якщо немає можливості придбати мінеральну вату із металевим покриттям (коштує вона досить дорого), слід додатково закріпити на армованій фользі. Вона і теплові промені відбиватиме, і від перезволоження захистить.
Армована алюмінієва стрічка. Використовується для з'єднання фольгованих полотнищ без проміжків.

Крім того, нам знадобляться елементи кріплення для всіх цих матеріалів, а також деталі обробки - плінтуси, молдинги і т.д. Бажано, щоб ці деталі були виготовлені з тієї ж деревини, що й сама вагонка: так вони рівномірніше розширюватимуться при нагріванні, і ми уникнемо появи щілин.

Технологія обшивки

Утеплення

Оздоблення сауни своїми руками обов'язково передбачає утеплення та пароізоляцію стін. Так ми, по-перше, збережемо отримане від печі тепло та скоротимо витрати на опалення, а по-друге, нормалізуємо вологий режим та захистимо теплоізоляційні матеріали від впливу води.

Робота проводиться за такою схемою:

На стіни приміщення за допомогою анкерних болтів або довгих шурупів кріпимо бруси 50х50 см, формуючи решетування. Розміщення брусів визначається положенням елементів обшивки, про яке ми поговоримо дещо нижче.

Порада!
Можна використовувати і тонші бруси, але в цьому випадку під них необхідно підкладати опорні колодки.
Робиться це для того, щоб забезпечити потрібний зазордля розміщення утеплювача.

У осередки обрешітки закладаємо мінераловатні мати. Товщина матів багато в чому визначається нашими потребами та фінансовими можливостями. Але в будь-якому випадку обробка парильні лазні своїми руками повинна проводитися із застосуванням теплоізоляції завтовшки не менше 50-75 мм на стінах, і 100-150 мм на .

Замість мінеральної ватина підлогу між лагами можна засипати керамзит. У цьому випадку шар матеріалу потрібно робити потужністю близько 30 см: керамзит досить дешевий, тому на бюджеті це позначиться трохи.
Поверх мінвати розгортаємо армовану фольгу, закріплюючи її на латах сталевими скобами за допомогою степлера. Стики полотен проклеюємо металізованою стрічкою.
Крізь прибиваємо контробрешітку з тонких дерев'яних рейок. Її основне завдання – створити зазор для ефективної циркуляції повітря між обшивкою та утеплювачем. Якщо цього не зробити, то рано чи пізно дошки обшивки будуть уражені грибком.

Утеплювач між лагами також накриваємо гідроізоляційним матеріалом. В якості альтернативи фольгованій плівці можна використовувати поліетилен або крафт-папір.

Вибір розміщення вагонки

Після завершення заходів щодо облаштування теплоізоляційного шару можна розпочинати монтаж дощатої обшивки.

І тут важливо правильно підібрати орієнтацію дошки:

У вагонки, розташованої вертикально, є один істотний плюс: у швах між дошками практично не накопичується пил, бруд та волога.
Втім, мінусів у цього варіанта набагато більше, і обумовлені вони в основному нерівномірним нагріванням дошки: верхня частинарозширюється набагато сильніше ніж нижня, і тому згодом в обшивці з'являються щілини. А відсутність щільного з'єднання призводить до потрапляння великої кількостівологи за обшивку - звідси і гниття деревини, грибкові захворювання.

Закріпивши вагонку в лазні горизонтально, ми забезпечуємо її максимально рівномірне прогрівання – так ми зможемо мінімізувати деформацію стіни.
Щоб уникнути накопичення вологи в замках, слід розміщувати деталі пазом вниз, при цьому вода буде просто стікати по обшитій стіні.

Зверніть увагу! Нижній ряд горизонтальної обшивкипочинає гнити набагато раніше, ніж усі інші дошки. Отже, його потрібно або періодично замінювати, або не рідше ніж раз на кілька місяців просочувати антисептиками.

Завершення монтажу

Вагонку, попередньо просочену вологозахисним та бактерицидним складом, підрізаємо за розміром приміщення.
Монтаж починаємо зверху донизу. Дошку прикладаємо до брусів решетування і вирівнюємо за допомогою рівня та схилу.
У паз, розташований знизу, вбиваємо тонкі цвяхи, закріплюючи дошку на каркасі. Замість цвяхів можна використовувати сталеві кліпси-кламери, що істотно полегшують і прискорюють монтаж.

У паз закріпленої дошки вводимо наступний шип і фіксуємо його за тією ж технологією.
Обшивку продовжуємо, поки не досягнемо підлоги. Нижню дошку доведеться розпиляти вздовж таким чином, щоб між обшивкою та підлогою утворився деформаційний зазор не менше 5 мм.

За цією схемою можна обробляти не тільки приміщення парильні, а й душову, передбанник, кімнату відпочинку і т.д. Природно, що під час роботи з цими приміщеннями необхідно укладати менший шар утеплювача, оскільки потреба в енергозбереженні буде не такою актуальною.

Висновок

Оздоблення лазні своїми руками, що здійснюється за запропонованою схемою, забезпечує приміщення тривале збереження комфортного мікроклімату. Крім того, дотримання наведених рекомендацій є страховкою від утворення грибка та гниття обшивки. Відео у цій статті містить додаткову інформацію, з якою варто ознайомитися перед початком роботи.

Оздоблення лазні багато в чому відрізняється від такої житлових приміщень як за застосовуваними матеріалами, так і за технологією. Найголовніше, що потрібно знати, приймаючись за оздоблення лазні всередині – не можна побудувати лазню під ключ, а потім думати, як обробляти.Оздоблення лазні проводиться в комплексі з ізоляцією та утепленням, а що стосується підлоги, то й у складі робіт з його влаштування. Причина – особливі умови мікроклімату лазні та перебування людей у ній.

Банна атмосфера

Наріжні камені утеплення – пароізоляція накладається з більш вологого боку, а утеплювач із холодної. У лазні та й інша регулярно виявляються всередині, саме, так би мовити, в робочому режимі, під час миття. Значить, потрібно утеплюватись зсередини? Але взимку лазня періодично повністю вистигає, і як тоді не допустити відволожування будівельних конструкцій?

Другий момент – банний дух.Побудувати «споконвічну» лазню і за старих часів міг собі дозволити далеко не кожен, а в наш час це доступно одиницям. Лазня не дихаюча - просто термокамера і користь для здоров'я від неї, м'яко кажучи, сумнівна. Бо тоді все-таки пропаритися в будові з доступних матеріалів, звести та облаштувати яке можливо самотужки?

Нарешті, головні кімнати лазні – мийна та парна. У них, крім різких стрибків температури та вологості, обов'язково трапляється сильна протока води на підлогу та стіни. Як за таких умов уникнути антисанітарії? Всі ці завдання і приймає він оздоблення лазні всередині. Зрозуміло, вона повинна виконувати і свої звичайні функції, декоративні та ергономічні.

Чим ще обробляти?

Великі громадські лазні починаючи з Стародавнього Риму, оброблялися і тепер нерідко обробляються мінеральними матеріалами– каменем, плиткою. Для невеликої своєї лазні вони однозначно не годяться: зі зменшенням розмірів будови на одиницю його об'єму припадає все більша площа зовнішніх поверхонь, а з нею і втрати. Потім, щоб змусити кам'яну лазню дихати, у ній потрібні високі, від 4-5 м, стелі та добре продумані системи вентиляції та подачі гарячого повітря; Влаштування римських терм досі захоплює інженерів і будівельників.

А в хаммі бували? Скільки там по висоті від п'яти стелі, що стоїть у пару до нижньої точки? Якщо менше 4,2 м, то що за обладнання ховається у техприміщеннях? Скільки воно коштує, споживає палива та електрики? В умовах приватного господарства внутрішнє оздоблення лазні безальтернативно має бути дерев'яним. Це ускладнює досягнення нею належної гігієнічності, але іншого способу поставити корисну для здоров'я лазню розмірами в плані менше прим. 12х16 м немає.

Чого домагатися?

Будова лазні може бути цегляною, з піно- та газоблоків, дерев'яним брусовим, каркасним або зробленим з колод; такої екзотики, як, скажімо, земляна лазня, не торкаємось. Крім одного з цих випадків (див. далі) будову лазні дихати, як винна лазня, сама по собі не здатна. Будівельники лазень за остаточне оздоблення коробки 4х6 м під ключ беруть близько ... 500 тис. руб., Причому на матеріали припадає не більше 20-25% від цієї суми! Звідси випливає, що обробка лазні своїми руками виправдана хоча б економічно. Тепер підсумуємо, що в нас має вийти технічно:

При нагріванні до 70-90 градусів оздоблення лазні не повинно виділяти шкідливих для здоров'я випарів, але має тримати форму та механічні характеристики;
Травмонебезпечність (опіки, слизькість, подряпини/скалки) від обробки лазні повинна бути виключена;
Внутрішнє оздоблення лазні має швидко вбирати і добре утримувати тепло, поступово віддаючи його у приміщення після протопки;
Властивості обробки повинні зберігатися тривалий час під впливом циклічних теплових ударів та 100% вологості;
Оздоблення лазні має бути приємним на око і на дотик розпареною шкірою.

Про опіки

Опіки – найсерйозніший із факторів травмонебезпеки у лазнях. Ступінь ураження тканин організму при термічному опіку залежить насамперед від переданої їм теплової енергії, а та – від співвідношення теплопровідності та теплоємності гарячого предмета. Поєднання цих параметрів у дерева сприятливе з точки зору безпеки: дерев'янку, нагріту до 90-120 градусів, можна взяти рукою і перекласти з місця на місце, не постраждавши серйозно. Камінь, або, припустимо, кахель, за тих же умов, викличуть як мінімум почервоніння шкіри з подальшим виразкою, а від металу відразу схопиться пухир. Тому металу в лазнях слід всіляко уникати, а металеве кріплення ставити так, щоб воно не було доступне для дотику.

Лазня як лазня

Найпростіше оздоблення російської лазні – просто її відсутність, див. рис. Точніше, відсутність суцільного оздоблення: лазня з дикого підібраного в розмір колоди відмінно дихає сама по собі завдяки перш за все відкритим торцям колод – по волокнах дерево поглинає та віддає пари води у кілька разів швидше, ніж упоперек шарів, але прогрівається від теплового випромінювання та від контакту із нагрітим повітрям рівномірно. Тому в споконвічній російській лазні само собою підтримується необхідне співвідношення температури та вологості у широкому діапазоні інтенсивності протопки.

Споконвічна російська лазня буває 3-х видів - ядрена, з дуба, кондова, найчастіше з сосни, і легка, липова.Остання - найкорисніша, але стройовий липовий ліс у продажу якщо і з'являється, то непомірно дорогий. Повноцінна йому заміна за санітарно-гігієнічними показниками, але лише на 5-7 років – тополя. Пропаритися в ядреній дубовій бані далеко не всім за здоров'ям; жінкам та дітям вона однозначно не рекомендується.

Соснова лазня без внутрішнього оздоблення буде корисною і досить запашною, якщо зруб її зі звичайної ділової сосни-сухощіпки. Дорога, але надзвичайно стійка до вологи, гнилі та шкідникам сосна-смолка йде на 1-2 нижніх вінця. Однак соснову лазню попередньо необхідно «напалити», вигнати з колод залишки летких речовин, а важкі фракції смол змусити бітумінізуватися. Для цього влітку в суху спекотну погоду в новій лазні з ранку відкривають навстіж усі двері, вхідні та міжкімнатні, вікна, верхні продухи (див. далі) і спорожняють всі ємності, включаючи стічні яму, якщо вона під підлогою. Потім топлять пекти на максималі до обіду; Тут вперше потрібне око та око – раптом у протипожежній обробці труби (також див. далі) щось негаразд. Після обіду топку припиняють, дають лазні вистудитися до ранку, і повторюють цю процедуру 3-5 разів. Раптом погода зіпсувалась – нічого страшного, перерва не зашкодить.

Однак користуватися російською зробленої з колод лазнею без додаткової обробкиможна тільки якщо зруб правильно проконопачений. Здавна лазні конопатили мохом, але зараз найкращий варіант – джут. У процесі будівництва вінці конопатять смугою в розтяжку (див. рис. праворуч), а після сухого усадки зрубу щілини в набір забивають джутовим канатом (ліве верхнє фотона рис. вище). Якщо лазня побудована з дотриманням цих вимог, підлога в ній також настелена як належить, див. далі, і добре напалена, за її обробкою залишаються лише декоративні функції; потрібно тільки залишити більше поверхонь стін вільними і не закривати зовнішні і внутрішні торці колод.

Про оздоблення сауни

Північна країна Фінляндія лісом, придатним для будівництва лазні, багата ніколи не була. Рясна там ялина в даному випадку не найкращий варіант: вигнати з цільного масиву смоли складно і довго. Тому фіни спочатку поклали медико-оздоровчі функції лазні на менш затратну її внутрішню обшивку: традиційне оздоблення сауни – дощате стіймя з витриманих ялинових дощок, див. рис.

Затяті любителі лазні з фінів, попарившись у своїй і справжній російській лазні, кажуть: ваша краще. Ненабагато, але все-таки відчувається, що краще. Однак сауна набагато простіше, дешевше, може бути зроблена компактною хоч у закутку міської квартири та навіть мобільною, що й визначило її широке поширення. Конструкція сауни дуже пластична, тому, якщо хочете отримати саме сауну, то при обробці за описаними далі способами беріть для обшивки витриману повітряно-суху ялинку.

Лазні завдяки оздобленню

Отже, правильно облаштована лазня з будь-якого іншого, крім цільного колоди, матеріалу, повинна дихати по-банному завдяки переважно оздобленню стін. Стелі більше необхідно присікати тепловтрати, щоб повітря під ним не перенаситилося вологою, але, трохи охолонувши, відразу стек вниз, до підлоги. Підлозі ж дістається найбільше: вона має бути безпечним, тобто. не слизьким, гігієнічним, теплим, особливо стійким до гнилі, плісняви, шкідникам, забезпечувати стік пролитої води і при цьому - не перешкоджати вентиляції підлоги, інакше відволожиться вся будова. А цоколь лазні, як відомо, робити вище 200 мм не рекомендується.

Примітка:до оздоблювальних робіт у лазні можна приступати тільки після усадки фундаменту та коробки на ньому. Терміни техперерв на усадку залежать від конструкції фундаменту та будівлі лазні.

Від простого до складного треба вчитися, а на практиці для повного успіху потрібно розбиратися насамперед із найскладнішими справами. Тому підемо, по-перше, як заведено у будівництві, знизу вгору, від підлоги до даху; по-друге, раз у лазні пекти, потрібно буде залучити і принцип від печі. Тобто, внутрішнє оздоблення лазні будемо вести в такому порядку, вважаючи, що коробка з вікнами та дверима вже стоїть на фундаменті:

Якщо піч буде цегляна – закладка її фундаменту та будівництво печі;
Влаштування чорнової підлоги;
Настил чистової підлоги окремо за приміщеннями – парна, мийна, передбанник та кімната відпочинку (якщо вона передбачена);
Оздоблення стін та влаштування верхніх продухів;
Встановлення металевої печіта влаштування її димаря;
Оздоблення стелі;
Установка перегородок та трохи про обладнання та освітлення лазні.

Примітка:про верхні продухи в лазні часто забувають, а дарма. Особливо в парилці вони можуть виявитися життєво важливими, щоб миттєво скинути пару, раптом комусь стане погано. Нетоплену лазню обов'язково тримають з відкритими верхніми продухами, щоб уникнути відсирювання стін.

Цегляна піч

Банні печі – окрема тема, і цегляні банні печі – особлива в окремій. Тут ми зупинимося лише протипожежної обробці димоходу, т.к. без нього з нею не можна починати подальше облаштування, а висячих без печі димарів поки що ніхто не придумав.

Банна цегляна піч топиться інтенсивно, але не завжди і недовго, так що небезпека займання сажі в ній невелика. Тому обробку її димаря роблять не розширеною, але в 7 рядів; порядок див. на поз. 1 рис. У горищному перекриттіпід обробку вирізають люк, поз. 2, та виробляють додаткову ізоляцію вермикулітом, поз. 3. У разі застосування розширеної обробки люк відповідно розширюють і додаткова ізоляція тоді вже не потрібна, праворуч на поз. 3. Обробка проходу крізь дах – звичайна, але це інша тема.

Чорнова підлога

Балки чорнової підлоги лазні повинні спиратися на бетонні стовпчики від 200х200 мм або цегляні від 380х380 мм. Під кожним стовпчиком влаштовується протипучинна піщана подушка не менше 300 мм потужністю (товщиною) та з виносом за контур стовпчика від 150 мм. Крок встановлення підпір не більше 1,2 м уздовж довгої сторони будівлі і не більше 2 м уздовж короткої. Якщо рама чорнової підлоги хребтова або гратчаста (див. нижче), то схема розміщення підпірок складається так, щоб під кожне перехрестя балок доводилося по стовпчику. Т.к. цоколь лазні низький, то у всіх відношеннях зручно на підпірки підлоги брати готові бетонні фундаментні блоки 200х200х400 мм без зуба, з гладкими торцями. Стовпчики вирівнюються в горизонт по фундаменту підсипкою та трамбуванням піщаних подушокі перед укладанням балок підлоги накриваються двома шарами гідроізоляції, як і фундамент.

Матеріал та просочення

Ідеальний матеріал для балок підлоги та 1-2 нижніх вінців зрубу – свіжозрубана у розпал весни здорова прямошарова сосна-смолка. Короїди, деревочки та грибки таку не чіпають: захлинуться в смолі. Рясна смола в ній до кінця літа бітумінізується, і дерево стане стійким до вологи, гнили і шкідників не гірше за морений дуб. Ніякої попередньої обробки смолка не потребує, але, на жаль, матеріал цей дуже дорогий, а в багатьох країнах лісозаготівлі в період весняного руху соку взагалі заборонені.

На балки та дошки чорнової підлоги краще брати модрину: їй достатньо просочення з антипіренів та біоцидів недорогими та безпечними розчинами бури та борної кислоти; води модрина і так не боїться. Дуб теж, але він дорожчий, а добавка міцності лазні не потрібна. Іншу ділову деревину для підлоги потрібно просочувати ще й водовідштовхувальними складами – гідрофобізаторами. З них для лазні годяться лише дорогі рафіновані мінеральні олії та не менш дорогі синтетичні на основі силікону. Про бітумну мастику і тим більше про сурогати на кшталт відпрацювання, якщо йдеться про лазню, краще забути.

Примітка:всі дерев'яні матеріали для обробки лазні перед використанням заносяться в неї і залишаються на 1-3 діб для акліматизації. В іншому випадку готову конструкцію з них майже напевно скоро покоробить або вона розсохнеться.

Рами та балки

Якщо ширина будівлі лазні більше 4 м, рама чорнової підлоги потрібна хребтова (поз. 1 на рис.) або гратчаста з брусів 150х150. У такому разі її балки врізаються одна в одну вполдерева. Рама, як вся підлога лазні, виконується плаваючою з деформаційним зазором по периметру 20-40 мм. Зазор не туго заповнюється джутовим канатом чи мінеральним картоном.

У лазні шириною до 4 м основа чорнової підлоги робиться балковою з брусів 150х50. Після обрізки розмір на них внизу набиваються черепні бруски 40х40 або 50х50, і балки розкладаються по місцях з кроком 400-500 мм, поз. 2. Фіксуються балки від усунення шматками того ж бруса, обрізаними за шаблоном, поз. 3. У зроблених з колод допустимо балки підлоги укладати в пази нижнього вінця зрубу вільно, без врізання, поз. 4, із зазором по контуру паза 4-6 мм. Далі осередки балочної конструкції заповнюються дошками чорнової підлоги, поз. 5. Їх прикріплюють до черепних брусків оцинкованими або фосфатованими цвяхами або шурупами.

Перша та друга особливості

Укладати чорнову підлогу лазні потрібно упоперек прольотів між балками з відрізків дощок, нарізаних у розмір. Як побачимо далі, тоді при настилі чистої підлоги щілини в ньому та в чорновій підлозівийдуть перпендикулярними, що полегшить дуже непросте завдання утеплення підлоги лазні.

Друга особливість - на чорнову підлогу лазні краще брати дешевий обкорений горбиль і укладати його опуклостями вгору. Зовнішній щільний і стійкий шар деревини в дошках горбиля не порушений, що надасть підлозі стійкості, а опуклість дощок виключить залив пролитої води на підлогу. Горбиліни внаслідок зменшення товщини стовбура знизу вгору сходяться до одного кінця, тому чорнову підлогу з горбиля набирають, підбираючи дошки та укладаючи їх поперемінно тонкими кінцями в одну та іншу сторони.

Лаги

Нарешті, на балки підлоги встановлюють лаги чистової підлоги шириною 50 мм без врізання поз. 6. Кріплять їх до балок також оцинкованими або фосфатованими сталевими куточками від 30х30х2 і стійкими до корозії саморізами від 6х25. "Від" у першому випадку відноситься в першу чергу до товщини металу куточка, щоб його в банних умовах експлуатації вистачило не менше ніж на 15 років.

Третя особливість

Висота лаг під чистову підлогу в лазні береться різною для різних приміщень: 50 мм у мийній, 75-100 мм у передбаннику та кімнаті відпочинку та 200 мм у парній. Чому див. нижче.

Чистова підлога

То чому ж лаги підлог у лазні різні? Насамперед тому, що застосувати звичайну схему утеплення підлоги в лазні можливо тільки для передбанника та кімнати відпочинку. У парній та мийній на підлогу обов'язково проливається гаряча вода; зберегти свої якості та не стати осередком гнилі в таких умовах із утеплювальних матеріалів у принципі здатний лише екструдований пінополістирол (ЕППС), але він, як і інші види пінопласту, за даними останніх досліджень, серйозно дискредитований.

Нещодавно в кількох країнах (Голландія, Канада, Росія та ін.) були завершені досліди, на початку яких пінопластові плити різних видів були накладені на стіни з різних будівельних матеріалівта замуровані під штукатурку різного складу. Після розтину через 10 років виявилося, що від початкової товщини пінопласту 80-100 мм залишилося... 17-23 мм!

Як з'ясувалося в ході аналізу, пінопласти руйнуються до рідкого стиролу, а той випаровується під дією ледь уловимих слідів у повітрі хімічно активної летючої органіки, аж до компонентів аромату квітів та запаху хвойного лісу. Промислові викиди і бензиновий гар - само собою і ще дужче. Швидкість хімічних реакційі дифузії пар у тверді речовини залежать від температури за статечними законами, тому в лазні пінопластова ізоляція навряд чи протримається 10 років і під бетоном, з чим, схоже, вже зіткнулося і чимало користувачів.

Звідси випливає, що для утеплення підлоги в мийній та парній лазні залишається тільки один спосіб: повітряно-повітряне, на кшталт газового хмиз у ковпакових печах. Суть його в тому, що подушка холодних щільних газів/повітря тримає на собі теплі, але для цього потрібно виключити конвекцію, обмеживши площу контакту холодного та теплого шарів. Ефект тим сильніше, чим більше різниця температур і, отже, щільність, холодної та теплої прошарків.

Конструкція підлоги з осередками з лаг і щілин чорнової і чистової підлоги, що перехрещуються з балками, якраз і перешкоджає конвекції, утримуючи над підлогою тепле повітря. Підвищення підлоги парильні над мийним на 150 мм необхідно внаслідок різниці температур у них. У парилці менш нагріта повітряна подушка в підлозі стійкіша і тепліша, ніж у мийній. Підтікаючи туди знизу, вона підживлює охолоджене повітря в підлозі мийної: там воно, остаточно остигаючи, йде в підлогу. Різниця температур вгорі і внизу мийної набагато менше, конвекція крізь підлогу може піти крізь вузькі щілини і приміщення швидко вистудиться.

Що стосується підлоги підлоги і кімнати відпочинку, то воно по санітарним нормаммає бути від 3 см. Отримано цю величину за статистикою аварій трубопроводів у ванних кімнатах – на 1 кв. м підлоги у таких випадках виливається до 25 л води. Шар 3 см на 1 кв. м дає 30 л, тобто. із запасом, щоб не потекло до житлових кімнат. Для лазні цей розрахунок недійсний, але - норма є норма, а від підвищення більш ніж в 3 см худа не буде. Зрештою, відтік «холодний» (яка для інших приміщень тепла) повітряної подушкиз підлоги парної підігріє і підлоги передбанника з кімнатою відпочинку.

Чиста підлога – мийна

Як бачимо, критичний пункт утеплення підлоги лазні – підлога мийної. Якщо робити його, як часто радять, похилим із точковим поверхневим стоком, це не оптимальний варіант:

Непротікає дерев'яна підлога не буває, а застій води в зазорах між дошками сприяє виникненню вогнищ гнилі та плісняви.
Можливість повітряно-повітряного утепленнястаті виключається, т.к. повітря над та під настилом підлоги фізично розділені.
Травмонебезпечність статі збільшується, т.к. він хоч трохи, але похилий і весь час мокрий.

Від цих недоліків вільна підлога мийної з розосередженим стоком і уловлювачем у підполі, поз. 1 на рис. Крім того, така конструкція дає можливість додатково утеплити підпідлогу шаром керамзиту під бетонною стяжкою. Найкраще, якщо уловлювач захоплює всю площу лазні. Якщо ні, він повинен поширюватися і під парну, а його крила заходити під передбанник та кімнату відпочинку не менше ніж на 60 см.

Щелясту підлогу в мийній настилають з модрини або дубових дощок з округлим кантом, поз. 2. Щілини на поз. 3 показані максимально допустимої ширини, щоб можна було виловити пальцями, гачком або пінцетом/качконосами дрібний предмет, що впав у підпідлогу; взагалі-то щілин у 0,5-1 см вистачить, щоб підлога в мийній працювала, як треба.

Чиста підлога – парна

У парилці з чистовою підлогою простіше - тут залповий стік буває тільки, якщо котаються з шайки, і підігрів гріється добре. Тому підлогу парної можна настелити з таких же дощок, як і в мийній, укладених впритул.

Стіни

Якщо, настилаючи підлоги в лазні, доводилося думати більше про їхню власну функціональність, то на стінах не можна ігнорувати особливості будови лазні та декоративні якості оздоблення. Насамперед потрібно вирішити, яка краще оздобленнядеревом: погонажем з натуральної деревини або стійкішою, але не вичерпує корисних речовин (напр. фітонцидів) МДФ. У будь-якому випадку на цьому ж етапі визначається вид матеріалу, що утеплює. Вибір залежить від властивостей матеріалу будівлі лазні – брус/оцілінрована колода, каркасна/з піноблоків, цегла/газобетонні блоки. Будова лазні з монолітного пінобетонуза властивостями таке ж, як із піноблоків.

Утеплювач

Зазвичай рекомендують утеплювати лазню мінватою, як і житлові приміщення, що не є кращий вибір: мінвата гігроскопічна, волога втрачає ізолюючі якості та незворотно злежується. За комплексом властивостей найкращим утеплювальним матеріалом для лазні слід визнати целюлозний утеплювач – ековату. Про її переваги написано чимало; для лазні з них головне - ековата за 72 години перебування в атмосфері зі 100% вологістю практично не втрачає утеплювальних якостей. Крім того, ековата за допомогою ручної видувної установки, яку можна взяти в оренду, без особливих складнощів задувається в порожнині, див. рис.

Але врахуємо, що площа поверхні, що утеплюється, зі зменшенням розмірів будівлі падає по квадрату. Якщо, скажімо, при утепленні будинку в 100 кв. м екуватою перевитратою грошових коштіввиходить 100 тис. руб., то для лазні 20 кв. м (4х5 м) його абсолютна величина зменшиться в 25 разів і складе 4 тис. руб., Чого в кошторисі на лазню і видно не буде.

Загалом, ековата як спеціально призначена для утеплення лазень, але далі ми скрізь будемо орієнтуватися все-таки на більш популярну минвату. Майте тільки на увазі, що для ековати майже завжди фольговану пароізоляцію можна замінити пергаміном або крафт-папером, а де не можна буде вказано особливо.

Піноблоки та газоблоки

Їх часто плутають або вважають одним і тим же матеріалом, тож уточнимо: пінобетон вбирає парів і рідкої води багато і швидко, але так само легко віддає вологу. Газобетон паропроникний майже як дерево. Рідку воду він тягне в себе повільно і в меншому обсязі, але, відсирівши, сушиться не краще за цеглу.

Дошка та вагонка

Чистообрізна дошка обробляти стіни лазні можна як завгодно, але без щілин в них не обійдеться. Обшивку стін мийної та парної простої шпунтованої дошкою можна вести тільки стіймя: полиці та кишеня шпунта горизонтально нашитих дощок стануть уловлювачами вологи та осередками псування дерева.

При обшивці стінок у лазні вагонкою значення має не так матеріал, як профіль дошки. Для обшивки горизонтальними поясами підходить профіль Стандарт, вгорі на рис. праворуч або Софтлайн (з округлими фасками) без вентиляційного паза на тильній стороні: вентиляція обшивки буде забезпечена вертикальним розташуваннямрейок решетування, див. далі. Для обшивки стійм по горизонтальній решетці потрібні профілі в широким вентиляційним пазом, у центрі; перехрещувальна решетування в лазні непридатна, т.к. вентиляція обшивки у будь-якому випадку буде поганою. Також непридатні профілі з вузькими вентиляційними пазами, внизу на рис: вони призначені для встановлення без решетування рівні стіниу сухих приміщеннях.

Як дихають і мокнуть стіни лазні

Лазні з оцилиндрованного колоди і брусова проти споконвічної російської дихають частіше і глибше, т.к. у тому й іншому випадку верхній щільний шар дерева зрізаний та його пори відкриті по всій поверхні матеріалу. Лазні з пінобетону/піноблоків і каркасна дихають так само, але швидше відволожуються і втрачають теплоізолюючі властивості; сохнуть також швидко. Якщо порівняти з людиною, вони легко запихаються і застуджуються, але легко видужують. Лазня з газоблоків дихає легко і глибоко, але якщо вже застудилася, тобто. відволожилася, хворіє (сохне) довго і важко. Цегляна лазнядихає неглибоко і важко, а хворіє так само, як газобетонна.

Породи дерева

Поглибити та сповільнити дихання лазні здатна внутрішня обшивка з дуба чи бука; меншою мірою – з ясена та клена. Почастувати його та полегшити – з липи, вільхи, осики; обробка парною деревом цих порід буде найкращою. Береза та граб легко уражаються грибками та шкідниками, також як і намоклий горіх. З хвойних для лазні дуже середньої підійде витримана сосна після «напалювання», як описано вище. Інші рекламовані для обробки лазні породи поки добре не перевірені на закінчення не корисних для здоров'я речовин, за одним винятком.

Це виняток - японська криптомерія; у продаж вона йде під назвою кото чи коте. З кото японці роблять свої лазні, купелі та ін. мийне приладдя. Оздоблення з криптомерії сама по собі здатне дати лазні рівне глибоке дихання та здоровий дух. Криптомерія стійка до хвороб та шкідників, досить швидко росте, непогано відновлюється. Тому її технічна культура вже досить широко поширилася, а вагонка з криптомерії коштує дешевше за липову. Колір її світлий, трохи темніший, ніж у клена; дрібна текстура. Крім парилки, дерево кото придатне для обробки мийної. Майте на увазі.

Обшивка дошкою/вагонкою

Схеми обшивки стін лазні дерев'яними погонажними матеріалами дано ліворуч на рис. Відразу звернемо увагу на врізання: ялинкою, як там, стіни лазні обшивати не можна – з кишеньок під обшивкою піде гнилизна. На поз. 1 – схема внутрішньої обшивки стін лазні з бруса, оциліндрованої колоди та піноблоків. Теплоізолюючі властивості такої лазні хороші, паропроникність стін близька до оптимальної, тому під обшивку достатньо фольгованої пароізоляції, щоб уберегти будову від замокання конденсатів під час вистуджування лазні. Для обшивки підійде вагонка із МДФ. Піноблокову лазню додатково потрібно буде захистити зовні від намокання без втрати паропроникності, див. Вагонка для її обшивки потрібна дерев'яна, що обтяжує дихання лазні, див вище. Пароізоляція необхідна при будь-якому матеріалі, що утеплює.

На поз. 2 – схема внутрішньої обшивки лазні з інших матеріалів, включаючи газоблоки. Їхні теплоізолюючі якості високі, але цей матеріал необхідно всіляко оберігати від попадання рідкої вологи на стіну навіть на короткий час. З цією метою обробка мийної лазні з газоблоків обов'язково включає в свою структуру гідроізоляцію з мікроперфорованої мембрани (підпокрівельної плівки): мембранна гідроізоляція затримує дрібні крапельки конденсату, але пропускає пари води, які потім мігрують крізь стіну назовні. Дихатиме від цього газоблочна лазня, звичайно, погано.

Лазня з бруса природної вологості (найдешевшого) при зведенні зрубу повинна бути проконопачена в розтяжку, див. рис. праворуч. У лазні з цегли та піноблоків решетування під обшивку монтують на голі вирівняні стіни, поз. 3 на рис. вище. Потім ставлять/напилюють утеплювач і накладають металізовану пароізоляцію – фольгоізол тощо, обводячи нею рейки решетування. Ставити рейки обрешітки поверх ізоляції, як у поз. 6 - серйозна помилка: за їх кріпленням волога проникне в ізоляцію і стіну; кріплення обшивки і притискних планок ізоляції дрібний, він не пронизує решетування наскрізь, див. також далі.

Нахльост смужок (стрічок) ізоляції дають 15-20 см; стики проклеюються спеціальним скотчем. Верхня стрічка повинна налягати на нижню для стоку можливого конденсату. Якщо дах лазні утеплений, то можливість випадання конденсату вгорі по контуру стіни вище, ніж на стелі. У такому разі перед розкочуванням останньої стрічки стінової ізоляції утеплюють стелю (поз. 6), а нахльостання останньої стрічки дають і на попередню стінову, і на ізоляцію стелі.

Власне обшивка стін лазні істотних особливостей не має, крім однієї: оздоблення парилки в лазні вагонкою повинна проводитися тільки штатними кріпленнями - клеймерами, див. рис. Температурні стрибки в парній можуть досягати 80 градусів у Підмосков'ї та понад 100 градусів у Сибіру; відповідної величини будуть теплові деформації. Будь-які припустимі в житлових кімнатах спрощення-здешевлення, начебто вбитих навскіс у паз шпунта дрібних цвяхів, у парилці незабаром призведуть до короблення обшивки, псування ізоляції та замокання стін.

Верхні продухи

Вентиляційні віддушини під стелею лазні – верхні продухи – необхідні, як сказано вище, щоб тримати температуру та вологість нетопленої лазні нарівні із зовнішніми та щоб можна було швидко скинути пару в екстрених випадках. Але робити їх у вигляді простих вентиляційних віконз глухими люками-кришками не можна: під час термічних лазневих процедуру вентиляційному ході може випасти конденсат, який відразу піде в стіну та/або ізоляцію. Тому верхні продухи а бані роблять із вставками з матеріалу стіни (див. рис. Праворуч) або, скажімо, пінопласту, в цьому випадку він цілком застосовний.

Печка та димар

Найпростіший спосіб встановлення металевої банної печі показано на поз. 1 рис., але це не оптимум: виду ніякого, а травмо- і пожежонебезпека не зменшуються, т.к. огородження пальне та проникне. Суцільна цегляна огорожа (поз. 2) надійніша, але забирає більше корисної площі, надлишку якої в саморобних лазняхне спостерігається. Цегляна піч, поз. 3, крім того, вимагає закладення фундаменту для неї та тривалих техперерв на усадку його та будови печі. Найкраще, мабуть, буде встановити банну піч у ніші, фанерованій штучним каменем (поз. 4) або керамогранітом; той та інший міцно приклеюються до дерева відповідними монтажними клеями.

В даний час у продажу є широкий асортиментдимоходів для печей на основі труби-сендвіча. Виглядають вони акуратно, врізання зліва на рис.

Але, по-перше, не позбавляють слюсарно-зварювальних і будівельних робіт, Як видно за схемою в центрі на рис; інших складнощів та тонкощів при монтажі димоходу-сендвіча також вистачає (див. відео).

Відео: монтаж димоходу-сендвіч

По-друге, чимало щасливих володарів «крутих» димарів на практиці зізналися з випадками на кшталт того, наслідки якого показані на врізанні праворуч угорі. Виробники споживачів тут не дурять, але останні, вибираючи дешевше, через незнання підключають до банних печей димоходи-сендвічі для камінів, до лазневих умов абсолютно непристосовані. А за більш-менш підходящий для лазневої або опалювально-варильної печі димохід-сендвіч потрібно викласти не менше 30 тис. руб.

Тим часом, є спосіб зробити простий і безпечний димар банної печі своїми руками, витративши зусиль не більше, ніж на монтаж фірмового сендвіча, а грошей набагато менше. Це – гільзування звичайної сталевої димової труби. Як воно виробляється, показано на поз. 1 рис., як виглядає у реалі – на поз. 2 і 3. Якщо труба під донцем гільзи розпечена до червона, температура точок кріплення опорної плити цегляного оброблення при +60 у приміщенні не перевищить допустимих для дерева +95. Ізоляція опорної плити знизу необхідна, щоб при слабкій топці або на початку протопки холодного приміщення в димарі не посилилося осадження сажі та/або не випав кислотний конденсат.

Стеля

Завдання стелі лазні, як сказано вище, досить просте: він повинен перешкоджати тепловтратам крізь себе, щоб конвекція і в протопленій, і в холодній лазні відбувалася, не досягаючи в приміщеннях туги роси. Тому стеля лазні виконується звичайним підшивним з тієї ж дошки або вагонки, що й стіни, стандартною схемою, наведеної з розмірами ліворуч на рис. Варіант 2-ступінчастого утеплення стелі для лазні з теплим горищем, мансардою або домашньої лазні дан справа там же.

Перегородки та інше

Перегородки будь-якої лазні в будь-якому випадку бажано ставити легкі каркасні по чистій підлозі. Їх тепло- і звукоізоляція то, можливо пінопластової, т.к. дана конструкція цілком ремонтопридатна. Обмеження одне: обшивка – з тих самих матеріалів, що й стіни; фанера, ДВП, і ГКЛ, хоч би і вологостійкий, непридатні, вони не для банних умов.

Друге, що має відношення більше до обробки лазні, ніж до її обладнання та меблювання – полиць. Схеми та розміри лазневих полківдля парилок різної площіта планування дано на рис.:

А що стосується їх конструкції, то тут найпростіше буде комплект звичайних ґратчастих трапів із придатних для лазні порід. листяного дерева(див. вище).

Укладаються такі лежаки на дерев'яні полозья, що встановлюються на стіни в порядку їхньої обшивки, див. рис. праворуч. Таке рішення дозволяє конфігурувати полиць по потребі або зовсім знімати для прибирання, санітарної обробки або ремонту.

Про освітлення лазні

За правилами ТБ вся лазня відноситься до приміщень особливо небезпечних за ступенем ураження електрострумом та пожежонебезпечними. У таких умовах допустиме загальне електроживлення напругою 12 і світильники у вологозахищеному виконанні. Все б добре, але проводка на ту ж потужність виявляється сильноточною, у вологому прогрітому середовищі ненадійним і небезпечним, а лампочки швидко перегорають. Тому в Останнім часомдля освітлення мийної та парної все частіше використовуються дорогі, але абсолютно безпечні світловодні освітлювачі. Вони світильник-проектор засвічує пучок світловодів, гілки якого розводяться по точках розташування освітлювачів. Крім іншого, світловодне освітлення лазні дозволяє отримувати красиві світлові ефекти, див.

Від зворотного

Що ж, виходить, оздоблення лазні багато в чому визначає насолоду і користь від неї? Чому б у такому разі не замислити собі лазню, слідуючи від обробки назовні? Мабуть, багато проектувальників лазень саме так і роблять. Спробуємо і ми собі продумати невелику баньку, При мінімумі виправданих витрат на неї якомога приємнішу і благотворнішу. У результаті виходить:

Фундамент – стрічковий незаглиблений або стовпчастий із цоколем. При розмірах будівлі в плані до 6х6 м сили морозного пучення на звичайних грунтах практично не нахилять будову, лазня просто протягом року трохи підніматиметься і опускатиметься.
На слабких, просадних і сильнопучинистих ґрунтах – стрічковий фундаментнормального заглиблення.
Будова лазні - піноблоки на звичайному цементно-піщаному розчині кладки.
Зовнішнє оздоблення та теплоізоляція – вентильований фасад з лицьової цегли сухого формування; кладка вполцеглини, зв'язку з несучою стіною- Сталеві анкери з деформаційним вигином шов у шов.
Підлога - дощата з модрини по лагах на балках з неї ж.
Стік із мийної та парильні крізь щілину підлогу розсіяний у бетонний уловлювач.
Стічна яма - на відстані від будівлі.
Утеплення – ековатою.
Оздоблення мийної та парної – найпростіша дошкою стіймя.
Дерево для обробки парної – липа, криптомерія, вільха, осика, тополя.
Дерево для обробки мийної - модрина, криптомерія, сосна, дуб, ясен, клен.
Оздоблення передбанника та кімнати відпочинку – за коштами та бажанням.

Використання лазні з давніх-давен вважається не тільки гігієнічною, а й оздоровчою процедурою. Люди, які відвідують лазню, рідше хворіють на застуди, серцево-судинні захворювання та захворювання нервової системи. Традиційною вважається дерев'яна лазня: стіни парильні в ній «дихають», що сприяє покращеній вентиляції гарячого повітря.

Особливості

На сьогоднішній день існує безліч різних варіантів внутрішньої обробки лазні – це і газосилікатні блоки, і цегла, і поки що тільки набирає популярності магнеліт. Однак найпридатнішою продовжує вважатися обробка з натуральних матеріалів, А саме - з деревини. Завдяки дерев'яній вагонці з'являється можливість створити необхідний для лазні або сауни специфічний мікроклімат та затишну атмосферу. Плануючи своїми руками обшити лазню вагонкою, потрібно врахувати не тільки всі нюанси, а й ретельно дотримуватись правил такого оздоблення всередині приміщення.

Вибір вагонки та розрахунок площі

Для якісної роботинеобхідно правильно підібрати матеріал та зробити розрахунок його кількості.

Обшивати внутрішню поверхню такого приміщення, як лазня, необхідно лише тими матеріалами, які витримують:

великі перепади температури;
високу вологість;
постійний контакт з водою та різними речовинами.

Тип дошки та сорт матеріалу

На сьогоднішній день ринок будівельних матеріалів наповнений різноманітною вагонкою від багатьох виробників. Ламелі випускають як російського виробництва, і зарубіжного. Випускається євровагонка з різними варіантамиперерізу профілю. Також дерев'яна вагонка може відрізнятися за якістю поверхні тильної та лицьової сторони дошки, формою замку та його розмірами, сортом матеріалу та іншими не менш суттєвими параметрами.

Найчастіше використовують вагонку кількох популярних профілів.

Євровагонку, що має чіткі гострі грані та утворює видимі неозброєним оком шви при обшивці.
Софтлайн із більш округленими кутами.
Штіль. Шов при такій обробці майже не видно, тому що не має полиць-заглиблень. Може імітувати брус, мати досить гострі, так і більш плавні округлені краї.

Лаундхаус, лицьова сторона якої не гладка, а з різними візерунками. Малюнок на ламелі лаундхауса наноситься за допомогою фігурної фрезерування на більш дорогих матеріалах та за допомогою гарячого тиснення на більш дешевих.
Блок-хаус (сайдинг).
Двосторонню вагонку. І паз, і шпилька такої дошки знаходяться рівно посередині, тому обидві сторони виходять однаково рівними - можна вибирати між ними. Однак у цього матеріалу майже відсутня вентиляція (здатність «дихати»), тому він не надто добре підходить для внутрішнього оздоблення таких вологих приміщень, як лазня, басейн або сауна.

Щоб визначити сорт придбаної вагонки, можна скористатися європейським стандартом DIN.Складність полягає в тому, що багато виробників використовують різні ГОСТи і навіть власні ТУ, тому насамперед необхідно дивитися на якість поверхні самого матеріалу, а не на маркування. Вся вагонка виробляється за допомогою однакового обладнання та за єдиною технологією, тому сорт матеріалу визначається при огляді вже після завершення процесу виготовлення.

Преміум (або екстра).Майже ідеальна якість вагонки. На ламелі неприпустимі ні гілки, ні тріщини. Легкий синій відтінок, дрібні щербинки, шорсткість та непростроги можливі тільки з внутрішньої сторони.
Клас А.Суки на такій дошці не повинні бути більше 1 см в діаметрі і зустрічатися не частіше, ніж один раз на ділянці завдовжки один метр. Тріщини, якщо вони є, мають бути дуже маленькими і, звісно, ненаскрізними. Бажано, щоб виробник самостійно зашпаклював їх. Всі інші дефекти допустимі лише на внутрішній стороні.
Клас Ст.Сучки діаметром можуть бути не більше, ніж третина ламелі, але в будь-якій кількості. Допускається також наявність наскрізних тріщин та розкритих кишень.
Клас С- це вся вагонка, на якій видно і сині плями, і велика кількість великих сучків. Непростори можуть бути навіть на поверхні тієї сторони, яка помітна після монтажу. Проте вважається, що вагонку цього класу неприпустимо використовувати для фінішного оздобленнястін.

Деревина

Лазня - це не тільки парна, але і мийна, передбанник або навіть басейн. Для кожного з приміщень буде доцільніше вибрати деревину певної породи.

Деревина ділиться на дві категорії:

хвойна: сосна, ялина, кедр;
листяна: липа, осика та інші.

Одним із найпопулярніших варіантів матеріалу для євровагонки є липова дошка. Липа задоволена міцною, довго не змінює структури волокон і стійка до впливу різних негативних факторів. Атмосфера липової лазні насичена свіжістю та чистотою.

З осиновою вагонкою легко працювати, час робить цей матеріал лише міцнішим. Якщо поверхня такої вагонки потемніє, їй легко повернути первісний вигляд, ошкурив поверхню. І липу, і осину використовують для обробки самої гарячої та вологої кімнати в саунах – парної.

Також для її обробки допускається використання кедра, проте внаслідок того, що кедр дуже швидко нагрівається, може виникнути дискомфорт при дотику до лежаків та стін цього матеріалу. Хвойними породами дерев обшивають переважно мийну або передбанник. Сосна та ялина рясно виділяють смолу і, так само, як і кедр, мають високу швидкість нагрівання, але використання цього матеріалу дозволить заощадити гроші та вибрати з великого декоративного діапазону вагонки. Необхідно відзначити, що хвойну деревину обов'язково потрібно заздалегідь знесмолити, щоб уникнути великої кількості потік на стінах.

Варіанти кріплень

Існує два варіанти розміщення елементів при облицюванні сауни. Оббити стіну євровагонкою можна, розмістивши дошки горизонтально і вертикально. Під кожний з варіантів необхідний певний вид каркас, який також виготовляється з бруса, з'єднаного між собою звичайними цвяхами. Кожен із способів має як переваги, так і недоліки.

Перевагами горизонтального варіанта є:

зниження шансу на потрапляння і застоювання води в швах, так як кріплення здійснюється шипом вгору, що дозволяє воді, що вже потрапила всередину, стекти вниз;
каркас для такого способу кріплення вагонки виконаний вертикально і дозволяє рівномірно циркулювати повітря в приміщенні;
навіть деревина найвищої якості схильна до процесів гниття, а горизонтальний спосіб кріплення ламелів дозволить замінити тільки той матеріал, який розташований внизу і більше зазнав руйнувань, без демонтажу всієї стіни;
при горизонтальному укладанні вагонки менше помітно усихання деревини, яке неминуче станеться за будь-якого типу матеріалу.

Вертикальне оздоблення сауни євровагонкою провести швидше та простіше, ніж горизонтальне. Такий спосіб також має свої переваги:

швидкий збіг вологи по вертикальних швах у стіні;
при використанні системи «паз-гребінь» знижується ризик застою води та руйнування волокон матеріалу від постійної вологості;
дане оздоблення краще зберігає високу температуру приміщення.

Покрокова інструкція

Перш ніж почати безпосередньо обшивку, необхідно розрахувати площу поверхні, що обшивається, і вибрати, яким саме способом буде кріпитися вагонка на стіни: горизонтально або вертикально. Підлога та стеля сауни зсередини можна утеплити за допомогою вати або іншого виду утеплювача. Будь-який утеплювач необхідно не тільки правильно вибрати та встановити, але й покрити зверху шаром ізолюючого матеріалу з фольгою, щоб уникнути дії вологи. Такий матеріал потрібно прибити до стіни перед тим, як встановлювати решетування. Також необхідно змонтувати систему вентиляції та піч, і лише потім можна прибивати до стін каркас, на який кріпиться сама євровагонка. В першу чергу встановлюють решетування та обшивають вагонкою стелю, і тільки потім починають роботу зі стінами.

Обрешітка

Після проведення всіх підготовчих робіт можна переходити до створення дерев'яного каркасу – решетування. Спочатку необхідно ретельно підготувати сам брус. Він може бути як обструганий, так і залишений у первісному вигляді, головне, щоб брус був оброблений просоченнями. В першу чергу кріпляться стійки – вони встановлюються перпендикулярно до майбутнього розташування вагонки. У деяких випадках необхідно заздалегідь чітко розрахувати розташування бруса, оскільки вертикальна та горизонтальна схемирозташування можуть поєднуватися однією стіні. Профіль можна кріпити звичайними цвяхами, якщо зруб лазні виконаний з деревини, але краще монтувати його до стіни за допомогою дюбелів. Слід звернути увагу, що довжину бруса потрібно зробити трохи більше за довжину утеплювача, прибитого до стіни.

Далі монтуються стійки з відривом 50-60 див друг від друга. Для більш точних розрахунків можна використовувати схилу, рулетку або рівень. Якщо стіна недостатньо рівна, можна підкласти додатковий обрізок дошки або використовувати підвіс для каркасу з гіпсокартонних плит.

Вентиляція

Для повноцінного функціонування лазні чи сауни, а також з метою дотримання техніки безпеки обов'язкова наявність гарної вентиляції.

Технологія її монтажу виглядає так.

Вже під час встановлення решетування необхідно заздалегідь відзначити ті місця, які призначені для вентиляційних отворів. Один отвір розміщується біля стелі, а другий - не вище 150-300 мм над рівнем підлоги. Краще, якщо другий отвір буде розміщено неподалік печі.
Для повітропроводу краще використовувати алюмінієву гофру з діаметром перерізу 100 мм. Розміщувати отвори для монтажу гофри потрібно в доступних місцях, щоб мати можливість швидко відрегулювати надходження свіжого повітря.

Використання пінопласту як теплоізоляційного матеріалупід час монтажу вентиляції категорично не рекомендується. Краще використовувати негорючі матеріали, наприклад базальтову (мінеральну) вату.

Утеплення

Слід детальніше зупинитися на утепленні стін. Приміщення лазні через постійно підвищену вологість потребує особливого кріплення та багатошаровості утеплювача.

Для початку необхідно укласти на стіну гідроізолюючий матеріал, щоб волога не почала руйнувати утеплювач. Можна прибити гідроізоляти до стіни або додатково зафіксувати його на поверхні стіни дерев'яними рейками. Саму вату потрібно укласти між каркасом (брусами) обрешітки з нахлестом в 10 мм.

Поверх мінеральної вати необхідно укласти фольговану плівку, яка не тільки оберігає утеплювач від вологи і пари, а й відображає всередину приміщення тепло. Таку пароізоляцію можна прикріпити будівельним степлером прямо до брусів решетування внахлест.

Також можна скористатися більш простим способом та утеплити стіни сауни за допомогою вже фольгованої базальтової вати, яка укладається фольгою до вагонки.

Монтаж

Кріплення євровагонки в лазнях та саунах роблять лише прихованим методом. По-перше, метиз, яким прикріплюють ламелі до каркаса, нагрівається настільки, що може завдати хворобливих відчуттів при дотику до його голівки. По-друге, метал кріплення може заіржавіти від постійного контакту з водою та пошкодити поверхню ламелі. І, нарешті, по-третє, ці кріплення виглядають надто неакуратно, особливо під час використання вагонки дуже світлих тонів.

Обшивка парильні у лазні завжди повинна проводитися спочатку на стелі. Вона починається від вхідні двері. Вагонка кріпиться або на цвяхи, або за допомогою кляймера, так як маленький фінішний гвоздик не зможе витримати вагу ламелі, що висить на стелі в такому положенні. Кляймер – це своєрідний затискач (прищіпка, дужка), який виконаний з нержавіючих матеріалів та краще зберігає дошку вагонки від руйнувань під час монтажу. Останні дошки досить складно забити цвяхом у паз або покласти на кляймери, тому можна використовувати потайний цвях без капелюшка. Забиваючи такий цвях, дуже легко потрапити по дошці і пошкодити її, тому необхідно використовувати добійник. По стиках зі стінами необхідно залишити зазор 40-50 мм, щоб повітря вільно циркулювало, а ламелі, злегка розбухнувши від вологості, не виламали один одного.

Обшивка стін парної здійснюється за аналогією з обшивкою стелі. Почати краще з кута, залишивши зазор біля підлоги в 10-30 мм, щоб уникнути гниття дощок на місцях їхнього стику з підлогою. Стикувати окремі частини вагонки впритул при оздобленні такого приміщення, як лазня, не варто. Краще залишати невеликий запас для того, щоб при набуханні вся обшивка стіни не деформувалася і не пішла «хвиля» через постійний контакт з водою.

Зазор робиться так:

спочатку ламель заганяється до самого упору в паз вже встановленої іншої ламелі, уздовж лінії шва з'єднання двох дощок робляться невеликі позначки гострим предметом;
дошка злегка виймається щодо зроблених позначок і вирівнюється за рівнем;
алгоритм повторюється з кожною наступною ламеллю;
стики вагонки будуть виглядати акуратніше, якщо витримати рівні за величиною відступи як на всіх стінах, так і на стельовій вагонці.

За допомогою ламелей можна також обшити Дверні отвориобрізавши дошки до необхідної довжини. Самі отвори згодом можна обрамити наличниками.

Віконний укісвстановлюється за допомогою стартової планки, прикріплений до пластикової ламелі. В цьому випадку дерев'яна вагонка кріпиться одним торцем до дерев'яного бруса, а тим, що залишилися – до пластику. Такий простий варіант підійде для металопластикових вікон. Також можна використовувати складніший метод: встановити окремий каркас на укосі та укласти на нього дерев'яну вагонку. Такий спосіб добре підійде для дерев'яних вікон, що мають пристойну глибину. Якщо ж укос стіни зовсім неширокий, можна просто облицьовувати його за допомогою дерев'яного нащільника.

Оздоблення миття проводиться аналогічно обробці парної, проте обов'язково нижні торці дощок (або самі по собі дошки, які укладаються у підлоги при горизонтальному способі монтажу) закріплювати на висоті не менше 30 мм від підлоги. Також у приміщенні для миття можна використовувати ПВХ-вагонку або пластикові панелі, які декоровані під деревину для створення єдиного дизайну. Кахель і кераміка також відмінно підійдуть як альтернативний варіант обробки.

Монтаж передбанника нічим не відрізняється від монтажу миття, а ось біля топки вагонку монтувати не можна. Стіни біля печі краще обкласти цеглою чи каменем. Часто використовують листи металу або інше негорюче покриття. Не допускається примикання труби димоходу до будь-чого, крім металевий екран, закріпленого на стелі. За екраном димар бажано обмотати мінеральною ватою.

Зведення лазні – це лише половина роботи. Після того, як будівництво завершено, необхідно приступати до обробки. Внутрішнє оздоблення виконує не лише естетичну функцію. До неї входить цілий спектр функцій захисту стін, підлоги, стелі. Також необхідно зробити лазневі меблі, щоб надати завершеності інтер'єру приміщення. На виконання робіт можна запросити бригаду фахівців. Однак, якщо є бажання та деякі знання у цій галузі, все можна зробити самостійно. У статті ми розповімо як зробити внутрішнє оздоблення лазні своїми руками, покажемо фото та відео інструкцію.

Внутрішнє оздоблення починається з вибору матеріалу. Найчастіше для цього використовується дерево. Але не кожен дерев'яний матеріал підійде. Особливо це актуально, якщо йдеться про парильню, де постійно будуть високі температури та підвищена вологість.

Деякі матеріали за умов високих температур виділяють небезпечні здоров'я речовини.

Сосна. Деревина сосни виділяє смоли за високих температур. Ці речовини можуть бути небезпечними для здоров'я людей, які паряться в лазні. Тому в жодному разі не слід застосовувати соснові дошки.
ДВП та ДСП. Ці матеріали виділяють токсини і можуть призвести до отруєння. Крім того, вони набухають.
Лінолеум. Його не використовують із тієї ж причини. Він виділяє шкідливі речовини, гниє та руйнується.

Те, що не можна застосовувати в парилці, чудово підійде для передбанника та кімнати відпочинку. Найкраще обробити передбанник сосною. Деревина додасть приємного аромату приміщенню і дасть можливість насолодитися справжньою російською лазнею.

Найкраще для обробки парильні підходить вагонка з липи та модрини.

Для парильні краще використовувати модрину. Це дуже міцний матеріал, який служитиме довгі роки. Він не руйнується від високих температур та вологості. Ще один гарний варіантдля парилки – липа.

Використовувати деревину краще у вигляді вагонки. Панелі легко встановлюються, дихають, і їх можна просто замінити. Вагонка - ідеальний оздоблювальний матеріал, особливо якщо врахувати, що під оздобленням розташовуватиметься теплоізолюючий шар.

Процес обробки

Перед тим як зробити внутрішнє оздоблення лазні, треба розібратися у тонкощах процесу. Оздоблення дерев'яної та цегляної лазнівиробляється практично однаково.

Робота починається знизу нагору: від підлоги до стелі.

Спочатку настилається підлога. Використовувати дубові дошки тут не рекомендується, вони сильно ковзають. Краще застосувати обрізну дошкумодрини. Підлогу в парилці краще підняти на десять сантиметрів, щоб забезпечити збереження тепла.
Полиць треба підняти над рівнем печі на 10-15 см.
Після цього потрібно обшити стіни. Вагонка встановлюється на решетування.
Коли стіни задекоровані, можна розпочинати роботу над стелею.
Оздоблення завершено, тепер треба приступати до встановлення різного обладнання та меблів для лазні. Все це можна купити.

Переваги

Липова вагонка – досить дорогий матеріал. Однак саме його краще вибрати для обробки парильні. Липова вагонка має ряд переваг, вона:

стійка до вологи та температур;
"дихає";
естетично виглядає;
довговічна;
приємно пахне.

Вагонка

Перед початком робіт слід ретельно вирівняти поверхні. Якщо вони будуть нерівними, то вагонка вийде хвилями.
Матеріал треба привезти та залишити на один-два дні адаптуватися до мікроклімату.
Робота починається з установки рейкової решетування. Для цього знадобляться рейки, які треба встановити на відстані 70 см один від одного. Першими кріпляться крайні рейки. У роботі використовується виска та рівень. Самонарізи необхідно брати оцинковані або нержавіючі, тому що звичайні дуже швидко руйнуються від корозії. Якщо стіни в приміщенні ідеально рівні, то можна спробувати встановити вагонку без решетування. Вона кріпиться саморізами або спеціальними скобами прямо на стіну. Однак, якщо впевненості у рівністі стін немає, то краще не ризикувати.
Після встановлення решетування можна починати монтаж вагонки. Це дуже простий процес, він доступний навіть новачкові. Робота проводиться за допомогою кріплень, стійких до корозії та високих температур. Це самий легкий спосібдля майстрів-початківців, які цікавляться, як обробити лазню всередині, не маючи спеціальних знань.

Необхідність пароізоляції

Лазня – місце, де завжди підвищена вологість. Однак ряд матеріалів чудово провітрюється. Закономірно постає питання, чи треба ставити тут пароізоляцію? Все залежить від того, які матеріали застосовувалися при будівництві конструкції та її обробці.

Якщо встановлено вагонку, а сама лазня дерев'яна, то паробар'єр може бути зайвим. Стіни і так чудово "дихають". У цегляних конструкціях встановлювати паробар'єр, швидше за все, доведеться. Однак, якщо у конструкції передбачена гарна вентиляція, можна обійтися без неї. Питання про встановлення пароізоляції індивідуальне, і вирішити його може лише майстер.

Плитка

Плитка - недорогий та практичний матеріал. У парній її, щоправда, краще не використовувати, а ось у мийній та передбаннику вона буде якраз. Цей матеріал не потребує заміни протягом тривалого часу. Плитка не руйнується від вологи та високих температур, вона не гниє і не потребує догляду.

Існує кілька різновидів банної плитки, проте основних видів два.

Глазурована (емальована).
Неемальована.

Для лазні ідеальним вибором буде глазурований тип плитки. Такий матеріал найбільш стійкий до різних дій. Неемальована плитка погано переносить перепади температур, які в лазні відбуваються постійно.

При виборі плитки краще зупинитися на зразках, які мають шорстку поверхню. Це запобігатиме ковзанню та падінню.

Спираючись на стіну, краще бути впевненим, що вона не спричинить зісковзування. Тому шорсткою має бути не тільки плитка на підлозі, але також і плитка на стінах.

Потрібно звернути увагу і на те, яка основа у плитки. Краще, якщо вона буде гладкою. Пориста основа може спричинити поширення грибка.

Що стосується форми, то плитки випускаються як зазвичай квадратами і прямокутниками, так і зірочками. Зустрічаються серед різновидів та складні конструкції. Новачку краще взяти прямокутну плитку, тому що вона укладається дуже просто.

При покупці треба точно знати, скільки матеріалу потрібно. При цьому треба купити на 5-10% більше плитки, ніж потрібно. Адже це дуже ламкий матеріал.

Спочатку плитка замочується у воді на кілька хвилин. Цей прийом заощадить майстру пристойну кількість клею. Справа в тому, що суха плитка поглинатиме клей, а волога - ні.
Укладання плитки починається з найпомітнішого кута в приміщенні. Щоб визначити його, треба подивитися на інтер'єр лазні з боку входу.
Клей для плитки наноситься на поверхню. Після того, як плитка прикладена на місце, потрібно обсадити киянкою її краї. Для нанесення клею знадобиться спеціальний шпатель-«гребінець».
Між плитками треба встановлювати хрестики-розділювачі.
Коли клей повністю висох, залишається затерти шви.

Плитка чудово виглядає і на підлозі, і на стінах. Особливо гарно виглядає плиткова мозаїка. У деяких випадках плитку треба розрізати. Це не дуже складно, якщо є інструмент для різання. Після завершення робіт залишається лише підібрати меблі для лазні.

Парна - саме важливе місцев бані. Щоб отримати насолоду від перебування в парній і максимально відчути користь від її впливу на організм, потрібна правильне оздобленнястін.

Ефект відвідування ще більше посилиться, якщо обробка парної лазні зроблена своїми руками.

Вибір матеріалів

На запитання «Чим обробити лазню всередині?» можна однозначно відповісти, що найбільше відповідним матеріалом є спеціальні панелі для обшивки стін, до головних переваг якої відносяться:

хороша мікроциркуляція, що дає можливість стінам дихати
відсутність конденсату
приємний погляду зовнішній вигляд
простота монтажу
прийнятна вартість

Кращими породамиВихідного для виготовлення вагонки здавна вважаються листяні (осика, модрина, липа, вільха, ясен), так як стіни з них дозволяють приміщенню швидко прогрітися, а самі при цьому залишаються комфортними для людини за температурою.

Даний вид матеріалу при нагріванні не виділяє смолистих речовин і тому не завдасть шкоди здоров'ю.

З перерахованих порід найкращою (і не тільки для обшивки стін) є модрина, але вона і найдорожчий за вартістю матеріал.

Вагонку з липи бажано спочатку обробитиспеціальним складом (звичайно, з натуральних компонентів), щоб зберегти її вихідний – майже білий – колір.

Вагонка з осики завдяки її твердості теж є гарним обшивальним матеріалом, але фахівці віддають перевагу використовувати її для стелі та стін.

Міцним, стійким до процесу загниванняє ясен, за допомогою красивої серцевини якого можна досягти привабливого ефекту.

Вільха, що має міцну, рівну структуру і приємний світло-коричневий колір зі своєрідним рожевим відтінком, може стати гідним матеріалом для обробки ( особливо всередині лазні, складеної з піноблоків).

Не радять братияк вихідний матеріал для вагонки березу через її нещільну структуру і схильність до усихання при заготівлі.

Якщо все-таки доведеться з якихось причин виготовляти вагонку з цієї породи, треба обов'язково враховувати, що вона має нещільну структуру і в процесі підготовки до використання буде схильна до усихання.

Відносно новим матеріалом, який професіонали радять використовувати для покриття стін у парній, є вагонка, виготовлена з африканського дуба Абаш(або Абаші).

Таке покриття має ряд найцінніших властивостей, завдяки яким цей матеріал вважається практично ідеальним:

низький рівень теплопровідності;
легкість і водночас міцність;
стійкість до деформацій, відсутність тріщин і сколів при розпилюванні та свердлінні;
несхильність до гниття;
наявність на поверхні своєрідного, гарного малюнка.

Цей матеріал має лише один недолік – це його досить висока вартість . Але він перекривається тими властивостями, про які було сказано вище.

З якого б вихідного матеріалу не була виготовлена вагонка, вона повинна бути попередньо добре просушеною та обробленою так, щоб на ній не було якихось шорсткостей.

Що не можна використовувати у парній?

Неприпустимо оброблятипарною хвойними породами (ялина, сосна). Причини цього полягають у наступному:

при сильному нагріванні стін дотик до них може стати несподіваним та досить неприємним;
краплі смол, що виділяються, можуть потрапити на шкіру і обпекти її.

Не рекомендується використовувати такі листяні породи, як дуб та горіх. Це пояснюється їх високою теплоємністю, що веде до накопичення та утримання тепла на їх поверхні.

У парній, стіни якої обшиті вагонкою, виготовленою з дуба або горіха, зазвичай важко дихати. До того ж, випадково доторкнувшись до них, можна обпекти шкіру.

Не слід покривати стіни парною хімічними матеріалами: лаком, морилкою та іншими аналогічними складами.

Це пов'язано з шкідливим впливомхімічних речовинна організм людини за дуже високих температур.

Процес обробки своїми руками

Основні моментивнутрішньої обробки поетапно:

Виготовлення обрешітки;
Кріплення паро- та теплоізоляції;
Монтаж дерев'яних панелей

Вимоги до встановлення обрешітки

Гідро- та теплоізоляція стін парної

Для пароізоляціїнайчастіше застосовують алюмінієву фольгу, а також спінені полімерні матеріали (поліпропілен). Перевага полімерних матеріалів полягає в тому, що вони мають одночасно і паро-і теплоізоляційні якості.

Ці матеріали, ламіновані фольгою, не тільки сприяють підтримці високої температури в парилці, а й протистоять скупченню вогкості та появі грибка.

Послідовність дій:

До стіни із бруса прикріпити (найкраще для цих цілей підходить мінеральна вата).
На утеплювач закріпити шар фольги.
Встановити решетування (вона необхідна для створення повітряного прошарку між вагонкою та шаром фольги).

Монтаж вагонки

Покрокове керівництво як правильно обшити стіни та стелю вагонкою дивіться у відео інструкції:

Особливості обробки передбанника

Дізнайтесь більше про секрети обробки лазні з відео нижче: