Kako spojiti zidni plinski kondenzacijski kotao. Princip rada kondenzacijskog kotla za grijanje: pregled glavnih proizvođača

Uključuje ne samo opremu za grijanje, već i skup specifičnih mjera za njegovu ugradnju i ugradnju. Ispravan i visokokvalitetna ugradnja sigurno će utjecati na rad kotla u budućnosti.

Postoji niz standarda i propisa za ugradnju plinskih kondenzacijskih kotlova. Prije svega, morate znati da je za ugradnju kondenzacijskog kotla potrebna dozvola plinske inspekcije. Prilikom spajanja kotla morate se pridržavati tehničkih pravila za spajanje plina i potrebnih sigurnosnih mjera.
Ovaj potrebno stanje kako biste spriječili oštećenje kotla i moguće ozljede ljudi.

Još je bolje ako montažu i ugradnju kondenzacijskog kotla izvrše kvalificirani stručnjaci.

Kako odabrati mjesto za ugradnju kotla

Najbolje mjesto za instalaciju je nestambeni prostori. Ako kuća nema takvu odvojenu sobu, tada se kotao može ugraditi u kuhinju. U idealnom slučaju, zidovi prostorije u kojoj će biti instaliran kotao trebali bi biti obloženi pločicama, ali ni u kojem slučaju s materijalima opasnim po požaru. Pod mora biti prekriven nezapaljivim premazom, preporučljivo je da u prostoriji postoji kanalizacijski sustav. Kotlovi za grijanje kondenzacijske jedinice zahtijevaju prisutnost ispušne nape u prostoriji u kojoj su instalirane.

Zidni kondenzacijski kotao pričvršćuje se na zid posebnim kukama pomoću tipli. Ispravno, ako je kondenzacijski kotao postavljen tako da ga Donji dio odmakne se od zida više od gornje.

Ako, naprotiv, to znači da kotao nije dobro pričvršćen. Montaža kondenzacijskog kotla se vrši tako da nema nagiba jer u suprotnom može doći do kratkog spoja.

Stoga, prilikom pričvršćivanja kotla na kuke, morate pažljivo provjeriti okomitost kotla tako da nije nagnut prema naprijed ili bočno.

Dimnjaci kondenzacijskih kotlova

Postoji mnogo mogućnosti spajanja dimnjaka na kondenzacijski kotao. Glavni zahtjev za kondenzacijske kotlove je nepropusnost spojeva elemenata dimnjaka.

Općenito, dizajn dimnjaka kondenzacijskih kotlova ne razlikuje se mnogo od dizajna dimnjaka konvencionalnih plinskih kotlova.

Značajke dimnjaka za kondenzacijske kotlove:

• materijal od kojeg su izrađeni. Dimnjak za kondenzacijski kotao mora biti izrađen od materijala otpornih na kiseline, na primjer, nehrđajućeg čelika ili plastike. To je zbog činjenice da je kondenzat koji prolazi kroz dimnjak lagane kiseline, pa se materijal dimnjaka mora zaštititi od korozije.
• Dimnjak za kondenzacijski kotao mora biti smješten pod takvim kutom da nastali kondenzat teče natrag u kotao, ali da tamo ne dospije oborina. Ulazak atmosferskih oborina u kotao može dovesti do kratkog spoja ili kvara kotla.

Odvod kondenzata i glavne greške kod ugradnje kondenzacijskih kotlova

Kondenzacijski kotao osigurava radni sustav u kojem kondenzat nastaje iz vodene pare sadržane u produktima izgaranja.

Ovisno o snazi ​​i temperaturni režim, dnevno se može formirati do 50 litara kondenzata niske kiselosti. To vam omogućuje da ga ispustite u sifon za kućni otpad i ne oštetite okoliš.

Međutim, postoje neke pogreške kada:

1. Nedostatak odvodnje kondenzata ili ugradnja neprikladnog spremnika za tu svrhu. Stručnjaci također mogu napraviti ovu grešku zbog neiskustva. Možda uopće neće instalirati odvod kondenzata ili instalirati neku vrstu spremnika, na primjer, običnu kantu, kao odvod. To se ne smije dopustiti, jer je to teška greška.
2. Odvod kondenzata vodi se van, što će, naravno, na temperaturama ispod nule dovesti do zaleđivanja i smrzavanja cijevi. To će blokirati kotao i može uzrokovati njegov kvar.
3. Ugradnja kotlova na zidove sa zapaljivim premazom.
4. Korištenje plinomjera koji ne odgovara snazi ​​kotla.
5. Nema plinskih filtera.
6. Neusklađenost ispravan kut nagib kotla.

Kondenzacijski kotao zahtijeva prisutnost svih gore navedenih točaka, a također osigurava usklađenost sa svim tehnička pravila te standardi ugradnje i montaže.

Često privatne kuće nemaju pristup centraliziranim sustavima, pa vlasnici moraju samostalno odlučiti kako implementirati...

Ugradnja podnog plinskog kotla značajno se razlikuje od ugradnje zidnog kotla. Podni kotao je često mnogo moćniji, njegov dijagram montaže je kompliciraniji...

To je glavni element sustava dimnjaka. Koristi se na ravnim dionicama za postizanje potrebne visine.

Postoje tri vrste veličina duljine - 250, 500, 1000 mm. , što omogućuje odabir elemenata u skladu s konfiguracijom dizajna. Dimnjaci tipa "Sendvič" sastoje se od unutarnjeg zavarena cijev(razne klase čelika (AISI 430, 304, 321) različitih debljina i vanjska cijev većeg promjera od mat ili poliranog (mirror) nehrđajućeg čelika AISI 430 debljine 0,5 mm ili pocinčanog čelika. Između cijevi je postavljen sloj izolacije - nezapaljiv izolacijski materijal na bazi bazaltnih stijena.

Prigušni ventil

Ovo je element dimnjaka koji služi za regulaciju propuha djelomičnim zatvaranjem dimnog kanala, a također i kao zaklopka na nekorištenom kaminu s otvorenim ložištem za sprječavanje odljeva topli zrak iz sobe kroz dimnjak.

To je cijev s ugrađenim leptir ventilom i ručkom okrenutom prema van.

Mono-termo prijelaz

Ovo je element dimnjaka koji se koristi kod spajanja dimnjačkih sustava različite vrste ili po potrebi promijeniti promjer dimnog kanala.

Prijelaz se postavlja na spoju dijelova sustava dimnjaka različitih promjera. U pravilu, kada se prelazi s manjeg promjera na veći, u situacijama kada je nekoliko generatora topline spojeno na glavni kanal dimnjaka na različitim razinama

Izlaz je glavni element sustava dimnjaka koji vam omogućuje promjenu smjera dimnjak u slučajevima kada je potrebno zaobići prepreku, ili okrenuti dimnjak u željenom smjeru. Zavoji su napravljeni od cilindričnih sektora povezanih pod određenim kutom.

Tee 90°

Tee 90 sastoji se od dva cilindrična elementa spojena pod kutom točkastim ili šavnim zavarivanjem.

Prilikom postavljanja T-račve na skretanju dimnjaka iz vodoravnog ili nagnutog položaja u okomiti, na dnu T-čepa postavlja se čep ili čep za odvod kondenzata koji zatvara cijeli sustav.

Poželjno je koristiti T-račvu od 90 ° u suhom načinu rada, jer kada se protok plinova usporava tijekom oštrog zavoja, može doći do aktivne kondenzacije.

Tee 45°

T-račva od 45° sastoji se od dva cilindrična elementa spojena pod kutom točkastim ili šavnim zavarivanjem.

Prilikom postavljanja T-račve na skretanju dimnjaka iz vodoravnog ili nagnutog položaja u okomiti, na dnu T-čepa postavlja se čep ili čep za odvod kondenzata koji zatvara cijeli sustav.

Tee od 45° pruža Bolji uvjeti vuču od 90° tee, budući da ima veći kut (135°) rotacije.

Ovo je element za inspekciju dimnjaka namijenjen dijagnosticiranju stanja dimnog kanala i čišćenju dimnjaka uklanjanjem proizvoda nepotpunog izgaranja goriva (čađe). Pregled olakšava održavanje dimnjaka.

Inspekcija se u pravilu ugrađuje u podnožje dimnjaka, ispod spojne čaure, kao i na horizontalnim dijelovima spojnog dimnjaka dužim od 2 metra.

Revizija je modifikacija 90° T-račve opremljene posebnim poklopcem pričvršćenim stezaljkom za cijevi. Revizija se sastoji od dva cilindrična elementa spojena pod pravim kutom.

Stub

Instalira se na dnu tee za skupljanje čađe i kondenzacije, a također se može ukloniti kako bi se uklonili strani predmeti iz dimnjaka.

Čep s odvodom kondenzata

Dizajniran za prikupljanje i uklanjanje proizvoda kondenzata iz dimnog kanala. Sastoji se od elementa cijevi, konusnog elementa ili ladice s rupom, međusobno povezanih. Otvor je dizajniran za ispuštanje kondenzata i opremljen je cijevi.

Stožasti kraj

Ako na ušću dimnjaka nisu ugrađeni elementi posebne namjene, treba postaviti stožasti kraj kako bi zaštitili izolaciju od padalina.

Zahvaljujući zatvaranju unutarnje cijevi i gornjeg ruba krnjeg konusa, blokiran je pristup atmosferskih oborina izolaciji.

Koristi se kao završetak dimnjaka za zaštitu od padalina.

Termo-termo prijelaz

To su elementi dimnjaka koji se koriste kod spajanja dimnjačkih sustava raznih vrsta ili kada je potrebno promijeniti promjer dimovodnog kanala.

Prijelazi se postavljaju na spoju dijelova dimnjačkog sustava različitih promjera. U pravilu, kada se prelazi s manjeg promjera na veći, u situacijama kada je nekoliko generatora topline spojeno na glavni kanal dimnjaka na različitim razinama.

Moraju biti izrađeni od materijala s povećanom otpornošću na kiselinsku koroziju. Jedna je stvar kada vrući produkti izgaranja prolaze kroz cijev, a sasvim druga kada se u njoj stvara kondenzacija, koncentrirana kiselina s pH od 3 do 5.

2. Dimnjak mora osigurati slobodan odvod kondenzata u poseban spremnik

Ovaj spremnik (kotao) mora biti opremljen sifonskom brtvom napunjenom vodom kako bi se spriječio ulazak dimnih plinova u odvodnu cijev.

Izoliran. Fotografija: Navien

3. Potrebno je osigurati prisilnu vuču

Temperatura dimnih plinova je niska (cca 55 C), tri puta niža od dimnih plinova iz klasičnog kotla (180 C). Zbog toga prirodna promaja dimnjaka obično nije dovoljna, pa se koristi prisilna promaja. Ventilator kotla pomaže u uklanjanju dimnih plinova iz kotla.

4. Dimnjak mora biti zabrtvljen

Zbog prisilnog propuha, dimnjak mora biti zabrtvljen po cijeloj dužini (koriste se npr. usne brtve). Inače će dio dimnih plinova ući u prostoriju.

Koaksijalni. Fotografija: Protherm

5. Potreban je stalan protok zraka

Za normalna operacija kondenzacijski kotao zahtijeva stalni protok zraka do njega. To se može učiniti na nekoliko načina, na primjer, uzimanjem zraka iz prostorije ako ga ima dovoljno. Ako dovod zraka nije dovoljno, strujanje zraka je organizirano kroz isti dimnjak, koji se u tu svrhu obično izvodi u obliku koncentričnog cjevovoda (koaksijalni dimnjak). Po unutarnja cijev ulazi unutra ulični zrak, a dimni plinovi se odvode van.

Kompaktni kotao s koaksijalnim dimnjakom. Foto: Boris Bezel

6. Potrebno je pravilno odrediti duljinu dimnjaka

Duljina dimnjaka ne može biti proizvoljno velika, već je određena snagom ventilatora pojedinog modela kotla. Razlikuje se za svaki model kondenzacijskog kotla i naznačeno je u tehničkim specifikacijama proizvoda. Na primjer, model De Dietrich VIVADENS MCR-P 24 preporuča se spojiti na koaksijalni dimnjak s vodoravnim završetkom i promjerom zračnog kanala od 60 mm te za dimne plinove od 100 m. A duljina tog dimnjaka ne bi trebala prelazi 6 m ako ima vodoravni završetak (izlaz se komad cijevi proteže vodoravno kroz zid kuće) ili 20 m ako koaksijalni dimnjak ima strogo vertikalni dizajn.

Urednici zahvaljuju De Dietrichu na pomoći u pripremi materijala.

Korisnici našeg portala imaju jedinstvenu priliku pratiti kako u sklopu projekta s FORUMHOUSE-om s našim partnerima gradimo udoban i energetski učinkovit Kuća za odmor. U tu svrhu, kada se gradi vikendica, najviše moderni materijali i tehnologije.

Kao temelj odabran je USHP, a sustav grijanja bio je podno grijanje. Dodatno, kotlovnica je opremljena zidnim kondenzacijskim plinskim kotlom. Tehnički stručnjak iz tvrtke reći će vam u formatu majstorske klase zašto je ova oprema odabrana za naš projekt i koje su prednosti njezina rada.

• Princip rada kondenzacijskog plinskog generatora topline.
• Prednosti korištenja kondenzacijskog plinskog kotla.
• U kojem je sustavu grijanja najbolje koristiti ovu opremu?
• Na što obratiti pozornost pri radu kondenzacijskog plinskog kotla.

Princip rada kondenzacijskog plinskog generatora topline

Prije nego što govorimo o nijansama kondenzacijske tehnologije, napominjemo da je energetski učinkovita, a time i udobna i ekonomična seoska kuća uravnotežena struktura. To znači da, osim zatvorene toplinske izolacije, svi elementi vikendice, uključujući inženjerski sustav, moraju biti međusobno optimalno usklađeni. Stoga je tako važno odabrati bojler koji se dobro slaže s niskom temperaturom sistem grijanja“topli pod”, a dugoročno će smanjiti i troškove nabave energije.

Sergej Bugaev Ariston tehnički stručnjak

U Rusiji, za razliku od europskih zemalja, kondenzacijski plinski kotlovi su rjeđi. Osim ekološke prihvatljivosti i veće udobnosti, ovaj tip oprema vam omogućuje smanjenje troškova grijanja, jer takvi kotlovi rade 15-20% ekonomičnije od konvencionalnih.

Ako pogledate tehnički podaci kondenzacijski plinski kotlovi, tada možete obratiti pozornost na učinkovitost opreme - 108-110%. To je u suprotnosti sa zakonom održanja energije. Dok, ukazujući na učinkovitost konvencionalnog konvekcijskog kotla, proizvođači pišu da je 92-95%. Postavljaju se pitanja: odakle dolaze ove brojke i zašto kondenzacijski plinski kotao radi učinkovitije od tradicionalnog?

Činjenica je da je ovaj rezultat dobiven zahvaljujući metodi termotehničkog izračuna koja se koristi za konvencionalne plinske kotlove, koja ne uzima u obzir važna točka isparavanje/kondenzacija. Kao što je poznato, tijekom izgaranja goriva, na primjer, glavnog plina (metan CH 4), Termalna energija, a također proizvodi ugljični dioksid (CO 2), vodu (H 2 O) u obliku pare i niz drugih kemijski elementi.

U konvencionalnom kotlu temperatura dimnih plinova nakon prolaska kroz izmjenjivač topline može doseći 175-200 °C.

A vodena para u konvekcijskom (običnom) generatoru topline zapravo "leti u dimnjak", odnoseći sa sobom dio topline (generirane energije) u atmosferu. Štoviše, količina ove "izgubljene" energije može doseći i do 11%.

Da bi se povećala učinkovitost kotla, potrebno je iskoristiti ovu toplinu prije nego što se izgubi i prenijeti svoju energiju kroz poseban izmjenjivač topline na rashladnu tekućinu. Da biste to učinili, trebate ohladiti dimne plinove na temperaturu tzv. “rosište” (oko 55 °C), na kojem dolazi do kondenzacije vodene pare i oslobađanja korisne topline. Oni. - koristiti energiju faznog prijelaza kako bi se maksimalno iskoristila kalorijska vrijednost goriva.

Vratimo se metodi izračuna. Gorivo ima nižu i višu kalorijsku vrijednost.

• Bruto ogrjevna vrijednost goriva je količina topline koja se oslobađa tijekom njegovog izgaranja, uzimajući u obzir energiju vodene pare sadržanu u dimnim plinovima.
• Donja ogrjevna vrijednost goriva je količina oslobođene topline bez uzimanja u obzir energije skrivene u vodenoj pari.

Učinkovitost kotla izražava se količinom toplinske energije dobivene izgaranjem goriva i prenesene na rashladnu tekućinu. Štoviše, pri označavanju učinkovitosti generatora topline, proizvođači je prema zadanim postavkama mogu izračunati koristeći metodu koja koristi nižu kaloričnu vrijednost goriva. Ispostavilo se da realni koeficijent korisna radnja konvekcijski generator topline zapravo je o 82-85% , A kondenzacija(sjetite se 11% dodatne topline izgaranja koju može “oduzeti” vodenoj pari) – 93 - 97% .

Tu se pojavljuju podaci o učinkovitosti kondenzacijskih kotlova koji prelaze 100%. Zahvaljujući visoka efikasnost takav generator topline troši manje plina od konvencionalnog kotla.

Sergej Bugaev

Kondenzacijski kotlovi daju maksimalnu učinkovitost ako je temperatura povratne tekućine manja od 55 °C, a to su niskotemperaturni sustavi grijanja „topli pod“, topli zidovi ili sustavi s povećanim brojem radijatorskih sekcija. U konvencionalnim visokotemperaturnim sustavima kotao će raditi u kondenzacijskom načinu rada. Samo u vrlo hladno morat ćemo održavati visoku temperaturu rashladne tekućine, ostatak vremena, uz regulaciju ovisno o vremenskim prilikama, temperatura rashladne tekućine će biti niža, a zbog toga ćemo uštedjeti 5-7% godišnje.

Najveća moguća (teoretska) ušteda energije pri korištenju kondenzacijske topline je:

• pri izgaranju prirodnog plina – 11%;
• tijekom izgaranja ukapljeni plin(propan-butan) – 9%;
• tijekom izgaranja dizel gorivo(dizelsko gorivo) – 6%.

Prednosti korištenja kondenzacijskog plinskog kotla

Dakle, pozabavili smo se teoretskim dijelom. Sada ćemo vam reći kako značajke dizajna kondenzacijskog kotla utječu na njegovu radnu učinkovitost i trajnost. Na prvi pogled čini se da je dodatnu energiju vodene pare skrivenu u dimnim plinovima moguće iskoristiti u klasičnom kotlu, posebno ga “tjerajući” u niskotemperaturni režim rada. Na primjer, spajanjem kotla (ovo je netočno) izravno na sustav podnog grijanja ili značajnim snižavanjem temperature rashladne tekućine koja cirkulira u sustavu grijanja radijatora. Ali, već smo gore napisali da se tijekom izgaranja glavnog plina formira čitav "buket" kemijskih elemenata. Vodena para sadrži: ugljikov dioksid i ugljikov monoksid, dušikove okside i nečistoće sumpora. Pri kondenzaciji i prijelazu pare iz plinovitog u tekuće stanje ove nečistoće završavaju u vodi (kondenzat), a izlaz je slabo kisela otopina.

Sergej Bugaev

Izmjenjivač topline konvencionalnog kotla neće izdržati dug rad u agresivnom kemijskom okruženju, s vremenom će zahrđati i propasti. Izmjenjivač topline kondenzacijskog kotla izrađen je od materijala koji su otporni na koroziju i otporni na kiselu sredinu. Najotporniji materijal je nehrđajući čelik.

U proizvodnji kondenzacijskog kotla koriste se samo izdržljivi materijali otporni na habanje. Time se povećava vijek trajanja i pouzdanost ove opreme, a također se smanjuju troškovi održavanja.

Osim toga, povećani zahtjevi se postavljaju na druge strukturne elemente kondenzacijskog generatora topline, jer potrebno je ohladiti dimne plinove do željenu temperaturu. U tu svrhu kotao je opremljen plamenikom s prisilnim dovodom zraka visok stupanj modulacija. Ovaj plamenik radi u širok raspon snaga, što vam omogućuje optimalno reguliranje zagrijavanja vode. Kondenzacijski kotlovi također su opremljeni automatikom koja osigurava precizno održavanje režima izgaranja, temperature ispušnih plinova i vode u povratnom vodu. Zašto su postavljeni? cirkulacijske pumpe, glatko mijenjajući silu pritiska protoka rashladne tekućine, a ne poput jednostavnih 2- i 3-brzinskih. S konvencionalnom pumpom, rashladna tekućina teče kroz kotao konstantnom brzinom. To dovodi do povećanja temperature u "povratku", povećanja temperature dimnih plinova iznad točke rosišta i, posljedično, smanjenja učinkovitosti opreme. Također je moguće da se sustav grijanja (topli pod) pregrije i smanji toplinski komfor.

Važna nijansa: plamenik konvencionalnog kotla ne može raditi na snazi ​​manjoj od 1/3 maksimalne (nazivne) snage generatora topline. Plamenik kondenzacijskog kotla može raditi snagom od 1/10 (10%) najveće (nazivne) snage generatora topline.

Sergej Bugaev

Razmotrite sljedeću situaciju: započeo sezona grijanja, vanjska temperatura -15 °C. Snaga konvencionalnog kotla instaliranog u kući je 25 kW. Minimalna snaga (1/3 maksimalne) na kojoj može raditi je 7,5 kW. Pretpostavimo da je toplinski gubitak zgrade 15 kW. Oni. Kotao, koji neprekidno radi, nadoknađuje te gubitke topline, plus ostaje rezerva snage. Nekoliko dana kasnije došlo je do otapanja, što se, vidite, često događa tijekom zime. Eventualno vanjska temperatura sada oko 0°C ili malo ispod. Toplinski gubitak zgrade, zbog povećanja vanjske temperature, smanjen je i sada iznosi cca 5 kW. Što će se dogoditi u ovom slučaju?

Obični bojler neće moći radi kontinuirano, proizvode 5 kW snage potrebne za nadoknadu gubitka topline. Kao rezultat toga, prijeći će u takozvani ciklički način rada. Oni. plamenik će se stalno paliti i gasiti ili će se sustav grijanja pregrijati.

Ovaj način je nepovoljan za rad opreme i dovodi do njenog ubrzanog trošenja.

Kondenzacijski kotao, iste snage i u sličnoj situaciji, u kontinuiranom radu tiho će proizvesti 2,5 kW snage (10% od 25 kW)¸ što izravno utječe na radni vijek generatora topline i razinu udobnosti u zemlji. kuća.

Kondenzacijski kotao, dopunjen automatizacijom ovisnom o vremenskim prilikama, fleksibilno se prilagođava promjenama temperature tijekom sezone grijanja.

Moderna automatizacija omogućuje značajno pojednostavljenje procesa upravljanja kotlom, uključujući i daljinski, pomoću posebnog Mobilna aplikacija za pametne telefone, što povećava jednostavnost korištenja opreme.

Dodajmo da sezona grijanja u Rusiji, ovisno o regiji, u prosjeku traje 6-7 mjeseci, počinje u jesen, kada vani nije jako hladno, i traje do proljeća.

Otprilike 60% ovog vremena prosječne dnevne temperature izvana ostaju oko 0 °C.

Ispada da maksimalna snaga kotla može biti potrebna samo u relativno kratkom vremenskom razdoblju (prosinac, siječanj), kada se pojave pravi mrazevi.

U ostalim mjesecima kotlu nije potrebno postići maksimalan radni režim i povećati toplinski učinak. Posljedično, kondenzacijski kotao, za razliku od konvencionalnog, učinkovito će raditi čak i uz promjene temperature i blagi mraz. Istodobno će se smanjiti potrošnja plina, što u tandemu s sustav niske temperature grijanje (podno grijanje) smanjit će troškove nabave energenata.

Čak i kada se koristi kondenzacijski kotao zajedno s visokotemperaturnim radijatorskim grijanjem, ova oprema radi 5-7% učinkovitije od tradicionalnih.

Sergej Bugaev

Osim učinkovitosti, važna prednost kondenzacijskih kotlova je mogućnost dobivanja velike snage pri kompaktne veličine oprema. Zidni kondenzacijski plinski kotao posebno je relevantan za male kotlovnice.

Osim toga, kondenzacijski kotao ima plamenik s turbopunjačem, koji vam omogućuje da napustite standardni skupi dimnjak i jednostavno uklonite koaksijalnu cijev dimnjaka kroz rupu u zidu. Time se pojednostavljuje instalacija opreme ili ugradnja novog kondenzacijskog kotla umjesto starog - klasičnog, tijekom renoviranja postojeći sustav grijanje.

Značajke rada kondenzacijskog plinskog kotla

Često postavljana pitanja potrošača: što učiniti s kondenzatom dobivenim tijekom rada kotla, koliko je štetan i kako ga se riješiti.

Količina kondenzata može se izračunati na sljedeći način: po 1 kW * h ima 0,14 kg. Slijedom toga kondenzacijski plinski kotao snage 24 kW pri radu na 12 kW snage (budući da kotao veći dio vremena grijanja radi modulirano, a prosječno opterećenje na njemu, ovisno o uvjetima, može biti ispod 25%) na prilično hladan dan proizvede 40 litara kondenzata na niskoj temperaturi.

Kondenzat se može odvoditi u središnju kanalizaciju, pod uvjetom da je razrijeđen u omjeru 10 ili bolje 25 prema 1. Ako je kuća opremljena septičkom jamom ili lokalnim Postrojenje za filtraciju otpadnih voda, potrebna je neutralizacija kondenzata.

Sergej Bugaev

Neutralizator je posuda ispunjena komadićima mramora. Težina punila – od 5 do 40 kg. Mora se mijenjati ručno u prosjeku jednom svaka 1-2 mjeseca. Kondenzat, koji obično prolazi kroz neutralizator, teče gravitacijom u kanalizacijski sustav.

Sažimajući

Ovaj moderna oprema, karakterizira pouzdanost, ekonomičnost i radna učinkovitost. Emisije su također smanjene štetne tvari u atmosferu, što je posebno važno kada se pooštravaju ekološki standardi. Osim toga, instalacija ove vrste generator topline, smanjenjem potrošnje plina, dugoročno će smanjiti troškove grijanja i povećati razinu udobnosti u seoskoj kući.

Plinski bojler je kupljen, plinovod je spojen, grijanje je postavljeno, ostalo je ono najvažnije - sve to montirati. jedinstveni sustav. Spajanje plinskog kotla nije tako jednostavan zadatak, a stvar nije ni u tome što su plinski kotlovi visokotehnološka oprema, i što je najvažnije - opasna oprema, glavni problem je drugačiji: postoji previše različitih opcija i shema povezivanja. Način, redoslijed postavljanja i spajanja autocesta ovisi o individualni uvjeti. Stoga je preporučljivo da priključivanje, puštanje u rad i podešavanje plinskog kotla izvrši ovlašteni servis. Osim, nezavisna veza bojler će poništiti jamstvo proizvođača. Ali situacije su različite, pa ćemo vam u ovom članku reći glavne univerzalne točke za spajanje plinskih kotlova. Imajte na umu da su upute za vaš kotao prioritetnije od bilo kojeg članka na internetu.

Dijagram spajanja plinskog kotla

Postoji nekoliko shema za spajanje plinskih kotlova. Koji koristiti ovisi o tome kako je projektiran sustav grijanja - otvoren ili zatvoren, rashladna tekućina u njemu se kreće gravitacijom ili uz pomoć pumpe, ima jedan visokotemperaturni krug radijatora ili nekoliko krugova, među kojima je nisko- temperatura “toplog poda”. Također je važna vrsta kotla - jednokružni ili dvokružni, s otvorenom komorom za izgaranje ili sa zatvorenom, konvekcijom ili kondenzacijom.

Spajanje plinskog kotla s jednim krugom

Kotao s jednim krugom opremljen samo jednim izmjenjivačem topline, koji zagrijava vodu za jedan krug. U početku su se takvi kotlovi koristili isključivo za grijanje prostora, ali danas se mogu uspješno koristiti za opskrbu toplom vodom dodavanjem kotla za neizravno grijanje u dijagram povezivanja. Kotlovi s jednim krugom Dolaze u zidnoj i podnoj verziji, a koja ovisi o generiranoj snazi. Jednokružni podni kotlovi snažniji i teži od dvokružnih, mogu se koristiti za grijanje velikih seoska kuća i zbrinjavanje kućanstava Vruća voda.

Posebnost spajanja kotla s jednim krugom je u tome što se na njega mogu spojiti samo dvije cijevi s rashladnom tekućinom - jedna će je poslati u kotao za grijanje, a druga će je ostaviti zagrijanu.

U gore prikazanoj opciji, rashladna tekućina će cirkulirati kroz sustav grijanja kuće i vratiti se u kotao za dodatno grijanje. Sigurnosni ventil i ekspanzijska posuda potrebno za oslobađanje viška tlaka iz sustava.

Ovaj dijagram prikazuje najjednostavniji način povezivanja neizravnog grijanja s kotlom - kroz trosmjerni ventil.

Indirektni kotao za grijanje je toplinski izolirana posuda koja sadrži vodu za sanitarne potrebe. Upravo tu vodu trebamo zagrijati. U tu svrhu unutar kotla je ugrađen spiralni izmjenjivač topline kroz koji prolazi topla rashladna voda.

U ovoj shemi, grijanje vode za PTV (opskrba toplom vodom) je prioritet. Kada se aktivira senzor na bojleru da se voda ohladila, aktivira se troputni ventil i sva rashladna tekućina zagrijana u kotlu sjuri se u bojler. Tamo predaje svoju toplinu vodi i vraća se u kotao za dodatno zagrijavanje. Kruženje kotao-kotao-kotao će se nastaviti sve dok se voda u kotlu ne zagrije na potrebnu temperaturu. Nakon toga se aktivira troputni ventil, a rashladna tekućina iz kotla teče u sustav grijanja i cirkulira u krugu kotao-grijanje-kotao sve dok se voda u kotlu ne ohladi.

Cijelo vrijeme dok se voda u kotlu zagrijava, rashladna tekućina ne cirkulira kroz sustav grijanja. Koliko je vremena potrebno za zagrijavanje kotla izravno ovisi o njegovom kapacitetu. Na primjer, kotao od 200 litara (za veliku obitelj), napunjen hladna voda, zagrijava se unutar 6 sati. Ali ponovno zagrijavanje ovog kotla će trajati 40 - 50 minuta. Grijanje manjeg kotla, npr. 80 litara, traje samo 10 - 20 minuta. Ovo vrijeme ne utječe značajno na ukupnu temperaturu u kući; u tako kratkom razdoblju još se nema vremena ohladiti.

Spajanje plinskog kotla s dvostrukim krugom

Razlikuje se od jednokružnog po tome što ima dva izmjenjivača topline: jedan je glavni, zagrijava vodu za grijanje, a drugi je dodatni, zagrijava vodu za opskrbu toplom vodom. Najčešće su takvi kotlovi visokotehnološka kotlovnica, u kojoj je sve osigurano i automatizirano, a montirani su na zid.

Obratite pozornost na fotografiju koja prikazuje unutrašnjost dvokružnog kotla. Na njega je spojeno 5 cijevi (s desna na lijevo): 1 - cijev s rashladnom tekućinom iz sustava grijanja, koja ide za dodatno grijanje, 2 - cijev s hladnom vodom, koja ide u izmjenjivač topline za zagrijavanje vode za toplu vodu opskrba, 3 - plinska cijev, 4 - cijev s toplom vodom za opskrbu toplom vodom, 5 - cijev s toplom rashladnom tekućinom za sustav grijanja.

Sva automatizacija kotla s dvostrukim krugom nalazi se unutra. Prema zadanim postavkama, rashladna tekućina zagrijana u kotlu pomoću glavnog plamenika šalje se u sustav grijanja i vraća ohlađena natrag u kotao. Tako nastaje cirkulacija kotao-grijanje-kotao. Ali čim netko otvori slavinu tople vode na jednom od potrošača, hladna voda počinje teći u kotao kroz cijev 2. Trosmjerni ventil odmah preusmjerava rashladnu tekućinu, a ne ide dalje od kotla, već glavnog izmjenjivač topline cirkulira - dodatni izmjenjivač topline za grijanje vode je glavni izmjenjivač topline. Rashladno sredstvo zagrijava vodu za potrošnu toplu vodu dok se koristi. Čim se slavina zatvori, rashladna tekućina ponovno počinje cirkulirati kroz sustav grijanja.

Kao što je praksa pokazala, dvokružni kotao nije u stanju pružiti veliki broj voda za opskrbu toplom vodom, ne više od jednog potrošača - kuhinja ili tuš, pa čak i tada voda neće biti previše topla. Kotao jednostavno neće imati vremena da ga zagrije do potrebnog volumena. Zato se koriste samo u male obitelji, a za zagrijavanje vode u većim količinama u sustav se dodaje bojler.

Prema prikazanom dijagramu, rashladna tekućina će zagrijavati samo vodu u kotlu, a sam sustav vodoopskrbe do drugog kruga bit će zatvoren. Ovaj trik može značajno povećati izdržljivost dvokružnog kotla, koji jako pati od tvrde vode iz slavine. Dodatni izmjenjivač topline za kućnu toplu vodu začepi se i otkaže za otprilike godinu dana. Zbog toga je cirkulacija čiste rashladne tekućine u sekundarnom krugu veća ekonomična opcija. Ali koja je onda svrha korištenja kotla s dvostrukim krugom ako možete instalirati kotao s jednim krugom veće snage? Bit će i isplativije i praktičnije.

Spajanje zidnog plinskog kotla u paru s konvencionalnim električnim kotlom kao spremnikom za Vruća voda također moguće. U tom slučaju će topla voda iz kotla teći u kotao, a kada se njena količina smanji na kritičnu točku (postavljena automatski), kotao će ponovno zagrijati vodu za punjenje bojlera. Također je moguće da se kotao puni toplom vodom iz bojlera, a njena daljnja temperatura se održava pomoću grijača.

Pogledali smo univerzalne dijagrame spajanja plinskih kotlova, a sada prijeđimo na postupak ugradnje cijevi i elektrike.

Unatoč činjenici da gornji dijagrami pokazuju gdje je spojena ulazna, a gdje izlazna cijev, svakako pročitajte upute za vaš plinski bojler. Položaj cijevi može varirati ovisno o modelu i proizvođaču.

Prvo, nekoliko riječi o samom sustavu grijanja. Ako je već korišten prije, a sada samo mijenjate kotao, tada morate ispustiti rashladnu tekućinu iz sustava i obavezno ga isprati nekoliko puta. Mnogo se naslaga taloži na zidovima cijevi i radijatora. razne soli Kako biste ih spriječili da začepe krhki izmjenjivač topline kotla, bolje je ne biti lijen i isprati sustav.

Sustav grijanja može cirkulirati oboje voda, dakle antifriz. Da li je moguće koristiti antifriz posebno za vaš kotao, svakako pogledajte u tehničkoj dokumentaciji. Ponekad sami proizvođači kotlova preporučuju određene marke antifriza ili ih čak sami proizvode. Ne biste trebali zanemariti takve preporuke.

Ima smisla koristiti antifriz kao rashladnu tekućinu u sustavu grijanja samo ako živite u kući u kratkim posjetima i isključite kotao kada odete na duže vrijeme. U tom slučaju, voda u cijevima može se smrznuti, ali antifriz neće. Ali ako stalno živite u kući i ne isključujete kotao na hladnom vremenu, onda ima smisla koristiti vodu kao rashladno sredstvo. Razlog tome su nedostaci antifriza: mali toplinski kapacitet, visoka viskoznost i koeficijent toplinske ekspanzije. Za cijeli sustav to prijeti da je uz antifriz potrebno koristiti kotao i pumpe veće snage, spremnik većeg kapaciteta i radijatore veće površine.

U prilog korištenju vode ide i činjenica da se moderni plinski kotlovi mogu postaviti u sigurnosni način rada, kada se rashladna tekućina ohladi na +5 °C, kotao je ponovno zagrijava.

Shema spajanja grijanja na kotao je sljedeća::

1. Cirkulacijska pumpa (ako je potrebno).
2. Kuglasti ventil.
3. Grubi filter.
4. Kuglasti ventil.

Cirkulacijska pumpa uvijek instaliran na povratnom vodu. Kuglasti ventili potrebno za jednostavno odvajanje sustava od kotla bez ispuštanja rashladne tekućine, kao i brzo uklanjanje filtra za prevenciju i čišćenje. Grubi filter u sustavu grijanja je neophodan kako bi se izmjenjivač topline kotla zaštitio od začepljenja solima, postavlja se neposredno ispred kotla, po mogućnosti na vodoravnom dijelu s koritom/hvatačem prema dolje. Ako nije moguće ugraditi filtar na vodoravni dio cijevi, postavite ga na okomiti. Smjer protoka rashladne tekućine mora se podudarati sa smjerom strelice na kućištu filtra.

Cijev s vrućim rashladnim sredstvom koje dolazi iz kotla mora biti spojena na cijev kotla pomoću američke brzootpuštajuće spojke, a također mora biti instaliran zaporni kuglasti ventil.

Potrebno je ugraditi kuglaste ventile na ulazne i izlazne cijevi s rashladnom tekućinom za ispuštanje rashladne tekućine iz sustava u ljetno razdoblje ili za popravke.

Dijagram spajanja PTV-a na kotao s dvostrukim krugom:

1. Grubi filter.
2. Kuglasti ventil.
3. Fini filter ili magnetski filter.
4. Kuglasti ventil.
5. Američka brza spojnica.

Kako bi se produžio radni vijek dodatnog izmjenjivača topline dvokružnog kotla i zaštitio ga od kamenca, potrebno je ugraditi grubi filteri I magnetski filter. Ako je grubi filtar već instaliran ranije - prije vodomjera, tada njegovo postavljanje ispred kotla nema smisla.

Odvodna cijev tople vode mora biti spojena na cijev pomoću kuglasti ventil s "Amerikancem", preporučljivo je ugraditi nepovratni ventil.

Svi spojevi moraju biti zapečaćeni vučom ili FUM trakom, ili još bolje s posebnom vodovodnom pastom.

Moderni plinski kotlovi dolaze s dvije mogućnosti spajanja na električnu mrežu - kabel s utikačem za spajanje na utičnicu i trožilni izolirani kabel. Bez obzira na koju opciju naiđete, u svakom slučaju trebali biste se pridržavati ovog pravila: plinski kotao je povezan preko pojedinačnog prekidača izravno na ploču i neophodno je voditi računa o uzemljenju. Također je preporučljivo koristiti stabilizatore napona ili rezervna napajanja u slučaju nestanka struje.

Automatsko gašenje postavlja se u blizini bojlera tako da se lako i brzo može isključiti. Čak i ako kotao ima vlastiti kabel s utikačem, trebali biste napraviti osobnu utičnicu za njega, na koju se napajanje dovodi preko prekidača.

Tlo Kotao se ne može postaviti na plin ili grijač. Kako bi se osiguralo visokokvalitetno uzemljenje, potrebno je opremiti ili petlju za uzemljenje ili točkasto uzemljenje. Za potonje su dostupni gotovi univerzalni setovi za prodaju. modularno uzemljenje(ZZ-000-015), čija će instalacija zauzeti prostor od 0,5x0,5 m u podrumu kuće, pod zemljom ili na ulici pored kuće. Otpor petlje uzemljenja za kotao za grijanje ne smije biti veći od 10 Ohma. U različitim izvorima možete pronaći druge brojke, ali plinske usluge zahtijevaju upravo ove pokazatelje - ne više od 10 ohma. To je potrebno iz sigurnosnih razloga i zbog činjenice da električni stupovi zrakoplovne kompanije uglavnom nemaju ponovno uzemljenje.

Plinski kotlovi su različiti - neki zahtijevaju običan dimnjak, drugi trebaju koaksijalni, a treći (parapetni kotlovi) ga uopće ne trebaju. Stoga pročitajte upute za vaš kotao. Štoviše, najčešće plinski kotao već dolazi s dimnjakom, samo ga treba pravilno instalirati.

Pravilo jedno - promjer dimnjaka kotla mora biti jednak ili veći od promjera izlazne cijevi u kotlu.

Najčešće, promjer dimnjaka ovisi o snazi:

• do 24 kW - 120 mm.
• 30 kW - 130 mm.
• 40 kW - 170 mm.
• 60 kW - 190 mm.
• 80 kW - 220 mm.
• 100 kW - 230 mm.

Konvencionalni dimnjaci se protežu prema gore, 0,5 m iznad sljemena kuće.Mogu se postaviti kako unutar zida kuće, tako i unutar same kuće ili iza njenog zida. Dopuštena su ne više od tri zavoja na cijevi. Prvi dio cijevi koji povezuje kotao s glavnim dimnjakom ne smije biti dulji od 25 cm Cijev mora imati otvor za zatvaranje radi inspekcijskog čišćenja. Kotlovi s konvencionalnim dimnjacima i otvorenom komorom za izgaranje zahtijevaju veliki protok zraka; to se može osigurati otvorenim ventilacijskim otvorom ili zasebnom dovodnom cijevi.

Drugo pravilo - dimnjak mora biti od krovnog lima ili drugog materijala otpornog na kiseline. Isto vrijedi i za kratke dionice, okretanje laktova i ostalo. Kotao se ne smije spajati na glavni dimnjak pomoću valovitih cijevi; zidani dimnjak. Kao rezultat izgaranja plina nastaje para zasićena sumpornom i drugim kiselinama, a tijekom kondenzacije kiseline se talože i nagrizaju stijenke dimnjaka.

Pravilo tri - koaksijalni dimnjak je montiran vodoravno i ispušta se izravno u zid. Ova vrsta dimnjaka je cijev u cijevi. Unutarnja cijev odvodi paru iz kotla, a vanjska dovodi zrak u komoru za izgaranje. To vam omogućuje zagrijavanje zraka i povećanje učinkovitosti kotla.

Koaksijalni dimnjak trebao bi se protezati od zida kuće najmanje 0,5 m. Ako je kotao običan, tada bi cijev dimnjaka trebala imati blagi nagib prema ulici. Ako je kotao kondenzacijski, tada nagib treba biti prema kotlu - tada će kondenzat otjecati u posebnu cijev - sifon, koji se mora odvoditi u kanalizaciju. Obično je u kondenzacijskim kotlovima sve opisano u uputama. Maksimalna duljina koaksijalnog dimnjaka je 3 - 5 m, što je više zavoja ili zavoja, to je dopuštena duljina kraća.

Pravilo četiri - parapetni plinski kotao instaliran je strogo prema dijagramu u blizini vanjski zid . Koaksijalna pregrada se najčešće nalazi na stražnjoj strani kotla, a ne na vrhu.

Plinski kotao obično dolazi u kompletu sa svim potrebnim ukrasnim zidnim oblogama, stezaljkama i drugim elementima.

Spajanje kotla na plinski kotao

Kao što je gore spomenuto, kotao je spojen na plinski kotao za opskrbu toplom vodom. Može se spojiti na jednokružni i dvokružni kotao. Postoji nekoliko dijagrama povezivanja, a oni predloženi u nastavku samo su najčešći.

Ova je shema već opisana gore. Na dovodu grijanja ugrađen je trosmjerni ventil, od njega vodi cijev do samog kotla za neizravno grijanje, gdje je spojen na cijev pomoću "američkog". Cijev s ohlađenom rashladnom tekućinom iz kotla pada u "povratni" vod grijanja. Radi lakšeg korištenja kotla, izlazna cijev također mora biti spojena na "američku" cijev.

Ako je sigurnosna skupina, pumpa i ekspanzijski spremnik smješteni izravno u kotlu, kao što je in zidni kotlovi, tada troputnim ventilom upravlja sam kotao, na koji se šalje signal iz termostata kotla (mora biti spojen).

Ako je kotao podni, tada možete spojiti termostat izravno na trosmjerni ventil, tada će se kontrola dogoditi izravno.

Spajanje kotla preko dodatne pumpe

Ovaj dijagram spajanja također pretpostavlja prioritet tople vode. Koristi dvije crpke: jednu za sustav grijanja, drugu za krug kotla.

Ova se shema koristi ako sustav ima nekoliko krugova, na primjer, 1 krug - grijanje radijatora, 2 - krug sustava "toplog poda", 3 - krug kotla za opskrbu toplom vodom. Hidraulična grana i razvodne grane omogućuju ravnomjernu preraspodjelu rashladne tekućine između krugova. Detaljniji dijagram rada hidrauličke strelice možete pronaći u videu.

Uz predložene sheme, postoje i drugi - možete učiniti Krug PTV-a cirkulira kroz sustav tako da topla voda uvijek teče iz slavine i ne morate ispirati vodu hladna voda od cijevi Također možete koristiti ne samo bojler za neizravno grijanje, već i bojler s ugrađenim grijaćim tijelom za dodatno zagrijavanje tople vode i mnoge druge trikove, koje je najbolje provjeriti kod stručnjaka.

Spajanje termostata na plinski kotao

spaja se na plinski kotao kako bi se osigurao ekonomičniji rad. Termostat se ugrađuje u najudaljeniju prostoriju ili mjesto gdje želite navigirati da li je vrijeme za “pojačavanje grijanja” ili dok je još toplo. Ovaj uređaj će prenijeti informaciju automatizaciji kotla da je temperatura u prostoriji dosegla nižu dopuštenu razinu, kotao će se automatski uključiti i grijati rashladnu tekućinu sve dok termostat ne javi da Maksimalna temperatura postignuto.

Termostat mora biti postavljen unutarnji zid kod kuće, 150 cm iznad poda. Uređaj ne smije biti izložen raznim izvorima topline, vibracijama, propuhu i sunčevoj svjetlosti.

U modernim kotlovima za spajanje sobni termostat predviđeni su posebni terminali. U početku su kontakti zatvoreni, kao da daju signal kotlu da je potrebno zagrijati rashladnu tekućinu. Stoga se ovaj kratkospojnik koji zatvara kontakte mora ukloniti. Zatim spojite termostat na stezaljke pomoću dvožilnog kabela od 0,75 mm2.

Plinska služba mora spojiti plin na plinski kotao i pokrenuti kotao, inače ćete morati platiti pozamašnu kaznu za samovolju. Za referencu, pojasnimo da je potrebno opskrbiti plinom čelična cijev ili valovitu cijev od nehrđajućeg čelika promjera 8 - 9 mm, također koristite paranit brtvu i kuđu za brtvljenje. Ne možete koristiti gumena crijeva s metalnom pletenicom, FUM trakom, vodovodnom pastom itd.