Kako snimiti izvrstan grupni portret. Kako snimiti grupni portret

Prilično je teško naučiti snimati dobre fotografije ako ne poznajete osnove i glavne pojmove i pojmove u fotografiji. Stoga je svrha ovog članka dati opće razumijevanje o tome što je fotografija, kako fotoaparat radi te se upoznati s osnovnim fotografskim pojmovima.

Od danas, filmska fotografija već postala uglavnom povijest, onda ćemo dalje govoriti o digitalnoj fotografiji. Iako je 90% cjelokupne terminologije nepromijenjeno, a principi dobivanja fotografija su isti.

Kako nastaje fotografija?

Pojam fotografija označava slikanje svjetlom. Zapravo, kamera snima svjetlost koja dolazi kroz leću na matricu i na temelju te svjetlosti se formira slika. Mehanizam stvaranja slike na temelju svjetla prilično je složen i o ovoj temi je dosta napisano znanstveni radovi. Općenito, detaljno poznavanje ovog procesa nije toliko potrebno.

Kako nastaje formiranje slike?

Prolazeći kroz leću, svjetlost udara u fotoosjetljivi element koji je snima. U digitalnim fotoaparatima ovaj element je matrica. Matrica je u početku zatvorena od svjetlosti zavjesom (zatvarač kamere), koji se, kada se pritisne okidač, povlači na određeno vrijeme (brzina okidača), dopuštajući svjetlu da djeluje na matricu za to vrijeme.

Rezultat, odnosno sama fotografija, izravno ovisi o količini svjetlosti koja pada na matricu.

Fotografija je snimanje svjetlosti na matricu fotoaparata

Vrste digitalnih fotoaparata

Općenito, postoje 2 glavne vrste kamera.

Ogledalo (DSLR) i bez ogledala. Glavna razlika između njih je u tome što u SLR fotoaparat, kroz zrcalo ugrađeno u tijelo, vidite sliku izravno kroz leću u tražilu.
Odnosno, "što vidim, to i fotografiram".

U modernim bez ogledala, za to se koriste 2 tehnike

Tražilo je optičko i nalazi se sa strane leće. Prilikom snimanja morate napraviti malu korekciju za pomak tražila u odnosu na leću. Obično se koristi na usmjeri i snimaj kamerama
Elektronsko tražilo. Najjednostavniji primjer je prijenos slike izravno na zaslon fotoaparata. Obično se koristi na posudama za sapun, ali u DSLR fotoaparati ovaj se način rada često koristi u kombinaciji s optičkim načinom rada i naziva se Live View.

Kako kamera radi

Razmotrimo rad DSLR fotoaparata, kao najpopularnije opcije za one koji stvarno žele nešto postići u fotografiji.

DSLR fotoaparat sastoji se od tijela (obično "tijelo", "tijelo" - od engleskog tijela) i leće ("staklo", "objektiv").

Unutar tijela digitalnog fotoaparata nalazi se matrica koja snima sliku.

Obratite pozornost na gornji dijagram. Kada gledate kroz tražilo, svjetlost prolazi kroz leću, odbija se od zrcala, zatim se lomi kroz prizmu i ulazi u tražilo. Na taj način kroz objektiv vidite ono što ćete snimati. U trenutku kada pritisnete okidač, zrcalo se podiže, zatvarač se otvara, svjetlost pada na senzor i hvata se. Tako se dobije fotografija.

Sada prijeđimo na osnovne pojmove.

Piksel i megapiksel

Počnimo s pojmom "novo digitalno doba". Više pripada kompjuterskom polju nego fotografiji, ali je svejedno važno.

Svaka digitalna slika stvorena je od malih točkica koje se nazivaju pikseli. U digitalnoj fotografiji broj piksela na slici jednak je broju piksela na matrici fotoaparata. Sama matrica se sastoji od piksela.

Povećate li bilo koju digitalnu sliku mnogo puta, primijetit ćete da se slika sastoji od malih kvadrata - to su pikseli.

Megapiksel ima 1 milijun piksela. Prema tome, što je više megapiksela u matrici kamere, to se slika sastoji od većeg broja piksela.

Ako uvećate fotografiju, možete vidjeti piksele.

Što daje veliki broj piksela? Jednostavno je. Zamislite da sliku ne crtate potezima, već točkama. Možete li nacrtati krug ako imate samo 10 točkica? Možda je to moguće učiniti, ali najvjerojatnije će krug biti "kutast". Što je više točaka, slika će biti detaljnija i preciznija.

Ali ovdje postoje dvije zamke koje marketinški stručnjaci uspješno iskorištavaju. Prvo, sami megapikseli nisu dovoljni za snimanje kvalitetnih fotografija; za to vam je potreban i visokokvalitetan objektiv. Drugo, veliki broj megapiksela važan je za ispis fotografija u velikim veličinama. Na primjer, za poster preko cijelog zida. Kada gledate fotografiju na ekranu monitora, pogotovo onu smanjenu da odgovara veličini ekrana, nećete vidjeti razliku između 3 ili 10 megapiksela iz jednostavnog razloga.

Na zaslon monitora obično stane puno manje piksela nego što ih sadrži vaša fotografija. To jest, na zaslonu, kada komprimirate fotografiju na veličinu zaslona ili manje, gubite većinu svojih "megapiksela". A fotografija od 10 megapiksela pretvorit će se u onu od 1 megapiksela.

Zatvarač i brzina zatvarača

Zatvarač je ono što blokira senzor fotoaparata od svjetla dok ne pritisnete okidač.

Brzina zatvarača je vrijeme za koje se zatvarač otvara i ogledalo se diže. Što je kraća brzina zatvarača, to će manje svjetla pogoditi matricu. Što je duže vrijeme ekspozicije, to je više svjetla.

Za jarkog sunčanog dana trebat će vam vrlo velika brzina zatvarača kako biste dobili dovoljno svjetla na senzor - na primjer, samo 1/1000 sekunde. Noću može proći nekoliko sekundi ili čak minuta da se dobije dovoljno svjetla.

Brzina zatvarača se određuje u djelićima sekunde ili u sekundama. Na primjer 1/60sek.

Dijafragma

Dijafragma je pregrada s više lamela smještena unutar leće. Može biti potpuno otvoren ili zatvoren toliko da postoji samo mali otvor za svjetlo.

Otvor blende također služi za ograničavanje količine svjetlosti koja u konačnici dopire do matrice objektiva. Odnosno, brzina zatvarača i otvor blende obavljaju jednu zadaću - reguliraju protok svjetlosti koja ulazi u matricu. Zašto koristiti točno dva elementa?

Strogo govoreći, dijafragma nije obavezan element. Na primjer, u jeftinim usmjeri i snimaj kamerama i kamerama mobilnih uređaja nije dostupna kao klasa. No, otvor blende je izuzetno važan za postizanje određenih efekata vezanih uz dubinsku oštrinu, o čemu će biti riječi kasnije.

Otvor blende je označen slovom f iza kojeg slijedi broj otvora blende, na primjer, f/2,8. Što je manji broj, to su latice otvorenije i otvor je širi.

ISO osjetljivost

Grubo rečeno, to je osjetljivost matrice na svjetlost. Što je veći ISO, to je matrica osjetljivija na svjetlost. Na primjer, da biste dobili dobru snimku pri ISO 100, trebat će vam određena količina svjetla. Ali ako nema dovoljno svjetla, možete postaviti ISO 1600, matrica će postati osjetljivija i dobar rezultat trebat će vam nekoliko puta manje svjetla.

Čini se u čemu je problem? Zašto raditi različite ISO ako možete postići maksimum? Postoji nekoliko razloga. Prvo - ako ima puno svjetla. Na primjer, zimi za jarkog sunčanog dana, kada je posvuda samo snijeg, suočit ćemo se sa zadatkom ograničavanja kolosalne količine svjetla, a visoki ISO samo će smetati. Drugo (i to je glavni razlog) je pojava "digitalnog šuma".

Šum je pošast digitalne matrice koja se očituje pojavom “zrnatosti” na fotografiji. Što je veći ISO, to je više šuma, to je lošija kvaliteta fotografije.

Prema tome, količina buke visoki ISO jedan od najvažnijih pokazatelja kvalitete matrice i predmet stalnog usavršavanja.

U principu, pokazatelji šuma pri visokim ISO-ima modernih DSLR-a, posebno vrhunskih, prilično su dobra razina, ali još je daleko od idealnog.

Zbog tehnoloških značajki, količina šuma ovisi o stvarnim, fizičkim dimenzijama matrice i veličini piksela matrice. Što je matrica manja i više megapiksela, to je veći šum.

Stoga će "izrezane" matrice kamera mobilnih uređaja i kompaktnih usmjeri i snimaj kamera uvijek stvarati mnogo više buke od onih profesionalnih DSLR-ova.

Ekspozicija i par ekspozicija

Nakon što smo se upoznali s pojmovima brzine zatvarača, otvora blende i osjetljivosti, prijeđimo na ono najvažnije.

Ekspozicija je ključni koncept u fotografiji. Bez razumijevanja što je ekspozicija, teško da ćete naučiti kako snimiti dobre fotografije.

Formalno, ekspozicija je količina osvjetljenja fotoosjetljivog senzora. Grubo rečeno – količina svjetlosti koja pada na matricu.

Vaša će fotografija ovisiti o ovome:

Ako ispadne presvijetlo, onda je slika preeksponirana, previše svjetla je palo na matricu i “eksponirali” ste okvir.
Ako je fotografija pretamna, slika je podeksponirana; potrebno je više svjetla do senzora.
Ni presvijetlo, ni pretamno, znači da je ekspozicija ispravno odabrana.

S lijeva na desno - preeksponirano, podeksponirano i pravilno eksponirano

Ekspozicija se formira odabirom kombinacije brzine zatvarača i otvora blende, što se također naziva "ekspozicijski par". Zadatak fotografa je odabrati kombinaciju kako bi osigurao potreban iznos svjetlo za stvaranje slike na matrici.

U ovom slučaju potrebno je voditi računa o osjetljivosti matrice – što je veći ISO, to bi trebala biti niža ekspozicija.

Fokusna točka

Točka fokusa, ili jednostavno fokus, je točka na koju se "fokusirate". Fokusirati leću na objekt znači odabrati fokus na takav način da taj objekt bude što oštriji.

Moderne kamere obično koriste autofokus, složen sustavšto vam omogućuje automatsko fokusiranje na odabranu točku. No kako autofokus radi ovisi o mnogim parametrima, poput osvjetljenja. Pri slabom osvjetljenju, autofokus može promašiti ili možda uopće neće moći obaviti svoj posao. Tada ćete se morati prebaciti na ručno fokusiranje i osloniti se na vlastito oko.

Fokusiranje očima

Točka na kojoj će autofokus fokusirati je vidljiva u tražilu. To je obično mala crvena točka. U početku je centriran, ali na DSLR fotoaparatima možete odabrati drugu točku za bolju kompoziciju kadra.

Žarišna duljina

Žarišna duljina jedna je od karakteristika objektiva. Formalno, ova karakteristika pokazuje udaljenost od optičkog središta leće do matrice, gdje se formira oštra slika objekta. Žarišna duljina mjeri se u milimetrima.

Važnije je fizičko određivanje žarišne duljine, a kakav je praktični učinak. Ovdje je sve jednostavno. Što je žarišna duljina veća, leća se više “približava” objektu. I što je manji "kut gledanja" objektiva.

Objektivi s malom žarišnom duljinom nazivaju se širokokutni ("shiriki") - oni ne "približavaju ništa", već hvataju široki kut gledanja.
Objektivi s velikom žarišnom duljinom nazivaju se dugofokusnim ili teleobjektivima.
nazivaju se "popravci". A ako možete mijenjati žarišnu duljinu, onda je to "zoom leća", ili jednostavnije, zum leća.

Proces zumiranja je proces promjene žarišne duljine leće.

Dubina polja ili dubinska oštrina

Još jedan važan koncept u fotografiji je dubina polja – dubina oštro prikazanog prostora. Ovo je područje iza i ispred točke fokusa unutar kojeg objekti u kadru izgledaju oštro.

S malom dubinom polja objekti će biti zamućeni samo nekoliko centimetara ili čak milimetara od točke fokusiranja.
Uz veliku dubinsku oštrinu, objekti na udaljenosti od desetaka i stotina metara od točke fokusiranja mogu biti oštri.

Dubina polja ovisi o vrijednosti otvora blende, žarišnoj duljini i udaljenosti do točke fokusiranja.

Više o tome o čemu ovisi dubinska oštrina možete pročitati u članku “”

Otvor

Otvor blende je propusnost objektiva. Drugim riječima, to je maksimalna količina svjetlosti koju leća može prenijeti na senzor. Što je veći otvor blende, to je objektiv bolji i skuplji.

Otvor blende ovisi o tri komponente - najmanji mogući otvor blende, žarišna duljina, kao i kvaliteta same optike i optički dizajn leće. Zapravo, kvaliteta optike i optički dizajn utječu na cijenu.

Da ne ulazimo duboko u fiziku. Možemo reći da se otvor blende objektiva izražava omjerom maksimalno otvorenog otvora blende i žarišne duljine. Obično proizvođači označavaju omjer otvora blende na lećama u obliku brojeva 1:1,2, 1:1,4, 1:1,8, 1:2,8, 1:5,6 itd.

Što je veći omjer, veći je omjer otvora blende. Prema tome, u ovom slučaju, najbrža leća će biti 1: 1.2

Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 jedan je od najbržih objektiva na svijetu

Izboru objektiva na temelju omjera otvora blende mora se pristupiti mudro. Budući da otvor blende ovisi o otvoru blende, brzi objektiv s minimalnim otvorom blende imat će vrlo malu dubinsku oštrinu. Dakle, postoji šansa da nikada nećete koristiti f/1.2, jer jednostavno nećete moći stvarno fokusirati.

Dinamički raspon

Koncept dinamičkog raspona također je vrlo važan, iako se ne čuje često naglas. Dinamički raspon je sposobnost matrice da istovremeno prenese svijetla i tamna područja slike bez gubitka.

Vjerojatno ste primijetili da ako pokušate ukloniti prozor dok ste u središtu sobe, dobit ćete dvije mogućnosti na slici:

Zid na kojem se prozor nalazi dobro će ispasti, ali će sam prozor biti samo bijela mrlja
Pogled s prozora bit će jasno vidljiv, ali će se zid oko prozora pretvoriti u crnu mrlju

To je zbog vrlo velikog dinamičkog raspona takve scene. Razlika u svjetlini unutar sobe i izvan prozora prevelika je da bi je digitalni fotoaparat mogao u cijelosti uočiti.

Drugi primjer visokog dinamičkog raspona je pejzaž. Ako je nebo svijetlo, a dno dovoljno tamno, onda će ili nebo na fotografiji biti bijelo ili će dno biti crno.

Tipičan primjer scene visokog dinamičkog raspona

Sve vidimo normalno, jer je dinamički raspon koji percipira ljudsko oko puno širi od onoga koji percipiraju matrice fotoaparata.

Bracketing i kompenzacija ekspozicije

Drugi koncept vezan uz izložbu je bracketing. Bracketing je uzastopno snimanje nekoliko kadrova s različitim ekspozicijama.

Obično se koristi takozvano automatsko bracketing. Fotoaparatu dajete broj okvira i pomak ekspozicije u koracima (stopovima).

Najčešće se koriste tri okvira. Recimo da želimo snimiti 3 okvira s pomakom od 0,3 koraka (EV). U tom slučaju, kamera će prvo snimiti jednu sličicu s navedenom vrijednošću ekspozicije, zatim s pomakom ekspozicije za -0,3 stupnja i kadar s pomakom od +0,3 stupnja.

Kao rezultat, dobit ćete tri kadra - podeksponiran, preeksponiran i normalno eksponiran.

Bracketing se može koristiti za točniji odabir parametara ekspozicije. Na primjer, niste sigurni što ste odabrali ispravna ekspozicija, snimite seriju s bracketingom, pogledajte rezultat i shvatite u kojem smjeru trebate promijeniti ekspoziciju, više ili manje.

Primjer snimke s kompenzacijom ekspozicije na -2EV i +2EV

Nakon toga možete koristiti kompenzaciju ekspozicije. Odnosno, postavljate ga na kameri na potpuno isti način - snimite kadar s kompenzacijom ekspozicije od +0,3 stupnja i pritisnite okidač.

Kamera uzima trenutnu vrijednost ekspozicije, dodaje joj 0,3 koraka i snima fotografiju.

Kompenzacija ekspozicije može biti vrlo praktična za brze prilagodbe kada nemate vremena razmišljati o tome što treba promijeniti - brzinu zatvarača, otvor blende ili osjetljivost kako biste dobili ispravnu ekspoziciju i fotografiju učinili svjetlijom ili tamnijom.

Crop faktor i senzor punog okvira

Taj je koncept zaživio zajedno s digitalnom fotografijom.

Punim kadrom smatra se fizička veličina matrice, jednaka veličini okvira od 35 mm na filmu. Zbog želje za kompaktnošću i troškova izrade matrice, in Mobilni uredaji, point-and-shoot fotoaparati i neprofesionalni DSLR-ovi instaliraju "cropped" matrice, odnosno smanjene veličine u odnosu na full-frame.

Na temelju toga, senzor punog kadra ima crop faktor jednak 1. Što je veći crop faktor, manje površine matrice u odnosu na puni kadar. Na primjer, s crop faktorom 2, matrica će biti upola manja.

Objektiv dizajniran za puni kadar snimit će samo dio slike na izrezanom senzoru

Koji je nedostatak izrezane matrice? Prvo - što manje veličine matrice - to je veći šum. Drugo, 90% objektiva proizvedenih tijekom desetljeća fotografije dizajnirano je za punu veličinu okvira. Dakle, leća "prenosi" sliku na temelju puna veličina okvira, ali mala izrezana matrica percipira samo dio ove slike.

balans bijele boje

Još jedna karakteristika koja se pojavila s pojavom digitalne fotografije. Ravnoteža bijele boje je postupak podešavanja boja na fotografiji kako bi se proizveli prirodni tonovi. U ovom slučaju polazište je čisto bijela boja.

S ispravnim balansom bijele boje, bijela boja na fotografiji (na primjer, papir) izgleda stvarno bijela, a ne plavkasta ili žućkasta.

Balans bijele ovisi o vrsti izvora svjetla. Za sunce je jedno, za oblačno vrijeme drugo, za električnu rasvjetu treće.
Obično početnici snimaju s automatskim balansom bijele boje. Ovo je zgodno jer kamera sama odabire željenu vrijednost.

Ali, nažalost, automatizacija nije uvijek tako pametna. Stoga profesionalci često postavljaju ravnotežu bijele boje ručno, koristeći list bijelog papira ili neki drugi predmet koji ima bijelu boju ili nijansu što sličniju njoj.

Drugi način je ispravljanje ravnoteže bijele boje na računalu nakon snimanja fotografije. Ali za ovo je vrlo preporučljivo snimati u RAW formatu

RAW i JPEG

Digitalna fotografija je računalna datoteka koja sadrži skup podataka od kojih se formira slika. Najčešći format datoteke za prikaz digitalne fotografije— JPEG.

Problem je što je JPEG takozvani format kompresije s gubitkom.

Recimo da imamo prekrasno nebo zalaska sunca, na kojem postoji tisuću polutonova raznih boja. Ako pokušamo sačuvati svu raznolikost nijansi, veličina datoteke bit će jednostavno ogromna.

Stoga JPEG prilikom spremanja izbacuje "dodatne" nijanse. Grubo rečeno, ako postoji u kadru Plava boja, malo više plave i malo manje plave, tada će JPEG ostaviti samo jednu od njih. Što je Jpeg više “komprimiran”, to je njegova veličina manja, ali više manje cvijeća i pojedinosti slike koju prenosi.

RAW je "sirovi" skup podataka snimljenih matricom fotoaparata. Formalno, ovi podaci još nisu slika. Ovo je sirovina za stvaranje slike. Zahvaljujući onome što RAW pohranjuje cijeli set podataka, fotograf ima mnogo više mogućnosti za obradu ove slike, pogotovo ako je potrebna neka vrsta "ispravljanja pogrešaka" učinjenih u fazi snimanja.

Naime, prilikom snimanja u JPEG-u događa se sljedeće: kamera prenosi “sirove podatke” mikroprocesoru kamere, on ih obrađuje prema algoritmima ugrađenim u njega “kako bi izgledalo lijepo”, izbacuje sve nepotrebno iz svoje točke. pregledava i sprema podatke u JPEG, koji vidite na računalu kao konačnu sliku.

Sve bi bilo u redu, ali ako želite nešto promijeniti, može se ispostaviti da je procesor već izbacio podatke koji su vam potrebni kao nepotrebni. Ovdje RAW dolazi u pomoć. Kada snimate u RAW formatu, kamera vam jednostavno daje skup podataka, a zatim radite s njima što želite.

Početnici često naiđu na ovo, nakon što su pročitali da RAW pruža bolju kvalitetu. RAW ne daje bolju kvalitetu sam po sebi - daje vam puno više mogućnosti da je dobijete najbolja kvaliteta tijekom obrade fotografije.

RAW je sirovi materijal - JPEG je gotov rezultat

Na primjer, prenesite u Lightroom i ručno izradite svoju sliku.

Popularna praksa je snimanje RAW+Jpeg u isto vrijeme - kada fotoaparat pohranjuje oboje. JPEG se može koristiti za brzi pregled materijala, a ako nešto pođe krivo i potrebna je ozbiljna korekcija, onda imate originalne podatke u RAW obliku.

Zaključak

Nadam se da će ovaj članak pomoći onima koji se tek žele baviti fotografijom na ozbiljnijoj razini. Možda će vam se neki pojmovi i pojmovi učiniti previše kompliciranima, ali nemojte se bojati. Zapravo, sve je vrlo jednostavno.

Ako imate prijedloge ili dodatke članku, napišite u komentarima.

Ne snimajte ovakve grupne portrete!
Neka moje remek djelo ostane nenadmašno

Dakle, osoba pita:

guks

U dogledno vrijeme možda ću imati priliku snimiti grupni (više od 10 ljudi) portret. U tom smislu, volio bih čuti mišljenja iskusnih fotografa kako to najbolje učiniti. Posebno je zanimljivo sljedeće:

1. Je li prihvatljivo koristiti širokokutni objektiv (12-24) za ovu vrstu snimanja? Ako je tako, pri kojoj žarišnoj duljini je to bolje učiniti da se izbjegne izobličenje slike? Ako ne, možda je od objektiva koje imam bolje koristiti kit za D40?

2. Koje će biti preporuke za rasvjetu? Konkretno, zbunjujuće je (čini mi se, ako sam u krivu, recite mi, uzet ću u obzir) da će prilikom snimanja na ulici (a upravo je to predviđeno) ljudi biti neravnomjerno osvijetljeni, a ne želim koristiti opciju “sunce na čelo”... Sunce je vjerojatno bolje pod kutom od 60 stupnjeva. u grupu? Ja sam u pravu? Bljeskalica je samo ugrađena, hoće li biti dovoljna da popuni nepotrebne sjene - veliko pitanje za mene...

Morozov Sergej
Ako postoji normalna vanjska bljeskalica, postavite ih prema suncu. I koristite bljeskalicu da osvijetlite cijelu grupu. Ili pričekajte oblačno vrijeme, tada će biti lakše baciti magiju.

guks
Bljeskalica je, nažalost, samo ugradbena... Ali svejedno, hvala na sadržajnom i informativnom odgovoru!

Vladimir Dinski
Najbolje ga je smjestiti u sjenu od velika zgrada(na prednjim stepenicama), ili, kao što je već rečeno, snimati kad je oblačno. Na suncu će gotovo uvijek biti loše - ili oštre sjene na licu, ili će škiljiti u čelo od sunca.
Ne zaboravite da morate graditi i pucati dovoljno brzo - izgubit ćete koncentraciju, omesti ćete se, početi razgovarati jedni s drugima - tada to nećete moći sastaviti. Vrijedi napraviti nekoliko kadrova, barem u rafalnom snimanju, i netko će vjerojatno trepnuti, zijevnuti, oblizati usne, odmahnuti glavom itd.

praveći
Ne muči se i radi kako Morozov kaže. Osvijetlite ga vanjskom bljeskalicom i dobit ćete barem oštre rubove. A onda pogledajte što se dogodilo na zaslonu kamere i prilagodite što i kako.

Natrijev hidroksid
Postavite objektiv 12-24 na otprilike 20-22 (efektivna žarišna duljina na objektivu za izrezivanje bit će 32-36 mm) - i bit će u redu.
Kitova leća ima približno iste žarišne duljine.
Usput, testirajte tko ima bolju oštrinu i kutove.

Ako ugrađena bljeskalica nije dovoljna da popuni sjene, povećajte ISO na 400 – tada će to sigurno učiniti.

Otvor blende oko 4-5,6

Ako je oblačno i snijeg sija odozdo, tada neće biti sjena ispod očiju - bljeskalica nije potrebna, ISO 200.

Ako je sunčano, onda ili vodite u sjenu, ili svijetlite bljeskom i tako da sunce bude ili u licu ili iza; inače će biti sjene od nosa i modrice ispod očiju.

Gantenbein
Široki kut se ne smije koristiti. 40 mm (u smislu usjeva) je minimum. Inače će ljudi koji se nalaze na rubovima okvira jednostavno biti potreseni. Bolje je postaviti najmanje 50 mm (opet, u smislu EGF-a). Nema potrebe za korištenjem bljeskalice. Nema potrebe za fotografiranjem na jakom suncu. Također nema potrebe za fotografiranjem u dubokoj sjeni.
Odmaknite se tako da svi stanu u kadar i postavite kameru na tronožac. Postavite odgodu zatvarača i omogućite bracketing (s minimalnim korakom).
Pritisnite okidač i odmaknite se od uređaja. Sada je najvažnije ne smetati mu - ostalo će učiniti sam.
Od tri okvira odaberite najbolji.
Ako nije pronađen, ponovite ponavljanje.

Polinski V.
I vjerojatno bih postavio otvor blende na više od 5

Jura.
Evo još nečega što bi vas trebalo zabrinuti. Koliko snimaka trebate napraviti da biste s prihvatljivom vjerojatnošću dobili grupni portret na kojem su oči svih subjekata otvorene?
Zadano: broj ljudi, prosječna brzina treptanja, procijenjena brzina zatvarača.

Gantenbein
Iz osobno iskustvo: Ako na grupnoj fotografiji nema više od 30 ljudi, tada će s bracketingom u 3 okvira barem u jednom kadru svi imati otvorene oči.

Kako se to slaže s teorijom vjerojatnosti - ne znam.

tsuken
Zašto ne pokušati fotografirati bilo koje grupe (i ne nužno grupe) ljudi u različitim uvjetima i pogledati rezultate, procijeniti i izvući zaključke? Vlastita praksa bolja je od stotina tuđih savjeta.

Mike_P
Već smo napomenuli da je nepoželjno snimati na vrlo kratkim žarišnim duljinama. Za Nikon D40 s crop faktorom 1,5, za velike grupe možete uzeti 24 mm (to će biti ekvivalentno 36 mm). Ukratko, 24 mm je nepoželjno IMHO; veća žarišna duljina od 24 mm je bolja. Također biste trebali izbjegavati postavljanje ljudi na rubove okvira; bolje je da bude prazan. Otvor blende 8-11, kod takvih otvora blende optika je oštrija u cijelom kadru. ISO – za smanjenje buke, tj. 100-200, ako je mrak onda 400.

Još jedna točka - postavite velike grupe (30-50 ljudi) u nekoliko redova, ako je moguće, inače 6 megapiksela vaše kamere neće biti dovoljno za normalne detalje lica. Jedva da sam imao dovoljno D200, a rezultat je bio osrednji kada sam pucao u grupu laureata koji su se poredali u 2 dugačka reda (ali ih nisam ja organizirao za snimanje).

Napravite duplikate.

Tako
Bolje je snimati sve portrete na velikoj žarišnoj duljini od 70-150 mm. Na taj će način biti manje izobličenja.

Ali snimanje na 70-150 pretpostavlja da se fotograf ima kamo odmaknuti od ljudi koji se fotografiraju. To je obično problematično u zatvorenom prostoru, posebno kada fotografirate grupu ljudi.

Za spomenutih 12-24 osobe koje se nalaze na rubovima kadra bit će osjetno “deblje” od onih koje se nalaze u središtu kadra.

12-24 je za najekstremniji slučaj, kada se nema kamo otići.

Jura.
A naučili su me i u Izraelu da bi se ljudi opušteno smiješili, umjesto glupog “Pažnja, snimam”, ili “Cheese”, ili “Cheese”, u zadnji čas treba glasno reći “ SISICE!" Testirano - osmijesi ispadaju mnogo prirodniji.

Svaki fotograf koji je ikada pokušao snimiti sliku grupe ljudi može potvrditi da je to puno izazovniji pothvat od snimanja pojedinačnih portreta. Prvo morate grupirati ljude. Potom od svih dobijete željeni izraz lica i, naravno, odlučite o kompoziciji kadra kako ne bi izgledao prosječno i dosadno.

Može postojati tematsko snimanje koje će se podudarati s obiteljskom proslavom ili ceremonijom dodjele nagrada i tako dalje. Ali ponekad želite uzeti ležeran pristup, uhvatiti subjekt u opuštenoj atmosferi. Ili su vas možda zamolili da budete kreativni s grupnim snimanjem, na primjer da radite na omotu glazbenog albuma.

Zatim proširite format snimanja, eksperimentirajte s kutovima gledanja, izborom objektiva i postavkama fotoaparata. I, unatoč činjenici da će sve to imati značajan utjecaj na vašu fotografiju, ne možete biti ograničeni i ići dalje. Koristite vrata u okviru, uključite stepenice, ograde i druge elemente okolnog prostora u kompoziciju.

Glavna stvar je da se sve to skladno kombinira s objektom i temom. Također koristite grupnu dinamiku kada radite unutar velikog tima.

Profesionalni modeli dobro znaju kako pozirati, ali većina ljudi će se osjećati neugodno. Zato im objasnite što pokušavate učiniti i kakav rezultat pokušavate postići. Najbolje je uključiti sve uključene i doći do izražaja.

Za formalne slike bit će vam korisno postaviti fotoaparat na tronožac i otpustiti okidač pomoću daljinskog upravljača. Ovo je potrebno ne samo kako bi se smanjio rizik od podrhtavanja fotoaparata. Na ovaj način, dok snimate niz fotografija, zadržat ćete konstantan kut. A vaše će ruke ostati slobodne kako biste mogli voditi sudionike snimanja i pomicati rekvizite.

Postavite fotoaparat na način prioriteta blende (A), zatim odaberite otvor blende na f/11.

Dobro je snimati s objektivom od 18-200 mm kako biste mogli kontrolirati pozadinu i stvoriti bolju perspektivu za portrete.

(modul Yandex direct (7))

Kada fotografirate ljude koji stoje ravno u redu, postavite najvišu osobu u sredinu, a niže sa strane.

Ovo je korisno čak i kada su objekti gotovo iste visine.

Odvojite nekoliko minuta da sve poredate u pravom redoslijedu i to na pravilnoj udaljenosti tako da linija bude ravna.

Za manje formalne snimke htjet ćete snimati iz ruke, stoga prilagodite postavke kako biste izbjegli efekte podrhtavanja fotoaparata.

Koristite funkciju Auto ISO za postavljanje maksimalne osjetljivosti koju želite koristiti i minimalne brzine zatvarača. Ovdje će vam dobro doći 1/125 sec.

Ne morate snimiti sve snimke dok stojite točno ispred onih koji fotografiraju.

U donjem primjeru možete vidjeti kako se fotograf popeo na zid. Ovo pozicioniranje daje neobičan kut gledanja. Možete upotrijebiti superširokokutni objektiv od 10-24 mm kako biste postigli efekt pretjerane perspektive i upečatljiviju kompoziciju.

Kod širokokutnih snimaka morate posebno paziti na pozadinu. Jednostavno zato što će ga u kadru biti puno više.

Morat ćete potrošiti neko vrijeme na odabir okvira i sprječavanje uvrštavanja neželjenih elemenata u njega.

Flash možda ima veliki značaj, posebno kada snimate u uvjetima slabog osvjetljenja.

Osvjetljava objekt i pomaže ga istaknuti na općoj pozadini.

Možda će bljeskalica ugrađena u kameru biti dovoljna. Ali vanjska bljeskalica daje vam veću fleksibilnost i možete kontrolirati smjer svjetla.

U nekom trenutku počnete shvaćati da tražiti od modela da pred kamerom kažu "sir" nije dovoljno. S vašim unosom, subjekti se mogu ponašati opušteno i opušteno, i malo se šaliti.

"Sinkronizirani skok u zrak" klasični je trik koji sjajno funkcionira u prirodi, kao što možete vidjeti na ovoj fotografiji.
Ova tehnika pomoći će "otopiti led" i dodati samopouzdanje vašim subjektima. I možete točno objasniti koje slike pokušavate dobiti. Ako uspijete pravilno uključiti sudionike u foto pucati u procesu, oni će moći smisliti vlastite ideje za nove slike.

Ova stara vrata pokazala su se odličnom pozadinom za standardnu grupnu fotografiju. Eksperimentom je utvrđeno da u ovom slučaju vrata koja su malo otvorena prema unutra mogu povećati interes za okvir s prirodnim okvirom vrata.

Ovaj je star Zid od cigli pokazao se kao idealan oslonac za manekenke na koje mogu osloniti laktove. Zamoljeni su da komuniciraju jedni s drugima kako bi fotografiji dali neformalan, iskren dojam.

Ovdje također ima eksperimentiranja s različitim kutovima snimanja. Pokušajte fotografirati odozdo ili sa strane.

Niski kut super širokokutne leće pomogao je u preuveličavanju perspektive. Daljinska bljeskalica učinila je osvjetljenje dramatičnijim, a postupni filtarski efekt zamračio je nebo.

Ovo je jednostavan i učinkovit način transformacije obične pozadine u gotičku scenu.

(modul Yandex direct (9))

Ovdje vidite snimke članova Electric Jesters. Fotografije mogu biti prikladne za poster ili naslovnicu albuma.

Kompozicija slike stvara dobar dojam, ali ovdje sam želio dodati promjenjivo raspoloženje fotografiji u digitalnoj tamnoj komori.

Za to nam je dobro došla aplikacija Adobe Camera Raw u Photoshopu CS6. Ove metode su prilično jednostavne i mogu se koristiti u gotovo svakom programu za uređivanje slika.

Kako bih postigao visok kontrast i nezasićen izgled, morao sam povećati kontrast, zatim prilagoditi boju i zasićenost i na kraju dodati efekt vinjetiranja kako bih potamnio kutove.

Povećajte kontrast

Adobe Camera Raw ima klizač Clarity koji, kada se pomakne udesno, objekte i obrise čini jasnijima. Za povećanje kontrasta srednjeg tona, pomaknite ga što je više moguće. Zatim značajno povećajte kontrast pomoću klizača Kontrast i smanjite postavku klizača Ekspozicija kako podaci ne bi izgorjeli.

Vrijeme je za grupnu fotografiju. Sve grupne fotografije mogu se podijeliti u tri vrste. Prva uključuje zajedničke fotografije ljudi, dizajnirane u strogom, službenom stilu. Drugi uključuje manje formalne fotografije s prijateljima. I treća vrsta grupne fotografije je snimanje s članovima obitelji. Ispod su primjeri poza za grupno fotografiranje i savjeti za one koji žele naučiti kako se fotografirati s više ljudi.
Slični postovi na našoj web stranici:

1 . Kada morate raditi s velikim brojem ljudi u kadru, vrlo je teško pratiti pozu svake osobe. Ovo nije potrebno - pokušajte usredotočiti svoju pozornost na kompoziciju kao cjelinu, pokušajte zamisliti cijelu skupinu ljudi kao jedinstvenu cjelinu. Provjerite jesu li lica svake osobe na grupnoj fotografiji vidljiva.

2 . Često se događa da kada pokušavate snimiti sve ljude na grupnoj fotografiji, ne možete bez kompozicije pune visine. Takve su fotografije obično formalne naravi i ovdje opet glavni naglasak treba ostati na jasnoj vidljivosti svih lica.

3 . Ako je moguće, pokušajte snimiti fotografiju dok se uzdižete nad objektom. Iskoristite balkon ili se popnite na automobil; neobičan kut može neočekivano poboljšati fotografiju, učiniti je življom i emotivnijom.

4 . U nekim snimkama bolje je postaviti sudionike odvojeno jedni od drugih nego ih okupiti u "prijateljskom" društvu. Ova tehnika je savršena za fotografiranje malog tima, glazbene grupe ili kolega s posla. Ako grupa ima vođu, vrijedi ga staviti u prvi plan i time ojačati sastav.

5 . Prilično standardna kompozicija okvira za slike s prijateljima, zar ne? Ali ako još uvijek radi, zašto ga onda ne koristiti?

6 . Pozicija je idealna za grupu bliskih prijatelja. Zamolite sve na grupnoj fotografiji da ustanu bliži prijatelj prijatelju, naslone glave i lagano se nagnu prema kameri.

7 . Na otvorenom ili kod kuće, zamolite prijatelje da legnu tako da im glave tvore zajednički krug dok ih vi snimate odozgo.

8 . Sljedeća kompozicija stvorit će atmosferu međusobne podrške: stavite vođu tima u prvi plan, zamolite osobu koja ga prati da gleda u kameru preko ramena osobe ispred i lagano se nagne prema objektivu. U tom nizu, jednu po jednu, poredajte sve osobe u kadru.

9 . Gornji položaj može se igrati promjenom dubinske oštrine. Opet u prvi plan stavljamo vođu grupe, a iza njega postrojavamo ostale sudionike i tražimo da šahovski nagnuti gledaju u objektiv. Slikajte se sa različita značenja otvora blende, kasnije na računalu sortirajte fotografije s fokusom na voditelja ili kolege iza njega.

10 . Kako biste snimili pozitivnu i dinamičnu fotografiju za bliske prijatelje, zamolite ih da skoče držeći se za ruke nakon kratkog trčanja prema fotoaparatu.

11 . Zanimljiva kompozicija proizići će iz male skupine ljudi poredanih u nizu. Prije nego počnete snimati, provjerite jesu li sva lica jasno vidljiva i uključena u kadar. Postavite se blizu osobe u prvom planu i snimajte sa širom otvorenim otvorom blende. Naravno, lica onih najdalje u nizu bit će zamagljena, ali neće moći poreći da je krajnji rezultat vrijedan toga.

12 . Nekoliko savjeta za obiteljske fotografije računati. Najčešće morate slikati kod kuće, na svom omiljenom kauču - kreativnost je neprikladna u takvom okruženju, ali nekoliko savjeta pomoći će vam da sačuvate obiteljsku fotografiju. Pokušajte gusto ispuniti okvir svim članovima obitelji, i samo njima, a ne kućanskim namještajem ili tepisima, ma koliko skupi bili.

13 . Dobro mjesto za obiteljsku fotografiju bila bi klupa u parku ili pješčana plaža. Ne zaboravite da ljude koji sjede treba snimati s iste razine kao i oni.

14 . Zamolite članove obitelji da legnu na pod i, podupirući glavu rukama, naslone se jedni na druge, dok vi sami zauzmete niski položaj za pucanje.

15 . Univerzalni položaj za bilo koji broj članova obitelji, može se graditi i na otvorenom i kod kuće, ležeći na krevetu.

16 . Domaća fotografija obitelj koja udobno sjedi na svojoj omiljenoj sofi.

17 . Nestandardni kut snimanja pomoći će diverzificirati obiteljsku fotografiju na kućnoj sofi. Zauzmite položaj iza naslona kauča i zamolite sve članove obitelji da se okrenu prema vama.

18 . Još jedna opcija snimanja iza naslona sofe.

19 . Apsolutno univerzalna metoda snimite obiteljsku fotografiju s djecom - samo zamolite djecu da zagrle ramena odraslih.

20 . Najjednostavnija poza za fotografiranje u punoj veličini, pogodna za bilo koji broj ljudi u kadru.

21 . Kad fotografirate obitelj u šetnji, zamolite ih da se uhvate za ruke i postavite fotoaparat na kontinuirani način snimanja, pazeći na fokus kako se subjekt približava. Nakon preuzimanja fotografije na računalo, sortirajte najviše dobri udarci u pokretu.

I posljednji savjet– maštajte, mijenjajte kadriranje okvira dok ne dobijete točno onakav rezultat koji je potreban za vaše uvjete i temu. Neka vam tradicionalni položaji budu poticaj da vlastita otkrića!

Članak je pripremljen na temelju materijala sa stranice

03.11.2010 12815 Istaknuti članci 0

Kao što znate, jedna od najčešćih vrsta fotografije je "grupna fotografija". Grupne fotografije nalaze se posvuda, od fotografija vjenčanja do piknika, zabava, sportskih i školskih događaja itd.

Nedvojbeno, tisuće grupnih fotografija svakodnevno se snimaju diljem svijeta – no, nažalost, mnoge od njih iz mnogo razloga ostavljaju zbunjene čak i autore ovih fotografija. Najviše česte greške prilikom snimanja grupnih fotografija su sljedeći:

nužno jedna ili više osoba gledaju "u krivom smjeru" ili u različitih smjerova(tj. za različite fotografe),
treptanje (netko će to sigurno učiniti),
netko nedostaje na fotografiji
različita raspoloženja u grupi (neki su nasmijani, neki ozbiljni, neki igraju pred kamerom i sl.),
grupa izgleda premala ili, naprotiv, ne stane u okvir.

Iako se većina ljudi i dalje suočava s tim problemima, možete sigurno koristiti različite tehnike i povećati svoje šanse da dobijete upravo onu fotografiju koju trebate.

1. Priprema

Često su neuspješne fotografije posljedica fotografove nepripremljenosti. Ljudi ne vole da ih se tjera da čekaju - stoga razmislite o sljedećim aspektima snimanja:

unaprijed procijenite mjesto snimanja
odlučite kako ćete rasporediti ljude - ocrtajte granice okvira
pobrinite se da nitko nije pokriven tuđom glavom
svakako unaprijed obavijestite sve one koje trebate u kadru
Provjerite je li vaša kamera uključena, baterije napunjene i postavke postavljene.

2. Teren

Mjesto na koje ćete smjestiti grupu važno je za ovu vrstu snimanja iz više razloga. Fotografima početnicima to će pomoći u prenošenju semantičkog sadržaja fotografije - na primjer, fotografija sportskog tima na igralištu bolje otkriva ideju nego fotografija istog tima kameni zid. Drugi razlog za pažljiv odabir lokacije je sprječavanje pojavljivanja detalja koji bi mogli odvratiti pozornost od same fotografije.

Odaberite mjesto “za grupu”, s dovoljno svjetla za snimanje i bez ometajućih detalja pozadina. Također, izbjegavajte postavljanje grupe izravno ispred prozora - kao rezultat toga, reflektirano svjetlo od bljeskalice uništit će snimak.

3. Koristite kontinuirano snimanje

Jedan od najboljih načina da izbjegnete mogućnost "pogleda u više smjerova" na fotografijama i treptanja je kontinuirano snimanje. Obično prvi snimak nije najbolji, ali sljedeći snimci će gotovo uvijek prikazati grupu u opuštenijim pozama i ljude koji izgledaju prirodnije.

Snimite nekoliko kadrova dok svi ne budu spremni - ponekad poziranje grupne fotografije može biti vrlo kreativno i prirodnije, s ljudima koji savjetuju jedni druge gdje da stanu i koju pozu da zauzmu. Ako imate zum objektiv, naizmjenično birajte široku žarišnu duljinu i uže okvire.

4. Pucanje "izbliza"

Pokušajte približiti grupu što je više moguće (pritom pazite da ne izrežete vanjske "modele" iz okvira). Što bliže možete snimati, to više detalja možete vidjeti na licima - to je ono što stvarno poboljšava kvalitetu snimke.

Ako je vaša grupa mala, približite se i napravite nekoliko snimaka do razine lica i ramena. Učinkovita metoda- zamolite cijelu grupu da nagnu glave kako biste im se mogli približiti. Druga je mogućnost premještanje ljudi iz jednog reda i miješanje položaja, postavljanje bliže ili dalje.

5. Stvaranje kompozicije

U većini slučajeva vaša će grupa moći prirodno sama stvoriti željenu kompoziciju (svima smo to u nekom trenutku uspjeli). Visoki ljudi će izblijedjeti u pozadinu, niski ljudi će se pomaknuti u prvi plan. Ali postoji još nešto što se može dodati kompoziciji:

ako je produkcija usredotočena na nekoliko glavnih likova (vjenčanje, rođendan), definirajte ih u središnjoj žarišnoj točki, postavljajući ih u središte cijele grupe (možete diverzificirati kadar tako da prvo fokusirate oči cijele grupe na objektiv , a zatim na glavne likove)
za formalne snimke, postavite više sudionike ne samo u pozadinu, već i tako da budu u sredini, a niže sudionike postavite s obje strane, pokušajte ne "produbljivati" grupu (tj. održavati minimalnu udaljenost između leđa i prednje strane linije ). To će pomoći da svi ostanu usredotočeni. Ako se lokacija pokaže "dubokom", podesite postavke otvora blende
zamolite sve da podignu bradu – nakon snimanja dobit ćete zahvalu kadrovima bez duple brade

6. Određivanje dobrog vremena za snimanje

Pažljivo odaberite vrijeme snimanja. Pokušajte odabrati trenutak koji odgovara događaju koji se odvija. Najbolje je pucati kada je grupa već dobro ujedinjena ili kada nastane trenutak zatišja u komunikaciji.

Također je najbolje snimati na početku događaja jer se svi još spremaju i izgledaju najbolje. Ako je moguće, pobrinite se da u kadru ne budu osobe koje su pod jakim utjecajem alkohola.

7. Razmislite o rasvjeti

Kako biste dobili što više detalja na fotografiji, potrebno vam je savršeno svjetlo. Kako ćete to postići ovisit će o situaciji, ali ne zaboravite koristiti bljeskalicu i snimati izbliza kako biste postigli željeni učinak, posebno ako je grupa dovoljno mala i glavni izvor svjetla dolazi iza grupe.

Ako snimate po vedrom sunčanom danu, a sunce je nisko, razmislite o smjeru sjene kako ne biste završili s kolekcijom snimaka s iskošenim izrazima lica.

8. Kontrolirajte proces

Česte su situacije kada fotograf izgubi kontrolu nad onim što se događa sa sudionicima. Razgovarajte s grupom. Vrlo je važno razgovarati s ljudima. Bitno je da razumiju što žele od njih, nasmiju ih, ponavljaju da izgledaju super i nastavljaju dijalog cijelo vrijeme trajanja snimanja. Podsjetite ljude zašto trebaju snimiti grupnu fotografiju. Na primjer, tijekom snimanja vjenčanja, goste možete motivirati sljedećom frazom: “(imenuj mladence) zamolio me da napravim nekoliko grupnih fotografija.” Ili na sportskom događaju, "napravimo grupnu fotografiju da proslavimo našu pobjedu." Kad date razlog, ljudi su spremniji pristati pozirati i biti snimljeni.

Još jedna tehnika koja se može koristiti u grupnom snimanju je "ako vidite kameru, onda će i ona vidjeti vas." To je ključ uspjeha ako želite da svaka osoba pogleda u objektiv.

Ako niste jedini fotograf na događaju, pričekajte dok ostali ne završe sa snimanjem i tada privucite pozornost cijele grupe na sebe, inače će svi gledati na različite strane.

Ipak, ne smijete se ponašati kao diktator dok snimate, inače ćete završiti s brdom slika jako ljutitih ljudi. Dobar fotograf mora biti dobar psiholog koji zna kako privući pažnju, kako komunicirati, ali posebno paziti da se ljudi osjećaju opušteno i da se zabavljaju.

9. Za velike grupe

Snimanje velikih grupa može biti jednako izazovno kao i snimanje nemirnih modela. Poredajući sve po visini, ipak ćete doći do zaključka da se nećete moći svima svidjeti. Jedino rješenje može biti "podići" nešto za snimanje fotografije odozgo. Ovim potezom u kadar ćete stati mnogo više ljudi, a opet će u kadru biti puno detalja (dobit ćete fotografiju na kojoj će biti više lica nego tijela). To također omogućuje odabir dobrog kuta za fotografiju - pogotovo ako vaš objektiv ima dobru žarišnu duljinu.

10. Koristite tronožac

Dug je popis razloga zašto biste trebali koristiti stativ kada snimate grupne fotografije. Prvo, tronožac drugima odmah govori da ste ozbiljni u onome što radite i može vam čak pomoći da privučete pažnju (nemate pojma koliko impresivno može izgledati raspored opreme). Drugo, za vas kao fotografa ovo je prilika da se slobodnije i s više entuzijazma uključite u proces grupnog dogovaranja. Postavite svoju kameru na stativ tako da bude spremna za snimanje u svakom trenutku (učinite sve potrebne postavke), a nakon rada s grupom možete samo uhvatiti trenutak koji vam treba (dok je grupa još puna energije i nije umorna od procesa).

11. Pronađite pomagača

Pomoćnik će dobro doći u organizaciji snimanja, pogotovo ako je riječ o vrlo velikoj grupi. Prednosti će se posebno osjetiti tijekom serijskog snimanja (kao tijekom vjenčanja, kada snimate različite varijante obiteljske fotografije). U takvim slučajevima možete zamoliti mladence da vam pomogne član obitelji ili prijatelj koji ima popis pozvanih gostiju, podijeljenih u grupe radi lakšeg fotografiranja. Pomoćnik pomaže odrediti jesu li u kadar uključeni svi koji bi trebali. Ako vam pomaže član obitelji, on će vam ne samo reći je li sve u kadru, već će moći učinkovitije organizirati proces uređenja, budući da je upoznat s gostima.

12. Nasmiješite se

Da, i ti se trebaš nasmiješiti! Nema ništa gore od razdražljivog fotografa. Zabavite se i uživajte u procesu snimanja i vidjet ćete da će vas ljudi slijediti. Obično nakon snimanja vjenčanja dođem kući s užasnim bolovima u mišićima lica, jer Najbolji način opustite par i njihovu obitelj - nasmiješite im se. Stvarno djeluje.