Okvirna kupka "uradi sam": savjeti i preporuke profesionalaca. Korak po korak upute za vlastitu izgradnju kupaonice s terasom Shema za izgradnju okvirne kupelji

Svaki vlasnik prigradske nekretnine zna za prednosti i zadovoljstvo koje donose postupci kupanja. Zato mnogi nastoje ovu zgradu imati za vlastite potrebe. Ali nemaju svi priliku, vrijeme i financije za izgradnju ovaj dizajn izrađena od opeke ili obljenih trupaca. Izgradnja će biti rješenje okvirna kupka vlastitim rukama. Ako pravilno pristupite pitanjima izolacije i hidroizolacije, služit će jako dugo.

Tablica: prednosti i nedostaci okvirne kupke

Izrada izvedbenog projekta i odabir materijala

Svaka gradnja počinje planiranjem i nabavom materijala. Da biste započeli kupnju, morate razviti plan.

Za izradu crteža potrebno vam je:

• odlučiti se za mjesto;
• proučite tlo na ovom mjestu, jer utječe na izbor temelja;
• sami odredite koji će dizajn biti optimalan za vas.

U svoj projekt uključite standardne kupaonice: garderobu, predsoblje, tuš i parnu sobu. Mjesto peći također treba biti naznačeno na shematskom dijagramu kupatila.

Prilikom izrade projektne dokumentacije nemojte propustiti niti jedan detalj. Navedite apsolutno sve - od vrste ventilacije i značajki dimnjaka do materijala korištenih za završnu obradu interijera, eksterijera i krovišta.

U fazi projektiranja odlučite o dimenzijama svake sobe i naznačite ih na dijagramu. Uzmite u obzir koliko će ljudi biti u parnoj sobi u isto vrijeme. Ne bi trebalo biti pretijesno, ali će biti teško zagrijati preveliku kupku.

Smatra se da je optimalna parna soba dimenzija 2400x2000 mm s visinom stropa od 2200 mm.

Često ljubitelji parnih kupelji stvaraju projekte s dodatnim prostorijama: soba za opuštanje, soba za bilijar, bazen itd. Kupaonica u kupaonici donijet će dodatnu udobnost tijekom kupanja postupci kupanja.

Video: kako nacrtati crtež okvirne kupelji za ljetnu rezidenciju

Tehnologija izgradnje temelja "uradi sam".

Za okvirnu kupku možete koristiti bilo koju vrstu temelja.

Hrpa

Vrlo jednostavan za izgradnju i pouzdan. Koristi se za male i lagane strukture. Svoju popularnost stekao je zbog niske cijene i brze izgradnje. Pri izboru temelja važni parametri su dubina smrzavanja tla i pojava podzemne vode. Pilote treba postaviti dublje od ove razine. Osim toga, za veću pouzdanost, smanjite udaljenost između točaka potpore što je više moguće. Budite spremni kopati duboko.

Postoje određene suptilnosti upotrebe temelj od pilota:

1. Ova vrsta temelja je najprikladnija za nestabilno tlo (pijesak, treset). U tom slučaju, nosači su zakopani u tlo do dubine gdje postoji čvrst, stabilan oslonac. Na taj će način težina konstrukcije počivati ​​na dobrom tlu.
2. Tamo gdje se tlo smrzava ispod 1500 cm, piloti su izvrsna opcija temelja.
3. Ako je površina tla neravna i vrlo kvrgava, tada će struktura na stupnoj podlozi također biti jedini izlaz. U ovom slučaju nećete morati izvoditi veliki broj radovi na niveliranju gradilišta.
4. Druga vrsta tla idealna za korištenje temelja od pilota je gusta. Da biste u njemu iskopali rov ili jamu, morat ćete uložiti puno truda. A bušenje rupa za pilote mnogo je lakše.

Tablica: vrste pilota

Fotogalerija: vrste pilota

Bušeni piloti najčešće se koriste u izgradnji kupališta Vijčani metalni piloti mogu se montirati samostalno
Zabijeni armiranobetonski piloti nisu prikladni za kupatila

Položaj i dimenzije pilota

Ključna mjesta za postavljanje pilota su uglovi zgrade, mjesta spajanja vanjskog zida sa stupom i, naravno, potrebno je ugraditi međustupove po dužini zidova. Razmak između nosača mora biti najmanje 2 m kako se ne bi narušila nosivost podloge.

Ne biste trebali izraditi stupove promjera manjeg od 20 cm Što je veći ovaj parametar, to će biti bolja nosivost temelja.

Da biste razumjeli koliko su dugi stupovi potrebni, morate znati:

• do koje dubine se tlo smrzava;
• na kojoj dubini počinje pouzdano neplutajuće tlo?

Razina smrzavanja za određenu regiju praktički je nepromijenjena. Ali da bismo razumjeli stanje tla, probno bušenje će doći u pomoć, što će pokazati sve.

Upute korak po korak za izradu pilota od opeke

Rušeni kamen ili opeka također se često koriste za izradu temelja. Međusobno su pričvršćeni betonskim mortom. Takve stupove treba postaviti istom tehnologijom kao i pilote. To se također odnosi i na udaljenosti između njih. Kutni stupovi su kvadratni (380x380 mm), a međustupovi su pravokutni (380x250 mm). Trebaju se uzdizati 300-400 mm iznad tla i ići 250-300 mm duboko.

Svi radovi na izgradnji temelja odvijaju se u nekoliko faza:

Ovo je najčešća osnovna opcija. I ne samo za izgradnju kupatila. Popularnost je stekao zahvaljujući jednostavnosti gradnje. Idealno za neprotočna, stacionarna tla s dubokom podzemnom vodom.

Da biste izgradili kupalište, ne treba ga previše produbiti, pogotovo ako se tlo ne smrzava jako.

Ako peć za saunu zahtijeva poseban temelj, onda je bolje početi ga graditi zajedno s temeljem za cijelu zgradu.

Slijedite korake sljedećim redoslijedom:

Ispuniti betonska smjesa s visine od 500 mm ili manje. Na taj način beton se neće raslojiti.

Izrada podne konstrukcije i njezina toplinska izolacija

Možete produžiti radni vijek svoje kupke ako slijedite detaljne upute za podnu ugradnju. Time ćete izbjeći curenje topline i truljenje podnih ploča, kao i druge neugodne posljedice.

Da biste instalirali kadu, slijedite sljedeće upute:

Pod tuša napravljen je malo drugačije:

1. Napravite poseban temelj za prostoriju za pranje. To je jamstvo da će pod uvijek biti topao i brzo suh.
2. Uklonite sloj zemlje (0,5 m), napravite pijesak-drobljen kamen jastuk 10 cm debljine u ovoj jami.
3. Izradite podne grede od azbestno-cementnih cijevi promjera 100 mm. Mogu se postaviti na temelj i ispuniti betonskom žbukom koja će ih spriječiti da se pomiču.
4. Na cijevi položite obrubljenu dasku debljine 40-50 mm. Ostavite razmake između njih za gumene brtve od približno 6-7 mm. Na ploče su pričvršćene čavlima.
5. Pritisnite pod podnim pločama.

Video: kako napraviti odvod u podu kade

Kako izračunati i izgraditi zidove

Sada kada je baza očvrsnula i pod je gotov, možete početi graditi kostur zidova kupatila. Da biste započeli ovaj posao, drvo se mora temeljito osušiti. Ne preporučuje se korištenje breze u ove svrhe, jer je osjetljiva na brzo truljenje.

Prije nego što prijeđete izravno na izgradnju zidova, preporuča se izvršiti preliminarni proračun materijala. U isto vrijeme, zapamtite da ga morate kupiti s rezervom. Izgradnja zidova odvija se sljedećim redoslijedom:

1. Započnite s donji obrub. Da biste ga instalirali, kupite jake grede s presjekom od 100x100 mm. Spojite ih na uglovima na četvrtinu, dobro učvrstite čavlima. Kako biste spriječili pomicanje donje obloge i pričvršćenih kutnih stupova, postavite ih na čelične klinove debljine 20 mm, koje je potrebno ugraditi u beton.
2. Isti dio drveta koristi se za izradu gornjeg ruba.
3. Za veću krutost okvira, ugradite osam nosača u kutove kupaonice.
4. Uzduž perimetra zidova postavite međustalke izrađene od istog drveta koje je korišteno za izradu okvira.

Kako biste izbjegli rad na visini, stručnjaci preporučuju konstrukciju i pričvršćivanje okvira zidova na tlo, a zatim ih jednostavno podići, umetnuti na mjesto i učvrstiti. Puno je praktičnije i brže.

Kako instalirati rafter sustav

Za izradu krovnog okvira potrebno je pripremiti ploče presjeka 150x50 mm. Postavljeni su na rub i pričvršćeni jedni za druge. Razmak između rogova treba biti 100-120 mm. U okomitom položaju, popravite ih "maramama" i spojite ih s klizaljkom na vrhu.

Vani se mora ostaviti oko 400 mm greda.

Za oblaganje krova prikladne su ploče od 250 mm. Popravite ih u smjeru od grebena prema dolje.

Rogovi su pričvršćeni posebnim metalnim pločama.

Za lakšu montažu sastavite cijeli "kostur" krova na tlu, a zatim ga postavite na svoje mjesto, kao što je slučaj sa zidovima.

Ispravna i praktična izolacija: detaljne upute

Struktura okvira je vrlo lagana, tako da izolacija također mora biti odgovarajuća kako bi se izbjegle deformacije zidova.

Prilikom odabira izolacije za kupku morate se pridržavati nekoliko pravila:

• materijal mora imati dobre toplinske izolacijske sposobnosti;
• njegova svojstva ne bi trebala nestati kada su izložena visokoj temperaturi i vlazi;
• ne bi trebalo biti otpuštanja otrovnih tvari;
• mora biti vatrootporan.

Tablica: koju izolaciju odabrati

Ime	Opis
	Unatoč činjenici da mineralna vuna nije teška, ipak se ne preporučuje njezina uporaba, jer u kombinaciji s materijalima za oblaganje može postati prilično teška. Mineralna vuna se sastoji od tkanja tankih vlakana, koja se dobivaju taljenjem stijena ili iz metalurškog otpada. Kada se ta vlakna isprepleću, između njih ostaju prazni zračni prostori. Upravo zahvaljujući tome mineralna vuna ima dobra toplinska izolacijska svojstva. Materijal ima visoko talište anorganske tvari, tako da se može koristiti u kadi. Visoka vlažnost također ne šteti mineralnoj vuni.
	Prirodni materijal. Odlikuje se ekološkom prihvatljivošću. Ima visoka svojstva toplinske izolacije. Debljina ploča je 150 mm. Ovaj prikladna veličina za izolaciju okvirnih konstrukcija, uključujući kupke.
Sastav piljevina-gips	Ova vrsta izolacije se izrađuje miješanjem 10 dijelova piljevine, koja je prethodno dobro osušena, i 1 dijela gipsa ili cementnog morta. Dobar omjer cijene i kvalitete. Možete to učiniti sami.
	Jeftin je i lagani materijali, lako se postavlja i podešava na željenu veličinu, ima izvrsna termoizolaciona svojstva, te je otporan na vlagu. Međutim, ovaj materijal ne podnosi visoke temperature, pa je bolje za njih izolirati mjesta udaljena od peći.

Fotogalerija: vrste termoizolacijskog materijala

Ekspandirani polistiren se ne može koristiti u blizini peći. Možete sami napraviti mješavinu piljevine i gipsa Ploče od trske prirodni su izolacijski materijal Ploče od mineralne vune ne mijenjaju svoja svojstva pod utjecajem visoke temperature i vlage

Faze izolacije kupke

Vrijedno je izolirati zidove kupatila čak iu fazi izgradnje zidova. Toplinski izolacijski materijal polaže se u prostore između nosivih dijelova okvira zgrade. Na vrhu se postavlja hidroizolacija. Tako se dobiva "pita", u središtu koje se nalazi izolacija, hidroizolacija izvana i obloga s obje strane.

Stručnjaci savjetuju polaganje izolacije u dva sloja, od kojih je jedan u obliku ploča, a drugi u roli. Na taj način se uklanjaju sve nepotrebne pukotine, a kupalište će biti zaista dobro izolirano. Treba obratiti pozornost na činjenicu da ovi materijali imaju unutarnju i vanjsku stranu.

Mogućnosti izolacije oko peći

Ovo je mjesto gdje temperatura doseže najvišu točku. Stoga bi ovdje zidove trebalo dodatno zaštititi od požara. Neki ljudi za to koriste azbestne ploče. Drugi vjeruju da ovaj materijal nije vrlo koristan za ljudsko tijelo i preporučuju korištenje bazalta ili izolona. Ali sve vrste materijala dobro se nose s izlaganjem visokim temperaturama i štite zidove kupaonice od neugodnih posljedica.

Izolacija poda i stropa

Ovaj rad se može obaviti u nekoliko koraka:

1. Temeljito sabijte tlo. Na njega izlijte betonski temeljni estrih.
2. Položite sloj vodonepropusnog materijala (krovni filc ili gusti polietilen).
3. Postavite toplinsku izolaciju.
4. Ponovno prekrijte slojem hidroizolacije.
5. Napunite gornji sloj betonskog estriha.

Na ovaj način ćete napraviti podlogu. Nakon potpunog stvrdnjavanja može se dodatno tretirati hidroizolacijskim otopinama. To će dodatno zaštititi pod od prodora vlage kroz mikropukotine u betonu i produljiti mu vijek trajanja.

Strop je izoliran istom tehnologijom kao i zidovi:

Hidroizolacija

Osim što je zidove potrebno izolirati, potrebno ih je i zaštititi od vlage. Postoje dva razloga za to:

1. Kada je izložena vlazi, svaka izolacija počinje gubiti svoje toplinske izolacijske kvalitete u različitim stupnjevima. Ali ovo nije baš dobro za kupalište.
2. Toplinsko-izolacijski materijali se dugo suše nakon što na njih dospije vlaga. To može uzrokovati plijesan i trulež, koji se mogu proširiti na okvir.

Kao materijal za parnu branu može se koristiti:

• aluminijska folija (ne samo da štiti od vlage, već i odražava toplinu);
• staklenik, koji je ekološki prihvatljiv, jeftin je;
• polietilen.

Krovni filc može se koristiti kao hidroizolacija. Ali ne preporučuje se za završnu obradu kupke, jer pod utjecajem visokih temperatura počinje neugodno mirisati.

Materijal za parnu branu mora se položiti s preklapanjem, a spojevi moraju biti zalijepljeni metaliziranom trakom.

Video: koje se pogreške mogu napraviti prilikom postavljanja parne brane

Vanjska i unutarnja obrada ljetne ili zimske kupke

Okvir ne samo da vam treba dugo služiti, već i biti lijepog izgleda.

Unutarnja obloga ne samo da mora biti lijepa, već i izdržati visoke temperature i vlagu. Podstava od crnogoričnog drva savršeno će se nositi s ovim zadatkom. Samo ga nemojte koristiti u parnoj sobi jer može ispustiti smolu. Ovdje je prikladnija obloga od ariša.

Lipa je izvrsna opcija za završnu obradu stropa i izradu polica i ležaljki.

Video: koliko i na što potrošiti novac pri izgradnji kupatila

Kako kažu korisnici našeg portala, sama gradnja kuće je teška, ali sama je itekako moguća. Zato su teme koje govore kako graditi zasluženo popularne na FORUMHOUSE-u.

Okvirna kupka, tehnologija gradnje.

Već smo vam rekli kako to učiniti "jednom rukom" i opisali korak po korak. Nastavimo započetu temu. Iz ovog članka naučit ćete kako sami izgraditi odgovarajuće okvirne kupke.

Značajke konstrukcije pile-screw temelj

Praksa pokazuje da je glavni pokretač svake gradnje ideja. Uvijek počinjemo graditi riječju "želim" ili jednostavnom životnom potrebom. To je ono što je poslužilo kao vodič za izgradnju okvirne kupelji dimenzija 6x4 m.

Sashauzer Korisnik FORUMHOUSE

Majka mi je dala ideju o izgradnji kupatila, a nakon čitanja FORUMHOUSE-a i gledanja filmova priznatog gurua konstrukcije okvira Larryja Hohna, odlučio sam da se mogu nositi sa zadatkom. Štoviše, ruke su me jednostavno svrbjele da uzmem instrument u ruke!

Korisnička parcela je samo 6 jutara - nema puno prostora za lutanje. Stoga, nakon Sashauzer odabrao mjesto za buduću zgradu, počeo je planirati.

Kupalište je "instalirano" na mjestu, uzimajući u obzir kardinalne smjerove i granice prema susjedima. To je omogućilo da toalet bude orijentiran tako da gleda na mjesto.

Mnogi graditelji početnici propuštaju ovu točku. Kao rezultat toga, kuća prelazi zadane granice, ili, gledajući kroz prozor, naš pogled počiva na zidu susjedne kuće.

Zaključak: pažljivo planiranje i projektiranje najvažnija je faza o kojoj u potpunosti ovisi uspjeh buduće gradnje.

Kao rezultat toga, nakon izrade ispravnog crteža s dimenzijama kupatila, pokazalo se sljedeće: ulazna vrata se nalaze na dnu, parna soba se nalazi neposredno iznad hodnika, a desno od parne sobe je praonica i toalet. Toalet je s lijeve strane, a prozori kupatila gledaju na ljetnikovac Sashauzera.

Mjesto je odabrano, crtež je spreman, procjena je izračunata, vrijeme je za izradu temelja. Kao osnova Sashauzer Odabrao sam temelj od pilota i vijaka.

Razlog tome bile su, doduše rijetke, ali moguće poplave koje su potpuno poplavile susjedna područja. Stranica korisnika je viša od ostalih, odlučio je da je bolje igrati na sigurno.

Sashauzer

Tijekom proljetne poplave mnogi su susjedi bili poplavljeni. Oni čije su kuće u nizinskim predjelima poplavljeni su do prozora. Imali smo vodu koja je stajala između kreveta.

Razumno razmišljajući da hrpe ne može zategnuti jedna osoba, Sashauzer odlučio koristiti usluge tvrtke specijalizirane za ovaj tip temelj. Gledajući unaprijed, recimo da je temelj jedina građevina napravljena nečijim rukama na ovom gradilištu.

Kao što se i očekivalo, prilikom izgradnje temelja s vijčanim pilotima, prvo što treba učiniti je probno uvrtanje. Kao rezultat toga, pokazalo se da je pilote potrebno zabijati na dubinu od 3 metra.

Ova faza je vrlo važna, jer Ako pilote produbite "na oko", oni možda neće postići projektiranu nosivost i s vremenom će se popustiti pod opterećenjem. Ili se ispostavi da su umjesto 3 metra potrebni piloti dugi 5 ili više metara. U tom slučaju cijena takvog temelja može premašiti sve razumne granice, pa je potrebno potražiti druge mogućnosti temelja.

Ovaj članak objašnjava. Ovo je gotova uputa korak po korak za one koji se pripremaju za početak gradnje.

Geološka istraživanja na lokalitetu su neophodna radi proučavanja sastava tla i njegove nosivosti. Ako zanemarite proučavanje tla, to može naknadno dovesti do hitne situacije s temeljom i strukturom podignutom na njemu.

Kao rezultat toga, pokazalo se da ispod kupatila treba postaviti 9 pilota, svaki duljine 3,5 m. Stiglo je “poduzeće” i... počelo je. Pozdrav Sashauzer odselili, radnici su uspjeli iskopati dvije ogromne rupe duboke 1,5 metar u koje su zabili pilote, a 2 metra su virila iznad zemlje. Na pitanje kakva je to loša tehnologija, odgovor je bio da se hrpa ne vrti u glinu. Najzanimljivije je da su radnici pokušali zategnuti gomilu običnom pajserom, ali su odbili povećati duljinu poluge, zbog čega su izbačeni bez plaće.

Morao sam pribjeći uslugama druge tvrtke. Ovaj put su napravili sve kako treba, zašarafivši pilote na potrebnu dubinu od 3 metra.

Sashauzer

Imam inverter, a sam sam zavario glave na pilote.

Ako pogledate slike ispod, možete vidjeti da jame koje su iskopane prije zabijanja pilota nisu zatrpane na zahtjev korisnika.

cilj - Sashauzer Odlučio sam napraviti dodatnu antikorozivnu zaštitu metala pilota na "najužem" mjestu - prijelaz tlo/zrak.

"Antikorozija" je provedena na sljedeći način - prvo je gornji dio pilota ispran vodom i krpom, a zatim, nakon što su se osušili, isprani su krpom navlaženom otapalom. Nakon toga su hrpe obložene gumom bitumenska mastika.

Ostavite da se mastika osuši, Sashauzer Namotao sam bitumensku traku (odozdo prema gore), ne dosežući krajeve.

Naš korisnik je odlučio pričvrstiti traku na površinu pomoću grijanja plinski plamenik, a na kraju sam sve elemente još jednom prošao mastikom.

Izrada okvira: upute korak po korak

Naša konstrukcija okvirne kupke približava se drugoj pozornica – konstrukcija okvir. Da bi to učinio, korisniku je bila potrebna kružna pila, čekić, metar, šilo, konac za označavanje (uže s bojom) i olovka.

Nakon što je otpremniku objasnio narudžbu da se OSB i šperploča postavljaju na vrhu ploča na zasebnoj paleti (kako bi se optimizirao istovar), korisnik je također naručio fleksibilne pločice i počeo čekati kamion s građevinskim materijalom.

Sve smo uspjeli istovariti na susjednu parcelu koja nema ogradu (prethodno se dogovorivši sa susjedima). Kao rezultat toga, udaljenost od dasaka do gradilišta nije bila veća od 15 metara.

Odabravši metodu konstrukcije okvira pomoću tehnologije "Platforma", Sashauzer počeo izrađivati ​​drveni roštilj. Izračun u građevinskom kalkulatoru pokazao je da s duljinom raspona od 3 metra, greda s presjekom od 20x15 cm prolazi kroz teret. Nije moguće samostalno podići takvu gredu, pogotovo jer izgradnja okvira od drva nije prema Feng Shuiju. Rješenje je napraviti roštilj spajanjem 3 daske presjeka 20x5 cm.

Ima li pravo postojati saznajte na FORUMHOUSE-u

Sashauzer

Počeo sam sastavljati rešetku od vanjskog pojasa, idući prema unutra i postavljati daske tako da su dijagonale jednake. Kutovi su raspoređeni u obliku riblje kosti. Da spriječim odlazak prvog i vanjskog reda, odmah sam ih učvrstio za grla tetrijebovima 100x8.

Ne zaboravite, sve ploče moraju biti odgovarajuće antiseptičke. U tu svrhu korištena je vrtna prskalica od 3 litre s mlaznicom. Daske su prikovane zajedno čavlima 100x4, u cik-cak uzorku, održavajući razmak od približno 200 mm. Vanjske grede bile su ojačane desecima klinova. 3 čepa na strani od šest metara i 2 na strani od četiri metra.

Nakon što su sve daske bile prikovane zajedno i matice na klinovima zategnute, prešli smo ravninom preko njih kako bismo vrhove dasaka doveli u istu razinu. Kao rezultat, površina je dovedena na "0". Obrađena površina također je tretirana antiseptikom.

Za trupce smo koristili daske dimenzija 15x5 cm.Da bismo sve trupce izrezali na mjeru, daske složimo zajedno, prislonimo na okvir i podmetnuvši drugu dasku ispod krajeva, ispilimo ih kružnom pilom. Kao rezultat toga, trupci su iste veličine, a rubovi padaju na tlo bez zagrizanja lista pile.

Postavljanjem trupaca unutar perimetra, dobivamo radna površina. Također se trudimo svesti otpad na minimum, a za ojačavanje spojeva korišteni su inčni ukrasi.

Daske sa “sabljom” postavljamo krivinom prema gore, kako bi se kasnije pod opterećenjem ispravile. Sve dobro računamo, ne žurimo, dobro razmislimo, pa tek onda režemo i zabijamo. Ovaj pristup vam omogućuje smanjenje troškova izgradnje i optimizaciju troškova.

Razmak između trupaca je mali - 34,9 cm. Ne možete postaviti izolaciju od mineralne vune na toliku udaljenost bez rezanja, i to je ono što sam izabrao Sashauzer. Gledajući unaprijed, recimo da je korisnik izašao i položio izolaciju, penjući se odozdo ispod već izgrađene kupaonice, ali više o tome kasnije. Vrijeme je za postavljanje šperploče. Veličina lista - 2440x1220. Podove postavljamo tekućim čavlima, zabijajući šperploču uz rubove, s razmakom između čavala od 150 mm.

Kako je to učinjeno može se jasno vidjeti na sljedećim fotografijama.

Parna brana nije postavljena, jer... Prema korisniku, sama šperploča već ispunjava svoju funkciju. Štoviše, na podu svih prostorija bit će postavljen linoleum, au parnoj sobi će se postaviti pločice.

Platforma je spremna, po njoj se može hodati i prelazimo na treću fazu.

Izgradnja okvirni zidovi: upute korak po korak

Da biste pojednostavili svoj zadatak i poboljšali kvalitetu svog rada, trebate nanijeti linije za označavanje na površinu platforme pomoću vezica. Sada znamo gdje će biti naši zidovi. Konstrukcija okvira Sashauzer Počeo sam od stražnjeg zida. Stupovi okvira su napravljeni od daske 10x5 cm, razmak 64 cm, širina krakova 12 cm, visina zidova 2,5 metra.

Dobra kupaonica, izrađena od visokokvalitetnog materijala, dizajnirana i izgrađena pojedinačno, uzimajući u obzir osobne potrebe vlasnika, san je svakog ljetnog stanovnika. Okupati se, poboljšati svoje zdravlje ili se samo dobro zabaviti u društvu prijatelja ili rodbine prava je ruska tradicija.

Danas je, nažalost, nemoguće izgraditi kupaonicu od većine Građevinski materijal nije moguće zbog stanja opća ekonomija Države. Stoga predlažemo da razmislite o mogućnosti izgradnje kupaonice vlastitim rukama na temelju drvenog okvira. Lako je, brzo i jeftino u usporedbi s gradnjom od prirodnog drveta, drveta ili kamena.

Ovaj članak daje upute korak po korak za izgradnju okvirne kupelji, počevši od pravila za odabir visokokvalitetnog materijala, završavajući unutarnjom oblogom prostorija kupaonice, kao i nekoliko savjeta i preporuka profesionalaca.

Mogućnosti izgradnje

Izgradnja bilo koje kupaonice podrazumijeva prisutnost četiri glavne funkcionalne prostorije:

• verande (svlačionica);
• sobe za odmor;
• tuš;
• sama parna soba;

Ponekad vlasnici kombiniraju nekoliko soba, povećavajući njihovu funkcionalnost bez gubitka razine udobnosti. Veličina kupatila ovisi uglavnom o broju ljudi koji će ga koristiti. Najčešće opcije:

• 120x250 cm Idealna sauna za jednu osobu. Sastoji se od dvije prostorije: parne sobe (120x150 cm) i garderobe (100x120 cm). Možete se presvući u garderobi. Ako je potrebno, možete urediti kutak s tušem u parnoj sobi.
• 250x250 cm Ova je opcija prikladna za dvije osobe. Opet se sastoji od dvije iste prostorije (parna soba 250x150 cm i garderoba 100x250 cm). Po želji je moguće urediti mjesto za skladištenje goriva za peć.
• 300x300 cm Ova sauna je pogodna za korištenje od tri osobe. Unutrašnji prostor može se organizirati na različite načine. Na primjer, napravite parnu sobu 300x150 i stavite u nju tuš kabinu 100x150 cm, a preostali prostor može biti opremljen kao soba za opuštanje, koja će istovremeno služiti i kao garderoba.
• 400x400 cm.Najviše savršena opcija, ako je planirano da će kupalište koristiti četiri ili pet osoba u isto vrijeme. Možete ostaviti kvadratni metar za samu parnu sobu. U ovom slučaju, svlačionica će biti 200x150 cm, a soba za odmor će biti 400x200 cm.Dio površine ove sobe može se dodijeliti za tuširanje postavljanjem štanda u jedan od uglova.

Zapamtite da su ovo samo neke od mnogih dostupnih opcija. Imate pravo promijeniti parametre svake sobe, ovisno o vašim osobnim preferencijama i financijskom stanju.

Predradnje: planiranje i izbor materijala

Prvo morate nacrtati skicu, izraditi crtež budućeg kupatila, kao i izraditi radni plan koji će pomoći u postizanju koherentnosti i organizacije u svakoj fazi izgradnje.

Važno je provesti malu analizu, proučavajući sve nijanse izgradnje okvirne kupelji, prednosti i nedostatke same kupelji i korištenih materijala. Također je potrebno uzeti uzorak tla kako bi se utvrdio njegov sastav: na njemu će se odvijati građevinski radovi, a ako je tlo glinasto, koje se brzo taloži, tada će vam u svakom slučaju trebati temelj (u rijetkim slučajevima može i bez toga). Kupaonica može biti produžetak kuće, u kojem slučaju cijeli prostor može biti opremljen kao parna soba, kupaonica će služiti kao tuš kabina ili zasebno. Crtež mora naznačiti, osim toga izgled buduća gradnja, kao i njegove značajke: položaj prozora i vrata (obično se to odnosi na pristaše narodnih znakova i Feng Shui), opće dimenzije, unutarnji dizajn prostora, broj katova i tako dalje.

Prema Feng Shuiju, prozori bi trebali biti usmjereni na istok, a vrata, kako bi se poboljšala cirkulacija energije Qi, trebala bi biti smještena u smjeru juga, te bi se trebala otvarati u prostoriju. Broj prozora ne smije biti veći od tri za svaki otvor.

Glavne prednosti okvirne kupke su:

• relativna jeftinost u usporedbi s drugim građevinskim materijalima;
• jednostavnost ugradnje. Ne morate pribjeći pomoći tima profesionalnih graditelja. Sve je vrlo jednostavno, možete sami izgraditi kupaonicu;
• nema potrebe za masivnim temeljem;
• jednostavnost ožičenja svih komunikacija;
• nema skupljanja;
• visoka stopa zagrijavanja prostorija s pravilnom izolacijom.

Nedostaci uključuju:

• loša zvučna, vibracijska i hidroizolacija;
• potreba za dodatnom toplinskom izolacijom svih prostorija. Ovo je neophodno kako bi se spriječio gubitak topline, kao i kako bi se stvorila neka vrsta nepropusnosti;
• Teško za održavanje i rad. Zbog činjenice da vlaga lakše prodire u okvirnu kadu, na primjer, tijekom kiše, zidna izolacija može brzo postati neupotrebljiva, a zamjena je prilično problematična, jer će se zidna obloga morati rastaviti.

Kao izolacija mogu se koristiti mineralna vuna, staklena vuna, blokovi od polistirenske pjene i mnogi drugi. Ne preporučuje se korištenje tekućeg stakla!

Od materijala koji će nam trebati:

• cement (može biti stupanj M400 za izgradnju temelja);
• pijesak (grubo prosijani, kvarcni, kamenolomi ili pročišćeni riječni pijesak pogodan je za izgradnju temelja);
• izolacijski materijal (para, hidro);
• izolacija (debljina oko 5 cm);
• krovni materijal;
• šljunak;
• drvo 10x10 cm (za sastavljanje donje obloge);
• drvo 5x15 cm (za montažu okvira);
• greda 4x5 cm (za uređenje potpora za regale);
• plastične cijevi(promjer od 5 cm za odvod vode);
• daske ili bilo koji drugi materijal za unutarnje oblaganje.

Budući da je okvirna kupka vrlo lagani dizajn, tada se temelj može izgraditi pomoću pojednostavljenog sustava. Prikladni su i trakasti temelj, koji se ulijeva ispod svih nosivih zidova, i ugniježđeni temelj, ali drugi zahtijeva stabilno tlo, inače se zgrada može raspasti.

Temelj

Ovaj članak će raspravljati o dvije glavne opcije temelja: ugniježđene i trake. Za prvu opciju morate kupiti posebne pilote za temelje, mogu biti izrađene od metala, cementa ili drugih materijala ili ih možete sami izraditi. Postoje dvije vrste pilota: bušeni i zabijeni. Za prvi se izbuše rupe po obodu u koje se umeću drvena oplata i metala potporni stup, zatim ga sipaju unutra betonski mort, nakon nekog vremena oplata se uklanja, a dobiveni prostor se puni pijeskom, šljunkom ili njihovom mješavinom. Ako ste odabrali drugu opciju, u nastavku su upute korak po korak za vas.

Korak po korak upute:

1. Neposredno prije izgradnje temelja, područje na kojem će se graditi kupalište mora se očistiti od ostataka i iskopati gornji sloj zemlje lopatom.
2. Na uglovima oboda zabijamo male drvene klinove u zemlju i između njih protežemo nit kako bismo spriječili pomicanje prilikom postavljanja pilota.
3. Na tržištu možete pronaći metalne pilote koji su na jednom kraju već opremljeni malim svrdlom, koje će vam pomoći da lakše probijete tlo. Šipke bi trebale biti promjera oko 10-30 cm, što ovisi o debljini budućih zidova i oko metar duljine. To je neophodno kako bi svaki nosač potonuo 50–70 centimetara pod zemlju do razine smrzavanja tla i izdigao se još 30–50 cm iznad površine. Sve šipke su obložene temeljnim premazom ili posebnim spojevima koji sprječavaju oksidaciju i koroziju metala. Nosači trebaju biti postavljeni na udaljenosti od 1-1,5 m jedan od drugog. Na vrhu, ako to nije osigurao proizvođač, za povećanje stabilnosti možete staviti kvadratni šešir također izrađen od metala 20x20 cm i debljine 0,5–1 cm. Upotrijebite visak ili libelu s magnetom kako biste bili sigurni da je hrpa savršeno ravna.
4. U metalnim kapicama izbušene su rupe, koje se kasnije pune betonskim mortom, uz njihovu pomoć će se pričvrstiti rešetka. Kao roštilj možete koristiti zadebljane grede 20x20 cm (tada nema potrebe bušiti rupe u nosačima), ili kanale, ili armiranobetonske ploče.

Za veću stabilnost možete izgraditi trakasti temelj. Naravno, ova će opcija koštati malo više, ali bit ćete mirni i sigurni da će kupka trajati mnogo godina.

Strip temelj- vrlo dobra opcija za male zgrade, ako se tlo u vašem vrtu ne pomiče, a uz kvalitetnu hidro- i toplinsku izolaciju, ne morate brinuti da će pod i zidovi biti prehladni.

Upute korak po korak br. 2 uključuju sljedeće točke:

1. Identično prvom koraku u izgradnji temelja od pilota.
2. Identično drugom koraku u izgradnji temelja od pilota.
3. Zatim morate iskopati rov dubine 60 cm i širine 40 cm oko perimetra, kao i ispod nosivih zidova (pokazatelji mogu varirati ovisno o dizajnu kupaonice).
4. Dno se 1/3 dubine prekrije pijeskom koji se napuni vodom da bolje “sjedne”.
5. Na pijesak se stavlja sloj šljunka ili kamena/lomljene opeke.
6. Vrijedno je preći preko vrha s građevinskim vibratorom, koji će vam pomoći da učinkovito ispunite nastale praznine.
7. Sloj šljunka ponovno je prekriven pijeskom i pažljivo zbijen. Kao rezultat toga, visina svih slojeva treba odgovarati razini tla.
8. Na vrhu je izgrađena drvena oplata visine 20-30 cm, unutar koje je postavljen armirani pojas. Cijeli prostor je poplavljen cementni mort u omjeru 1:3:3 (za svaku kantu tekućeg cementa idu tri kante očišćenog i prosijanog pijeska i tri kante drobljenog kamena).
9. Nakon svih manipulacija, kada se otopina dovoljno stvrdne, oplata se demontira. Prvih nekoliko dana, a po vrućem vremenu oko tjedan dana ili malo više, temelj se zalijeva kako bi se spriječilo pojavljivanje pukotina. Rješenje će konačno postati trajno, pretvarajući se u spomenik, za mjesec dana.

Prilikom izgradnje temelja ne zaboravite iskopati rov u koji trebate postaviti odvodnu cijev - ona će spojiti pod kupatila i odvodni bunar. U tom slučaju, pod bi trebao biti opremljen pod blagim kutom, a također i dodatno izoliran, na primjer, ruberoidom.

Pod se također može izolirati zbijanjem tla, pridržavajući se kuta nagiba podne obloge. Zatim je cijev položena u rov i prekrivena pijeskom ili šljunkom. Na vrh se postavlja sloj drobljenog kamena (10–20 cm), a na njega se izlije donji betonski estrih (2–5 cm), na estrih se postavlja rasuta izolacija, na primjer, ekspandirana glina, koja Prekriven je slojem hidroizolacije na vrhu. Nakon svih izolacijskih radova izlijeva se posljednji sloj podloge - gornji sloj zabrtvljen armiranom mrežom betonski estrih(5–6 cm). Na podlogu se postavlja završni pod, a najčešće se za to koriste daske, keramičke ploče, porculanski kamen ili ploče od sapunice.

Važno! Imajte na umu da ako planirate izgraditi grijač u parnoj sobi, tada morate dodijeliti mjesto za to u fazi izgradnje i tamo opremiti zaseban temelj, koji idealno ne bi trebao biti u kontaktu s glavnim, jer zbog na veliku temperaturnu razliku može doći do njegovog uništenja.

Obziđivanje

Nakon izgradnje temelja, možete početi graditi zidove. Za okvirne zidove stvara se nova baza, koja se konstruira na isti način kao i rešetka pomoću klina i utora. Na uglovima možete koristiti iste grede kao i za podlogu, one moraju biti zazidane u beton.

Korak po korak upute:

1. Za početak, sav materijal je prethodno osušen. Za okvir se ne preporuča koristiti vrste crnogorice, jer pri zagrijavanju ispuštaju smolastu tvar, zbog čega postoji mogućnost paljenja cijele zgrade, i breze, jer je osjetljivija na procese truljenja od ostalih vrsta . U ove svrhe savršen izbor bit će materijala od listopadnog drveća (jasika, lipa, hrast, ariš), jer te sirovine imaju visoka razina toplinska izolacija, koja je toliko važna za izgradnju kupatila.
2. Donja obloga mora biti čvrsto pričvršćena pomoću sidrenih vijaka.
3. Dalje, izgradnja drvenih regala počinje od uglova duž nosivih zidova. Grede se pričvršćuju pocinčanim uglovima (najpouzdanija opcija) ili se u donjem okviru izrezuju utori u koje se zatim umetnu rubovi grede i pričvrste čavlima, vijcima ili posebnim građevinskim spajalicama. Razmak između greda obično je 60 cm, a ako se u zidu planira otvor, tada se broj može povećati za 40 cm, ali ne više.
4. Između greda postavljeni su privremeni nagibi koji sprječavaju pomicanje regala tijekom građevinski radovi.

Ne zaboravite provjeriti svaku instaliranu potporu pomoću viska ili razine zgrade.

1. Na vrhu je postavljen gornji okvir, koji pomaže boljem učvršćivanju potpornih stupova i osnova je za rafter sustav krovovi, također koristeći metalne kutove.
2. Na uglovima gornje letvice u gredama se urezuje poseban utor i pričvršćuju se s 2-4 čavla (ovisno o debljini stijenki).
3. Zatim počinju instalirati trajne potpore. Daske s poprečnim presjekom manjim od samih regala koriste se kao padine. Najčešće su pričvršćeni uz iznutra kupelji, četiri za svaki nosač: dva gornja i dva donja.
4. Zatim, izvana, sve grede se tretiraju lakom za namještaj u 2-3 sloja, a iznutra - antiseptikom, samo se pultovi u parnoj sobi i tušu ne smiju tretirati.

Oblaganje vanjskih zidova važan je postupak. Životni vijek cijele zgrade ovisi o tome koliko se dobro brinete o njoj.

1. Nakon završetka svih građevinskih radova na izgradnji zidova, prelazimo na oblaganje zidova izvana. Da biste to učinili, hidroizolacijski materijal pričvršćen je na OSB ploče izvana oko perimetra pomoću građevinskih spajalica.
2. Iznad njega je postavljen okvir od malih dasaka (ne uvijek), a na njima je obloženi materijal, često obložene ploče ili blok kuća. Ovo stvara određenu ventilaciju. Izgleda lijepo, elegantno i elegantno. Podstava je pričvršćena vodoravno. Kako vlaga ne bi ušla u šavove između ploča, preporučujemo da ih postavite preklapajući.
3. Ispod hidroizolacije polažu se izolacijski blokovi. Na mjestima ispod padina, blokove iste mineralne vune treba pažljivo rezati i umetnuti.
4. Izolacija je prekrivena još jednim slojem hidroizolacije na vrhu.
5. Zadnji sloj su OSB ploče, na koje se također mogu montirati drveni okvir, na koje će se u budućnosti postaviti unutarnja obloga.

Uređenje krova

Unatoč činjenici da je obično postavljanje krova vrlo naporan proces, što je jednostavno nemoguće bez sudjelovanja profesionalnih graditelja, u maloj kupaonici od 6x6 m, ili čak manje, to neće biti osobito teško.

Krov može biti jednostruki, dvostruki ili četverovodni. Izbor opet ovisi o osobnim preferencijama vlasnika i njegovim financijskim mogućnostima. Razmotrite opciju zabatnog krova.

Korak po korak upute:

1. Prvi korak bit će ugradnja Mauerlata - potporne konstrukcije na koju je pričvršćen sustav krovnih nosača.
2. Nakon rogova, kako bi konstrukcija bila pouzdanija i stabilnija, postavljaju se vertikalni nosači koji su pričvršćeni istim pocinčanim kutovima. Ako je potrebno, u fazi postavljanja rafter sustava, napravljen je izlaz na potkrovlje.
3. Na prednje daske postavlja se obloga od dasaka debljine 15-20 cm, a na nju se postavlja krovni materijal. Ovaj postupak obično se provodi počevši od sljemena krova.

Krov mora biti izoliran. Prvo se postavlja hidroizolacija ispod koje se postavljaju blokovi iste mineralne vune, a ispod izolacije postavlja se parna brana koja se može koristiti kao zbijena folija. Dodatno, za veću nepropusnost, izolacija je prekrivena polietilenskim filmom. Slijedi rad na unutarnjoj oblogi.

Završni detalji. Uređenje interijera

U završnoj fazi postavljaju se i izoliraju pod, zidovi i strop (više o tome gore), postavljaju se prozori i vrata te unutarnji namještaj. Posebna pažnja posvećena je peći, jer peć je duša i srce svake ruske kupke. Možete ga napraviti sami ili kupiti već gotovog. Peć se može postaviti samostalno od opeke ili kamena, ali ovaj dizajn zauzima puno prostora, pa ga je bolje zamijeniti modernim električnim analogima.

Kao što je već spomenuto, za strop i zidove bolje je koristiti listopadno drveće nego crnogorično drveće. Sve električne instalacije u kupaonici moraju biti prekrivene materijalom otpornim na vlagu. Kupite ožičenje koje je dvostruko opleteno i pokriveno nezapaljivi materijal, svakako koristite valovite žice kako biste spriječili mehanička oštećenja, jer demontirati zidnu ili stropnu oblogu, popraviti je i potom vratiti na mjesto nije lako ni brzo.

Ozbiljno shvatite kvalitetu ventilacije. Pazite na instaliranje posebnih ventila i ventilacijskih anemostata koji će vam pomoći ukloniti akumuliranu vlagu nakon vodenih postupaka.

Sažmimo

Kao što ste možda primijetili, postoji ogroman broj mogućnosti za izgradnju okvirne kupke, čiji izbor ovisi samo o vama. Koristiti kvalitetni materijali, ne štedite na temeljitosti rada - a onda će vaša kupaonica trajati mnogo godina, oduševljavajući vas i vaše voljene.

Krajem prošlog ljeta, moj sin i ja odlučili smo to učiniti sami u našoj dači. Tamo već imamo stalnu kuću, a osim toga nema problema sa strujom i vodom. Odabir je napravljen na okvirnoj konstrukciji, jer nije samo ekonomična, već se može izgraditi i za nekoliko dana.

Nakon što sam pripremio nacrt za kupaonicu 4,5 x 4,5 m, počeo sam kupovati drvenu građu, daske, spojne elemente, električne alate, metalne pločice, izolaciju, OSB, hidro i parnu branu. Naručio sam i dostavu šamota i obične crvene opeke, te vatrostalne gline za peć. Usput, sam sam dizajnirao peć za kadu. U postavljanju mi ​​je pomogao iskusni majstor štednjaka, uostalom, želio sam da peć bude što učinkovitija i sigurnija. Nacrtao sam shemu peći na kariranom listu papira, pokušao sam što detaljnije snimiti proces gradnje (pa i gradnju kuće) kako bi moje iskustvo bilo od koristi drugima.

Naravno, prilično je teško izgraditi kupaonicu za dvije osobe, pa su u nekim trenucima mom sinu i meni pomagala još dva hrabra radnika.

Izgled

Za početak je napravljen projekt naše buduće kupaonice. Razmišljali smo o mjestu zahoda, tuš kabine, parne sobe i mjesta peći. Prema projektu izračunali smo mjesto vodoopskrbnih i kanalizacijskih cijevi, mjesta ugradnje električni kablovi. Odlučili smo izgraditi dvostrešni krov s prozorom na zabatu. Ispod krova treba ostaviti mjesta za tavan u koji ćemo spremati alat odn metle za kupanje. Ukupno će biti dva prozora, ne uzimajući u obzir ono što je ispod krova. Jedan se koristi kao izvor svjetla u sobi za opuštanje (120 x 120 cm), druga dva služe za dodatnu ventilaciju parne sobe (60 x 60 cm) i praonice (90 x 60 cm). Postavit ćemo metalna vrata za veću sigurnost imovine tijekom našeg odsustva iz dače.

Ulazna grupa sastojat će se od male drvene stepenice i zabatna nadstrešnica, također od drveta.

Odlučeno je izgraditi temelj od azbestno-cementnih cijevi. Ukupno ima 24 stupa, a 5 će držati peć. U budućnosti će se postaviti slijepi prostor oko temelja kupatila i postaviti odvod za oluju, jer nisam željan izaći u vlažno, prljavo dvorište nakon ugodnih postupaka.

Kupalište smo smjestili u jedan od uglova mjesta. U blizini je visoka ograda i drveće. Idealno mjesto, po meni, za gradnju. Možda ćemo u bliskoj budućnosti izgraditi font ili mali na travnjaku u blizini kupatila

Temelj

Temelj, kao što sam već rekao, ispod naše kupaonice je stupast. Najprije smo uz pomoć plaćenika lopatama uklonili sloj zemlje na kojem je rasla trava. Lokalitet je poravnat, nakon čega je počelo obilježavanje.

Prvi kut je obilježen tako da se zabode klin u zemlju i poravna. Za daljnje označavanje bili su korisni kvadrat i metar od pet metara. Za prvi klin je privezana užad, izmjereno je 450 mm, kut je provjeren i umetnuta su još dva klina, koji označavaju drugi i treći kut kupaonice. Nakon što smo na isti način povukli uže, postavili smo posljednji četvrti klin.

Unatoč činjenici da smo kutove provjerili kvadratom, mjerenje dijagonala pokazalo je male netočnosti. Morao sam ih ispraviti laganim pomicanjem kočića i jasnim izravnavanjem.

Sljedeća faza rada bila je označavanje položaja stupova, čiji je razmak 112,5 cm, mjesto je označeno jednostavnim plitkim zabadanjem armaturnih šipki.

Bit će jedan u kupatilu unutarnja pregrada, povezan s kutom peći. Sin i ja smo metrom izmjerili i označili položaj jednog stupa koji će držati pregradu i još četiri stupa koji će kasnije biti ispod peći.

Nakon svih izračuna i označavanja, vrijeme je za bušenje rupa za temeljne stupove. Ići će jedan i pol metar ispod zemlje i stršati iz zemlje još 30 cm. Na fotografiji se vidi da smo uklonili užad, ali smo ostavili klinove. Rupe su iskopane dosta brzo - radnici su bušili plinskom bušilicom, sin je pomagao nositi zemlju. Inače, promjer jama bio je otprilike 30 cm, odnosno 5 cm veći od promjera azbestno-cementnih cijevi.

Kako bih osigurao da stupovi čvrsto stoje, na dno rupa nasuo sam sloj šljunka i pijeska, a zatim sam tu zatrpanu masu zbio ručnim nabijačem. Napravio sam ga sam tako što sam zakucao ručku okomito na dugačak brezov balvan. Princip je jednostavan - nasipajte šljunak, uzmite trupac, spustite ga u rupu i kucnite njime nekoliko puta.

Pijesak i šljunak izliveni su u svaku rupu, stupovi su zbijeni i postavljeni, 5 komada stavljeno je ispod peći

Moj sin i ja smo miješali cement za stupove u maloj električnoj. Nasuli su cementa, pijeska i malo drobljenog kamena, pomiješali i ulili vodu. Kolone su popunjene po svim pravilima. Prvo je cijev spuštena u rupu, a zatim je u nju uliven prvi sloj otopine. Cijev smo podigli tako da je dio otopine otjecao na dno rupe, nakon čega smo ju spustili, poravnali i potom zalili do vrha u slojevima od 20-30 cm. Svaki sloj je morao biti zbijen pomoću istog trupca s prečkom. Srećom, promjer cjepanice bio je manji od promjera cijevi. Kako bi se izbjeglo mrljanje stupova, beton je izliven kroz uski žlijeb i plastični lijevak. Ispalo je sasvim uredno. Nakon izlijevanja u beton smo zabili armaturne šipke (navojne šipke). Gornji rub je ostavljen da malo strši iznad betona kako bi se kasnije pričvrstile šipke donjeg okvira. Na kraju, pijesak je sipan u prostor između stijenki jame i cijevi. U ovom trenutku građevinski radovi su privremeno završeni.

Dva dana kasnije, nakon što sam se dobro odmorio, počeo sam raditi temelje za peć. Ivericu sam izrezao na 5 dijelova - 4 za zidove oplate i 1 za dno. Isprobao sam najveći lim na potpornim stupovima, zatim sam u njemu izbušio rupe za klinove i istovremeno čavlima prikovao stranice. Stavio sam dobivenu kutiju s rupama na klinove, pripremio matice i podloške i, izravnavajući lim, polako zatezao pričvrsne elemente. Oplata je odozdo poduprta daskama.

Da bi temelj ispod peći bio jači, napravio sam okvir za pojačanje. Pronađeno zavarena mreža, izrezati dva komada gotovo do veličine oplate i zavariti komade žice tako da se okvir pokazao voluminoznim. Pogledajte dijagram, on pokazuje kako su šipke raspoređene. Naravno, idealno je da ne koristite zavarenu mrežu, već sami vežite pojedine šipke armature mekom žicom. Takva veza je fleksibilnija i gotovo se nikada ne prekida.

Izlivena je u oplatu s postavljenim armaturnim okvirom, pomiješana s dijelom sitnog drobljenog kamena. Nema se tu što puno reći - ulili su ga, žicom istjerali mjehuriće zraka, zbili, prekrili folijom i ostavili da se stvrdne. Ovaj proces je dugotrajan i traje cijeli mjesec. Moj sin i ja nismo čekali, odlučivši za to vrijeme napraviti okvir kupatila, krov i neke povezane radove.

Prije nego što sam počeo postavljati grede, između stupova sam ukopao kanalizacijske i vodovodne cijevi kako se kasnije ne bih morao zavlačiti ispod greda.

Donja obloga i podovi

Donji okvir je prvi sloj greda položenih na stupove temelja. Uzeo sam dobro osušenu građu, 15 x 15 cm, i tretirao je Senezhom. Vlažnost u kupaonici je prilično visoka, drvo bez impregnacije jednostavno će početi trunuti.

Spojio sam grede metodom "kandži". Radi jasnoće, nacrtao sam dijagram s dimenzijama. U radu sam koristio pilu za metal i brusilicu. Najprije sam izrezao sve krajeve, zatim položio grede na čistinu ispred kupatila i provjerio ispravnost spojeva.

Dok sam ja to radio, moj sin je postavljao hidroizolaciju na temelj - vrhove stupova premazao je bitumenskom mastiksom i na nju zalijepio komade krovnog filca.

Da bismo postavili traku na temelj, morali smo izbušiti rupe za klinove koji strše iz betona. Drvo je položeno izravno na stupove, na mjestu su napravljene oznake, nakon čega sam bušio. Nakon što smo označili prve dvije grede, položili smo ih na nosače, provjerili ih kvadratom tako da je kut bio točno 90 stupnjeva i tek nakon toga zategnuli pričvrsne matice. Usput, nismo izbušili rupe za međustupove, odrezali smo armaturu da ne smeta. Drvo je pričvršćeno maticama samo na uglovima kupatila. Na mjesto gdje će biti unutarnja pregrada postavljena su još dva komada drveta.

Sada je vrijeme za postavljanje podnih greda. Kako ne bih morao opet brinuti o rezanju šipki, kupio sam ploče s rupama za sidra.

Uzeo sam daske presjeka 150 x 50, prepilio ih i pričvrstio na grede pomoću navedenih spojnica, vijaka i odvijača.

Sašio sam grede na vrhu OSB ploče. Rezultat je bila prilično dobra podloga.

Nula je spremna, podloga - 22 mm OSB

Cijene za OSB (orijentirane iverice)

OSB (orijentirana iverica)

Sastavljanje okvira i rešetki

Zidna montaža

Sastavili smo zidove od istih ploča s presjekom od 150 x 50 mm, pričvrstivši ih zajedno pomoću metalnih perforiranih ploča (uglova). U teoriji bi razmak između regala trebao biti od 60 cm do jednog metra, što smo mi i napravili, samo što smo daske postavili malo bliže jedna drugoj iznad i ispod nadprozornika.

Zidovi se montiraju pomoću uglova i željeznih vijaka od 45 mm

Montažu smo izvršili na travnjaku u blizini kupatila, tako da je bilo mnogo prikladnije mjeriti, rezati i popraviti. Montaža je vrlo jednostavna - prvo se spajaju dvije gornje i dvije donje daske, zatim se sklapaju pravokutnici prozora, nakon čega se dodaju nedostajući nadvoji i nosači. Dodatno smo zidnu konstrukciju učvrstili krakovima. Također, kako bismo učvrstili konstrukciju, iznad tri nadprozornika i jednog nadvratnika pričvrstili smo još po jednu dasku samoreznim vijcima (koristili smo pocinčane, 45 mm) (obratite pažnju na fotografiju).

Zidovi su postavljeni jedan po jedan, počevši od prednje strane. Vrlo je teško instalirati strukturu bez izobličenja sama ili čak zajedno, tako da je montažu izvršilo pet ljudi - ja, moj sin i tri pomoćnika. Zidovi su međusobno i za pod pričvršćeni inox čavlima dužine 100 mm, zabijajući ih u dva reda svakih 45-50 cm, a na kraju je postavljen još jedan red dasaka za vezivanje i pribijen na zidove. Ova metoda konstrukcije okvira podsjeća na dječji građevinski set. Zidove smo sastavili i postavili u samo tri dana.

Rafteri

Krov naše kupaonice je zabat s visećim rogovima. Ukupno smo napravili 11 rešetki. Na fotografiji se vidi kako smo ih podigli na krov.

Nosači su napravljeni s nagibom od 45 stupnjeva i ojačani s dva podupirača. Nakon što sam napravio jednu rešetku i pričvrstio elemente perforiranim pločama, nastavio sam raditi, koristeći prvi trokut kao predložak za ostale. Grede krova moje kupaonice počivat će na daskama gornje obloge i biti pričvršćene na njega uglovima. Obratite pažnju na rezove napravljene na onim mjestima gdje će rogovi doći u dodir s gornjom oblogom, kao i na krajevima rogova, gdje sam odrezao kut za estetskiji izgled prepusta.

Krovni nosači

Nosač rogova, koji služi kao zabat, ojačan je s četiri okomite trake, au sredini sam prikovao dva nadvoja kako bih kasnije ugradio ventilacijski prozor.

Dvije vanjske rešetke sastavljene su od po dvije daske. Ove smo rešetke zadnje pričvrstili. Fotografija prikazuje šipke koje ih drže na mjestu. Tako smo napravili male nadstrešnice sa stražnje strane kupatila i iznad fasade.

Okvir i gotovo gotov krov

Cijene raznih vrsta pričvrsnih elemenata za rogove

Spojnice za rogove

Postavljanje metalnih pločica

Odlučio sam obložiti kupaonicu finskim Pural mat metalnim pločicama, jer je njihova mat obrada najotpornija na blijeđenje i mehanička oštećenja.

Prije postavljanja metalnih crijepova na krov sam postavio sloj hidroizolacije koju sam učvrstio tankim letvicama direktno na rogove. Zatim sam s malim razmakom pričvrstio daske za oblaganje.

Zakucao sam listove metalnih pločica na oblogu. Obični samorezni vijci ovdje nisu prikladni, pa sam kupio posebne, obojene u skladu s premazom. Položio sam metalne pločice u jednom redu, pridržavajući se sljedećeg uzorka:

• plahta je konopcima podignuta na krov;
• rad je započeo od donjeg desnog kuta. Prva je bila poravnata s vijencem i pričvršćena posebnim vijcima, a nisu uvijeni do kraja kako bi se mogao korigirati položaj lima;
• drugi list je položen s preklapanjem u jednom valu i ponovno pričvršćen na oblogu samoreznim vijcima;
• Posljednji list reda je osiguran kada je položen drugi red.

Odmah sam, da se ne bih više puta vraćao na krov, izrezao oblogu i porubio karniše.

Ugradnja sustava odvodnje

Postavio sam oluk uz pomoć. Odabrao sam metalne oluke jer su najizdržljiviji, iako su plastični jeftiniji. Kupio sam oluke širine 100 mm i promjera 75 mm. Duljina strehe moje kupaonice je 5 metara svaka, udaljenost od strehe do slijepog područja je 2,5 metra. Na temelju ovih podataka nabavio sam dvije cijevi dužine 2,2 metra, dva odvodna lijevka za oluke, dva odvodna koljena, 4 čepa za oluke. Za spajanje cijevi na lijevke bila su potrebna još 4 koljena.

Cijevi su spojnicama pričvršćene na zid svakih 30 cm, tako da sam uzeo 14 obujmica i 10 nosača, montirat ću ih na vijenac svaki metar. Četiri brave bile su potrebne i za osiguranje trometarskih oluka.

Počeo sam raditi s oznakama. Uzeo sam ljestve, metar, marker i konac i otpuzao pod krov. Trebao sam rastegnuti konac dovoljno da pričvrstim oluk s nagibom od 5 mm po 1 m, dakle ukupni nagib od 25 mm.

Pričvrstio sam dva krajnja vanjska podesiva nosača na plašt (15 cm od ruba) i povukao konac. Provjerio sam nagib mjernom trakom. Preostale zagrade su pričvršćene tako da dodiruju navoj. Zatim sam čavlima pričvrstio vijenac za oblogu.

Inače, sve ove radove sam radio prije postavljanja metalnih crijepa, a oluke sam postavljao direktno kada je postavljena cijela obloga. Spojio sam cijevi kada je gotova vanjska obloga zidova kuće.

Žljebovi su bili spojeni bravama. Naneo sam brtvilo na gumenu brtvu i spojio cijevi, ostavljajući razmak od otprilike 3 mm između krajeva spojenih elemenata. Ovaj razmak je potreban za kompenzaciju toplinskog širenja.

Koristio sam metalnu pilu da izrežem rupe u obliku slova V u olucima, uzeo sam ljevke i spojio svaki tako da sam rubove jednostavno gurnuo ispod vanjskog zavoja oluka i zatim savio prirubnicu preko prednjeg ruba oluka. Lijevak sam postavio na udaljenosti od 15 cm od kraja oluka.

Ugradio sam čepove na krajeve oluka. Odvodno koljeno je pričvršćeno za cijev zakovicama. Nisam kupio pauka koji se umeće u lijevak, sam sam savio žicu da zarobi krhotine.

Držače cijevi učvrstio sam tiplama. Cijevi se sastavljaju vrlo jednostavno - umetnute su jedna u drugu i pričvršćene stezaljkama, koje su prethodno pričvršćene klinovima na zid.

Zidna obloga kupaonice

Za vanjska obloga Za zidove kupatila odabrao sam Izoplaat ploče. Imaju dobru paropropusnost, a materijal je prirodan. Osim toga, ove ploče jačaju krutost zidova kupatila. Uzeo sam “Izoplaat” debljine 25 mm, izrezao ga ubodnom pilom i čavlima pričvrstio za okvir.

Zelene ploče - Isoplaate, paropropusne. Krov - Pural Matt metalne pločice

Izospan foliju sam razvukao preko Izoplaat ploča. Ovaj materijal također je vodootporan i otporan na vjetar, ali ipak propušta paru. Materijal sam učvrstio klamericom, praveći horizontalne i vertikalne preklapanja od cca 10 cm.

Kupalište sam iznutra izolirao bazaltnom vunom. Ploče su mjestimično morale biti izrezane jer nisu pristajale u prostor između stupova. Osim toga, vatu nisam ničim učvrstio, dosta je čvrsto legla.

Već u ovoj fazi moji su pomoćnici počeli izrađivati ​​vodovod od polipropilena. To je jasno vidljivo na fotografiji. Odabrao sam ovaj skriveni način postavljanja cijevi iz estetskih razloga. U budućnosti će svi oni biti skriveni ispod završne obloge.

Vanjska ukrasna obloga kupatila izrađena je od dasaka. Ovaj materijal nije odabran slučajno. Prvo, kupaonica obložena drvetom ima naočit izgled, a drugo, drvena obloga omogućuje zidovima da "dišu", a kondenzacija se ne nakuplja niti u izolaciji niti u samom okviru.

Da bih osigurao potreban zračni sloj, direktno na parnu branu nabio sam tanke drvene letvice širine 3 cm i debljine samo pola centimetra.

Cijene materijala za toplinsku izolaciju

Materijali za toplinsku izolaciju

Oseke za bazu

Inače, tek nakon što sam napunio letvice i prije početka postavljanja obloge, počeo sam postavljati oseku za podlogu. Uzeo sam zelene metalne trake. Širina koju sam odabrao bila je samo 50 mm - to je sasvim dovoljno za kupaonicu. Kako bih ravnomjerno osigurao oseke, prvo sam povukao nit, provjerio liniju s razinom, a zatim nastavio s instalacijom iz udaljenog kuta kupaonice.

Uzeo sam prvu dasku i olovkom u sredini označio liniju preko profila. Odstupio sam 5 cm od ove crte desno i lijevo, stavio točke i spojio ih tako da je nastao trokut. Ovaj trokut izrezao je metalnim škarama, nakon čega je savio traku, pričvrstio je za zid kuće i pričvrstio specijalni vijci s podloškama. Da bi bilo jasnije, prilažem dijagram koji sam pronašao na internetu.

Ostali profili oko perimetra pričvršćeni su na isti način - jednostavno zavrtanje vijaka i provjera vodoravnosti u isto vrijeme. Svi spojevi su premazani brtvilom otpornim na mraz. Kad sam postavio sve daske, podloge sam dodatno učvrstio poliuretanskom pjenom - nju sam u maloj količini nanio ispod dasaka.

Ugradnja obloge

Odlučio sam postaviti oblogu pomoću stezaljki. Naravno, možete jednostavno zakucati daske, ali ovo je prilično ružno.

Moj sin i ja smo jednostavno pritisnuli prvu dasku na zid, izravnali je i pričvrstili samoreznim vijcima, pričvrstivši ih uz rubove daske. Zatim su u utore prve ploče obloge s gornje strane umetnute obujmice (umetnute su uz letvice obloge, nabijene na parnu branu) i u postojeće rupe zabijeni čavli. Druga ploča je umetnuta u utor prethodne. Obje ploče su udarene čekićem kroz srednji blok tako da budu čvrsto spojene. Zatim smo ponovno umetnuli stezaljke i učvrstili ih čavlima. Preostale ploče su pričvršćene na isti način, piljenjem viška u otvorima prozora i vrata.

Zadnji trokut jednostavno sam zakucao ispod samog krova.

Kad sam završio sa zidovima, sagradio sam jedan mali iznad prednja vrata. Kasnije sam ga se dosjetio, pretvorio ga u zabat, obložio metalnim pločicama i ugradio uličnu svjetiljku ispod nadstrešnice.

Prozor

Windowsi su druga priča. Moraju se instalirati slijedeći tehnologiju i izbjegavajući izobličenja. U kupatilu prozori ne bi trebali biti samo izvor svjetlosti i osiguravati ventilaciju, već i dobro zadržavati toplinu.

Same prozore sam unaprijed naručio od jedne firme, ali sam sve postavio. Za početak sam uzeo parnu branu i hidroizolacijsku traku. Prvi je pričvršćen oko perimetra okvira prozora iznutra, drugi - izvana, odnosno s ulične strane. Kasnije ću zalijepiti rubove ovih traka na Izospan.

Postavio sam okvir i udario plastične odstojne klinove kako bih napravio razmak od dva centimetra za pjenu. Prozori su uključivali montažne sidrene ploče s rupama u koje sam uvrnuo dugačke samorezne vijke. Nakon toga sam zapjenio praznine i ponovno sve provjerio libelom.

Usput, prilikom postavljanja krila snimao sam samo s jednog prozora - najvećeg. Ugradio sam male prozore bez skidanja okvira.

Vrata

Naručio sam metalna vrata kako zlonamjernici ne bi ušli u moje kupatilo zimi.

Prvo sam skinuo vrata sa šarki da isprobam okvir u otvoru. Sve mjere su bile točne i kutija je savršeno pristajala. Kutiju sam pričvrstio samoreznim vijcima kroz oči, prethodno postavivši ispod nje klinove za izravnavanje. Ispunio sam praznine između okvira kuće i okvira vrata montažnom pjenom, kad se osušila, objesio sam krilo vrata.

Strop za kadu

Za uređenje stropa uzeo sam običnu obrubljenu dasku od ariša i pažljivo je prikovao za podne grede. Na mjestu gdje će biti otvor za pristup potkrovlju, izrezao sam pravokutnu rupu.

Daljnji radovi nastavljeni su u potkrovlju i nakon izgradnje peći za saunu. Na grubi strop sam postavio parnu branu od folije, a na nju ploče bazaltna vuna, umetnuvši ih čvrsto između podnih greda. Navukao sam ga preko vate Plastični film i pričvrstio ga trakom. Za kraj sam samo zakucao još jedan sloj. obrubljene daske. Ostaje samo napraviti poklopac otvora i osigurati ljestve. Pričvršćivači su bili uključeni, ali ja sam sve dijelove jednostavno zašrafio na podne grede.

Kupio sam kvalitetne ljestve, na uvlačenje, opremljene gotovim poklopcem otvora. No, kako se ovaj pokrov ne bi isticao na stropu, pažljivo sam ga prekrio letvicama. Ispalo je dobro, poklopac je postao gotovo nevidljiv kada je zatvoren.

Ožičenje

Temeljito sam se pozabavio pitanjem struje, nastojeći sve raditi pažljivo i po pravilima. Fotografija pokazuje da sam ožičenje, kao i cijevi za dovod vode, napravio skrivenim, postavljajući žice u fazi unutarnje izolacije zidova kupatila i prije završetka.

Sve ožičenje je u metalnim crijevima, priključci su u kutijama na stezaljkama. U ploči postoji opći RCD za 30 mA, zatim 3 kruga

Struja je iz kuće izvučena zračnim putem, srećom udaljenost je bila mala. Kuku je uvrnuo u jedan od zidova kupatila, a istu je uvrnuo u zid kuće (razmak od kuke do tla je oko tri metra). Između njih je provukao jak kabel oko kojeg je bio omotan vodljivi kabel.

Fotografija prikazuje stezaljke koje su pričvršćene na kuke. Montira se ovako:

• SIP žica se odvaja, priprema se mjesto za stezaljku;
• SIP žica je umetnuta u utore sidrene stezaljke;
• žice "klin";
• Stezaljka za sidro pričvršćena je na kuku - nosač.

Montirao sam utičnice, sklopke (klase IP-44) i ploču u garderobi. Udaljenost od poda do utičnica bila je 90 cm.U parnoj sobi i praonici vodio sam žice samo za svjetiljke (pokušao sam sve učiniti dalje od peći), jer je u tim sobama previše vlažno i utičnice jednostavno ne mogu biti instaliran.

Uzeo je bakrene kabele i provukao ih kroz nezapaljivi metalni rebar koji je učvrstio stezaljkama. Na nekim smo mjestima morali izbušiti rupe u potpornim gredama kako bismo ugradili valovitost. Ugradio sam kutije za utičnice kada sam obložio zidove klapom. A same utičnice, sklopke i prekrasne svjetiljke (za parnu sobu koju sam uzeo sa svjetiljkom otpornom na toplinu, klase IP-54) postavljene su posljednje.

Radim uzemljenje. Uzemljenje je izvedeno kako se očekivalo - trokut, okomiti uglovi su zavareni trakom od 40 mm. RCD se aktivira "odjednom"

Uzemljenje je napravljeno kako treba - trokut, okomiti uglovi od pola metra zavareni su trakom od 40 mm. Da bih to učinio, morao sam zatražiti pomoć prijatelja električara koji je imao aparat za zavarivanje. U blizini kupališta iskopan je trokutasti rov. Zabili su trokut zavaren od uglova u zemlju. Zatim su zavarili još jedan dio čelične trake, koji je podignut iznad tla blizu zida kupatila. Na kraj trake zavaren je vijak M10. Zatim je bilo potrebno izbušiti rupu u zidu kupatila kako bi se položio bakreni uzemljivač (moj je bio promjera 8 mm) od uzemljenja do razvodne ploče. Omotali smo provodnik oko vijka, zatvorili cijelu stvar priključnom kutijom, a na ploči je radio kvalificirani električar i moj honorarni prijatelj.

Sve je trajalo oko dva sata. Obradio sam metalnu traku bitumenom da spriječim hrđu. Jarci su zatrpani, zbijeni, sljedećeg ljeta Tamo ću posijati travnjak.

Kanalizacija

U kupaonici će biti tuš, au parnoj sobi predviđeni su tretmani vodom, tako da je ugradnja kanalizacijskog sustava nužna. Kao krajnju točku prikupljanja otpada, predvidio sam dobro ocijediti. Iskopao sam rupu od jednog i pol metra promjera oko 1,2 metra, nabio dno, prekrio ga pijeskom i sitnim šljunkom. Zatim smo u jamu ugradili dva metra dugačka armirano-betonska prstena. Spoj prstenova premazan je cementom pomiješanim s tekućim staklom.

Rov za dovod vode. Dubina - po bajunetu

Cijevi su vodile iz praonice i parne sobe. Pustio sam drugu cijev od pisoara. U podu su napravljene tri rupe i u njih su umetnute cijevi. Tri cijevi su međusobno spojene odgovarajućim nastavkom. Zajednička cijev Položili su ga niz blagi nagib uz iskopani rov do bunara. Jedna cijev nije bila dovoljno dugačka, pa sam morao spajati dva ravna dijela spojnicom. Svi spojevi su silikonski. Prvo sam dodao pijesak na dno rova ​​i njime ispunio cijev nakon postavljanja.

Bunar je bio pokriven okruglom armiranobetonskom pločom s rupom. Sagradio sam vrat od cigle, a umjesto poklopca postavio sam metalni otvor za plinska slavina. Malog je promjera, ali dovoljan za pregled razine drenaže u bunaru i ispumpavanje otpadnih voda kanalizacijskim kamionom. Ali nema potrebe ići skroz unutra, mislim da je tako.

Otvor za inspekciju. Umjesto grotla postavljen je otvor za plinsku slavinu. Možete provjeriti razinu i ispumpati je. Nema potrebe penjati se unutra

U objektu su postavljeni odvodi sa sifonima i filtrima. Kompaktan komad koji se izravno uklapa u kanalizacijska cijev. Prilikom odabira, preferirao sam proizvod s metalnom rešetkom, vođen razmatranjima pouzdanosti i trajnosti. Sama rešetka je četvrtasta s okruglom rupom u sredini, pri postavljanju pločica nisam morao trošiti puno vremena petljajući oko rezanja. Odvod sam postavio paralelno s izlijevanjem podnog estriha i postavljanjem pločica o čemu ću kasnije.

Mašina za rezanje cigle - brusilica na kineskom krevetu

Sam sam ga razvio i dizajnirao. Polaganje je izveo pećnjak, na temelju mojih skica. Radovi su počeli prije postavljanja završnih podova, razlozi su, mislim, jasni.

Na prethodno izliveni temelj postavljen je krovni filc i postavljen je prvi red opeke. Kako bi se spriječila izobličenja, svaki red opeke prvo je položen bez glinenog morta. Za provjeru horizontalnosti korištena je razina. Visci su također povučeni kako bi se kontrolirala okomitost zida.

Fotografija prikazuje drugi i treći red cigli koje tvore komoru za pepeo i "slijepo crijevo" potrebno za zagrijavanje dna peći. Ovakav dizajn znatno premašuje učinkovitost klasičnih peći s komorom pepela površine jednake ložištu.

Prije ugradnje sam vrata omotao azbestnim užetom i zalijepio ih samoljepljivom trakom. Umetnuo sam žicu za vezivanje u postojeće rupe i uvrnuo je. Tijekom postavljanja opeke, pećnjak je između redova postavljao dugačke krajeve upletene žice, što je osiguravalo sigurno postavljanje vrata.

U četvrtom redu posuda za pepeo je prekrivena, vrata su konačno osigurana i blokiran je dio “slijepog crijeva”. Ovdje su postavili rešetku od lijevanog željeza, režući za nju pravokutne rezove u ciglama. Rešetka (veličine 20 x 30 cm) je slobodno ležala, s razmakom od oko 2 cm koji je potreban da se kompenzira toplinsko širenje metala.

Da bi strop bio dovoljno čvrst, cigle su bile uklesane u klin. Prilikom uređenja stropa nisu korišteni metalni kutovi.

Između četvrtog i petog reda, a zatim svaka dva reda, pećnjak je savjetovao polaganje armaturne mreže.

Zatim je majstor postavio ložište, koristeći žute šamotne opeke za zidove. Stropovi i vrata ložišta su raspoređeni prema gore opisanom principu. Detaljan postupak zidanja vidljiv je na fotografiji. U ložište su ugrađene i šamotne opeke s trokutastim rezovima. Ovi otvori su potrebni za dovod sekundarnog zraka, bez kojeg je nemoguće naknadno izgaranje drvnih plinova.

Prilikom polaganja plinskih (dimnih) kanala između šamotne jezgre i vanjskih stijenki ložišta postavljana je azbestna ljepenka. Obratite pažnju na preklapanje jezgre od šamota. Cigle su klesane i ugrađene na rub.

Na fotografiji su također vidljive izbočine od crvene cigle na koje će se postavljati cigle od lijevanog željeza. A na vrhu će biti kamenje za peći. Da bi bilo jasnije, nacrtao sam dijagram šamotne jezgre koji označava položaj opeka od lijevanog željeza i nekih drugih elemenata peći. S desne strane peći, okrenut prema parnoj sobi, postavit će se portal za kamin. A vrata za čišćenje i utovar goriva otvaraju se u garderobu. Dakle, dim nikada neće prodrijeti u parnu sobu i ugljični monoksid, a možete poprskati malo vode na vruće kamenje - "paru".

Peć za kupanje. Okvir adaptera

Peć za kupanje. Kamin portal

Nakon oblaganja šamotne jezgre i ugradnje kamin portal(vidi sliku) zidanje je nastavljeno bez promjena. U unutrašnjosti su još uvijek formirani ravni okomiti dimni kanali, koji su spojeni u jedan na redovima 20-21. Iznad udaljenog dimnog kanala formiran je strop, između kanala postavljen je okvir ventila (pogled na premosnicu), otvor u kojem je osigurano slobodno kretanje plinova, a iznad bližeg dimnog kanala, umjesto stropa, ugrađen je pekar ventil za dimnjak. Dio je postavljen u unaprijed pripremljene usjeke u ciglama i pričvršćen šamotnom glinom i dva tipla (rupe u ciglama su izbušene Pobedit svrdlom).

Dva reda kasnije postavljen je još jedan cijevni ventil. Ukupno postoje tri ventila - dva za dimnjak i jedan premosni ugrađen između dimnih kanala (izravni hod).

Tri ventila - dva po cijevi i jedan premosni (izravni hod)

Fotografija prikazuje prijelaz na keramičku cijev, napravljenu u obliku četiri reda cigli, od kojih svaki red djelomično nadvisuje onaj ispod. Iznad četvrtog prevjesnog reda opeke postavljaju se još tri reda - prijelaz na dimnjak. U zadnjem redu ovog prijelaza možete vidjeti okrugli izrez u koji će se ugraditi keramika dimnjak, odnosno element za skupljanje kondenzata.

Na bočnim stranicama peći nalaze se i izbočine od opeke, koje su potrebne za daljnje uređenje unutarnjih pregrada.

Peć je bila natkrivena sve do stropa. Korišteni su metalni kutovi na koje je postavljen završni red opeke. Između stropa i opeke postavljene su azbestne ploče.

Sama montaža dimnjaka (uzeo sam keramički talijanski, Effie Domus za kupaonicu) trajala je vrlo malo vremena. Blokovi su jednostavno postavljani jedan na drugi, fiksirani brtvilom i mortom od građevne gline. Na vrhu dimnjaka postavljen je deflektor za zaštitu od padalina.

Nekoliko dana kasnije testirali su peć za saunu - zapalili su nekoliko novina. Vuča je jednostavno odlična.

Kasnije, kada sam pravio završni pod, položio sam ga ispred ložišta. čelični lim sa spremnikom za pepeo. Tako je lakše pomesti, a pod se neće zapaliti ako ugljen slučajno ispadne.

Sve cigle koje su ostale :)

Cijene za vatrostalne opeke

Vatrogasna opeka

Video - Montaža keramičkog dimnjaka

Kat

Izolirali smo ga. Parna kupelj i tuš imaju pod od pločica, a garderoba ima laminat. Prvo ću vam reći o parnoj sobi i tušu; tamo ima mnogo važnijih nijansi.

Polaganje pločica

Pločice su kupljene s mat završnom obradom i hrapave kako ne bi klizale. Odlučili smo da su pločice puno bolje od drvenih podova - ne trunu i lako se čiste. Ljepilo je kupljeno s najboljim karakteristikama otpornosti na vlagu.

Hidroizolacija je postavljena na podlogu, preklapajući zidove. Na vrhu hidroizolacije postavljena je izolacija - EPPS (debljine 30 mm). Za bolje prianjanje EPS-a na hidroizolaciju korišteno je montažno ljepilo.

Preko izolacije duž svjetionika izliven je estrih s nagibom prema odvodnom lijevku. Prije izlijevanja otopine postavljena je armaturna mreža i set svjetionika. Fotografija pokazuje da svjetionike nismo pričvrstili na pod, već na azbestnu otopinu - položili smo hrpe i u njih utisnuli profile. Otopina (cement s pijeskom) miješana je u iznajmljenoj miješalici za beton, jer... Bilo je važno ispuniti cijeli kat u jednom danu. Otopina je iz kante razmazana lopaticom na rešetku između svjetionika i izravnana drvenom daskom - pravilo. Pod je konačno izravnan širokom žlicom i fugirnom masom.

Pločice su položene od odvodnog žlijeba radi lakšeg održavanja nagiba. Svaki je prethodno namočen u vodi. Ljepilo je nanešeno nazubljenom lopaticom na osušeni i grundirani estrih. U ovom slučaju ljepilo nije naneseno na cijelu površinu poda odjednom, već samo na prostor za polaganje 1-2 pločice. Ljepilo se brzo stvrdnjava i ne smije se koristiti za pokrivanje velike površine poda odjednom. Debljina sloja ljepila je približno jednaka debljini pločice. Višak ljepila oko položenih elemenata skupio sam običnom uskom špatulom.

Prvo su poslagani svi redovi cijelih pločica, a zatim dijelovi duž zidova. Pločice režemo ručnim rezačem pločica. Usput, za precizno zidanje povukli smo ribarsku liniju i koristili križeve za šavove. A radi boljeg kontakta površine pločice s vezivom, odmah nakon postavljanja sam svaki kvadratić pločice lagano udario gumenim čekićem.

Laminat

Postavili su ga vrlo brzo. Prekrivali smo pod preko izolacije filmom i zakucali ga šperploča otporna na vlagu, razvaljao podlogu.

Paket sam raspakirao nožem. Izvadio je prvu ploču i položio je, okrenuvši je s malom izbočinom prema zidu. Umetnuo sam 2 plastična klina između zida i ploče. Uzeo sam drugu traku i ugurao je u krajnji utor prve. Poravnao sam ga i ponovno postavio klinove. Kad sam stigao do suprotnog zida, cirkular Odrezao sam dodatni komad laminatne ploče. Sljedeći red je počeo od segmenta. Drugi red je sastavljen na isti način kao i prvi, nakon čega sam podigao cijelu podnicu pod kutom od 45 stupnjeva i pažljivo je spojio na zasun prvog reda, a zatim je čekićem zakucao kroz blok. Zadnji red Morao sam piliti, precizno mjeriti liniju rezanja.

Zidovi

Zidovi su, kao što se može vidjeti u foto-izvještaju, obloženi klasterom ili popločani. Prvo najprije.

Polaganje pločica

Zidove smo obložili iznad izolacije gips-vlaknastom pločom otpornom na vlagu. Za pričvršćivanje korišteni su samorezni vijci. Uvrnuti su u koracima od 25 cm i lagano se povlače od ruba. Listovi su izrezani tako da su spojevi pali na grede okvira.

U parnoj sobi je odlučeno napraviti postolje od pločica, pa sam morao kupiti dva lista gips ploče otporne na vlagu, pažljivo ih izrežite na trake i privijte ih po obodu zidova. Inače, suhozid je već bio pričvršćen na fiksnu foliju (parna brana).

U tušu je prvi red postavljen podnim pločicama. Morao sam ga malo podrezati da Gornji red Pločice na zidu sastojale su se od cijelih pločica.

Lopaticom sam nanio ljepilo na zid, nanio ga i batićem lupkao po pločicama. Umetnuo sam križeve između susjednih pločica tako da su šavovi bili isti. Provjerio sam ravnost i horizontalnost dugom vodenom vagom. Drugi i sljedeći redovi položeni su pločicama različite boje.

Neke pločice su korištene za daljnju ugradnju cijevi i električnih uređaja. Napravio sam oznake olovkom, provjerio točnost položaja rupe ravnalom i kutom, nakon čega je bušilica krenula u akciju. Prvo sam bušilicom izbušio rupu. Kako se pločica ne bi raspala, na vrhu je zalijepljen komad samoljepljive trake. Nakon što je središnja rupa bila spremna, promijenio sam mlaznicu u kružnu. Odmah sam za te svrhe kupio krunicu s premazom od volfram karbida. Prilično skupo, ali bilo je dovoljno za cijeli proces dorade.

Neposredno tijekom procesa polaganja, višak ljepila je uklonjen krpom dok se sastav nije osušio. Šavovi za fugiranje ispali su glatki i uredni.

Dan nakon završetka zidova s ​​pločicama, počeo sam raditi na šavovima. Za početak sam izvukao sve križeve. Koristio sam dvije boje fuge – bijelu i tamno smeđu. Za kupku sam odabrala dvokomponentnu epoksidni sastav. Nije najjeftiniji, ali je idealan za mokre prostore. Pomiješao sam komponente fuge u jednoj kanti i nisam dodavao vodu.

Prije primjene epoksidna fug masa Lagano sam navlažio zid raspršivačem. Masu sam skupljala na lopaticu i razmazala po šavovima pokretima lijevo desno okomito na šav. Lopatica je držana pod kutom od približno 30 stupnjeva. Masu sam poravnao 30 minuta nakon nanošenja gumenom lopaticom. Pa, konačno, kada su se šavovi osušili, oprao sam zidove sapunom i vodom.

Podstava - ugradnja

Zidovi u parnoj sobi nisu obloženi GVL-om. Razvukli smo folijsku parnu branu i učvrstili je spajalicom i trakom. Usput, dobro sam zalijepio i spoj između ventilacijskog kanala i folije. Na vrh folije pažljivo sam nabio letvice - letvice.

Želio bih skrenuti pozornost čitatelja na horizontalni položaj drvenih dasaka. Posebno sam ih postavio tako da izbjegnem kapilarno podizanje vlage uzduž drveni zid i postići dobru cirkulaciju zraka potrebnu za sušenje materijala nakon postupaka kupanja. Bilo bi vrlo neugodno da zbog stalne vlage obloga uvene ili da nakon nekoliko godina istruli. Uostalom, kupku gradimo od srca i dugo. Također želim reći da vodoravno pričvršćivanje omogućuje popravak ili promjenu pojedinačnih dasaka, a ako se obloga nalazi okomito na zidovima, morat ćete rastaviti pola zida.

Isprva sam htio samo zakucati daske, ali onda je izbor opet pao na stezaljke. Nisu vidljivi ispod obloge, a nokti mogu hrđati od visoke vlažnosti, ostavljajući crne mrlje na zidovima.

Sve sam daske tretirao Neomid impregnacijom da drvo ne truli. A za pričvršćivanje prve i zadnje trake kupio sam završne čavle obložene bakrom.

Montaža je počela od stropa. Odmaknuo sam se 3 cm, postavio šipku i zabio čavao u sredinu. Zabio sam još jedan čavao s obje strane ploče, a zatim provjerio razinu libelom. Sastavio sam oblogu tako da je klin bio na vrhu, a utor na dnu. Ovo je važno, jer ako obložite zid drugačije, vlaga će se nakupljati u utorima, drvo će nabubriti i pomicati se.

Odozdo sam u utor prve ploče umetnuo stezaljke, svaka od njih je bila prikovana za oblogu s tri čavla. Umetnuo sam drugu ploču za potiskivanje s klinom u utor. Lagano sam udario čekićem odozdo prema gore da ne ostane praznina, nakon čega sam ubacio stege i zakucao ih. Pa sam ga skupio sve do poda. Zadnju donju dasku sam uzdužno prerezao tako da između poda i drva ostane razmak od 2 cm, dasku sam utaknuo u klin predzadnje daske i zakucao. Usput sam bušio rupe za ožičenje i često provjeravao vodoravni položaj. Pokrio sam sve čavle prve i zadnje ploče drvenim postoljem, a za ljepotu postavio okomite trake u kutove.

Police u parnoj sobi

Rekao sam vam kako napraviti strop, pod i zidove, peć je spremna, ostaje samo napraviti police u kupaonici. Za posao sam uzeo lipove daske i borove šipke. Nacrtao sam dijagram, pripremio odvijač, dugačke vijke, metalne uglove za pričvršćivanje, čekić i čavle.

Prvo sam označio šipke i izrezao ih brusilicom. Odrezao sam krajeve vodoravnih šipki koji će se spojiti s prednjim okomitim stupovima koristeći princip "čep i utor". Odnosno, napravio sam "čep" na vodoravnim šipkama i "utor" na okomitim stupovima.

Prvo što sam zašrafio na zid bili su potporni stupovi. Napominjem da ovi nosači ne smiju biti u dodiru s podom, treba ostaviti razmak do dva centimetra. Pričvrstio sam poprečne nosače na potporne stupove. Jednostavno sam uzeo kut za montažu i zakucao ga ispod vodoravnih šipki na mjestu gdje su se povezivale s potpornim stupovima. Tako sam za stabilnost zabio šipke na koje će ležati daske i šipke.

Slično sam sastavio okvir za donju klupu i stolić za metle, nakon čega sam na okvir položio daske i pričvrstio ih samoreznim vijcima. Radi praktičnosti, odrezao sam stršeće oštre rubove i temeljito izbrusio daske i okvir kako ne bih zasadio iver.

Unutarnja vrata

Njegov princip je sličan ugradnji ulaznih vrata. Vrata u parnoj sobi su staklena, vrata u garderobi su drvena. Kutija je u oba slučaja izrađena od drveta, naručena prema veličini otvora.

Kutija se sastoji od nekoliko elemenata. Spojevi se pile pod kutom od 90 stupnjeva. Prvo sam čavlima učvrstio bočne trake i vrh. Zatim sam umetnuo plastične klinove i nekoliko odstojnika između elemenata kutije i ispuhao montažnu pjenu. Kad se malo osušilo, pažljivo sam čavlima prikovala bočne letvice okvir vrata, koji je zatvorio prazninu i sloj pjene.

Nisam slikao sam proces, pa prilažem slikovni dijagram radi jasnoće.

Šarke su bile uključene; pričvrstio sam ih na kutiju i platno samoreznim vijcima. U ovoj fazi rada važno je provjeriti sve udaljenosti mjernom trakom kako bi vrata ravnomjerno visila. Zatim, sve što ostaje je objesiti vrata na šarke i ugraditi ručku.

Vodovodne instalacije

Na fotografiji se vidi da na zidu imamo kantu za tuširanje, pisoar, tuš i slavinu s izljevom. Kanalizacija i cijevi za toplu/hladnu vodu postavljene su u fazi postavljanja temelja i izgradnje zidova. Sada ćemo razgovarati izravno o instalaciji vodovoda.

Tuš kabina, pisoar

Počnimo s pisoarom. Moj sin i ja smo umjesto toga odabrali zidni kompaktni model s slavinom cisterna, donijeli su ga, raspakirali i stavili uza zid da naprave oznake. Pisoar ima rupe za pričvršćivanje; njihovo mjesto, kao i obrise, označili smo na zidu markerom nakon što smo provjerili je li proizvod ravnomjerno pričvršćen na zid.

Rupe za klinove izbušene su prema oznakama.

Sifon u pisoaru je čvrst, isprobali smo ga na izlazu kanalizacijske cijevi, nakon čega smo posebnom cijevi spojili cijev i sifon. Kraj cijevi koji se uvlačio u kanalizacijsku cijev bio je omotan lanenim koncem i premazan crvenilom.

Pisoarsku slavinu vrlo je jednostavno postaviti. Dio je spojen na pisoar gumenom brtvom. Visina dizalice se podešava rotiranjem dijelova. Spajanje na cijev za dovod vode vrši se pomoću matice. Nakon spajanja pisoara na vodovod i kanalizaciju, spoj fajanse i zida premazao sam vodoinstalaterskom masom i provjerio ispravnost cijelog sustava.

Malo o kanti za zalijevanje. To je prekrasan uređaj koji se vrti kada povučete lanac, a plutajući mehanizam unutar kante sprječava ga da se ne prelije. Okvir kante pričvršćen je klinovima, a voda se dovodi kroz fleksibilno crijevo.

Instaliran prema istom principu. Paket već sadrži sve što vam treba, samo vam je potreban podesivi ključ i Unipack ili Moment vodoinstalaterska traka. Izvadio sam ekscentre iz kutije, zašarafio ih u cijevi tople/hladne vode, zatim uzeo libelu i namjestio ih horizontalno, dok sam istovremeno doveo razmak između njih na 150 mm (lagano okrećući svaki ekscentar redom).

Sljedeća faza bila je instalacija samog proizvoda. Na ekscentre je zašrafljen navoj, stavljene su gumene brtve, zatim sam postavio mješalicu i zašrafio spojne matice na ekscentre.

Dijelim još jedan video koji sam pogledao prije postavljanja slavina.

Podrumski sporedni kolosijek

Kako bi kupaonica izgledala ugodnije i zanimljivije, odlučio sam pokriti stupove temelja podrumskim sporednim pločama. Da biste ga učvrstili, potrebne su metalne trake za izradu obloge. Čak će i profil od gipsane ploče učiniti. Želio bih napomenuti da sam prvo izlio slijepi dio i napravio šetnicu sa strane fasade, a tek onda pričvrstio obloge i ploče. Inače bi bilo teško izračunati visinu panela.

Za pričvršćivanje obloge (donji početni profil na udaljenosti od 5 cm od slijepog područja i poda), koristio sam samorezne vijke i kutove (jednostavno sam odrezao dijelove profila gipsane ploče da napravim kutove). Odvijačem se cijela konstrukcija sastavlja za nekoliko sati; glavna stvar je točno izmjeriti duljinu okomitih ukrućenja i pričvrstiti vodoravne profile pomoću razine (radi praktičnosti, koristio sam razinu i povukao uže za vođenje) .

Ploče sam pričvrstio samoreznim vijcima, uvijajući ih otprilike svakih pola metra. Maskirni elementi se na isti način učvršćuju u kutovima. Odmah sam napravio četvrtaste utore u pločama i postavio ventilacijske rešetke (pričvršćene samoreznim vijcima u uglovima) - 2 rešetke sa svake strane kupatila.

Slijepo područje

Izlio sam između temelja kupatila i ograde. Odmah je postavljen odvodni oluk s rešetkom. Redoslijed je sljedeći:

Imamo daske ispred ulaznih vrata. Samo su položili daske na tri paralelne šipke, obrezali rubove metalnom pilom i položili ih na ulazna vrata.

Podovi od ariša. Baza - plastične ploče "poput kamena".

Završne obrade

Kako bismo kupalištu dali gotov izgled, trijem smo opremili nadstrešnicom i domaćim stubištem. Visina stepenica na stepenicama je 18 cm, dijelovi su sastavljeni pomoću pričvrsnih uglova i samoreznih vijaka.

Od kapije do ulaza uspio sam, u blizini kupatila uspio sam skupiti kompostnu kutiju i pristojnu kantu za ogrjev. U kupatilo smo unijeli namještaj, objesili police, zavjese i objesili metle. U budućnosti planiram urediti prednji vrt u blizini kupatila i izgraditi vanjski roštilj.

Kupaonice od balvana i opeke su dobre za sve. Osim, možda, složenosti gradnje i prilično visoke cijene građevinskih radova. Izvrsna alternativa tradicionalnim kupkama su one modernije okvirne strukture. Konstrukcija okvira ne zahtijeva brojne detaljne crteže i kupnju skupih materijala.

U prosjeku, kupnja građevinskog materijala za izgradnju okvirne kupke zahtijeva 2 puta manje novca u usporedbi s drugim prethodno navedenim opcijama. Po želji možete vlastitim rukama izgraditi parnu sobu, što je dodatna prednost.

Radovi na izgradnji okvirne kupelji počinju pripremom projekta. Međutim, čak i prije nego počnete s izradom potrebne projektne dokumentacije, morate učiniti sljedeće:

• izabrati optimalan dizajn kupke Parna soba može biti zasebna zgrada ili proširenje kuće ili druge zgrade;
• odabrati mjesto za izgradnju kupatila;
• utvrditi karakteristike tla na gradilištu.

Ovisno o tome, zahtjevi za temelj će se promijeniti.

Međutim, u velikoj većini slučajeva okvirne kupke izgrađene su na stupnim temeljima, jer Takvi temelji rade jednako dobro kada se koriste u gotovo svakom tlu.

Počnite s pripremom projekta. Tradicionalno kupalište uključuje predvorje, garderobu, umivaonik i samu parnu sobu. Također napomena u projektu mjesto postavljanja peći(ako je ovo parna soba, preporuča se postaviti peć u kut najbliži vratima).

Projektna dokumentacija mora odražavati podatke o tipu sustav ventilacije, značajke dimnjaka, krova i drugih značajnih elemenata.

Toplo se preporuča odrediti unaprijed optimalne dimenzije sve prostorije i odražavaju ih na crtežima. Na primjer, standardne dimenzije parne sobe su 240x200 cm, visina stropa je 220 cm Takvu kupaonicu može udobno koristiti nekoliko ljudi u isto vrijeme.

Ako želite, možete dopuniti projekt po vlastitom nahođenju. Na primjer, vlasnici često opremaju sobe za opuštanje i sobe za biljar u svojim kupaonicama.

Pravilno izrađen projekt jamstvo je lake i uspješne gradnje. Što je projektna dokumentacija detaljnija i točnija, lakše ćete se snalaziti prilikom izvođenja radova. Ako se ne možete sami nositi s bilo kojim problemom, bolje je izdvojiti novac i naručiti projekt od stručnjaka. Bolje je platiti jednom nego potrošiti puno novca u budućnosti na ispravljanje raznih vrsta nedostataka.

U fazi projektiranja izračunajte potrebnu količinu materijala. U tom smislu, sve je individualno i ovisi o veličini budućeg kupatila i njegovom rasporedu. Sam okvir je sastavljen od šipki, dasaka za oblaganje i dasaka za pod. Umjesto parketa, pod se može završiti keramičke pločice. U ovom trenutku vodite se svojim osobnim preferencijama, međutim, u slučaju kupaonice, drvo je najpoželjnija opcija.

Također će vam trebati zaštitni materijali i materijal za oblaganje zidova.

Najčešće su zidovi obloženi lamelom. Podstava od ariša tradicionalno se koristi za vanjske obloge, a crnogorično drvo za unutarnje obloge.

Daske za oblaganje pričvršćuju se u okomitom položaju.

Što trebate znati o zaštitnim materijalima?

Izgradnja kupatila povezana je s ugradnjom raznih zaštitnih materijala. Prekomjerna vlaga i visoka temperatura negativno utječu na konstrukcijske elemente, pa se ne može izbjeći upotreba posebnih materijala.

Za zaštitu od vlage koriste se različiti materijali. Najčešće su to polietilen, staklolin i krovni filc. Parna brana postavlja se između toplinsko izolacijskog materijala i obloge. Ako je moguće, trebali biste izbjegavati korištenje krovnog pusta, jer... Kada je izložena visokim temperaturama, ispušta neugodan miris.

Pitanje toplinske izolacije zaslužuje posebnu pozornost. S pravim izborom i pravilnom ugradnjom izolacije, gubitak topline će se značajno smanjiti, a time i troškovi grijanja kupke.

Najčešće se mineralna vuna koristi za izolaciju okvirnih kupki. Stakloplastika nije ništa manje popularna. Također je moguće koristiti i druge materijale. Na primjer, stropovi su ponekad izolirani pjenastom plastikom, a podovi ekspandiranom glinom ili drugim zatrpavanjem.

Gotovi okvir ima malu masu, tako da temelj za kupaonicu može biti najjednostavniji. Najbolja opcija je stupna baza. Funkciju nosača u ovom slučaju obavljat će azbestno-cementne ploče ispunjene betonom.

Prva razina. Kupite azbestno-cementne cijevi. Najbolja opcija su proizvodi promjera 10 cm i duljine 4 m. Broj cijevi odabire se pojedinačno. Podupirači moraju biti prisutni u svakom kutu kade. U nekim situacijama, na primjer, kada su zidovi dugi, ispod zidova parne sobe postavljaju se 1-2 dodatna nosača.

Druga faza. Pripremite rupe promjera 20 cm i dubine oko 150 cm.Za ovaj rad najprikladnije je koristiti benzinsku bušilicu. Ako takav alat nije dostupan, upotrijebite bilo koje dostupno sredstvo.

Treća faza. Izrežite cijevi na 2 komada jednake duljine. Dobivene komade stavite u udubljenja. Napunite područje oko cijevi pijeskom. Temeljito zbijte zasip.

Četvrta faza. Pripremite betonsku otopinu. Koristite standardnu ​​mješavinu od 1 dijela cementa, 2-3 dijela pijeska, 4-5 dijelova sitnog šljunka i vode.

Peta faza. Napunite cijevi gotovim betonskim mortom.

Priprema donjeg ruba

Donja obloga je sastavljena od obrubljenih dasaka širine 15 cm i debljine 5 mm. Daske su udarene zajedno, nakon čega su grede izrezane u okvir. Daske se također koriste za izradu trupaca.

Dotični dizajn zahtijeva visokokvalitetnu zaštitu od vlage. Ispod greda i obloga treba položiti jedan od prethodno navedenih hidroizolacijskih materijala.

Pričvrstite cjevovod i grede na temeljne cijevi. Da biste to učinili, koristite metalne ploče. Postupak gotov dizajn dobar antiseptik. Spriječit će drvo od truljenja i zaštitit će materijal od glodavaca i insekata.

Izgradnja zidova okvirne kupke

Prva razina. Označite prostor za okvire okvira.

Druga faza. Ugradite nekoliko kutnih stupova.

Treća faza. Instalirajte nekoliko srednjih stupova.

Četvrta faza. Obložite dio okvira OSB-om (orijentiran s pločama od iverice). Upotrijebite vijke za pričvršćivanje obloge.

Peta faza. Ugradite još nekoliko međustupova i obložite dobiveni dio okvira. Ponavljati dok se ne dobije potpuna struktura. Obavezno ostavite otvore za vrata i željeni broj prozora.

Napravite predložak za sastavljanje konstrukcija splavi. Svi elementi rafter sustava su sastavljeni ispod, na tlu, i, spremni, dižu se. Svaki element rešetkasta konstrukcija mora biti instaliran iznad svog postolja.

Za veću praktičnost, na grede možete položiti privremeni pokrov od običnih dasaka.

Bolje je da je krov kade okvira ventiliran. Između kontra grede i rogova postavite ondulin ili drugi materijal s odgovarajućim svojstvima. Zakucajte oblogu izravno na gredu.

Sljemenjaka obložite prethodno pripremljenim pločama. Obično se koriste OSB ploče koje ste već upoznali.

Na kraju su postavljeni prozori i vrata, nakon čega možete početi dovršavati kupku.

Završna obrada

Okvirna kupka Ne bi trebao biti samo jak, pouzdan i izdržljiv, već i lijep. Kako bi objekt dobio potrebne vanjske kvalitete, izvode se odgovarajući završni radovi. Preporuča se vanjska strana okvirne kupelji pokriti pločama od tvrdog drva. Ispod obloge postavite sloj materijala za zaštitu od vlage i izolaciju.

Unutarnja obloga kupatila pružit će dodatnu zaštitu građevinskih elemenata od štetnih utjecaja. Dakle, isti OSB je prikladan za sastavljanje grubog stropa. Pričvrstite ih na podne grede sa strane sobe. Za unutarnja obloga Crnogorična obloga savršeno pristaje na zidove.

Srce svake saune je peć. Instalacija ove stavke mora biti izvedena u skladu sa zahtjevima sigurnost od požara. U pravilu se koristi standardni sustav, prema kojem se kotao za grijanje postavlja u svlačionicu, a peć za grijanje se postavlja izravno u parnu sobu.

Postavite zid koji odvaja parnu sobu i sobu za opuštanje od građevinskih opeka.

Podijelite rezultat struktura okvira u zone prema prethodno izrađenom projektu. Odaberite materijal za pregrade u skladu s uvjetima određene prostorije. Na primjer, soba za biljar i soba za rekreaciju mogu se odvojiti čak i običnim pregrade od gipsanih ploča od listova otpornih na vlagu.

Oni zidovi koji će biti izloženi vlazi i/ili visokoj temperaturi moraju biti postavljeni od otpornijih materijala, obično opeke. Pokrijte pregrade klapom, blokom ili drugim sličnim materijalom. Obloga će zidovima dati privlačniji izgled.

Za završnu obradu stropnog tapeciranja najbolje je koristiti podstavu od lipe. Isto drvo je najprikladnije za izradu polica za kadu.

Dakle, nema ništa komplicirano u samostalnoj izgradnji okvirne kupelji. Nakon što ste potrošili relativno malo novca i vremena, dobit ćete pouzdan, siguran, izdržljiv i općenito izvrstan dizajn u smislu njegovih performansi.

Sretno!