Powłoka laminowana zrób to sam. Jak ułożyć podłogę laminowaną własnymi rękami - instrukcje krok po kroku ze zdjęciami

Laminat to popularna wykładzina podłogowa na bazie płyt pilśniowych. Różnorodność dekorów pozwala na dobranie go do każdego wnętrza. Na pierwszy rzut oka nie można go odróżnić od parkietu, jednak cena jest kilkukrotnie niższa. Możesz jeszcze bardziej obniżyć koszty, jeśli samodzielnie ułożysz lamele. Nie jest to trudne: producenci uprościli technologię i udostępnili ją nawet niedoświadczonym użytkownikom. Porozmawiamy dalej o tym, jakie niuanse należy wziąć pod uwagę i jak osiągnąć idealną podłogę.

Wybór metody układu

Doświadczony mistrz powie: prawidłowe wykończenie ustalonych na etapie projektowania. Nie musi być rozwijany profesjonalny rysunek i dokonaj wyceny. Wystarczy schematyczny obraz pomieszczenia, który pokazuje, gdzie znajdują się drzwi i okna. Jeśli wyobrażasz sobie ostateczny obraz, łatwiej jest wybrać metodę układu.

W sumie istnieje ponad 50 opcji stylizacji. Nie rozważymy ich wszystkich: jest mało prawdopodobne, aby finiszer bez doświadczenia zdecydował się na zastosowanie złożonej metody. Wystarczy wybrać jedną z trzech podstawowych metod.

• prostopadle do okna: jeśli ułożysz lamele tak, aby kierunek łączenia szwów pokrywał się z kierunkiem promienie słoneczne, powiązania między nimi staną się niewidoczne;
• równolegle do okna: powstały cień podkreśli połączenia, ale pokój będzie wydawał się bardziej przestronny;
• po przekątnej: tak jak lubią właściciele.

Zwykle wybierana jest pierwsza opcja. Daje wrażenie monolitycznej podłogi. Druga metoda jest odpowiednia dla długich i wąski pokój: w ten sposób możesz go szeroko rozciągnąć. W obu przypadkach laminat należy pobrać z marginesem 5-7%. Trzecia metoda jest optymalna, jeśli powierzchnia pomieszczenia jest mała lub trzeba podzielić ją na strefy. W takim przypadku zapas materiału powinien wynosić co najmniej 15%.

Na jakim podłożu można położyć laminat?

Podłogi laminowane można układać na dowolnym podłożu: betonie, płytkach, linoleum itp. Najważniejsze jest, aby go przygotować i, jeśli to konieczne, wzmocnić. W razie potrzeby można nawet położyć nowy laminat na starym. Oczywiście pod warunkiem zachowania poprzedniej powłoki dobry stan.

Nie należy układać paneli laminowanych na mokrym lub nieczyszczonym podłożu. Zabrania się używania go w łaźniach i saunach. Wybierając pokrycie do kuchni, zadbaj o to, aby było ono odporne na wilgoć.

Montaż na posadzce betonowej

Stan podłoża betonowego decyduje o powodzeniu instalacji. Powinno być:

• gładka, bez nierówności. Dopuszczalna różnica wysokości wynosi 2 mm na metr kwadratowy. metr;
• chroniony przed wilgocią;
• izolowane akustycznie i cieplnie.

Jeśli stara podłoga została zdemontowana, najprawdopodobniej należy wypoziomować podstawę. Zwykle wystarczy wypełnić dziury lub usunąć występy. Jeśli nie jest to możliwe, konieczne będzie ułożenie nowego jastrychu.

Odpowiedni jest tradycyjny jastrych - wykonany z betonu lub cementu. Odczekaj 4-5 tygodni: tyle czasu potrzeba do wyschnięcia tych powłok. Aby dowiedzieć się, czy możesz rozpocząć instalację podłogi laminowanej, połóż serwetkę na powierzchni. Przykryj go płytkami i poczekaj dzień. Powierzchnia jest gotowa, jeśli serwetka pozostaje sucha.

Bardziej nowoczesną opcją są samopoziomujące, szybkoutwardzalne mieszanki. Producenci twierdzą, że schną w ciągu kilku godzin. Nie zalecamy jednak spieszyć się z układaniem paneli. Całkowite wyschnięcie powinno zająć 3-4 dni.

Po wypoziomowaniu podstawy należy rozpocząć hydroizolację. Najłatwiej jest nałożyć na zwykłą folię i zabezpieczyć taśmą. W sklepach dostępne są także podłoża specjalnie stworzone do izolacji cieplnej, wodnej i akustycznej.

Jeśli wybierzesz laminat czterowarstwowy, możesz obejść się bez hydroizolacji. Jej ostatnia warstwa wykonana jest z materiałów, które nie przepuszczają wody. Jednak nie zalecamy tego robić. Lepiej zachować ostrożność i położyć najprostsze podłoże. W ten sposób będzie bardziej niezawodny.

Układanie podłóg laminowanych na podłodze drewnianej

Wadą podłóg z litego drewna jest skrzypienie. Z biegiem czasu gwoździe utrzymujące deski w miejscu stają się luźne. Dlatego przed ułożeniem laminatu należy wzmocnić podstawę za pomocą śrub.

Najpierw obliczamy, ile śrub potrzeba. Aby to zrobić, sprawdzamy liczbę kłód w pomieszczeniu. Łatwo to ustalić: spójrz na gwoździe lub pęknięcia w ścianach. Następnie liczymy, ile desek pokrywa szerokość podłogi. Na koniec mnożymy jedną liczbę przez drugą.

Na przykład w pokoju jest 10 legarów i 30 desek. Pomnóż 10 przez 30. Będziesz potrzebować 300 śrub i 20% rezerwy.

Wkręty są trudne do wkręcenia w drewno. Łatwiej jest wywiercić otwory na 70% ich długości, a dopiero potem dociągnąć deski do legarów. Jeśli masz mocny śrubokręt, wiercenie nie jest konieczne. On i tak poradzi sobie z obciążeniem. Upewnij się, że deski ściśle przylegają do legarów, w przeciwnym razie poluzują się podczas chodzenia.

Wygodniej jest wypoziomować podłogę sklejką. Wystarczy położyć materiał na podstawie i przykręcić go tymi samymi śrubami w odstępach co 15 cm. Wyreguluj położenie sklejki za pomocą poziomu i nie zapomnij pozostawić szczeliny 10 mm w pobliżu ściany.

Baza jest gotowa. Można przystąpić do montażu listew.

Układanie na linoleum

Linoleum to kapryśna baza. Jeśli jest w dobrym stanie, będzie służyć jako wyściółka izolacyjna i zapewni dodatkową izolację akustyczną. W przeciwnym razie podłoga odkształci się, a listwy ulegną wygięciu. Dlatego przed ułożeniem laminatu należy sprawdzić, czy linoleum nie ma wad.

Materiał bazowy musi być suchy i czysty. Jeśli są dziury, są one uszczelniane równo skrawkami tego samego linoleum. Upewnij się, że fundament nie jest zniszczony. W przeciwnym razie z czasem puchnie, a lamele się wyginają. Aby temu zapobiec, należy zastosować podkład o grubości co najmniej 3 mm.

Ważnym parametrem jest wilgotność. Nie można układać podłóg laminowanych na wilgotnym linoleum. Łatwo jest sprawdzić, czy podstawa nadaje się do montażu. Rozłóż polietylen i dociśnij go twardymi przedmiotami. Jeśli po dwóch dniach nie pojawi się kondensacja (krople wody na folii), przystąp do montażu.

Podłoże jest wymagane: to ono zapobiegnie uszkodzeniom mechanicznym. Weź korek - jest elastyczny i utrzyma poziom podłogi nawet po poważnym uderzeniu fizycznym.

Wyrównanie powierzchni

Specjaliści nie zalecają układania podłóg laminowanych na nierównym podłożu z trzech powodów:

• żywotność takiej podłogi jest krótsza niż rok;
• z powodu ciągłej aktywności fizycznej zamki rozpadają się - doprowadzi to do zniszczenia całej powłoki;
• Podłoga będzie skrzypieć, kiedy będziesz chodzić.

Użyj poziomu, aby określić, czy występują nierówne powierzchnie. Zmierz odchylenie. Jeśli jest więcej niż normalnie, możesz poprawić sytuację za pomocą:

• podłoża: jeśli różnica wysokości jest mniejsza niż 2 mm na metr kwadratowy. metr;
• wypoziomowanie podłoża: w pozostałych przypadkach.

Najłatwiejszym sposobem wypoziomowania podłogi jest użycie mieszanki samopoziomującej. Uwaga: ta metoda nadaje się tylko do podłoża betonowego. Jeśli podstawa jest drewniana, użyj sklejki. O tym, jak z niego korzystać, pisaliśmy w osobnej sekcji.

Zestaw narzędzi do przygotowania podstawowego pokrycie betonowe kompozycja samopoziomująca:

• czyste wiadro;
• szpachelka;
• wałek gumowy z kolcami;
• wiertarka ze specjalną przystawką przeznaczoną do mieszania. Jeśli masz betoniarkę budowlaną, to wystarczy;
• mieszanina.

Najpierw usuń brud, kurz i zanieczyszczenia z podstawy. Następnie rozcieńczamy mieszaninę w wiadrze. Producenci piszą na opakowaniach, w jakich proporcjach to zrobić. Za pomocą miksera (lub wiertarki) wymieszaj zawartość pojemnika. Dbamy o to, aby nie było grudek i aby konsystencja przypominała śmietanę.

Wylać mieszaninę na podłogę. Ważny! Musisz zacząć od najwyższego punktu podłogi: wtedy łatwiej jest osiągnąć jednolitość. Rozprowadź kompozycję na powłoce za pomocą szpatułki. Rolkę wałkujemy w obie strony: usunie to pęcherzyki powietrza. Czekamy, aż mieszanina stwardnieje.

Czas schnięcia podany jest na opakowaniu. Jednak producenci zazwyczaj piszą okres, po którym można chodzić po powłoce bez obawy o jej uszkodzenie. Zalecamy dodanie jeszcze kilku dni i dopiero wtedy przystąpić do montażu laminatu. Dzięki temu podłoga będzie służyć przez długi czas.

Podłoże i warstwa izolacyjna

Podłoża wykonane są z różnych materiałów - istnieje opcja na każdą kieszeń. Podpowiadamy, kiedy możesz oszczędzać, a kiedy musisz wydawać pieniądze.

Juta- kosztuje więcej niż analogi, ale charakterystyka wydajności odpowiadają cenie. Pochłania wodę i ją usuwa. Ekologiczny. Aby zapobiec gniciu lub spaleniu podłoża, do kompozycji dodaje się antypren.

Korek- nie zawiera substancji syntetycznych, dlatego jest obojętny chemicznie. Dobrze pochłania, pochłania hałas, zatrzymuje ciepło. Nadaje się do pokojów i sypialni dziecięcych. Nie można na tym oszczędzać: jeśli podkład korkowy będzie złej jakości, zacznie się kruszyć. Nie da się tego ustalić naocznie, ale w pierwszych dniach po montażu laminat zacznie skrzypieć, a następnie odkształcić się.

Polipropylen - niedrogi materiał, która dobrze kryje nierówności podłoża i jest odporna na działanie wody. Boi się dużego obciążenia statycznego. W wyniku ciągłego narażenia pękają pęcherzyki powietrza, a warstwa staje się nierówna.

Styropian ekspandowany- wytrzyma długo, jeśli zostanie wykonany znane marki- „Isoplin”, VTM. Wytrzymuje duże obciążenia, nie przepuszcza wody i posiada właściwości termoizolacyjne. Wady - podatne na spalenie i odpowiednie tylko na idealnie równym podłożu.

Iglasty- na bazie drewna pochodzącego z recyklingu, które jest całkowicie bezpieczne. Struktura jest porowata: zapewnia to wysoką amortyzację. Można go szybko zamontować i wypoziomować podłoże przy różnicach wysokości do 3 mm. Wada: podatny na rozwój pleśni.

Podłoże układa się ze ściany zewnętrznej, a arkusze materiału wycina się tak, aby pozostał niewielki margines. Warstwy rolek układane są od końca do końca. Jeśli jedna strona jest laminowana, powinna znajdować się na górze. Paski łączone są ze sobą taśmą.

Materiał układa się sekwencyjnie, a trajektoria musi odpowiadać kierunkowi późniejszego układania arkuszy laminatu. Staraj się nie stawać na pokryciu: może się zdeformować, co spowoduje uszkodzenie listew.

Czego nie robić:

• ułożyć podłoże blisko ściany: odstęp powinien wynosić 1 cm;
• mocno przymocuj materiał: warstwa izolacyjna musi „pływać”;
• użyj kilku warstw, aby uzyskać lepszą izolację cieplną i akustyczną: spowoduje to odkształcenie laminatu po montażu.

Proces montażu laminatu DIY

Po zakończeniu wszystkich etapów przygotowawczych, wybraniu powłoki i ułożeniu podłoża można przystąpić do montażu lameli. Porozmawiamy dalej o tym, jak prawidłowo ułożyć powłokę.

Obliczenia materiałowe

• długość jednego paska wynosi 0,64 m: dane zaczerpnęliśmy z opakowania. Podziel długość pomieszczenia przez długość listew. Okazuje się, że jest to tak: 6/0,64=9,375. Zaokrąglij do 10.
• To samo robimy z szerokością: 4/0,31 (szerokość lameli) = 12,9. Zaokrąglij do 13.
• Bierzemy pod uwagę obszar połączony z korytarzem. Obliczamy jego długość: 1/0,64 =1,56. Szerokość: 0,4/0,31 = 1,29.
• Obliczamy, ile listew potrzeba na pomieszczenie - pomnóż dwie otrzymane wartości (10*13) i otrzymaj 130. To samo robimy z sąsiednią powierzchnią (2*2=4).
• dodaj obie liczby. W rezultacie zobaczymy, ile paneli potrzeba do pokrycia pomieszczenia. 130+4=134.
• W paczce znajduje się zazwyczaj 8 desek, jednak lepiej sprawdzić tę informację u sprzedawcy. Aby poznać liczbę opakowań, podziel 134 przez 8. Potrzebujemy 15,5 opakowań. Dla bezpieczeństwa bierzemy 16: to zdecydowanie wystarczy.

Co jeszcze musisz wiedzieć przy obliczaniu:

• Musisz pozostawić margines 1 cm na obwodzie: jest on potrzebny do amortyzacji;
• jeśli planujesz instalację bezpośrednią, potrzebujesz marginesu 5-7%;
• jeśli położysz go pod kątem, margines wyniesie 10-15%.

Narzędzia

Przed ułożeniem podłóg laminowanych własnymi rękami zaopatrz się we wszystko, czego potrzebujesz. Zestaw minimalny obejmuje:

• młotek/młotek: używany do mocowania desek;
• taśma miernicza z trwałą żelazną końcówką;
• doboynik: wystarczy zwykły drewniany klocek. Niezbędne do końcowego ubijania;
• nóż biurowy: nie jest wymagany, ale ułatwia wycinanie podkładu i otwieranie opakowań;
• kliny: pomogą utrzymać szczelinę między ścianą a arkuszem laminatu;
• wyrzynarka: do cięcia desek. Można używać zwykła piła lub nawet piła do metalu;
• wspornik metalowy: do pracy z ostatnim rzędem;
• ołówek z miękkim grafitem.

Układanie materiału

Przed montażem podłogi laminowanej należy pozostawić ją w temperaturze pokojowej na 48 godzin. Ten czas jest potrzebny na aklimatyzację. Następnie zaczynamy instalować lamele.

Układamy pierwszy rząd z długa ściana. Nie możesz pukać w deski, aby je połączyć. Zrób to przez blok: wtedy panele nie ulegną uszkodzeniu. Przecinamy kalenicę, kierujemy wyciętą stronę w stronę ściany, ale tak, aby szczelina wynosiła 10-15 mm. Uwaga: musi być mniejszy niż szerokość listwy przypodłogowej. Umieszczaj kliny w odstępach co 40 cm: nie pozwolą Ci się zgubić.

Montujemy pierwszy rząd i mocujemy do niego drugi. Robimy to, aż otrzymamy gładka powłoka na całej powierzchni piętra.

Kiedy dotrzemy do ostatniego rzędu, mierzymy, ile wolnego miejsca zostało. Piłujemy listwy tak, aby pasowały. Następnie usuwamy dystanse, montujemy listwy przypodłogowe i progi. Gotowy!

Instrukcje krok po kroku dotyczące pracy w trudnych miejscach

Początkujących boją się ościeżnice drzwi, rury, grzejniki i inna komunikacja. Praca z takimi miejscami jest trudniejsza, ale ogólnie technologia pozostaje ta sama. Planowanie, zaznaczanie, układanie - jeśli zastosujesz prostą sekwencję, wszystko się ułoży.

W pobliżu rur

Rury grzewcze lub wodne znajdują się w pobliżu ścian: znacznie upraszcza to instalację. Najpierw wykonujemy szablon na tekturze, zaznaczamy na nim otwór na rurkę i przyklejamy go w trudnym miejscu. Dopasowujemy tak, aby uzyskać parowanie. Nie zapomnij o pozostawieniu szczeliny 2-3 mm, aby laminat mógł „chodzić” przy zmianach temperatury.

Przenosimy szablon na panel laminowany. Wycinamy otwór wyrzynarką i zaokrąglamy go pilnikiem. Deskę układamy jak zwykle, zamykając szczelinę dekoracyjną nakładką. Gotowy!

Jeśli rury znajdują się daleko od ściany, wygodniej jest zastosować inną metodę. Panel przecinamy z otworami na krzyż, tak aby rury znalazły się dokładnie pośrodku. Łączymy obie połówki razem za pomocą kleju budowlanego. Algorytm można zobaczyć na poniższym schemacie.

W drzwiach

Aby drzwi zamykały się płynnie, odległość między nimi a powierzchnią laminatu musi wynosić co najmniej 3 mm. Lepiej dowiedzieć się o tym przed rozpoczęciem instalacji. Dodajemy grubość podłoża i panelu laminowanego, a otrzymaną liczbę odejmujemy od odległości drzwi od podstawy podłogi. Pozostało mniej niż 3 mm? Następnie wybierz jeden z dwóch sposobów rozwiązania problemu:

• przeciąć drzwi. Skrzydło drzwi usunięte i przycięte tak, aby pasowały do ​​panelu. Bądź ostrożny: postępuj zgodnie z wymiarami. Jeśli usuniesz to, co niepotrzebne, nie będzie szans na poprawę;
• przyciąć laminat. Lamele są przycięte tak, aby nie stykały się z drzwiami, a przy ścianach zachowano margines 5 mm. Jest to łatwiejsze, ale wynik jest mniej estetyczny.

Montaż listew przypodłogowych

Cokół jest instalowany na ostatnim etapie wykończenia. Przed montażem należy go przyciąć pod kątem 90°: zapewni to wytrzymałość połączeń. Nie ma potrzeby dopasowywania wszystkich desek na raz: lepiej zrobić to podczas mocowania. Kiedy jeden element zostanie zamocowany, dołącza się do niego następny i dopiero wtedy jest mocowany.

Nie można przymocować listwy przypodłogowej do samego laminatu. Jest przymocowany do ściany. Sposób dokładnego mocowania profilu zależy od materiału, z jakiego jest wykonany. Jeśli wybierzesz opcję laminowanego MDF, spójrz na tylną stronę - tam powinien być rowek. Do ściany przymocowany jest specjalny klips, na którym osadza się sam profil. Połączenia są pokryte klejem. Postępuj ostrożnie: jeśli kilka razy bezskutecznie spróbujesz przymocować listwę przypodłogową, rowki się poluzują.

Skrzynka uciosowa służy do pracy w narożnikach. Profil wkładany jest stroną najbliższą użytkownikowi, a krawędź znajduje się w dolnej części narzędzia. Następnie bagietkę kroimy pod kątem 45°. Podczas cięcia mocno trzymaj listwę przypodłogową, w przeciwnym razie szew będzie nierówny i podczas łączenia pojawi się szczelina, której nie będzie można naprawić.

Przed zamontowaniem narożnika sprawdź czy elementy dobrze przylegają. Jeśli wszystko zostało wykonane poprawnie, nie będzie żadnych luk.

Film przedstawiający samodzielne układanie podłóg laminowanych

Remont generalny lokalu wymaga odnowienia podłóg. Wiele osób wybiera laminat jako najnowocześniejszy materiał, który wysokiej jakości instalacja wygląda efektownie i pozwala na metamorfozę wnętrza. Pracując z tym materiałem, w krótkim czasie otrzymujemy praktyczną i atrakcyjną podłogę. Jeśli zdecydowałeś się na podłogę laminowaną, pamiętaj, że z łatwością poradzisz sobie z jej montażem samodzielnie. Rozważmy wszystkie niuanse układania podłóg laminowanych własnymi rękami.

Cechy podłóg laminowanych

Laminat ma swój własny charakter i swoje własne właściwości użytkowe. Zanim podejmiesz decyzję o montażu tego materiału, upewnij się, że podłoga ta będzie idealnie pasować do warunków panujących w Twoim domu.

Laminat „uwielbia” ciepłe i suche pomieszczenia. Optymalna wilgotność dla tej powłoki wynosi 30-60%, a temperatura 15-35 stopni. W innych warunkach, jeśli nie użyjesz materiału, żywotność powłoki znacznie się zmniejszy: ulegnie pogorszeniu wygląd, złącza się rozchodzą, laminat pęka i zapada się od wewnątrz.

Aby prawidłowo zainstalować podłogę laminowaną, potrzebujesz. W przypadku laminatu musi być płaski, ze spadkami nie większymi niż 4 mm na każde 2 metry i różnicami wysokości nie większymi niż 2 mm na każdy metr podstawy. Jeśli podłoga ma istotne wady w postaci pęknięć, nierówności, wystających łączeń podłóg, należy to wszystko wyeliminować. Wyrównaj podłogę, instalując wylewka betonowa lub bazowa powłoka samopoziomująca.

Pamiętać! Laminat ułożony na podłodze z ubytkami zaczyna skrzypić, szybko staje się bezużyteczny, pęka i zapada się.

Podłogą bazową może być:

• jastrych betonowy;
• stary drewniany parkiet;
• lub płyta pilśniowa.

W przypadku podłóg laminowanych nie jest to konieczne, najważniejsze jest, aby podstawa była równa.

Decydując się na instalację ogrzewania podłogowego typu „Ciepła podłoga”, warto zastosować specjalny laminat, który wytrzymuje dolne nagrzewanie do 27-30 stopni. Alternatywnie można zastosować hydrauliczny system ogrzewania podłogowego. Jego cechy konstrukcyjne pozwalają na utrzymanie akceptowalnej temperatury podłogi laminowanej i równomierne rozprowadzanie ciepła po całej jej powierzchni.

Jeśli warunki pracy są dopuszczalne przy zastosowaniu laminatu, można zakupić materiały, komponenty i narzędzia instalacyjne.

Materiały do ​​układania podłóg laminowanych

Technologicznie montaż podłóg laminowanych jest bardzo prosty. Układa się go na przygotowanej podłodze i tak naprawdę sam laminat układa się na wierzchu metodą pływającą, tj. bez mocowania paneli do podłoża. zależą od rodzaju podłoża. Do podłóg drewnianych stosuje się podkład ze spienionego polietylenu. Podłogi betonowe również wymagają hydroizolacji. Z reguły stosuje się zwykły polietylen (200 mikronów) lub specjalną membranę. Hydroizolację układa się pod warstwą spienionego polietylenu. Następnie układamy laminat według standardowej technologii. Jak widać, nawet początkujący może zainstalować podłogę laminowaną własnymi rękami.

Aby zainstalować powłokę, będziemy potrzebować następujących materiałów:

• laminat;
• podłoże (najbardziej ekonomiczny - spieniony polietylen);
• hydroizolacja posadzek betonowych (polietylen lub membrana);
• elementarz;
• kliny do luk technologicznych;
• listwa przypodłogowa;
• mocowania listew przypodłogowych;
• klej do stawów;
• szeroka taśma do mocowania podkładu.

Laminat należy kupić z rezerwą, więc powinieneś to najpierw zrobić.

Po pierwsze, podczas procesu instalacji pozostaną skrawki, których nie można wykorzystać.

Po drugie, w pomiarze powierzchni mogą wystąpić błędy, a niektóre cechy konstrukcyjne pomieszczenia będą wymagały większego zużycia materiału.

Po trzecie, w trakcie montażu istnieje ryzyko uszkodzenia elementów powłoki. Z reguły lamele ulegają zniszczeniu w miejscach wyjścia rur, są złożone konstruktywne rozwiązania wnętrza, narożniki itp.

Dlatego przy zakupie nie należy zaniedbywać pewnej ilości zapasowego materiału.

U różni producenci Mogą obowiązywać różne standardy dotyczące liczby i rozmiaru lameli w opakowaniu. Zwykle w standardowym pakiecie lameli wystarczy na pokrycie 2 metrów kwadratowych podłogi, ale są też pudełka z materiałem na 1,9 i 2,4 metra kwadratowego. M.

Bardziej szczegółowo o tym, jak poprawnie obliczyć ilość laminatu, rozmawialiśmy w artykule „Obliczanie ilości laminatu zgodnie ze schematem układania z przykładami”.

Podłoże może mieć grubość od 2 do 5 mm. Wybór zależy od jakości podłogi bazowej. Im mniejsze są różnice w wysokości podłoża, tym cieńszy można zastosować podkład. Najpopularniejsza grubość to 3 mm.

Aby utrzymać różnicę temperatur od ścian pomieszczenia, wymagane będą kliny. Można je kupić w sklepie razem z laminatem. Nie są drogie, a ich zakup nie będzie miał żadnego wpływu silny wpływ na budżet. Jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze, możesz wykonać własne kliny z kawałków samego laminatu, płyty gipsowo-kartonowej lub drewnianych kołków. Najważniejsze jest to, że ich grubość waha się od 5 do 15 mm. Umożliwi to zastosowanie różnych klinów w celu wygładzenia nierówności ścian i występów pomieszczenia podczas montażu.

Podczas pracy z laminatem klej stosuje się w przypadkach braku przyczepności pomiędzy krawędziami paneli oraz w celu dodatkowego uszczelnienia połączeń. Samych listew nie należy przyklejać do podłogi.

Do montażu podłogi będziemy potrzebować następującego narzędzia:

• młotek;
• drewniany klocek i wspornik do wyłożenia paneli końcowych (często sprzedawany w zestawie z klinami);
• wyrzynarka lub piła do metalu;
• ruletka;
• nóż budowlany;
• narożnik konstrukcyjny;
• ołówek.

Po zakupie wszystkich niezbędnych materiałów i narzędzi zostaw paczki z podłogą laminowaną w pomieszczeniu, w którym planujesz wymieniać podłogę, na dwa do trzech dni. Jest to konieczne, aby materiał dostosował się do warunków klimatycznych i uzyskał maksymalną wytrzymałość specjalnie dla warunków dalszego użytkowania. Ten krok jest wymagany podczas układania podłóg laminowanych.

Po upływie powyższego czasu można przystąpić do prac. Przyjrzyjmy się, jak prawidłowo zainstalować podłogę laminowaną, biorąc pod uwagę wszystkie niuanse procesu.

Proces montażu podłogi laminowanej

Przed ułożeniem listew w podłogę pełną należy dokładnie oczyścić podłogę z kurzu i zanieczyszczeń. Dobrze, jeśli potrafisz skorzystać z odkurzacza budowlanego lub przemysłowego. Powierzchnię, niezależnie od materiału, należy dokładnie zagruntować. Podłogę laminowaną należy układać na podłodze drewnianej dopiero po posmarowaniu drewnianej podstawy środkiem antyseptycznym.

Układanie podłóg laminowanych na podłodze betonowej wymaga zastosowania hydroizolacji. Połóż folię lub membranę na czystej i suchej powierzchni. Ułożyć paski materiału z zakładką 20 cm i uszczelnić połączenia taśmą. Jeśli podłoga bazowa jest drewniana, ten krok jest pomijany i od razu przechodzimy do następnego kroku.

Połóż warstwę podkładową z pianki polietylenowej. Podkładem można od razu pokryć całą podłogę lub położyć go w trakcie montażu laminatu. Druga metoda pomoże utrzymać podłoże w nienaruszonym stanie i czystości podczas pracy, co jest ważne przy samodzielnym montażu powłoki laminowanej. Ułóż paski podkładowe od końca do końca i zabezpiecz te obszary taśmą, aby zapobiec ich rozwinięciu.

Niuans: Jeśli zakupiony laminat jest już wyposażony w warstwę dźwiękochłonną, możesz zrezygnować z podkładu z pianki polietylenowej. Laminat tego typu umieścić bezpośrednio na podłodze i używać powłoka hydroizolacyjna jeśli podłoga jest betonowa.

Najpopularniejszym wzorem układania laminatu jest układ prosty, z panelami rozmieszczonymi w odstępach od 20 do 50 procent długości. Kierunek listew jest zwykle wybierany wzdłuż źródła światła. Pozwala to wizualnie zmniejszyć spoiny między deskami i poprawia ogólne postrzeganie integralności powłoki. W przypadku tej metody układanie laminatu rozpoczyna się od ściany lub narożnika znajdującego się najbliżej okna. Jeśli w pomieszczeniu znajduje się więcej niż jedno okno, możesz rozpocząć pracę od dowolnego z nich.

Konstrukcyjnie każda deska osłonowa posiada specjalne zamki umożliwiające łączenie ze sobą. Aby połączyć panele wystarczy włożyć czop w rowek. Wygląda to tak: kładziemy jedną lamele, ustawiamy pod kątem kolejną, wsuwamy pióro drugiego panelu w rowek pierwszego i układamy aż do kliknięcia. Panele należy mocować ciasno, ale bez użycia siły, aby uniknąć uszkodzeń.

Montaż laminatu należy rozpocząć w rogu pomieszczenia przy oknie. Włóż kołki pomiędzy ścianę a pierwszą deskę pokrywającą, aby stworzyć różnicę temperatur. Ułóż solidne paski laminatu w rzędzie aż do końca pomieszczenia, pamiętając o dokładnym połączeniu ich wzdłuż krótszego boku listew. Odetnij ostatnią blaszkę, biorąc pod uwagę różnicę temperatur.

Drugi rząd należy zaczynać od kawałka pozostałego z poprzedniego rzędu. Jeżeli jest krótsza niż 30 cm, należy odciąć połowę nowej deski, aby zachować rozkład i równomierny wzór powłoki.

Płyty laminowane drugiego rzędu układamy bez blokowania zamka z poprzednim rzędem. Najpierw należy zadokować wszystkie panele rzędu. Następnie musisz podnieść cały rząd, włożyć go do końca w zamek i opuszczając, kliknąć zamki. Jeżeli w niektórych miejscach oba rzędy nie są szczelnie połączone, należy do zewnętrznego końca płyty laminowanej przymocować bloczek konstrukcyjny i delikatnie w niego (klock) wbić młotkiem tak, aby zamki mocno się zazębiły, a szczelina pomiędzy rzędy znikają.

Analogicznie cała podłoga jest zmontowana.

W każdym rzędzie ostatnia deska będzie wystawać poza wymiary poprzedniego rzędu. Aby prawidłowo przyciąć, wykonaj następujące czynności:

1. Obróć panel laminowany od prawej do lewej (nie do góry nogami);
2. Opieramy go o ścianę za pomocą przymocowanego kołka i kładziemy na ostatnim ułożonym panelu zmontowanego rzędu;
3. Na górnej stronie za pomocą ołówka zaznacz linię do cięcia wzdłuż krawędzi dolnego panelu;
4. Za pomocą wyrzynarki lub piły do ​​metalu odetnij fragment deski zgodnie z oznaczeniami;
5. Odwracamy panel z powrotem i montujemy go do ostatniego panelu rzędu.

W miejscach gdzie znajdują się zakręty i wyjścia komunikacyjne należy wyciąć odpowiednie otwory według rozmiaru, po uprzednim wykonaniu oznaczeń.

Układanie laminatu po przekątnej

Alternatywą dla prostego układania na wprost jest wzór ukośny. Efekt daje ułożenie laminatu po przekątnej wzrost wizualny przestrzeń. Ta sztuczka pozwoli ci użyć nieograniczonej liczby rozwiązania projektowe we wnętrzu. Wadą tej metody jest duże zużycie materiału - 8-10% więcej niż w przypadku standardowego systemu podłóg bezpośrednich.

Wszystkie etapy przygotowania podłogi i technika układania podkładu są podobne do bezpośredniego układania płyt laminowanych, ale technologia układania ukośnego ma swoje własne cechy.

Wybierz róg w pobliżu okna. Lepiej zacząć od strony, gdzie znajdują się rury lub trudne obszary wnętrza. Ułatwi nam to docięcie i montaż paneli laminowanych. Przeciągamy żyłkę od tego rogu pod kątem 45 stopni do przeciwległej ściany pokoju. Podczas montażu lameli ta żyłka będzie dla Ciebie przewodnikiem.

Pierwszy panel laminatu docinamy pod kątem 45 stopni i montujemy go przyciętą stroną do ściany, nie zapominając o umieszczeniu klinów.

Kąt ułożenia po przekątnej może wynosić 35-40 stopni. Ale zdecydowanie nie zalecamy, aby była mniejsza niż 30 stopni, ponieważ powierzchnia nie będzie wyglądać pięknie - tworzy efekt wizualny krzywa podłoga.

Kolejne rzędy układa się w taki sposób, że połączenia paneli nowego rzędu będą znajdować się blisko środka lub w odległości 15-20 cm od krawędzi poprzedniego rzędu. Zmontowane paski laminatu układa się przyciętymi krawędziami w stronę ściany. Układamy w ten sposób całą powierzchnię podłogi, kierując się żyłką i łączeniami sąsiednich rzędów laminatu. Technologia zbierania rzędów i łączenia ich jest podobna do opisanej powyżej w przypadku układania bezpośredniego.

Rada! Najpierw ułóż w rzędzie całe deski, a następnie uzupełnij miejsca przy ścianach resztkami przyciętych wcześniej paneli. Pomoże to uniknąć efektu pochyłej podłogi i pozwoli zaoszczędzić materiał.

Niuanse układania płyt laminowanych

Nie ma idealnie równych pomieszczeń, więc w każdym razie będziesz musiał wyciąć przestrzenie w lamelach dla komunikacji i innych elementów konstrukcyjnych pomieszczenia. Aby to zrobić, użyjemy ołówka (do zaznaczania), narożnika konstrukcyjnego, nóż budowlany i układanka. Przyjrzyjmy się poniżej, jak ciąć i układać płyty laminowane na półkach i wylotach rur komunikacyjnych.

Rury grzewcze

Obracamy płytę laminowaną wzdłuż i za pomocą narożnika zaznaczamy położenie rur. Oznaczenia wykonujemy bezpośrednio w miejscu montażu, umieszczając lamele w jej przyszłym miejscu. Montujemy kołek kontrolny do ściany, kładziemy lamelę na boku rur i opieramy ją o ścianę. Korzystając z poziomu budynku w tej pozycji, zaznacz położenie rury. Otrzymujemy oznaczenie miejsca na wycięcie na rurę.

Otwory wiercimy zgodnie z oznaczeniami za pomocą wiertarki z koronką (można kupić w sklepie razem z laminatem). Wykonujemy otwór o 1-1,5 cm większy niż średnica rury. Jest to konieczne, aby utrzymać różnice temperatur między powłoką a rurami. Wtedy mogą być dwie opcje.

Pierwszy. Za pomocą wyrzynarki lub piły wycinamy podejście do powstałego otworu od końca płyty laminowanej. Montujemy lamele, pozostawiając szczelinę wokół komunikacji i zamykamy tę szczelinę specjalnym plastikowym pierścieniem, który jest sprzedawany w sklepach wraz z laminatem.

Drugi. Koncentrując się na środku powstałego otworu, odetnij część płyty laminowanej w poprzek. Rezultatem będą dwie części jednego panelu. Jedną część umieszczamy w przestrzeni pomiędzy ścianą a rurą, a drugą pomiędzy rurą a resztą podłogi. Do łączenia wyciętych elementów używamy kleju. Nakładamy go na podcięte końcówki i dociskamy do siebie części.

Rzuty ścienne

Jeżeli w pomieszczeniu występują występy ścienne, należy przyciąć lamele bezpośrednio wzdłuż występu. Jeżeli występuje przeszkoda w postaci ściany pokrytej płytami plastikowymi lub gipsowo-kartonowymi, słupów, miejsc pod grzejnikiem, należy zamontować lamele ze szczeliną aż do podstawy ściany. Pracę można ułatwić przycinając spód płyt laminowanych. Wszystkie prace wykonuje się za pomocą noża budowlanego lub wyrzynarki.

Aby prawidłowo zamontować panel laminowany, należy poprawić jego zamek. W tym celu odetnij wystającą krawędź u dołu końca deski. Ponieważ połączenie ulegnie deformacji, nałóż klej na łączenia laminatu i dociśnij lamele do siebie.

Funkcje układania podłóg laminowanych w dużym pomieszczeniu

Jeśli Twoje pomieszczenie ma więcej niż 8 metrów długości lub szerokości, warto dodatkowo wykonać dylatację. Służą do tego specjalne profile. Montowane są pomiędzy dwoma luźnymi odcinkami płyt laminowanych. Widok profilu z góry przypomina próg w drzwiach. Nośny złącze dylatacyjne konieczne, aby uniknąć deformacji (pęcznienia) powierzchni podczas wahań temperatury. Ogranicza całkowite ruchy podłogi laminowanej podczas zmian temperatury w strukturze materiału oraz zapobiega jej pływaniu i pękaniu.

Ostatnia część instalacji

Po zakończeniu montażu podłogi laminowanej na całej podłodze i we wszystkich miejscach trudne miejsca należy dokładnie przyciąć wystające krawędzie podłoża i usunąć wszystkie kliny na obwodzie ściany. Pozostaje tylko zamontować listwę przypodłogową i w ten sposób zamknąć różnicę temperatur między ułożonym pokryciem a ścianą.

Montaż listew przypodłogowych na podłodze laminowanej

Instalując listwy przypodłogowe na podłodze laminowanej, należy pamiętać o jednej rzeczy: cecha konstrukcyjna: nie przewiduje się mocowania samej listwy przypodłogowej bezpośrednio do laminatu i podłogi bazowej. Cokół mocowany jest wyłącznie do ściany. Aby prawidłowo przymocować wybrany cokół, musisz przestrzegać instrukcje instalacji dołączony do zestawu przez producenta.

Listwy przypodłogowe zawsze dopasowują się do konturu ścian pomieszczenia. W przypadku nierównych ścian lepiej jest zastosować elastyczne plastikowe listwy przypodłogowe. Drewniane listwy przypodłogowe należy stosować tylko wtedy, gdy ściany są idealnie równe i nie ma ryzyka powstania nieestetycznych pęknięć. Ponadto drewniane listwy przypodłogowe są bardzo drogie.

Układając przewody wzdłuż listwy przypodłogowej, zabezpiecz je w rowkach specjalnie zaprojektowanych do komunikacji. Niedopuszczalne jest, aby przewód wpadał za listwę przypodłogową lub w szczelinę temperaturową wykładziny podłogowej.

Po zamontowaniu listew przypodłogowych zbierz wszystkie zanieczyszczenia i wytrzyj podłogę wilgotną (nie mokrą!) szmatką. W przyszłości należy przestrzegać szeregu standardowych zasad pielęgnacji podłogi laminowanej, nie dopuszczać do jej kontaktu z dużą ilością wody i monitorować warunki temperaturowe pomieszczenia. Wtedy powłoka będzie Ci służyć bardzo długo.

Rada! Nie zapomnij o zamontowaniu na nogach mebli specjalnych miękkich podkładek z filcu lub kokosa, aby nie porysować i nie zdeformować powłoki.

Jak widać układanie podłóg laminowanych własnymi rękami to dość prosta procedura, która nie wymaga szczególnej wiedzy i umiejętności. Nawet początkujący może zainstalować nowoczesne podłogi laminowane. Dlatego też, przestrzegając powyższych prostych zasad i stosując się do naszych rad, bez problemu poradzisz sobie z tym zadaniem samodzielnie.

Montaż podłóg z paneli laminowanych nie wymaga specjalnej wiedzy, dlatego może go wykonać każdy. Przemyślany system zamków, łatwość docinania i układania lameli sprawia, że ​​w ciągu kilku godzin można samodzielnie stworzyć komfortową podłogę w mieszkaniu. Aby samodzielnie bez trudności zainstalować podłogę laminowaną, musisz najpierw przestudiować technologię każdego procesu i kolejność kroków.

Podłogi laminowane mają różną wytrzymałość, wodoodporność, kolor i fakturę, a także różnią się sposobem montażu i ceną. Aby nowe podłogi służyły długo i wysokiej jakości, należy to zrobić szczególną uwagę zwróć uwagę na wybór laminatu. Klasy obejmujące 21, 22 i 23 przeznaczone są do lokali mieszkalnych, natomiast klasy 31 i 32 do lokali użytkowych. Im wyższa klasa, tym mocniejszy materiał. Optymalna grubość dla laminatu wynosi 7-9 mm. Lamele o większej grubości mają tę samą żywotność, ale są droższe.

Poziom odporności na wilgoć i pochłaniania hałasu musi być podany przez producenta na opakowaniu. Istotnym czynnikiem jest sposób łączenia paneli: może być klejony lub ryglowany. Pierwsza opcja umożliwia niezawodne uszczelnienie połączeń za pomocą wodoodpornego kleju; ponadto takie panele są tańsze. Laminat z metodą blokowania jest droższy, ale ma swoje zalety. Jest bardzo łatwy w montażu; w razie potrzeby można łatwo wymienić dowolną listwę.

Oprócz laminatu będziesz musiał kupić podkład. Chroni powłokę przed uszkodzeniami w kontakcie z podłożem, tłumi dźwięki i zatrzymuje ciepło. Najpopularniejszymi materiałami na podłoże są spieniony polietylen i korek naturalny.

Podkład polietylenowy ma niski koszt, nie boi się wilgoci, ale zużywa się zbyt szybko. Podkład korkowy jest trwały, mocny, ma wysokie właściwości termoizolacyjne, ale całkowicie nie nadaje się do pomieszczeń o dużej wilgotności.

Przygotowanie podłoża betonowego

Podłogi laminowane można układać na betonie i drewniana podstawa. Aby zapobiec skrzypieniu i deformacji powłoki, podłoże musi być idealnie płaskie. Dopuszczalna różnica wysokości wynosi 2 mm na metr kwadratowy obszar.

Podczas procesu przygotowawczego będziesz potrzebować:

• mieszanka cementowo-piaskowa;
• poziom budynku;
• reguła;
• elementarz;
• folia hydroizolacyjna;
• scotch.

Na początek podstawa jest oczyszczana z kurzu i sprawdzana jest jej integralność. Jeżeli powierzchnia jest zbyt nierówna lub pokryta spękaniami, zaleca się wykonanie nowej wylewki, ponieważ wyrównanie poszczególnych ubytków zajmie dużo czasu. Jeśli nie ma dużych pęknięć ani głębokich dziur, istniejące nierówności są naprawiane zaprawa cementowa, a wystające obszary są czyszczone. Pamiętaj, aby sprawdzić poziomość podłoża za pomocą poziomicy lub linijki.

Czystą, poziomą podstawę zagruntowuje się, a następnie pokrywa folią z tworzywa sztucznego lub specjalną membraną hydroizolacyjną. Folię układa się na zakładkę, wzmacniając szwy taśmą. Bardzo ważne jest, aby na folii nie pozostały fałdy i inne zgrubienia, które po ułożeniu powłoki będą powodować przepychanie się przez podłoże.

Przygotowanie drewnianej podstawy

Podczas układania powłoki na podłodze drewnianej należy również odpowiednio przygotować podłoże. Montażu nie można przeprowadzić, jeśli deski podłogowe są popękane lub luźne, występują szczeliny lub obszary zgniłe.

Do przygotowania będziesz potrzebować:

• sklejka odporna na wilgoć 15 mm;
• podkład antyseptyczny;
• śruby lub gwoździe;
• młotek;
• śrubokręt;
• poziom.

Podarte deski przybija się do legarów, deski z plamami pleśni lub wyszczerbionymi miejscami wymienia się na nowe. Pęknięcia uszczelnia się szczeliwem, podstawę sprawdza się za pomocą poziomu lub linijki i ostrożnie zagruntowuje kompozycją antyseptyczną. Sklejkę wodoodporną układa się na wierzchu i mocuje do podstawy za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących. Jeżeli różnice wysokości przekraczają 2 mm na metr powierzchni, powierzchnię wyrównuje się podkładając pod sklejkę drewniane klocki o różnej grubości.

Układanie paneli metodą klejenia

Tej metody montażu nie można zastosować, jeśli zainstalowany jest system „ciepłej podłogi”. Nie należy także stosować kleju PVA, który jest rozpuszczalny w wodzie i nie będzie w stanie zapewnić powłoce odpowiedniej szczelności. Przed położeniem wykładziny na podłodze laminat należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze 18-20 stopni przez co najmniej 2 dni. Szorstka podstawa pokryta jest podkładem z korka lub polietylenu, układając materiał od końca do końca i przyklejając szwy taśmą. Jeżeli panele mają własne podłoże dźwiękoszczelne, nie ma potrzeby układania na podłożu spienionego polietylenu.

Krok 1. Montaż pierwszego rzędu

Zgodnie z instrukcją na opakowaniu rozcieńczyć klej i pozostawić do ostygnięcia. Pierwszą blaszkę obracamy rowkiem w kierunku ściany, następnie nakładamy klej na całej długości wnęki, łącznie z krótkim odcinkiem lameli. Połóż go na podłodze, włóż kliny dystansowe pomiędzy panel a powierzchnię ściany i dociśnij. Weź drugą deskę, pokryj górną krawędź wpustu końcowego klejem i połącz pióra. Nadmiar kleju jest natychmiast wycierany, zapobiegając jego wysychaniu. W razie potrzeby panele są lekko ubijane drewniany blok młotkiem. Najbardziej zewnętrzną blaszkę w rzędzie przycina się wyrzynarką na wymaganą długość.

Krok 2. Instalacja drugiego rzędu

Następny rząd układa się zawsze ze szwami przesuniętymi w określonej odległości. Najczęściej jest to połowa długości panelu. Przystępując do montażu drugiego rzędu, pierwszy panel przecinamy wyrzynarką na pół, posmarujemy wycięty bok klejem i przykładamy go do lameli pierwszego rzędu. Kolejny fragment łączy się najpierw z pierwszym rzędem, przesuwając go nieco na długości, następnie przesuwa się go na sąsiedni panel i końce zabezpiecza się piórami. Pozostałe deski układa się dokładnie w ten sam sposób. Po pierwszych trzech rzędach pracę zawiesza się na 1,5-2 godziny, aby klej dobrze się stwardniał.

Krok 3. Układanie wokół rur grzewczych

Jeśli w podłodze zainstalowane są rury grzewcze lub kanalizacyjne, należy do nich przymocować kartkę papieru i ołówkiem obrysować kontury połączenia. Na podstawie wykonanego szablonu wykonuje się w panelach wycięcia, po czym profile pokrywa się klejem i dociska do powierzchni. Pomiędzy rury a laminat należy włożyć kliny dystansowe. Najbardziej zewnętrzny rząd paneli montuje się za pomocą łomu, ostrożnie podważając krawędzie desek. Na koniec usuwa się kliny, a szczeliny na obwodzie pomieszczenia zamyka się cokołami.

Montaż paneli metodą ryglowania

Podczas układania paneli metodą blokowania materiał musi również leżeć w pomieszczeniu przez co najmniej 2 dni. W tym czasie podłoga jest pokryta podkładem z korka lub polietylenu, którego sąsiednie paski są ułożone od końca do końca. Aby zapobiec przesuwaniu się izolacji podczas montażu laminatu, a także aby uszczelnić powłokę, szwy są klejone. Szczeliwo powinno wystawać 2-3 cm na ściany na całym obwodzie.

Podczas procesu instalacji będziesz potrzebować:

Krok 1. Montaż pierwszego rzędu

Panele montuj zaczynając od narożnika, układając je prostopadle do okna. Kołki dystansowe mocuje się pomiędzy obiema ścianami a panelem, tak aby pozostała szczelina 1 cm na końcu pierwszej, przytrzymując ją pod niewielkim kątem, a rowki są starannie połączone. W razie potrzeby na końcu rzędu panel jest docinany i dołączany brakujący fragment.

Krok 2. Instalacja drugiego rzędu

Nowy rząd laminatu układany jest z przesuniętymi spoinami. Jeśli z poprzedniego rzędu pozostanie kawałek o długości co najmniej 30 cm, należy rozpocząć układanie od niego, jeśli fragment jest za krótki, należy wyciąć nową deskę. Panele drugiego rzędu układa się wzdłuż pierwszego i łączy ze sobą na końcach, a następnie powstały blok mocuje się do pierwszego rzędu za pomocą ciągłego paska i zatrzaskuje. W przypadku, gdy zamki nie są szczelnie zamknięte, przyłóż blok do deski i delikatnie popraw go młotkiem. W miejscach załamań ścian oraz wokół rurociągów w lamelach wycina się otwory według szablonu.

Wiele osób woli układać laminat nie równolegle do ścian, ale po przekątnej, pod parkietem, za pomocą paneli różne odcienie. Układanie po przekątnej będzie wymagało zwiększenia zużycia materiału o około 7%, nieco więcej w przypadku parkietu, ponieważ będziesz musiał wyciąć dużo desek zgodnie ze wzorem.

Aby ułożyć panele po przekątnej, należy zmierzyć tę samą odległość od narożnika na obu ścianach i zaznaczyć ołówkiem. Następnie za pomocą gwoździ przeciąga się grubą żyłkę między znakami i zabezpiecza. Pomoże to dokładniej określić położenie listew. Pierwszy pasek przycina się z obu stron pod kątem 45 stopni i wsuwa między ścianki tak, aby w szczelinach pozostała szczelina około 1 cm.

Drugi rząd powinien składać się z dwóch fragmentów, łączących się dokładnie na środku pierwszej deski. W przypadku tych fragmentów tylko jedna krawędź jest cięta pod kątem, upewniając się, że przy ścianie zawsze jest szczelina. Dla wygody możesz wypełnić środkową część podłogi, a następnie przystąpić do przycinania listew i układania sekcji bocznych. Po wypełnieniu całej powierzchni kliny są usuwane, nadmiar szczeliwa odcinany jest ostrym nożem i instalowane są listwy przypodłogowe.

Opcja ułożenia go pod parkietem wygląda oryginalnie: fragmenty paneli o długości 30 cm ułożone są w formie warkocza lub jodełki, naprzemiennie elementy pionowe i poziome. Jeśli zastosujesz laminat w dwóch odcieniach i przesuniesz łączenia nie o połowę długości, ale o 30 cm w każdym rzędzie, otrzymasz piękne zygzaki. Można układać duże i małe kwadraty, naprzemiennie montując rzędy fragmentów pionowych i poziomych.

Aby ukryć niechlujne nacięcia wokół rurociągów lub połączeń sąsiadujących powłok o różnej grubości, należy zastosować specjalne ozdobne krawędzie i progi dopasowane do koloru laminatu. Na zakrzywionych złączach wygodnie jest zastosować elastyczne progi, które z łatwością przyjmują pożądany kształt i mają dekoracyjny wygląd.

Wideo - montaż laminatu zrób to sam

W ostatnio Wielu właścicieli domów wybiera podłogi laminowane. Powłoka ta jest popularna ze względu na wysokie parametry użytkowe i niską cenę. Każdy może zainstalować podłogę laminowaną, jeśli rozumie technologię. Ten artykuł pomoże Ci szybko i prawidłowo ułożyć podłogę laminowaną własnymi rękami.

6 warunków układania laminatu

Podczas układania podłóg laminowanych należy przestrzegać kilku ważnych zasad:

1. Pomieszczenie musi być ogrzewane, bez nagłych zmian temperatury. Wilgotność powinna wynosić minimum 40-50%, temperatura powietrza nie powinna spadać poniżej piętnastu stopni.
2. Podłogę laminowaną można układać zarówno na podłożu betonowym, jak i drewnianym, najważniejsze jest, aby podłoże było równe. Jeśli występują różnice w wysokości, należy je umieścić pod powłoką laminatu, w przeciwnym razie powłoka nie wytrzyma długo.
3. Nie zaleca się układania laminatu na systemie „ciepłej podłogi”, ponieważ jest on zasilany energią elektryczną; jest to niedopuszczalne, ponieważ wierzchnia warstwa lakieru laminatu zacznie się odkształcać pod wpływem wysokiej temperatury. Jeśli właściciel pomieszczenia nie chce rezygnować z podgrzewanej podłogi, to układ hydrauliczny sprawdzi się tutaj idealnie. Potrafi prawidłowo i równomiernie rozprowadzać ciepło po całej powierzchni podłogi, zapobiegając w ten sposób przegrzaniu laminatu.
4. Układanie paneli własnymi rękami jest dozwolone tylko dwa dni po ich przechowywaniu w naprawianym pomieszczeniu. Jest to konieczne, aby laminat dostosował się do warunków temperaturowych panujących w pomieszczeniu, a następnie nie zmienił rozmiaru.
5. Przy zakupie materiału opakowanie musi być nienaruszone, a na laminacie nie może być żadnych pęknięć ani odprysków.
6. Konieczne jest pozostawienie małych dziesięciocentymetrowych odstępów na obwodzie całego pomieszczenia, ponieważ podłoga laminowana z pewnością musi „pływać”.

Rada: aby laminat nie stracił swoich właściwości przez wiele lat, oprócz podkładu należy pod nim położyć cienką warstwę folii, która zabezpieczy materiał przed nadmiarem wilgoci i zapobiegnie jego niszczeniu.

Materiały instalacyjne

Technika montażu DIY jest dość prosta, jednak aby wykonać ją dobrze, trzeba mieć pod ręką materiały pomocnicze. Kliny można kupić zarówno w sklepie, jak i na rynku budowlanym, nawet specjalnie do montażu podłóg laminowanych, zdecydowanie trzeba je kupić dla wygody montażu wykładziny podłogowej.

Jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze, zamiast klinów możesz użyć małych kawałków płyt kartonowo-gipsowych; najważniejsze jest to, że rozmiar tych klinów jest taki sam i wynosi około piętnastu milimetrów.
Klej będzie używany wyłącznie do mocowania laminatu wzdłuż krawędzi wykładziny podłogowej; laminat nie będzie przyklejany do podłoża.

Lepiej kupić więcej materiału, ponieważ nie można zabezpieczyć się przed błędami, zwłaszcza jeśli wykonujesz taką pracę po raz pierwszy.

Podczas montażu podłogi laminowanej należy mieć pod ręką:

1. Piła do metalu.
2. Wyrzynarka elektryczna.
3. Gumowy młotek.
4. Kącik budowlany.
5. Ruletka.
6. Nóż budowlany.
7. Bar.
8. Ołówek.

Wskazówka: należy wziąć pod uwagę, że wielkość i ilość materiału w opakowaniach może się różnić w zależności od producenta. Często laminat w jednym opakowaniu wystarcza do wypełnienia przestrzeni 2 m, ale czasami zdarzają się pudełka z ilością materiału na 2,7 m.

Przygotowanie podłoża

Podstawa betonowa

Na tego typu podłożu nałożyć warstwa wykończeniowa, schnie przez około miesiąc, dopiero po tym czasie można kontynuować pracę. Jeśli właściciel domu zamierza zmienić starą powłokę na betonową podstawę, to najpierw całość materiał podłogowy, następnie podłoga jest dokładnie sprawdzana i jeśli w betonie są jakieś odpryski lub pęknięcia, podłogę przywraca się, na przykład za pomocą mieszanki samopoziomującej.

Główny! NA podstawa betonowa Konieczne jest ułożenie warstwy paroizolacyjnej.

Drewniana podłoga

Z reguły podłogi drewniane nie mogą mieć płaskiego podłoża, dlatego zwykle wyrównuje się je poprzez skrobanie, a następnie na wierzch układa się sklejkę w technologii nie większej niż 6 mm. Można oczywiście użyć innych dostępnych materiałów, takich jak płyta wiórowa lub płyta pilśniowa, ale sklejka jest najtańsza w tym segmencie, a pod względem parametrów użytkowych jest nawet lepsza od innych.

Linoleum lub płytki. Te dwie wykładziny podłogowe Nadają się całkiem na bazę pod podłogi laminowane, nie trzeba ich wyrównywać ani usuwać, wystarczy prawidłowo położyć na nich podłoże laminatu i przystąpić do samodzielnego montażu zgodnie ze zwykłą zasadą.

Opcje i metody instalacji

• Połączenie klejowe.

Ta metoda samodzielnego montażu wykorzystuje system na pióro i wpust. Klej nakłada się na krawędź laminatu i oba panele skleja się ze sobą. Ta opcja instalacji jest odpowiednia dla pomieszczeń o dużym obciążeniu. Połączenia klejone są stosowane w praktyce dość rzadko ze względu na złożoność i pracochłonność procesu montażu.

• Mocowanie laminatu za pomocą nowoczesnych zamków Click.

Ta opcja montażu jest najpopularniejsza, odbywa się ona również za pomocą mocowania na pióro i wpust, ale pod kątem 30. Po opuszczeniu deska jest mocno przymocowana za pomocą zamka.

• Układ drewnianej podłogi zabezpieczony jest zamkami typu Lock.

Ta opcja jest odpowiednia dla pomieszczeń z płaską podłogą, jednak jeśli laminat nie zostanie ułożony przez specjalistę, ale przez zwykłą osobę, może on uszkodzić materiał i stanie się on bezużyteczny. W procesie montażu bierze udział młotek, to on służy do wbijania paneli w spoinę i tutaj ważne jest, aby nie przesadzić.

Opcje układu laminatu

Aby uzyskać nietypowe rozwiązanie wnętrza, laminat można ułożyć nie tylko w klasyczny sposób- w kierunku światła i ułóż piękny wzór, umieszczając go ukośnie lub prostopadle.

1. Klasyczna stylistyka. Kiedy wchodzisz do pokoju, przycinasz ostatni panel i rzucasz jego pozostałości na początek drugiej linii. Następnie przycina się również ostatnią blaszkę, a pozostałą część wrzuca się na następną linię. Musisz więc kontynuować, aż skończy się pokój, otrzymasz klasyczny układ.

Zwykle stosowany jest w pomieszczeniach biurowych i duże apartamenty, ponieważ ta opcja instalacji jest najbardziej ekonomiczna. Układanie odbywa się od otworu okna w kierunku światła. Kawałki materiału po zakończeniu układania rzędu są wykorzystywane do nowego.

Jeśli planujesz umieścić w pokoju łóżko i szafę, całkiem możliwe jest zaoszczędzenie na materiałach w tych miejscach - używając krótkich kawałków laminatu, nadal nie będą one widoczne pod meblami.

2. Szachownica. Z wyglądu ta opcja instalacji przypomina układanie cegieł. Montaż szachownicy jest kosztowną przyjemnością i z reguły po zakończeniu prac pozostaje około 15% odpadów, a to dużo. Tej opcji aranżacji podłogi nie można nazwać ekonomiczną, ale pod względem piękna podłóg - szachownica jest najlepszy.

3. Układanie po przekątnej. Jest to klasyczny mur, który należy wykonać pod kątem 45 stopni. Wygląda imponująco w pokojach z drzwiami narożnymi; z takiego muru jest też dużo odpadów, w granicach 15%, a jeśli pomieszczenie jest długie i wąskie, to jeszcze lepiej.

Instrukcje instalacji krok po kroku

Aby łatwiej było zrozumieć, co się dzieje niezależny proces instalacji podzieliliśmy ją na kilka etapów instrukcji krok po kroku.

Etapy instalacji

Pierwszy etap

Oznaczając podłogę jako „suchą”, w tym celu należy rozłożyć laminat na całej powierzchni pomieszczenia. Podczas montażu pierwszego rzędu należy pozostawić odstęp co najmniej 8 mm. Aby ułatwić sobie szczeliny, należy wbić specjalne kliny, które można również kupić na rynku budowlanym.

Musisz wiedzieć, że technologia montażu laminatu polega na mocowaniu za pomocą systemu pióro-wpust. Paneli nie można przyklejać do podłoża, co nieuchronnie doprowadzi do zniekształcenia materiału, a laminat można wyrzucić.

Drugi etap

Po obu stronach ściany i płyty podłogowej należy wbić dwa gwoździe, pomiędzy którymi następnie trzeba będzie przeciągnąć mocną nić. Jest to konieczne, aby pierwszy rząd paneli leżał możliwie równomiernie. Pamiętaj, aby ułożyć laminat w pierwszym rzędzie, stroną z piórem skierowanym w stronę ściany.

Przyjrzyj się uważnie, jak przyciąć lamele; czasami wystarczą cztery półfabrykaty na całą długość pomieszczenia. Jeśli zainstalujesz cały pasek, otrzymasz jedno złącze w całym pomieszczeniu. Aby temu zapobiec, w następnym pasku blaszkę należy przeciąć na pół i rozrzucić na boki.

Trzeci etap

Po bezpośrednim ułożeniu pierwszego rzędu układamy na całej powierzchni podłogi folia z tworzywa sztucznego. Zaleca się układanie folii stopniowo w trakcie pracy.

Czwarty etap

Po ułożeniu pierwszej warstwy ochronnej montowana jest warstwa amortyzująca. Aby to zrobić, możesz kupić spieniony polietylen. Podkład laminowany jest głównym elementem projektu, ponieważ zapewnia doskonałe wykończenie dobra izolacja akustyczna, a to bezpośrednio wpływa na komfort w pomieszczeniu. Podkład należy ułożyć w taki sam sposób jak hydroizolację.

Piąty etap

Lamele posiadają zamki zewnętrzne i wewnętrzne. Zgodnie z technologią na zamek zewnętrzny nakłada się klej PVA, wielu rzemieślników tego nie robi, ale zgodnie z instrukcją zalecamy ułożenie laminatu w ten sposób, ponieważ z czasem powłoka wysycha i zaczyna się oddzielać w tych połączeniach.

Przed montażem laminatu należy w pierwszy panel (koniec) włożyć odrobinę kleju, natomiast wpust należy wypełnić klejem, po czym w ten wpust należy włożyć drugi panel laminatu. Jeżeli po przyklejeniu paneli na powierzchni utworzył się klej, należy go natychmiast usunąć szpachelką.

Szósty etap

Po ułożeniu pierwszego rzędu laminatu zaczyna się zabawa: należy położyć ostatni panel na przedostatnim, tak aby czop mocno przylegał do ściany.

Siódmy etap

Ważne jest monitorowanie poziomu podłogi; w przypadku stwierdzenia nierówności należy je skorygować klinami, podnosząc lub obniżając do wymaganej wysokości.

Ósmy etap

Po wyrównaniu wszystkich błędów należy zrobić sobie przerwę, aby klej miał czas wyschnąć. Aby to zrobić, musisz odłożyć pracę na godzinę.

Dziewiąty etap

Końce powinny być przesunięte o około trzydzieści centymetrów od pierwszego rzędu. Każdy kolejny rząd należy ułożyć w taki sam sposób, jak opisano powyżej. Należy pamiętać, że podłoże musi zachodzić na poprzedni pasek 5 centymetrów.

Montaż, montaż listew przypodłogowych

Główna cecha właściwy układ montaż listew przypodłogowych na laminacie polega na całkowitym braku elementów mocujących do samych paneli i bezpośrednio do podłogi.

Cokół na całym obwodzie mocowany jest bezpośrednio do ściany. Różne opcje tego materiału posiadać i różne opcjełączniki, dlatego przed pracą należy zapoznać się z zaleceniami i instrukcjami producenta listwy przypodłogowej, a dopiero potem rozpocząć proces mocowania.

Warto zaznaczyć, że cokół z reguły dopasowuje się do obrysu ścian, więc jeśli są krzywe, cokół będzie również prowadził w różnych kierunkach, dlatego zawsze warto kupić cokół plastikowy, na pewno nie pozwoli ty na dół. Na prawidłowa instalacja nie powinno być listew przypodłogowych, szczelin między ścianami, a potem w ogóle.

Układając przewody pod listwą przypodłogową, pamiętaj o włożeniu ich w specjalny rowek; przewody nie mogą dostać się do szczeliny ani bezpośrednio do laminatu. Na koniec układania paneli należy przykleić miękkie podkładki do wszystkich nóg mebli, aby nie uszkodziły nowej powierzchni podłogi.

Przestrzegaj wszystkich powyższych zasad prawidłowej pielęgnacji podłogi laminowanej, a wtedy będzie Ci ona służyć przez wiele lat. Stosując się do tych prostych wskazówek, możesz samodzielnie zamontować podłogę laminowaną w pomieszczeniu bez pomocy fachowców, oszczędzając przy tym sporo pieniędzy na pracę specjalisty.

I na koniec artykułu chciałbym dać mała rada: Zawsze bierz laminat o jedno opakowanie większe niż powierzchnia Twojego pokoju. Materiał zawsze będzie potrzebny do wszelkiego rodzaju przycinania, w chwilach, gdy pęknie zamek lub coś innego. Będziesz mieć zapasowy pakiet, z którego możesz łatwo zdobyć materiał, jeśli go potrzebujesz.

Obejrzyj wideo - mistrzowska klasa na temat układania podłóg laminowanych:

Chcesz zmienić podłogę, ale boisz się, że będzie to kosztowne? Samodzielna instalacja Montaż laminatu jest łatwy i szybki. Pomoże to zaoszczędzić czas i pieniądze. Najważniejsze jest przestrzeganie zasad, zachowanie ostrożności i przygotowanie się do procesu.

Etapy pracy

Montaż płyt laminowanych odbywa się w kilku etapach, z których każdy wpływa na jakość pracy i żywotność nowej podłogi.

• przygotowanie podłoża pod powłokę;
• ułożenie warstwy izolacyjnej;
• montaż paneli;
• montaż listew przypodłogowych i progów.

Laminat wyposażony jest w specjalne zatrzaski, które spinają sąsiednie sekcje. Każdy może zainstalować podłogę laminowaną własnymi rękami, korzystając z instrukcji krok po kroku. Edukacja specjalna i nie są do tego potrzebne żadne umiejętności.

Jakie narzędzia i materiały będą potrzebne

Przed ułożeniem laminatu należy najpierw przygotować:

• poziom;
• laubzega;
• piła ręczna lub;
• knypel;
• kliny centymetrowe;
• linijka/centymetr/kwadrat;
• laminat;
• listwy przypodłogowe, progi;
• kliny;
• znacznik.

Aby mieć pewność, że praca nie zostanie wykonana na próżno, należy ściśle przestrzegać wszystkich zasad i kolejności działań.

Przygotowanie bazy

Przed prawidłowym ułożeniem laminatu należy przygotować dolny poziom. Jeśli nie wypoziomujesz dolnej powierzchni, klocki będą „chodzić”. Instalacja składa się z połączenie szeregowe panele i zatrzaskiwanie z zamkami. Podczas montażu nie wykonuje się dodatkowego mocowania podłogi ani do listew przypodłogowych, ani do dolnej warstwy. Dlatego trwałość podłogi laminowanej zależy od przygotowania podłoża.

Niezależnie od materiału podłoża, powierzchnia jest wypoziomowana, pęknięcia i szczeliny uszczelnione. Można to zrobić, podobnie jak układanie podłóg laminowanych, własnymi rękami.

Podczas poziomowania różnica w nachyleniu powierzchni większa niż 4 mm jest niedopuszczalna. Optymalna różnica poziomów wynosi 2 mm.

Jeżeli nachylenie przekracza 4 mm:

• zamki w płytkach z czasem stają się luźne i pękają;
• między panelami pojawiają się szczeliny;
• meble są wypaczone;
• drzwi szafki zaczynają się otwierać lub nie zamykają;
• podłoga skrzypi podczas chodzenia.

Po wyrównaniu powierzchni wykonywane są ostatnie kroki:

1. Podłogę betonową wylewa się wylewką wykończeniową lub szlifuje.
2. Kompozycję cementowo-piaskową pokryto podkładem. Zapobiega to pojawianiu się pyłu cementowego i chroni przed nieprzyjemnym skrzypieniem podczas chodzenia.
3. dopasować się do szlifierka, wycinając nieprawidłowości. Pęknięcia są uszczelniane kitem.

Linoleum nie wymaga specjalnego przygotowania do układania laminatu. W razie potrzeby wyrównaj powierzchnię linoleum.

Warstwa izolacyjna

Przed ułożeniem podłogi laminowanej na betonowym podłożu układa się materiał wyściełający. Pełni kilka funkcji:

• chroni dolną warstwę płyt laminowanych przed bezpośrednim kontaktem z mieszanką cementowo-piaskową;
• chroni płyty przed wilgocią;
• służy jako izolator dźwięku;
• wyrównuje mikrospadek;
• służy jako izolacja.

Podłoża drewniane i stare linoleum nie muszą być przykryte warstwą izolacyjną.

Jako warstwę pomiędzy podłożem a podłogą główną stosuje się:

• rozproszona membrana;
• folia polietylenowa;
• walcowany/arkusz EPS;
• specjalne materiały kompozytowe;
• folia bąbelkowa.

Grubość warstwy podkładowej uzależniona jest od grubości paneli. Paszport produktu wskazuje grubość warstwy między poziomem głównym i dolnym. Dla paneli o grubości 9 mm stosuje się izolator 3 mm. Warstwa izolacyjna nie jest zamocowana.

Na co zwrócić uwagę przed montażem

Podczas układania podłóg laminowanych szwy krzyżowe nie są dozwolone. Pomiędzy złączami musi być szczelina. Profesjonaliści instalują panele, biorąc pod uwagę, że szwy znajdują się na poziomie środka sąsiednich paneli. Podczas wykonywania prac amatorskich zasada ta nie jest przestrzegana; dozwolone jest wykonywanie szwów na poziomie 1/3 panelu. Ta metoda oszczędza materiał.

Montaż podłogi laminowanej na podłodze drewnianej odbywa się prostopadle do położenia dolnej warstwy.

Obliczając ilość materiału, należy wziąć pod uwagę koszt przycinania paneli znajdujących się w pobliżu ścian.

Aby przygotować się do montażu, wokół rur wycina się otwory o średnicy o 1 cm większej niż średnica rury. Połączenie z rurą pokrywamy specjalną nakładką z laminatu lub otwór uszczelniamy klejem/szpachlą. Najlepszą opcją jest najpierw kit, nakładka na wierzch.

Przed ułożeniem laminatu należy odpowiednio przyciąć panele. Nie używaj do tego piły do ​​metalu. Ona się łamie warstwę ochronną płyty Aby wyciąć kawałki paneli, użyj wyrzynarki lub.

Wybierając laminat należy wziąć pod uwagę, że jego grubość nie ma wpływu na jakość. Panele o większej grubości służą tak samo jak cienkie, ale są droższe.

Producenci produkują niektóre płyty z powłoką izolacyjną na dolnej warstwie. W takich przypadkach nie układa się warstwy izolacyjnej na podłodze, ogranicza się ją do folii chroniącej ją przed wilgocią.

Jeżeli instalacja odbywa się w czas zimowy nie można używać laminatu od razu po zakupie. Materiał ma czas na leżenie w pomieszczeniu, aby jego temperatura stała się taka sama jak w domu. Nie jest to konieczne w ciepłym sezonie.

Lepiej kupić od razu wymagana ilość materiału z uwzględnieniem marginesu na przycięcie. Jeśli w trakcie pracy dokonasz zakupu dodatkowy materiał, jego wygląd może różnić się od głównego.

Wybierając panele, zwróć uwagę na zużycie powierzchni pomieszczenia. Niektórzy producenci podają zużycie na 2 m², inni na 2,7 m².

Instrukcje krok po kroku dotyczące układania podłóg laminowanych

Istnieje proste i ukośne układanie paneli. Montaż w linii prostej (równolegle do ściany) to najłatwiejszy sposób ułożenia podłogi. Metoda diagonalna wymaga umiejętności i większego zużycia materiału. Popularność montażu płyt po przekątnej tłumaczy się faktem, że przy takiej podłodze pomieszczenie jest wizualnie postrzegane jako większe.

Prosta instalacja

Zrób to sam, prosty montaż podłogi laminowanej, korzystając z instrukcji krok po kroku na filmie:

Wykonanie krok po kroku:

1. Powierzchnię podłoża wyrównujemy i pokrywamy podkładem.
2. Po wyschnięciu podkładu nakładana jest warstwa izolacyjna. Istnieją 2 sposoby pracy z izolacją. Umieszcza się go natychmiast na całej powierzchni lub fragmentami w trakcie układania laminatu. Druga metoda jest preferowana, ponieważ w tym przypadku powłoka pozostaje nienaruszona. Warstwa jest nakładana lekko na ścianę, bez mocowania. Jeśli pomieszczenie znajduje się na parterze, pod izolacją umieszcza się podstawę z polietylenu. Ona uratuje dolna część osłony chroniące przed wilgocią pochodzącą z piwnicy. Folia jest nakładana na siebie.
3. Przyjmuje się, że szwy pomiędzy poszczególnymi fragmentami laminatu powinny być równoległe do oświetlenia. Ale ta zasada nie jest przestrzegana i instalacja odbywa się bez skupiania się na oświetleniu.
4. Montaż paneli rozpoczyna się po zamontowaniu klinów do ściany czołowej.
5. Odetnij ½ całej części płyty i zamontuj pierwszy panel. Tworzy się pierwszy rząd. Część końcowa jest przycinana do wymaganego rozmiaru.
6. Drugi rząd układa się jako pierwszy bez mocowania zamkami. Każdą płytę należy montować uwzględniając położenie szwu łączącego. W połączeniach nie są dozwolone szwy krzyżowe. Płyty zewnętrzne docina się uwzględniając połączenie na poziomie ½ lub 1/3 płyty sąsiedniej. Po całkowitym uformowaniu drugiego rzędu drugi rząd jest ostrożnie mocowany do zamków pierwszego rzędu. Napraw połączenia płynnym ruchem. Fragmenty dobija się młotkiem młotkowym na specjalnym podłożu.
7. Po zainstalowaniu 2 rzędów sprawdź poziom. W razie potrzeby płyty wyrównuje się za pomocą młotka.
8. Stopniowo kładź całą podłogę.
9. Aby połączyć się z rurami, za pomocą wyrzynarki wytnij otwór, którego średnica jest o 1 cm większa niż średnica rury. Otwarta powierzchnia jest wypełniona klejem lub szpachlą.
10. Rząd wykończeniowy układa się za pomocą klinów umieszczonych przy ścianie. W razie potrzeby przetnij panele laminowane nie tylko w poprzek, ale także wzdłuż.

Po ułożeniu podłogi montowane są listwy przypodłogowe i progi. W tym celu stosuje się specjalne łączniki. Listwy przypodłogowe nie są mocowane do podłogi. Drewniane listwy przypodłogowe pasują idealnie gładkie ściany. Do powierzchni z drobne wady używać plastikowe listwy przypodłogowe. Progi wybiera się jako jedno- lub dwupoziomowe.

Montaż ukośny

Wstępne przygotowanie jest podobne jak przy montażu bezpośrednim. Zrób to sam ukośne układanie podłóg laminowanych na wideo:

Po przygotowaniu i pokryciu izolacją montaż rozpoczyna się od narożnika.

Rzemieślnicy radzą najpierw ułożyć wszystkie nienaruszone fragmenty, a następnie zainstalować sekcje wykończeniowe łączące się ze ścianami.

Samodzielne zainstalowanie nowej podłogi nie jest trudne, a jeśli zastosujesz się do tej techniki, zapewni dobry wynik. Aby zainstalować podłogę laminowaną własnymi rękami, wystarczy uzbroić się w cierpliwość i sprawnie wykonać pracę na każdym etapie.

Układanie laminatu i montaż listew przypodłogowych - wideo