Установка дверної коробки власноруч докладна схема. Складання дверної коробки


Дверна коробка своїми руками - поетапний процес збирання та встановлення

У повний комплект дверного блокувходить полотно, короб та петлі. Придбати готову комплектацію в зборі буває важко, тому не залишається нічого іншого, як зробити дверну коробку своїми руками з профільованого бруса або довірити це завдання фахівцям. Короб, найчастіше, доводиться підбирати окремо, причому він є не готовою до встановлення конструкцією, а кілька елементів, які необхідно підігнати відповідно до розміру отвору, зробити потрібні запили і зібрати. Дверна коробкасвоїми руками збирається не так просто, тому крім інструменту, непогано було б мати хоча б невелику навичку столярних робіт.

Матеріал дверної коробки

Короб служить не лише обрамленням дверної стулки, а й несучою основою. Від якості матеріалу та встановлення виробу залежить міцність усієї конструкції та її довговічність. Вибір матеріалу залежить від призначення дверей та матеріалу самого полотна. Металопластикові та металеві двері зазвичай постачають у повній комплектації, тому розглянемо лише ті випадки, коли виготовлення дверної коробки доводиться виконувати самостійно. Як правило, у цьому випадку йдеться про два види матеріалу: деревину та МДФ.

  • Натуральна деревина має різну щільність і сортується на м'яку та тверду. Найдешевший і ходовий товар– це сосна, але якщо йдеться про встановлення вхідних дверейслід орієнтуватися на більш твердий і дорогий сорт деревини, наприклад, дуб. Він забезпечить довговічність, міцність та надійність конструкції.
  • МДФ використовують виключно для міжкімнатних дверей. Якщо потрібно зібрати коробку з цього матеріалу, слід обробити всі різані краї нітролаком, щоб забезпечити захист від вологи.

Комплектація та стандартні розміри

Короб для дверей складається з кількох планок: двох бічних, верхньої та нижньої, якщо у конструкції передбачений поріг. Якщо глибина дверного отвору перевищує відповідні параметри бруса, свій комплект необхідно доповнити доборами, які збільшать глибину короба.

Стандартні розміри дверних блоків варіюються за шириною та висотою. Відповідність параметрів дверного полотна, блоку та отвору зазначено в таблиці.

Складання дверної коробки своїми руками виконується з урахуванням наступних моментів:

  • Між внутрішньою частиною короба та полотном дверей по всьому периметру повинен залишатися технологічний проміжок, шириною в 3 мм.
  • Зазор між стіною та верхньою частиноюкороба має становити не менше 20 мм.
  • Зазор між бічними планками та стіною – 10 мм від кожної сторони. При установці на монтажну піну необхідно збільшити проміжок мінімум до 20 мм.
  • Зазор між нижньою частиноюстулки та коробом або підлогою залежить від матеріалу та місця встановлення конструкції. Для сухих приміщень ці параметри можуть змінюватись в межах 5–15 мм, для вологих, з метою забезпечення вентиляції – 50 мм.

Варіанти з'єднання елементів конструкції

Основну складність у складанні дверних коробок є процесом з'єднання окремих елементів. Зістикування горизонтальних та вертикальних планок виробу можна виконати двома способами:

  1. З допомогою запила під кутом 45 градусів. Цей процес краще виконувати пилкою торцювання, але за її відсутністю підійде стусло.
  2. Під прямим кутом 90 градусів. Для розпилювання заготовки потрібно пила з дрібними зубами.

З'єднання планок здійснюється за допомогою шипових з'єднань або оцинкованими шурупами. На малюнку представлені варіанти шипових з'єднань, які показують, як зібрати дверну коробку самому, щоб забезпечити високу міцність з'єднань.

При виконанні розрахунку параметрів довжини та ширини профільних рейок необхідно врахувати, що довжина шипа повинна дорівнювати товщині коробкового бруса. Шипове з'єднання забезпечує достатню міцність готової конструкції, але за бажання можна зробити додаткове армування стиків цвяхами з цинковим покриттям.

Процес складання дверної коробки

Розглянемо, як правильно зібрати дверну коробку . Як вихідний матеріал нам знадобиться профільований брус з натуральної деревиничи МДФ.

Складання коробки виконується в наступному порядку:


Поетапний процес встановлення

Щоб закріпити зібраний каркас у отворі та поставити двері своїми руками, необхідно виконати такі заходи:


Порада: Перед запінюванням необхідно очистити поверхню від пилу та змочити водою з пульверизатора. Ці заходи дозволяють суттєво підвищити адгезію.


Ще одна важлива умова, щоб у процесі встановлення не порушити геометрію каркаса – використання розпірних клинів, які відповідають ширині короба та вставляються впоперек.

Остаточний етап установки короба та двері – декоративне оформленняотвору наличниками.

Як зібрати та встановити дверну коробку своїми руками?

Двері, незважаючи на зовнішню простоту, дуже вимогливі в монтажі. Найменша помилка може призвести до плачевних наслідків. Неправильно зняті розміри, зроблені відрізи неможливо відкоригувати, і доведеться виконувати все заново, використовуючи інші матеріали. Щілини, що утворилися через помилкове відпилювання, усунути за допомогою герметика неможливо.

Навіть якщо це й замаскує зовнішні дефекти, то конструкція не буде міцною через нещільне прилягання до поверхні. В результаті суттєво збільшується навантаження на бруски, а термін служби дверей скорочується. Для того щоб не допустити такої ситуації необхідно збирати дверну коробку своїми руками суворо дотримуючись покрокової інструкції. Важливо не тільки правильно, але ще й дуже уважно та акуратно виконувати всі настановні роботи.

Форма та розміри конструкції

Основа-короб повинен відповідати параметрам дверей (ширині та висоті), для того щоб забезпечувати повне охоплення та підтримку конструкції. Важливим нюансомщодо полотна є призначення приміщення, котрим воно призначено. Тому що від цього залежатимуть вимоги щодо вентиляції. У парних та лазнях двері повинні забезпечувати надійну теплоізоляцію, тому проріз закладають максимально герметично.

Ванну кімнату, навпаки, потрібно добре провітрювати, щоб не накопичувалася зайва волога і не з'являлася пліснява. Тому зазор між коробом і дверима має бути трохи ширшим. А також потрібна хороша вентиляція для приміщень, де встановлено газове обладнання.

Для забезпечення надійного захистувід витоку тепла з чотирьох брусків споруджують прямокутну раму, яка буде коробкою для дверей. Вертикальні стійки стануть петельним і удаваним елементом, а поперечні – верхньою опорою та порогом.

Для вільного руху полотна проміжок повинен бути між дверима і стійками близько 3 мм. У тих випадках, коли потрібний приплив повітря в приміщення, короб збирають із трьох брусків, а на місці порога роблять зазор близько 10-15 мм. Уздовж вертикальних стійок і притолоки залишають стандартну відстань 3 мм.

Коробка з порогом у зборі трохи вища, ніж без нього. Різниця складає близько 20 мм. Важливо врахувати цей нюанс, щоб не довелося вкорочувати двері. Тому що підігнати полотно можна лише в тому випадку, якщо воно виготовлене із дерева.

Зазор між дверною коробкою та прорізом повинен бути не менше 10 мм з кожного боку, щоб конструкцію легко можна було встановити та зафіксувати.

Необхідні інструменти

Поставлена ​​дверна коробка своїми руками може бути за допомогою різних інструментів, Деякі з них є у багатьох господарів, ну а те, чого не вистачає, доведеться взяти в оренду або придбати.

  • Навскісник. Пристрій, що дозволяє зробити різання бруса під різним кутом.
  • Олівець, рулетка, будівельний скотч.
  • Акрилова фарба на дереві.
  • Монтажна піна для герметизації коробки.
  • Стамеска для виконання зарізів під петлі.
  • Перфоратор, дриль, шуруповерт.
  • Цвяходер, брухт, молоток. Для демонтажу.
  • Торцювальна пилка, ножівка та канцелярський ніж.
  • Будівельний рівень.

Демонтаж

Якщо двері встановлюються не в новому приміщенні, а відбувається заміна конструкції. Виконати встановлення дверної коробки своїми руками можна тільки після того, як буде видалена стара. Виконується демонтаж дверної коробки у такому порядку:

  1. Знімається лиштва, і розбираються елементи короба.
  2. Викручуються кріплення та анкерні болти.
  3. Проводиться перевірка міцності отвору та за потреби виконується його зміцнення.

Варто дуже акуратно розбирати дверну коробку, щоб нічого не пошкодити і тим самим збільшити обсяг робіт по встановленню в майбутньому. За необхідності замінити дверну коробку, рекомендується проводити демонтаж заздалегідь, щоб залишився час на підготовку отвору. Практично неможливо зняти дверну коробку, не пошкодивши її. Тому після видалення старих комплектуючих знадобиться встановлення нових.

Як зібрати дверну коробку?

Зробити дверну коробку із заготовок правильно допоможе схема збирання.


Короб необхідно збільшити за допомогою добору, якщо ширина стіни більше 70 мм, а лиштва ставиться з двох сторін.

Якщо виконується складання дверної коробки зі МДФ, всі кріпильні роботи повинні проводитися з попереднім розсвердлюванням, щоб не утворилися тріщини та сколи на виробі.

Як запиляти дверну коробку під 45 градусів?

Елементи з округлим перерізом запилюють під кутом 45◦. Для того щоб зробити правильний заріз використовують стусло або торцювальну пилку з столиком, що обертається.

Складання дверних коробок своїми руками може без застосування спеціальних інструментів. У таких випадках можна потрібний кут відпиляти без стусла, використовуючи для розмітки лінійку та транспортир.

При виконанні монтажу конструкцію закріплюють за допомогою шурупів, які вкручують під кутом.

Складання коробки під кутом в 90 градусів

При такому варіанті складання дверної коробки виконується легко та швидко.

  • Потрібно відпиляти необхідну величину стійок та горизонтальної перекладини під прямим кутом.
  • Вибрати зайву частину притвору.

  • Елементи коробки розмістити на підлозі вирівняти і закріпити в торцях шурупами (по 2 в кожний).

Для того щоб усі сторони зберегли паралельність до дверної коробки, можна прикласти двері і перевірити, як вона стоятиме в отворі. Поєднання дверної коробки під 90 градусів у фахівців вважається швидкою технологією монтажу.

Складання коробки з порогом

Істотної різниці між встановленням дверних коробок із порогом і без нього не існує. Пороги у Останнім часомвтратили свою актуальність. Але, незважаючи на це, шанувальників такої системи чимало. Пояснюється це тим, що вона міцніша і надійніша, ніж конструкція без нижньої поперечної планки. Такі системи можуть витримувати значні навантаження та підходять для встановлення масивних дверей з дерева. Пороги вважаються обов'язковою умовоюдля санвузлів. Незалежно від того який обраний вид конструкції зібрати коробку міжкімнатних дверейзможе кожна людина.

  • Заздалегідь готують вертикальні та горизонтальні планки.
  • Зарізають під 45 чи 90 градусів.
  • Підготовлені елементи розташовують на рівній поверхні.
  • По черзі скріплюють стійки та перекладини за допомогою саморізів.

Як правильно встановити дверну коробку?

Виконується монтаж дверної коробки після попередньої перевірки відповідності розмірам отвору в стіні.

  • У тому випадку, якщо все підходить, роблять установку дверної коробки в отвір.
  • За допомогою гідрорівня перевіряють вертикальність стійок та горизонтальність перекладин.

  • По всьому периметру конструкції встановлюють клини (близько 15 шт.). Розпірка для дверних коробок підвищує міцність.

  • Роблять розмітку під місця кріплення. По ній свердлять отвори на брусках та стінах. Багато фахівців кріплять до стіни дверну коробку в місцях, де розташовуються петлі і планка у відповідь замку. Це дозволяє не порушувати цілісність та зовнішній вигляд виробу.

  • Кріплення дверної коробки виконується анкерними болтами, які вставляють в отвори і затягують шуруповертом або гайковим ключем(залежить від виду кріплення). Конструкцію кріпити варто дуже обережно.

  • Прикручують петлі та навішують полотно. При правильної установкивідкриття та закриття дверей буде здійснюватися легко.

  • Зазор між блоком та стіною заповнюють монтажною піною.

У відповідь металеву планку замка встановлюють на різних етапах: під час складання або коли конструкція вже закріплена. Правильнішим і точнішим буде другий метод.

  • Прикривають двері і відзначають олівцем розташування язичка або магніту.
  • Стамескою або пуховим свердлом роблять необхідний отвір. Занадто глибоке не потрібно, головне, щоб містився язичок і тримав двері.
  • За розмірами планки у відповідь роблять вибірку і встановлюють її, закріплюючи саморізами. Дуже глибоко елемент не потрібно монтувати, це зіпсує зовнішній вигляд.

  • Зазори шпаклюють герметиком.

Що ще важливо знати?

Не у кожної людини вдасться з першого разу якісно виконати встановлення дверної коробки. Але не варто зневірятися. Тому що багато недоліків можна усунути.

  1. Якщо є некрасивий шов, закрити стик між ламінатом та дверною коробкою можна плінтусом або спеціальним гнучким порожком.
  2. Якщо коробка не влазить у отвір, то стійки та поперечні планки можна трохи підрізати.
  3. Гарно закласти щілину між дверною коробкою і стіною дозволяють наличники. Якщо їх ширини не вистачає, доведеться щілину штукатурити та декорувати.
  4. Для встановлення коробки міжкімнатних дверей бетонної стіниабо з цегли неможливо обійтися без перфоратора. Якщо виконується установка дверної коробки із МДФ попередньо на планках, за допомогою свердла, роблять отвори і тільки потім працюють перфоратором.
  5. Кріпити дверну коробку до дерев'яні стінинабагато легше, ніж до інших матеріалів. У такому випадку не стане в нагоді перфоратор для свердління отворів. Потрібно просто за допомогою анкерів прикрутити дверну коробку до стіни. Головне врахувати, що згодом дерев'яні спорудиможуть дати велику усадку.
  6. Для полегшення процесу монтажу були створені спеціальні монтажні системи дверних коробок. Завдяки їм конструкцію можна поставити у стіни з будь-якого матеріалу, не використовуючи при цьому клини та розпірки. Такий комплект включає кріплення прихованого монтажу, докладну покрокову інструкцію та схеми. Використовуючи систему, вставити дверну коробку зможе навіть новачок.

Складання дверної коробки

Вступ

У цій статті я розповім, як здійснюється складання дверної коробки, а саме як запиляти та зібрати дверну коробку у двох різних виконанні:

  • Запив коробки під 45 °
  • Запив коробки під 90 °.

Складання дверної коробки

Дверна коробка з ущільнювачем

коробка з ущільнювачем

Дверна коробка без ущільнювача

Міжкімнатні двері складаються з дверного полотна, навісних петель, врізного замкуабо клямки, а також дверної коробки. Як правило, дверна коробка, для дверей середнього цінового класу, поставляється у вигляді конструктора зроби сам, тобто в розібраному вигляді. Складається коробка із трьох профільованих дерев'яних брусів, покритих шпоном чи плівкою під колір дверного полотна. Довжина вертикальних брусів-2100-2200 мм; горизонтального бруса-1000-1100 мм. Відрізняються дверні коробки від кожного виробника своєю підготовленістю до встановлення.

Дверна коробка із заводським запилом 45 градусів.

У деяких виробників дверні коробки вже відпиляні та підрізані під кутом 45°, якраз під розмір полотна та повністю підготовлені для збирання. Але більшість коробок поставляються у непідготовленому вигляді. Їх треба підготувати.

Розглянемо два варіанти збору дверної коробки

Варіант 1. Запил та складання коробки під кутом 45°

Запив коробки під 45 градусів

Правильне стикування дверної коробки в кутах

Запив коробки на стилі

Дверна коробка готова до збирання

  • Візьміть два майбутніх вертикальних брусків коробки. При розмірі полотна 2000 мм і чистовому покритті підлоги в 30 мм довжина короткої сторони бруса повинен бути-2000+30+зазор між полотном і чистовою підлогою:10-15 мм=2040-2045 мм.
  • Поставте позначку на внутрішній стороніБрусів коробки за необхідною довжиною полотна.
  • Відпиляйте зайве під кутом. Кут відпилу бруса повинен бути по внутрішній стороні 135 ° або по зовнішній -45 °. Довжина обох вертикальних брусів коробки має бути однакова.
  • Таку ж процедуру виконайте і з горизонтальним коротким брусом. Відмінність лише в тому, що відпилювати доведеться із двох сторін. Будьте уважні за розмірами. Головне у всіх столярних роботах: Сім разів відміряй, один раз відріж.

При розмітці не забувайте, що зазор між полотном і коробкою повинен бути 3 мм.

Варіант 2. Складання коробки під кутом 90°

Складання коробки під кутом 90°

Вид дверної коробки для прямого з'єднання

З'єднання дверної коробки під 90 градусів

Підготовка до прямого з'єднання коробки

При цьому варіанті складання, у вертикальних стійках майбутньої коробки видаляється, так званий притвор коробки, на товщину вертикального бруса. Див. малюнок.

Складання дверної коробки по кроках

Складання дверної коробки

Збір дверної коробки із запилом

Після підготовки коробки приступаємо до її збирання.

Розмістіть підготовлені частини коробки на підлозі. Кутові стики коробки з'єднайте шурупами, по два шурупи в кожен кут. У дверних коробках запиляних під 90 ° саморізи вкручуються під прямим кутом (фото вгорі зліва). У дверних коробках запиляних під 45 °, шурупи вкручуються під кутом 45 ° (фото вгорі справа). Коробка «майже зібрана».

Щоб зберегти паралельність вертикальних стійок і збіг відстані між ними за розміром дверного полотна, покладіть дверне полотнона «майже зібрану» коробку, тому що вона стоятиме в отворі. Зафіксуйте зазор між полотном і коробкою, вставивши однакові шматочки оргаліту або клини в зазор.

Фіксація полотна в коробці для її правильного збирання

Тепер коробку потрібно зафіксувати у такому положенні. Робити це можна кількома способами.

Способи зафіксувати дверну коробку, у потрібному положенні, перед встановленням

Спосіб 1. Зафіксуйте дверну коробку за допомогою товстих рейок. Рейки прибийте перпендикулярно стійкам, тонкими цвяхами в край вертикальних стійок. Рейок має бути дві: посередині і внизу.

Кутник монтажний для збирання коробки

Спосіб 2.Зміцніть стики коробкових брусів майбутньої коробки. Додайте до шурупів широкі і жорсткі силові куточки з дірками для кріплення, прикрутіть силові куточки, суворо перевіряючи перпендикуляр і вертикальних і горизонтальних брусів. Але я раджу додати ще одну фіксуючу рейку донизу коробки.

Складання дверної коробки закінчено, приберіть полотно з коробки. Зібрана коробкаготова до встановлення.

Як зібрати дверну коробку та встановити двері своїми руками

Двері є простим атрибутом будь-якого житлового або нежитлового приміщення, на який особливо ніхто не звертає уваги. Але якщо виникає необхідність зібрати дверну коробку своїми руками, то ця конструкція не видасться простою. Існують технологія, особливості та низка секретів, які необхідно знати, щоб встановити двері.

Двері та її комплектуючі

Перед тим, як приступити до встановлення дверей, необхідно знати, що входить до комплекту. Незалежно від модифікації, способу кріплення, форми дверей складаються з наступних елементів:

  • дверне полотно;
  • балки для влаштування коробки;
  • наличники;
  • додатковий брус для досягнення необхідного потовщення коробки;
  • фурнітура (запірні пристрої, ручки, петлі).

Інструмент для роботи

Правильне встановлення дверної коробки вимагатиме наявність інструменту та обладнання. Для проведення робіт потрібно:

  • рулетка, будівельний рівень, олівець;
  • стамески для врізання петель та запірних пристроїв;
  • монтажна піна;
  • герметик під колір дерева, щоб приховати при необхідності недоліки;
  • перфоратор або дриль, шуруповерт, фрезер;
  • канцелярський ніж, ножівка, молоток;
  • стусло - пристрій для різання під різними кутами.

Перерахований список інструментів є стандартним, але не вичерпним. Багато залежить від матеріалу стін, де встановлюються двері та інших індивідуальних особливостейприміщення, дверей та її конструкції.

Для точного різання кутів краще використовувати електричну пилку торцювання. Вона дозволяє робити різ рівним, без похибок, чого не можна очікувати від стусла. Якщо планується разове використання, то стусло ідеально підійде, але для частого та професійного використання електрична пилкастане необхідністю.

Розмітка та виміри

Щоб складання конструкції було безпомилковим, а результат став ідеальним, необхідно зробити креслення та визначити розміри отвору, а також здійснити розмітку елементів дверей.

Спочатку необхідно демонтувати старі дверіі заміряти отвір для нової конструкції. Якщо виявиться, що отвір менше, його потрібно буде розширювати. Коли отвір більше, це не так страшно, якщо перевищення дозволить заповнити порожнечу піною, а також оформити дверний отвір доборами та наличниками.

Двері мають різні розміри і складають по висоті 2 метри, а завширшки можуть бути 60, 70, 80 і 90 см. Бруски коробки мають свої розміри. Ширина бруска, як правило, становить 7 см, а його товщина 2,5-3 см. Зустрічаються коробки з іншими розмірами, але технологія їх встановлення аналогічна стандартним дверямТому збірка дверної коробки здійснюється лише з урахуванням індивідуальних розмірів.

Розпил балок повинен починатися з точних вимірів. Важливим правиломнезалежно від параметрів конструкції дверей є таке:

  • між коробкою та прорізом в ідеалі має бути не менше 3 см;
  • технологічний зазор по периметру між полотном та коробкою повинен становити не менше 3 мм.

Слід витримати зазор у нижній частині дверей між полотном і підлогою, який повинен бути не менше 5 мм. Необхідно врахувати подальший розмір коробки, що збирається, якщо планується пристрій порога.

Складання коробки

Перед тим, як зібрати коробку, необхідно розкласти елементи на підлозі або іншій горизонтальній поверхні. Щоб не подряпати бруски, необхідно підстелити під них папір, картон тощо.

Існує кілька видів з'єднань брусків коробки. Дорогі моделіДвері йдуть вже з готовими пазами, що дозволяє їх тільки з'єднати. Самостійне різання може бути під кутами 45 або 90 градусів. У першому випадку застосовується стусло або електрична торцювальна пилка. З'єднання 90 градусів є самим простим способом. На верхній планці проводиться зріз виступає під розмір вертикальних брусків, після чого вони впритул з'єднуються. Не має значення, яким способом зроблено з'єднання, головне, щоб між вертикальними та горизонтальною частинами вийшов прямий кут 90 градусів.

Після припасування деталі можна з'єднувати. Ідеальним варіантомкріплення є саморізами. Попередньо просвердлюється отвір, а потім закручується шуруп. На кожну сторону потрібно по два шурупи, що забезпечить нерухомість сполучних частин при монтажі коробки. Просвердлювання отворів дозволить уникнути розтріскування дерева. Необхідно, щоб у місці з'єднання деталей зовнішня та внутрішня частинабрусків були врівень. Будь-яке відхилення стане помилкою у складанні дверної конструкції.

У деяких випадках виникає питання про те, як правильно зібрати дверну коробку з порогом. Для цього знизу конструкції використовується брусок, який може бути закріплений аналогічним чином, що верхня поперечина. Головне - врахувати розміри дверного полотна та витримати технологічні зазори.

Кріплення дверних петель

Складання коробки міжкімнатних дверей передбачає кріплення петель, тому необхідно попередньо зробити припасування. Для цього каркас укладається на підлогу та вирівнюється. На вертикальних брусках зверху та знизу відзначається по 20 см. На цій відстані кріпляться петлі. Якщо використовуються петлі-метелики, то після припасування вони кріпляться на саморізи, а після знімаються. У випадку з врізними петлями будуть потрібні пази, які врізаються стамескою або фрезером, а далі готуються отвори під шурупи.

Встановлення в отвір

Перед тим, як встановити дверну коробку, необхідно скористатися будівельним рівнем, щоб поставити конструкцію рівно по горизонталі та вертикалі. Полотно при кріпленні коробки не навішується. Роботу робити краще з помічником, але за відсутності такого можна впоратися самостійно.

Наперед потрібно приготувати дерев'яні клини різних розмірів. Коли конструкція вставлена ​​на місце і вирівняна за рівнем, жорстко фіксується розпірними клинами.

Для створення міцності конструкції необхідно закріпити її до стіни анкерними болтами. Отвори у брусках робляться свердлом по дереву, щоб не зіпсувати зовнішній вигляд. Далі перфоратор просвердлюються отвори в стіні. Якщо двері встановлюються в дерев'яний будинок, то коробку можна прикрутити шурупами. Щоб зробити дверну коробку та не зіпсувати її зовнішнього вигляду, місця під анкера встановлюють за петлями і планкою у відповідь замку, які надалі приховують ці отвори. При затягуванні необхідно дотримуватися акуратності, щоб не перетягувати бруски.

Коли дверний каркас повністю встановлений та закріплений, на нього навішується полотнона якому заздалегідь прикручуються петлі. Перевіряється відкриття та закриття дверей, прилягання до брусків по всьому периметру. Якщо відхилень немає, проміжок між брусками та стіною заповнюється монтажною піною. Цілком всю порожнину запінювати небажано, рекомендується невеликими ділянкамиу два етапи.

Лиштва та замки

Якщо товщина стіни більше 7 см, для потовщення необхідно встановити добори. Для їхнього кріплення в брусках є спеціальні пази. Порожнеча між доборами та стіною частинами заповнюється піною, яка надійно тримає їх на своєму місці. Після проводиться розмітка, розпил, припасування та встановлення наличників.

Перед встановленням ручок робиться розмітка на полотні, після чого за допомогою свердла чи фрези вирізають отвори. На коробці встановлюється планка у відповідь, куди замикається язичок замку. Для цього при закритих дверейвідзначається місце встановлення. Далі проходить отвір, і встановлюється планка.

Для усунення недоліків є кілька рекомендацій:

  • шви та стики, які в результаті вийшли з вадою, можна обробити герметиком під колір дверей;
  • якщо проріз широкий, необхідно заздалегідь опрацювати питання про закладання частини отвору, щоб при обробці наличником його ширини вистачило для повного закриття порожнини по периметру дверей;

Для запобігання псуванню поверхні дверних елементів при врізанні замків, ручок, петель, планки у відповідь необхідно використовувати малярський скотч.

Запив дверних коробок своїми руками: Популярні способи +Відео

Популярні способи запила дверні коробки. При покупці нових дверейслід подумати про те, як робитимете запив дверної коробки. Звичайно, можна запросити для цього фахівців, але якщо ви хочете максимально заощадити, можна завжди виконати монтаж своїми руками. Давайте розглянемо специфіку роботи докладніше. Установка – етап відповідальний, тому що від правильності виконаного монтажу залежатиме робота дверного блоку загалом.

Особливої ​​уваги вимагає установка, тому що саме від цього і залежать експлуатаційні властивостібудь-яких дверей. Давайте розглянемо різні способиустановки коробки, з урахуванням комплектації дверного блоку та матеріалу, що використовується для виробництва.

Підбір нових дверей

Щоб установка блоку дверей була виконана успішно, слід заздалегідь ретельно продумати, виміряти, вивчити і вибрати. Слід оглянути отвір, який ви плануєте закрити фасадом. У старих приміщеннях отвори та стіни не ідеальні, і таке часто зустрічається навіть у новобудовах. Заміри отвору повинні бути ретельними та правильними з кожного боку.

Якщо ви не робитимете двері на індивідуальне замовлення з особливими розмірами, слід вибрати вже готовий варіант, який буде відповідати певним стандартам. При виконанні вимірів можна буде зрозуміти, що робити з дверним отвором, який не повинен відрізнятися за розмірами від звичайного полотна. Наприклад, якщо ширина порталу дорівнює 0.9 метрів, міжкімнатні двері слід взяти розміром на 0.8 метрів. Інші див залишаться для дверної коробки та технологічного зазору, який необхідний.

Коли ви визначите розмір виробу, слід обрати комплектацію дверей. На стелажі в будівельних маркетах можна знайти відразу три типи комплекту:

Сам вибір виробу залежатиме від покупця. Найскладнішим та довгим способомустановки відрізняється покупка першого варіанта дверей, так як вам потрібно докуповувати і збирати всі елементи блоку самостійно. Тому варто зупинитися на такому варіанті докладно. Вивчіть інструкцію, наведену нижче, і тоді у вас вдасться виконати встановлення дверей без помічників.

Установки коробки: від а до я

Можна припустити, що стіни дверного отвору вже підготовлені для монтажних робіт, двері підібрані за розміром отвору. Для наочності всього процесу показано окреме полотно та брус для дверної коробки. Установка виконується в кілька етапів, для початку потрібно підготувати всі інструменти, а також відпиляти зайву довжину планок коробки.

З чого почати

Отже, слід підготувати місце у тому, щоб розкласти все елементи. Для цього ідеально підійдуть рівні підлоги, які застелені клейонкою або картоном.

Для встановлення потрібно:

Тут перераховані всі інструменти для запила дверної коробки під 45 і 90 градусів. Тепер слід поетапно розглянути, як будуть встановлені двері.

Підготовка елементів

  1. Для початку слід розпакувати дверне полотно, також елементи дверної коробки (якщо вони передбачені в базовій комплектації).
  2. Огляньте куплений вами виріб та фурнітуру, щоб усе було чітко за комплектацією та без шлюбу. Після встановлення не можна буде повернути двері, навіть якщо вони браковані.
  3. Приберіть убік дверне полотно, воно потрібно буде трохи згодом.
  4. Розкладіть на поверхні підлоги брус для дверної коробки, і якщо деталі для каркасу куплені окремо, слід заздалегідь підігнати їх за розміром полотна та отвору.

З цього можна розпочинати процес збирання коробки. Є кілька способів для того, щоб виконати складання горизонтальних і вертикальних стояків дверної коробки, який розглянемо нижче.

Види збірок

Складання в пази

Цей спосіб передбачає з'єднання елементів з невеликим нахлестом. У вертикальній планці повинен бути зроблений паз, який дасть з'єднувати вертикальну планку з горизонтальною під лицьову сторону. Для більшості заводських моделей саме цей варіант збирання і передбачений. Своїми руками ви можете зробити аналогічний паз, якщо плануєте виготовлення стійок з будівельного бруса, а не із МДФ заготівлі.

Для початку слід зробити виміри, щоб можна було обпиляти деталі до необхідної довжини. Проміряйте дверний отвір у кількох місцях, а потім візьміть за основу менший результат, і не забудьте залишити зазор для монтажної піни. Потрібно знати і розмір дверного полотна, для цього зазори слід додати на вільний хід двері в коробці. З кожного боку буде достатньо від 0.3 до 0.5 см. За основу слід взяти дверне полотно шириною 0.8 метра і висотою 2 метри.

Дверна короба повинна відповідати наступним даним:

  • Для дверей із порожком – 0.806*2.006 метра.
  • Без порожка з урахуванням великого зазору для відкривання полотна – 0.806*2.010 метра.

Як правило, з порогом встановлюють двері в туалет та ванну кімнату. Для інших прорізів поріг не потрібний, щоб не було перешкод.

На цьому збирання коробки буде закінчено.

Складання під кутом в 45 градусів

Другий спосіб - цієї запив дверної коробки під 45 градусів. У такого методу є невеликі відмінності у запілі стійкових елементів.

  1. Виміри слід здійснювати аналогічним методом, що й описаному вище варіанті складання коробки в паз. Відмінність полягатиме лише в тому, якою буде довжина горизонтальної планки. Вона має бути всю ширину, тобто. 0.806 метра, оскільки краї будуть запиляні на 45 градусів.
  2. Після того, як брус буде напиляний у потрібний бік, слід взяти запили під потрібний кут. Для цього візьміть стусло, який зіграє роль прекрасного шаблону, а якщо інструмент відсутній, то слід зробити запив на око.
  3. З'єднайте всі елементи за допомогою шурупів, заганяйте їх усередину під кутом в 45 градусів.
  4. Ще раз слід перевірити, щоб розміри відповідали.

Готово! Спосіб нескладний, а наприкінці дверна коробка виглядає дуже гарно.

Складання під кутом в 90 градусів

Цей спосіб і зовсім найлегший. Він доступний для збирання своїми руками. Для самостійного складання він підійде краще, ніж перші два варіанти, тому що не потрібно особливих навичок та особливих інструментів.

Від вас залишається тільки вибрати будь-який спосіб запила дверної коробки. Далі процес установки може мати два шляхи розвитку:

  • Установки в отвір однієї коробки, а потім навішування полотна.
  • Установка у зборі всього комплекту.

Зазвичай використовують другий варіант, так як навішувати полотно після монтажного процесув отвір складно і під силу тільки досвідченим майстрам.

Монтаж фурнітури та полотна дверей у коробку

До зібраному каркасуслід прикрутити петлі, причому вони можуть бути різними, але, незважаючи на це, процес установки сильно не відрізняється:

  1. Зробіть на верхній стійці розмітку, при цьому врахуйте сторону відкриття дверного полотна. Від верхнього краю слід відступити 0.2 метри і додати планку петлі до бруска. Обведіть контур олівцем, і по ньому ви робитимете виїмку для закріплення петель. Аналогічну розмітку слід зробити на нижній петлі.
  2. За допомогою долота, стамески та молотка слід прибрати надлишки деревини, щоб вийшов потрібний вам паз.
  3. Виконайте примірку петлі, якщо все ідеально, можна кріпити її на посадкове місце.
  4. Аналогічні маніпуляції слід робити з полотном.
  5. Після того, як буде завершено монтаж петель, слід укладати полотно всередину дверної коробки.
  6. Перевірте наявність необхідного зазору, підкладіть картон, щоб полотно не зрушувалося при встановленні блоку.

І тепер настав час найбільш відповідального моменту - встановлення виробу в дверний отвір.

Встановлення коробки в отвір

Тут все-таки не обійтися самостійно. Етап установки в отвір коробки є найбільш складним, тому потрібно бути акуратним, терплячим та уважним. Блок із дверима дуже важкий, а роботи слід проводити максимально точно.

На цьому монтаж блоку завершено, і можна зробити всі роботи самому, якщо користуватись описаною інструкцією

Скільки можна заощадити на встановленні дверей своїми руками

Не кожен виробник пропонує встановити двері чи вікна безкоштовно, і ціна іноді досягає небувалих показників. У середньому вартість на послуги фахівців варіюють залежно від ціни товару і складності робіт. Іноді вона сягає 50% вартості блоку. Найдешевші двері у всьому комплекті коштуватимуть не дешевше 7000 рублів, а установка буде приблизно 3500 рублів. Це середнє значення за послугу майстрів, а ціна може бути й вищою. Тому економія під час встановлення дверної коробки істотна, особливо, якщо потрібна установка декількох дверей відразу.

Міжкімнатні двері служать для поділу простору в приміщенні, а також забезпечують звукоізоляцію в приватному будинку або квартирі. Крім цього, дверне полотно є важливою деталлюінтер'єру, тому має відповідати стилю оформлення. Так як монтажні роботикоштують досить дорого, постає питання, як правильно виконати встановлення міжкімнатних дверей своїми руками. Відповідь – докладна покрокова інструкція, викладена на цій сторінці.

Розміри та комплектація

За способом відчинення двері бувають складними, розсувними та розстібними. Останні є найбільш популярними, оскільки конструктивно найпростіші і досить легкі в установці. Вони представлені в велику кількістьмодифікацій. За способом відкривання розрізняють такі:

  • двостулкові та одностулкові;
  • ліво- та правосторонні.

Крок 3: Установка коробки та навішування полотна

Короб повинен бути встановлений у заздалегідь підготовлений отвір. Стійка з петлями має бути вирівняна насамперед за допомогою схилу або рівня. Потрібно обов'язково перевірити її з усіх боків. Потім верхню поперечину і стійку необхідно розперти клинами. Стійка буде виставлена ​​тільки тоді, коли вона займе вертикальне положення.
Далі розклинюють другу стійку. Обов'язково перевіряється горизонтальна частина короба.

Старий спосіб– бічні стійки мають бути наскрізь просвердлені. Для цього у стіні спочатку роблять отвори для дюбелів. Короб повинен бути прикріплений до стіни шурупами довжиною не менше 150 мм.


Старий спосіб кріплення

Для того, щоб зафіксувати короб у отворі прихованим способом, можна використовувати металеві пластини, які зазвичай застосовуються для встановлення гіпсокартонних конструкцій. Найчастіше такі пластини використовуються разом із анкерами. При цьому варто вибирати кількість кріпильних деталей відповідно до очікуваного навантаження.


Так виглядає кріплення

Застосування таких пластин є нестандартним способомі можливо лише у відсутності чистової обробки. Рекомендується проштробити ділянку стіни, щоб згодом зашпаклювати кріплення.

Залишається навісити двері на раму. Після цього потрібно провести фінальне регулювання коробки. Потім стійка для замку має бути підігнана під двері, щоб вона не виступила за стіну. Варто пам'ятати, що для збереження цілісності короба і полотна, необхідно спочатку просвердлити для шурупів кілька отворів.

Крок 4: Запінювання

Після закріплення полотна потрібно запінити щілини між коробом та краями отвору. Піна повинна подаватися акуратно, по шарах, при цьому подача проводиться зверху, щоб вона не виступила назовні. Потім двері доведеться закрити і певний час до них не торкатися, щоб піна висохла. Орієнтовний час засихання – 1 доба.

Якщо склад випадково потрапив на полотно – негайно видаліть його сухою чистою ганчіркою, засохлі фрагменти очищаються за допомогою ефективних .

Крок 5: Встановлення замка та ручок у дверне полотно

Найпопулярнішими сьогодні є ручки із вбудованим замком. Порядок робіт наступний:

  1. Зробити відмітку на метр від підлоги. Механізм ручки повинен бути прикладений так, щоб в отворі зверху була видна мітка.
  2. Просвердлити отвори у полотні з торця. Краї отворів після цього варто зрізати за допомогою стамески, щоб вирівняти отвір.
  3. Вставити механізм у отвір. При цьому замок має бути вирівняний, а після зафіксований за допомогою шурупів. Планка на замку повинна обводитись олівцем для прорізання шпону, потім механізм варто зняти. За наміченим контуром потрібно вибрати майданчик для визначення товщини замкової планки. Це робиться під час використання стамески.
  4. Просвердлити отвори для засувки та ручок. Потрібно прикласти замок до полотна з різних боків, вирівняти його та розмітити. Отвори повинні виготовлятися з обох сторін і при цьому вони не повинні бути наскрізними.
  5. Прибрати стружку, що утворилася, і встановити ручки.

Крок 6: Встановлення додаткових планок

Добором називається планка довжиною приблизно 2 метри, шириною – 250 мм, товщиною – не більше 3 см. Планка повинна застосовуватися під час монтажу міжкімнатних дверей, якщо стіна товща за дверну коробку.

Брус для коробу виготовляється в стандартної ширини- Приблизно 70 мм. Його можна розширити згідно з товщиною отвору добором. Це дозволить чіткіше поєднати короб та стіни. На брусі є паз для планки. Попередньо необхідно виміряти відстань до краю стіни, починаючи від глибини паза.

Добір може бути встановлений у різний спосіб:

  • у паз, наявний у коробці;
  • з вирізуванням паза за відсутності готового;
  • прикріплення добору із вивороту бруса за відсутності паза, короб встановлюється при цьому разом з добором;
  • скріплення добору у формі «П»;
  • якщо добір не дуже широкий і немає паза в коробі, планку варто просвердлити і прикрутити до короба.

Планка розпилюється на кілька частин циркуляркою, щоб отримати кілька доборів необхідних габаритів. Приготувати потрібно одну коротку планку та дві вертикальні. Вивчіть нашу просту покрокову інструкцію з .

Крок 7: Кріплення лиштви

Під час монтажу наличників короб повинен бути розташований на рівні з отвором на лицьовій стороні. Щоб з'єднати лиштву, потрібно спочатку прикласти вертикальну планку до короба і поставити мітку вище на 0,5 см, відступаючи від перекладини коробки. Ця позначка буде виступати як краї для зрізу. Так само потрібно розмітити зріз з іншого боку.

Складання та встановлення міжкімнатних дверей своїми руками - це дуже серйозна та відповідальна справа. Тому в цій статті, щоб самостійно зібрати, встановити та заощадити, розберемо покроково таку тему як складання та встановлення міжкімнатних дверей своїми руками. Адже не кожен зможе самостійно зібрати та встановити коробку та двері правильно. Виклик фахівця обійдеться вам у копієчку, а якщо будинок новий і потрібно встановити більше 10 дверей, так це взагалі можна розориться.

Найпоширенішими на ринку серед готових міжкімнатних дверей вважаються двері зроблені з натуральної деревини, МДФ і ДВП.

Двері з ДВП складаються з дерев'яного каркасуобшитого ламінованими листами ДВП. Це один із найдешевших видів дверей і до того ж найлегших. Ось тільки міцність таких дверей залишає бажати кращого, і до того ж вони бояться вологість, через яку її може трохи викрутити. Так що якщо ви хочете поставити такі двері у ванну кімнату, то варто спочатку добре подумати.

Міжкімнатні двері зі МДФ більш міцні, стійкі до вологи і мають кращу звукоізоляцію по відношенню до дверей з ДВП, відповідно і ціна у них трохи вища. Ну як то кажуть «за якість треба платити».

Міжкімнатні двері з натуральної деревини, як ви вже напевно здогадалися, відносяться до найміцніших і дорогим видамміжкімнатні двері. І ціни на них залежать від того, із якої деревини вони виконані.

Також вони діляться види по .

Види дверних коробок міжкімнатних дверей.

Коробки з ДВП, як і двері, не відрізняються особливою міцністю, відповідно і ціна у них теж низька. Через свою крихкість на такі короби не можна вішати важкі двері, такі як МДФ та деревина. Якщо короба з ДВП то і двері повинні бути з такого ж матеріалу.

Дверна коробка з сухого необробленого профільованого бруса відповідно набагато міцніша за попередні, і ціна вища, правда вона потребує фінішному оздобленнюсвоїми руками.

Дверна коробка з дерева, що ламінує, є аналогом попередньої, за винятком того що вона вже не вимагає обробки. Однак при покупці такої коробки потрібно звернути свою увагу на якість ламінування, якщо шар занадто тонкий, то він більш схильний до фізичних впливів, а ця поява подряпин і потертостей можуть з'явитися тріщини і згодом облетіти.

Підготовчі етапи перед збиранням та встановленням міжкімнатних дверей своїми руками.

Спочатку потрібно демонтувати старі міжкімнатні двері, зняти стару дверну коробку і прибрати цемент, що погано сидить. Якщо є така необхідність, то вирівняти дверний отвір різними сухими сумішами, яких на ринку пропонується безліч, наприклад «Теплон».

Якщо після зняття старої дверної коробки у дверного отвору залишилися занадто великі відколи, то для їх вирівнювання можна закріпити дошку до укосу, який потрібно вирівняти, вона виконуватиме як би роль опалубки, і по ній і по стінах забивати приготованим розчином вибоїни. Після того, як розчин застигне, можна акуратно зняти дошку. Закріпити її можна за допомогою тих самих дюбель-цвяхів або за допомогою розпірок. Після вирівнювання можна переходити до шпаклівки, якщо є така потреба.

Складання та встановлення міжкімнатних дверей своїми руками, основні етапи.

Установка міжкімнатних дверей своїми руками зазвичай починається зі складання коробки, установки петель, і вже після цього коробку встановлюємо в дверний отвір, анкерим і запінюємо. Встановлюємо дверне полотно, додатковий елемент у разі потреби, і в завершенні встановлення наличників. Якщо дверна коробка з порогом, двері повинні бути прифальцьовані до нього.

Інструменти та розхідники для складання дверної коробки та встановлення міжкімнатних дверей своїми руками.

Будівельний рівень

Рулетка, косинець
пила, молоток, ножівка по металу
фреза, стамеска
перфоратор
шуруповерт
навскісник
свердла 3-4 мм та бури 4-6 мм
шурупи по дереву
дюбель-цвяхи
монтажна піна
дерев'яні бруски, клини
свердла по бетону та по дереву.

Складання дверної коробки міжкімнатних дверей своїми руками.

1. Насамперед потрібно вибрати рівну поверхню, це може бути або підлога або пара столів зрушених один до одного, і постелити будь-що м'яке, підійде і картонна упаковка від дверей. Кладемо вертикальні бруски (стоєві, петельна та притвор) від дверної коробки притвором до верху і вкладаємо в них дверне полотно. Тепер нам потрібно «підігнати» обидві стійові так, щоб між ними та дверним полотом був зазор 2-3 мм. Щоб було простіше, можна для дотримання зазору використовувати шматочки картону, вставляючи їх між полотном та стояками.

2. Тепер нам потрібно відрізати за розміром притолочну, верхню поперечину. Для цього прикладаємо зверху до наших стійких, що лежать, і полотну поперечину, вирівнюємо «заподлицо» з однією з стійових і відзначаємо довжину. Залишилося відпиляти брусок за позначкою. Якщо у вас дверна коробка ламінована, починати пиляти потрібно з ламінованого боку. Якщо зробите навпаки, то можете зрізати ламінат і зіпсувати вигляд.

3. Знову прикладаємо поперечину до стійок і полотна, і відзначаємо розміри виступів притворів для спилювання на верхній поперечині або на стійкових. Для спилювання найкраще підійде ножівка по металу, так як у неї зуби дрібніші і тонше полотно, завдяки цьому не сколюватиметься ламінована поверхня. Пилити найкраще не за позначкою, а поряд із нею. Під час пропилювання слідкуйте, щоб не зачепити ламіновану поверхню нижче. Коли пропили готові, зайві виступи акуратно забираються стамескою.

4. Прикладаємо до стоєвих притолочину і скріплюємо їх шурупами по два з кожного боку. Зазвичай верхню притолочну поперечину кріплять до стоїть на шурупи по дереву розмірами 4*75 та 4*50. Звичайно, спочатку бажано просвердлити отвори трохи менше діаметра саморізів, особливо це стосується коробок зроблених з ДВП. Тепер нам так само необхідно дотриматися зазор в 3мм між притолочиною і верхом полотна, знову ж таки можна скористатися шматочками картону.

5. Перевіримо про всяк випадок діагональ і якщо все добре то приступаємо до відпилювання стоїх. Відпилювати їх потрібно так щоб між підлогою і полотном був зазор приблизно 10 мм, так само повинен бути зазор між підлогою і 1-2 мм стоїть, для забезпечення теплового розширення підлогового покриття. Взагалі для міжкімнатних дверей без порога прийнято залишати зазор між підлогою та полотном 5-10 мм, це потрібно для забезпечення повітрообміну, а у кухонних дверейзалишають зазор 10-15 мм. Тут він потрібен для раптового витоку газу, тому що газ важче він опускається на підлогу, і при зачинених дверях з маленьким зазором кухня швидко наповниться газом, а для його вибуху достатньо включити світло, а при нормальному зазорі він пошириться по всій квартирі, завдяки чому витік можна буде визначити запахом ще до критичного обсягу.

Якщо у вас дверна коробка з напівкруглими перерізами притворів, то прямокутне з'єднання не підійде, оскільки стики будуть дуже помітні, у таких випадках з'єднання робляться під кутом 45 °. Для виконання таких з'єднань вам знадобиться стусло.

Коли виконується складання та встановлення дверних коробок і міжкімнатних дверей з порогом, таких як вхідні або санвузли, поріг встановлюється так само, як і притолочина. Єдина різниця лише в тому, що після установки верхньої поперечини стійкі відпилюються на 3 мм довше за дверне полотно щоб дотримати зазор.

Встановлення петель, навісів, на коробку та міжкімнатні двері.

Перед встановленням петель (навішування) потрібно спочатку визначиться, куди будуть відкриватися двері, назовні або усередину, і в який бік, вліво або вправо. Відповідно і петлі вибираємо ліві та праві. Якщо увімкнути образне мислення, і уявити, що двері відкриваються на вас в ліву сторону, тоді вам потрібні «ліві» петлі, якщо в правий бік, тоді «праві». Петлі складаються із двох частин, карт, одна з яких прикручується до дверного полотна, а друга до коробки.

Куди відчинятимуться двері, усередину кімнати або назовні, залежить від приміщень, куди встановлюються двері. Якщо установка міжкімнатних дверей проводиться в маленьких кімнатах (комори, санвузли, балкон, лоджія), то двері повинні відчинятися назовні, у великих кімнатах двері зазвичай відчиняються усередину.

1. Тепер розмічаємо петлі на коробці та дверному полотні. Зазвичай, від верху верхньої петлі до краю полотна має бути 200 мм і від низу нижньої петлі до краю. Виймаємо шматочки картонок із вертикальних щілин між полотном та стійками (меду верхньою перекладиною та дверима картонки не чіпаємо), зрушуємо полотно у бік, де буде замок. У щілину, що збільшилася, вставляємо петлі, відміряємо, і відзначаємо їх розташування олівцем. Для зручності робіт знизу стоїть можна акуратно скріпити дерев'яною планкою, бруском.

2. Після розмітки виймаємо полотно з коробки, акуратно ставимо на ребро, прикладаємо петлі до розмічених місць і олівцем обводимо їх по контуру.

3. Потім потрібно зробити вибірку для навішування глибиною з товщиною однієї карти навішування, добре заточеною стамескою або фрезою. Так як вибірка під петлі в майбутньому виправленню не підлягає, працювати потрібно акуратно. Працюючи зі стамескою, спочатку потрібно пройтися по контуру майбутньої петлі, відступаючи при цьому 1-2 мм усередину і намагатися не врізатися глибше за товщину карти петлі. При вибірці деревини під навіси необхідно регулярно приміряти карту навішування для контролю за межами та глибиною вибірки.

4. Прикладаємо карти петель до вибраних місць і прикручуємо їх до дверей, спочатку просвердливши отвори під шурупи, щоб полотно не тріснуло. Капелюшки у шурупів повинні бути заподлицо.

5. Тепер потрібно врізати петлі на стійкові, для цього назад прикладаємо полотно до коробки та перевіряємо місця розмітки на коробці, так само робимо вибірку та прикручуємо другу карту (частину) петлі. Тільки виконувати врізання в дверну коробку потрібно обережно через крихкість конструкції, тому її потрібно добре дотримувати, піднімати не бажано. Можна петлі врізати в стійку до складання коробки, зробивши для цього всі необхідні виміри та розмітки або після встановлення дверної коробки у дверний отвір.

Багато хто радить встановлювати на двері три петлі, третю ставлять або посередині або між серединою і верхньою петлею (наважкою) приблизно 50 см від верху дверного полотна, щоб зменшити навантаження на верхню петлю. Тому що з часом під вагою дверного полотна, шурупи вкручені у верхню петлю, починають розбивати свої посадкові місця і двері провисають, а різні спроби зміцнення верхньої петлі не допомагають. Тому досвідчені майстрирекомендують встановлювати відразу три навішування, та й знайти потім таку ж буде важкувато.

Якщо ви хочете спростити собі роботу або боїтеся зіпсувати двері з коробкою, то можна встановити накладні петлі «метелика», які не потребують урізання, але є одне але, їх не бажано встановлювати на двері вагою понад 40 кг, а для бюджетних (Ламіновані, шпоновані) вони відмінно підійдуть.

Встановлення дверної коробки в отвір своїми руками.

Перед початком установки необхідно переконатися, що дверний отвір чистий і в ньому нічого зайвого. Якщо отвір дуже широкий, то його можна зменшити шляхом встановлення одного або двох брусів у місцях установки стійових, завширшки необхідної до недостатнього розміру.

Під час встановлення дверної коробки слід стежити, щоб поперечка була горизонтальна, а стійка вертикально. Верхню частину коробки кріпимо за допомогою клинів на стику стійових і поперечної, якщо отвір набагато ширший за дверну коробку, то можна встановити бруски. Для закріплення нижньої частини знадобиться брусок, на 6 мм більше ширини дверного полотна щоб дотримати зазор, він відіграватиме роль тимчасової нижньої поперечки, для розклинювання нижньої частини дверної коробки. Виставляємо стоїть по вертикалі, перевіряємо їх рівнем, ставимо нижню розпірку і розпираємо клинами. Можна короб перевірити по діагоналі.

Коли дверна коробка виставлена ​​та вирівняна, закріплюємо її.

Дверну коробку кріпимо за допомогою дюбелів чи анкерів. Якщо стіни цегляні або бетонні, то спочатку у стоївих потрібно просвердлити отвори свердлом по дереву в місцях кріплення петель, а на протилежній стоївій, для кріплення коробки, свердлиться у місці притвору. Про всяк випадок знову перевіряємо рівнем дверну коробку і якщо все стоїть як треба ставимо свердло по бетону діаметром 4 мм і акуратно крізь стійові намічаємо розташування майбутніх отворів під дюбеля. Після цього дверну коробку можна зняти, ставимо свердло по бетону вже більшого діаметра-6 мм, буримо отвори під дюбеля або анкера, вставляємо їх, а потім дверну коробку ставимо на місце.

У отвори, що виходять, поміщаємо шурупи, дюбеля, але загнати їх потрібно тільки наполовину. Рекомендується ще раз перевірити правильність установки за допомогою рівня та якщо потрібно відрегулювати її правильно. Якщо все стоїть так, як вам необхідно, можна сміливо заганяти шурупи або дюбелі до упору. Але будьте обережні, при сильному закручуванні шурупів короб може прогнути, щоб цього не сталося можна використовувати дерев'яні клини. Про всяк випадок знову перевіряємо дверний короб рівнем і якщо все нормально, то можна встановити двері на місце. Перевіряємо на відкриття та закриття, так само перевіряємо зазори між дверним полотном та коробом.

Є ще спосіб кріплення дверної коробки. Нам знадобляться кріпильні пластини, прямі підвіси для кріплення профілю до стіни, що використовуються у роботі з гіпсокартоном. Так само їх можна використовувати разом із вищеописаним способом. Тільки застосовувати їх потрібно до чистового оздоблення стін або ж проштробити для них посадкові місця, закріпити дверну коробку, зайве від пластин відрізати і виконати оздоблення в місцях кріплення.

Вам можуть бути цікаві статті та .

Замість підвісів можна використовувати металеві кутові кріплення.

А якщо вам краса та естетика не важлива або ви поспішаєте, то можна закріпити дверну коробку просто просвердливши стоячі у двох, трьох місцях з кожного боку та втопити капелюшки саморізів.

Невелика порада. Намагайтеся не анкеритися в шви кладки, в них дюбеля, анкера майже не тримаються.

Тепер за допомогою монтажної піни остаточно фіксуємо дверну коробку, попередньо обклеївши її скотчем. Щоб збільшити зчеплення піни із стіною, її потрібно змочити водою. Так як піна при висиханні збільшується в обсязі, заповнювати потрібно приблизно третину порожнього простору між дверними отворами і коробом. Вертикальні шви слід починати заповнювати знизу. Після запінювання двері потрібно закрити, між коробкою і дверима вставити шматочки картонок, щоб піна не стиснула дверну коробку інакше двері можуть не відчинитися, або розперти дверну коробку розпірками. Для повного висихання піни необхідно почекати одну добу, і тоді вона надійно зафіксує коробку.

Після цього можна видалити все зайве і перейти до встановлення наличників.

Прикраса дверного отвору

Лиштва на двері

Шов із піною між коробкою та стіною закривається наличниками. У кутах лиштви з'єднуються на «вус», за допомогою малки або стусла їх обрізають під кутом 45 градусів. Кріпляться лиштва до дверної коробки фінішними цвяхамиабо шурупами зі спеціальними заглушками, спочатку просвердливши отвори приблизно 50-75 см один від одного. Лиштва повинна відступати від краю дверної коробки на 10-15мм. на товщину з'єднання петель.

Добори в дверний отвір.

Оскільки іноді товщина дверного отвору буває більше товщини дверної коробки, отвір обробляється за допомогою додаткової планки. Кріпити планку до отвору можна будівельним силіконом.

Якщо дверний отвір ширший за дверну коробку і ви не бажаєте встановлювати добори, то можна «надлишки» отвору заштукатурити. Як це зробити, ви можете прочитати у статті . Якщо дверний короб з ДВП, то застосовувати таке оздоблення не можна, тому що ДВП боїться вологи і може розбухнути.

Складання та встановлення міжкімнатних дверей своїми руками, як ви бачите, не вимагає багато витрат на час, і зусиль безлічі людей. Двері можна встановити і одній людині, головне все робити правильно, не поспішати, все точно вимірювати і у вас все вийде не гірше, ніж у професійних монтажників.

На відміну від повністю підготовлених до монтажу металевих дверейдерев'яні аналоги продаються у комплектації. Пояснюється просто – багато виробників (в основному, зарубіжні компанії) постачають на ринок моделі певних типорозмірів, а не під конкретний отвір, і не відповідають нашим стандартам. До того ж невідомо, в який бік повинні відчинятися двері в місці встановлення.

Тому дверна коробка представлена ​​брусками, з яких потрібно ще зібрати косяк і підготувати його до навішування полотна. Знання деяких особливостей конструювання дозволить не вдаватися до послуг найманих майстрів, а всю роботу виконати власноруч.

Корисна інформація

  1. Вона стане в нагоді тим, хто з якоїсь причини не захоче купувати двері в меблевому салоні, а віддасть перевагу виготовити її самостійно, за своїми кресленнями. Таке нерідко трапляється при нестандартних отворах; набагато простіше зібрати коробку потрібних габаритів, ніж займатися розширенням/звуженням проходу. Нюанс – у виборі ширини бруса. Вона повинна відповідати товщині стіни, а остання (для будівель, зведених по типовому проекту) залежить від її матеріалу.

Розміри – у мм. Допускаються відхилення у межах ±5.

  • Цегляна кладка 75 – коробка 108
  • Зруб (колода, брус) 100 - одвірок 120.
  1. Якщо купується імпортна модель, то її коробка за розмірами дещо відрізняється через невідповідність стандартів. Її ширина варіюється в діапазоні від 80 до 205. Тому потрібно вибирати відповідний блок, орієнтуючись на товщину стіни в місці розташування отвору.

З чим це пов'язано? При значній різниці у розмірах проблеми із встановленням наличників забезпечені. Варіантів рішення кілька - використання доборів, виготовлення "чорнової" коробки; але вони лише ускладнюють монтаж і підвищують кінцеву вартість робіт.

Комплектація коробки

  • Петльовий одвірок (вертикальна стійка, на якій кріпляться навіси).
  • Притвор (протилежна сторона коробки, на якій монтується планка у відповідь замку, засувки).
  • Притолока (горизонтальний елемент, що з'єднує стійки) Її ще називають верхнім брусом.
  • Поріжок (нижня перемичка; необов'язкова частина конструкції, але деякі моделі нею комплектуються). Він використовується, якщо збирання дверної коробки своїми руками ведеться для її встановлення в таких кімнатах, як ванна, туалет та ряд інших, де можливі аварійні ситуації, пов'язані з проривом рідинних комунікацій Завдання порога – запобігти розтіканню води суміжним приміщенням.

Варіанти збирання

Завдання полягає у з'єднанні окремих частинкомплекту у рамну конструкцію прямокутної форми. Залежно від наявності/відсутності порога, вона набуває вигляду замкнутого/розімкнутого контуру. У принципі нічого складного немає; головне, зробити грамотний монтаж. Вирішуючи, як зібрати дверну коробку, необхідно врахувати, що зробити це можна кількома методами. Який краще, доведеться визначати самостійно. У цій справі багато залежить від практичного досвідуу цій сфері та інструменту, який є під рукою.

Багетне з'єднання

Плюс – відносна простота збирання. Технологія полягає в кутовому запилюванні (підрізуванні) торців скріплюваних елементів (450). Після суміщення деталей остаточна фіксація виконується шурупами (саморізами).

Мінус – обмеження у застосуванні. Воно пов'язане з матеріалом косяка. Приміром, дверну коробку з МДФ збирати даним способом не рекомендується - можливе «розкушування» кромок, поява тріщин і сколів.

Шипове з'єднання

Плюс – надійність. Даний варіант складання забезпечує довговічність конструкції при тому, що двері піддаються постійним та значним навантаженням. Наприклад, на вході у будову, у місцях інтенсивного переміщення людей.

Мінус - самостійне складання вимагає не тільки досвіду, а й спеціального інструменту. За їх відсутності не допоможе жодна, навіть докладна, покрокова інструкція.

Прямий кут

Плюс – вважається найпростішою у самостійній реалізації методикою, а тому й зручною: спеціальний інструмент, крім побутового, не знадобиться. Необхідно лише зрізати певну частину чверті (залежить від розмірів елементів, що з'єднуються) і скріпити деталі за габаритами отвору. Іноді це практикується – з'єднання виробляється встик. Результат очікуваний – дверна коробка виходить міцною, надійною.

Порядок збирання

Методика – прямий кут. При самостійного збираннярекомендується повністю змонтувати конструкцію, і лише потім поміщати її в отворі.

В деяких покрокових інструкціяхрозглядається інша технологія - підготовка та встановлення окремих частин каркасу в отвір, їх вирівнювання за допомогою підкладок та подальше з'єднання в єдине ціле. Цей спосіб набагато складніший і без належного досвіду краще не практикувати.

  1. Підготовка робочого місця: звільнити на підлозі певний сегмент, скласти кілька столів рівної висоти. Завдання – забезпечити рівну, міцну основу. Інакше зробити якісне складаннякоробки для вхідних, міжкімнатних дверей не вийде.
  2. Вимірювання габаритів отвору. Виготовляється по 3-х рівнях (ширина) та трьох точках (висота: по центру та бокам). Відповідно до цього визначаються необхідні розміри коробки; між нею та стінами повинен залишитися технологічний зазор (рекомендується в межах 4±1 мм).

  1. Розкрий зразків. Робиться, якщо їх розміри за довжиною не співпадають із отвором. Для цього знадобиться олівець (провести лінії) та ручна пилка.
  2. Попереднє складання коробки. Усі деталі розкладаються за схемою, з урахуванням напряму відкривання полотна. Тобто враховується, з якого боку прямокутника має бути притвор і петлевий одвірок. Після вирівнювання «форми» контролюється її геометрія, збіги розмірів та наносяться мітки для вибірки частини чверті.
  3. Підготовка місць з'єднань. За наміченими лініями робляться надпили, після чого за допомогою стамески частина деталі видаляється. Для підвищення надійності стику зріз вирівнюється до ідеального стану – ножем, напилком, шліфувальною машиною.
  4. Розмітка під фурнітуру та вибірка матеріалу. Доцільніше відразу підготувати «гнізда» під петлі, планку засувки (замка), ніж займатися цим після того, як дверна коробка встановлена ​​в отворі. А ось кріпити сучасні навіси (наприклад, «метелики») не слід. Вони фіксуються на коробі під час навішування полотна. Виняток лише для петель старих модифікацій, розбірних; одна їх половина встановлюється на каркасі в процесі його збирання.

  1. З'єднання частин коробу. По кожній «лінії» – не менше двох кріпильних деталей. Інтервал між ними вибирається так, щоб вони розташовувалися на 5 мм від краю як мінімум.

Примітка. Якщо поріжок передбачений, він поміщається у коробці з розрахунком, щоб від нього до полотна було щонайменше 10 мм. Це необхідно для забезпечення природної циркуляціїповітряні потоки.

Залишається лише перевірити правильність геометрії, зробити обробку стиків з метою усунення можливих перепадів по висоті та встановити дверну коробку в отворі.

Виходить, нічого надскладного у збиранні косяка немає. У процесі роботи не знадобляться фрези, лазерний рівеньта інші спеціальні інструменти (обладнання). Все, що потрібно для «конструювання» коробки – акуратність, уважність і точність розмітки.

Дверна коробкаскладається з двох бічних вертикальних елементівта одного верхнього горизонтального, що з'єднує перші два. Рідше використовують ще й нижній горизонтальний елемент як поріг, але це швидше виняток із загальноприйнятих правил.

Як правильно запиляти торці дверної коробки

Одним із правил «хорошого тону», є запилювання стиків коробаі наличників під кутом 45 градусів. Найякісніший запил проводиться за допомогою торцювальної пили. Якщо у вас немає можливості використовувати цей інструмент, можете скористатися стулом та спеціальною ножівкою для надчистого різання «пасівкою» або «шипуванням». Дуже рекомендую спочатку потренуватися на звичайних брусках і «набити руку».

Спочатку запилюють бічні елементи короба. Не слід одразу відрізати стійки по довжині. Поясню чому. Якщо ви зробите неправильний запив верхньої частини під кутом 45 градусів, у вас вже не буде можливості виправити помилку, відрізавши ще раз, адже стійка вже вкорочена, і робити її ще коротшою буде просто нікуди. Спочатку запиліть найскладніше, тобто верхні кутові стики і перевірте правильність запила косинцем. Кут має бути чітким, без відхилень, а площина різання ідеально рівною. При відхиленні навіть у пару градусів, при складанні коробки, ви не зможете досягти на стиках кута в 90 градусів, що є обов'язковою умовою якісної роботи.

Закінчивши із запилом стійок, переходимо до поперечному елементу короба. Тут також треба бути дуже уважним. Адже другий кінець потрібно буде запиляти не тільки під кутом, а й по довжині, так, щоб залишилися необхідні зазори між полотном дверей і бічними стійками короба. Довжина внутрішньої частини зверненої до дверного полотна повинна бути на 8 мм. більше ширини дверного полотна . Якщо ширина дверного полотна становить 60 см., то довжина буде 60,8 см. Зробіть точну розмітку і розпийте.

Тепер необхідно відрізати бічні стояки по довжині. Тут є невеликий нюанс, який не можна випустити з уваги. Мало того, що нам потрібний проміжок над верхньою частиною дверного полотна, необхідний проміжок внизу приблизно в 10 мм. Але підлога, на яку буде встановлена ​​коробка, може виявитися не ідеально рівною, або "не в рівні". У цьому випадку, якщо ми відріжемо бічні стійки однакової довжини, то при встановленні дверну коробку перекосить, адже одна стійка буде вищою за іншу.

Щоб цього уникнути, необхідно перевірити площину підлоги дверному отворіза рівнем. Найзручніше тут використовувати лазерний нівелірАле й звичайним рейковим рівнем можна з успіхом побачити різницю. Необхідно лише, щоб сам рівень помістився завширшки дверного отвору. Якщо рівень короткий, зробіть наступну нехитру операцію. Відріжте рівний брусок необхідної довжини і вже на нього поставте рівень, тим самим збільшивши його довжину.

Отже, скажімо для прикладу, що ви виявили різницю у висоті підлоги по краях дверного отвору 6 мм. Як бути далі? Стійку, яка спиратиметься на низьке місце, потрібно зробити довше на ці 6 мм. Робимо розрахунок в такий спосіб. Бічні стійки мають на 13 мм. перевищувати довжину дверного полотна, і дорівнювати 2,013 метра, що включає довжину полотна (2 метри), зазор над полотном (3 мм.) і зазор під ним (10 мм.). Додамо до стійки, що спирається на низьке місце різницю 6 мм. та отримаємо 2,018 метра. Якщо ж підлога рівна і чітко за рівнем, то і стійки повинні бути однакової довжини (2,013 метра).

Візьміть до уваги, що рівень повинен показувати ідеально і не брехати. Для цього переверніть праворуч наліво і оцініть показання. Вони мають бути однаковими. Якщо показання відрізняються, налаштуйте рівень якщо можливо або викиньте його і купіть якісніший.

Тепер, коли всі елементи короба запиляні можна було б розпочати складання, але спочатку слід розмітити місця для петель на дверному полотні та коробі.

Врізання та навішування петель для дверної коробки

Відразу зверну вашу увагу, що без професійного інструментута досвіду, встановити якісно врізні петлі у вас навряд чи вдасться. Врізання здійснюється за допомогою ручного фрезерного верстата, а не стамескою і молотком, як думають багато хто і помиляються.

Тому рекомендую купити накладні петлі як на фото. Вони не вимагають врізання, і встановлення їх не займе багато часу та сил. Накладна петля складається з двох частин, що входять одна в іншу і утворюють одну площину. Найменша внутрішня частина кріпиться до дверного полотна, а більша до стійки короба.

Позначте на торці дверного полотна по 20 см від кожного краю. Огляньте уважно полотно і вирішіть, в який бік відчинятимуться двері. Тут важливо не помилитися і правильно розташувати петлі. Шарніри петель повинні бути звернені у бік відчинення дверей.

Розташуйте петлю на торці до упору шарнірів. Не слід сильно притискати шарнір до краю полотна. Петля має вільно обертатися на шарнірах, не зачіпаючи за полотно. Якщо при відкриванні петлі, ви помітили, що шарнір шкребе по полотну, залиште невеликий зазор в 1мм.

Накерніть мітку в одному з отворів петлі і просвердліть отвір трохи тонше саморіза, які йдуть в комплекті з петлями. Не треба свердлити одразу всі чотири отвори. Ви можете помилитись у розмітці, і петлю відведе вбік. Закрутивши один саморіз, і переконавшись в тому, що петля не з'їхала і сидить рівно, просвердліть отвори, що залишилися, і закріпіть її. Те саме проробіть з другою петлею.

Тепер прикрутимо відповідну частину петлі до стійки короба. Для зручності дверне полотно краще покласти на підлогу та поруч розташувати стійку короба. Щоб петлі рівно лягли на короб, двері потрібно трохи підняти, відрегулювавши висоту клинами. Притуливши стійку короба до торця, переконайтеся, що вона трохи виступає над полотном по довжині, що після збирання дозволить утворитися необхідному зазору в 3 мм. Після цього просвердліть отвори для закріплення петлі. Зараз поки що не потрібно повністю прикручувати петлі, адже ще потрібно зібрати короб, а робити це зручніше без полотна.

Скручування або збирання дверної коробки

Підніміть з підлоги дверне полотно і відставте убік, тим самим звільнивши місце для дверного короба. Скручувати коробку також зручніше на підлозі, у чому ви самі скоро зможете переконатись. Спочатку необхідні такі приготування. Візьміть верхню частину короба і в площині зрізу, перпендикулярно до неї, просвердліть по два отвори з кожної сторони для саморізів, приблизно в сантиметрі від країв, як на фото. У стійках короба зробіть по одному отвору посередині, так само перпендикулярно до площини.

Тепер, правильно розташувавши елементи короба, по черзі, продовжіть свердління до частини, що примикає, після чого скрутіть їх саморізами. Не потрібно шукати будь-яких спеціальних саморізів. Підійдуть будь-які, наприклад, ті, що використовують для закріплення гіпсокартону до металевим профілям. Найголовніша умова тут у чіткому примиканні запиляних торців.

Щоб частини щільно прилягали одна до одної, підкладіть під них фанеру. Якщо ж у вас дуже рівна підлога, можна обійтися і без неї. Повторюся, що найважливіше тут утриматися від сповзання площини в момент закручування. Якщо у вас сильні кисті, то ви зможете уникнути перекосу, просто утримуючи короб однією рукою, тоді як іншою закручуватимете саморіз.

Зауважте, що найкраще для цього скручування підходять не саморізи по дереву з великим кроком різьблення, а саморізи для прикручування гіпсокартону до металевих профілів. Або інші подібні, тобто із дрібним кроком. Великий крок виводить деталі при скручуванні. Перевірте на звичайних дерев'яні заготівліі переконайтесь у моїй правоті.