Як зміцнювати брус між собою: ідеї та способи. Нагель чи цвях? Чим кріпити вінці зрубу Чим кріпити дерев'яні бруски

Зводите будинок чи просто потрібно закріпити між собою кілька брусків? Не уявляєте, як це зробити? Прочитавши цю статтю Ви дізнаєтеся масу способів кріплення бруса між собою (у чашу, в лапу, встик, шпонками, в корінь шип, в замок), а також про їх особливості, переваги та недоліки.

Інтерес до екотехнологій будівництва призвів до того, що все частіше на теренах нашої країни ми можемо побачити класичні дерев'яні будиночкиіз зрубу. Ця споруда зігріває у люті морози, і споруджується при цьому без жодного цвяха.

При будівництві будинків з бруса основний фактор, що впливає на фінальну якість будівництва, - поєднання двох ланок. Необхідність скріплювати брус спеціальним чином виникає :

• при кутових та т-подібних стиках;
• при нарощуванні довжини окремої ланки.

Для кожного окремого випадку потрібно підбирати свій тип з'єднання з огляду на особливості будови.

Важливо! Брус не може ідеально прилягати один до одного. Будь-яке з'єднання порушує герметичність, тому шар утеплювача та обробка стиків антисептиком – обов'язкові заходи.

Види з'єднань

З'єднання бруса мало відрізняється від з'єднання зроблених з колод, однак, має безліч своїх тонкощів, що істотно впливають на процес роботи. Кутове зрощування може виконуватися із залишком і без нього, т-подібне та нарощування довжини буває замкове та просте. Стикування виконують вертикально або горизонтально.

Усі перелічені варіанти по вузлам діляться такі:

• встик;
• у лапу;
• у чашу;
• у корінний шип.

Дані варіанти застосовуються навіть при будівництві будинків з бруса.

Цей вид з'єднання застосовується лише для кутових варіантів, виконується за допомогою конструкції одно-, дво-, чотиристоронніх пазів. Для такого стику в брусі роблять вирубки з верхньої або нижньої сторони. Вирубування робиться таким чином, щоб вона була паралельна перерізу самого матеріалу. Цей спосіб ефективний для простого, клеєного та профільованого бруса.

Даний підхід визнаний одним із найлегших і швидких способівроботи із брусом. При цьому конструкція включає два елементи, які прикладають один до одного і з'єднують залізними пластинами. Закріплюють їх за допомогою будівельних скоб або довгих цвяхів.

Важливо! Успіх кріплення встик безпосередньо залежить від майстерності та досвідченості будівельника. Якщо ви працюєте вперше з брусом або сумніваєтеся у своїх силах, зверніть увагу на інші способи кріплення. Похибки такого кріплення загрожують втратою герметичності, і як наслідок тепловтратою в приміщенні.

Підготовку такого кріплення проводять досить довго і скрупульозно, від вас буде потрібно терпіння та запас часу. При цьому головною умовою є відсутність на брусі істотних недоліків на зразок тріщин і червоточини. Кріплення здійснюється за допомогою паза. Його необхідно пропиляти на ¼ з двох сторін бруса. Якщо ви використовуєте чотиристоронню систему, то пропили виробляються з усіх боків матеріалу. Така конструкція гарантує одну з найміцніших і найнадійніших стикувань.

Корінний шип

На брусі випилюється шип з одного боку та паз – з іншого. Під час монтажу в паз закладається утеплювач (повсть або джгут), і тільки потім накладається наступний елемент поверх попереднього. Випилювати елементи для корінного шипа необхідно максимально точно і акуратно, оскільки це з'єднання повинно прилягати максимально щільно і герметично. В іншому випадку виникає велика втрата тепла.

Шпонки

Ще один популярний спосіб – кріплення за допомогою шпонок. Ці елементи являють собою клини, що вбиваються в спеціально зроблений для них отвір для з'єднання. Так, чим якісніше та акуратніше виконана попередня роботаз клином, тим надійніше і міцніше буде триматися брус. Шпонки поділяються на:

• косі;
• поперечні;
• поздовжні.

Зрощування

Ще одним варіантом кріплення є зрощення. Цей вид представлений:

• простим;
• замковим;
• т-подібним;
• подовженим (за довжиною).

Стикувальні вузли при роботі з брусом поділяються на:

• прості;
• замкові (замок).

Для замкових з'єднань характерні такі способи:

• простий накладний (встик і «підлога дерева»);
• накладний з шипом (« ластівчин хвіст»);
• накладний із кутом;
• замок із прирубкою;
• натяжний;
• "Сковородник".

Замкові вузли покликані знижувати усадку будівлі та робити конструкцію міцнішою. Їх використовують навіть при облаштуванні будинку з клеєного бруса.

Такий тип застосовується до всіх видів пиломатеріалів для формування внутрішніх стін будинку. Т-подібний метод використовують при зчепленні вертикальних та горизонтальних. дерев'яні елементи. Щоб виконати зрощення такого типу, вдаються до таких способів стикування:

• прямий, симетричний та корінний шип;
• замок із пазом;
• напів-, «сковороднем».

Важливо! Працювати з т-подібним зрощуванням не так складно і впоратися з таким завданням можна самостійно. Заздалегідь підготуйте набір інструментів: електролобзик, дерев'яні нагеля, бруски. Даний вид з'єднання особливо популярний при роботі з клеєним та профільованим брусом.

Цим способом користуються найчастіше, якщо стіна будинку має нестандартну довжину. Наприклад, ширина будинку складе 3,5 метра з довжиною 11 метрів. При цьому стандарт довжини бруса – 6 метрів. Зрощування по довжині допоможе вам наростити метри, що бракують. Тут застосовують такі вузли, як:

• «у підлогу дерева»;
• шип корінний або поздовжній з нагелями;
• косий замок.

Щоб зміцнити конструкцію та надати жорсткості, її додатково прошивають нагелями або іншими елементами кріплення.

Прошивкою займаються у процесі монтажу. У торці кожної ланки формують паз (у шпонки – два пази). Головне - щільне з'єднання та наявність утеплювача.

Важливо! Спосіб «у підлогу дерева» не варто застосовувати для несучих стін. Косий замок, корінний шип або «ластівчине гніздо» стануть найкращими варіантами.

Щоб з'єднати кути зрубу, застосовують два види стиків:

• "З залишком" - виходять за межі зрубу;
• «без залишку» – відповідно не виходять.

Кріплення "з залишком"

Більш дорогий варіант, оскільки потребує більшої витрати матеріалу. Однак до його переваг відносять не лише привабливий зовнішній вигляд, а й теплоємність та посилений захист кута. Найкращий перевірений спосіб – кріплення «в курдюк». У першому бруску робиться паз з виступом, що знаходиться поперек випила. У другому – паз, який відповідає випилу першого.

Кріплення «без залишку»

Дані вид кріплення виконується такими способами:

1. «У чашу»- у брусі випилюють чаші вручну або за допомогою спецверстата чашкоріза. Деякі фахівці вважають за краще користуватися мобільним чашкорізом, обробляючи брус безпосередньо на майданчику. Після прорізування елементи укладають один на інший чашами. Обов'язково між ними поміщають утеплювач із повсті або джутовий.

2. «У охлоп»- це з'єднання схоже на вищеописане, єдина відмінність - чаші випилюють не знизу, а зверху.

3. «У охряп»- найскладніше та хитре з'єднання кута. Для цього в бруску роблять виїмки з обох боків. Таке кріплення схоже на «в лапу», проте тут торець бруса прибирають, що дозволяє облаштувати кут без виступу. З'єднання елементів здійснюється нагелями. Головний мінус цієї сполуки – низька вітростійкість. Для усунення цієї похибки прямий випив часто замінюють трапецієподібним.

Відео: Як підготувати місця з'єднання бруса?

Висновок

Пам'ятайте, що будь-який тип з'єднання – спірне питання, адже його необхідно підбирати під кожен окремий випадок. Наприклад, згідно з ГОСТом профільований брус можна з'єднувати в довжину лише за деякими параметрами - т-подібно і кутами. Також не кожен зможе самостійно зробити той чи інший спосіб з'єднання, тому що деякі з них досить складні у реалізації. Найкращий вихід у такому разі – довіритися професіоналам, які здатні працювати по дереву з високою точністю.

Чи варто остаточно викидати стару дерев'яну підлогу?

З'єднання бруса не найважче і найважче заняття. Але підготуватися слід. Для цього потрібно:

Міральний інструмент (рулетка, куточок столярний, рівень) та олівець, з їх допомогою виконується розмітка утворюючих поверхонь кріплення.

Пила, можливо, ручна електроножовка

або ланцюгова з електроприводом,

але краще скористатися механізмом із бензиновим двигуном;

Молоток, дриль та шруповерт.

Способи кутового з'єднання бруса

Тепер, коли все готово, визначається в яких випадках, необхідно вдатися до з'єднання бруса. Таких моментів два:

1. при влаштуванні кутів у майбутньому зрубі;
2. при недостатній довжині отриманого бруса.

А способи такого кріплення найрізноманітніші. Вибір того чи іншого методу кріплення залежить конкретної ситуаціїта рішення майстра. Стикування бруса багато в чому відрізняється від з'єднання зроблених з колод конструкцій. Наш час сучасних технологійдідівські прийоми кріплення пиломатеріалів постійно вдосконалюються. Найбільш популярні два способи фіксації: із залишком, і без.

Розглянемо обидва варіанти.

З'єднання кута із залишком «в обло» або «в чашу»

Такий метод полягає у використанні замкових пазів. Вони можуть бути одно-, дво-, та чотиристоронніми.

Чотиристоронній паз

Односторонній паз утворюється в результаті перпендикулярного надпилу з верхньої сторони бруса. Ширина якого повинна відповідати поперечному перерізу бруса.

Двосторонній паз

Методика випилювання двостороннього паза передбачає пропил бруса з двох протилежних сторін верхньої та нижньої. Розмір глибини пропилу дорівнює четвертій частині боку перпендикулярного перерізу. Цей спосіб дає якісну сполуку, але вимагає високої кваліфікації виконавця.

Чотиристоронній паз

Назва чотиристороннього паза говорить сама за себе. У цьому випадку пропили здійснюються з усіх боків. Цей метод дає надійну фіксацію, зруби, виготовлені в такий спосіб неймовірно міцні. Наявність пазів спрощують монтаж вінців, їх збирають як конструктор Лего. Виконувати кріплення таким способом під силу лише професіоналам.

З'єднання без залишку

Встик

Найпростішим за складністю є спосіб фіксації бруса встик. Полягає він у стиковці бруса один до одного та кріпленні шипованими металевими пластинками подальшою фіксацією за допомогою саморізів. \У цьому випадку міцність та щільність такого з'єднання залежить від бездоганності поверхонь бруса, а вони рідко бувають ідеально рівними, та від кваліфікованості виконавця. Ретельне припасування торців поєднується настільки трудомістка, що навіть не під силу професіоналам. Тому застосування такого методу навряд чи буде доречним при будівництві житлового будинку, зате він стане в нагоді при будівництві підсобних приміщень, де не важлива герметичність кутів.

Для житлових будівель краще використовувати інші, надійніші способи кріплення бруса.

Кутові з'єднання за допомогою шпонок

З'єднання на шпонці

1. Міцність такого скріплення досягається застосуванням спеціального клину із твердих порід дерева, які називаються шпонками.
2. Встановлення такої деталі у паз бруса виключає зсуви у стиках.
3. Зверніть увагу, що міцність з'єднання забезпечується різновидом клину, який може бути поздовжнім, поперечним та косим. Косий клин складний у виготовленні, але слід віддати належне, він гарантує максимальну міцність та теплопровідність кута.

Замок «в корінний шип»

Таке з'єднання вважається найефективнішим у плані збереження тепла. У народі існує визначення його, як « теплий кут»». Тому воно вважається найпопулярнішим при будівництві будинків із бруса.

1. Технологічний процес полягає у виготовленні в одному з сполучних брусів паза, а в іншому шипа, аналогічних розмірів та їх подальшому поєднанні.
2. При виготовленні будинку укладання утеплювача, яким може бути лляне або джутове полотно та повсть, обов'язкове.
3. При цьому головною умовою мінімальних тепловтрат є щільне поєднання елементів з'єднання.
4. Додатково для підвищення міцності конструкції будинку необхідно чергувати в кутових вінцях шипи з пазами і скріплювати їх круглими дерев'яними нагелями.
5. При застосуванні у скріпленнях нагелів, присіків та курдюків необхідно залишати між елементами замку ветикальні щілини, вони будуть компенсатором при усадці будинку.

Кріплення «в півдерева»

Це досить простий спосіб врубки кутів. Здійснюється він шляхом поперечного пропилу половини товщини бруса, що й послужило найменуванню методу. Перед початком складання в точках біля кутових з'єднаньпросвердлюється отвір для встановлення нагелю чи шпонки. Нагель має перекривати відразу кілька вінців зрубу.

Скріплення «в лапу»

Подібний із кріпленням «в півдерева» але зріз виконується під кутом, що сприяє збереженню тепла.

З'єднання «Ластівчин хвіст»

Найнадійнішою, міцною і практично не має тепловтрат є Т-подібна врубка «Ластівчин хвіст». По суті, це корінний шип тільки прямокутної, трапецеїдальної форми. Пази виконуються аналогічно. Це досить трудомісткий і дорогий спосіб скріплення бруса.

Крім традиційного ластівчиного хвоста виділяють цілу низку інших Т-подібних з'єднань бруса:

• замочний паз на вставному шипі;
• симетричний трапецієподібний шип, або «сковородня»;
• прямокутний шип, або «напівковородня»;
• асиметричний трапецієподібний шип, або «глуха сковорода»;
• прямий паз на корінному шипі.

Способи поздовжнього з'єднання

У будівництві іноді потрібен брус довший за стандартний розмір, який дорівнює 6 метрам. Тому виникає потреба поздовжнього зрощування бруса. У цих випадках застосовуються вже знайомі способи «в півдерева», «в шпильку» і «на шпонці. Однак найміцнішим і найнадійнішим способом поздовжнього з'єднання вважається косий замок. Він більш трудомісткий і складний у виготовленні, але воно того варте.

Металеві кріплення для бруса

Кріплення для бруса - це спеціальні елементи, виконані з легованих сплавів, що застосовуються для з'єднання дерев'яних конструкцій. Вони можуть бути як вітчизняного, і зарубіжного виробництва. Серед безлічі кріпильних виробів можна виділити складні деталі: опори, куточки, муфти та шайби, та прості елементи: анкера, шурупи, цвяхи та скоби.

Складне кріплення

Опора - кріпильна перфорована деталь, що виготовляється із сталевого профілю товщиною від 2 мм і піддається нанесенню антикорозійного шару цинку. Є кутовоподібною конструкцією і служить для кріплення балок перекриття до стіни будинку. Опору по виду конструкції можна розділити на кріплення відкритого та закритого типу. З'єднують її з брусом саморізами або цвяхами. Випускаються опори для всіх типорозмірів бруса.

Муфти з шайбами ​​є гайкою М20 зі шпилькою привареною до металевої пластини. Основним призначенням є компенсація усадки бруса.

Куточки сполучні, виготовляються з листового прокату завтовшки від 2 мм і оцинковуються. Кутове кріплення випускається в перфорованому варіанті довжиною від 120 до 175 мм. Вибір виробів здійснюється залежно від ваги конструкції.

Просте кріплення

Нагелі можуть бути металевими та дерев'яними. Як матеріал для виробництва використовують арматуру. Вони застосовуються для скріплення вінців із бруса між собою. Металеві нагелі мають високу міцність і в змозі запобігти будь-якій деформації лісоматеріалу. Однак через рифлену поверхню, яка може порушити структуру дерев'яного масиву, та несумісності металу та дерева доцільніше застосовувати дерев'яні нагелі.

Вони виготовляються, як правило, із берези або інших твердих порід деревини. Міцність дерев'яних елементів майже не поступається надійності металевих виробів, при цьому ідеально підходять для будинку із бруса, запобігаючи його деформації. Виготовляються нагелі з дерева круглого та квадратного перерізу.

Пружинний вузол «Сила»

Виріб являє собою болт із пружиною та різьбленням по дереву, виготовлений із високоміцного антикорозійного сплаву. Кріплення бруса таким елементом, як Вузол «Сила», забезпечує міцність і стійкість з'єднання, відсутність деформації і кручення. Крім цього, виріб додатково навантажує самі вінці, що перешкоджає утворенню тріщин та зазорів у процесі усадки. Рекомендоване встановлення кріпильних вузлів на один брус не менше 4 штук.

Цвяхи, металеві скоби

Цвяхи, так само як металеві скоби, є непоганим кріпильним виробом, але не для бруса. Застосування їх для з'єднання бруса є помилковим. Цвяхи піддаються корозії і стають непридатними, при цьому псуючи деревину. Виходячи з цих недоліків, слід відмовитися від застосування цвяхів та металевих скоб.

Оскільки за допомогою цвяхів будь-яка конструкція скріплюється міцно, ними краще з'єднувати деталі, а не збивати стіни.

Дерев'яний тип має такі властивості, як вбирати і віддавати вологу, тому з'єднання бруса має бути рухомим.

А також можете переглянути відео Кріплення колод нагелями

Підібрано для вас:

Один із основних етапів спорудження брущатої будівлі – це складання зрубу. Перед тим, як розпочинати будівництво, необхідно знати, як правильно здійснювати кріплення бруса.

В іншому випадку, про якісність робіт не може йтися.

По кутах зрубу потрібно робити врубки.

Необхідність з'єднання елементів стін з'являється у двох нижченаведених випадках.

1. При врубанні кутів будівництва.
2. Якщо потрібно збільшити лісоматеріал, коли його довжини недостатньо.

Методи скріплення бруса різноманітні. Вибираються вони, з конкретної ситуації.

На фото типи кутових врубок.

Способи кріплення бруса між собою при зведенні зрубів істотно відрізняються від стикування зроблених з колод аналогів. У наш технологічний вік старовинні прийоми з'єднання пиломатеріалів поступово модифікуються.

На даний момент у дерев'яному домобудівництві використовуються два типи кріплень.

1. Фіксація кутів із залишком. Найбільш поширені її різновиди: «в обло» та «у чашу».
2. Кріплення без залишку. Найпопулярніші його підтипи: "в зуб" і "в лапу".

З'єднання в миску.

"У чашку" брус з'єднується, завдяки замковим пазам.

Існує кілька їх різновидів: одно-, дво- та чотиристоронні.

1. При першому типі замку в кожному з брусів робиться за допомогою надпилу перпендикулярний паз. Прорізається він із однієї зі сторін, як правило, з верхньої. Даний напилок повинен підходити за своєю шириною до перпендикулярного перерізу лісоматеріалу.

Здебільшого домобудівні компанії використовують саме цю технологію кріплення для бруса профільованого типу.

Відбувається це внаслідок того, що для виготовлення подібних пазів потрібні мінімальні витрати часу та зусиль.

1. Методологія створення наступного різновиду пазових замків включає пропилювання лісоматеріалу з двох сторін, іншими словами - знизу і зверху. Рівень глибини перпендикулярних пропилів становить приблизно чверть від висоти брусів.

З'єднання виходить дуже якісним. Однак воно вимагає високої кваліфікації від теслярів, інакше вони можуть допускати відколи або тріщини при прорізуванні пазів та укладанні брусів.

Чотиристороннє замкове кріплення для бруса випилюється з усіх боків. Такий спосіб фіксації кутів дозволяє споруджувати зруби, що мають підвищену міцністьта надійність. Пази з усіх боків полегшують монтаж стін, тому що їх вінці укладаються як конструктор. Цей методвимагає дуже високого професіоналізму від працівників.

Цей типз'єднань є найпростішим і найшвидшим. Бруси стикуються між собою. Потім вони закріплюються за допомогою шипованих металевих пластин, фіксованих скобами або цвяхами.

При цьому міцність і щільність одержуваних кутів, головним чином, залежить від рівня кваліфікації теслярів. Потрібно акуратно підганяти торці сумісних брусів, оскільки необхідна їхня абсолютно рівна поверхня. Однак навіть досвідчені майстри далеко не завжди справляються з цим завданням. Кути виходять не герметичними, крім цього зазнають регулярних перпендикулярних навантажень.

Хоча даний видкутових з'єднань та найшвидший, якісність його мінімальна.

Втрати тепла через такі кути дуже великі.

Тому найкраще скріплення брусів встик не використовувати при будівництві житлових будинків, а застосовувати інші. складні типиз'єднань.

Кріплення на шпонках.

1. Таке скріплення бруса між собою проводиться шпонками, тобто клинами із твердих сортів деревини, щоб кути були міцними.
2. Монтаж вставок у пази лісоматеріалу дає можливість припинити його зрушення у стиках зрубу.
3. Слід враховувати, що міцність кутів залежить від типу клинів. Вони можуть бути поздовжніми, поперечними чи косими. Останній різновид складний у виготовленні, проте при його використанні виходять найбільш міцні кути, що мають невелику теплопровідність.

Фіксацію брусів «у корінний шпильку» недарма називають ще «теплим кутом». Цей різновид з'єднань ефективно зберігає тепло в будинку.

Тому вона дуже популярна при спорудженні бруківки.

1. Основа технології така: в одній із балок, що поєднуються, пропилюється своїми руками паз, на іншій — вирізається шип, що має розміри, відповідні пазу.
2. При спорудженні зрубу в пазові заглиблення закладається утеплювач для бруса. У його якості можна використовувати лляне, джутове полотно або повсть з тієї ж сировини.
3. Дуже важливо, щоб елементи замкового з'єднання поєднувалися один з одним щільно. Таким чином, втрати тепла будуть мінімальними.
4. Щоб підвищити міцність конструкції зрубу, чергуйте в кутових рядах шипи та пази і скріплюйте їх додатково круглими нагелями для бруса з дерева.
5. Використовуючи в з'єднаннях нагелі, присіки, курди та інші кріплення типу «паз/шип», обов'язково залишайте між елементами замка вертикальні щілини. Вони потрібні для компенсації усадки стін.

Кріплення в півдерева.

Ще один простий різновид врубки кутів - це «в півдерева». Ця назва закріпилася в середовищі професіоналів завдяки тому, що при цьому створюються пропили на половину товщини лісоматеріалу. Складання брусчастого зрубу при даному способі починається з просвердлювання отворів під шпонки або нагелі в точках біля кутових з'єднань.

Перш ніж кріпити брус між собою, розрахуйте довжину нагелів, таким чином, щоб її вистачало на кілька рядів. Є також і більше сучасний різновидданого з'єднання. При ньому шпонки додаються в кутові стики, щоб підвищити їхню міцність і теплоємність.

Врубка ластівчин хвіст.

Найбільш надійний, міцний і має мінімальні втрати тепла спосіб - Т-подібна врубка кутів «хвост ластівки». Вона схожа на «корінний шип», тільки виступ при цьому має прямокутну, а трапецієподібну форму. Пазам надається така сама форма. Слід зазначити, що вартість такої врубки досить велика.

На даний момент відомі такі підвиди Т-подібних з'єднань бруса:

• замкові пази на вставних шипах;
• симетричні шипи у вигляді трапеції, які називаються «сковородні»;
• прямокутні шипи, що мають назву «напівсковордні»;
• несиметричні трапецієподібні шипи - "глуха сковорода";
• Прямий паз на корінному шипі, крім зрубу за його допомогою відбувається і кріплення імітації бруса.

Існує ще один підтип цього кріплення: "в лапу". При ньому в брусах прорізаються горизонтально розташовані виїмки та пази у вигляді трапецій. Вони підходити повинні один до одного ідеально. Так як подібне пиляння здійснювати досить складно, подібний різновид врубки використовується рідко.

Способи поздовжніх з'єднань.

При зведенні великих будівель, довжина яких перевищує стандартні розмірибруса 6 метрів, виникає необхідність скріплювати вздовж дві балки.

У цьому випадку інструкція допускає використання одного з таких типів з'єднань.

1. Косий замок.
2. «Шип на нагелях/шпонках поздовжній».
3. «У півдерева».
4. «Корінний шип поздовжній».

У цьому виникає питання, чи можна кріпити брус арматурою чи іншими залізними фіксаторами. Можна, хоча це і практикується рідше, ніж використання дерев'яного кріплення.

Кріплення брусів за допомогою шпильок на шпонках досить міцне. Для такого з'єднання робляться пропили для однакових пазів на торцях двох балок. Далі вони укладаються впритул один до одного, потім в паз вбивається клиноподібна вставка з твердих сортів деревини.

Шпонки можуть бути виготовлені зі сталі. Форма їх різна - бувають трапецієподібні, призматичні, прямокутні, зубчасті та рівні вставки.

Поздовжнє з'єднання корінний шип.

Поздовжнє нарощування пиломатеріалів «в півдерева» аналогічне подібному кріпленню кутів. Торці елементів, що з'єднуються, прорізаються на ширину, яка становить половину їх товщини. Міцність кріплень підвищується за допомогою нагелів.

Їх можна замінити скобами, великими цвяхами чи кріпильними пластинами. Даний тип з'єднання є швидким та простим. Однак міцність його замала для несучих (зовнішніх) стін великої бруківки.

При з'єднанні в поздовжні корінні шипи, одному з торців балок випилюється паз, з іншого боку виступ. Щоб збільшити міцність кріплення, його можна зробити трапецієподібним. Так ви виключите горизонтальні переміщення брусів у зрубі.

Нарощування довжини брусових лісоматеріалів за допомогою «косого замку» – це найскладніший метод. Однак він надає кріпленню найвищої міцності та надійності серед усіх описаних методів.

Кутове та поздовжнє з'єднання лісоматеріалів, як і кріплення – імітація бруса, є дуже важливою складовою будівництва будинку. Підходити до них потрібно дуже серйозно. Від цього залежить міцність будівлі, що зводиться і якісність її облицювання.

У представленому відео у цій статті ви знайдете додаткову інформаціюна цю тему.

Під час будівництва будинку або його ремонту нерідко складається ситуація, коли необхідно виконати кріплення бруса до цегляної стіни. В одному випадку він повинен нести досить серйозне навантаження, в іншому - служити лише каркасом, куди кріпиться який-небудь облицювальний матеріалНаприклад, сайдинг зовні будівлі або гіпсокартон усередині. Для тих, хто знає технологію монтажу, прикріпити брус із дерева до цегляної кладки не складе великої проблеми.

При монтажі бруса до цегляну стіну, потрібно враховувати властивості конструкції, деталей, а також способу кріплення.

Де застосовується цей вид примикання?

Сфера застосування вузлів, де дерев'яні брусипримикають до стіни з цегли, надзвичайно широка. Найчастіше цей вид примикання використовується з такими цілями:

• закріпити меблі, побутову технікуабо елементи інтер'єру;
• для монтажу дерев'яної перегородки;
• щоб поставити двері в отвір;
• для внутрішнього або зовнішнього утеплення, де грати з брусків грає роль каркаса;
• щоб навісити козирок над входом у будинок чи іншому місці;
• для будівництва прибудови до будівлі (тамбура або веранди).

Коли потрібно закріпити на стіні предмети інтер'єру, дерев'яний брус прикладається до поверхні плашмя та фіксується за допомогою кріплення. Так він здатний нести значне навантаження. Чим більша величинацього навантаження, тим більше точок кріплення до цегляну кладкунеобхідно передбачити. Таке правило застосовується при монтажі перегородки, тільки стартовий брус встановлюється вертикально.

Дверна коробка постійно зазнає динамічних навантажень, тому вона закріплюється до цегли особливо надійним видом кріпильних елементів: анкерами. Вони ж застосовуються при встановленні різних козирків, що зазнають снігового та вітрового навантаження.

При зовнішньому або внутрішньому утепленніцегляних стін з брусків збирають решетування (каркас), що є основою для монтажу облицювання: вінілового сайдинга, гіпсокартону, пластикових панелей та інших матеріалів. У цій ситуації дерево зазнає мінімальних механічних навантажень, тому може кріпитися дюбелями для швидкого монтажу.

Для зведення прибудови потрібна надійна конструкція, що несе на собі покрівлю з усіма наслідками, що випливають.

В цьому випадку дерев'яні бруси працюють як несучі балкита примикають до цегляної кладки під кутом 90°. Є кілька методів, як їх можна успішно оперти на цеглу і надійно зафіксувати.

Монтаж на кладку плашмя

Для встановлення брусів на цегляну стіну з повним приляганням по площині необхідно приготувати такі інструменти та матеріали:

• дриль електричний;
• дюбелі з пластмасовими пробками;
• свердла та бури з діаметром, що відповідає розміру дюбелів;
• молоток;
• вимірювальні пристрої;
• олівець.

Насамперед, необхідно виконати розмітку, визначивши положення бруска на стіні, та окреслити його олівцем. Потім розмітити на поверхні бруса місця свердління отворів, які повинні бути на відстані 20-30 см один від одного. Подальші дії виконуються згідно з алгоритмом:

1. Підібрати свердло діаметром пластмасової вставки для дюбеля і просвердлити отвори в бруску.
2. Взяти свердло, чий діаметр вдвічі більший за початковий, і зробити поглиблення, щоб головки кріплення пішли в «потай».
3. Прикласти брусок до наміченого місця на стіні та крізь готові отвори нанести розмітку на цеглу.
4. Поставити в дриль бур і просвердлити отвори в цегляній кладці. Прикласти брус, вставити пластикові пробкиі прибити його дюбелями.

Довжина дюбелів повинна бути підібрана таким чином, щоб вони занурювалися у стіну не менше ніж на 50 мм. Якщо навантаження буде значним, то відстань між точками кріплення робиться меншою (10-15 см), а заглиблення в стіну - більшою (80-100 мм).

Кріплення на анкери виконується в тому ж порядку, різниця - у більш ретельному підборі діаметра бура та акуратному свердлінні.

Якщо отвір вийде занадто великим, то хвостовик елемента кріплення стане обертатися всередині і затягнути анкер не вдасться.

Встановлення балок

Традиційне кріплення торця дерев'яні балкидо стіни - це закладення в цегляну кладку. Дану конструкціювузла примикання можна використовувати в тих випадках, коли товщина кладки становить 2 цеглини (250 мм) і більше. Причина в тому, що кінець бруса повинен увійти в спеціально підготовлену нішу на глибину не менше 12 см (полцеглини). Якщо товщини перегородки не вистачить, то ніша вийде наскрізна, що ненадійно і некрасиво.

Ідеальний варіант - передбачити ніші під балки заздалегідь при зведенні стіни. Якщо цього не зроблено, їх можна акуратно видовбати. Звичайно ж, друга опора для балки у вигляді каркаса прибудови повинна бути виконана до встановлення дерев'яного виробу проектне положення.

Монтаж несучого бруса виконується так:

1. Проводиться антисептична обробка деревини. Торець, призначений для закладення в кладку, обмотується руберойдом.
2. Кінець балки вводиться в нішу, а другий спирається на готову конструкцію. Відстань від торця елемента до задньої стінки ніші – 40 мм.
3. Вивіряється положення бруска по горизонталі та вертикалі, другий його кінець закріплюється вибраним способом.
4. Щілини між поверхнею цегли та дерева закладаються цементно-піщаним розчином марки М50.

Незручність цього способу в тому, що треба витратити час на підготовку ніш і очікування, поки розчин добре затвердіє, інакше при подальшому складанні покрівлі він випадатиме шматками. Є більше практичний спосіб: закріпити плашмя до цегляної кладки опорний брус того ж перерізу, що і балки. Кріпити його потрібно так, щоб забезпечити необхідний кут нахилу балок при їх опорі на цю основу.

Опорний брус слід кріпити надійно з використанням анкерних болтів, що йдуть в товщу цегли не менше ніж на 100 мм. Крок встановлення анкерів - 30 см (3 кріплення на 1 погонний метр). Після балка обома кінцями спирається на дерев'яні конструкціїі закріплюється оцинкованими шурупами на сталевих куточках.

Кріплення бруса до стіни присутнє у процесі будь-якого будівництва дачного або приватного будинку. Технологія монтажу відносно проста і складається з кількох етапів.

Кріплення бруса відбувається на певній відстані між один одним. Проміжок між кріпильними елементами робиться в залежності від і, відповідно, якості поверхні стіни.

Таким чином, якщо параметри бруса 4×5 см або 5×6, він закріплюється через кожні 80 см. При цьому даний елемент встановлюється тільки після того, як ви вирішили, чим обшиватимете поверхню стіни. Економія вільного простору при обробці також є основним чинником вибору перерізу бруса.

При монтажі не забувайте враховувати нерівності, шорсткості та інші деформації стіни.У цьому випадку вам слід підбирати будівельні елементи кріплення строго по висоті - так ви приховаєте всі недоліки. Якщо в будинку, де ви займаєтеся обшивкою, поверхня складається з деревини, то перед закріпленням бруса необхідно ретельно обробити її антисептиком або оліфою, щоб не виникло плісняви ​​і дерево не зазнало негативним впливамкомах.

Існують 2 методи кріплення каркасу: м'який та твердий. Кожен має свої особливості роботи.

Що вам потрібно для кріплення бруса до стін?

Вам знадобляться такі пристрої та матеріали:

• брус;
• антисептик;
• оліфа;
• молоток;
• цвяхи;
• шурупи;
• сокира;
• шабашка;
• дриль;
• дерев'яний чоп;
• стамеска;
• рубанок.

Технологія кріплення: м'який метод

Такий спосіб застосовується з використанням скоб П-подібного типу. Метод має як переваги, і недоліки. Головний плюс м'якого кріплення на стіну бруса – швидкість роботи, мінус – ненадійність закріплення каркаса, конструкція може з часом зруйнуватись.

Серед інших недоліків наголошується і на крихкості бруса: каркас можна легко зіпсувати, випадково вдаривши його. Тому варто подумати, перш ніж зберетеся виконувати цю роботу. Однак рішення все-таки є: якщо елементи укладаються для обробки стін пластикових панелей, то деформацій, як правило, не спостерігається.
Слід взяти до уваги те, що обшивка панелей дерев'яним каркасомвиконується перпендикулярно до самих панелей елемента. На нижній частині стіни укладання бруса відбувається частіше, ніж у верхній області. Як правило, кріплення бруса до стіни на висоту до 1,5 м розташовується через кожні 0,4 м. Вище цієї позначки відстань робиться більше і може становити 0,6-0,7 м.

Таку роботу можна здійснити самостійно. Монтаж каркаса не вимагає особливих навичок у сфері будівництва, важливо лише точно дотримуватись інструкції.

Особливості монтажу жорстким способом

• цвяхів;
• чопів;
• шабашок.

Метод відрізняється своєю надійністю, міцністю та довговічністю конструкції.

Фахівці радять робити кріплення на стіни саме жорстким способом, тому що не виникає проблем з деформацією каркасу.

У процесі роботи використовується шлямбур - пристосування для отворів. Вам слід пробурити отвір, щоб встановити кріплення. Не має значення, стіна з бетону чи цеглини – цей інструмент допоможе вам впоратися із завданням.

В освічений отвір вставляєте дерев'яний чоп (забиваєте його молотком). Далі в чоп необхідно забити цвях за допомогою шабашки або бруса.

Цей метод застосовується частіше ніж м'який спосіб кріплення. Однак, незважаючи на гарантію та якість роботи, у нього є один головний недолік- Час. Процес обшивки стін забере у вас чимало сил та часу, якого так не вистачає сучасній людині.

Монтаж своїми руками: покрокова інструкція

Насамперед вам потрібно зробити розмітку, яка і буде основою для створення проекту. Виконується це для того, щоб ви спромоглися визначитися з рівнем поверхні стін.

Наступний крок – обв'язування. Для цього укладаєте елементи строго по контуру стіни, що вирівнюється. Якщо ви зібралися вирівнювати одну стіну, то кріпити брус треба до стін, які розташовані перпендикулярно. Під час монтажу не потрібне застосування підкладок.

Спочатку рекомендується зробити невеликий отвір у деталі, що встановлюється. Зробити це потрібно для того, щоб можна було вставити шурупи. При цьому пам'ятайте, що діаметр просвердленого отворумає бути трохи більше, ніж діаметр шурупа.

Потім ви берете виріб і прикладаєте його до стіни. Робите частину цієї роботи за допомогою молотка та цвяха. Ваше завдання – перенесення позначки для отвору на поверхню.

Наступний етап роботи полягає у просвердлюванні намічених отворів. Як правило, у них ви повинні забити дерев'яний чоп або звичайні дюбелі.

Тепер ви кріпите та встановлюєте всі додаткові контурні елементи. Для зручності вам слід протягнути між ними нитку. Навіщо потрібна нитка? По ній ви зможете встановити висоту шабашки, причому у всіх місцях кріплення бруса до стіни. Таким чином ви вимірюєте відстань, яка утворюється від поверхні стіни до нитки. Потім віднімаємо від цієї відстані висоту елемента.

Потім вам слід взяти шматки фанери різної товщини та спорудити шабашку. У процесі роботи знадобиться сокира та стамеска.

Після того як шабашка буде готова, можна приступати до просвердлювання отвору в ній. Діаметр виконаного отвору повинен бути більшим за діаметр шурупа.

Далі вам слід зробити отвори в брусі, щоб потім була можливість прикріпити його до стіни.
Чим свердлити отвір залежить від висоти елемента, а також від матеріалу, з якого він зроблений. Наприклад, якщо брус має висоту більше 6 см, а матеріалом є модрина, то використовувати необхідно дриль зі свердлом діаметром 12 мм. При монтажі враховуйте одну важливу обставину: капелюшок від шурупа обов'язково повинен повністю увійти в брус, не допускайте жодних піднесень, шуруп постарайтеся розташувати у внутрішній частині елемента.

Якщо брус має значну товщину, то робити отвори вам слід глибиною до 3 см.
Потім приступаємо до кріплення елемента до поверхні за допомогою раніше виготовлених шабашок.

Щоб переконатися в рівні закріпленого бруса, використовуйте будівельний рівень. Якщо вийшло так, що брус прикріплений до поверхні трохи вище, ніж планували, викрутіть шуруп і замініть шабашку. Можна скористатися і другим способом: відкручувати шуруп (лише не до кінця) і підкладати прокладки необхідних параметрів з обох боків елемента.

У разі розташування бруса нижче запланованого рівня викрутіть шуруп і поміняйте шабашку. Однак, якщо різниця у відмітках становить незначну висоту (до 2 мм), можете відстругати непотрібну частину за допомогою будівельного рубанка.

Кріплення бруса до цегляної стіни: особливості монтажу

Щоб розпочати роботу, вам слід придбати:

• дюбелі;
• саморізи;
• анкери;
• заклепки;
• цвяхи;
• куточки.

Вибрати правильне свердлови зумієте у будівельному магазині. Процес свердління забере у вас багато часу, але інакше не вийде.

Монтаж робиться за стандартною схемою: робите отвори та за допомогою спеціальних пристроїв кріпіть брус. Будьте обережні: при неправильному монтажі вся конструкція може звалитися.

Кріплення бруса до бетонної стіни виконується за тією ж інструкцією, пристосування та матеріали ті ж самі. Однак основним інструментом є дриль, який здатний зробити отвори в бетоні (свердло тут марне). В решті роботи вам необхідно буде також просвердлити, розрахувати та закріпити. Таким чином, якщо буде дотримано всіх пунктів технології кріплення, то брус триматиметься надійно.

З недавніх часів повернулася мода на будівництво будинків з колод чи бруса. Такий будинок має аромат лісу, в ньому дихається легко, а людина, яка живе в ньому, стає частиною навколишньої природи.

Дерев'яний профільний брус вважається одним із універсальних та екологічних матеріалів, який використовується при зведенні будинків, альтанок, лазень на присадибних ділянках. Він ретельно оброблений і має спеціальні фаски, у вигляді кутових зрізів, за допомогою яких бруси швидко та надійно складаються у загальну конструкцію каркасу.

Будівництво з бруса не вимагає величезних витрат, збирання будинку відбувається з великою точністю, оскільки вироби виготовлені на професійних заводських верстатах. Виготовляють матеріал з натуральної ялинки, сосни, кедра або модрини без додавання клею, так що в побудованому будинку ніяких отруйних випарів не буде.

Переваги будівництва

1. Екологічність, використання лише натуральних матеріалів.
2. Низька теплопровідність, що зберігає тепло в будинку, що сприяє заощадженню енергоресурсів, а за нинішніми цінами на паливо це має велике значення.
3. Влітку в будинку з бруса прохолодно та комфортно.
4. Споруда відносно не важка, не вимагає масивного кам'яного фундаменту.
5. У порівнянні з оциліндрованими колодами, на будівництво будинку з профільованого бруса матеріалу йде набагато менше, а це хороша економія коштів.
6. Якщо проводити порівняння з клеєним брусом, то вартість профбрусу вдвічі дешевша, немає отруйних випарів;
7. Усадка такої деревини мінімальна, на сторонах утворюється мало тріщин, які згодом не вимагають конопатки.
8. Красивий та акуратний зовнішній вигляд.
9. Складання каркаса проходить досить швидко.
10. Профіль розрахований так, що в міжвенцовий утеплювач, що є натуральним льоном, волога не потрапляє.

Мінуси такого будинку

Найголовнішим мінусом вважається тривалість усадки збудованого каркаса. Це може зайняти кілька сезонів, тільки після цього можна накривати будівництво дахом. Однак усадка бруса займає менше часу, ніж усадка оциліндрованих колод. Якщо господарі поспішають, можна купити клеєний брус, проте випаровування від клею можуть позначитися на здоров'ї, особливо, якщо в будинку живе алергік.

При будівництві із бруса потрібно просочити дерево антипіренами під тиском, тоді деревина буде захищена від впливу грибків, плісняви ​​та проникнення комах.

Кріплення на скоби

При будівництві будинку можна використовувати різні кріплення до бруса. Самим легким варіантомвважається з'єднання дерев'яних деталейпростими скобами стик у стик. Часу витрачається мінімум, але такий метод має недоліки. По кутах споруди утворюються значні щілини, які потім доведеться загортати, законопачуючи кути.

Також потрібно закупити велика кількістьсполучних скоб та куточків різної конфігурації. Це теж зайві витрати, Та й зовнішній вигляд дерев'яних брусків псується - кріпильні деталі з металу не кожен господар захоче бачити. Отже вибір кріплення бруса до бруса кутками є справою смаку.

Кріплення в півдерева

Такий спосіб кріплення має на увазі випилювання пазів особливим чином на двох брусах, що з'єднуються. Ще такі запили звуться "в лапу". У такому вигляді кріплень важливо зробити правильні та точні виміри, щоб уникнути щілин. Якщо все зробити правильно, то вийде ідеальний запив, що при складанні не залишає зазору.

Такий вид з'єднання розташовують у кілька початкових рядів відразу на фундаменті, навіть якщо потім будуть використані інші кріплення до бруса.

Ластівчин хвіст

Одним з найнадійніших і міцних з'єднань вважається "ластівчин хвіст" або "в теплий кут". У брусі з одного боку випилюється паз у формі трапеції, що нагадує хвіст ластівки, а на брусі з іншого боку вирізають шип, куди щільно вставлятиметься край першого бруса. Зібрати таку конструкцію непросто, справляються з такою роботою професійні теслярі, зате з'єднання виходить дуже тепле, особливо, якщо використовується на кутах будинку.

Скріплення виходить закритим з усіх боків і вітер не задує в щілини, тому йому дали таку другу назву. Робота по укладання брусів таким методом трудомістка, але результат перевершує всі очікування, тому саме таке кріплення вважається лідером у будівництві дерев'яних будинків.

Способи монтажу

Щоб окремі елементи конструкції міцно з'єднувалися, потрібно користуватися додатковими засобами монтажу. Це цвяхи та болти, металеві та дерев'яні нагелі, глухарі та куточки, скоби та дерев'яні шипи. Кожен метод має свої особливості. Використовуючи металеві монтажні засобиз'єднання, потрібно подбати про просочення металу, щоб пізніше на дереві не виявилася неминуча корозія, наприклад, при кріпленні бруса до бруса болтами.

При встановленні першого ряду фундамент використовують анкерні болти, монтуючи брус до Т-образному оголовку. Перед тим як викладати початковий рівень, потрібно мати добре висушені та просочені антисептиком дерев'яні деталі. Вінцевий шар повинен бути основою всього будинку, щоб не сталося деформації каркасу.

У місцях з'єднання замку, особливо на кутах будинку, рекомендується використовувати дерев'яні нагелі. Для них у середині кріплення бруса до бруса висвердлюється отвір, і впритул забивається круглий дерев'яний прут киянкою. Такий тип монтажу підійде як до прямих, так і до косих кутів з'єднання.

Нагелі виготовляють із міцних порід дерева, тому зібрана конструкція буде дуже міцна. Забиваються вони чітко перпендикулярно в шаховому порядку з відривом 1 чи 1,5 м. При вбиванні залишається зазор, щоб при усадці тиск на вінець не призвело до утворення тріщин. Стандартний діаметр нагелю – 25-55 мм. Довжину його підбирають після виміру двох рядів брусів. Нагелі бувають як круглої, і квадратної форми. При збиранні будинку підбирають нагелі, які підходять за кольором до основної деревини, тоді вони взагалі не будуть помітні оку.

Використання глухарів

Глухарем називають металевий стрижень з зовнішнім різьбленням. Головка є квадрат або шестигранник. Після вкручування в дерев'яні бруси глухарі утворюють там внутрішнє різьблення. Беруть їх у тих випадках, коли на скріплені таким чином вироби чиниться значний тиск. Такі з'єднання витримують величезні навантаження набагато міцніше за будь-який шуруп.

При установці таких виробів свердлиться отвір менший від діаметра глухаря приблизно до 70%. Довжина отвору має бути трохи більшою, щоб стрижень не зламався при натиску, особливо коли йдеться про тверді породи дерева. Закручують їх гайковим ключем у саму деревину чи дюбель. Кріплення бруса до бруса глухарями дуже міцне та надійне.

Встановлення вертикальних деталей

Вертикальні стійки каркасу будівлі встановлюються кількома. різними способами:

1. Скобами (як показано на фотографії).

2. Обв'язуванням за допомогою врубки (повної або наполовину бруса).

3. Металевими куточками.

4. Кутовими стійками (укосами).

Кріплення бруса вертикально має бути перпендикулярним і стійким, щоб каркас будинку мав міцну основу.

Повна врубка з'єднує деталі з допомогою пропилу половину товщини нижнього бруса. Ширина його відповідає товщині вертикальної стійки. Якщо з'єднання в половину, то роблять пропил на горизонтальному та вертикальному брусах.

Менше витрачається сил під час встановлення вертикальних стійокза допомогою металевих куточків. Не потрібно робити безліч розпилів, вимірювати їхню точність. Але доведеться витратити якусь суму на придбання куточків.

Зрощування бруса

Необхідність поздовжнього з'єднання деталей з'являється тоді, коли розмір приміщення перевищує 6 метрів. Прив'язка виконується різними способами зарізування стиків. Роблять її по черзі, спочатку з одного боку ряду, а наступного ряду пов'язують бруси вже з іншого боку. Так чергується постійно. Від зав'язки в шаховому порядку стійкість і міцність стіни буде кращою, та й зовнішній вигляд буде естетичнішим.

Який би форми стик не використовувався, він повинен бути ідеально рівним, просоченим антисептиком і трохи висушеним. При стикуванні деталей не забудьте про утеплювач із льоноволокна. Сильно пересушені деталі можуть згодом утворити щілини.

При будівництві із профільованого бруса найкращими з'єднаннями будуть косий замок, як на фотографії, і зав'язка в шип. Якщо виконувати роботу старанно, то будинок вийде не лише надійним, а й зовні дуже привабливим.

• Особливості та способи кріплення
• Як кріпити брус до фундаменту?
  • Кріплення до плитного фундаменту
  • Кріплення бруса до фундаменту стрічкового
  • Кріплення бруса до фундаменту пальового типу
  • Як зробити роботи з обв'язування фундаменту будівельного об'єктубрусом?
  • Що являє собою процес обв'язування фундаментних паль брусом?

Якщо ви плануєте збудувати будинок зі зрубу, одне з головних питань, з яким ви зіткнетеся на самому початку будівництва, - це кріплення бруса до фундаменту майбутньої будівлі. Вивчивши матеріали, подані нижче, ви зможете отримати відповідь на своє запитання та грамотно виконати подальшу роботу.

Дуже важливо правильно зв'язати фундамент та перший ряд бруса.

Особливості та способи кріплення

Кріпити брус до фундаменту можна двома основними способами. Це залежить насамперед від того, який тип основи ви плануєте вибрати.

Кріплення бруса до фундаменту можна виконувати за допомогою спеціальних болтів.

1. Жорстке кріплення. Цей метод передбачає закріплену за допомогою спеціальних хомутів або болтів основу, яка з'єднується з брусом. Конструкція виходить дуже міцна та нерухома.
2. Кріплення накладного типу. Цей варіант передбачає відсутність закріплення між брусом та основою. Надійність та стійкість конструкції надає ваги всієї будівлі в цілому, яка фіксує нижню частинубудівлі.

Якщо порівнювати обидва варіанти, зазвичай, перевага надається першому. Але найчастіше застосовується другий тип. Це з тим, що його не так складно виконати.

Зростаючий інтерес до дерев'яного домобудуванняв нашій країні породив необхідність в інформуванні населення про способи та прийоми, що використовуються при зведенні дерев'яних споруд. Багато хто цікавиться, як кріпити брус між собою, як монтувати його до стіни, а також у чому переваги тих чи інших технологій та матеріалів.

Ми спробуємо відповісти на ці запитання.

Надійність дерев'яного будинкуабо лазні із бруса залежить від того, як кріпити брус до бруса.

З'єднання бруса

Насамперед слід сказати, що традиції будівництва з дерева в усьому світі неймовірно багаті і різноманітні, що є очевидним наслідком величезного досвіду, накопиченого людством у цій галузі ремесла. З розвитком дерев'яного будівництваз'являлася величезна кількість майстрів, шкіл, традицій та способів обробки деталей, тому існує просто неймовірна різноманітність підходів до роботи з деревом.

Більше того, кожен майстер вносить свої корективи та доопрацювання, удосконалюючи та ускладнюючи загальноприйняті способи сполучень, кріплень та замків. Розглянути всі ці прийоми в рамках однієї статті неможливо, тому ми обмежимося лише основними та актуальними у наш час методами фіксації деталей при будівництві дерев'яних стін.

Отже, зчленування бувають різними за просторовим розташуванням деталей щодо один одного:

1. Вінцеві. Це сполучення між деталями, розташованими в сусідніх шарах або вінцях стіни (зверху або знизу), які запобігають зміщенню колод у горизонтальній площині, їх обертанню та руху під дією сили тяжіння верхніх шарів;
2. Торцеві поздовжні. Використовуються при нарощуванні довжини колоди в рамках одного вінця та запобігають зміщенню деталей щодо поздовжньої осі, а також збільшення зазору між ними;
3. Торцеві кутові зчленування. Служать для кріплення колод для формування кутів між стінами. Запобігають зсуву колод та стін відносно один одного, а також повороти та зміни градуса кута, встановленого в проекті. Перешкоджають розширенням щілин між деталями у кутах будівлі, виникненню протягів та містків холоду;
4. Т-подібні сполуки. Зустрічаються при стиковці внутрішніх стін та перегородок з зовнішніми стінамикоробки вдома або між собою. Служать для надійного жорсткого кріплення внутрішньої стіниі запобігають її зміщенню та розстиковці;
5. Різні сполучення між дерев'яними та кам'яними конструкціями , які показують, як кріпити брус до стіни.

Важливо!
При розгляді тих чи інших способів фіксації слід враховувати можливості сучасного інструменту та рівень вашої майстерності під час роботи з ним, а також доцільність та трудомісткість кожного способу.
Це особливо важливо, якщо ви маєте намір працювати своїми руками.

У кожному з перерахованих типів фіксацій дерев'яних деталей між собою існує безліч способів кріплень і різних техніквиконання замків та чаш, тому їх слід розглянути докладніше.

Вінцеві з'єднання

Вінцеве з'єднання – це кріплення між деталями вздовж їхньої поздовжньої горизонтальної площини, якою вони лягають один на одного при зведенні стін. Це кріплення повинно утримувати деталі від зміщень вздовж цієї площини, обертань і падінь під дією сили тяжіння та внутрішніх напруг, що виникають у конструкції.

Для реалізації вінцевого способу застосовують такі техніки кріплення:

• За допомогою металевих штирів та цвяхів;
• За допомогою шурупів;
• За допомогою скоб;
• За допомогою дерев'яних нагелів;
• За допомогою вставних шипів та шпонок;
• За допомогою спеціальних фрезерованих замків (у профільованому дереві).

При використанні металевих засобівкріплення слід пам'ятати, що в місцях контакту дерева і сталі виникає підвищена корозія металу, що призводить до передчасного псування цвяхів або штирів, а також до псування дерева в місцях контакту. Це найпростіший, найшвидший, найдешевший і не надійний спосібкріплення дерев'яних деталей.

Найчастіше використовують металеві штирі товщиною 6 мм або спеціальні цвяхибез капелюшка. Основне навантаження буде прикладено під кутом до осі кріпильного елемента, тому наявність капелюшка необов'язково, тим більше, що він заважатиме при насаджуванні верхньої колоди.

Перед монтажем кріплення колоду просвердлюють на глибину, трохи більшу глибину залягання штиря або цвяха. Іноді деталі свердлять наскрізь, але це вже несуттєві тонкощі, головне завдання – зафіксувати виріб у горизонтальній площині.

Скоби та саморізи можна розглядати як допоміжні або тимчасові засоби фіксації елементів стіни, оскільки вони недовговічні та ненадійні. Крім того, скоби псують зовнішній вигляд конструкції.

Йдемо далі. Дерев'яні нагелі - це найпоширеніший і найвипробуваніший спосіб. Тут все просто: замість металевого штиря або цвяха ми використовуємо дерев'яний кілочок круглого, багатогранного або квадратного перерізу (частіше круглого), який забивають у заздалегідь підготовлений отвір у колоді, а на частину, що стирчить, насаджують наступну деталь.

Слід сказати, що спосіб досить простий і нехитрий, але при цьому дуже надійний, міцний і довговічний. Для виготовлення використовують деревину міцних порід: дуб, бук, ясен.

Важливо!
Нагеля повинні складатися з міцної деревини, мати вологість нижче, ніж у деталей будинку, а також перпендикулярні до волокон бруса власні волокна.

Якщо ви працюєте самостійно і не маєте великого досвіду в теслярському ремеслі, цей спосіб можна вважати хорошим компромісом між складністю, трудомісткістю та надійністю кріплення. Тим більше, що нагеля легко знайти і купити в будівельному магазині або отримати в комплекті з матеріалом.

Також для вінцевих вузлів використовують вставні шипи та шпонки, які вставляють у спеціально підготовлені пази, розташовані вздовж горизонтальних поверхонь колод. Сьогодні частіше зустрічаються з'єднання за допомогою шипа та паза, виточених у виробі на заводі під час профілювання. Це характерно для клеєного бруса та наборів для будівництва будинків із дерева, оскільки наявність такого замку значно спрощує та прискорює складання зрубу.

Торцеві поздовжні вузли

Якщо ви не знаєте, як скріпити брус між собою при поздовжньому нарощуванні, представляємо вашій увазі такий спосіб, як врубку. Також цей спосіб називають прямий або косий замок, сполучення "в лапу", "в підлогу дерева" і т.д.

Крім того, існують такі способи:

• Кріплення за допомогою поздовжнього шпильки на шпонках;
• Фіксація за допомогою поздовжнього корінного шпильки;
• Комбіновані вузли.

Важливо!
У разі прямих та косих замків деталі слід додатково кріпити дерев'яними нагелями у місцях контакту поверхонь.
Для цього посередині замку роблять два отвори та вставляють у них кілочки.

При роботі з клеєним профільованим брусом поздовжнє нарощування не потрібне, оскільки деталі підбираються під конкретний проект і мають необхідну довжину. Незважаючи на те, що ціна цього матеріалу висока, достатня кількість таких переваг робить його дуже популярним.

Кутові зчленування

Кути – найвідповідальніші ділянки конструкції дерев'яного будинку. Тому і кріпленням приділяють особливу увагу.

Існує безліч способів реалізації такого сполучення, як кут:

1. Безперервне встик за допомогою прямого замка або «в підлогу дерева»;
2. Безперервне за допомогою косого замку або «в лапу»;
3. Кріплення встик на корінному шипі;
4. Фіксація встик на вставній шпонці;
5. Чаші із залишком одностороннє, двостороннє та чотиристороннє.

Важливо!
Практикують кріплення встик за допомогою цвяхів або пластин, але ми такий спосіб не рекомендуємо через його ненадійність і недовговічність.

Найбільш поширений і надійний спосіб кріплення встик - це застосування корінного шипа. Це звичайний прямий або трапецієподібний шип та паз, за ​​допомогою якого деталі з'єднуються.

Методи на шипі та шпонках, загалом, особливо не відрізняються. Способи "в лапу" і "в підлогу дерева" також схожі один з одним за характеристиками, з'єднання "в лапу" дещо надійніше.

Працюючи з профільованим брусом частіше зустрічаються сполучення з допомогою спеціальних чаш, чи «з залишком». Для цього у виробі у торця випилюють спеціальне посадкове місце, яке вставляють наступну деталь. Чаша може бути одно-, дво- або чотиристоронній.