Житлові будинки радянської та ранніх епох обладнані в основному каналізаційними мережами з чавуну. Старі будинки з плануванням типу «хрущовка» мають чавунні трубопроводи, які розраховані на нормативний термін служби до 70 років. Насправді у власників квартир п'ятиповерхівок набагато раніше виникає необхідність заміни каналізації. Причиною цього може бути проведення ремонтних робіт з перепланування квартири, капітальний або поточний ремонт, що вимагає загальної заміни. інженерних мережу квартирі: водопроводу та ремонту каналізаційної труби у квартирі.

Змінюємо трубопровід каналізації

Перед тим, як змінити каналізаційні трубиу квартирі, намічають план демонтажних робіт.

В даний час альтернативним трубопроводом для чавуну є каналізаційний трубопровід із ПВХ. Поетапна замінатруб каналізації та послідовність ремонту складається з наступних видів робіт:

1. Від'єднання санітарно-технічних приладів від існуючої каналізації. Якщо планується повторне використання побутових сантехприладів, то демонтаж рекомендується проводити акуратно і дбайливо з метою збереження матеріалу. Старі унітази зазвичай встановлювалися з цементним з'єднанням до каналізаційної труби, для його зняття доводиться розбивати сполучний шов молотком і прибирати частинами;
2. Демонтаж існуючих горизонтальних каналізаційних труб із чавуну;
3. Застарілі труби можна розібрати за допомогою важкого гумового молоткаабо дерев'яні кувалди. В окремих випадках при хорошій безпеці трубопроводів при демонтажі використовують дискову кутову пилку «болгарку» з алмазним диском;
4. Розбирання існуючого каналізаційного стояка. На цьому етапі власнику квартири у багатоповерховому будинку найкраще попросити сусідів верхніх поверхів не скористатися каналізацією. Якщо власники верхніх та нижніх квартир не збираються проводити заміну загального каналізаційного стояка, то в цьому випадку вихід лише один – за допомогою пили «болгарки» акуратно обрізати існуючий стояк на рівні стелі на відстань 100 мм від перекриття та на 80 мм від рівня підлоги;
5. Верхні та нижні нерівні лінії зрізу чавунного каналізаційного стояка акуратно зачищаються за допомогою шліфувальної машинки, обладнана зачисним знімним диском.

Важливо!Ремонт каналізації у квартирі проводять з обов'язковим дотриманням правил техніки безпеки та використанням індивідуальних засобівзахисту: захисних окулярів та респіраторів.

Новий каналізаційний стояк

Після закінчення демонтажних робіт застарілих чавунних інженерних мереж каналізації з чавуну можна приступати до монтажу нового центрального водовідвідного трубопроводу. Будь-яка схема каналізації складається з таких елементів, як:

• Центральний вертикальний водовідвідний стояк трубопроводу 100 мм;
• Каналізаційний трійник діаметром 100 мм для з'єднання унітазу санвузла;
• Водовідвідні труби діаметром 50 мм, приєднані до ванни, раковини, умивальника, посудомийній машині, пральний автомат.

Найвідповідальніший момент ремонтних робіт із заміни каналізації – це монтаж нового каналізаційного стояка.

Тонкощі монтажу

Заміна каналізації у хрущовці проводиться у такому порядку:

1. Перед початком робіт необхідно законопатити існуючі отвори каналізаційної труби грудкою згорнутого поліетилену, що дозволить уникнути попадання сміття у трубопровід;
2. У верхній та нижній зріз існуючого трубопроводу вставляють спеціальні ущільнювачі у вигляді манжетки із щільної гуми. Поверхню гумових з'єднань необхідно промазати герметиком силіконовим. Такий захисний захід дозволяє виключити можливості протікання рідини під час експлуатації домашньої каналізації;
3. Після встановлення ущільнювача настає черга установки головної деталі каналізаційного стояка – перехідника діаметром 110 мм із ПХВ. З'єднувальний фітінгмонтують поверх гумового ущільнювача у верхній та нижній частині каналізаційного стояка. З'єднання мають бути герметичними та щільними;
4. Зібраний новий каналізаційний стояк з відводами встановлюється строго вертикально і фіксується на стіні спеціальними хомутами діаметром 100 мм. Елементи фіксації кріпляться до стінки будівельними пластмасовими дюбелями. Для стандартного санвузла достатньо трьох кріплень каналізаційного стояка.

Після встановлення головного каналізаційного трубопроводу можна приступати до монтажу вертикальної частини водовідвідного трубопроводу.

Демонтаж старого трійника

Заміна трійника каналізації, що з'єднує унітаз з горизонтальною водовідвідною трубою та центральним стояком, вважається найважчою роботою. У житлових будинках старої будівлісанвузли обладнані чавунними трійниками, замурованими повністю в монолітний бетон. Тому для їх демонтажу та заміни потрібно демонтувати частину підлоги. Ще однією важливою проблемою заміни цього важливого елементає крихкість чавуну при демонтажі каналізаційного трубопроводу. Один необережний ударний рух може призвести до ланцюгової реакції руйнування стояка каналізаційного, що йде до сусідів.

Після монтажу нового трійника розміром 100х100х100 мм із поліпропілену його отвори покриваються густим шаром. силіконового герметикадля створення герметичного з'єднання із пластиковим каналізаційним трубопроводом.

Монтаж горизонтальної каналізації

Після складання та монтажу центрального водовідвідного трубопроводу починається заміна каналізації у квартирі. Трубне каналізаційне розведення до точок підключення побутових приладіввиконується із труб діаметром 50 мм і поєднує всі елементи водовідведення в єдину домашню каналізаційну мережу. Щоб відремонтувати каналізацію використовуються прямі пластикові труби та різноманітні фітинги.

Таблиця ухилів та діаметрів домашньої каналізації

Сантехнічний прилад	Ухил	Відстань між центральним каналізаційним стояком та сифоном, мм	Діаметр горизонтального трубопроводу, мм
Ванна	1:30	100-300	40-50
Душ	1:48	150-170	40-50
Унітаз	1:20	до 600	100
Раковина	1:12	0-80	40-50
Біде	1:20	70-100	30-40
Мийка	1:36	130-150	30-40
Миття з душем	1:48	170-230	50
Центральний водовідвідний стояк			100
Відведення від центрального каналізаційного стояка			65-75

Так як у каналізаційному трубопроводі квартири рідина стікає самопливом, при монтажі лінію каналізації необхідно прокласти з нахилом до стояка. Для вирішення цього завдання потрібно знати точне розташування сантехнічних приладів та інших елементів водовідведення.

Призначення фанових труб

Фанову трубу можна як своєрідну вентиляційну витяжку центрального каналізаційного стояка.

По суті вона є продовженням каналізаційної водовідвідної труби діаметром 110 мм. Щоб у внутрішньобудинковій каналізації не з'являлися неприємні запахиі не накопичувалися шкідливі гази, верхня частина розміщується вище за рівень покриття покрівлі і виходить безпосередньо в повітряну атмосферу. Для захисту від потрапляння дощу снігу фанова труба зверху покривається захисним ковпаком у вигляді грибка.

Інструктаж з ремонту фанової труби

Заміна фанової труби– необхідний захід при загальному ремонтівнутрішньобудинковий каналізаційної системи. Спрощений план проведення робіт складається з наступних заходів:

• демонтаж старої фанової труби;
• встановлення нової конструкції.

У будинках-хрущовках фанові труби встановлювалися з чавунних труб. Питома вага 1 метр чавунної каналізаційної труби діаметром 110 мм становить 25 кг. Якщо зробити простий арифметичний розрахунок, то можна зрозуміти, що при розбиранні фанової труби довжиною 3 метри з сірого чавуну вага конструкції, що демонтується, складе близько 100 кг. Тому проводити демонтаж самостійно небезпечно, важко утримати в руках таку значну вагу.

Роботи із заміни фанової труби аналогічні заміні каналізаційного стояка. Єдина різниця полягає в тому, що додається вентиляційна частина труби, що виходить за межі конструкції даху.

Заміна зовнішньої каналізації

Проблема зношеності зовнішніх каналізаційних комунікацій найчастіше призводить до серйозних аварій. Тому виникає гостра необхідність проведення екстреного аврального ремонту. Багатьом міським мешканцям знайома подібна картина: перегороджена частина вулиці з великою кількістю землерийної техніки та купами землі біля відритого котловану. Заміна каналізаційних труб зовнішнього трубопроводу відкритим способом пов'язана з великими незручностями та складнощами. Адже часто в місці розташування каналізаційних напірних та безнапірних трубопроводів проходять інші підземні комунікації водопроводу, електричних силових кабелів, зв'язку.

Альтернативний метод заміни каналізації

Альтернативним рішенням для відкритого способуремонту зовнішніх трубопроводів є бестраншейний ремонт каналізації. В умовах щільної міської забудови цей спосіб заміни набув своєї популярності завдяки очевидним перевагам:

• Зниження витрат за виробництво робіт. При бестраншейній заміні відпадає необхідність використання землерийної техніки на розробку котловану та вивезення ґрунту;
• Скорочення тривалості проведення робіт із заміни каналізації;
• Заміну каналізації проводять мала кількість робочих;
• Для проведення робіт не потрібно оформлення спеціального дозволу – ордери на земляні роботи;
• Немає ризику пошкодження інших інженерних комунікацій. При бестраншейном способі нова лінія каналізаційного трубопроводу проходить старою трасою;
• Можливість прокладання трубопроводу більшого діаметра, що збільшує пропускну спроможність каналізації;
• Відсутність перешкод для пересування міського автотранспорту та пішоходів.

Бестраншейна заміна каналізації у міських умовах дає можливість швидкого відновлення аварійних ділянок напірної каналізації. У чому полягає метод бестраншейної заміни?

Існує кілька видів бестраншейної заміни каналізаційних трубопроводів. Найбільш популярне прокладання нової каналізації за принципом «труба в трубі». Каналізаційні труби, що прийшли в непридатність, замінюють на спеціальні поліетиленові труби. Для цієї роботи застосовують спеціальне обладнання - трубопротягуючий пристрій з пневматичним приводом. Ремонтні роботиведуться від одного каналізаційного колодязя до іншого. Сучасні технологіїдозволяють провести заміну зовнішнього каналізаційного трубопроводу значної довжини за два-три дні.

Методом бестраншейної заміни можна відремонтувати як каналізаційні мережі, а й замінити водопровідну трубну магістраль.

Відео

Вконтакте

29346 0 30

Стояк каналізації у квартирі: 5 типових проблем та їх вирішення

Що таке каналізаційний стояк, шановному читачеві, гадаю, можна не пояснювати. А ось як він влаштований, хто відповідає за його безпеку та ремонт – це питання, актуальні для багатьох мешканців муніципальних та приватизованих квартир. Я постараюся відповісти на ці питання, а заразом розповісти, як можна вирішити типові проблеми каналізаційних стояків своїми руками.

Зони відповідальності

Ремонт та заміна

Спочатку давайте розберемося, хто повинен змінювати каналізаційний стояк у квартирі при його зносі (наприклад, якщо почав кришитися розтруб чавунної трубиабо відвалилося вухо під кришкою ревізії).

Постанова №354 Уряди РФ у пункті 5 дає перелік елементів каналізаційної системи, які стосуються спільного майна мешканців.

До списку входять:

• Каналізаційні випуски;
• Стояки та відгалуження від них до першого стикового з'єднання;
• Витяжні (фанові) труби;
• Прочищення (ревізії).

Стояк (тобто труби, трійники та хрестовини, змонтовані на вертикальному каналі для відведення стоків) відноситься до зони відповідальності житлової організації або обслуговуючого підприємства незалежно від типу власності житла (державне, муніципальне або приватизоване).

Тут є, однак, кілька нюансів.

1. Житловики мають право відмовити вам у ремонті, якщо ви не платите за квартиру. Виняток – ситуація, коли аварійний стан стояка може призвести до затоплення сусідів. Однак у цьому випадку керуюча компанія може замінити дефектну ділянку стояка з трійником або хрестовиною. гладкою трубою, заглушивши відведення на вашу квартиру;

1. Хто має ремонтувати стояк, який раніше змінювався вами самостійно? Якщо у складеному представниками керуючою компанією акті буде зазначено, що текти є наслідком самостійного втручання мешканців у роботу інженерних мереж будинку, всі наслідки аварії (включаючи компенсацію затопленим сусідам) впадуть на вашу голову. Якщо ж у акті зазначено, що текти є наслідком природного зносу стояка, всі витрати на ремонту несуть знову-таки жителі.

Якщо ви самостійно змінюєте труби, будьте готові до того, що всі їхні проблеми тепер стануть вашими.

Засори

Будь-який засмічення стояка — проблема керуючої компанії. І тому, що стояк відноситься до спільного майна, і тому, що при засмічення тією ж ганчіркою підлоги неможливо однозначно визначити її власника.

Навіть якщо засмічення відбулося між верхнім і другим поверхами, власники верхньої квартири можуть цілком справедливо вказати на те, що відвід на покрівлі доступний будь-якому відвідувачу даху.

У моїй практиці було кілька випадків, коли причиною засмічення стояка дійсно ставало сміття (у тому числі великогабаритне), скинуте в каналізацію з даху.
Серед найекзотичніших випадків була банка з товстого скла.
Щоб витягти її, довелося розкривати чавунний стояк.

Пристрій

На жаль, не завжди власнику квартири вдається в аварійної ситуаціїдочекатися активних дій від компанії, що управляє. Іноді доводиться брати ситуацію до рук. Щоб зрозуміти, як поміняти каналізаційний стояк у квартирі та як вирішити деякі типові проблеми каналізації, бажано добре уявляти собі пристрій стояка.

Елементи

Елемент	Опис
Труба	Розтрубні труби довжиною 0,3 - 3 метри формують прямі ділянки
Трійник	Служить для підключення гребінки (внутрішньоквартирної каналізації) або унітазу. Бічний відвід може бути прямим (90 градусів) або косим (45 або 60 градусів)
Хрестовина	Служить для підключення до стояка сантехнічних приладів з двох сторін від нього. У деяких будинках забезпечує розведення каналізації на дві сусідні квартири
Ревізія	Люк для чищення каналізації. Пластикова ревізія - короткий трійник з різьбовою кришкою на бічному відводі; чавунна постачається вухами для кріплення кришки на болти. Герметичність забезпечується гумовою прокладкою. Іноді замість ревізії застосовується косий трійник із заглушкою
Фанове відведення	Висновок стояка за рівень скатної або плоскої покрівлі. Забезпечує вентиляцію каналізації та підсмоктування повітря при залповому скиданні води. Відсутність фанового відведення при залповому скиданні здатна порушити роботу водяних затворів сантехнічних приладів

На фото – висновки стояків на даху багатоквартирного будинку.

Опис

Стояк збирається із розтрубних чавунних або пластикових (ПВХ, поліпропілен, рідше поліетилен) труб. Горловина кожної труби має кріпитися до капітальної стіни хомутом. Кріплення покликане запобігти мимовільній розстиковці розтрубних сполук.

З'єднання труб один з одним та фасонними елементами (трійниками, відводами тощо) робляться герметичними. Герметизація запобігає витоку стічних водпри засмічення та проникнення в квартири смердючих випарів каналізації.

Герметичність забезпечується:

• У разі чавунних труб- карбуванням розтруба каболкою (органічним волокном з масляною або бітумним просоченням) з наступним закладенням розтрубу цементним розчином. Рідше використовується заливка розтруба розплавом сірки;

Самостійно карбувати чавунний розтруб найкраще графітовим сальником.
Він довговічніший за каболку і не вимагає обов'язкового закладення розчином.

• В разі пластикових труб - Гумовим кільцевим ущільнювачем. Він встановлюється в канавку на внутрішній стороні розтруба і щільно охоплює вставлену трубу.

У підвалі стояк переходить у лежання — горизонтальну гілку каналізації, що з'єднує кілька стояків із випуском на колодязь. На дах він виводиться прямою трубою того самого діаметра, що використовується між поверхами; у новобудовах практикується об'єднання 2 - 4 стояків загальною фановою трубою.

Ревізії для прочищення повинні розташовуватися:

• У підвалі чи, за його відсутності, першому поверсі будинку;
• На верхньому поверсі;
• У п'ятиповерхових та більше високих будинках- через кожні три поверхи.

Проблеми та рішення

Заміна стояка між перекриттями

Як замінити каналізаційний стояк у квартирі при порушенні герметичності прямої ділянки між перекриттями, обмеженої розтрубними сполуками?

Нам знадобляться:

• Пряма труба (або кілька труб) із загальною довжиною, рівною або трохи меншою за довжину ділянки, яку належить замінити;
• Компенсуючий патрубок.

Пластикові труби можуть монтуватися у розрив чавунного стояка.
Для суміщення пластикового розтруба з гладкою чавунною трубою поверхню останньої досить ретельно зачистити від нашарування фарби та іржі за допомогою гострого ножачи металевої щітки.
Заміна ділянки пластикового стояка чавунними трубами неможлива.

Усі роботи зі стояком каналізації починаються із вдумливого спілкування з верхніми сусідами аж до останнього поверху. Їх потрібно попросити не користуватися сантехнікою протягом 1-3 годин.

Якщо у вас є доступ у підвал, не полінуйтеся відключити холодну та гарячу водупо стояку, повісивши на вентилі таблички з написом «ведуться роботи у кв. № ***». Крім того, приготуйте глибокий таз чи відро. Мій досвід показує, що серед мешканців завжди знайдеться хтось, який забув ваше прохання і скористався унітазом.

Порядок дій такий:

Якщо нижній розтруб перебуває в перекритті, розкривати його не обов'язково. Достатньо додати до списку необхідної каналізаційної муфти. Після того, як дефектна ділянка вище перекриття вирізана, вона надягається на нижню трубу з попередньо знятою зовнішньою фаскою. Подальші дії ідентичні описаним вище.

Заміна стояка у перекритті

Як виконується заміна каналізаційного стояка у квартирі, якщо порушено розтруб усередині перекриття?

Найбільш трудомістка частина операції - демонтаж самого перекриття. На щастя, залізобетонну плитудовбати не потрібно: стояки пропускаються через технологічний отвір у ній і закладаються цементно-піщаним розчином. Однак повозитися все одно доведеться.

Робота починається з демонтажу унітазу та всіх крихких предметів інтер'єру у нижній та верхній квартирах. Якщо нижній унітаз встановлений на цемент чи клей, демонтується лише бачок; чаша накривається дошками, фанерним щитом та іншими підручними матеріалами. Верхній унітаз доводиться знімати майже завжди: трійник чи хрестовина, до яких він підключений, підлягають заміні.

Закладка стояка в перекритті може бути демонтована:

• Відбійним молотком;
• перфоратор;
• Молотком із зубилом.

Я використав для цієї мети імпровізоване зубило довжиною 40 - 50 см, виготовлене із заточеного сталевого прутка діаметром 30 мм із привареною збоку арматурою, та кувалду на сталевій ручці.

Подальша інструкція виглядає так:

1. Робимо на стояку ближче до верхньої частини ділянки, що замінюється, два розрізи. Чавун можна різати болгаркою або колоти гострим зубилом; пластикова труба перерізається звичайною садовою ножівкою;
2. Розбираючи розтруб за розтрубом, повністю демонтуємо проблемну ділянку. У верхній квартирі часто доводиться відключити від каналізації сантехнічні прилади, що заважає вийняти гребінку з трійника або хрестовини;
3. Збираємо стояк знизу нагору. При цьому кожен розтруб одразу фіксуємо до стіни хомутом. Виняток - розтруб, що знаходиться в перекритті: він буде надійно зафіксований при закладенні отвору розчином. Для того, щоб трійник або хрестовина збіглися по висоті з гребінцем верхньої квартири, розташовану під ними трубу доведеться підрізати за місцем;

1. Збираючи стояк у верхній квартирі, використовуємо вже знайомий нам патрубок, що компенсує.

Підрізування пластикових труб за місцем виконується з дотриманням кількох нескладних правил:

• З внутрішньої сторонивидаляються всі задирки. Вони можуть чіпляти ганчірки та інше сміття, стаючи причиною засмічення;
• З зовнішньої сторонизнімається фаска. Вона спростить складання з'єднання.

Якщо пластиковий розтруб збирається з великим зусиллям, нанесіть на кільцевий ущільнювач трохи рідкого мила.

Після збирання стояка під перекриттям збирається опалубка (наприклад, вирізаний за розміром і підпертий знизу декількома брусками фанерний щит); потім у люк укладається два-три прутки арматури, що спираються на краї отвору. Потім технологічний отвір заповнюється зверху цементно-піщаним розчином пропорції 1:3. Розчин для більшої густини укладання штикується арматурою.

Течія розтруба

Типова проблема старих чавунних стояків — руйнування розтруба, розчавленого масою труби, що спирається на нього. Ця проблема може бути вирішена двома способами:

1. Заміною ділянки стояка із розтрубом. Порядок дій ідентичний описаному вище заміни стояка між перекриттями;
2. Встановлення гумового бандажу. У його ролі може виступити куплений в аптеці бинт-гума або велосипедна камера, що розрізає по довжині. Бандаж ставиться так:

Течія в перекритті

Найчастіше причиною течії каналізації у перекритті стає просідання нижньої чавунної труби під впливом власної ваги. В результаті просідання верхня труба повністю або частково виходить з нижньої розтруба, і при заповненні стояка стоками зі стелі починає текти.

Діагностувати просідання досить просто. Її вірна ознака — незабарвлена ​​смуга чавуну на каналізаційному стояку під стелею. Причина просідання - неякісна загортання технологічного отвору в перекритті разом з ненадійним кріпленням труби до стіни.

Проблема вирішується так:

1. На трубу накладається хомут із міцної мотузки або товстого дроту;
2. На підлозі санвузла споруджується міцна підпірка із бруса, дошки або іншого підручного матеріалу;
3. Далі застосовується принцип важеля: брухт або труба спирається на підпір і заводиться під хомут. Ваги дорослої людини зазвичай цілком достатньо для того, щоб підняти трубу у вихідне положення;
4. Потім стояк кріпиться хомутами до капітальної стіни. Для тимчасової фіксації може використовуватися пара дерев'яних клинів, вбитих у нижній розтруб;
5. Розструб заново карбується каболкою або сальником і зашпаровується цементним розчином.

Засор стояка

Якщо рівень води у вашій ванні та унітазі піднімається навіть при закритих кранах - це вірна ознака засмічення каналізаційного стояка або лежання. Що робити у цьому випадку?

Для прочищення стояка можуть використовуватись:

• При невеликій (до 2-3 метрів) відстані від найближчої ревізії до місця засмічення - каналізаційний трос;

Сантехнічний трос. Ціна інструменту - від 150 рублів.

• При більшій відстані каналізаційний дріт.

Ваше завдання – отримати доступ до найближчої ревізії або трійника, розташованого вище засмічення.

Чистити стояк знизу нагору — дуже погана ідея. При прочистці стовп нечистот заввишки кілька метрів покриє вас і все навколо рівним шаром субстанції з незабутнім ароматом.

Чистити стояк краще вдвох. Одна людина натягує трос чи дріт, не даючи їм скластися петлями, і обертає ручку; другий подає інструмент до місця засмічення. Після того, як вода піде, на зворотному ході троса продовжуйте обертати його: тим самим ви не дозволите спійманою гачком причині засмічення повторно пуститись у вільне плавання.

Якщо трос чи дріт не проходять засмічення, можна спробувати прочистити стояк із покрівлі. Для цього в фанову трубу опускається прив'язаний на міцну мотузку лом. Довжина мотузки не повинна дозволити брухту впертись у з'єднання стояка з лежанням: на моїй пам'яті були випадки, коли брухт пробивав чавунний відвід навиліт.

Висновок

Сподіваюся, що мої рекомендації допоможуть читачеві у нерівній боротьбі з каналізацією. Як завжди, додаткову корисну інформаціюможна почерпнути відео в цій статті. Будь ласка, не соромтеся ділитися у коментарях власним досвідом. Успіхів, камради!

15 липня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Встановлення ванни.

А що робити, якщо я не вмію ставити ванни? Варіантів 2 – запитати як, чи придумати по своєму. Я вибрав другий. І мені цей варіант не просто сподобався, а дуже!

ПОЇХАЛИ!

Під акрилову або металеву ванну потрібен каркас. У мене тонкостінна залізна. Хотів пластик, причому конкретний, але не встиг. Як я подумав про цей каркас, так нудно стало! Продажні конструкції якісь вошиві та матеріаломісткі. Я обмежився однією трубою 20х40 під край та двома важелями.

Продовження "балкону не як у всіх".

Дійшло до деяких меблів на балконі, особливо не розгорнуться, тому вирішили обійтися парою тумб. Меблярі свою роботу зробили в принципі нормально, але залишився нюанс, який, мабуть, їм не під силу, або були інші аргументи. Господиню все влаштувало, крім оформлення примикання стільця до підвіконня. З одного боку як би як по іншому і не зробиш, тим більше підвіконня виявилося прогнутим, з іншого боку

Привіт, брати в ремонті! Давненько я тут нічого не писав, та й взагалі рідко став заходити, все якось нема часу: то п'янка, то гулянка, а тепер ось нова "напасть" на мене напала. Але знаючи, що ви, незважаючи ні на що, мене вперто не забуваєте, я вирішив не бути поросям, і розповісти вам про своє нове захоплення. Почну здалеку: практично все своє свідоме життя я пропрацював інженером-електронником, причому інженером-розробником електронних та електротехнічних пристроїв найширшого класу та призначення, і при цьому суто в "оборонці". Зрозуміло, що розмах моїх радіоаматорських інтересів обмежувався лише моєю лінню, ніяких обмежень у радіодеталях для мене просто не існувало, у мене було ВСІ! Ну, слідуючи віянням тодішньої радіоаматорської моди, я основний наголос справи на радіоприймачі та підсилювачі, звичайно, на транзисторах і мікросхемах. Давно вже не працюю в цій галузі, та й деталі давно все на звалище повикидав, але в душі у мене весь цей час теплилася мрія – зробити ламповий прискорювач потужності, та не простий, а такий, щоб усі ахнули. А треба сказати, по роботі я більшу частину свого часу мав справу якраз з електровакуумними приладами, радіолампами, якщо просто, тому ця тема для мене була добре знайома. А тут ще й ця мода на "теплий ламповий звук", за яким народ буквально божеволіє. Коротше, рік тому я вирішив втілити свою мрію в життя. Відразу визначився: мейнстрім, звичайні лампові підсилювачі з вихідним трансформатором, мені не цікаві, не царська ця справа! А не винайти мені БЕСТРАНСФОРМАТОРНИЙ ламповий підсилювач. Ну, труднощі на цьому шляху я добре уявляв, та й думки деякі свої були з цього приводу, але все-таки я вирішив проконсультуватися з хлопцями-радіолюбителями. Знайшов на Фейсбуці відповідну групу, сам почав у ній публікуватися, і якось поставив запитання на тему: чи не підкаже мені хтось схему такого підсилювача. І мені відразу ж видають посилання: http://hifisound.com.ua...a-6s33s-otl/ (сподіваюся, я не порушив жодних правил Форуму, наводячи тут пряме посилання, тим більше, що воно із зовсім іншої області? ). Розповідати про цю схему не буду, якщо комусь буде цікаво, можу потім пояснити, що там до чого, просто скажу, що ця схема одразу ж зацікавила мене, і своєю незвичністю, і тими потенційними можливостями, які я в ній побачив. Вирішив почати. А з чого починати: деталей – 0, є паяльник, ще радянський, та кЕтайський тестер. Але, лиха біда - початок: освоївся на Авіто, на Алі Експресі, з'їздив кілька разів на Мітінський радіоринок, почав обростати радіоаматорським барахлом. ..

Зараз схожу, Тинку вигуляю, і продовжу, якщо цікаво, вже з фотками...)))

Шановні панове будівельники. Хотілося б дізнатися докладний процесПРАВИЛЬНОГО вирівнювання стін (залізобетон), складом таким як Кнауф... У цій справі я чайник, але ось красиво хочеться зробити спальню дочці, а грошей нема багато що б викласти професіоналам за роботу, та й гарантії нема що трапитися хороші профі... Ось і хочеться дізнатися що та як, і скільки фунт лиха. Заздалегідь дякую за поради. Стіни вирівнюватимуть для подальшого фарбування фарбою Шервін Вільямс.

• 1 877 відповідей

Показати чи щось відмінне від столів у блозі, а то давно і не бував.

Дитяча тематика в Останнім часоммене захопила не по-дитячому. Різних предметів попросили виготовити у садок.

Перший предмет, освітній, необхідний та корисний. Це світлофор, за ним діти вивчатимуть правила дорожнього руху, річ архіважлива.

Відразу обмовлюся, версію пішохідного з чоловічками також зробили, але простішу з картону.

В принципі і цього трьох очей просили зробити картонно-простого, але хіба ж я можу без проблем)) подумав, а чи не зробити відразу надійний навчальний предмет, і зробив. На скільки вистачить.

Концепція фігури така, досить великий щоб всім було видно, стійкий, міцний і з поворотним механізмом, сенс у тому що є 4сторони, одна сторона показує всі сигнали для загального розуміння пристрою.

Три інші сторони по одному сигналу, вихователь може повертати і показувати будь-який колір з 3х і запитувати дітей про його призначення.

Загалом мені так здалося, що буде правильним

Початкові думки про колірні кружки на магнітах та інші лампочки довелося скасувати, потрібно просте, зрозуміле рішення, яке важко зламати, кружки магнітики можуть загубитися, лампочки батарейки вийти з ладу.

Чи вийшов задум я і не знаю, але час покаже.

Вся основа це мдф, який склеїв пва, для тимчасової прихватки також скріплював мікрошпилькою.

Окремо зазначу, що можна на циркулярці робити круги різного діаметра і головне однакового розміру, за допомогою не хитрого пристосування, спочатку нарізаємо квадратні заготовки, а потім на обертовому приладі відрізаємо кути до багатогранника, а далі обертаючи деталь добриваем до кола.

Склеїв коробочку, козирки це половинки вічка гуртків, під них зробив паз фрезером, так у торець такі речі надійно не вклеїти.

Вся ця справа обертається на трубі від системи джокер на мою для стелажів, щоб не вивалилося і не провалилося упори стоять, які клопами зафіксував.

Підстава зробив масивним і широким з товстих шарів мдф, з такою основою світлофор не так просто перекинути на бік.

Зваляв дурня і під трубу просвердлив наскрізь, довелося з обратки вліпити пластину.

Пофарбував усе з балончика, потім накрив лаком, річ готова.

Гуртки-сигнали не фарбували, вони вирізані з паперу самоклейки, так простіше оновити демонстраційний предмет.

Хто дочитав, дивимося слайди

Розглянемо заміну трійника (у нашому випадку - хрестовини) пластикового стояка каналізації, що діє. Необхідність заміни обумовлена ​​тим, що плоска хрестовина нас не підходить - ми встановлюватимемо об'ємну.

Для заміни трійника знадобляться:

1. Власне нова хрестовина
2. Компенсуюча муфта
3. Ножівка
4. Рулетка
5. Олівець чи маркер
6. Рукавички
7. Презерватив
8. Невеликий відрізок трубки (довжиною 20-40см, діаметром 10-30мм)

Перший етап – підготовка:

Переконливо просимо всіх сусідів зверху стояком не користуватися водою і особливо туалетом на час проведення робіт, у дверях тих квартир, де ми нікого не застали залишаємо записку з проханням.

Добре, якщо роботи проводяться на останньому поверсівдома - всього цього робити не доведеться.

Другий етап:

Робимо розмітку різання труби. Від верхнього краю розтруба старої хрестовини відступаємо 75 мм і робимо мітку на трубі – тут і різатимемо.

Для того, щоб не відрізати косо – скористаємося методом зварювальників: обмотайте трубу газетою і рівно поєднайте край; зробіть олівцем розмітку по всьому колу труби. Різати поки що не треба. демонтуємо труби підведені до хрестовини. Якщо стояк закріплений до стіни манжетами кріплення - знімаємо їх.

Третій етап:

Захищаємо робоче місце, а головне себе від нечистот, що стікають по трубі, а також забудькуватих стареньких і злопам'ятних сусідів: відкручуємо кришку ревізійного трійника; в частину труби вище отвору вставляємо презерватив, який попередньо надягли на трубку (не до кінця-на кінчик!!) і закріпили ниткою. Надуємо і зав'язуємо.

Тепер на невеликий час ми врятовані від нечистот, далі діємо швидко та впевнено

Четвертий етап:

ріжемо трубу по приготовленій розмітці; верхню частинувідхиляємо щоб з'явилася можливість вийняти стару хрестовину, виймаємо її (не забудьте про рукавички!); вставляємо нову хрестовину на місце; на трубу надягаємо компенсатор до упору (нанесіть мильний розчин на ущільнювальний манжет компенсатора - тоді він надягнеться значно легше) тепер ви бачите для чого ми використовували компенсаційну муфту - розтруб компенсатора має втричі більше ніж розтруб на інших деталях труб - надівши його до упору на трубу і поєднавши співвісно частини стояка ми маємо можливість з'єднати їх "знімаючи" компенсатор із труби.

Власне основна частина робіт зроблена. Здуваємо або проколюємо презерватив, закручуємо кришку ревізії. Якщо потрібно ставимо заглушки на виходи хрестовини або збираємо підведені труби до хрестовини, закріплюємо стояк до стіни.

Всім доброго часу доби опишу простий спосіб заміни трійника на «оберталці». Для цього нам знадобляться; звичайні кусачки, паяльна кислота, паяльник, пінцет і власне блешня та новий трійник). У багатьох є блешні з заржавілими, деформованими, обламаними гачками, і щоб замінити його необхідно розібрати всю конструкцію блешні, що не завжди зручно, а іноді й неможливо без "наслідків", тому що зібрати назад всю конструкцію блешні перетворюється ще на той фетиш )

Вже не пам'ятаю, де я побачив чи прочитав цей спосіб, але суть у тому, що цей спосіб залишився для мене єдиним прийнятним як за тимчасовими витратами так і з трудовитрат.

Отже, почнемо, включаємо наш паяльник і чекаємо коли він нагріється, паяльник підійде будь-який малопотужний, близько 40Вт саме воно, у нас в магазині його ціна близько 100рублей)) Також необхідна паяльна кислота, абсолютно будь-яка і припій, продається у всяких «радіотехніках» ціна рублів 20 за бульбашку.

На новому трійнику перекушуємо вушко ближче до цівки і злегка розгинаємо, так щоб у розрив, що вийшов, пролізло вушко для трійника у блешні.

Якщо Трійник має якесь нано покриття)) необхідно зчистити його ножичним папером на 1...1,5мм з країв розриву.

Потім надягаємо трійник у вушко блешні, підгинаємо вушко у вихідне положення, труїмо кислотою (акуратно зубочисткою!!!) наші зачищені краї розриву трійника і споюємо звичайним припоєм).

Все, трійник замінено. На міцність трійника така процедура практично не впливає (імхо).

До речі, якщо переборщили з кислотою, нічого страшного, після паяння помийте блешню з милом і кислотою карачун)

Сподіваюся, якісь речі написані мною будуть комусь корисні. До зустрічі на водоймах)