Швидкий монтаж міжкімнатних дверей. Як встановити міжкімнатні двері своїми руками: від теорії до практики

Розділи статті:

Успіху в самостійному встановленні міжкімнатних дверей можна досягти, якщо правильно підійти до вирішення цього завдання. З одного боку, такі роботи зробити нескладно, але з іншого існує ряд аспектів, які потрібно врахувати в процесі монтажу. Перед встановленням міжкімнатних дверей важливо продумати алгоритм дій. У той самий час, якщо виконувати роботи не підготувавшись, це може позначитися кінцевому результаті. Велике значення має теоретична підготовка у питанні, як ставити подібні дверні конструкції. Навіть за відсутності досвіду можна встановити міжкімнатні двері грамотно та надійно.

Підготовчі роботи

Перед тим, як вивчити теорію встановлення міжкімнатних дверей і починати монтаж конструкції, необхідно розглянути питання проведення підготовчих робіт. У жодному разі не можна ігнорувати цю стадію, інакше просте і швидке встановлення дверей може перетворитися на справжній кошмар. Насамперед необхідно звернути увагу на два моменти.

Для початку слід переконатися у повній відповідності дверного блоку отвору. Оптимальною ситуацією буде якщо після монтажу конструкції з усіх боків залишиться зазор в 2-3 сантиметри. Це дасть можливість легко виставити дверну коробку в рівень однієї поверхні з отвором.

Домогтися цього нескладно. Якщо проріз занадто вузький щодо дверного блоку, його можна розширити за допомогою перфоратора або ударного дриля. У випадку, коли дверний отвір дуже широкий, є можливість використовуючи дерев'яний брус зменшити його габарити. Загалом нормальним вважається зазор до п'яти сантиметрів.

Для ідеального встановлення дверного блоку можна скористатися одним простим пристроєм. Потрібно прикріпити поперек коробки три рівні дерев'яні рейки. Одну знизу, другу згори, третю - посередині конструкції. Ці рейки дозволять виставити дверний блок в одній площині з отвором.

Щоб уникнути пошкодження поверхні дверної коробки, можна зафіксувати рейки, підклавши під них дерев'яні накладки. Їх слід прикрутити до торця коробки. Крім того, довжину рейок необхідно вибирати таким чином, щоб після встановлення дверної коробки у проріз рейки упиралися у стіни. До речі, є ще кілька нюансів, які допоможуть виконати установку без зайвих труднощів.

Насамперед, рейки потрібно закріплювати з того боку дверного блоку, в який будуть відкриватися двері. Крім того, фіксувати їх необхідно після встановлення дверної коробки в отвір і утворення між луткою та отвором зазорів потрібного розміру.

Для фіксації коробки можна використовувати складений удвічі щільний картон. Дуже важливо на етапі підготовчих робіт виконати описані вище дві дії. Без цих процедур приступати до монтажу дверного блоку не рекомендується, адже в такому випадку значно зростає ризик виникнення перекосу всієї конструкції. Після здійснення цих маніпуляцій можна розпочинати безпосередньо самостійний монтаж міжкімнатних дверей.

Самостійний монтаж міжкімнатних дверей

Після завершення підготовчих робіт та заготівлі всіх необхідних інструментів, можна розпочинати встановлення міжкімнатних дверей. З інструментів знадобляться молоток, короткий рейковий рівень і фомка. Крім того, необхідно придбати балон із монтажною піною низького тиску при полімеризації. Як приклад можна навести піну Макрофлекс 65. Також слід підготувати клини з дерева. На сьогоднішній день існує відпрацьована технологія, як ставити міжкімнатні двері правильно. З монтажем можна ознайомитися на відео.

Насамперед необхідно поставити дверний блок у проріз. У ході цього процесу важливо приділити особливу увагу стороні, якою встановлюється конструкція. Бажано при виконанні монтажу знаходитися там, куди відчинятимуться двері. Тепер слід виставити конструкцію по центру отвору. Пересуваючи дверний блок праворуч або ліворуч необхідно забезпечити однакові зазори між конструкцією та стінами з двох сторін.

На наступному етапі потрібно переконатися в правильності вертикального розташування стійок дверної коробки. Для цього можна використовувати рейковий рівень. Його необхідно додати знизу верхньої поперечної перемички. Якщо рівень не дотримується, потрібно скористатися фомкою, піднімаючи за її допомогою потрібну стійку і підкладаючи під неї дерев'яні клини.

Після цього слід закріпити дверний блок до перегородок. Для цього необхідно просвердлити отвори діаметром 6 мм у частині дерев'яних перемичок, що виступає. Потім у ці отвори забиваються дюбелі. У процесі фіксації дверного блоку потрібно періодично перевіряти положення конструкції щодо бічних стінок.

Після цього слід намочити водою дверну коробку та отвір. Така процедура здійснюється з метою підвищення полімеризації монтажної піни та її адгезії зі стінками отвору. Потім необхідно ще раз переконатися у збереженні правильного положення дверної коробки. Для цього використовують рейковий рівень. Крім того, необхідно проконтролювати наявність прокладок з картону між дверним полотном і лудкою. Якщо деякі випали у процесі виконання робіт, їх обов'язково слід повернути місце.

На наступному етапі необхідно за допомогою монтажної піни заповнити проміжки між дверним блоком і перегородками. Після цього потрібно дати піні схопитися і підсохнути. На це потрібно кілька годин. Як правило, монтажна піна повністю застигає за 6-10 годин. До речі, монтажна піна є отруйним матеріалом. Щоб уникнути неприємних наслідків контакту шкіри, з нею можна використовувати захисні рукавички. Крім того, необхідно захистити поверхню виробів за допомогою малярної стрічки, обклеївши нею дверний блок на периметрі.

Після цього потрібно видалити всі допоміжні засоби. Тепер вони більше не потрібні. Так, за допомогою викрутки демонтуються дюбелі та шурупи, якими закріплені перемички в дверній коробці. Потім необхідно зняти самі рейки та відчинити двері. Картонні підкладки повинні самі випасти на підлогу після відкриття дверей.

Оздоблення дверних отворів

Питання як правильно ставити дверні блоки не обмежується лише установкою самої конструкції. Після того, як міжкімнатні двері змонтовані, необхідно провести роботи з обробки дверей. Спосіб здійснення цієї процедури залежить від ширини дверного отвору, а також виду змонтованого блоку дверей. У разі тонкого простінка, як, наприклад, при вході у ванну кімнату, можна провести обробку з використанням лише наличників. Такий варіант найпростіший і нетрудомісткий. Придбаний комплект лиштви фіксується по обидва боки дверної конструкції, закриваючи собою заповнені піною зазори між коробкою і перегородками.

Якщо мова йде про широкі дверні отвори, то їх оздоблення здійснюється за допомогою тих же лиштв або додаткових планок. Вони можуть відрізнятися від кольору дверного полотна, тим більше останнім часом стали популярні контрастні рішення. Варту планку можна вирізати необхідної ширини, а закріплювати її слід за допомогою будівельного клею.

Крім того, варто підкреслити, що одним із способів здійснення обробки дверного отвору є оштукатурювання укосів. Такий спосіб особливо доречний під час встановлення дерев'яних дверних блоків. Справа в тому, що цементно-піщаний штукатурний розчин вигідно підкреслює дверні конструкції із натуральної деревини. У той же час такий вид обробки не рекомендується використовувати для дверних коробок з ДВП. Цей матеріал не сумісний з підвищеною вологістю матеріалів, які використовуються при оштукатурюванні.

Після установки дверного блоку монтаж лиштви власними руками не становить особливих труднощів. Необхідно обрізати край кожної лиштви під кутом 45 градусів і закріпити їх на дверній коробці. Для цих цілей можна використовувати клей, фінішні гвоздики або шурупи. Капелюшки гвоздиків згодом затираються, а шурупи ховаються за допомогою декоративних заглушок із пластику.

Як показує практика, встановлення міжкімнатних дверей досить проста процедура. Але, лише за умови дотримання технології монтажу та послідовності виконання робіт. Розумний підхід до справи дозволить виконати всі маніпуляції без особливих зусиль та проблем.

Догляд за міжкімнатними дверима

Важливо пам'ятати, що технічно грамотна та акуратна установка міжкімнатних дверей запросто може бути нівельована відсутністю догляду за конструкцією та неправильною експлуатацією. Міжкімнатні двері рекомендується використовувати у приміщеннях за температури від +15 до +35 С°. У цьому вологість повітря має перевищувати 70%. Важливо, щоб на дверний блок не вплинули різкі температурні коливання та перепади вологості у квартирі.

До речі, підкреслити, що особливу увагу слід приділити експлуатації міжкімнатних дверей у приміщеннях, обладнаних герметичними вікнами. Якщо не провітрювати кімнати, в них може виникнути надмірна вологість, що, ймовірно, спричинить псування конструктивних елементів дверної конструкції. Так, двері можуть розбухнути, матеріал обробки відшаруватись.

Крім того, суворо забороняється монтаж МДФ дверей у тих приміщеннях, в яких є постійно підвищена температура повітря та вологість. До таких об'єктів можна віднести басейни, сауни і лазні. Разом з тим, не рекомендується встановлювати такі конструкції в приміщеннях без опалення, з цементною або земляною підлогою. У той же час дозволяється експлуатувати міжкімнатні двері при короткочасному впливі вологи. У цьому обов'язковою умовою є провітрювання приміщень. Як приклад такого об'єкта можна навести ванну кімнату.

У ході використання міжкімнатних дверей відкриття та закривання полотна повинно проводитися виключно способами, які не тягнуть за собою пошкодження конструкції та наличників. Крім того, навіть якщо двері оснащені зносостійким набряковим покриттям, слід уникати грубого механічного впливу на конструкцію. В іншому випадку можлива поява сколів, тріщин, задирок і потертостей. Такі дефекти значно погіршать естетичний вигляд блоку дверей.

Міжкімнатні двері, як і меблі в кімнаті або інші предмети інтер'єру, потребують дбайливого ставлення та уваги. Щоб зберегти естетичний зовнішній вигляд конструкції досить періодично застосовувати спеціальні засоби догляду. Чистити дверний блок від бруду та пилу необхідно за допомогою м'якої тканини або вологої серветки. Слід уникати контакту конструкції з різними розчинниками, кислотними та лужними сполуками. Якщо дотримуватись таких простих правил, то міжкімнатні двері будуть радувати своїх господарів естетичністю та тривалим терміном служби.

Насамкінець доцільно підкреслити, що весь процес під назвою «ставимо міжкімнатні двері самостійно», що виробляється з дотриманням технології та рекомендацій професіоналів, займе близько трьох годин. Правда, це не рахуючи часу, витраченого на підготовчі роботи перед тим, як почати встановлювати конструкцію своїми руками.

Правильне складання та встановлення міжкімнатних дверей своїми руками - це дуже серйозна і відповідальна справа. Тому в цій статті, щоб самостійно зібрати, встановити та заощадити, розберемо покрокову інструкцію на тему правильне складання та встановлення міжкімнатних дверей своїми руками. Адже не кожен зможе самостійно зібрати та встановити коробку та двері правильно. Виклик фахівця обійдеться вам у копієчку, а якщо будинок новий і потрібно встановити більше 10 дверей, так це взагалі можна розориться.

Найпоширенішими на ринку серед готових міжкімнатних дверей вважаються двері зроблені з натуральної деревини, МДФ і ДВП.

Двері з ДВП складаються з дерев'яного каркаса, обшитого ламінованими листами ДВП. Це один із найдешевших видів дверей і до того ж найлегших. Ось тільки міцність таких дверей залишає бажати кращого, і до того ж вони бояться вологість, через яку її може трохи викрутити. Так що якщо ви хочете поставити такі двері у ванну кімнату, то варто спочатку добре подумати.

Міжкімнатні двері зі МДФ більш міцні, стійкі до вологи і мають кращу звукоізоляцію по відношенню до дверей з ДВП, відповідно і ціна у них трохи вища. Ну як то кажуть «за якість треба платити».

Міжкімнатні двері з натуральної деревини, як ви вже напевно здогадалися, відносяться до найміцніших і найдорожчих видів міжкімнатних дверей. І ціни на них залежать від того, із якої деревини вони виконані.

Також вони діляться види по .

Види дверних коробок міжкімнатних дверей.

Коробки з ДВП, як і двері, не відрізняються особливою міцністю, відповідно і ціна у них теж низька. Через свою крихкість на такі короби не можна вішати важкі двері, такі як МДФ та деревина. Якщо короба з ДВП то і двері повинні бути з такого ж матеріалу.

Дверна коробка з сухого необробленого профільованого бруса відповідно набагато міцніша за попередні, і ціна вища, правда вона потребує фінішної обробки своїми руками.

Дверна коробка з дерева, що ламінує, є аналогом попередньої, за винятком того що вона вже не вимагає обробки. Однак при покупці такої коробки потрібно звернути свою увагу на якість ламінування, якщо шар занадто тонкий, то він більш схильний до фізичних впливів, а ця поява подряпин і потертостей можуть з'явитися тріщини і згодом облетіти.

Підготовка перед збиранням та встановленням розстібних міжкімнатних дверей своїми руками.

Спочатку потрібно демонтувати старі міжкімнатні двері, зняти стару дверну коробку і прибрати цемент, що погано сидить. Якщо є така необхідність, то вирівняти дверний отвір різними сухими сумішами, яких на ринку пропонується безліч, наприклад «Теплон».

Якщо після зняття старої дверної коробки у дверного отвору залишилися занадто великі відколи, то для їх вирівнювання можна закріпити дошку до укосу, який потрібно вирівняти, вона виконуватиме як би роль опалубки, і по ній і по стінах забивати приготованим розчином вибоїни. Після того, як розчин застигне, можна акуратно зняти дошку. Закріпити її можна за допомогою тих самих дюбель-цвяхів або за допомогою розпірок. Після вирівнювання можна переходити до шпаклівки, якщо є така потреба.

Правильне складання та встановлення міжкімнатних дверей своїми руками, основні етапи покроково.

Правильне встановлення міжкімнатних дверей своїми руками зазвичай починається зі складання коробки, установки петель, і вже після цього коробку встановлюємо в дверний отвір, анкерим і запінюємо. Встановлюємо дверне полотно, додатковий елемент у разі потреби, і в завершенні встановлення наличників. Якщо дверна коробка з порогом, двері повинні бути прифальцьовані до нього.

Інструменти та розхідники для складання дверної коробки та встановлення міжкімнатних дверей своїми руками.

Будівельний рівень
рулетка, косинець
пила, молоток, ножівка по металу
фреза, стамеска
перфоратор
шуруповерт
навскісник
свердла 3-4 мм та бури 4-6 мм
шурупи по дереву
дюбель-цвяхи
монтажна піна
дерев'яні бруски, клини
свердла по бетону та по дереву.

Правильне складання дверної коробки міжкімнатних дверей своїми руками.

1. Насамперед потрібно вибрати рівну поверхню, це може бути або підлога або пара столів зрушених один до одного, і постелити будь-що м'яке, підійде і картонна упаковка від дверей. Кладемо вертикальні бруски (стоєві, петельна та притвор) від дверної коробки притвором до верху і вкладаємо в них дверне полотно. Тепер нам потрібно «підігнати» обидві стійові так, щоб між ними та дверним полотом був зазор 2-3 мм. Щоб було простіше, можна для дотримання зазору використовувати шматочки картону, вставляючи їх між полотном та стояками.

2. Тепер нам потрібно відрізати за розміром притолочну, верхню поперечину. Для цього прикладаємо зверху до наших стійких, що лежать, і полотну поперечину, вирівнюємо «заподлицо» з однією з стійових і відзначаємо довжину. Залишилося відпиляти брусок за позначкою. Якщо у вас дверна коробка ламінована, починати пиляти потрібно з ламінованого боку. Якщо зробите навпаки, то можете зрізати ламінат і зіпсувати вигляд.

3. Знову прикладаємо поперечину до стійок і полотна, і відзначаємо розміри виступів притворів для спилювання на верхній поперечині або на стійкових. Для спилювання найкраще підійде ножівка по металу, так як у неї зуби дрібніші і тонше полотно, завдяки цьому не сколюватиметься ламінована поверхня. Пилити найкраще не за позначкою, а поряд із нею. Під час пропилювання слідкуйте, щоб не зачепити ламіновану поверхню нижче. Коли пропили готові, зайві виступи акуратно забираються стамескою.

4. Прикладаємо до стоєвих притолочину і скріплюємо їх шурупами по два з кожного боку. Зазвичай верхню притолочну поперечину кріплять до стоїть на шурупи по дереву розмірами 4*75 та 4*50. Звичайно, спочатку бажано просвердлити отвори трохи менше діаметра саморізів, особливо це стосується коробок зроблених з ДВП. Тепер нам так само необхідно дотриматися зазор в 3мм між притолочиною і верхом полотна, знову ж таки можна скористатися шматочками картону.

5. Перевіримо про всяк випадок діагональ і якщо все добре то приступаємо до відпилювання стоїх. Відпилювати їх потрібно так щоб між підлогою і полотном був зазор приблизно 10 мм, так само повинен бути зазор між підлогою і 1-2 мм стоїть, для забезпечення теплового розширення підлогового покриття. Взагалі для міжкімнатних дверей без порога прийнято залишати зазор між підлогою та полотном 5-10 мм, це потрібно для забезпечення повітрообміну, а біля кухонних дверей залишають зазор 10-15 мм. Тут він потрібен для раптового витоку газу, тому що газ важче він опускається на підлогу, і при зачинених дверях з маленьким зазором кухня швидко наповниться газом, а для його вибуху достатньо включити світло, а при нормальному зазорі він пошириться по всій квартирі, завдяки чому витік можна буде визначити запахом ще до критичного обсягу.

Якщо у вас дверна коробка з напівкруглими перерізами притворів, то прямокутне з'єднання не підійде, оскільки стики будуть дуже помітні, у таких випадках з'єднання робляться під кутом 45 °. Для виконання таких з'єднань вам знадобиться стусло.

Коли виконується складання та встановлення дверних коробок і міжкімнатних дверей з порогом, таких як вхідні або санвузли, поріг встановлюється так само, як і притолочина. Єдина різниця лише в тому, що після установки верхньої поперечини стійкі відпилюються на 3 мм довше за дверне полотно щоб дотримати зазор.

Установка петель, навісів, на коробку і міжкімнатні двері.

Перед встановленням петель (навішування) потрібно спочатку визначиться, куди будуть відкриватися двері, назовні або усередину, і в який бік, вліво або вправо. Відповідно і петлі вибираємо ліві та праві. Якщо включити образне мислення, і уявити, що двері відчиняються на вас у ліву сторону, тоді вам потрібні «ліві» петлі, якщо у правий бік, тоді «праві». Петлі складаються із двох частин, карт, одна з яких прикручується до дверного полотна, а друга до коробки.

Куди відчинятимуться двері, усередину кімнати або назовні, залежить від приміщень, куди встановлюються двері. Якщо установка міжкімнатних дверей проводиться в маленьких кімнатах (комори, санвузли, балкон, лоджія), то двері повинні відчинятися назовні, у великих кімнатах двері зазвичай відчиняються усередину.

1. Тепер розмічаємо петлі на коробці та дверному полотні. Зазвичай, від верху верхньої петлі до краю полотна має бути 200 мм і від низу нижньої петлі до краю. Виймаємо шматочки картонок із вертикальних щілин між полотном та стійками (меду верхньою перекладиною та дверима картонки не чіпаємо), зрушуємо полотно у бік, де буде замок. У щілину, що збільшилася, вставляємо петлі, відміряємо, і відзначаємо їх розташування олівцем. Для зручності робіт знизу стоїть можна акуратно скріпити дерев'яною планкою, бруском.

2. Після розмітки виймаємо полотно з коробки, акуратно ставимо на ребро, прикладаємо петлі до розмічених місць і олівцем обводимо їх по контуру.

3. Потім потрібно зробити вибірку для навішування глибиною з товщиною однієї карти навішування, добре заточеною стамескою або фрезою. Так як вибірка під петлі в майбутньому виправленню не підлягає, працювати потрібно акуратно. Працюючи зі стамескою, спочатку потрібно пройтися по контуру майбутньої петлі, відступаючи при цьому 1-2 мм усередину і намагатися не врізатися глибше за товщину карти петлі. При вибірці деревини під навіси необхідно регулярно приміряти карту навішування для контролю за межами та глибиною вибірки.

4. Прикладаємо карти петель до вибраних місць і прикручуємо їх до дверей, спочатку просвердливши отвори під шурупи, щоб полотно не тріснуло. Капелюшки у шурупів повинні бути заподлицо.

5. Тепер потрібно врізати петлі на стійкові, для цього назад прикладаємо полотно до коробки та перевіряємо місця розмітки на коробці, так само робимо вибірку та прикручуємо другу карту (частину) петлі. Тільки виконувати врізання в дверну коробку потрібно обережно через крихкість конструкції, тому її потрібно добре дотримувати, піднімати не бажано. Можна петлі врізати в стійку до складання коробки, зробивши для цього всі необхідні виміри та розмітки або після встановлення дверної коробки у дверний отвір.

Багато хто радить встановлювати на двері три петлі, третю ставлять або посередині або між серединою і верхньою петлею (наважкою) приблизно 50 см від верху дверного полотна, щоб зменшити навантаження на верхню петлю. Тому що з часом під вагою дверного полотна, шурупи вкручені у верхню петлю, починають розбивати свої посадкові місця і двері провисають, а різні спроби зміцнення верхньої петлі не допомагають. Тому досвідчені майстри рекомендують встановлювати відразу три навішування, та й знайти потім таку саму буде важкувато.

Якщо ви хочете спростити собі роботу або боїтеся зіпсувати двері з коробкою, то можна встановити накладні петлі «метелика», які не потребують урізання, але є одне але, їх не бажано встановлювати на двері вагою понад 40 кг, а для бюджетних (Ламіновані, шпоновані) вони відмінно підійдуть.

Встановлення дверної коробки в отвір своїми руками.

Перед початком установки необхідно переконатися, що дверний отвір чистий і в ньому нічого зайвого. Якщо отвір дуже широкий, то його можна зменшити шляхом встановлення одного або двох брусів у місцях установки стійових, завширшки необхідної до недостатнього розміру.

Під час встановлення дверної коробки потрібно стежити, щоб верхня поперечка була горизонтальною, а стійкою вертикально.

Верхню частину коробки кріпимо за допомогою клинів на стику стійових і поперечної, якщо отвір набагато ширший за дверну коробку, то можна встановити бруски.

Для закріплення нижньої частини знадобиться брусок, на 6 мм більше ширини дверного полотна щоб дотримати зазор, він відіграватиме роль тимчасової нижньої поперечки, для розклинювання нижньої частини дверної коробки. Виставляємо стоїть по вертикалі, перевіряємо їх рівнем, ставимо нижню розпірку і розпираємо клинами. Можна короб перевірити по діагоналі.

Першою кріпимо (дюбеля. саморізи, анкера) в отворі стійку дверної коробки з петлями строго по вертикалі, не забуваючи підсовувати клини в місцях кріплення, щоб стійка була не хвилями, а пряма. Вертикаль краще перевіряти схилом, рівень може брехати.

Потім виставляємо верхню поперечку горизонталлю і теж розклинюємо. Останньою виставляємо вертикально другу стійку.

Коли дверна коробка виставлена ​​та вирівняна, закріплюємо її.

Дверну коробку кріпимо за допомогою дюбелів чи анкерів. Якщо стіни цегляні або бетонні, то спочатку у стоївих потрібно просвердлити отвори свердлом по дереву в місцях кріплення петель, а на протилежній стоївій, для кріплення коробки, свердлиться у місці притвору. Про всяк випадок знову перевіряємо рівнем дверну коробку і якщо все стоїть як треба ставимо свердло по бетону діаметром 4 мм і акуратно крізь стійові намічаємо розташування майбутніх отворів під дюбеля. Після цього дверну коробку можна зняти, ставимо свердло по бетону вже більшого діаметра-6 мм, буримо отвори під дюбеля або анкера, вставляємо їх, а потім дверну коробку ставимо на місце.

У отвори, що виходять, поміщаємо шурупи, дюбеля, але загнати їх потрібно тільки наполовину. Рекомендується ще раз перевірити правильність установки за допомогою рівня та якщо потрібно відрегулювати її правильно. Якщо все стоїть так, як вам необхідно, можна сміливо заганяти шурупи або дюбелі до упору. Але будьте обережні, при сильному закручуванні шурупів короб може прогнути, щоб цього не сталося можна використовувати дерев'яні клини. Про всяк випадок знову перевіряємо дверний короб рівнем і якщо все нормально, то можна встановити двері на місце. Перевіряємо на відкриття та закриття, так само перевіряємо зазори між дверним полотном та коробом.

Є ще спосіб кріплення дверної коробки. Нам знадобляться кріпильні пластини, прямі підвіси для кріплення профілю до стіни, що використовуються у роботі з гіпсокартоном. Так само їх можна використовувати разом із вищеописаним способом. Тільки застосовувати їх потрібно до чистового оздоблення стін або ж проштробити для них посадкові місця, закріпити дверну коробку, зайве від пластин відрізати і виконати оздоблення в місцях кріплення.

Вам можуть бути цікаві статті вдома та .

Замість підвісів можна використовувати металеві кутові кріплення.

А якщо вам краса та естетика не важлива або ви поспішаєте, то можна закріпити дверну коробку просто просвердливши стоячі у двох, трьох місцях з кожного боку та втопити капелюшки саморізів.

Невелика порада. Намагайтеся не анкеритися в шви кладки, в них дюбеля, анкера майже не тримаються.

Тепер за допомогою монтажної піни остаточно фіксуємо дверну коробку, попередньо обклеївши її скотчем. Щоб збільшити зчеплення піни із стіною, її потрібно змочити водою. Так як піна при висиханні збільшується в обсязі, заповнювати потрібно приблизно третину порожнього простору між дверними отворами і коробом. Вертикальні шви слід починати заповнювати знизу. Після запінювання двері потрібно закрити, між коробкою і дверима вставити шматочки картонок, щоб піна не стиснула дверну коробку інакше двері можуть не відчинитися, або розперти дверну коробку розпірками. Для повного висихання піни необхідно почекати одну добу, і тоді вона надійно зафіксує коробку.

Після цього можна видалити все зайве і перейти до встановлення наличників.

Прикраса дверного отвору

Лиштва на двері

Шов із піною між коробкою та стіною закривається наличниками. У кутах лиштви з'єднуються на "вус", за допомогою малки або стусла їх обрізають під кутом 45 градусів. Кріпляться лиштва до дверної коробки фінішними цвяхами або шурупами зі спеціальними заглушками, спочатку просвердливши отвори приблизно 50-75 см один від одного. Лиштва повинна відступати від краю дверної коробки на 10-15мм. на товщину з'єднання петель.

Добори в дверний отвір.

Оскільки іноді товщина дверного отвору буває більше товщини дверної коробки, отвір обробляється за допомогою додаткової планки. Кріпити планку до отвору можна будівельним силіконом.

Якщо дверний отвір ширший за дверну коробку і ви не бажаєте встановлювати добори, то можна «надлишки» отвору заштукатурити. Як це зробити, ви можете прочитати у статті . Якщо дверний короб з ДВП, то застосовувати таке оздоблення не можна, тому що ДВП боїться вологи і може розбухнути.

Складання та встановлення міжкімнатних дверей своїми руками, як ви бачите, не вимагає багато витрат на час, і зусиль безлічі людей. Двері можна встановити і одній людині, головне все робити правильно, не поспішати, все точно вимірювати і у вас все вийде не гірше, ніж у професійних монтажників.

У цій статті ми покроково розберемося в тому, як правильно здійснюється На сьогоднішній день не кожна людина здатна самостійно встановити міжкімнатні та вхідні двері, у дверні отвори ну або принаймні зробити це правильно. Звернення до фахівців забере чимало коштів у тому випадку, якщо встановлювати потрібно, скажімо, 10 дверей у свій новий будинок чи квартиру. Щоб заощадити зайві кошти, раджу всім ознайомитися з цією покроковою інструкцією. Особлива увага: мова піде про дерев'яні двері для внутрішнього застосування. Встановлення дверей своїми руками з нуля складається із 10 кроків.

Крок 1.

Встановлення дверей власноруч.

Починаємо з розпакування купленого комплекту міжкімнатних або вхідних дверей, і дверної коробки від неї. Робити це слід вкрай акуратно, тому що часто на цьому етапі двері одержують перші каліцтва. Розкриваючи упаковку ножем, часом зачіпається сама поверхня дверей і якщо вищеназвані двері мають лакове або ламіноване покриття - дефект сильно помітний, і його не просто усунути. Особлива увага: Спочатку розпаковувати раджу лише дверну коробку. Саму двері краще розпакувати перед безпосередньою експлуатацією, щоб ще до початку користування не зіпсувати її зовнішній вигляд.

Крок 2

Встановлення дверей власноруч.

Розпаковану дверну коробку слід зібрати. У розпакованому комплекті ви знайдете три основні складові та одну додаткову. Додатковою є дерев'яна сполучна планка для тимчасової фіксації.

У торцях панелей дверної коробки є пластикові вставки, забиті в спеціальні пази.

Ці вставки необхідно вибити, але робити це слід дуже акуратно, щоб не пошкодити поверхню дверної коробки. Для цього краще використовувати дерев'яний кілочок, а не бити молотком відразу по вставці.

Крок 3

Встановлення дверей власноруч.

Деталі збираються у П-подібну форму паз у паз. На цьому етапі важливо зберегти правильну геометрію. Нерівності тут не допускаються! З'єднані елементи кріпляться раніше вибитими пластиковими вставками, описаними в кроці 2. Забиваються в отвори, що сформувалися при з'єднанні дверної коробки. Ця робота проводиться за допомогою звичайного молотка. Добивати планку слід за допомогою кілочка, як і раніше, щоб не зіпсувати дерев'яну поверхню.

Якщо при забиванні вставки елементи коробки змістилися, їх можна вирівняти тим самим молотком. Бити по корпусу слід за прикладеною до нього дерев'яною планкою.

Кінцевий результат на цьому етапі має бути таким, як на фото.

Крок 4.

Встановлення дверей власноруч.

На всіх наступних етапах нам знадобиться спеціальний електроінструмент, до якого входять:

• шуруповерт;
• дриль;
• головка фрезерна.

Виконавши всі описані дії в кроці 3 і, з'єднавши, тим самим верх дверної коробки, ми можемо перейти до її нижньої частини. Використовується для цього цей додатковий елемент комплекту – фіксуюча дерев'яна планка.

Відмірявши ширину внизу коробки, фіксуємо її дерев'яною планкою. Прикручуємо її шурупами у місцях, які згодом будуть загорнуті розчином у стіну. Шуруп в даному випадку слід починати вкручувати не з краю планки, так як в місці скріплення ви тільки розщепите планку. Вкручуємо під кутом приблизно так, як показано на фотографії.

Кінцевий результат кроку 4 дивіться нижче.

Крок 5.

Встановлення дверей власноруч.

На цьому етапі слід виміряти висоту вашого дверного отвору. Потрібно враховувати висоту порога або його відсутність. Визначившись із бажаними параметрами, обрізаємо низ дверної коробки. Робити це найкраще з використанням торцевої пилки.

Крок 6

У приготовану до встановлення дверну коробку вставляємо для примірки двері. Нагадую, що навіть на цьому етапі її розпаковувати не обов'язково. Достатньо вирізати лише отвори під ручки та замок. Про те, як вони встановлюються, буде зазначено пізніше. Якщо все добре, можна сміливо приступати до встановлення дверної коробки у дверний отвір.

Крок 7.

На цьому етапі ми приступаємо до безпосередньої. Для цього нам необхідно виставити в отворі дверну коробку ідеально рівно. Зробити це можна за допомогою рівня. Після цього прикручуємо коробку до отвору. У нашому конкретному випадку можна використовувати прості шурупи по дереву, тому що в отворі з гіпсокартонних листів закладені дерев'яні бруски. В інших випадках доведеться використовувати дюбель-цвях тощо. матеріали.

Вкручуються кріплення під кутом у тих місцях, які згодом будуть заховані під монтажною піною та оздобленням. У жодному разі не кріпіть вашу раму наскрізь через лицьову сторону. Це дуже сильно зіпсує зовнішній вигляд, а також може викликати неправильну роботу дверей, наприклад, її утруднене відкриття або закривання.

Щілина між дверною коробкою та прорізом запінюється монтажною піною. Після цього з використанням сухих будівельних оздоблювальних сумішей конструюється укіс.

Крок 8

Поки монтажна піна, якою ми зашпаровували щілину між коробкою і стіною в отворі застигає, приступимо до підготовки дверного полотна. Вріжемо в нього замок, встановимо ручки та петлі.

За допомогою вимірювального інструменту намічаємо розташування дверного замка в торці дверей. Виходячи з форми замку, намічаємо контур, яким необхідно буде зняти шар деревини, щоб лицьова частина нашого замку була в одному рівні з поверхнею дверного полотна. Для зняття деревини слід використовувати фрезерну пилку.

На фото нижче розташований замок, який застосовується в нашому конкретному випадку, а також зрізаний шар деревини, необхідний для правильної установки вищезгаданого замку.

Для робочої частини замку необхідний більш глибокий отвір, який найкраще проробляти дрилем зі свердлом відповідного діаметра.

На цьому роботи зі встановлення замку не закінчуються, тому що необхідно проробити ще отвори під ручки з обох боків дверей, що встановлюються. Робиться це тим же дрилем зі свердлом. Як я вже казав, важливо в обох випадках враховувати потрібний діаметр свердла.

На цьому етапі встановлюємо дверні ручки. В отвір у полотні, в яке встановлено замок, закладаємо серцевину. На неї насаджуємо ручки з обох боків. Далі затискаємо всі необхідні кріплення та затискачі. В описуваному випадку в ролі затискачів і кріплення виступають три шурупи і болтик, який вкручується шестигранником.

Заключним етапом цьому етапі є встановлення петель. У намічених місцях, за аналогією із встановленням замку, у торцях кріпляться петлі. Як і для замку, фрезерною пилкою видаляється шар деревини, щоб поверхня петлі, що прикріплюється, була в одному рівні з дверним полотном.

Крок 9

Підготувавши двері, повертаємось до коробки. Як і на самих дверях, на коробці розмічаємо вимірювальним інструментом місця для прикручування петель. Так само, як і в попередніх аналогічних випадках, необхідно скористатися фрезерною пилкою.

Далі намічаємо місце, де має входити в корпус дверної коробки. У цьому місці, використовуючи стамеску, виготовляємо отвір потрібної глибини і кріпимо заглушку, яка йде в комплекті з петлями, замком та ручками.

Крок 10

Навішуємо на петлі, прикручені до дверної коробки, дверне полотно і, милуючись отриманим результатом, можемо похвалити себе заслужено.
Кінцевий результат зображено нижче.

Розпакувати самі двері краще перед початком експлуатації.

Узагальнення: У кожному з етапів, де пилялася, свердлилася або різалася деревина, оголені її ділянки необхідно покрити однотонною фарбою. Це покращить зовнішній вигляд, а також збереже та захистить поверхню дерева. Встановлення дверей власноруч це реально. А також додає вам досвіду у сфері ремонту.

Сподіваюся, стаття допомогла вам набратися потрібних знань та потрібного рівня впевненості, щоб самостійно розпочати встановлення дверей власними руками. Успіхів вам у всіх ваших починаннях.

Покрокове відео зі встановлення дверей своїми руками

Сьогодні встановлення міжкімнатних дверей своїми руками провадиться в більшості випадків. Виробники прагнуть максимально спростити монтаж своїх виробів, тому під силу впоратися практично будь-якій людині. Далі докладно розглянемо цю процедуру.

Перед тим, як самому встановити міжкімнатні двері, ви повинні вибрати відповідну модель. За методом відкривання вони поділяються на такі категорії:

• Складні. Такі моделі складаються відразу з кількох стулок, які рухаються напрямною. Їх поділяють на дві підгрупи: книжки (складаються з 2 секцій і відрізняються міцністю) та гармошки (альтернатива ширм).
• Купе (розсувні). Мають найбільшу кількість модифікацій: 1 і 2 стулчасті, що відкриваються всередину або вздовж стіни, ліво- та правосторонні і т.д. Головна перевага таких конструкцій – економія простору. При правильному монтажі вони забезпечують високий рівень шумоізоляції.
• Орні. Останній різновид є найпопулярнішим. Встановлення дверей такого типу значно простіше, і з нею справляються люди без теслярських навичок (що не можна сказати про інші категорії). До того ж їхня вартість значно нижча. Головний недолік таких конструкцій – вони займають багато корисної площі.

Монтаж перших двох різновидів провадиться за різними методиками, які мають суттєві відмінності. При цьому від майстра знадобляться навички тесляра, інакше неможливо буде досягти позитивного результату. Тому наша покрокова інструкція розгляне монтаж дверей.

Кілька слів про вибір полотна та розрахунки

Технічні характеристики необхідно вибирати, виходячи з умов приміщення. Спочатку визначаємося з розмірами полотна, тому вимірюємо отвір. Не забуваймо про необхідність залишати зазор. Між стійками та вихідною поверхнею 10-12 мм, між полотном та брусом 3-5 мм. Це необхідно для того, щоб уникнути заклинювання дверей. Воно може з'явитися у зв'язку з набуханням полотна (від температурних коливань та високої вологості). Стандартна ширина коливається не більше 60-100 див, висота 180-220 див.

Пам'ятайте: готове полотно неможливо буде підкоригувати, а розширювати (звужувати) отвір трудомістку справу. Тому підбирайте розміри якомога точніше – від цього залежатиме складність монтажу.

Від розміру отвору віднімають технічні зазори (12-15мм), ширину коробки і множать на 2. Отримане число віднімають із ширини отвору. Приклад розрахунку:

1. Маємо проріз шириною 78,5 см.
2. 78,5 - (1,2 + 2,5 + 0,3) *2 = 70,5.
3. Значить, нам підходить модель завширшки 70 см.

Стандартна довжина дверей - 200 см, тому доведеться підганяти проріз під них. Для обчислення необхідної висоти, до двох метрів (або іншої цифри, якщо маємо справу з нестандартною моделлю) додаємо товщину коробки, розмір технічного зазору та 1 см (відстань між полотном та підлогою). Якщо передбачається встановлення порога, то додаємо і його товщину.

Крім розмірів, необхідно враховувати особливості матеріалу, з якого виготовлено полотно. Це не так важливо, але не варто оминати цей аспект. Запам'ятайте кілька простих рекомендацій:

• У приміщеннях з підвищеною вологістю не рекомендується застосування моделей з матеріалів, нестійких до вогкості (ДСП, пресована тирса тощо). Вони за кілька років збуряться і втратить своє первісне обличчя. У таких випадках рекомендується встановлення ламінованих дверей.

Порада: якщо виникла потреба встановлення такого різновиду, залиште технологічний зазор в 2 рази більше, бо таке полотно набагато швидше і сильніше розбухатиме.

• Якщо в будинку є маленькі діти або великі тварини, краще відмовитись від моделей зі скляними вставками.

Ще один важливий момент – для нещодавно збудованих дерев'яних будинків при встановленні коробки рекомендується не до кінця вкручувати шурупи. Це дозволить їй легко пережити усадку.

З чого почати – підготовчі маніпуляції

Спочатку потрібно провести кілька трудомістких і важливих операцій.

Що нам знадобиться – вивчаємо інструментарій

Інструменти для встановлення міжкімнатних дверей не відрізняються дорожнечею та складністю. Для виконання всіх маніпуляцій вам знадобиться таке:

• Ножування зі стулом (воно має бути відповідного розміру - щоб коробка повністю входила в його пази, інакше буде дуже незручно пиляти). Можна скористатися циркулярною пилкою.
• Будівельний рівень. В ідеалі лазерний – він дарує максимальну точність. Однак для разової роботи набувати його немає сенсу – коштує він досить дорого.
• Дриль із фрезою.
• Олівець (або маркер), рулетка.
• Молоток.
• Викрутка або меблевий шуруповерт.
• Монтажна піна із пістолетом.
• Кріпильні матеріали: фінішні цвяхи (зазвичай вони додаються в комплекті), шурупи, саморізи, дюбеля, шурупи (80×5), клини.
• Два рівні (180 і 50 см).

Перша процедура – ​​демонтаж

Це найважчий, а головне - брудний етап робіт. Самостійне встановлення міжкімнатних дверей починається з демонтажу старих. Розглянемо все поетапно:

• У ході операцій з'явиться неймовірна кількість бруду та пилу. Тому відразу прибирайте всі меблі, килими та інші предмети із приміщення. Що не можна пересунути накриваємо чимось. Не забувайте про ЗІЗ (окуляри, рукавички, респіратор).
• Знімаємо старі двері з петель. Для цього відкручуємо шурупи, що їх тримають. Якщо петлі типу «тато-мама» (тобто коли одна частина вставляється в іншу) просто відкриваємо двері і під прямим кутом тягнемо її вгору. Якщо петлі не змащували, доведеться докласти чимало зусиль, тож робимо роботу з напарником.

Порада: якщо старе полотно більше не плануйте використовувати, його можна просто відірвати за наявності достатньої сили. Це найрадикальніший і найшвидший спосіб.

• Далі потрібно демонтувати коробку. Насамперед знімаємо розчин, який тримає раму.
• Потім у верхніх частинах обох стояків робляться пропили. Це полегшать процес вилучення: в отвори вставляємо монтування і просто сильно смикаємо в різні боки.
• У результаті вони розхитаються, і їх легко можна буде вийняти з отвору.

Готуємо вихідну поверхню

Наступним кроком потрібно привести отвір у належний вигляд. Робота проводиться у такій послідовності:

• Демонтуємо утеплювач (якщо такий є). Робимо це в рукавичках, бо ця група матеріалів дратує шкіру.
• Забираємо будівельне сміття, після чого проводимо ретельну ревізію.
• Якщо спостерігаються матеріали, які легко відшаровуються, видаляємо їх. Також знімаємо всі елементи кріплення (петлі, цвяхи і т.д.).
• У результаті у нас має вийти голий бетон (цегла, брус - залежно з чого зроблені стіни).

Після таких процедур, швидше за все, рівність і цілісність поверхня порушиться. Тому потрібно зробити її вирівнювання. Способів існує кілька, але найпростіший це оштукатурювання.

Якщо після очисних маніпуляцій ширина отвору збільшилася (наприклад, поверхневий шар штукатурки опав), то допоможе встановлення доборів. Це такі дерев'яні (найчастіше) планки шириною 6-30 мм. Їх встановлюють у тому випадку, коли потрібно «наростити» розмір отвору. Більш довговічний варіант – цементний розчин.

Основний фронт робіт

Порядок встановлення міжкімнатних дверей необхідно дотримуватися, тому всі подальші маніпуляції представлені в правильній послідовності.

Збираємо коробку правильно

Ще раз, переконавшись у рівні вихідної поверхні, приступаємо до збору коробки. Вона продається у вигляді брусків різної довжини. З них необхідно зробити П-подібну конструкцію (якщо передбачається установка порога, то прямокутну). Другий варіант використовують в основному для туалетів та ванних кімнат.

Якщо ви замовили короб разом із дверима, то, швидше за все він буде готовим – знадобиться його лише зібрати (за допомогою довгих шурупів або цвяхів). При окремій покупці його доведеться підігнати за розміром. Це найбільш складний процес, який вимагатиме максимальної точності, бо у разі найменших неточностей двері отримають ухил, що позначиться на її експлуатаційних характеристиках.

Розглянемо збирання П-подібної конструкції:

• Укладаємо дві вертикальні стійки на підлогу, необхідно щоб вони були ідеально рівними.
• Зазначаємо на них висоту отвору із внутрішньої сторони.
• Від цих точок вниз розпилюємо під кутом 45 градусів, в цьому вам допоможе стусло.
• На третій стійці (горизонтальній) відзначаємо ширину отвору на внутрішній стороні. Від цих точок робимо розпил на 45 градусів у різні боки. Не переплутайте напрямок, ці три елементи повинні зібратися в єдину конструкцію, тому при кожному новому розпилюванні робіть примірку.
• Потім розмічаємо місця під петлі та замок. Це можна зробити згодом.
• Збираємо отриману конструкцію та з'єднуємо великими шурупами. Для кожного стику використовуємо не менше 3 кріпильних елементів.

Увага! Слідкуйте за вертикальним розташуванням шурупа під час закручування, бо при найменшому відхиленні він проткне стійку.

Для прямокутної конструкції збірка буде ідентичною лише з додаванням другої горизонтальної стійки.

Як правильно виставити петлі

Від навісів залежатиме, наскільки комфортним буде закривання та відкривання, тому потрібна ідеальна точність. Більшість вважають, що достатньо двох петель для нормальної експлуатації. Ми рекомендуємо використовувати три (одна ставиться рівно посередині). У такому разі навіть при тривалій експлуатації ви уникнете перекосів. Отже, зробити потрібно таке:

• До нанесеної розмітки прикладаємо петлі та обводимо їх олівцем (маркером).
• По нанесених лініях робимо дві канавки (на двері та навісі) – на глибину навісу. У цьому нам допоможе стамеска. Петля має стати «заподлицо» з основною поверхнею.
• Зробивши припасування, прикручуємо навіси на шурупи середньої довжини (не менше 3,5 см) спочатку до полотна, а потім до стійок.
• При необхідності робимо припасування: кладемо конструкцію на підлогу і починаємо відкривати (закривати) - якщо рух не плавно, підкручуємо шурупи.

Вставляємо короб у отвір

Наступний етап – встановлення дверної коробки. Робимо все в такій послідовності:

• Якщо петлі типу «тато-мама», то виймаємо двері – це полегшить роботу. В іншому випадку залишаємо як є.
• Рівнем рівні всі три стійки. Добиваємось ідеальної вертикальності!
• Верхню перекладину розпираємо дерев'яними клинами.
• Ще раз рівняємо та за необхідності використовуємо підкладки.
• Просвердлюємо бічні стійки наскрізь дрилем.
• В отвори в стіні вставляємо дюбеля.
• За допомогою довгих шурупів закріплюємо коробку.
• Проводимо остаточну ревізію та вирівнювання.

Фінальні акорди - ручки, лиштва

Переконавшись в ідеальному рівністі, проводимо фінальні маніпуляції. Спочатку проводиться встановлення ручки на двері. Для цього в полотні просвердлюється наскрізний отвір відповідного діаметра (Якщо ви купували повний комплект, то цього робити не доведеться). Потім дві частини ручки з'єднуються. У більшості випадків це не складає труднощів.

Наприкінці виставляються наличники - декоративні елементи, що приховують усі нерівності та утворюють цілісність конструкції. Їх приклеюють по всьому периметру на спеціальні рідкі цвяхи. Стики оформляються також за допомогою стусла.

Чи така страшна установка міжкімнатних дверей своїми руками, як її уявляють? За фактом це не найскладніша ремонтна операція. Вона, безумовно, вимагає високого ступеня концентрації на процесі, але освоїти її здатний навіть новачок у виконанні послідовності дій.

Благополучного підсумкового результату буде досягнуто, якщо на кожному кроці роботи бути уважним. Весь процес встановлення дверей між кімнатами можна розділити на послідовні етапи:

• збирання дверної коробки;
• її встановлення;
• монтаж дверного полотна;
• фіксація додаткового елемента;
• обрамлення наличниками.

Якщо всередині вашого будинку будуть оновлені лише одні міжкімнатні двері, а досвіду встановлення у вас немає, є сенс звернутися до фахівців – так буде швидше. Якщо ж вам доведеться встановити їх більше, краще зробити це своїми руками - в даному випадку можлива пристойна економія коштів, часу, а також набуття корисного досвіду.

Необхідні інструменти та матеріали

Щоб самостійно встановити міжкімнатні двері, заздалегідь варто запастись такими інструментами:

• молоток;
• рулетка 3-5 м;
• комплект стамесок;
• викрутки чи шуруповерт;
• стусло (спеціальний лоток для різання дощок під кутом);
• будівельний (бульбашковий) рівень;
• циркулярна пила;
• перфоратор із перехідником на дриль;
• електрофрезерний верстат;
• ножівка по дереву;
• торцювальна пилка.

З елементів кріплення знадобляться:

• чорні шурупи;
• декілька балонів монтажної піни;
• цвяхи з маленьким капелюшком;
• дюбелі;
• фінішні цвяхи.

Необхідна фурнітура та комплектуючі:

• невеликі бруси для клинів перетином до 40х40 мм;
• дверні петлі (бажано роз'ємні);
• замок із клямкою.

Особливості вибору дверей

Прийшовши в меблевий магазин, потенційний покупець буде вражений різноманіттям моделей. Зовні двері виглядають ідеально, проте всередині неї можуть мати серйозні недоліки. Йдеться про геометричні параметри. Навіть незначна відмінність довжин сторін полотна 1-2 мм може серйозно ускладнити встановлення дверей. Якщо вам дорогий час та вкладені гроші, не полінуйтеся виміряти полотно прямо в магазині. Ще важливо простежити, щоб були занурені саме виміряні двері.

Наступний етап – придбання дверної коробки. Частина складає єдиний комплект з дверима, але деякі продаються окремо. Набагато простіше здійснити монтаж міжкімнатних дверей, якщо придбати полотно з коробкою одного виробника, а не робити останню самостійно.

Якщо неможливо купити коробку з фінансових чи інших міркувань, можна створити її власноруч, закупивши спеціальний брус (коробковий). Саморобна коробка складатиметься з двох вертикальних стійок та однієї горизонтальної зверху (притолоки). Купований брус не повинен мати сучки, нерівності, шорсткості. Товщина бруса, що купується, дорівнює товщині дверного полотна, інакше монтаж буде неможливий.

Купівля єдиного блоку значно полегшує монтаж, оскільки конструкцію можна зафіксувати без помічників. Однак один нюанс є - після заливання блоку піною потрібно щонайменше 6 годин не робити з дверима жодних маніпуляцій. Якщо можливо, рекомендується зупинити вибір на комплекті з полотна з рамою.

Підготовка приміщення до монтажу міжкімнатних дверей

Установці дверного блоку передує передчистове оздоблення кімнати. Вона передбачає вирівнювання стін, які шпаклюються та штукатуряться. Роботи, що виконуються у вологих середовищах, заздалегідь завершуються, а приміщення провітрюється і висушується, інакше раму поведе через вогкість.

Усередині кімнат і між ними вже повинні бути прокладені чорновий та чистовий підлога. Завдяки цьому дверна коробка буде правильно змонтована по висоті порога. Немає потреби перестилати підлогу, якщо блок лише змінюється на новий.

Складання та встановлення дверної коробки

Спочатку збирається рама. Для цього стійки торцяться, щоб зазор між підлогою або стіною та полотном дверей становив близько 10 мм, і з'єднуються шурупами. Потім перевіряється ширина, висота, вертикальність отвору пухирцевим рівнем. Коробка готова.

Знизу та зверху рами відміряється по 20 см під майбутні петлі. Аналогічна операція далі виконується на дверному полотні. Стамескою вибираються місця під кріплення для встановлення міжкімнатних дверей (петлі), збирається блок. Тепер він фіксується всередині отвору за допомогою клинчиків. Знову рівнем контролюється геометрія.

Для збереження невеликого проміжку між полотном і рамою береться товстий картон, складається вдвічі, вставляється в зазор. Подібні «розширювачі» варто встромити через кожні 10-15 см по периметру рами.

Блок поміщається всередину отвору. Монтажний зазор між блоком та стіною заливається піною без залишку вільного простору. Після віддаляються всі клинки.

Більшість видів монтажної піни висихає через 5-6 годин, проте після цього часу вона все ще здатна злегка розширюватися. Тому краще залишити двері закритими на 10-12 годин. Після цього часу видаляються всі розпірки, клини, вставки. Залишається завершальний етап – монтаж ручок, врізання замку, штукатурка укосів, встановлення лиштви. Очевидно, що загальний час встановлення дверей не перевищує 2-3 годин у новачків, за винятком терміну повного висихання піни.

Особливості встановлення дверей всередину зрубу

Деякі будівлі (дачний будиночок, лазня) створюються з колод або товстих брусів. Послідовність монтажу майже не відрізняється від перерахованих вище пунктів, але є важливий нюанс - дерев'яні споруди із зрубу дають усадку. Важливо витримати паузу при встановленні дверей, оскільки навіть за півроку будинок сяде лише частково. Ще через рік усадка буде максимальною, а наступні 3-4 роки конструкція ще трохи втиснеться.

За 1 рік будинок здатний зменшитися за висотою на 5 см, тому встановлення дверей у зрубі передбачає відхилення від загальноприйнятої технології. З метою унеможливлення виникнення перекосу або іншого негативного впливу будинку на дверний блок рекомендується зробити обсаду або просто встановити бруски.

Обсадою називається елемент, що має поздовжній шип, вставлений з боків блоку. Подальша усадка впливатиме лише на нього, при цьому не торкаючись рами. Для цього з обох боків отвору випилюється шип заввишки 50 мм, шириною приблизно 35 мм. Далі в бруску перетином 100×100 мм вирізається паз шириною 50 мм, а висотою трохи більше за шип (порядку 40 мм). Довжина бруса з боків повинна бути на 5 см більше висоти дверного блоку при монтажі в свіжий зруб і на 2-3 см - при встановленні в усталений. Верхівкою обсади послужить дошка 50×200 мм, що встановлюється врозпір, що закріплюється на шурупи.

Інший спосіб (монтаж брусків) відрізняється лише економією матеріалу. Вироби перетином 50×50 мм поміщаються всередину паза торцями. Потім до них кріпиться рама по порядку: бічна частина – горизонтальна верхня розпірка – друга боковина – поріг знизу. Мінус такого рішення в тому, що може виникнути ослаблення конструкції разом з перекосами або деформацією блоку через нестачу деревини всередині паза, тому перший спосіб (обсада) кращий.

Особливості монтажу дверей у газобетонну стіну

Хоча аналізований матеріал для будівельних конструкцій є відмінним шумоізолятором і зберігає тепло, він також дуже крихкий. При встановлених широких дверях (від 85 см) неминучі серйозні ударні навантаження на місця фіксації дверного блоку. Щоб запобігти передчасному руйнуванню, необхідно створити додаткові дерев'яні рами або заставні бруски з сухої дошки, фанери, клеєного дерева. Попередньо матеріал обробляється антисептиками чи термічним способом. При використанні звичайної деревини краще віддати перевагу модрині - стійкою до гниття та економічно відповідної породи.

Найпростіше для зміцнення конструкції занапастити закладний брусок усередину торцевої поверхні. Він обробляється шаром особливого газобетонного або плиткового клею, а кріпиться на анкери або шурупи довжиною від 8 см. Коротке кріплення (4, 5, 7 см) витримує мале навантаження на зсув, тому згодом зноситься. Сама рама фіксується також на шурупи.

Другий спосіб посилення рами – монтаж панелей – передбачає або повне покриття отвору по периметру, або часткове (відрізки встановлюються через 50-60 см один від одного). Вільні ділянки в останньому випадку заливаються монтажною піною з незначним ступенем розширення.

Обидва методи однаково хороші. За рахунок утримувальних сил кріплення і сили монтажної піни, що розпирає, досягається надійна установка дверей в газобетон, що дозволяє прослужити їм не одне десятиліття.

Фінальна робота - встановлення наличників

Після висихання піни після 12 годин залишається встановити лиштву. Вони рівно обрізаються циркулярною пилкою, стикуються між собою під кутом 45 градусів, кріпляться фінішними цвяхами. Перед їх забиванням по місцях фіксації робляться отвори розміром, приблизно рівним половині діаметра елемента кріплення.

Для підвищення міцності з'єднання наличників рекомендується:

• змастити силіконовим герметиком площину їхнього кріплення;
• попередньо прикладати лиштву і фіксувати шпильками або дрібними цвяхами;
• замазати дірки кольоровою мастикою після вбивання кріплення.

Запобіжні заходи, правила догляду

Запорука успішної роботи з монтажу міжкімнатних дверей - контроль всіх геометричних властивостей перед покупкою, зовнішнього стану, комплектації. Після оплати товару жодних претензій не буде прийнято.

Бажано не допускати сильних перепадів температури усередині кімнат. Також спостерігати за регулярним провітрюванням приміщень - через брак свіжого повітря буває підвищення вологості, що веде до псування дерев'яних виробів.

Якщо двері встановлені там, де періодично підвищується температура або вологість, необхідно ретельно провітрювати це місце до нормалізації режиму (лазня, сауна, ванна кімната).

Двері не повинні відчинятися різко, з силою або іншим способом, що викликає порушення цілісності блоку. Хоча більшість моделей мають спеціальні покриття, що перешкоджають зношуванню, варто уникати грубого механічного впливу на полотно, лиштву, раму.

Регулярно очищати дерев'яні поверхні вологою ганчіркою, серветкою, тканиною. Такий простий спосіб догляду збереже їхню естетичну красу.

Небажаний контакт деревини з кислотами, лугами, розчинниками та іншими хімічними речовинами. Вони руйнують цілісність матеріалу.

Очевидно, що наведена вище покрокова інструкція по встановленню міжкімнатних дверей робить весь процес монтажу дуже здійсненним. Дотримання порад дозволить грамотно впоратися із завданням, а своєчасний догляд за новими предметами інтер'єру збереже їх естетичність та функціональність на тривалий термін.