Опалення у приватному будинку своїми. Опалення приватного будинку своїми руками: відео, схеми

Основна перевага приватного будинку полягає в тому, що існує повна незалежність від різних комунальних благ. При цьому вони мають бути, але набагато ефективнішими, ніж пропонують сьогодні комунальні служби. Напевно, найголовніше те, що у своєму будинку опалювальний сезон може початися, коли Ви забажаєте, та закінчитися тоді, коли Вам буде зручно. Але важливим є й те, як він проходитиме. І нижче ми розглянемо як влаштувати опалення приватного будинку своїми руками, запропонуємо відео та схеми, які допоможуть Вам освоїти всі етапи цього відповідального процесу.

	Види опалювальних казанів: газовий, електричний, вугільний, комбінований.
	Типи опалювальних систем та їх монтаж: повітряне опалення, водяне опалення, парове опалення, електричне опалення.
	Тепла підлога в приватному будинку.
	Комбіноване опалення.

Опалювальну систему не можна просто купити в магазині та встановити у себе вдома. Безумовно, всі її складові на ринку або в магазині таки продаються, але обійтися їх одним комплектом точно не вийде. Щоб створити опалювальну систему приватного будинку своїми руками, перш за все, Ви повинні знати:

Чим буде опалюватись будинок?
Який потрібно використовувати енергоносій у системі?

Проектування опалювальної системи – один із найважливіших етапів у комунікаціях приватного будинку. Після цього необхідно виконати масу розрахунків, щоб визначити необхідну кількість радіаторів опалення та труб. Все це має відповідати один одному за різними параметрами.

Перш за все, Ви повинні визначитися з тим, який котел може опалювати будинок.

Які види опалювальних котлів бувають?

Хочеться, щоб у приватному будинку було тепло і щоб його можна було досягти з мінімальним втручанням людини. Тому опалювальний котел повинен купуватися, виходячи з того, який вид палива краще підійде для його безперебійної роботи.

Котли можуть бути:

електричні;

газові;

вугільні;

комбіновані.

Увага! Всі сучасні моделі котлів в тій чи іншій мірі економічні, працюють без шуму, мають невеликі розміри, а також відрізняються простотою в обслуговуванні. Однак для всіх, навіть якщо це стосується вугільних котлів, потрібна електрика для запуску.

Газовий котел

За наявності газу в будинку це найдешевший і найпростіший спосіб обігріву житла. Сучасні моделі газових котлів працюють безшумно, розраховані на конкретну потужність, можуть бути двоконтурними, а значить вони здатні обігрівати і забезпечувати житло гарячою водою.

Електричний котел

За допомогою електрики Ви можете екологічно безпечно, ефективно обігріти великий простір. Причому діапазон потужності котлів, які варто використовувати у приватних будинках, може змінюватись від 4 до 300 кВт.

Основні переваги таких казанів:

вони можуть обігрівати до 300 м 2 житла, причому знаходяться у два, а то й три поверхи;
їм не потрібна спеціальна вентиляція та димар;
вони нічого не забруднюють і не випромінюють;
відрізняються компактними розмірами.

Деякі недоліки:

Потрібна потужна електрична проводка в трифазній мережі та стабільна напруга.
Вартість опалення може коштувати досить дорого.

Як і всі потужні сучасні котли, електричні обігрівають не тільки житловий простір, але й застосовуються для нагрівання води.

Вугільний котел

Казани, що працюють на твердому паливі, досить ефективні. В основі їхньої роботи використовується принцип дії печей Колпакова. Він полягає в наступному: вже прогрітий котел вимагає надходження палива для підтримки стабільної температури теплоносія (щодня). Ці пристрої характеризуються високим ККД, наближеним до 100%.

Сучасні вугільні казани робляться підлоговими. Вони мають досить компактні розміри. Їхній корпус не нагрівається під час роботи.

Основні переваги:

можна топити не просто вугіллям, а й дровами, включаючи відходи, які горять (тирса, папір, торф);
висока потужність;
невеликі розміри;
недорогий вид палива.

Основні недоліки:

сучасні твердопаливні моделі котлів можуть бути ефективними, але їх основний недолік – бруд під час їх експлуатації (потрібно знайти місце під складування вугілля та утилізувати золу, що перегоріла);
досить довго розігріваються (щоб досягти високої потужності, має пройти не менше 30 хвилин після того, як паливо розгориться);
важливий грамотно сконструйований димар;
більше, ніж вміщує топкова камера, не можна засипати вугілля, інакше паливо може «заштируватись» (стати монолітною структурою, яку не повернути, не дістати, не розбити).

Увага! Підготовка до опалювального сезону з твердопаливним котлом залежить від домовласника. Від того, якого і скільки палива він придбає, залежить, чи буде тепло в будинку.

Комбіновані котли

Ці котли не те щоб малоефективні, просто їх ККД не більше 90%. Тут може бути лише одна комбінація – газ та тверде паливо.

Такі опалювальні агрегати використовують тоді, коли будинок збудований, і Ви плануєте підвести газ, але вже наступної зими. З цієї причини власники вважають за краще придбати вугільно-паливний котел і першу зиму топити твердим паливом.

Перехід з одного палива на інше відбувається шляхом зміни пальників. Це досить нескладно і може проводитись досить швидко.

Кожен котел є частиною опалювальної системи, хоч вона і не буде дуже важливою. Його вибір, а саме характеристики, мають ґрунтуватися на тому, який саме енергоносій циркулюватиме в системі.

Які бувають типи опалювальних систем

Сьогодні в приватному будинку може застосовуватись шість основних типів опалювальних систем:

повітряне опалення (у такому разі енергоносієм виступає гаряче повітря);

водяне опалення (по трубах циркулює вода, що була нагріта до необхідної температури);

електричне (житло обігрівається за допомогою електричних тенів);

парове (по трубах циркулює пара);

комбіноване опалення (можуть бути різні варіанти);

тепла підлога.

Кожен із них має свої переваги, але є й деякі недоліки.

Водяне опалення в приватному будинку

Найдоступніше, просте, яке не потребує спеціальних умов експлуатації – водяне опалення. Його принцип роботи полягає в наступному: необхідно грамотно розрахувати кількість батарей та визначитися з вибором потужного котла. Потрібно залити воду в готову систему та наприкінці сезону зливати її зовсім не обов'язково.

Вода для системи опалення в приватному будинку може бути тільки відфільтрована (у той час як в центральних мережах вона додатково пом'якшується), тому важливо уважніше вибирати батареї.

Ця система є найпростішою в обслуговуванні. Циркуляція води в ній може відбуватися двома способами:

самопливом;
за допомогою насосу.

Як би там не було, система водяного опалення в приватному будинку, зроблена своїми руками, може бути виключно замкнутого типу.

Особливості примусової циркуляції води

У системі водяного опалення встановлюється відцентровий або циркуляторний насос. Його основне завдання – подача води до котла та від нього (при нагріванні) раз у певний інтервал.

Сучасні системи опалення автоматизували цей процес. Тому участь людини для запуску насоса і контроль за температурою абсолютно не потрібні. Примусова система енергоносія дає можливість добре опалювати приватний будинок на кілька поверхів.

Природна циркуляція води

Цей спосіб руху води системою застосовується сьогодні вкрай рідко. Він побудований на елементарних законах фізики, коли холодні та теплі води переміщуються за рахунок різної ваги. Вода самопливом може йти в системі, де всі труби знаходяться під невеликим нахилом. Природна циркуляція води виправдана у одноповерхових будинках.

У системі водяного опалення може працювати будь-який з перерахованих вище котлів.

Встановлення водяної системи опалення у приватному будинку

Потрібно виконати точні розрахунки кількості батарей та труб. Все це робиться з урахуванням площі приміщення, яку варто опалювати. Для всіх котлів, крім електричного, знадобиться димохід.

Система опалення приватного будинку може бути:

з двома трубами (подача та обробка);

з однією трубою (подача нагрітої води казаном).

Для початку в потрібне місце за рівнем виставляються радіатори. Як їх встановити та вибрати, Ви можете ознайомитись з нашого відео.

Наступний етап – проведення труб. Зараз металеві труби використовувати досить клопітно і невигідно, а поліпропіленові Ви легко встановите своїми руками.

Для опалення застосовуються поліпропіленові труби товстостінні. Їх укладають по всіх приміщеннях (щоб вони могли вільно переходити з одного в інше, потрібно зробити в стінах отвори трохи більше за діаметр труб). Їх з'єднують у потрібних місцях за допомогою спеціального зварювання.

Установка двотрубної системи

Від казана до розширювального бачка ведеться труба. Котел варто встановити на першому поверсі будинку, а бойлер на другому або просто вище рівня котла.

Після котла гаряча вода прямує до бойлера. Від нього виходить дві труби: вгору із охолодженою водою, вниз із нагрітою. У кожному приміщенні труби з'єднуються із батареями.

Монтаж однотрубної системи

Для влаштування системи опалення таким способом труб знадобиться менше. Система може бути виключно з верхнім розведенням. Вона чудово підходить для невеликих приватних будинків з горищами. Батареї підключаються послідовно. Тому кожен наступний буде трохи холоднішим.

У системі мають бути:

розширений бак;
котел;
фільтри очищення води;
батареї;
можливо, насос.

Увага! Виставляти температуру в оселі з такою системою дуже проблематично. Одна вимкнена батарея може призвести до зупинки системи.

Як тільки Ви визначитеся з видом системи, схемою циркуляції та розведенням труб, потрібно намалювати на папері схему водяного опалення будинку із зазначенням розташування котла, батарей, запірної арматури, фітингів, іншого додаткового обладнання (гідроакумулюючий або розширювальний бак, циркуляційний насос, блок безпеки, і т.д.).

Також потрібно виміряти та намалювати на схемі відстань між ними, схему та діаметр розведення. При цьому такі схеми повинні бути розроблені за кожною кімнатою будинку та окремо одна загальна схема для всього будинку. Їх складання не завдасть Вам жодних складнощів, а при встановленні буде все просто і ясно: що і де встановлюється, способи з'єднання.

Монтаж водяного опалення приватного будинку своїми руками: відео, схеми

Встановлення такого опалення включає наступні етапи:

Встановлення одного або кількох опалювальних котлів.

Монтаж батарей.

Розведення труб.

Монтаж необхідного додаткового встаткування.

З'єднання всіх елементів в єдину систему за допомогою паяння (зварювання), проводок та фітингів.

Встановлення котла

Встановлення опалювального котла завжди вибирається з розрахунку максимального спрощення розведення труб по будинку та їх мінімальної витрати. Більше того, при встановленні електричного або газового котла слід враховувати місце майбутнього або існуючого введення електропроводки або газопроводу.

Вибираючи місце встановлення печі з водяним контуром або твердопаливного котла, визначальним фактором є можливість влаштування димової труби у певному місці будинку.

Важливе значення для водяного опалення із природною циркуляцією має висота установки котлів. У такому разі, чим нижчим буде введення «обробки» в котел, тим краще. Оптимальним варіантом для твердопаливного котла буде розміщення його на цокольному поверсі будинку чи підвалі. При пічному водяному опаленні теж потрібно, щоб паливник з теплообмінником (змійовиком, регістром), що знаходиться в ньому, розташовувався якомога нижче.

Встановлення радіаторів опалення

Зазвичай радіатори мають біля входу в приміщення або під вікнами. Їх установка проводиться в залежності від їх розмірів та виду на відповідне кріплення. Чим більшою буде вага радіатора опалення, тим надійніше має бути кріплення.

Батареї встановлюються горизонтально з незначними відступами від підлоги (60 мм) та від підвіконня – 100 мм. Добре, якщо Ви встановите крани (запарну арматуру), автоматичний повітряний клапан та регулятор на кожний радіатор. Запірна арматура знадобиться для відключення радіатора від системи опалення. Повітряний клапан автоматично стравлює повітря з радіатора як при пуску системи опалення, так і під час його експлуатації.

Розведення труб та встановлення додаткового обладнання

Як правило, розведення труб починають від опалювального котла, згідно зі складеною раніше монтажною схемою, та із застосуванням необхідних фітингів (трійників, куточків, з'єднувачів, перехідників тощо). Всі види труб відрізняються своїми особливостями монтажу та розведення.

Розведення може бути відкритого типу, коли труби опалення залишаються на увазі, і прихованою, коли він укладається в спеціальні борозни або ніші і після монтажу зашпаровується за допомогою шпаклівки або штукатурки.

Разом із розведенням труб здійснюється підключення батарей та встановлення додаткового обладнання водяного опалення будинку. У закритих системах опалення з примусовою циркуляцією – це монтаж циркуляційного насоса, фільтра, гідроакумулюючого бака, блоку безпеки (манометр, запобіжний та повітряний клапани). У відкритих системах опалення з природною циркуляцією – це розширювальний бак, що встановлюється у найвищій точці водяного опалення.

Зазвичай, у відкритих системах з примусовою циркуляцією розширювальний бак встановлюється перед циркуляційним насосом і закріплюється на максимальній висоті (на горищі або під стелею).

Повітряне опалення

Такий спосіб обігріву зараз досить затребуваний. Повітряне опалення має на увазі наявність у кожній кімнаті спеціальних вентканалів або калориферів, через які надходить гаряче повітря. Такі пристрої розміщуються на стелі чи стінах.

Виділяють три види повітряного опалення:

центральне;
місцеве;
завіси з повітря.

Місцеве опалення

Цей спосіб обігріву житла не можна відносити до повноцінного опалення, але як би там не було, він може бути якісним. Для цього в кожному приміщенні потрібно встановити теплові гармати або тепловентилятори та радіти теплу. Тепло буде в кімнаті, лише за умови, якщо двері будуть зачинені.

Тепловий вентилятор встановлюється в кімнаті, але Ви зможете вмонтувати його в стіну як частину центрального повітряного опалення.

Центральне опалення будинку

Системи, де гаряче повітря подається до будинку централізовано, можуть бути:

з повною рециркуляцією;
із прямоточною рециркуляцією;
із частковою рециркуляцією.

Як правило, вентиляційні канали знаходяться над навісною стелею, залишаючи отвори, через які до приміщення надходитиме гаряче повітря.

Все це можна зробити і в стінах, якщо простір дозволяє забрати певну частину з метою заховати труби.

Повітряні завіси

Пристрої, що нагадують кондиціонери, повинні встановлюватися поруч із вхідними дверима або над ними. З завіси виходить струмінь теплого повітря, що блокує холодне, що проникає в приміщення під час відчинення дверей. Таку завісу в приватному будинку можна встановити виключно при вході до неї, за умови, якщо двері часто відчиняються.

Зробити повітряне опалення в приватному будинку своїми руками буде дорожчим, ніж водяне. Будь-який котел (найчастіше газовий чи електричний) може нагрівати повітря.

Переваги такої системи опалення:

Циркуляція теплого повітря завжди здійснюється після завершення його фільтрації.
У будинку панує постійна притока свіжого повітря, оскільки система бере його з вулиці.
Можливість встановлення крапельного зволожувача повітря.

Недоліки:

Дорожнеча монтажу.
Неможливість змонтувати систему у будинку.

Монтаж повітряного опалення приватного будинку своїми руками: відео, схеми

Повітряне опалення заміського будинку, зроблене своїми руками, має на увазі наявність такого обладнання:

теплогенератора;
повітровідводів;
декоративних ґрат;
вентилятора;
рукавів для забору повітря зовні вдома.

Основні етапи монтажу

Повітряне обладнання своїми руками проходить у кілька етапів:

монтаж теплообмінника та котла;

встановлення вентилятора;

монтаж, розведення повітровідводів;

утеплення подавальних та зворотних каналів;

створення отвору в стіні будівлі для забору повітря та монтаж рукава.

Повітряне опалення будинку починають з установки котла. Зазвичай його монтують у підвальному приміщенні. Підключати котел до газової магістралі заборонено, тому що потрібно викликати спеціаліста. Ви можете виготовити димар з листа жерсті. Верхня частина теплообмінника фіксується з подачею відведення повітря, а безпосередньо під камерою згоряння монтується вентилятор. Далі із зовнішнього боку до нього приєднують зворотну трубу, після чого перший етап можна вважати завершеним.

Процес розведення завжди починається з приєднання до магістралі каналу, що подає гнучких повітровідводів. Зазвичай вони мають круглий переріз. Потім роблять зворотний відведення повітря, діаметр якого більше, але виходів у такого каналу буде менше, ніж у подає.

Щоб у рукаві не утворився конденсат його варто утеплити. Потім у трубі встановлюють дросельну заслінку, за допомогою якої здійснюється процес регулювання кількості свіжого повітря, що потрапляє. Коли система буде змонтована, є сенс приховати всі дроти та труби гіпсокартонними коробами, надавши приміщенню більшої естетичності.

Електричне опалення

В основі цього опалення закладено наявність електричного конвектора у кожному приміщенні. Чим сучасніше пристроїв, тим більше вона має функції. Наприклад, це можливо регулятор температури. Він може бути автоматичним: Ви самі задаєте температуру, коли конвектор відключається, а при її зниженні включається.

Переваги електричного опалення:

швидкість монтажу;
зручність в експлуатації;
можливість розміщення конвекторів між приміщеннями.

Недоліки:

наявність гарної електромережі;
Великі витрати на електроенергію.

Це опалення буде виправданим, тільки як тимчасовий варіант, і там де відсутні інші види палива.

Парове опалення

Його принцип дії такий самий, як і у водяній системі. Єдина відмінність полягає в тому, що по трубах циркулює пара. Цей тип опалення використовується у приватних будинках. Його принцип роботи та монтажу такий самий, як при циркуляції повітря.

Опалювати приміщення таким способом можна за допомогою спеціальних котлів, що працюють разом із пристроєм, що виробляє пару. У системі повинні бути фільтри, які готують воду, перш ніж вона перейде в газоподібний стан.

У такої системи для приватного будинку набагато більше недоліків, ніж переваг:

досить дорогий монтаж (з огляду на особливий котел та фільтри);
експлуатація системи може бути небезпечною (якщо лопне батарея або труба, то людина, що знаходиться поруч, може отримати опік).

До переваг варто віднести економію енергоносія та швидкість нагрівання всієї системи опалення.

Монтаж електричного опалення приватного будинку своїми руками: відео, схеми

Електричні котли за способом установки діляться на настінні та підлогові. Важлива перевага такого котла – для його монтажу не знадобиться додаткове приміщення. Більш того, він зручний у перенесенні та легкий у демонтажі.

Установка проводиться у найкоротші терміни. Прилад встановлюють у будинках, що мають площу до 500 м 2 .

Електричний котел Ви зможете встановлювати самостійно, і Вам не знадобиться велика кількість погоджень (тільки дозвіл від Енергонагляду).

Котел кріпиться до стіни болтами або дюбелями. Прилад повинен рівно висіти, у горизонтальній або вертикальній площині (залежно від конкретної моделі).

Зазвичай котли підлоги встановлюються на спеціальні підставки, а для перекриття води використовуються кульові крани. Важливий момент: під час підключення котла воду в опалювальній системі необхідно перекрити.

Під'єднавши котел до системи опалення, починають працювати з електричною частиною. Знадобиться монтаж, автоматичний вимикач, заземлення.

Перетин проводів вибирають з повним урахуванням рекомендацій від компанії-виробника та у суворій відповідності до потужності приладу. Приєднавши котел до електроживлення, потрібно заповнити систему водою і перевірити її роботу.

Система «тепла» підлога

На першому поверсі приватного будинку часто встановлюють теплу підлогу. Однак найкраще тепло надходить через керамічну плитку. Тому пристрій такої системи, де як підлогове покриття використовується паркет, ламінат або лінолеум, недоцільно, оскільки вони відрізняються низькою провідністю тепла.

Суть у цих системах одна – тепло проникатиме у приміщення відразу, а монтаж, як і принцип дії, відрізняються.

Водяна тепла підлога

Труби, які підключені до загальної системи водяного опалення, укладаються на рівну поверхню на спеціальну підкладку, яка не дозволяє теплу йти вниз.

Монтаж водяної теплої підлоги своїми руками: відео, схеми

Підготовчий етап.

Перш ніж встановлювати теплу підлогу від опалення, потрібно підготувати рівну та міцну основу. До його складу входить паро-або гідроізоляція, утеплювач та цементно-піщана стяжка.

Більше того, приміщення має бути укомплектоване дверима та вікнами та повинно мати оштукатурені стіни, розмічені місця під'єднань каналізаційного, опалювального та водяного трубопроводу.

Підготовка плит перекриття.

Якщо Ви монтуєте теплу підлогу на залізобетонну плиту перекриття, то спершу на неї укладають шар гідро- або пароізоляції. Застосовують обмазувальну гідроізоляцію на основі бітуму або обклеювальну з використанням склополотна, руберойду, склотканини, які теж приклеюють складами, що включають бітум.

Як пароізоляція можна застосовувати поліетиленову плитку, товщина якої повинна бути не менше 0,2 мм або інші аналогічні матеріали. І паро-, і гідроізоляція повинні убезпечувати утеплювач від вологи, яка може утворитися в результаті утворення конденсату при взаємодії холодної землі та теплої плити перекриття.

Обклеювальну гідроізоляцію або пароізоляцію з плівки проводять, укладаючи смуги матеріалу з нахлестом в 10-15 см. Якщо застосовується плівка, то потрібно скріпити краї полотнищ за допомогою скотчу. Вони закріплюють бітумними складами. Кожен вид ізоляції заводять на вертикальні поверхні над утеплювачем та приклеюють до стін будинку.

Підготовка ґрунтової основи.

Нерідко індивідуальні будинки будують без плит перекриття, коли не влаштовують підвальні приміщення. У такому випадку виконують підготовку із щебеню та піску пошарово, з висотою шару в межах 10 см. Причому кожен шар зволожать та трамбують.

Потім площу приміщення, де Ви плануєте монтаж водяної підлоги, заливають бетонною сумішшю. Для надійності Ви зможете укласти арматурну сітку.

Поверхня обов'язково має бути горизонтальною, для чого застосовується будівельний рівень. Бетон заливають по маячним рейкам, які, окрім дотримання горизонтальності, виконують функцію температурних швів. Згідно з будівельними правилами та нормами, допустимі перепади по горизонталі не більше 1 см.

Утеплювач.

Теплоізоляція – важлива ланка у системі такої підлоги. Вона повинна закривати теплу доступ від труб із гарячою водою в нижню зону підпільного простору – у підвал або ґрунт, і відповідно навпаки, спрямовувати тепло вгору до житлового приміщення.

Увага! Від правильно обраного матеріалу для забезпечення теплоізоляції та його товщини залежить, наскільки вигідним буде опалення.

Розрахунок товщини такого утеплюючого шару роблять на основі:

особливостей клімату;
даних про матеріал стін;
рівня ґрунтових вод – ялини відсутня плита перекриття;
обсягу приміщення, де встановлюють теплу підлогу.

Товщина утеплюючого шару, за яким виконується стяжка підлоги, над холодним підвалом або ґрунтовою основою, згідно з нормативами, повинна бути від 50 мм. Для плит перекриття вона може бути меншою.

У ролі утеплювача зазвичай використовують пінополістирол, який покритий фольгою з одного боку. При його використанні можуть виникнути деякі незручності, оскільки закріплення труб слід виконувати підручними засобами, наприклад, кліпсами або хомутами.

Сьогодні на ринку пропонується величезна кількість плит з пінополістиролу, укладання яких здійснюється з найкращою якістю та швидше. Їхня конструкція передбачає надійне кріплення між собою в результаті замкових пристроїв. Як наслідок, створюється міцна, суцільна і рівна основа.

Цей матеріал покритий пароізоляцією у вигляді плівки з полістиролу та відрізняється високою щільністю. Більше того, в тілі плит є спеціальні канали, в які укладаються опалювальні труби.

При їх встановленні не потрібна рулетка або інші вимірювальні інструменти, оскільки на краях знаходиться лінійна розмітка. Таким чином, здійснювати монтаж можна набагато швидше. Тому переваг у таких плит достатньо, щоб Ви змогли зупинити свій вибір саме на них.

Важливо укладати пінополістирольні плити за площею підлоги, а не просто в місцях проходження труб опалення підпільного. Це буде запорукою високої міцності бетонної стяжки та надійності всієї опалювальної системи.

Електрична тепла підлога

Відрізняється простотою монтажу. На поверхню укладаються готові мати, а зверху робиться мінімальна стяжка. Щоправда, Ви можете обійтися без неї.

Пропонується і більш дешевий варіант. На спеціальну підкладку потрібно укласти кабель, який закріплюють, а зверху покриття для підлоги або стяжка.

Зазвичай теплі підлоги є лише частиною загальної системи опалення.

Монтаж електричної теплої підлоги своїми руками: відео, схеми

Пропонуємо розглянути самостійну установку електричної підлоги в приватному будинку (так само вона виробляється і в квартирі). Потрібно переконатися, що закладена в будинку проводка здатна впоратися з навантаженнями від нагрівальних елементів, і у Вас встановлені автоматичні вмикачі певної потужності.

Теплоізоляція

Перед тим як монтувати теплу підлогу, необхідно укласти шар теплоізоляції зі спіненого пінополістиролу, товщиною 20-50 мм. Це важливо, якщо під підлогою знаходиться холодне приміщення. Теплоізоляцію потрібно укладати на вирівняну основу і для надійності непогано було б укласти її на спеціальний клей.

Армування.

Потім необхідно зробити армовану стяжку, товщиною розчину в 10-20 мм. Ви можете армувати як пластиковою, так і оцинкованою сіткою штукатурною. Поверх стяжки укладається фольга для відбиття інфрачервоного випромінювання від нагрівальних елементів.

Заливання підлоги.

Приступаємо до встановлення електричної підлоги своїми руками і вибираємо місце розташування нагрівального кабелю, враховуючи розміщення різних меблів, переконавшись, що дроти знаходяться на відстані до 5 см від меблів. Здійснюючи прокладку нагрівального кабелю, потрібно кріпити його до нижньої основи за допомогою монтажної піни, після чого заливають цементно-піщаною стяжкою або готовою сумішшю.

Різні технологічні складності, що виникають при монтажі, Ви зможете побачити, вивчаючи відео робіт з монтажу електричної теплої підлоги своїми руками, де вони будуть виконані досвідченими майстрами. Разом із укладанням кабелю у товщині стяжки укладають і датчик системи регулювання температури, встановлюють терморегулятор (в одному місці), який дозволяє регулювати температуру підлоги на власний розсуд.

Комбіноване опалення

Використовуючи комбіноване опалення в будинку, у Вас може вийти так: у деяких приміщеннях, частіше у ванній, кухні, коридорах, влаштовуються теплі підлоги, а в спальні та вітальні водяне опалення. Але можна піти й іншим шляхом: у всьому будинку перебуватиме водяне опалення, а в кількох приміщеннях (наприклад, які добудовувалися пізніше) – електричне. Найвигідніший варіант – коли в системі один теплоносій та один котел.

Після того як Ви змонтуєте будь-яку з перерахованих вище систем опалення, необхідно запускати в неї енергоносій і здійснити підключення котла. Для цього рекомендуємо запросити спеціаліста з того сервісного центру, де купили котел. Його пуск пройде нормально, і жодних сюрпризів від опалювального сезону на Вас чекати не доведеться, а наступні рази Вам не знадобляться послуги такого фахівця.

У прагнення зробити своє житло комфортним та незалежним від різних комунальних господарств, багато хто починає з автономного опалення будинку чи квартири. У процесі його устрою постають питання, які доводиться вирішувати похапцем або взагалі «заднім числом».

Встановити систему опалення приватного будинку можна самостійно або із залученням професіоналів. У будь-якому випадку, потрібно бути знайомим із процедурою проектування, узгодження дозвільної документації та монтажу системи. Такі знання дозволять відстежувати якість виконання роботи на кожному етапі та виключити явні помилки.

Як зробити опалення в приватному будинку

Для початку коротко перерахуємо основні етапи, які потрібно буде виконати на шляху до досягнення мети:

вибір опалювальної установки;
вибір складових елементів опалювальної системи;
розрахунок опалення приватного будинку;
розробка схеми індивідуального опалення;
оформлення та отримання дозвільної документації;
монтаж опалювальної системи;
тестовий запуск системи.

Важливо дотримуватись послідовності, т.к. поетапна реалізація проекту нівелює помилки, які важко чи дорого виправити.

1. Вибір опалення – яка система опалення краща для приватного будинку

В основу вибору автономного опалення покладено тип котла, який працює на певному типі палива та відрізняється конструктивними елементами. Серед найбільш популярних систем опалення: газове, електричне, рідке та твердопаливне опалення.

Основними критеріями вибору опалювального котла є:

безпека;
доступність палива;
компактність, простота регулювання, обслуговування та ремонтопридатність;
економічність встановлення та експлуатації;
можливість зробити опалення своїми руками.

Системи опалення приватного будинку – види та типи

Система водяного опалення

Одна з найбільш експлуатованих опалювальних систем в нашій країні – водяне опалення. Розведення труб у будинку чи квартирі – звичне явище.

Принцип роботи водяного опалення полягає в наступному: вода нагріта від котла природним чином (або примусовим) циркулює по трубах, віддаючи тепло приміщенню. Враховуючи те, що в процесі руху води в місцях з'єднання, на згині труб і т.д. утворюється тертя та місцеві опори, багато систем обладнані клапанами для забезпечення тиску, сила якого дорівнює втратам на опір. Така система водяного опалення називається системою зі штучною циркуляцією води.

Система водяного опалення може бути конструктивно реалізована за двома схемами:

Одноконтурна(Система із замкнутою циркуляцією води, орієнтована лише на опалення)

Двоконтурна(Система, орієнтована одночасно на опалення приміщення та нагрівання води у водопроводі). Така система потребує використання спеціального двоконтурного казана.

Пристрій водяного опалення передбачає 3 принципово різні схеми розведення труб у кімнатах.

Розведення труб опалення

Однотрубна система опалення будинку

Схема однотрубної опалювальної системи представлена на фото.

Як видно з малюнка, труби закольцовані, а радіатори підключені по черзі. Таким чином, теплоносій виходить із котла і по черзі проходить кожен із них.
При цьому слід зазначити, що температура теплоносія поступово знижується. Це суттєвий мінус системи. Тим не менш, вона досить поширена через простоту, економічність і можливість зробити однотрубну систему опалення своїми руками.

Як знизити втрати тепла при однотрубній системі опалення:

збільшити кількість секцій в останніх радіаторах (два-три останні);

збільшити температуру теплоносія на виході. Це, у свою чергу, збільшує витрати на опалення;

забезпечити теплоносію примусову циркуляцію. Тобто встановити насос, який створить в системі додатковий тиск змушуючи воду циркулювати швидше.

Двотрубна система опалення будинку

Схема двотрубної системи опалення представлена на фото. Синім кольором виділено трубу відпрацювання, яка відводить охолоджений теплоносій із радіатора в котел.

Двотрубна система забезпечує подачу теплоносія до радіаторів без втрати тепла. Її різновиди показані на фото. При паралельному підключенні досягається економія на матеріалах. При променевому з'являється можливість регулювати температуру в кожній кімнаті окремо.

Колекторна (променева) розведення

Передбачає використання спеціального пристрою – колектора, який збирає теплоносій та розподіляє трубами до батарей. Схема складна у реалізації, тому використовується рідко.

Безперечним плюсом системи водяного опалення можна назвати її безпеку.

До недоліків відносять:

відносно важко обігріти значну площу без значних витрат (через втрати тепла при циркуляції води);

естетичний параметр. Розгалужену систему труб можна приховати, пожертвувавши деякою кількістю об'єму приміщення, що не завжди зручно, або залишити на увазі;

великі за розміром радіатори опалення;

ймовірність появи повітряних заторів. Ця проблема виникає після спуску води із системи.

Одним із етапів будівництва приватного будинку є проектування та створення опалювальної системи. Це складний етап, тому що потрібно не просто спроектувати опалення, а й заощадити на матеріалах. Важливим фактором є й те, що створене опалення має відрізнятися ефективністю та економічністю. Створюємо опалення приватного будинку своїми руками – схеми розведення (найосновніші) ви зможете знайти у нашому огляді.

Існує дуже багато схем розведення труб опалення за приватними домоволодіннями. Деякі з них є комбінованими, що дозволяє підвищити ефективність системи і досягти рівномірного прогріву всього будинку. У нашому огляді ми розглянемо лише основні схеми:

однотрубна горизонтальна схема;
вертикальна однотрубна схема;
схема "Ленінградка";
двотрубна система з нижнім розведенням;
двотрубна система з верхнім розведенням;
променева система із колекторами;
схеми з примусовою та природною циркуляцією.

Давайте розглянемо особливості представлених схем, а також обговоримо їх переваги, недоліки та особливості монтажу.

Однотрубні системи

В однотрубних системах опалення теплоносій проходить послідовно по всіх радіаторах.

Створюючи опалення приватного будинку своїми руками, найпростіше облаштувати однотрубну систему опалення. Вона має безліч переваг, наприклад, економічність використання матеріалів. Тут ми можемо непогано заощадити на трубах і досягти доставки тепла в кожне приміщення. Однотрубна система опалення передбачає послідовну доставку теплоносія у кожну батарею. Тобто теплоносій залишає котел, заходить в одну батарею, потім в іншу, потім в третю, і так далі.

Що відбувається в останній батареї? Досягши кінця опалювальної системи, теплоносій розвертається і вирушає назад у котел цілісною трубою. У чому полягають основні переваги такої схеми?

Легкість у монтажі – потрібно послідовно провести теплоносій по батареях та повернути його назад.
Мінімальна витрата матеріалів – це найпростіша та найдешевша схема.
Низьке розташування труб опалення – їх можна змонтувати за рівнем підлоги або зовсім опустити під підлогу (це можна збільшити гідравлічний опір та вимагати застосування циркуляційного насосу).

Є й деякі недоліки, з якими доводиться миритися:

обмежена довжина горизонтальної ділянки – трохи більше 30 метрів;
що далі від котла, то холодніші радіатори.

Втім, є деякі технічні хитрощі, які дають змогу нівелювати ці недоліки. Наприклад, з довжиною горизонтальних ділянок можна впоратися з установкою циркуляційного насоса. Він же допоможе зробити останні радіатори теплішими. Компенсувати падіння температури допоможуть і перемички-байпаси на кожному радіаторі. Давайте тепер обговоримо окремі різновиди однотрубних систем.

Однотрубна горизонтальна

Найпростіший варіант однотрубної горизонтальної системи опалення із нижнім підключенням.

При створенні системи опалення приватного будинку своїми руками схема з однотрубним розведенням може виявитися найвигіднішою та дешевшою. Вона однаково добре підходить як для одноповерхових будинків, так і двоповерхових. У випадку з одноповерховим будинком вона виглядає дуже просто. радіатори з'єднуються послідовно – з метою забезпечення послідовного протікання теплоносія. Після останнього радіатора теплоносій вирушає цілісною зворотною трубою в котел.

Переваги та недоліки схеми

Для початку ми розглянемо основні переваги схеми:

простота реалізації;
чудовий варіант для невеликих будинків;
економія матеріалів.

Однотрубна горизонтальна схема опалення – чудовий варіант для невеликих приміщень з мінімальною кількістю кімнат.

Схема справді дуже проста і зрозуміла, тому з її реалізацією зможе впоратися навіть новачок. Вона передбачає послідовне з'єднання всіх радіаторів, що встановлюються. Це ідеальна схема розведення опалення для приватного будинку невеликих розмірів. Наприклад, якщо це однокімнатний або двокімнатний будинок, то «городити» складнішу двотрубну систему не має особливого сенсу.

Дивлячись на фото такої схеми, ми можемо відзначити, що зворотна труба тут цілісна, вона не проходить через радіатори. Тому така схема більш економічна щодо витрат матеріалів. Якщо у вас немає зайвих грошей, таке розведення стане для вас найбільш оптимальним - воно заощадить гроші і дозволить забезпечити будинок теплом.

Щодо недоліків, то їх мало. Головним недоліком є те, що остання батарея в будинку буде холоднішою, ніж перша. Це з послідовним проходом теплоносія через батареї, де він віддає накопичене тепло в атмосферу. Ще одним недоліком однотрубної горизонтальної схеми є те, що при виході з експлуатації однієї батареї доведеться відключати відразу всю систему.

Незважаючи на певні недоліки, така схема обігріву продовжує використовуватись у багатьох приватних будинках невеликої площі.

Особливості монтажу однотрубної горизонтальної системи

Створюючи водяне опалення приватного будинку своїми руками, схема з однотрубним горизонтальним розведенням виявиться найпростішою для реалізації. У процесі монтажу необхідно змонтувати батареї опалення, після чого з'єднати відрізками труби. Після підключення останнього радіатора необхідно розгорнути систему у зворотному напрямку – бажано, щоб труба, що відводить, проходила по протилежній стіні.

Що більше ваше домоволодіння, то більше в ньому вікон і тим більше в ньому радіаторів. Відповідно, зростають і теплові втрати, внаслідок чого в останніх кімнатах стає відчутно прохолодніше. Компенсувати падіння температури можна шляхом збільшення кількості секцій на останніх радіаторах. Але найкраще змонтувати систему з байпасами або з примусовою циркуляцією теплоносія – про це ми розповімо трохи згодом.

Аналогічна схема опалення можна використовувати для обігріву двоповерхових будинків. Для цього створюються два ланцюжки радіаторів (на першому та другому поверхах), які підключаються паралельно один до одного. Зворотна труба у цій схемі підключення батарей одна, вона починається від останнього радіатора на першому поверсі. Туди підключається зворотна труба, що спускається з другого поверху.

Однотрубна вертикальна

Як ще можна опалювати однотрубною системою двоповерхові домоволодіння? Альтернатива дійсно є – це однотрубна вертикальна система опалення, якою користуються багато людей, що підшукують відповідну схему парового опалення у приватному будинку. Ніяких складнощів у подібній схемі немає, потрібно просто вивести трубу, що подає, з теплоносієм на другий поверх і підключити батареї, що знаходяться там, після чого зробити відводи вниз, на перший поверх.

Переваги та недоліки однотрубної вертикальної схеми

Як завжди, почнемо з позитивних характеристик:

В однотрубних системах опалення теплоносій проходить від радіатора на верхньому поверсі до нижніх поверхів.

найбільш виражена економія на матеріалах;
порівняно однакова температура повітря на першому та другому поверхах;
простота реалізації.

Список недоліків такий самий, як і в попередній схемі. До нього увійшли втрати тепла на останніх радіаторах. Оскільки теплоносій у нас подається через верхній поверх, то на першому поверсі може бути прохолодніше, ніж на другому.

Економія на матеріалах виходить більш ніж солідною. Нагору у нас вирушає лише одна труба, від якої теплоносій розподіляється по всіх радіаторах другого поверху (не послідовно). Від кожного верхнього радіатора труби спускаються до радіаторів першому поверсі, після чого потрапляють в одну загальну зворотну трубу. Таким чином, ця схема передбачає мінімальне використання матеріалів.

Особливості монтажу однотрубної вертикальної системи

При монтажі вертикальної однотрубної системи ви отримаєте стільки ланцюжків, скільки радіаторів у вас розташовуватиметься на кожному поверсі.

У попередній схемі газового опалення у приватному будинку труби послідовно обходили радіатори на першому та другому поверхах. Тобто у нас виходили два паралельні ланцюжки, у кожному з яких включалося кілька радіаторів. У поточній схемі у нас також є ланцюжки, але вони вертикальні. Наприклад, якщо на кожному поверсі по чотири радіатори, то у нас виходять чотири ланцюжки, з'єднані паралельно.

Дана схема передбачає одну цільну трубу, що подає, що проходить по верхньому поверху. Від неї робляться відводи до кожного радіатора. Після проходження верхніх радіаторів теплоносій надходить до нижніх радіаторів, лише після цього – у зворотну трубу, що проходить першим поверхом.

Якщо в першому випадку найбільші теплові втрати спостерігалися в далеких радіаторах першого та другого поверхів, то в даній схемі буде прохолодніше на першому поверсі, оскільки частина тепла буде витрачена на другому поверсі.

Вертикальна однотрубна схема опалення приватного будинку з газовим котлом може бути реалізована без примусової циркуляції теплоносія. Справа в тому, що температура теплоносія, що надходить до радіаторів другого поверху, однакова. Падіння температури спостерігається лише першому поверсі. Але якщо ми доповнимо радіатори перемичками-байпасами, то зміна температури буде мінімальною – ним можна буде знехтувати.

Таким чином, дана схема, доповнена перемичками-байпасами, стане найекономічнішою та недорогою серед будь-яких інших схем. Замість газового котла можна використовувати будь-який інший котел. Схема опалення приватного будинку нічим не відрізняється від газового опалення (хіба що типом котла).

Схема «Ленінградка»

Система опалення Ленінградка є вдосконаленою однотрубною системою.

Обидві розглянуті схеми мають один загальний недолік - падіння температури в останніх радіаторах. У випадку з горизонтальною схемою у нас є холодні радіатори у горизонтальних ланцюжках, а у випадку з вертикальною – у вертикальних ланцюжках. Тобто в останньому випадку це перший поверх.

Схема опалення «Ленінградка» у приватному будинку дозволяє компенсувати охолодження теплоносія при проходженні чергового радіатора. Як вона реалізується? У цій схемі передбачені перемички-байпаси, що знаходяться під батареями. Що вони пропонують? Перемички дозволяють направити частину теплоносія в обхід радіаторів, тому на виході теплоносій так само теплий, як і на вході (незначними відхиленнями можна знехтувати).

Переваги та недоліки схеми «Ленінградка»

Ленінградка сприяє більш рівномірному опалюванню приміщень.

У кожної схеми є свої переваги та недоліки. У чому полягають плюси схеми "Ленінградка"?

Більше рівномірний розподіл тепла по всьому будинку.
Порівняно проста модернізація.
Можливість регулювання температури в окремих приміщеннях (як у двотрубних системах).

Однотрубне опалення не є досконалим, тому схема «Ленінградка» дозволяє компенсувати деякі його недоліки. Але вона має негативні риси:

обмежена довжина магістралі якщо радіаторів у горизонтальному ланцюжку багато, то втрати таки будуть;
необхідність використання труб великого діаметра для більш рівномірного розподілу тепла.

Останній недолік можна позбутися шляхом установки в систему циркуляційного насоса.

Особливості монтажу «Ленінградки»

Варіанти підключення "Ленінградки" в однотрубній вертикальній схемі.

Створюючи системи опалення приватних будинків своїми руками, багато людей активно використовують схему «Ленінградка». Як вона прокладається? Для створення схеми необхідно розмістити радіатори та прокласти під ними трубу, від якої робляться відводи до входів та виходів радіаторів. Тобто під кожним радіатором утворюється перемичка. Крім того, на кожен радіатор ми можемо встановити три крани – перші два крани встановлюються на входах та виходах, а третій встановлюється на саму перемичку. Що дає?

За допомогою кранів можна регулювати температуру в окремих кімнатах.
Можливість виключення будь-якого радіатора без відключення всієї системи(наприклад, якщо один радіатор потік і його заміна).

Таким чином, схема «Ленінградка» є оптимальною схемою для одноповерхових та двоповерхових будинків невеликого розміру – можна заощадити на матеріалах та досягти рівномірного розподілу тепла по приміщеннях.

Двотрубна система з нижнім розведенням

Далі ми розглядатимемо двотрубні системи, що відрізняються тим, що вони забезпечують рівномірний розподіл тепла навіть за найбільшими домоволодіннями з безліччю кімнат. Саме двотрубна система використовується для обігріву багатоповерхових будинків, у яких дуже багато квартир та нежитлових приміщень – тут така схема працює чудово. Ми ж розглядатимемо схеми для приватних будинків.

Двотрубна система опалення складається з подавальної та зворотної труб. Між ними встановлюються радіатори - вхід радіатора підключається до труби, що подає, а вихід - до зворотної. Що дає?

Рівномірний розподіл тепла за приміщеннями.
Можливість регулювання температури у приміщеннях шляхом повного чи часткового перекривання окремих радіаторів.
Можливість обігріву багатоповерхових будинків.

Існують два основні різновиди двотрубних систем – з нижнім та верхнім розведенням. Для початку ми розглянемо двотрубну систему з нижньою розводкою.

Нижня розводка використовується у багатьох приватних будинках, оскільки дозволяє зробити опалення менш видимим. Подаюча та зворотні труби проходять тут поруч один з одним, під батареями або навіть у підлогах. Вилучення повітря здійснюється через спеціальні крани Маєвського. Схеми опалення в приватному будинку з поліпропілену найчастіше передбачають саме таке розведення.

Переваги та недоліки двотрубної системи з нижнім розведенням

Під час монтажу опалення з нижньою розводкою ми можемо сховати труби в підлозі.

Давайте подивимося, які позитивні риси мають двотрубні системи з нижньою розводкою.

Можливість маскування труб.
Можливість використання радіаторів з нижнім підключенням – це трохи спрощує монтаж.
Мінімізуються теплові втрати.

Можливість хоча б частково зробити опалення менш видимим приваблює багатьох людей. У випадку з нижнім розведенням ми отримуємо дві паралельні труби, що йдуть врівень із підлогою. За бажання їх можна завести під підлогу, передбачивши цю можливість ще на етапі проектування системи опалення та розробки проекту будівництва приватного будинку.

Що стосується недоліків, то вони полягають у необхідності регулярного видалення ручного повітря і необхідності використання циркуляційного насоса.

Особливості монтажу двотрубної системи з нижнім розведенням

Пластикове кріплення для труб опалення різного діаметру.

Для того щоб змонтувати систему опалення за даною схемою, необхідно прокласти по будинку трубу, що подає і зворотну. Для цих цілей у продажу є спеціальне пластикове кріплення. Якщо використовуються радіатори з бічним підключенням, робимо відведення від труби, що подає, до верхнього бічного отвору, а забираємо теплоносій через нижній бічний отвір, направляючи його в зворотну трубу. Поруч із кожним радіатором ставимо спускники повітря. Котел в такій схемі встановлюється в нижній точці.

Така схема найчастіше робиться замкненою, з використанням герметичного розширювального бака.. Тиск у системі створюється за допомогою циркуляційного насосу. Якщо потрібно обігріти двоповерховий будинок, прокладаємо труби на верхньому і нижньому поверхах, після чого створюємо паралельне підключення обох поверхів до опалювального котла.

У двотрубній системі опалення з верхнім розведенням розширювальний бак ставиться у верхній точці.

Ця двотрубна схема дуже схожа на попередню, тільки тут передбачається встановлення розширювального бачка у верхній частині системи, наприклад, на горищі, що утеплює, або під стелею. Звідти теплоносій спускається до радіаторів, віддає їм частину свого тепла, після чого відправляється через зворотну трубу опалювальний котел.

Навіщо потрібна така схема? Вона оптимальна у багатоповерхових будинках із великою кількістю радіаторів. Завдяки цьому досягається більш рівномірний прогрів, пропадає необхідність встановлення великої кількості повітряних спускників - повітря видалятиметься через розширювальний бак або через окремий спускник, що входить до складу групи безпеки.

Переваги та недоліки двотрубної системи з верхнім розведенням

Позитивних рис дуже багато:

можна опалювати багатоповерхові будинки;
економія на спускниках повітря;
можна створити систему з природною циркуляцією теплоносія.

Є й деякі недоліки:

Використання вертикального розведення призведе до додаткових труднощів при прихованому монтажі опалення.

всюди видно труби - така схема не підійде для інтер'єрів з дорогим оздобленням, де елементи опалювальних систем прийнято ховати;
у високих будинках необхідно вдатися до примусової циркуляції теплоносія.

Незважаючи на мінуси, схема залишається досить популярною та поширеною.

Особливості монтажу двотрубних систем з верхнім розведенням

Дана схема передбачає відсутність необхідності в розташуванні опалювального котла в нижній точці. Відразу після котла труба, що подає, відводиться вгору, а в самій верхній точці встановлюється розширювальний бак. Подача теплоносія до радіаторів здійснюється зверху, тому тут використовується бічна або діагональна схема підключення радіаторів. Після цього остиглий теплоносій вирушає у зворотну трубу.

Променева система опалення із використанням колектора.

Це одна з найсучасніших схем, що передбачає прокладання індивідуальної магістралі до кожного опалювального приладу. Для цього в системі встановлюються колектори – один колектор є таким, що подає, а інший – зворотним. Від колекторів до батарей розходяться окремі прямі труби. Така схема дозволяє забезпечити гнучке регулювання параметрів системи опалення. Також вона дає можливість підключити до системи теплу підлогу.

Променева схема розведення активно використовується в сучасних будинках. Подаючі та зворотні труби тут можуть прокладатися як завгодно – найчастіше вони йдуть у підлогах, після чого підходять до того чи іншого опалювального приладу. Для регулювання температури та увімкнення/вимкнення опалювальних приладів у будинку встановлюються невеликі розподільні шафи.

Як стверджують спеціалісти-теплотехніки, така схема є ідеальною, тому що кожен опалювальний прилад працює від власної магістралі та майже не залежить від інших опалювальних приладів.

Переваги та недоліки променевих систем

Позитивних якостей набралося багато:

можливість повністю сховати всі труби в стіни та підлоги;
зручне налаштування системи;
можливість створення дистанційного роздільного регулювання;
мінімальна кількість з'єднань – вони згруповані у розподільчих шафах;
зручно ремонтувати окремі елементи, не перериваючи роботу системи;
майже ідеальний розподіл тепла.

При монтажі променевої системи опалення всі труби ховаються в підлозі, а колектори у спеціальній шафі.

Є й парочка недоліків:

висока вартість системи – сюди закладаються витрати на обладнання та витрати на монтажні роботи;
Проблема реалізації схеми у вже побудованому будинку – зазвичай ця схема закладається ще на етапі створення проекту домоволодіння.

Якщо з першим недоліком доводиться миритися, то від другого нікуди не подітися.

Особливості монтажу променевих систем опалення

На етапі створення проекту передбачаються ніші для прокладання опалювальних труб, вказуються точки монтажу розподільних шаф. На певному етапі будівництва прокладаються труби, встановлюються шафи з колекторами, монтуються опалювальні прилади та котли, проводиться тестовий запуск системи та її перевірка на герметичність. Найкраще довірити всю цю роботу професіоналам, оскільки ця схема є найскладнішою.

Незважаючи на всю складність, променева система опалення з колекторами є однією з найзручніших та найефективніших. Вона використовується не тільки в приватних будинках, а й в інших будівлях, наприклад, в офісних.

З примусовою та природною циркуляцією

Всі представлені вище схеми можуть створюватись на основі опалювальних котлів будь-якого типу. Наприклад, схема пічного опалення приватного будинку будується на основі дров'яної або вугільної печі, а розведення труб може виконуватися практично за будь-якою з вищеописаних схем. Щоправда, багато з них не завадило б додати примусову циркуляцію. Навіщо вона потрібна?

Головною відмінністю системи із примусовою циркуляцією теплоносія від системи із природною є циркуляційний насос.

Як ми пам'ятаємо, для однотрубних опалювальних систем характерним є зменшення температури теплоносія в міру віддалення від котла – частина тепла залишається в радіаторах. Ці втрати частково компенсуються за допомогою схеми Ленінградка, але в деяких випадках недостатньо і цього. Для того, щоб виправити ситуацію, в опалювальну систему встановлюється циркуляційний насос, що забезпечує примусову циркуляцію теплоносія.

Примусова циркуляція необхідна і в багатьох інших схемах, у тому числі двотрубних. Вся справа в тому, що невеликий діаметр сучасних поліпропіленових труб, численні з'єднання та повороти створюють гідравлічний опір. Крім того, застосування примусової вентиляції дозволяє забезпечити швидше прогрівання домоволодінь.

Переваги та недоліки примусової та природної циркуляції

Кожна система має свої переваги і недоліки:

При опалюванні приміщення з великою кількістю радіаторів циркуляційний насос необхідний.

природна циркуляція простіше та дешевше- Відсутні витрати на циркуляційні насоси;
примусова циркуляція дозволяє покращити роботу опалення у великих будинках – у деяких випадках можна обійтися і природною циркуляцією, але тоді збільшується час прогрівання системи;

Правильно організувати опалення будинку – завдання не просто. Зрозуміло, що найкраще з нею впораються фахівці – проектувальники та монтажники. Залучати їх до процесу можна і потрібно, але в якій якості - визначати вам, господареві вдома. Варіантів три: найняті люди виконують весь комплекс заходів або частину цих робіт, або виступають консультантами, а опалення ви робите своїми руками.

Незалежно від того, який варіант опалення буде обраний, треба добре уявляти всі етапи процесу. Цей матеріал – поетапний посібник до дії. Його мета - допомогти вам вирішити завдання з влаштування опалення самостійно або зі знанням справи проконтролювати найнятих спеціалістів та монтажників.

Елементи системи опалення

У переважній більшості випадків приватні житлові будинки обігріваються водяними системами опалення. Це традиційний підхід до вирішення питання, що має незаперечну гідність універсальність. Тобто, тепло доставляється у всі приміщення за допомогою теплоносія, а нагрівати його можна за допомогою різних енергоносіїв. Їхній список ми розглянемо далі, при виборі котла.

Водяні системи також дозволяють організувати комбіноване опалення з використанням двох або навіть трьох видів енергоносіїв.

Будь-яка система опалення, де передавальною ланкою служить теплоносій, ділиться на такі складові частини:

джерело тепла;
трубопровідна мережа з усім додатковим обладнанням та арматурою;
прилади опалення (радіатори або контури теплої підлоги, що гріють).

З метою обробки та регулювання теплоносія, а також виконання робіт з обслуговування в опалювальних системах застосовується додаткове обладнання та запірно-регулююча арматура. До обладнання належать такі елементи:

розширювальний бак;
циркуляційний насос;
гідравлічний роздільник (гідрострілка);
буферна ємність;
розподільний колектор;
бойлер непрямого нагріву;
прилади та засоби автоматизації.

Примітка.Обов'язковим атрибутом водяної системи опалення є розширювальний бак, інше обладнання встановлюється за необхідності.

Загальновідомо, що з нагріванні вода розширюється, а замкнутому просторі її додатковому обсягу подітися нікуди. Щоб уникнути розриву з'єднань від підвищеного тиску в мережі, ставиться розширювальна ємність відкритого або мембранного типу. Вона приймає зайву воду.

Примусову циркуляцію теплоносія забезпечує насос, а за наявності декількох контурів, розділених гідрострілкою або буферною ємністю, використовується 2 і більше агрегатів, що перекачують. Що стосується буферної ємності, то вона працює одночасно як гідравлічний роздільник та теплоакумулятор. Відділення котлового контуру циркуляції від решти практикується в складних системах котеджів з кількома поверхами.

Колектори для розподілу теплоносія ставляться в системах опалення з теплою підлогою або у випадках, коли застосовується променева схема підключення батарей, про це ми розповімо в наступних розділах. Бойлер непрямого нагріву - це резервуар зі змійовиком, де вода для потреб ГВП підігрівається від теплоносія. Для візуального контролю над температурою та тиском води в системі встановлюються термометри та манометри. Засоби автоматизації (датчики, терморегулятори, контролери, сервоприводи) як контролюють параметрами теплоносія, а й регулюють в автоматичному режимі.

Запірна арматура

Крім перерахованого обладнання, водяне опалення будинку управляється та обслуговується за допомогою запірно-регулюючої арматури, відображеної в таблиці:

Коли ви ознайомилися, з яких елементів складається система опалення, можна розпочинати перший крок на шляху до мети – розрахунків.

Розрахунок системи опалення та підбір потужності котла

Здійснити підбір обладнання неможливо, не знаючи кількості потрібної на обігрів будівлі теплової енергії. Визначити його можна двома способами: простим наближеним та розрахунковим. Перший спосіб люблять використовувати всі продавці опалювальної техніки, оскільки він досить простий і дає коректний результат. Це обчислення теплової потужності за площею опалюваних приміщень.

Беруть окрему кімнату, вимірюють її площу та отримане значення множать на 100 Вт. Енергія, необхідна весь заміський будинок, визначається підсумовуванням показників всім кімнат. Ми пропонуємо більш точний метод:

на 100 Вт множити площу тих приміщень, де з вулицею контактує лише 1 стіна, де є 1 вікно;
якщо кімната – кутова з одним вікном, її площа треба множити на 120 Вт;
коли в приміщенні є 2 зовнішні стіни з 2 вікнами і більше, її площа множиться на 130 Вт.

Якщо вважати потужність наближеним методом, то жителі північних регіонів РФ можуть недоотримати тепла, а півдня України – переплатити надто потужне обладнання. За допомогою другого розрахункового способу виконується проектування опалення фахівцями. Він точніший, тому що дає чітке розуміння, скільки губиться тепла через будівельні конструкції будь-якої будівлі.

Перш ніж приступити до обчислень, будинок треба обміряти, з'ясувавши площі стін, вікон та дверей. Потім треба визначити товщину шару кожного будівельного матеріалу, з якого зведені стіни, підлога та покрівля. Для всіх матеріалів у довідковій літературі чи інтернеті слід знайти значення теплопровідності λ, що виражається в одиницях Вт/(м · ºС). Його підставляємо у формулу для розрахунку термічного опору R (м2 ºС/Вт):

R = δ / λ, тут δ - Товщина матеріалу стіни в метрах.

Примітка.Коли стіна або покрівля зроблена з різних матеріалів, необхідно розраховувати значення R для кожного шару, а потім підсумовувати результати.

Тепер можна дізнатись кількість тепла, що йде крізь зовнішню будівельну конструкцію, за формулою:

QТП = 1/R х (tв - tн) х S, де:
QТП – кількість теплоти, що втрачається, Вт;
S – це виміряна раніше площа будівельної конструкції, м2;
tв - сюди треба підставити величину бажаної внутрішньої температури, ºС;
tн – вулична температура у найхолодніший період, ºС.

Важливо!Розрахунок слід проводити для кожної кімнати окремо, по черзі підставляючи у формулу значення термічного опору та площі для зовнішньої стіни, вікна, дверей, підлог та покрівлі. Потім усі ці результати треба підсумовувати, це й будуть втрати даного приміщення. Площі внутрішніх перегородок враховувати не потрібно!

Витрата тепла на вентиляцію

Щоб дізнатися, скільки тепла втрачає приватний будинок загалом, треба скласти втрати всіх його кімнат. Але це ще не все, адже треба врахувати і нагрівання вентиляційного повітря, яке також забезпечується системою опалення. Щоб не вдаватися в нетрі складних розрахунків, пропонується дізнатися про цю витрату теплоти за простою формулою:

Qвозд = cm (tв - tн), де:

Qвозд - потрібна кількість теплоти на вентиляцію, Вт;
m – кількість повітря за масою, визначається як внутрішній об'єм будівлі, помножений на густину повітряної суміші, кг;
(tв – tн) – як у попередній формулі;
с – теплоємність повітряних мас, що приймається рівною 0.28 Вт/(кг ºС).

Для визначення потреби в теплі всієї будівлі залишається скласти величину QТП для будинку в цілому зі значенням Qвозд. Потужність котла приймається із запасом на оптимальний режим роботи, тобто, з коефіцієнтом 1.3. Тут треба врахувати важливий момент: якщо ви плануєте використовувати теплогенератор не тільки для опалення, але й для підігріву води на ГВП, запас потужності повинен бути збільшений. Котел зобов'язаний ефективно працювати відразу в 2 напрямках, а тому коефіцієнт запасу треба приймати не менше ніж 1.5.

На даний момент існують різні види опалення, що характеризуються енергоносієм або видом палива. Яке з них вибрати - вирішувати вам, а ми представимо всі види котлів з коротким описом плюсів і мінусів. Для обігріву житлових будинків можна придбати такі види побутових теплогенераторів:

твердопаливні;
газові;
електричні;
на рідкому паливі.

Вибрати енергоносій, а потім і джерело тепла вам допоможе наступне відео:

Твердопаливні котли

Діляться на 3 різновиди: прямого горіння, піролізні та пелетні. Агрегати популярні завдяки низькій вартості експлуатації, адже порівняно з іншими енергоносіями дрова та вугілля коштують недорого. Виняток - природний газ у РФ, але підключення до нього часто обходиться дорожче, ніж все теплове обладнання разом із монтажем. Тому дров'яні та вугільні котли, що мають прийнятну вартість, купуються людьми дедалі частіше.

З іншого боку, експлуатація джерела тепла на твердому паливі дуже нагадує просте опалення. Потрібно витрачати час та сили, щоб заготовляти, тягати дрова та завантажувати їх у топку. Також потрібна серйозна обв'язка агрегату, щоб забезпечити його довговічну та безпечну роботу. Адже звичайний твердопаливний котел відрізняється інерційністю, тобто, після закриття повітряної заслінки, нагрівання води припиняється не відразу. А ефективне використання енергії, що генерується, можливе лише за наявності теплового акумулятора.

Важливо.Котли, що спалюють тверді види палива, взагалі не можуть похвалитися високою ефективністю. Традиційні агрегати прямого горіння мають ККД близько 75%, піролізні – 80%, а пелетні – трохи більше 83%.

Найкращий вибір з погляду комфорту – це теплогенератор на пелетах, що відрізняється високим рівнем автоматизації і практично не має інерційності. Він не вимагає теплоакумулятора та частих походів у котельню. Але ціна обладнання та пелет часто робить його недоступним широкому колу користувачів.

Газові котли

Відмінний варіант – провести опалення, що функціонує на магістральному газі. Загалом водогрійні газові котли дуже надійні та ефективні. ККД найпростішого енергонезалежного агрегату становить щонайменше 87%, а дорогого конденсаційного – до 97%. Обігрівачі компактні, добре автоматизовані та безпечні в роботі. Обслуговування потрібно не частіше 1 разу на рік, причому походи в котельню потрібні лише для контролю чи зміни налаштувань. Бюджетний агрегат вийде набагато дешевше за твердопаливний, так що газові котли можна вважати загальнодоступними.

Так само, як і теплогенераторам на твердому паливі, газовим котлам потрібний пристрій димоходу та наявність припливно-витяжної вентиляції. Що стосується інших країн колишнього СРСР, то вартість пального там значно вища, ніж у РФ, тому популярність газового обладнання неухильно знижується.

Електричні котли

Треба сказати, що електричне опалення – найефективніше з усіх існуючих. Мало того що ККД котлів становить близько 99%, так до того ж вони не вимагають димоходів та вентиляції. Обслуговування агрегатів як таке практично відсутнє, хіба що чистка 1 раз на 2-3 роки. І найголовніше: обладнання та монтаж дуже дешеві, при цьому ступінь автоматизації може бути будь-яким. Котел просто не потребує вашої уваги.

Наскільки приємні переваги електрокотла, настільки ж істотний головний недолік - ціна електроенергії. Навіть якщо користуватися багатотарифним лічильником електрики, обійти за цим показником дров'яний теплогенератор не вдасться. Така плата за комфорт, надійність та високий ККД. Ну і другий мінус - відсутність на мережах, що підводять необхідної електричної потужності. Така прикра неприємність може відразу перекреслити всі думки про електричне опалення.

Рідкопаливні котли

За вартістю опалювальної техніки та її монтажу обігрів на відпрацьованому маслі або дизельному пальному обійдеться приблизно так само, як і на природному газі. Схожі в них показники ефективності, хоча відпрацювання зі зрозумілих причин дещо програє. Інша річ, що цей вид опалення сміливо можна назвати найбруднішим. Будь-яке відвідування котельні закінчиться, як мінімум запахом солярки або забрудненими руками. А вже щорічне чищення агрегату – це ціла подія, після якої ви змужете сажею до пояса.

Застосування солярки для опалення - не найвигідніше рішення, ціна палива може сильно вдарити по кишені. Піднялося в ціні і відпрацьоване масло, хіба що ви маєте якесь дешеве його джерело. Це означає, що ставити дизельний котел є сенс, коли немає інших енергоносіїв або в перспективі підведення магістрального газу. Агрегат легко переходить із солярки на газ, а ось піч на відпрацюванні спалювати метан не зможе.

Схеми систем опалення для приватного будинку

Системи опалення, що реалізуються в приватному домобудуванні, бувають одно- та двотрубними. Розрізнити їх нескладно:

за однотрубною схемою всі радіатори приєднуються до одного колектора. Він є одночасно подачею і оберненою, проходячи повз всі батареї у вигляді замкнутого кільця;
у двотрубній схемі теплоносій подається до радіаторів по одній трубі, а повертається по іншій.

Вибір схеми системи опалення для приватного будинку – справа непроста, тут точно не завадить консультація фахівця. Ми не погрішимо проти істини, якщо скажемо, що двотрубна схема – більш прогресивна та надійна, ніж однотрубна. Всупереч поширеній думці про малі витрати на монтаж при влаштуванні останньої відзначимо, що вона не просто дорожча за двотрубну, а й складніше. Дуже докладно дана тема розкрита на відео:

Справа в тому, що в однотрубній системі вода від радіатора до радіатора остигає все сильніше, тому необхідно нарощувати їхню потужність за рахунок додавання секцій. Крім того, колектор, що роздає, повинен мати більший діаметр, ніж магістралі двотрубної розводки. І останнє: автоматичне керування при однотрубній схемі утруднене через взаємний вплив батарей один на одного.

У невеликому будиночку або дачі з числом радіаторів до 5 можна сміливо впроваджувати однотрубну горизонтальну схему (назва – ленінградка). При більшій кількості опалювальних приладів вона нормально функціонувати не зможе, тому що останні батареї будуть холодними.

Ще один варіант – використовувати однотрубні вертикальні стояки у двоповерховому приватному будинку. Подібні схеми трапляються досить часто і працюють успішно.

Теплоносій при двотрубному розведенні доставляється до всіх радіаторів з однаковою температурою, тому нарощувати число секцій не потрібно. Розділення магістралей на подавальну та зворотну дає можливість автоматично керувати роботою батарей за допомогою термостатичних вентилів.

Діаметри трубопроводів менші, та й система в цілому простіше. Існують такі різновиди двотрубних схем:

тупикова: мережа трубопроводів ділиться на гілки (плечі), якими теплоносій рухається магістралями назустріч один одному;

попутна двотрубна система: тут зворотний колектор є ніби продовженням подає, а весь теплоносій протікає в одному напрямку, схема утворює кільце;

колекторна (променева). Найдорожчий спосіб розведення: трубопроводи від колектора прокладаються окремо до кожного радіатора, спосіб прокладання – прихований у підлозі.

Якщо взяти горизонтальні магістралі більшого діаметра і прокласти їх з ухилом 3-5 мм на 1 м, система зможе працювати за рахунок гравітації (самотеком). Тоді циркуляційний насос не потрібен, схема буде незалежною. Заради справедливості відзначимо, що без насоса може функціонувати як однотрубна, так і двотрубна розводка. Аби були створені умови для природної циркуляції води.

Систему опалення можна зробити відкритою, встановивши в верхній точці розширювальний бак, сполучений з атмосферою. Таке рішення застосовується у самопливних мережах, інакше там зробити не можна. Якщо ж встановити на зворотну магістраль недалеко від котла розширювальну ємність мембранного типу, система буде закритою і працювати під надлишковим тиском. Це найсучасніший варіант, що знаходить своє застосування в мережах з примусовим рухом теплоносія.

Не можна не сказати про спосіб обігріву будинку теплою підлогою. Його недолік - у дорожнечі, оскільки знадобиться укласти в стяжку сотні метрів труб, в результаті чого в кожній кімнаті виходить водяний контур, що гріє. Кінці труб сходяться до розподільного колектора із змішувальним вузлом та власним циркуляційним насосом. Важливий плюс - економічний рівномірний прогрів приміщень, дуже комфортний для людей. Контури підігріву однозначно рекомендовані до застосування в будь-яких житлових будинках.

Порада.Власнику невеликого будинку (до 150 м2) можна сміливо порекомендувати використовувати звичайну двотрубну схему з примусовою циркуляцією теплоносія. Тоді діаметри магістралей будуть не більше 25 мм, гілок – 20 мм, а підведення до батарей – 15 мм.

Монтаж системи опалення

Опис монтажних робіт ми почнемо з встановлення та обв'язування котла. Відповідно до правил агрегати, чия потужність не перевищує 60 кВт, можуть встановлюватися в приміщенні кухні. Більш потужні теплогенератори повинні розташовуватись у котельні. При цьому для джерел тепла, що спалюють різні види палива та мають відкриту камеру згоряння, потрібно забезпечити гарний приплив повітря. Також потрібний пристрій димоходу для відведення продуктів горіння.

Для природного руху води монтаж котла рекомендується виконувати таким чином, щоб його патрубок звороту знаходився нижче за рівень радіаторів першого поверху.

Місце, де буде теплогенератор, необхідно вибирати з урахуванням мінімально допустимих відстаней до стін або іншого обладнання. Зазвичай ці проміжки вказані у посібнику, що додається до виробу. Якщо цих даних немає, то дотримуємося таких правил:

ширина проходу з лицьового боку котла – 1 м;
якщо не потрібно обслуговувати агрегат збоку або ззаду, то залишаємо проміжок 0.7 м, інакше – 1.5 м;
відстань до найближчого обладнання – 0,7 м;
при розміщенні двох котлів поруч між ними витримується прохід 1 м, один навпроти одного – 2 м.

Примітка.При монтажі настінних джерел тепла бічні проходи не потрібні, треба дотриматися тільки просвіту попереду агрегату для зручності обслуговування.

Підключення котла

Слід зазначити, що обв'язування газових, дизельних та електричних теплогенераторів практично однакове. Тут треба враховувати, що переважна більшість настінних котлів обладнано вбудованим циркуляційним насосом, а багато моделей – і розширювальним баком. Для початку розглянемо схему підключення простого газового чи дизельного агрегату:

На малюнку зображено схему закритої системи з мембранним розширювальним баком і примусовою циркуляцією. Цей спосіб обв'язування зустрічається найчастіше. Насос із байпасною лінією та грязьовиком знаходиться на зворотній магістралі, там же стоїть розширювальна ємність. Тиск контролюється за допомогою манометрів, видалення повітря з котлового контуру відбувається через автоматичний відвідник повітря.

Примітка.Обв'язка електричного котла, не укомплектованого насосом, здійснюється за таким же принципом.

Коли теплогенератор має власний насос, а також контур для підігріву води на потреби ГВП, розведення труб і монтаж елементів виглядає наступним чином:

Тут показаний настінний котел із примусовим нагнітанням повітря у закриту камеру згоряння. Для видалення димових газів служить двостінний коаксіальний газохід, який виведений на вулицю горизонтально крізь стіну. Якщо топка агрегату – відкрита, то потрібний традиційний димар з гарною природною тягою. Як правильно встановити димохідну трубу із сендвіч-модулів, зображено на малюнку:

У заміських будинках великої площі нерідко доводиться стиковувати котел з кількома контурами опалення – радіаторним, теплими підлогами та бойлером непрямого нагріву для потреб ГВП. У такій ситуації оптимальним рішенням буде задіяти гідравлічний роздільник. Він дозволить організувати незалежну циркуляцію теплоносія в котловому контурі і одночасно послужить розподільчим гребінцем для решти гілок. Тоді принципова схема опалення двоповерхового будинку матиме такий вигляд:

За цією схемою на кожному контурі опалення передбачено свій насос, завдяки чому він працює незалежно від інших. Оскільки до теплих підлог слід подавати теплоносій з температурою не більше 45 °С, на цих гілках задіяні триходові клапани. Вони підмішують гарячу воду з основної магістралі тоді, коли знижується температура теплоносія в контурах теплої підлоги.

З теплогенераторами на твердому паливі справа складніша. Їх обв'язування має враховувати 2 моменти:

можливий перегрів через інертність агрегату, дрова не вдасться загасити швидко;
утворення конденсату під час вступу в котоловий бак холодної води з мережі.

Щоб уникнути перегріву та можливого закипання, циркуляційний насос завжди ставиться на звороті, а на подачі відразу за теплогенератором має стояти група безпеки. Вона складається з трьох елементів: манометра, автоматичного повітровідвідника та запобіжного клапана. Наявність останнього має вирішальне значення, саме клапан скине надлишковий тиск при перегріві теплоносія. Якщо ви вирішили організувати , то наведена нижче схема обв'язки обов'язкова для виконання:

Тут же байпас та триходовий клапан захищають топку агрегату від випадання конденсату. Клапан не пропустить у малий контур воду із системи, доки температура в ньому не досягне 55 °С. Детальну інформацію з цього питання можна отримати, переглянувши відео:

Порада.Твердопаливні котли через особливості експлуатації рекомендується використовувати разом з буферною ємністю – теплоакумулятором, як це зображено на схемі:

Багато домовласників ставлять у приміщенні топкової два різних джерела тепла. Їх треба правильно обв'язати та підключити до системи. На цей випадок ми пропонуємо дві схеми, одна з них – для твердопаливного та електричного котла, що спільно працюють з радіаторним опаленням.

Друга схема поєднує газовий та дров'яний теплогенератор, що подають тепло на обігрів будинку та приготування води для ГВП:

Щоб змонтувати опалення власного будинку своїми руками, спочатку потрібно вирішити, які труби для цього вибрати. На сучасному ринку пропонується кілька видів металевих та полімерних труб, придатних для влаштування опалення приватних будинків.

сталеві;
мідні;
з нержавіючої сталі;
поліпропіленові (ППР);
поліетиленові (PEX, PE-RT);
металопластикові.

Магістралі опалення зі звичайного «чорного» металу вважаються пережитком минулого, оскільки найбільше схильні до корозії та «заростання» прохідного перерізу. Крім того, самостійно виконати монтаж із таких труб нелегко: потрібні гарні навички зварювальних робіт, щоб здійснювати герметичну стиковку. Тим не менш, деякі домовласники по сьогодні використовують сталеві трубопроводи, коли влаштовують автономне опалення будинку.

Мідні або нержавіючі труби - відмінний вибір, тільки дуже дорогий. Це надійні та довговічні матеріали, що не бояться підвищеного тиску та температури, так що за наявності коштів ці вироби однозначно рекомендовані до застосування. Мідь стикується за допомогою паяння, що теж вимагає деяких навичок, а нержавіюча сталь – за допомогою розбірних або пресових фітингів. Перевагу слід віддавати останнім, особливо при прихованій прокладці.

Порада.Для обв'язування котлів та прокладання магістралей у межах котельні найкраще використовувати будь-який вид металевих труб.

Найдешевше вам обійдеться опалення із поліпропілену. З усіх видів ППР труб треба вибирати ті, що армовані алюмінієвою фольгою або скловолокном. Низька ціна матеріалу – єдиний їхній плюс, оскільки монтаж опалення з поліпропіленових труб – справа досить складна та відповідальна. Та й на вигляд поліпропілен програє іншим пластмасовим виробам.

Стики трубопроводів ППР з фітингами здійснюються паянням, причому перевірити їх якість неможливо. Коли при паянні прогрів був недостатній, з'єднання обов'язково потече згодом, якщо ж його перегріти, то полімер, що розплився, наполовину перекриє прохідний переріз. Причому побачити це під час збирання не вдасться, огріхи дадуть знати про себе пізніше, при експлуатації. Другий суттєвий недолік – велике подовження матеріалу під час нагрівання. Щоб уникнути «шабельних» вигинів, трубу треба кріпити на рухомих опорах, а між кінцями магістралі та стіною залишати просвіт.

Куди простіше зробити своїми руками опалення із поліетиленових або металопластикових труб. Хоча ціна цих матеріалів вища, ніж поліпропілену. Для новачка вони найбільш зручні, тому що стики тут виконуються досить просто. Трубопроводи можна закладати у стяжку або стіну, але з однією умовою: з'єднання мають бути зроблені на пресових фітингах, а не розбірних.

Металопластик і поліетилен використовується як для відкритої прокладки магістралей, так і прихованої за будь-якими екранами, а також при влаштуванні водяної теплої підлоги. Недолік труб із матеріалу PEX – у його прагненні повернутися до початкового стану, через що прокладений колектор опалення може виглядати трохи хвилястим. Поліетилен PE-RT і металопластик такої пам'яті не мають і спокійно згинаються як вам потрібно. Докладніше про вибір труб розказано у відеоролику:

Звичайний домовласник, зайшовши в магазин опалювальної техніки і побачивши там найширший вибір різних радіаторів, може зробити висновок, що підібрати батареї для свого будинку не так легко. Але це перше враження, насправді їх різновидів не так багато:

алюмінієві;
біметалічні;
сталеві панельні та трубчасті;
чавунні.

Примітка.Є ще дизайнерські прилади водяного опалення найрізноманітніших видів, але вони дорогі і заслуговують на окремий докладний опис.

Секційні батареї з алюмінієвого сплаву мають найкращі показники тепловіддачі, неподалік них пішли і біметалічні обігрівачі. Різниця між тими та іншими в тому, що перші виготовлені повністю зі металу, а другі мають усередині трубчастий сталевий каркас. Це зроблено з метою використання приладів у централізованих системах теплопостачання висотних будинків, де тиск може бути високим. Тому встановлювати біметалічні радіатори у приватному котеджі немає сенсу взагалі.

Слід зазначити, що монтаж опалення у приватному будинку вийде дешевше, якщо придбати сталеві панельні радіатори. Так, їх показники тепловіддачі менші, ніж у алюмінієвих, але на практиці ви навряд відчуєте різницю. Що стосується надійності та довговічності, то прилади успішно прослужать вам не менше 20 років, а то й більше. У свою чергу, трубчасті батареї коштують значно дорожче, у цьому відношенні вони ближчі до дизайнерських.

Сталеві та алюмінієві прилади опалення поєднує одну корисну якість: вони добре піддаються автоматичному регулюванню за допомогою термостатичних вентилів. Чого не скажеш про масивні чавунні батареї, на які ставити такі вентилі безглуздо. Все через здатність чавуну довго нагріватися, а потім якийсь час зберігати тепло. Також через це знижено швидкість прогріву приміщень.

Якщо торкатися питання естетики зовнішнього вигляду, то чавунні ретро-радіатори, що пропонуються нині, набагато красивіші за будь-які інші батареї. Але й коштують вони нечуваних грошей, а недорогі «гармошки» радянського зразка МС-140 підійдуть хіба що для одноповерхового дачного будинку. З вищесказаного напрошується висновок:

Для приватного будинку купуйте ті опалювальні прилади, які вам подобаються найбільше і влаштовують за вартістю. Просто врахуйте їх особливості та правильно підберіть за розмірами та тепловою потужністю.

Підбір за потужністю та способи підключення радіаторів

Підбір кількості секцій або розміру панельного радіатора здійснюється за кількістю тепла, необхідного для обігріву приміщення. Це значення ми вже визначили на самому початку, залишається розкрити кілька нюансів. Справа в тому, що тепловіддачу секції виробник вказує для різниці температур теплоносія та повітря кімнати, що дорівнює 70 °С. Для цього вода в батареї повинна прогріватися щонайменше до 90 °С, що трапляється дуже рідко.

Виходить, що реальна теплова потужність приладу буде суттєво нижчою за вказану в паспорті, адже зазвичай температура в котлі підтримується на рівні 60-70 °С у найхолодніші дні. Відповідно, для належного обігріву приміщень потрібна установка радіаторів, що мають не менш ніж полуторний запас тепловіддачі. Наприклад, коли для кімнати потрібно 2 кВт теплоти, ви повинні взяти опалювальні прилади потужністю не менше 2 х 1.5 = 3 кВт.

У приміщенні батареї ставляться у місцях найбільших теплових втрат – під вікнами чи біля глухих зовнішніх стін. При цьому підключення до магістралей можна здійснити кількома способами:

бічне одностороннє;
діагональне різнобічне;
нижнє – за наявності радіатора відповідних патрубків.

Бокове приєднання приладу з одного боку найчастіше застосовується при його підключенні до стояків, а діагональне – до горизонтально прокладених магістралей. Ці два способи дозволяють ефективно використовувати всю поверхню батареї, що буде нагріватися рівномірно.

Коли монтується однотрубна система опалення, то використовується нижнє різнобічне під'єднання. Але тоді ефективність приладу знижується, отже, і тепловіддача. Різниця у прогріві поверхні проілюстрована на малюнку:

Існують моделі радіаторів, де конструкцією передбачено приєднання патрубків знизу. Такі прилади мають внутрішню розведення і за фактом у них реалізовано односторонню бічну схему. Це добре видно на малюнку, де батарея показана у розрізі.

Багато корисної інформації щодо вибору опалювальних приладів можна дізнатися, переглянувши відео:

5 типових помилок під час монтажу

Звичайно ж, виконуючи монтаж системи опалення, можна допустити набагато більше п'яти огріхів, але ми виділимо 5 найбільш кричучих, що можуть призвести до плачевних наслідків. Ось вони:

неправильний вибір джерела тепла;
помилки в обв'язці теплогенератора;
неправильно обрана система опалення;
недбалий монтаж самих трубопроводів та арматури;
неправильне встановлення та підключення приладів опалення.

Котел недостатньої потужності – одна з типових помилок. Вона допускається при підборі агрегату, покликаного не лише обігрівати приміщення, а й готувати воду на потреби ГВП. Якщо не врахувати додаткову потужність, необхідну для нагрівання води, теплогенератор не справлятиметься зі своїми функціями. В результаті теплоносій у батареях та вода в системі ГВП не нагріється до потрібної температури.

Деталі грають як функціональну роль, а й служать цілям безпеки. Наприклад, установка насоса рекомендується на зворотному трубопроводі перед теплогенератором, також на байпасної лінії. Причому вал насоса повинен знаходитись у горизонтальному положенні. Інша помилка – встановлення крана на ділянці між котлом та групою безпеки, це робити категорично неприпустимо.

Важливо.При підключенні твердопаливного котла не можна ставити насос перед триходовим клапаном, а тільки після нього (під час теплоносія).

Розширювальний бак береться обсягом 10% від загальної кількості води у системі. При відкритій схемі він ставиться у верхній точці, при закритій - на зворотному трубопроводі, перед насосом. Між ними повинен розташовуватися грязь, змонтований в горизонтальному положенні пробкою вниз. Настінний котел приєднується до трубопроводів за допомогою американок.

Коли система опалення вибрана неправильно, ви ризикуєте переплатити за матеріали та монтаж, а потім понести додаткові витрати, щоб довести її до пуття. Найчастіше помилки трапляються при влаштуванні однотрубних систем, коли на одну гілку намагаються «навісити» понад 5 радіаторів, які потім не гріють. До огріхів при монтажі системи відноситься недотримання ухилів, неякісні з'єднання та встановлення не тієї арматури.

Наприклад, на вході в радіатор ставиться термостатичний вентиль або звичайний кульовий кран, а на виході – балансувальний вентиль для налаштування системи опалення. Якщо ж проводиться монтаж труб до радіаторів у підлозі або стінах, їх треба обов'язково утеплити, щоб теплоносій не остигав по дорозі. При стикуванні поліпропіленових труб треба скрупульозно дотримуватися часу нагріву паяльником, щоб з'єднання вийшло надійним.

Вибираємо теплоносій

Загальновідомо, що для цієї мети найчастіше служить відфільтрована та по можливості знесолена вода. Але в певних умовах, наприклад, періодичному протоплюванні вода може замерзнути і зруйнувати систему. Тоді останню заповнюють рідиною, що незамерзає, - антифризом. Але слід враховувати властивості цієї рідини і не забути видалити із системи всі прокладки із звичайної гуми. Від антифризу вони швидко розкисають і виникає текти.

Увага!Не кожен котел може працювати з незамерзаючою рідиною, що відображається в його технічному паспорті. Це треба перевіряти при його придбанні.

Як правило, система заповнюється теплоносієм безпосередньо з водопроводу через підживлювальний вентиль і зворотний клапан. У процесі заповнення з неї видаляється повітря через автоматичні відвідники повітря та ручні крани Маєвського. При закритій схемі здійснюється контроль за тиском за манометром. Зазвичай у холодному стані воно лежить у діапазоні 1.2-1.5 Бар, а під час роботи не перевищує 3 Бар. У відкритій схемі треба стежити за рівнем води в баку і відключати підживлення при його витіканні з труби переливу.

Антифриз в закриту систему опалення закачується спеціальним ручним або автоматичним насосом з манометром. Щоб процес не переривався, рідину треба заздалегідь приготувати в ємності відповідної місткості, звідки і перекачувати її в трубопровідну мережу. Заповнювати відкриту систему простіше: антифриз можна просто заливати чи закачувати у розширювальний бак.

Висновок

Якщо добре розібратися з усіма нюансами, стає ясно, що змонтувати систему опалення в приватному будинку своїми силами - цілком реально. Але треба розуміти, що це вимагатиме від вас багато часу і зусиль, у тому числі і для контролю за монтажем у тому випадку, якщо ви вирішите найняти для цього фахівців.

Ура! Ви звели стіни майбутнього будинку, облаштували покрівлю та замислилися. Опалення приватного будинку своїми руками – чи можливо? Якою буде схема опалення? Хоча, швидше за все, ви вивчаєте питання наперед. Тому давайте вирішимо зараз, яке опалення буде у будинку.
Майже напевно спосіб опалення обраний, але давайте витратимо пару хвилин на розгляд альтернативи, а раптом?

Види опалення.

Гео- та геліотермальне опалення.Опалення будинку за допомогою тепла землі та енергії сонця. Ці способи в переважній більшості випадків не застосовні, окупатися будуть довго, тому не зупинятимемося на них.
Парове опалення.Вода за допомогою котла нагрівається до перетворення на пару, яка по магістральних трубах подається в радіатори. Там він віддає тепло, і, повертаючись у рідкий стан, потрапляє знову в котел. Ця система використовується на підприємствах. Для приватного будинку – неприйнятна через громіздкість. Та й про безпеку не варто забувати. Паровий котел - штука не зовсім надійна, а температура пари 115 ° С.
Повітряне, інфрачервоне опалення.Джерело тепла, наприклад, інфрачервоний випромінювач, нагріває повітря, яке безпосередньо або по повітроводах направляється в приміщення. Живленням для джерел тепла є природний газ. Для покращення циркуляції повітря застосовуються вентилятори. Застосовується для обігріву цехів на підприємствах, житловий будинок не підходить. Сухе повітря не створить комфорту в будинку. Та й коштує така система дорого.

Тепер уже ближче до реалій життя.

Електричне опалення.Для створення опалення використовуються конвектори, «тепла підлога», електричні інфрачервоні нагрівачі та їх комбінації.
Конвектори - це ті ж радіатори, що тільки нагріваються за допомогою електрики. Конвектор має металевий корпус, температура поверхні не перевищує 60°С. На корпусі розміщуються решітки, що направляють потоки повітря вниз та в сторони. Конвектори захищені від перегріву і стрибків напруги.
Створення схеми опалення за допомогою конвекторів дешевше за водяне опалення, адже немає ні котла, ні магістральних мереж. Крім того, є конвектори, що переміщуються, це дозволяє змінювати схему опалення.

Найпростіший розрахунок необхідної кількості приладів ведеться від площі будинку, на квадратний метр приміщення потрібно 100 Вт теплової потужності. Наприклад, площа будинку 200 кв. м. Значить, потрібна теплова потужність 100 Вт х 200 = 20 000 Вт. Ви обрали конвектор потужністю 2000 Вт. Кількість виробів 20000/2000 = 10 штук.
Тепла підлога - Нагріють приміщення знизу вгору. Тепло йде в потрібному напрямку і поступово по всій площі. Для влаштування теплої підлоги всередині стяжки створюється система нагрівальних елементів, найчастіше електричних. Електричний елемент - трубка або плівка, що проводить. Заради справедливості скажемо, що тепла підлога може бути водяною.

Порада. Не варто монтувати водяну теплу підлогу в багатоповерховому будинку. У разі протікання, клопоту не оберешся, розкривати їх це проблема, плюс ремонт затопленим сусідам знизу.

Інфрачервоні стельові нагрівачі . Нове цікаве технічне рішення обігріву приміщень. Тепло від нагрівача, розташованого вгорі приміщення, передається не повітрю, а предметам безпосередньо в кімнаті. Нагрівачі цього принципу мають високий коефіцієнт корисної дії. Розташування їх не зменшує площу кімнати.

На закінчення пару ложок дьогтю електричного опалення. Опалення будинку електрикою дорожче за газове і перебої з електрикою трапляються набагато частіше, ніж з газом.

Водяне опалення. Система є простою, надійною та дешевою в експлуатації. Один мінус – це вартість витрат за її створення. Далі у статті ми розглядатимемо саме її.

Водяне опалення. Принцип дії. Елементи конструкції.

Схема є замкнутий контур, побудований навколо нагрівача - котла. Як елементи тепловіддачі використовуються водяні радіатори. Вода нагрівається в котлі приблизно до температури 75°С, надходить у контур опалення. Віддаючи тепло в навколишнє повітря за допомогою радіаторів, вода, що остигнула, надходить знову в котел, для подальшого нагріву. Далі цикл повторюється.

Залежно від виду палива котли поділяються на:

газові,
твердопаливні,
на рідкому паливі,
електричні.

Газові котли найпопулярніші. Це пов'язано з їхньою економічністю та відносною дешевизною природного газу. Асортимент моделей дозволяє підібрати котел на будь-який смак, для вирішення будь-якого завдання. Недоліки – встановлення та монтаж котла може здійснювати лише спеціалізована організація. Другий недолік – ваш район має бути газифікований, використовувати газ у балонах дуже дорого.
Твердопаливні котли топляться вугіллям, торфом, палетами. Мінус очевидний – паливо треба постійно завантажувати та десь зберігати. Але якщо газу немає, то вибір зменшується.
Котли на рідкому паливі мають низку серйозних недоліків. Головний – вартість палива. І з кожним днем ціна зростає. Крім того, при згорянні палива виділяється відчутний запах. Для зберігання потрібен спеціальний резервуар.

Можливо, при виборі казана вам допоможе таблиця теплотворності різних видів палива.

Електричні котли – підключаються до централізованої електричної мережі. Недоліком є висока порівняно з газовим казаном вартість палива.

Декілька слів про те, яка потужність котла вам знадобиться. Якщо хочеться вдаватися в громіздкі розрахунки, її можна оцінити, використовуючи таблицю.

Площа будинку, кв. м. Потужність котла, кВт
60-200 до 25
200-300 25-35
300-600 35-60
600-1200 60-100

Існують моделі казанів, які можуть використовувати декілька видів палива. Наприклад, газ та вугілля.
Для пристрою магістралі (контуру), по якій циркулюватиме вода, використовують сталеві, нержавіючі та поліпропіленові труби. Останні стали безперечним лідером.
Вони дешеві, із завидною термостійкістю та міцністю, достатньою для влаштування опалення в житловому будинку. Придбавати краще армовані поліпропіленові труби, вони міцні і мають менший коефіцієнт лінійного розширення при нагріванні, а значить, не деформуються в процесі служби.

Радіатори водяного опалення бувають:

чавунні,
сталеві,
алюмінієві,
біметалічність.

Чавунні - Найзаслуженіший вид радіаторів. Нагріваються вони повільно, але тепло добре тримають. Дуже важкі, тендітні і дещо дорожчі за сталеві, але термін служби до 50 років і не бояться іржі.
Сталеві - Бюджетний вид радіаторів. Мають високий ККД і низьку ціну. Швидко прогріваються. Мінус – бояться корозії.
Алюмінієві радіатори – легкі, монтуються на менш міцних кронштейнах, порівняно з чавунними та сталевими. Швидко прогріваються, а по тепловіддачі перевершують інші опалювальні прилади. Дешевизна та сучасний дизайн залучають масу прихильників цього виду радіаторів. До недоліків віднесемо малий термін служби (до 15 років), страх корозії та гідроудару.

Біметалеві – поєднують міцність сталевих радіаторів та тепловіддачу алюмінієвих. Є трубчастою конструкцією зі сталі, іноді посиленою сталевим каркасом, на якій міститься алюмінієва оболонка. Швидко прогріваються, добре віддають тепло, тримають гідроудар, багатство сучасного дизайну, легкість монтажу – перелік їх переваг. Мінус – найвища ціна.

Схеми водяного опалення

Одноконтурна система.Нагріта котлом вода надходить послідовно у всі радіатори, по черзі втрачаючи температуру у кожному їх. По-останньому вона може виявитися недостатньо низькою.

Гідність – це дешевизна схеми. Створюється лише один контур, трудовитрати та витрати на матеріали нижче. Недолік – нерівномірність прогрівання через послідовну схему. Якоюсь мірою недолік усунемо примусовою циркуляцією за допомогою насоса. Про це трохи далі.

Двоконтурна схема.Нагріта вода надходить відразу в усі радіатори паралельно, остигла тече вже по іншому контуру. Встановивши на кожен із радіаторів крани, отримуємо можливість виключити будь-який елемент із системи.

Головна перевага – рівномірне прогрівання всіх радіаторів. Недолік - створення другого контуру обійдеться дорожче.
Колекторна схема.У ній кожен радіатор має власні контури, що подають і зворотні, які з'єднуються колектором.

Позитивні якості – естетичний зовнішній вигляд, можливість регулювати температуру в будь-якій кімнаті використовуючи розподільну шафу (можливе електронне управління).

Схема примусової циркуляціїВідмінною рисою використання водяного насоса. Насос дозволяє створити додатковий тиск у системі, забезпечуючи рівномірну подачу на другий та третій поверхи вашого будинку. Система невимоглива до нахилу труб.

Монтаж системи опалення.

У процесі будівництва будинку необхідно передбачити технологічні отвори для прокладання труб опалення. Послідовність монтажу визначається вашим бажанням та технологією будівництва.
Для початку розміщуємо казан.

Увага! Ще раз нагадуємо підключення котла до газової мережі може лише спеціалізована організація.

У міру готовності оздоблення стін встановлюємо радіатори. Радіатори виставляємо горизонтально, за рівнем.

Чи знаєте ви, що шум батарей, що заважає часом спати, викликаний перекосом радіаторів? Через перекос створюється повітряна кишеня, що породжує цю «музику».