Як зняти зливальний фільтр на пральній машині, якщо він не викручується чи не витягується. Квадрат на зливний затор

Займався я тут ремонтом свого автомобіля і настав час планової заміни олії в редукторах. А в SuzukiJimnyна редукторах використовується не дуже зручна пробка зі шліцом під квадрат. Виходячи з відгуків більшості користувачів, які я читав перед процедурою заміни олії в мостах Jimny, я дізнався, що заминання граней квадрата або зрив усіх граней – це досить звичайна справа для таких пробок. До речі, схоже пробки під квадрат використовуються не тільки в Suzuki Jimny, але і в інших автомобілях. Це випливає із назви спеціальних головок під квадрат, які можна купити в автомагазині. На упаковці там красується фраза: ключ квадратний для зливу олії.

Суть статті полягає в тому, як уникнути заминання граней. Адже якщо зірвати грані у пробки, то викручувати її м'яко кажучи не комфортно. Власне, сам собою квадратний шлиц – це епіцентр проблем. Адже навантаження розподіляється лише між чотирма гранями, а це збільшення модуля навантаження на кожну точку шліцю. Відповідно квадратний шліц тому дуже легко і зривається.

Як викрутити пробку із квадратним шліцем, якщо ключ перевірився? Насправді це не дуже просто. Можна постаратися вибити її зубилом, а можна приварити на пробку звичайну гайку і крутити вже за неї. Але все це займе жодну годину роботи. Ми спробуємо відкрутити штатну пробку, не зіпсувавши стандартний квадрат. Як це зробити?

1. Перш за все, приблизно за день до запланованої процедури, прочистіть добре вузол, що обслуговується. Прочистіть шліц добре, використовуючи залізну щітку, викрутку та інші допоміжні інструменти.
2. Залийте попередньо (за добу-дві) весь вузол складом типу рідкий ключабо WD-40. Кошти ці не те, щоб мега-рятувальні, як про це пишуть у рекламі, але деякий ефект матиме. Відповідно, проникаючи різьбленням, вони зможуть спростити процес відкручування.
3. Перед початком обслуговування дайте редуктору як слід охолонути. Дуже часто гайки розклинює від розігріву. Відповідно, не поспішайте розкручувати мости, доки вони теплі. Краще робити це після тривалої стоянки.
4. При роботі з хроновим шліцом (типу квадрат) дуже і дуже важливо правильно вибрати розмір ключа. Так, у Suzuki Jimny в мостах і на роздатці використовується ключ під квадрат на 10 мм, проте, багато хто з недосвідченості і непорозуміння пхають туди нібито відповідну головку на 3/8. Якщо гайка хоч трохи пригоріла, то шліцю кінець. Вороток на 3/8 провернеться і знадобиться танцювати з бубном. Тому суворо підбирайте відповідний розмір квадрата. Необхідний розмір потрібно вбити молотком до проникнення в шлиц. Саме у Jimny зробити це дуже легко, т.к. мости високі та підлізти туди легко. Якщо ж ключ не ввійшов до кінця, гайку знищить.
5. Не використовуйте захищені ключі. Якщо у ключа-квадрата на 10 мм завалило грані, то застосування такого ключа остаточно зіпсує і так поганий шліц на масляній пробці редуктора. Саме тому краще не поскупитися і купити добрий новий ключик. Найкраще підійде головка для стандартного набору.
6. Якщо гайка не відкручується одразу, то не треба бездумно її смикати та ламати. Потихеньку, великим важелем і повільно намагайтеся відкрутити гайку, що прикипіла. При правильному підході та хорошому ключі успіх вам майже забезпечений 🙂 Якщо помічаєте, що шліц-квадарт пливе, зробіть зупинку та обміркуйте, що відбувається. Поспішати нікуди. Адже тільки подумайте, скільки геморою вам належить, якщо шліц буде зірвано.
7. Якщо нічого не допомагає, постарайтеся підігріти гайку пальником. Робити це треба дуже і дуже обережно, маючи під руками вогнегасник. В іншому випадку машина може постраждати від полум'я. Сенс тут не в різному розширенні металу, а в тому, що при підвищенні температури руйнується тонкий шар гидоти, яка утворюється при закисленні гайки і приклеює її до корпусу. Якщо вона прогорить, то проблем буде в рази менше. Методика допомагає не завжди, але є шанси.
8. Як зробити, щоб гайка не прикипіла наступного разу? Дуже просто. Після кожної заміни олії змінюйте ще й гайку на нову. Корок коштує близько 350-400 рублів. Проблеми на Jimny виникають зазвичай із заливною пробкою під квадрат і потрібно міняти лише її. Крім того, закручуючи пробку, використовуйте динамометричний ключ. До речі, у Suzuki Jimny заливна пробка закручується на 50 нм, а зливна на 27 Нм. Краще трохи не докрутити, аніж перетягнути 🙂

П.С. До речі, змінюючи масло в мостах і редукторі, починайте завжди саме з заливної пробки. Адже якщо викрутить спочатку зливну, а заливна не відкрутитись, то їздити на машині без олії в редукторах не можна. А от якщо старе масло залишилося, а заливна пробка під квадрат все ж таки не здається, то можна в такому вигляді дорулити до сервісу і покарати пробку зварюванням.

У пральної машинкиперіодично потрібно чистити фільтр насоса і саму крильчатку. Іноді у цих діях виникає гостра потреба.

Так було і в мене, довелося зіткнутися з тим, що насос не відкачував з машини воду, засмічений. Загалом нічого складного у цій процедурі немає, відкручуєш кришку та чистиш. Але на жаль, у моєму випадку зробити це описаним вище способом не вдалося.

Як бути, якщо кришка насоса не викручується

Машинка перестала зливати воду, намагаюся викрутити цю пробку щоб прочистити насос, а вона ні в яку, навіть за допомогою плоскогубців. Відразу зазначу, що надмірне зусилля плоскогубцями докладати не слід, оскільки пластикова ручкацієї пробки легко ламається.

Довелося працювати радикально, знімати насос!

Причина виявилася в тому, що туди, усередину потрапили ватяні палички, кілька штук, - що вони робили в білизні, що стирається, незрозуміло? Але ці самі палички, увійшли в патрубок насоса, під'єднаний гумовим шлангом «Равликом» до барабана прання і стали там вертикально.

А тому, що ця кришка, вона не просто пробка, вона має особливу конструкцію зсередини. На фото у верху, крайнє праворуч, видно що від пробки відходять два стоячки на яких знаходиться захисне кільце. Завдяки цій конструкції крильчатка помпи має деякий захист від дрібних предметів насоса, що потрапляють всередину.

І ось, у ці ватяні палички увійшли вертикально, частково залишаючись у пластиковому патрубку, вони заклинили можливість викрутити пробку, вона просто упиралася своїми стійками в них. Але це я дізнався тільки після того, як повністю витягнув весь насос з машини.

Ось весь цей блок, фільтр разом з мотором і потрібно витягти, щоб мати можливість його ретельно почистити.

Знімається просто. Відключаємо з розетки машину і від'єднуємо шланги якщо вони заважають підібратися знизу, нахиляємо машинку або взагалі кладемо її набік, попередньо переконавшись у тому, що в ній немає води, якщо що, то .

Від'єднуємо клему живлення, і шланги з патрубків насоса, для цього потрібні плоскогубці щоб розслабити хомути, що фіксують шланги на патрубках. Відкручуємо з лицьового боку гвинти кріплення і витягаємо насос. Тепер через отвір патрубка стало можливим витягнути ватяні палички. Кришка звільнена, її можна викрутити для подальшого чищення, після чого залишається все зібрати та встановити на місце.

У сучасних машин дуже часта поломка, зрізання різьблення на пробці в масляному піддоні двигуна, це вже практично розхідник, який рекомендується міняти разом із черговою зміною олії.

Але природно таке трапляється і у старих машин, через великий пробіг з відповідною кількістю замін олії. Так у моєму випадку вийшло, за 300 000 км. з періодичністю заміни приблизно 7000 км., вийшло 42 рази викручено і закручено винуватку. А ще працює страх, щоб на ходу не дай Бог нічого не викрутилося і не втратити олію з важкими наслідками, то постійно небагато, але перетягуєш момент затягування, от і ще причина, що всього 40 разів виявилося достатньо. Ще одна причина, це застосування для болта м'якшого металу, а для різьблення в піддоні міцнішого, що є добре, інакше ремонт став би більш довгим і дорогим.

Так у черговий раз закручуючи пробку, ви помічаєте, що як довго не відбувається стопоріння-зупинка затяжки, тут бажано раніше це зрозуміти і вчасно зупиниться. Спробувати акуратно з натяжкою на себе почати викручувати, але швидше за все вже пізно, витки злизані і закільцювалися, виштовхувати болт назовні нема чого.

Далі, хто як бореться із цією проблемою, приварюють пруток до пробки, щоб за нього через важіль тягнути разом із обертанням, свердлять наскрізь із тією ж метою, щоб зачепитися та потягнути. Але мені було ліньки все це робити, тому придумав такий спосіб і все вийшло добре.

Зі смуги товщиною 2 мм, у моєму випадку знайшлася це виявилася нержавіюча сталь, але не принципово, за допомогою УШМ (Болгарка), вирізав таке подвійне зубило, розмір вирізки залежить від розміру вашого болта, заточив краї на клин. Далі молотком забив на пару міліметрів під головку пробки (між головкою та прокладкою) і трохи, приблизно на чверть оберту повернув ключем на викручування, потім ще трохи забив і трохи провернув, головне не поспішати, щоб при провороті не вискочило назад зубило і вже з наступного забивання зубило увійшло повністю до упору в тіло болта і поворот ключем легко викрутив пробку. На все і виготовлення пішло 10 хвилин, а головне не довелося розмотувати зварювальний.

Ось так виглядає витягнута пробка та прокладка після забивання зубила-зйомника.

Тут видно пошкодження різьблення і в піддоні, але це переважно залишки металу від зрізаних витків з болта, але вони сильно вдавилися і не бажали віддалятися, мітчика такого у мене не виявилося, на зразок 14*1,5, зате знайшовся підходящий самопальний болт, з якого спочатку зробив болгаркою аналог мітчика, прогнав різьблення, магнітом просунутим в отвір зібрав стружку, що впала в піддон. А потім обрізавши все зайве і приваривши гайку, отримав велику болт-гайку, прокладку зробив з якогось листа алюмінію. Закрутив та поїхав, але треба буде при наступній заміні олії обов'язково не забути прикупити заводську пробку!

PS. Що погано, довелося через пробку зливати нову олію, щоб її не викидати, треба спочатку добре вимити піддон і все що може зачепити струмінь олії, а також використовувати чисте відро або зрізане 5 літрів з під води. Масло навіть просто побувавши пару хвилин у двигуні вже було чорним (