Види цегляної кладки з утеплювачем та монтаж утеплювача. Цегляна кладка з утеплювачем Утеплювач між кладкою

Норми теплозахисту конструкцій, що захищають, закріплені ГОСТами. І ці норми досить жорсткі. Тому забезпечити необхідний рівень тепловтрат з одношаровими стінами і розумною товщиною стін просто неможливо. Сьогодні відповідають ГОСТам лише багатошарові стіни з утеплювачем. Для малоповерхового будівництва особливої ​​популярності користується так звана шарувата кладка.

Що таке шарувата кладка

Стіна тут складається з трьох шарів – власне стінового матеріалу(цегла, пінобетонні блоки, залізобетон), утеплювача (або), та облицювання (керамічна, або бетонна цегла, сайдинг).

Товщина утеплювача розраховується, виходячи з властивостей самого утеплювача, теплопровідності стінового матеріалу та кліматичної зони будівництва. Показовий приклад – шар мінеральної вати завтовшки 10 см відповідає за теплопровідністю цегляну стіну завтовшки півтора метри!

Між утеплювачем та облицюванням організується вентильований зазор.

Переваги шаруватої кладки – економія стінового матеріалу, естетичний зовнішній вигляд, менша вага будинку (економія на фундаменті), економія внутрішнього простору(тонкі стіни), можливість будівництва будь-якої пори року.

Крім того, облицювальної цегли на ринку представлено безліч забарвлень і типів, так що будинок можна зробити дійсно неповторним на вигляд.

Вимоги до утеплювача

Утеплювач – найважливіший елемент конструкції шаруватої кладки. Його заміна після будівництва будинку практично неможлива, тому монтажу утеплювача слід приділити особливу увагу.

За властивостями теплопровідності ідеально підходять мінвата та пінополістирол.

Дешевше, але використовують зазвичай (коли роблять за розумом) минвату. Тут відіграє свою роль висока паропроникність у мінвати та низька – у пінополістиролу.

Тепер докладніше. У будинку житимуть люди. А в повітрі, що видихається людьми, завжди містяться частинки водяної пари. У свою чергу цегла (як і пінобетон) має гарну паропроникність, і таким чином пара природним чином виводиться з приміщення. Тільки ось у разі використання пінополістиролу пар осідатиме у вигляді вологи на стику стіна-утеплювач, руйнуючи їх та знижуючи теплоізоляційні властивості утеплювача.

Таким чином, використовувати пінополістирол можна лише у разі пароізоляції стін будинку, тобто. не можна допускати проникнення пари у матеріал стіни. Але таким чином досягається ефект «парилки», і з підвищеною вологістю в будинку впорається лише грамотна і ефективна вентиляція. Тобто заощадивши на утеплювачі, доведеться витратитись на просунуту вентиляцію.

Навпаки, якщо теплоізоляція має коефіцієнт паропроникності вище, ніж матеріал стін, то пара буде вільно видалятися з неї і випаровуватися в повітряному зазорі.

Єдиний випадок, коли допустиме використання пінополістиролу – стіна з , яка практично не «дихає».

А ось обов'язково має бути просочений у масі гідрофобізуючими добавками, які забезпечують низьке водопоглинання матеріалу. Волога, як би добре не було продумане облицювання, все одно потрапить на утеплювач.

Крім того, утеплювач не повинен з часом «сідати», інакше в повітряному просторі утворюються «містки холоду». Високу стисливість, наприклад, має відома з радянських часів скловата.

Утеплювач має бути негорючим, оскільки при пожежі вогонь може потрапити на нього через дверні та віконні отвори та поширитись на всі приміщення будинку. Властивістю негорючості сьогодні мають майже всі мінвати на ринку.

Важливість вентиляційного зазору

Повітряний або по-іншому вентиляційний зазор – обов'язковий елементшаруватої кладки. Як було сказано вище, волога різними шляхами може потрапити в утеплювач, і без цього зазору їй просто не буде куди випаровуватися. У вент зазорі необхідно організувати рух повітря, тобто. зробити отвори для припливу повітря в нижній та верхній частині зазору.

Таким чином, запорука успіху шаруватої кладки стін – правильний розрахунок товщини утеплювача, вибір його марки та грамотний монтаж усіх шарів стіни. Це рішення є сьогодні оптимальним для будівництва будинку постійного проживання.

Утеплювачі Ursa | УРСА П20

Утеплювачі Ursa | УРСА П-30

ІЗОЛАЙТі ІЗОЛАЙТ-Л від Ізорок - легкі утеплювачі широкого спектру застосування.

Ще за темою:

Утеплення стін та фасадів, підбір утеплювача, розрахунок необхідної товщини Утеплювач ековату, утеплення стін зовні будинку Утеплення дерев'яного будинку, дачі. Види утеплювачів, метод монтажу.

Продовжуємо нашу традиційну серію статей від Юрія Воєдила (професійний будівельник-ремонтник). Юрій пише:

Останнім часом ціни на опалення зростають колосально, тому багато людей приділяють велику увагу зовнішньому утепленню стін. Тому я вирішив приділити увагу цій темі. У цій статті йтиметься про утеплення зовнішніх стін цегляного будинкулицювальною цеглою. Далі ми поговоримо про хитрощі кладки самої цегли та потреби сипучого утеплювача. Також, у статті наведемо приклади викладання арки.

Будинок обкладений керамічною цеглою має дуже приємний і охайний вигляд. Але тільки за тієї умови, якщо цегла укладена правильно, тобто шви повинні бути рівними і чистими, а сама цегла не забруднена розчином і не мати тріщин.

Етап 1. Розчин для кладки облицювальної цегли

Для роботи нам знадобляться такі інструменти:

• Кельма будівельна;
• Будівельний рівень;
• Нитка чи волосінь
• Прутик 8-12 мм (арматура квадратного перерізу);
• Болгарка з колом по бетону;
• Цемент, пісок;
• Пінопласт у сипучому вигляді.

Для початку приготуємо розчин. Все по стандартною схемоюодна частина цементу марки 400 і три частини піску, бажано не річкового, так як розчин на річковому піскудуже швидко сідати. Але якщо у вас іншого піску немає, то додайте розчин пластифікатор, його можна купити в будь-якому будівельному магазині. Густота розчину повинна бути такою, щоб його можна було легко набирати кельмою і наносити на цеглу. Все частіше і частіше в розчин, на якому проводитиметься кладка цегли, додають різного виду пігменти (спеціальні барвники). Тому невелика порада: перед тим, як купувати цеглу, обдумайте поєднання кольору цегли з кольором самого шва. У нашому випадку клієнт захотів класичний колір шва, тобто сірий.

Етап 2. Кладка керамічної (облицювальної) цегли

В інтернеті інформації про те, як кладеться цегла дуже багато, тому писати про основні принципи думаю не варто. А ось про особливості кладки керамічної цегли не так уже й багато, т.к. якісне утеплення будинку цеглою потребує особливої ​​уваги.

Починатиме роботу з викладання кутів. Кладку з облицювальної цеглини потрібно класти тільки на гідроізоляцію. Для цього використовують руберойд або товсту поліетиленову плівку. У нашому випадку гідроізоляція була закладена в сам фундамент, тому ми почали класти кладку безпосередньо на фундамент. Відступивши від основної стіни 4-5 сантиметрів, ми і будемо робити кладку. Ці 4-5 см ми відступаємо для повітряного прошарку, потім поясню навіщо. Класти кераміку потрібно так само, як і звичайна цегла, але тільки під металевий прутик перетином 8 на 8 або 10 на 10, 12 на 12 міліметрів.

І так, як це робиться: металевий прутик лягати безпосередньо на саму кладку по лицьовому краю цегли, а біля нього наносити розчин. Таким чином, щоб товщена нанесеного розчину біля самого прутика була не вище ніж сам прутик. А з тильного боку розчин був вищий за міліметри на десять. Такого ефекту легко досягти, якщо будівельною кельмою розчин зрізати по прутику при цьому кельму тримати під кутом.

Таким же чином наноситися і вертикальний шов, тільки лозина ставиться вертикально до торцевої сторони цегли (тичок). Сам прутик стояти не буде, тому доведеться його притримувати під час нанесення розчину.

Примітка: приблизно через 2-3 години роботи потрібно шви затерти невеликим пензликом. При цьому, якщо в швах є дірки чи задираки, то обов'язково замажте їх! Інакше при перепадах температури +/- градусів туди потраплятиме вода і при замерзанні рватиме шов, а через час і сама цегла. Всі краплі розчину зі стіни потрібно так само витерти ганчіркою так, як після висихання витирати буде набагато важче. До речі, через деякий час на стіні можлива поява білих плям. Це виступає сіль, яка перебувала у піску. Страшного тут нічого немає вона легко витирається ганчіркою, ну чи треба почекати доки її змиє.

Кладка облицювальної цеглини - процес копіткий, що вимагає акуратності. Тому наберіться терпіння.

Етап 3. Виготовлення каркасу під арку із цегли.

Для того, щоб з цегли викласти арку, спочатку нам потрібно під неї зробити каркас. Краса тут нам ні до чого. Головне міцність та рівний вигин. Беремо лист USB завтовшки 10 мм і вирізаємо за допомогою електролобзика дві смужки-півмісяця шириною не менше 6 сантиметрів. Довжина та вигин півмісяців індивідуальний під кожне вікно.

Далі ці півмісяці потрібно скрутити між собою, як показано нижче. Використовуємо для цього старі бруски, товщина їх може бути різною, а ширина однаковою від 10 до 12 сантиметрів. А довжина дорівнює висоті наших вікон.

Вставляємо бруски між двома півмісяцями і скручуємо шурупами довжиною 45 мм після чого каркас готовий до застосування.

Етап 4. Виготовлення арки

Встановивши каркас на те місце, де буде арочне вікно, починаємо обкладати каркас зверху цеглою.

Тільки тепер цеглу кластимемо не горизонтально, а вертикально тичковою стороною на обличчя кладки. Але так, як довжина цегли 25 см, а ширина нашої кладки 17 см (ширина цегли 12.5см + повітряний прошарок 4-5см) то цеглу доведеться підрізати по довжині. Для порізки цегли використовуватимемо болгарку з алмазним колом по бетону.

Цегла основної стіни, що примикає, потрібно буде так само підрізати під кутом. Арка має бути по відношенню до основної стіни по площині в одному рівні або на 2-4 см виступати назовні, тут справа смаку клієнта. Через день три каркаси арки можна сміливо розбирати. Арка готова.

Етап 5. Утеплення цегляних стін будинку пінопластом зовні

Повітряний прошарок, який ми залишали між основною стіною і керамічною цеглою, ми все-таки заповнимо. Це невід'ємна частина обкладки будинку облицювальною цеглою з утепленням. Далі постає питання: який має бути утеплювач між цегляною стіною та лицювальною цеглою? Для цього ми вирішили використати сипучий пінопласт, який продається у мішках. Чому саме його, а не листовий пінопласт?

А ось чому. Перевага перша: якщо стіни будівлі з якихось причин були не рівні, то сипучий пінопласт при засипанні не відреагує. А ось з листовим доведеться помучитися. Перевага друга: у листовому пінопласті можуть завестися миші та наробити собі безліч ходів та нір. У сипучому пінопласті зробити ходу неможливо, оскільки миші не мають можливості по ньому лазити. Прогрібаючи лапами, вони загострюють, як вантажівка у бруді, залишаючись на місці.

Перед тим як засипати пінопласт у стіну, потрібно закрити щілини по периметру вікон і дверей за допомогою мінеральної вати або листового пінопласту. Причому останнім краще, тому що при шпаклюванні укосів на пінопласт буде легше наносити шпаклівку.

Щоб без ексцесів утеплити стіни цегляного будинку зовні у вітряну погоду засипати пінопласт не раджу. Весь пінопласт розлетиться на вашому дворі в кращому разі, а в гіршому навіть сусідів помітить.

Увага! До нас надійшов відгук, що при такому утепленні протягом року засипаний у такий спосіб пінопласт може просісти на трьох метрах висоти будинку близько 60-70 см. Був досвід розбирання таких стін. Як показує досвід утеплення порожнеч, дає малий ефект. У цьому матеріалі на фото було видно, що вони мали можливість прикріпити звичайний пінопласт до стін навіть на клей-піну. А потім покласти кладку. Різниця у ціні матеріалів не значна.
Виправити це можна шляхом задувки перліту в порожнечі у верхній частині кладки.

Юрій, автор статті відповідає: Для передбачення усадки ми протрамбовували пінопластову крихту через кожен метр висоти. Крім того, для підсипки через два-три роки достатньо зняти підшиву і зробити досипку. І ще, різниця в ціні не значна але є два але… 1. У такому пінопласті миші заводяться втричі рідше і не довго тому що їм не зручно там робити ходу і вони просто провалюються вниз. 2. Використовуючи листовий пінопласт потрібна більш-менш рівна поверхня, для сипучого це ні до чого.

o-builder.ru

Варіанти утеплення цегляних стін

Якщо ми говоримо про цегляні стіни, то варіантів їх утеплення існує маса, але їх можна розділити на три групи за ознакою розташування:

1. Внутрішнє розташування. Утеплювач монтують на стіну усередині приміщення.
2. Утеплення стін між цегляною кладкою. Теплоізоляційний матеріал розташовують між шарами цегли.
3. Зовнішнє або фасадне утеплення. Тут є варіанти: вологий, коли теплоізолятор монтують на стінку і покривають штукатуркою, і сухий, коли застосовують навісні фасадні конструкції.

Давайте коротко розглянемо ці варіанти.

Внутрішнє розташування

Це найнеефективніший і навіть шкідливий спосіб, тому що він відсікає несучі конструкції від опалення, що призводить до цілого ряду негативних наслідків. Єдине виправдання для такого способу утеплення цегляної стінизсередини – це неможливість інших варіантів.

Ось список недоліків внутрішнього розташуванняутеплювача:

• Зовнішні стіни, які є основними несучими конструкціямибудівлі, що виявляються відсіченими від системи опалення, внаслідок чого промерзають повністю, що призводить до передчасного зносу та старіння матеріалів;
• Цегляна кладкамає обмежений ресурс циклів замерзання-відтавання, а опинившись поза опалювальної зони, вона цей ресурс виробляє набагато швидше;
• Внутрішнє розташування зміщує точку роси, що призводить до випадання конденсату прямо на поверхні стіни або в товщі утеплювача, як результат - грибок, пліснява, корозія та інші неприємності;
• Зменшується корисний внутрішній обсяг приміщень;
• На стіни стає важко навішувати меблі та інші аксесуари.

Це далеко не повний список, але його цілком достатньо, щоб переконатися у неспроможності даного методуутеплення. Звичайно, працювати всередині приміщення зручніше та комфортніше, ціна роботи падає, але це слабке виправдання для порушення будівельних аксіом.

Порада!
Звісно, ​​утеплити стіну багатоповерхового будинкуна великій висоті своїми руками - непросто, але краще витратитися один раз на монтажників-професіоналів, ніж потім страждати протягом років.

Міжшарове розташування

Це досить ефективний спосіброзташування теплоізоляції.

Однак і тут є деякі моменти, на які слід зазначити:

• Здійснити таке утеплення можна тільки на етапі будівництва, тому що інакше це буде дуже дорогим і невиправдано трудомістким заняттям;
• Всі роботи повинні бути проведені просто ідеально, тому що можливості демонтувати та переробити у вас не буде;
• Ремонт або заміна утеплювача дуже утруднені, якщо не сказати неможливі.

Якщо вас не лякає цей перелік, тоді йдемо далі. Як вибрати утеплювач під цегляну кладку? Тут є кілька варіантів: сипучі матеріали, тверді плити та мінеральна вата.

Перший спосіб найдешевший, але й найнеефективніший. Крім того, він досить трудомісткий, тому що вимагає колодязних кладок та інших нюансів. Також є небезпека відволожування сипучого утеплювача та втрати його теплоізоляційних якостей.

При виборі плитного утеплювача, ви повинні керуватися такими принципами: матеріал повинен мати низьку гігроскопічність, а краще гідрофобізувати, а також він повинен добре тримати форму. Ну і, звичайно, мати тривалий термін експлуатації.

Під ці вимоги підходить кілька матеріалів: пінопласт, пінополістирол, піноскло, щільна базальтова вата.

Також варто сказати про ще одне правило: утеплювач розташовується якомога ближче до зовнішнього шару. Тобто ви будуєте стіну, використовуючи будівельна цеглаз кераміки або подвійну силікатну цеглу М 150, утеплюєте її шаром теплоізоляції відповідно до правил монтажу того чи іншого матеріалу, а потім викладає облицювальний шар кладки в півцегли. Така інструкція є найвірнішою.

Важливо!
При використанні мінеральної вати радять залишати невеликий зазор в 1 – 2 сантиметри між утеплювачем та облицювальним шаром цегли.
Це дозволить виводити вологу з утеплювача за тим же принципом, що і у вентильованому фасаді.

З усіх перерахованих матеріалів найбільш підходящим є екструдований пінополістирол, оскільки цей матеріал:

• не боїться вологи,
• не вбирає її,
• досить міцний на стиск,
• не боїться шкідників,
• біологічної чи електрохімічної корозії,
• має тривалий термін придатності.

Зовнішнє утеплення

Фасадне утеплення є найбільш прийнятним.

1. По-перше, його можна зробити як у процесі будівництва, так і на стару стіну.
2. По-друге, це досить проста процедура, яка не потребує особливих навичок та вмінь.
3. По-третє, зовнішнє розташування теплоізоляції найприйнятніше з погляду теплофізики, оскільки не зміщує точку роси всередину конструкції.

Нарешті, ви завжди маєте доступ до теплоізоляційного шару і можете його замінити або зробити будь-який локальний ремонт.

При фасадне утепленнявикористовують два основних методи: мокрий та сухий. Перший передбачає розташування утеплювача під шаром фасадної штукатурки або шпаклівки, яка наноситься мокрим способом.

Другий метод має на увазі використання навісних фасадних конструкцій, таких як сайдинг, блокхауз або вентильований фасад класичного виконання.

Кожен із перерахованих методів має недоліки та переваги, але в цілому мокрий метод більш популярний, тому що простіше виконується і дешевше коштує. З іншого боку, вентильований фасад більш довговічний і дозволяє робити будь-який локальний ремонт шляхом заміни однієї панелі або плити утеплювача.

Висновок

Основним фактором при утепленні стінок є розташування утеплювача. Внутрішнє не є прийнятним, а ось внутрішньостінне дозволяє зберегти зовнішню естетику та тектоніку цегляної кладки, що для багатьох поціновувачів важливо. У представленому відео у цій статті ви знайдете додаткову інформаціюна цю тему.

www.klademkirpich.ru

Кладка з утеплювачем: види, переваги та недоліки

Технологічний процес спорудження будівлі з цегли з утеплюючим матеріалом усередині класифікується за місцем кріплення утеплювача. Полегшена колодязева методика включає дві самостійні конструкції, усередині скріплених маленькими горизонтальними цегляними містками або пінополістиролом. Кладка цегли з утеплювачем передбачає такі переваги:

• Товщина теплоізолятора не перевищує товщину конструкції.
• Речовина всередині не піддається загорянню.
• Зовні кладка має вигляд цегляної стіни, що дозволяє прикрашати конструкцію.
• Можна зводити у час.

Незважаючи на всі переваги, двошарові стіни мають низку мінусів:

• вимагають виконання великої кількості робіт;
• необхідно постійно контролювати стан утеплювача усередині;
• теплотехнічна однорідність на низькому рівні;
• містки зберігають холод;
• важко піддаються ремонту.

При тришаровій конструкції паробар'єром може бути облицювальна цегла.

Ще один варіант застосування утеплювального елемента в процесі цегляної кладки. тришарова конструкція. У цьому випадку використовуються панелі, що зберігають тепло. Утеплювач кріпиться за рахунок використання анкерів. Пристосування попередньо закріплюють у стіні. При використанні цієї технології необхідний паробар'єр, щоб запобігти утворенню конденсату. Зробити його можна з лицьової цегли або застосовують декоративний камінь.

Утеплювати стіни в три шари небезпечно, тому що такі споруди схильні до якнайшвидшої деформації.

Повернутись до змісту

Який матеріал використовують для утеплення будинку?

Теплоізоляція при зведенні цегляних конструкцій може проводитись за допомогою різних матеріалів. Найчастіше використовують такі:

• мінеральна вата;
• пінополістерол;
• скловата.

Іноді для зовнішніх стін застосовують шлак, який засипають у порожнину між стінами. Такий утеплювач під цегляну кладку краще тим, Що він покращує міцність конструкції. При виборі, чим утеплити споруду, необхідно звертати увагу на такі якості:

Пінопласт можна використовувати тоді, коли важливо не перевантажити фундамент.

• Стійкість до деформації. Теплоізоляційний виріб повинен не змінюватись у розмірах чи структурі під впливом погодних умов. Особливо актуально, якщо утеплюватиметься лицьова частина.
• Вологостійкість. Кладка з утеплювачем усередині повинна здійснюватися такими матеріалами, які не вбирають вологу. У цьому плані краще використати склопластик.
• Чи не перевантажують фундамент. Особливо ефективна методика «цегла-пінопласт-цегла».
• Не вимагають складних конструкторських та монтажних робіт. Утеплювати за допомогою пінополістиролу легко і швидко.

Повернутись до змісту

Як розрахувати товщину утеплювача для цегляної кладки?

Утеплення стін у 2 цегли необхідно проводити з точним розрахункомкількості необхідних матеріалів. Щоб мінімізувати зайві витрати та зробити кладку в півтори цегли теплішою, необхідно точно розрахувати товщину утеплювача. Кожен будматеріал, який використовують для будівництва зовнішніх стін, має свої характеристики. Основні вимоги, на підставі яких підбирають матеріал для утеплення, наведені в таблиці:

Піноплекс - матеріал, який утеплює будинок за тим же принципом, що і пінополістирол.

Повернутись до змісту

Підготовчі заходи

Для роботи можна придбати піноплекс.

Перш ніж встановити утеплювач між блоком та цеглою, необхідно провести підготовку. Після закупівлі та розрахунку матеріалу важливо зібрати такі інструменти та розхідники:

• цегла;
• суміш для кладки;
• сітка для армування;
• матеріал для теплоізоляції (бетон, щебінь);
• утеплювач (пінопласт, пінолекс);
• штукатурка під облицювання цеглою;
• кельма;
• шпатель;
• виска;
• будівельний рівень;
• ємність для розчину;
• анкер.

Повернутись до змісту

Етапи зведення

Утеплена кладка стін в одну цеглу з обробкою лицьовим фрагментом - найкращий спосіб покращити характеристики основного матеріалу та зберегти будинок у теплі. Алгоритм дій залежить від обраної технології споруди. Шарова кладка з використанням ефективного утеплювача передбачає виконання кількох етапів робіт:

1. Тришарова конструкція починається з викладання кутів.
2. Після цього відбувається кріплення анкерів.
3. Встановлюється утеплювач.
4. Монтується паробар'єр.
5. Викладається облицювальна цегла.

Якщо планується завершити роботи з утеплення після зведення стін із цегли, лицьовий матеріал не викладається. Зазвичай таку тактику вибирають менш витратного методу з використанням пінопласту. Тоді оздоблювальні роботи закінчують після кріплення матеріалу. При послідовному виконанні етапів та наявності якісного матеріалуможна не тільки зберегти тепло, а й покращити характеристики міцності конструкції.

etokirpichi.ru

Види кладки стін із утепленням усередині

Існує два види влаштування стін із цегли, всередині яких знаходиться утеплювач. Перший спосіб — це так звана полегшена кладка колодязя, що складається з двох самостійних цегляних стін.

Для підвищення міцності конструкції вони з'єднуються між собою горизонтальними цегляними містками. А пустотілі колодязі, що утворилися, усередині них заповнюються теплоізоляційним матеріалом.

Другий спосіб передбачає влаштування тришарової стінової конструкції. У цьому випадку цегляна стіна облицьовується плитковим теплоізоляційним матеріалом, поверх якого викладається третій шар - цегла облицювальна. Однак у зв'язку з тим, що почастішали випадки руйнування будівель, зведених за цією технологією, з 2008 року її використання на території Росії заборонено.

Технологічний прийом з використанням полегшеного колодязевого виду дає можливість не лише підвищити теплову інерцію цегляної стіни, а й суттєво зменшити будівельний кошторис.

При веденні малоповерхового будівництва достатньо буде зробити стінову перегородку в 1,5 цегли, щоб досягти необхідної міцності, що несе. А теплостійкість будови забезпечується за рахунок утеплення стінок.

Використання поєднання цегляної кладки з утеплювачем дозволяє досягти:

• значну економію будівельних матеріалів;
• зниження навантаження на фундамент;
• зниження витрат у порівнянні з традиційною цегляною кладкою;
• зниження втрат тепла майже вдвічі.

Технологія будівництва стін з утеплювачем усередині

Колодязева полегшена кладка з цегли не є новим винаходом. Вона скоріше відноситься до незаслужено забутих будівельних технологій. Завдяки своїй економічністі та високому енергозбереженню вона набула останнім часом досить великої популярності.

Щоб підвищити стійкість несучих стін при такому вигляді будівництва, в них споруджуються пустотілі колодязі методом напуску цегли тичкового із зовнішнього і внутрішнього шару кладки. Такі колодязі виконуються у вигляді поперечної стінки, товщина яких становить? цегли і з відстанню між ними 2-4 цегли. Порожнечі, що утворилися, заповнюються легким бетоном, шлаком, керамзитом або іншим теплоізоляційним матеріалом.

Необхідні інструменти та матеріали:

• цегла;
• розчин для кладки;
• сітка для армування;
• теплоізоляційний матеріал (керамзит, бетон, щебінь, пісок);
• пінопласт (за бажанням);
• штукатурна суміш для зовнішньої обробки;
• кельма;
• виска;
• шпатель.

Щоб виконати колодцеву кладку, необхідно:

1. Роботу слід починати з кута внутрішньої та зовнішньої стіни.
2. Під час процесу кути та місця розташування вертикальних внутрішніх перегородоквикладаються стусанами.
3. Поздовжні стіни мають бути викладені ложковим рядом.
4. Кладка поперечних стін колодязів здійснюється стусанами.
5. Перев'язка поперечної стіни з поздовжньої проводиться через ряд за висотою.
6. Після того, як викладено 4-5 рядів стін, у колодязь насипається утеплювач. В цьому випадку можна використовувати такий матеріал, що утеплює, як пісок, щебінь, керамзит. Його укладають між стінами шарами 10-15 см, при цьому добре трамбуючи. Кожні 30-50 см усередині колодязя утеплювач поливається розчином. Щоб запобігти його осіданню, роблять горизонтальні перемички через кожні 30-60 см. У деяких випадках має сенс зовнішні та внутрішні стіни колодязів прокласти панелями пінопласту. Це дозволить запобігти зволоженню утеплювача. Для цього підійде пінопласт із товщиною від 30 до 50 мм.
7. Завершується влаштування стінових цегляних перегородоксуцільною кладкою в три-чотири ряди з обов'язковим укладанням останньому рядуармуючої сітки.

Деякі види кладки із зовнішнього боку будинку обов'язково штукатуряться. Це відноситься і до колодязевого способу. Використання теплостійкої штукатурки дозволить додатково посилити конструкцію, утеплити будівлю та запобігти попаданню вологи до теплоізоляційного матеріалу.

1poteply.ru

Технологія утеплення та облицювання стін

Техніка облицювання цеглою з утеплювачем досить складна і включає кілька основних етапів:

Нижче ознайомимося з основними нюансами роботи на кожному із цих етапів.

Вибір та підготовка матеріалів

Перш ніж приступити до роботи з утеплення стіни та її подальшої обробки, необхідно визначитися з типом утеплювача. В даний час існує досить багато теплоізоляційних матеріалів, проте, для озвучених цілей найчастіше використовують такі утеплювачі:

• мінеральні мати – екологічний та довговічний матеріал, який абсолютно пожежобезпечний. Недоліком матів є високий рівеньвологопоглинання та відносно висока вартість. Крім того, майте на увазі, що волокна мінеральних матів потрапляючи на шкіру, слизову або дихальні шляхи, викликають роздратування, тому при роботі з даним матеріалом необхідно використовувати засоби індивідуального захисту;

• пінополістирол - є легким матеріалом, який має набагато менший рівень вологопоглинання, ніж мінвата і при цьому коштує дешевше. Однак, майте на увазі, що пінополістирол є менш довговічним, до того ж підтримує процес горіння і токсичний у разі пожежі;
• екструдований пінополістирол – є різновидом звичайного пінопласту, але відрізняється більшою міцністю та довговічністю, а також нульовим рівнем вологопоглинання, тому за експлуатаційними якостями також відмінно підходить для стіни під облицювальну цеглу. Недоліком, окрім токсичності та пожежонебезпеки, є висока вартість.

Товщина утеплювача для стін із цегли чи інших матеріалів залежить від клімату у вашому регіоні. Якщо температура взимку часто опускається нижче 25 градусів за Цельсієм, слід використовувати теплоізолятор товщиною 150 мм. Якщо ж ви проживаєте в теплішому кліматі, достатньо утеплювача товщиною 100 мм.

Як ви бачите, всі матеріали мають свої недоліки та переваги. Тому кожен має сам вирішити для себе, який краще утеплювачвикористовувати.

Крім утеплювача необхідно підготувати інші матеріали. Вам будуть потрібні:

• антисептична ґрунтовка для обробки стін (якщо стіни дерев'яні, знадобиться захисне просочення для дерева;
• пароізоляційна плівка;
• дюбеля парасольки;
• гнучкі зв'язки (анкери, які дозволяють не тільки закріпити утеплювач, а й зв'язати несучу стінуз облицювальним);

Підготовка стіни

Наступним етапом є підготовка стін. Для цього необхідно виконати своїми руками такі дії:

1. почніть роботу з демонтажу всіх навісних елементів. Це можуть бути антени, всілякі козирки, відливи, підвіконня та інші деталі, які заважатимуть утепленню та оздобленню фасаду;
2. якщо фасад має ділянки, що відшаровуються і обсипаються, їх обов'язково треба видалити. Для цього ви можете скористатися зубилом та полотном;
3. якщо будинок дерев'яний, зроблений з колод або брусовий, необхідно утеплити міжвінцеві щілини. Для цього можна скористатися клоччям, монтажною піною, латексним герметиком або іншою відповідною теплоізоляцією;
4. після цього стіни необхідно обробити захисним складом, що глибоко проникає, або просоченням для дерева. Інструкція із застосування складів завжди є на упаковці.

Якщо будинок нещодавно збудований, приступати до його утеплення та облицювання можна після завершення внутрішньої обробки, тобто. після того, як стіни просохнуть. В іншому випадку матеріал стін вбере в себе вологу, що призведе до ряду негативних наслідків, таких як намокання утеплювача, поява плісняви ​​та ін.

На цьому роботи з підготовки фасаду завершено.

Утеплення стіни

Наступним етапом є монтаж утеплювача. Треба сказати, що утеплювач найчастіше монтують на гнучких зв'язках у процесі зведення облицювальної стіни. Однак, зручніше спочатку «прихопити» плити дюбелями, після чого зводити стіну та встановлювати гнучкі зв'язки.

Незалежно від того, який тип утеплювача ви використовуватимете для теплоізоляції стін, інструкція з його монтажу виглядає так:

1. Насамперед потрібно гідроізолювати вимощення. Для цього можна промазати її бітумною мастикоюі потім приклеїти до неї руберойд. Останній повинен розташовуватися внахлест близько 10 см, причому місця стиків слід промазати бітумною мастикою.
   Слід сказати, що замість руберойду можна використовувати інші рулонні. гідроізоляційні матеріалиоднак, руберойд є найбільш бюджетним рішенням;
2. тепер потрібно закріпити на стіні утеплювач. Для цього слід скористатися спеціальними дюбелями, які в народі називають парасольками чи грибками. Монтаж утеплювача слід починати від кута і виконувати його рядами.

У процесі монтажу слідкуйте, щоб не виникало щілин між плитами утеплювача, а також між утеплювачем і гідроізольованим вимощенням.

Для кріплення теплоізоляції просто притисніть її до стіни та крізь плити просвердліть отвори для дюбелів. Після цього вставте в отвори парасольки і забийте розширювальні цвяхи.

Для початку, щоб просто «прихопити» теплоізоляцію, достатньо кількох дюбелів на одну плиту;

1. Тепер закріпіть на утеплювачі пароізоляційну мембрану, розташувавши її внахлест. Для кріплення плівки також скористайтеся дюбелями парасольками.
   Якщо ви облицьовуватимете стіни клінкерною облицювальною цеглою, то пароізоляцію можна не виконувати, так як цей матеріал має практично нульовий коефіцієнт вологопоглинання.

Люди часто цікавляться на форумах – чи потрібний утеплювач між газосилікатом та цеглою? Незважаючи на те, що газосилікат сам по собі має низький коефіцієнт теплопровідності, додатковий утеплювач зробить житло ще більш комфортним та енергозберігаючим.

Слід зазначити, що за такою схемою виконується монтаж утеплювача лише на монолітні, цегляні та дерев'яні стіни. Якщо ж стіни виконані з газобетону, робота здійснюється дещо інакше:

1. Насамперед потрібно виконати розмітку розташування гнучких зв'язків, з урахуванням того, що вони повинні закладатися у горизонтальних швах між цеглою. Тому від фундаменту відрахуйте висоту цегли.
   Розташовуватиметься анкери з кроком близько 50 сантиметрів, як по вертикалі, так і по горизонталі;
2. тепер потрібно просвердлити отвори діаметром і довжиною наконечників (гільз) гнучких зв'язків;

1. після цього треба вкрутити наконечники анкерів в отвори, скориставшись спеціальним ключем. Гільзи повинні бути повністю занурені в газобетон;
2. далі на гнучкі зв'язки, що стирчать, слід наколоти утеплювач. Встановлюйте його так, щоб між плитами не виникало щілин;
3. після цього поверх утеплювача закріпіть пароізоляційну мембрану, яка також наколюється на анкер;
4. на завершення роботи закріпіть утеплювач та пароізоляційну плівку фіксаторами, які надягають на анкера та замикаються, притискаючи таким чином паро- та теплоізоляцію до стіни.

Пароізоляцію в газобетонному будинку необхідно встановлювати як між блоком і цеглою, а й зсередини, тобто. із боку приміщення.

Після монтажу теплоізолятора можна приступати до кладки цегли.

Нюанси кладки облицювальної стіни

Насамперед зазначу, що облицювальна стіна має достатньо велика вагатому вона повинна зводитися на фундаменті. Якщо фундамент будинку спочатку не був розрахований на будівництво облицювальної стіни, по периметру будинку потрібно виконати додатковий дрібнозаглиблений стрічковий фундамент.

На нашому порталі ви можете знайти детальну інформаціюпро те, як він робиться. Єдине, врахуйте, що між утеплювачем і облицювальною стіноюмає залишатися простір кілька сантиметрів.

Перед кладкою цегли необхідно виконати гідроізоляцію фундаменту. Для цього покладіть поверх нього кілька шарів руберойду. Подальша робота здійснюється в такій послідовності:

1. робота починається з укладання першого ряду. При цьому обов'язково використовуються маяки та будівельний рівень, що забезпечує рівне розташування ряду;
2. якщо гнучкі зв'язки не були встановлені заздалегідь, над першим рядом цегли в стіні висвердлюється отвір на необхідну глибину і забивається в нього анкер. Після цього на анкер надягається обмежувач, який додатково утримує теплоізоляцію;

1. кінець гнучкого зв'язку закладається між цеглою на глибину близько 10 см.. Для цього прямо на нього укладається розчин;
2. у другому ряду виконуються продухи. Для цього через кожні дві цеглини залишайте вертикальний шов, незаповнений розчином;

1. за таким принципом зводиться вся облицювальна стіна, з урахуванням того, що гнучкі зв'язки повинні розташовуватися з кроком 50 см по вертикалі та горизонталі. Крім того, вони встановлюються по периметру віконних та дверних отворів;
2. у верхньому ряду цегли, тобто. під звисами виконуються продухи за описаною вище схемою. Це необхідно для забезпечення вентиляції простору між стіною та утеплювачем.

Ось, власне, і вся інформація про те, як здійснюється утеплення стін під облицювальну цеглу. Єдине, насамкінець зазначу, що сам процес облицювання досить складний, що вимагає від муляра високої кваліфікації, тому краще довірити даний етап роботи фахівцям. Щоправда, ціна цієї послуги теж не маленька - в середньому починається від 800 рублів за метр квадратний.

obustroeno.com

Особливості стін із цегли

У сучасних реаліях стіна з керамічної пустотілої цегли в 60 см недостатньо зберігає тепло. Тільки збільшена кладка, що створює додаткове навантаження на фундамент, або застосування утеплювача, створюють умови для виконання сучасних будівельних норм і допомагають покращити експлуатаційні характеристики будівлі.

За російськими будівельними нормами, для московського регіону, необхідна товщина стіни з керамічної пустотілої цегли повинна дорівнювати півтора метрам. Застосувавши 10 см пінополістиролу зовні, отримаємо кладку завтовшки 35 см, яка відповідає вимогам.

Стіни бувають з пустотілого або повнотілої цегли. При кладці застосовують різні розчини. А структура кладки буває як суцільна, так і з повітряною кишенею (колодцева). Звідси – різні вимоги для товщини стіни та утеплювача. Утеплення цегляних стін вимагає розрахунку теплоізоляційного шару за товщиною та способом розміщення при врахуванні всіх факторів.

Як правильно утеплити цегляний будинок? Для суцільної кладки рекомендується утеплювати з боку вулиці. Товщина та вид теплоізоляції залежить від характеристик огороджувальної конструкції, кліматичної зони та необхідного теплоопору пирога стіни. Якщо кладка колодязева, утеплення можна зробити всередину, між цеглою або зовнішнє утеплення. Присутність у прошарку теплоізолюючого матеріалу зменшує тепловтрати будівлі, але можливий ризик накопичення вологи.

Матеріал для утеплення та товщину вибирають на підставі точки випадання роси та з урахуванням паропроникності шарів. готової конструкціїстіни.

Алгоритм дій під час утеплення цегляного будинку

Інструкція для утеплення цегляної будови виглядає так:

1. Вибираєте відповідний утеплювач, який є у вашому регіоні.
2. Вибираєте оздоблювальний матеріал, яким хочете закрити теплоізоляцію.
3. Вибираєте фасадну систему, де застосовується обраний раніше утеплювач та оздоблення.
4. Визначаєте необхідне значення опору теплопередачі конструкцій у вашому регіоні. Для цього знадобиться знати кількість градусів у вашому регіоні. Наприклад, для Москви коефіцієнт теплоопору стіни дорівнює щонайменше 3.2 м2×°С/Вт.
5. Далі скористайтеся калькулятором для розрахунку утеплення (наприклад, smartcalc.ru), де вводите шари майбутньої стіни. До речі, в калькуляторі для багатьох регіонів вже є дані про необхідний коефіцієнт теплоопору і градусо-добу, потрібно тільки вибрати місто будівництва.
6. Якщо стіна недостатньо тепла за калькулятором, тоді або збільшуємо товщину утеплювача, або замінюємо його на інший, з найкращим показником теплопровідності. Якщо будова тільки зводиться, тоді можна замінити розчин кладки на теплий, що також дасть приріст до теплоопору.
7. Коли стіна вийшла теплою по калькулятору, тобто не меншого коефіцієнта теплоопору, тоді робиться перевірка на паропроникність шарів.
8. Якщо паропроникність шарів задовольняє вимогу збільшення паропроникності шарів із кімнати у бік вулиці, тоді приступайте до роботи.

Приклад цегляної стіни з утепленням зовні дивись у кінці статті

Утеплювачі, що підходять для цегляного будинку

Вибираючи, чим краще утеплити, необхідно розглянути властивості кожного матеріалу. Теплопровідність визначає потрібну товщинушару. Важливими є також довговічність, експлуатаційні якості, натуральність. Одні з матеріалів можуть утеплити цегляний будинок зовні, інші використовуються всередині. Використовуються такі популярні види.

Напилювані (пінополіуретан, ековата).

• Пінополіуретан спочатку - рідкі компоненти, які наносять на вертикальну поверхню, виробляючи максимальну теплоізоляцію. Перш ніж утеплювати цегляний будинок зовні, споруджують каркас, в який його заливають і обробляють облицьовуванням. А також пінополіуретаном заповнюють порожнини у стінах.
• Ековата (целюлозна вата) – продукт переробки вторинної паперової сировини. Будучи нешкідливою для людини, стійка до мікробів і грибів, не є вогненебезпечною, просочена антипіренами (речовини, що перешкоджають займанню).

Плитні утеплювачі

Кам'яна вата, спінений пінополістирол, піноскло плитне, також утеплюють екструдованим пінополістиролом. Базальтові плити з волокна – вогнестійкий утеплювач, що знижує витрати на опалення.

Піноскло - утеплювач із пористою структурою. Виготовляється у формі плит та блоків. А також не горить, екологічно безпечний, не уражається грибами, бактеріями. Докладніше з цим матеріалом познайомтесь, прочитавши нашу статтю.

Утеплення цегляного будинку пінопластом – це зменшена теплопровідність стін, легкий монтаж та відносно невисока вартість. Недоліки - пальне з виділенням шкідливих речовин, крихкість.

Утеплення будинку пінолексом - ефективне збереження тепла, міцність, опір проникненню вологи всередину. Екструдованим пінополістиролом (яким є і піноплекс) утеплюють будівлі, збільшуючи термоопір. Матеріал не кришиться та стійкий до біологічного зараження. Найчастіше використовують у галузі цоколя.

Рулонний (скловата, лляний утеплювач).

Утеплити будинок скловатою недорого і нескладно, вона чудово теплоізолює. Для монтажу на стіні роблять решетування, потім встановлюють вату. Обкладений ватою будинок покривають матеріалом вітрозахисним і потім оздоблювальним матеріалом.

Льняний утеплювач (мати) зазвичай не містить штучних добавок, оброблений протипожежними речовинами, екологічний та безпечний.

Заливний та засипний (піноізол, керамзит, вермікуліт, перліт).

Керамзит - матеріал з коефіцієнтом теплопровідності 0,10 - 0,18 Вт / (м · К), застосовний для внутрішньостінного утеплення. Стіни зводяться на деяку висоту із зазором між ними, куди засипається керамзит, після чого будівництво продовжується. Аналогічно застосовуються перліт (гірська вулканічна порода), вермікуліт (мінерал із шаруватою структурою). Піноізол - різновид пінопласту, який закачується в порожнині конструкцій рідким.

Оздоблення будівлі

Вибравши утеплювач, потрібно розглянути можливість застосування того чи іншого оздоблення, за яким він буде прихований. Варіанти оздоблень, наступні:

fasadidea.ru

Один із методів будівництва – цегляна кладка з утеплювачем. Технологія зведення стін у такий спосіб допомагає заощадити час, а також матеріальні та фізичні ресурси на проведення подальших монтажних та оздоблювальних робіт. Для утеплення використовують різні різновиди матеріалу.

Кладка з утеплювачем: види, переваги та недоліки

Технологічний процес спорудження будівлі з цегли з утеплюючим матеріалом усередині класифікується за місцем кріплення утеплювача. Полегшена колодязева методика включає дві самостійні конструкції, усередині скріплених маленькими горизонтальними цегляними містками або пінополістиролом. Кладка цегли з утеплювачем передбачає такі переваги:

• Товщина теплоізолятора не перевищує товщину конструкції.
• Речовина всередині не піддається загорянню.
• Зовні кладка має вигляд цегляної стіни, що дозволяє прикрашати конструкцію.
• Можна зводити у час.

Незважаючи на всі переваги, двошарові стіни мають низку мінусів:

• вимагають виконання великої кількості робіт;
• необхідно постійно контролювати стан утеплювача усередині;
• теплотехнічна однорідність на низькому рівні;
• містки зберігають холод;
• важко піддаються ремонту.

При тришаровій конструкції паробар'єром може бути облицювальна цегла.

Ще один варіант застосування утеплюючого елемента в процесі цегляної кладки – тришарова конструкція. У цьому випадку використовуються панелі, що зберігають тепло. Утеплювач кріпиться за рахунок використання анкерів. Пристосування попередньо закріплюють у стіні. При використанні цієї технології необхідний паробар'єр, щоб запобігти утворенню конденсату. Зробити його можна з лицьової цегли або застосовують декоративний камінь.

Утеплювати стіни в три шари небезпечно, тому що такі споруди схильні до якнайшвидшої деформації.

Який матеріал використовують для утеплення будинку?

Теплоізоляція при зведенні цегляних конструкцій може проводитись за допомогою різних матеріалів. Найчастіше використовують такі:

• мінеральна вата;
• пінополістерол;
• скловата.

Іноді для зовнішніх стін застосовують шлак, який засипають у порожнину між стінами. Такий утеплювач під цегляну кладку краще тим, що він покращує міцність конструкції. При виборі, чим утеплити споруду, необхідно звертати увагу на такі якості:

Пінопласт можна використовувати тоді, коли важливо не перевантажити фундамент.

• Стійкість до деформації. Теплоізоляційний виріб повинен не змінюватись у розмірах чи структурі під впливом погодних умов. Особливо актуально, якщо утеплюватиметься лицьова частина.
• Вологостійкість. Кладка з утеплювачем усередині повинна здійснюватися такими матеріалами, які не вбирають вологу. У цьому плані краще використати склопластик.
• Чи не перевантажують фундамент. Особливо ефективна методика «цегла-пінопласт-цегла».
• Не вимагають складних конструкторських та монтажних робіт. Утеплювати за допомогою пінополістиролу легко і швидко.

Як розрахувати товщину утеплювача для цегляної кладки?

Утеплення стін у 2 цеглини необхідно проводити з точним розрахунком кількості необхідних матеріалів. Щоб мінімізувати зайві витрати та зробити кладку в півтори цегли теплішою, необхідно точно розрахувати товщину утеплювача. Кожен будматеріал, який використовують для будівництва зовнішніх стін, має свої характеристики. Основні вимоги, на підставі яких підбирають матеріал для утеплення, наведені в таблиці:

Піноплекс - матеріал, який утеплює будинок за тим же принципом, що і пінополістирол.

На сьогоднішній день у всьому світі бурхливими темпами розвивається така галузь народного господарства, як будівництво. Щорічно будуються сотні нових будівель та споруд. Найбільш улюбленими та поширеними будівельними матеріалами є такі: бетон, залізобетон, пластик, металочерепиця, металопластик, цегла. Цегла, безсумнівно, найпрактичніша з них. В даний час кладка цегли постійно модернізується, з'являються нові і нові її способи. Для цих цілей застосовується цегла різного типу: повнотіла, пустотіла, одинарна полуторна, подвійна. Найчастіше цегла використовується для будівництва житлових та громадських будівель, де найважливіше – це підтримка. оптимального мікрокліматуусередині приміщень.

Для утеплення цегляної кладки, можна скористатися кількома варіантами - шлаком, мінеральною ватою, скловатою, бетоном. Кладка здійснюється декількома способами - тришарова з повітряним зазором і без нього або колодязева.

На сьогоднішній день дуже актуальна стала з утеплювачем. Виникла вона ще у середині минулого століття. Тоді як утеплювач застосовували мох, тирсу, торф. У сучасному світівони вже неефективні та замінені на більш сучасні матеріали. Утеплювачем можна користуватися практично за будь-яких видів будівництва, де застосовуються як огороджувальні конструкції лісоматеріали, бетонні панелі, цегляні стіни. Останній варіант найактуальніший. Розглянемо докладніше, як проводиться цегляна кладка з утеплювачем, техніка кладки, переваги цього способу.

Види утеплювачів та вимоги

Кладка цегли – досить серйозне та складне заняття.

Найчастіше утеплення всередині цегляних конструкцій здійснюється із застосуванням мінеральної вати, пінополістиролу, скловати.

Деякі майстри заповнюють простір між стінами бетоном чи засипають шлаком. Даний варіант теж має свої переваги, головне з них у тому, що при цьому способі кладки збільшується міцність та стійкість конструкції. Будь-який утеплювач повинен відповідати таким спеціальним вимогам.

По-перше, він має бути стійким до деформації. Ця властивість особливо важлива. Так, при дії будь-яких природних чинників, і навіть під силою тяжкості може змінитися у розмірах і формі.

По-друге, це вологостійкість. Незважаючи на те, що утеплення проводиться всередині конструкції, всередину може потрапляти волога, яка нерідко призводить до деформації та руйнування матеріалу. А останнє, своєю чергою, вплине на теплоізоляційні властивості огороджувальної конструкції. Утеплення проводиться тільки тими матеріалами, які не пропускають і не вбирають вологу. Крім того, зайва волога може спричинити утворення конденсату. Склопластик найбільш оптимальний для гнучких зв'язків між огорожами, так як він має низьку теплопровідність, високу міцність і не пропускає вологу. Є ще один універсальний утеплювач- Це повітря.

Колодязева кладка

Утеплення стін часто застосовується при полегшеній кладці цегли. При цьому знижується основне навантаження будівлі. Крім того, такий спосіб дозволяє заощадити матеріали, підвищити відсоток звукоізоляції та теплоізоляції. Утеплення у разі буває двох видів. У першому випадку проводиться зведення двох стін із цегли, а порожнечі між ними рівним шаром заповнюються утеплювачем. У другому випадку роблять лише одну стіну, а потім до неї кріплять утеплювач. В даний час найбільш часто використовується колодязева кладка. Вона здійснюється наступним чином: спочатку зводиться внутрішня несуча стіна звичайною цеглою, після цього будується зовнішня стіна товщиною півцегли.

Наступний крок - встановлення перев'язок у кілька рядів. Для цього можна використати металеві стрижні. Можна використовувати й інший вид кладки, у якому порожнечі заповнюються шлаком чи бетоном. Стіни зводяться завтовшки половину цегли. При цьому шлак повинен відлежати якийсь час (півроку).

Тришарова кладка із зазором і без нього

При цьому способі теплоізоляційні панелі укладають рядами між конструкціями, що несуть, фіксуються вони за допомогою анкерів, які вмонтовані в стіну. Для запобігання утворенню конденсату в цьому випадку знадобиться паробар'єр. Лицьовий шар викладається із звичайної облицювальної цегли або каменю. Є й інший спосіб, у якому робиться повітряний зазор. Даний спосіб найбільш оптимальний, тому що більшою мірою дозволяє запобігти утворенню конденсату. Вентиляційний зазор сприяє висиханню утеплювача. При цьому способі спочатку зводиться несуча внутрішня стінаіз звичайної цегли. Теплоізоляційні матеріали насаджуються на анкери, вмонтовані у стіну.

У цьому варіанті застосовуються гнучкі зв'язки з фіксаторами, які потрібні, щоб зв'язати панелі утеплювача зі стіною та створити повітряний шар. У ролі фіксаторів використовують шайби з нержавіючим покриттям. Недоліком цього є те, що він дуже трудомісткий.

Обладнання та інструменти

Утеплення цегли потребує інструментів. Утеплити її всередині можна, маючи в наявності утеплювач (вату, шлак чи бетон). Крім того, знадобиться парозахисний шар. Для самої кладки важливо мати в наявності розчин на основі піску та глини або цементу, цеглу, ємність для змішування, будівельний рівень, кельму, шпильок, лопатки. Може знадобитися сходи або болгарка. Утеплення цегли бажано проводити в суху і теплу пору року, щоб уникнути попадання вологи, яка може скупчитися між стінами. Утеплити стіну можна як самому, так і найняти для цього бригаду спеціалістів.

Як уже було сказано вище, всередині стіни може накопичуватися волога, тому важливо використовувати тільки вологонепроникні матеріали. Найбільш дешевими з них є скловата або шлак. Утеплювач слід класти рівно.

На підставі всього вищесказаного можна зробити висновок про те, що при кладці цегли найоптимальніше застосовувати утеплювач. Він повинен відповідати наступним вимогам: бути вологостійким та стійким до деформацій.Він має бути всередині конструкції, між несучими стінами. Утеплити стіни можна різними матеріалами: мінеральною ватою, шлаком, бетоном, скловатою. Є ще один дуже хороший утеплювач — це повітря. Кладку слід здійснювати кількома способами. Найбільш поширені з них - це колодязева, тришарова з повітряним зазором і без нього.

У будь-якому випадку між стінами робиться перев'язка, здійснюється за допомогою металевих штирів, які кріпляться на анкери. Простір між стінами рівним шаром заповнюється матеріалом. Щоб утеплити стіну, знадобиться обладнання та інструменти. Придбати їх можна у будь-якому спеціалізованому магазині. Тому й теплоізоляція — нескладне заняття, яке потребує певних знань і умінь.

На питання, з чого будувати будинок — із дерева, цегли, бетону чи їх численних та різноманітних комбінацій, кожен відповідає по-своєму. Вибір залежить від безлічі факторів, серед яких особисті уподобання часто відіграють значно більшу роль, ніж практичні міркування. Ми ж постараємося зупинитися саме на практичних моментах і виходитимемо з того, що прийнято рішення будувати будинок із цегли. Головна перевага цегляної будівлі – її безперечна міцність та необмежений термін служби, природно, за умови правильного будівництва та грамотної експлуатації.

Товщі - не означає тепліше

Товщина капітальних цегляних стін завжди (ну або майже завжди) кратна розміру половини цегли, але при цьому не буває менше 25 см, тобто однієї її довжини. З найбагатшої практики будівництва добре відомо, що навіть стіна в одну цеглу здатна нести будь-яке рівномірно розподілене навантаження, що виникає в одно-, двоповерхових будинках від конструкцій. Теплотехнічні розрахунки показують, що при температурі «за бортом» -30 ° С, а саме така температура не рідкість взимку в більшості районів центральної частини Росії, для збереження тепла в будинку товщина його зовнішніх стін (при суцільній кладці без порожнеч і на цементно-піщаному розчині) повинна становити не менше 160 см. Стіни із силікатної цегли будуть ще товщі.

Звичайна червона цегла буває повнотілою і пустотілою. Для зовнішніх стін краще використовувати пустотілий, повітряні пазухи якого значно покращують теплозахисні характеристики конструкції. Крім того, саму кладку потрібно вести з формуванням порожнин, колодязів, розширених швів, що заповнюються теплоізолюючим матеріалом, застосовувати ефективні сучасні утеплювачі та так звані теплі розчини кладки. Рівного, а то й серйознішого ефекту можна досягти, використовуючи різного роду утеплювачі, кладку з утворенням порожнин, поризовану цеглу.

Куди йде тепло?

Важливе питання, яке цікавить багатьох потенційних замовників, звучить приблизно так: «Де має бути розташований утеплювач на стінах — усередині приміщення, зовні чи в тілі кладки?»

Найбільші втрати тепла в будинках, зокрема й індивідуальних, ще 20 років тому припадали на вікна. При такому поширеному донедавна подвійному склінні питомий тепловий потік через вікна в 4-6 разів перевищує тепловий потік через стіни. І це при тому, що площа вікон рідко становить більше п'ятої частини від загальної площі конструкцій, що захищають. Обмовимося відразу, що використання багатокамерних ПВХ-профілів з три- або чотирикамерними склопакетами суттєво знижує теплові втрати. 9-10% тепла залишає будинок через покрівлю і стільки ж іде в землю через підвальні приміщення. А 60% втрат припадає саме на неутеплені стіни.

Розглянемо три варіанти конструкції стіни: суцільна без утеплювача; із утеплювачем з боку приміщення; із зовнішнім утепленням. Температура в будинку згідно з чинними нормами, що визначають рівень комфортного проживання, повинна дорівнювати +20°С. Проведені фахівцями виміру показують, що при вуличній температурі -15°С температура внутрішньої поверхнінеутеплена стіна становить приблизно 12-14°С, зовнішньої - близько -12°С. Точка роси (точка, температура якої відповідає початку конденсації вологи) розташовується всередині стіни. Враховуючи те, що частина конструкції, що захищає, має негативну температуру, стіна промерзає.

За наявності теплоізоляції, розташованої на стінах усередині приміщення, картина суттєво змінюється.Температура внутрішньої поверхні стіни (точніше, внутрішньої сторони утеплювача) у такій конструкції становить приблизно +17°С. При цьому температура кладки зсередини будівлі виявляється близько нуля, а зовні трохи нижче температури вуличного повітря- порядку -14°С. Будинок з такою внутрішньою теплоізоляцієюможна досить швидко прогріти, проте цегляні стіни не накопичують тепло і при відключенні опалювальних приладівприміщення стрімко охолоджується. Але гірше інше: точка роси знаходиться між стіною та шаром теплоізоляції, в результаті тут накопичується волога, можлива поява плісняви ​​та грибка, стіна, як і раніше, промерзає. Однак теплові втрати дещо знижуються порівняно з неутепленою конструкцією.

Нарешті, третій варіант – зовнішня теплоізоляція.Температура поверхні стіни всередині будинку стає дещо вищою: 17-17,5°С, а зовні різко зростає – до рівня 2-3°С. В результаті точка роси переміщується всередину шару утеплювача, при цьому сама стіна набуває можливості накопичувати тепло, значно скорочуються теплові втрати з приміщення через конструкції, що захищають.

Шарова кладка

Найпростіший спосіб підвищити теплоізоляційні властивості цегляних стін – залишити в них порожнини, адже повітря – ідеальний природний утеплювач. Тому здавна в тілі стіни з повнотілої цегли роблять замкнуті повітряні прошарки шириною 5-7 см. Це, з одного боку, скорочує майже на 20% витрату цегли, а з іншого - на 10-15% знижує теплопровідність стіни. Такий вид кладки отримав назву колодязя. Повітря, звичайно, прекрасний утеплювач, проте при сильному вітрічерез вертикальні шви кладки такі стіни можуть продувати. Щоб цього не відбувалося, фасади зовні штукатурять, а повітряні порожнечі закладають різні утеплювачі. Зараз широко використовується різновид колодязевої кладки, що отримала назву шаруватої: цегляна стіна, що несе, далі утеплювач і зовнішній шар з лицьової цегли.

Теплоізоляцією в шаруватій кладці, як правило, служать плити з мінеральної вати (на основі кам'яного волокна або штапельного скловолокна) або пінополістиролу, рідше - з екструдованого пінополістиролу (через його високу ціну). У всіх матеріалів схожі коефіцієнти теплопровідності, тому товщина ізоляційного шару в стіні буде однаковою, незалежно від обраного типу утеплювача (товщина шару визначається не тільки характеристиками теплоізоляції, але й кліматичною зоною, де ведеться будівництво). Однак волокнисті матеріали— негорючі, чим принципово відрізняються від пінополістиролу, що є пальним. До того ж, на відміну від пінополістирольних, волокнисті еластичні плити, так що при монтажі їх простіше щільно притиснути до стіни. Певні складності у застосуванні пінополістиролу в шаруватих кладках спричинені ще й низькою паропроникністю цього матеріалу. Водночас пінополістирол приблизно в чотири рази дешевший від мінеральної вати, і ця перевага для багатьох замовників компенсує його недоліки. Додамо, що, згідно з СП 23-101-2004 «Проектування теплового захисту будівель», при використанні в огороджувальній конструкції горючих утеплювачів необхідно обрамляти віконні та інші отвори по периметру смугами з негорючої мінеральної вати.

Влаштування системи утеплення будь-якого типу вимагає продуманого розрахунку її паропроникності:кожен наступний шар (зсередини назовні) повинен пропускати водяну пару краще, ніж попередній. Адже якщо на шляху у пари виявиться перешкода, то неминуча його конденсація в товщі конструкції, що захищає. Тим часом у разі популярного рішення - стіна з піноблоків, волокнистий утеплювач, облицювальна цегла - паропроникність піноблоків досить висока, у утеплювача вона ще вища, а паропроникність облицювальної цегли менше, ніж у утеплювача та піноблоків. В результаті відбувається конденсація пари — найчастіше на внутрішній поверхні стіни з лицьової цегли (оскільки взимку вона знаходиться в зоні негативних температур), що тягне за собою негативні наслідки. Накопичується волога в нижній частині кладки, згодом викликаючи руйнування цегли нижніх рядів. Утеплювач буде намокати по всій товщині, і, як наслідок, скоротиться термін служби матеріалу і значно знизиться його теплозахисні властивості. Огороджувальна конструкція промерзатиме, що призведе, зокрема, до зменшення ефекту від застосування системи утеплення, до деформації обробки приміщення, до поступового зміщення зони випадання конденсату в товщу несучої стіни, що може викликати її передчасне руйнування.

Тією чи іншою мірою проблема перенесення пари актуальна для шаруватої кладки з утеплювачем будь-якого типу.
>Для уникнення зволоження теплоізоляції рекомендується передбачати два моменти. По-перше, необхідно створити повітряний прошарок не менше 2 см між утеплювачем і зовнішньою стіною, а також залишити в нижній та верхній частинах кладки ряд отворів розміром близько 1 см (незаповнений розчином шов), щоб домогтися припливу та витяжки повітря для видалення пари з утеплювача. Втім, це не повноцінна вентиляція конструкції (у порівнянні, наприклад, із системою вентильованого фасаду), тому, по-друге, має сенс зробити спеціальні отвори для відведення конденсату із шаруватої кладки в нижній її частині.

Важливою особливістю шаруватої кладки є використання теплоізоляційних матеріалів із достатньою жорсткістю та їх надійна фіксація – щоб згодом вони не осідали. Для додаткового кріплення утеплювача та сполучення зовнішнього та внутрішнього цегляних шарів між собою застосовують гнучкі зв'язки. Зазвичай їх виконують із сталевої арматури.

У Останніми рокамив індивідуальне будівництводля зведення стін все ширше використовують поризовані великоформатні керамічні камені. При їх виготовленні до складу кераміки додають органічні та мінеральні матеріали, що сприяють у процесі випалу цегли утворення замкнутих пір. В результаті такі камені стають на 35-47% легше повнотілої цегли того ж розміру, а за рахунок пористої структури коефіцієнт їх теплопровідності досягає 0,16-0,22 Вт/(м·°С), що в 3-4 рази більше, чим у суцільного глиняної цегли. Відповідно і стіни з поризованого каменю можуть бути значно менш товстими – лише 51 см.

Цегляна кладка у зв'язку з високою теплоємністю матеріалу має значну теплову інерційність - стіни досить довго прогріваються і так само повільно остигають. Для будинків постійного проживання ця якість є, безумовно, позитивною, оскільки температура в приміщеннях зазвичай не має великих коливань. Але для котеджів, у які господарі навідуються періодично, із тривалими перервами, теплова інерційність цегляних стін уже грає негативну роль, адже для їх прогріву потрібні чималі витрати пального та часу. Зняти гостроту проблеми допоможе спорудження стін багатошарової структури, що складаються з шарів різної теплопровідності та теплової інерційності.

www.zaggo.ru

Конструкція тришарової стіни з цегляним облицюванням

У малоповерховому будівництві великою популярністю користується конструкція зовнішньої тришарової стіни: стіна, що несе, — утеплювач-облицьовування з цегли (120) мм), Рис.1. Така стіна дозволяє використовувати ефективні для кожного шаруматеріали.

Несуща стінаіз цегли або бетонних блоків, є силовим каркасом будівлі.

Шар утеплювача. закріплений на стіні, забезпечує необхідний рівень теплоізоляції зовнішньої стіни.

Облицювання стіниз облицювальної цегли захищає утеплювач від зовнішніх впливіві слугує декоративним покриттям стіни.

Рис.1. Тришарова стіна.
1 - внутрішнє оздоблення; 2 - несуча стіна; 3 - теплоізоляція; 4 - вентильований зазор; 5 - облицювання з цегли; 6 - гнучкі зв'язки

У багатошарових стін є й недоліки:

• обмежена довговічність матеріалу утеплювача в порівнянні з матеріалом несучої стіни та облицювання;
• виділення небезпечних та шкідливих речовин із утеплювача, нехай і в межах допустимих норм;
• необхідність використання спеціальних заходів щодо захисту стіни від продування та зволоження – паронепроникні, вітрозахисні покриття та вентильовані зазори;
• горючість полімерних утеплювачів;

Несуча стіна в тришаровій кладці

Несуча стіна зазвичай виконується з цегли, вібропресованих бетонних блоків, а також пористих або легкобетонних малоформатних блоків щільністю понад 700 кг/м 3. Товщина стіни 180 - 640 мм.

Для одноповерхових будівель мінімальна товщина кладки несучої стіни із штучних матеріалів може становити 180-250 мм. Для 2-3 поверхових будівель - 290 мм.

Утеплення стін у тришаровій кладці

Як утеплювач зазвичай застосовують жорсткі мінераловатні плити або листи спінених полімерів: пінополістиролу - екструзійний пінополістирол (ЕППС) або пінополістирольна плита (ППС), пінопласт ПСБ.

Рідше використовують теплоізоляційні плити з пористого бетону та піноскла, хоча ці матеріали має ряд переваг у порівнянні з вище зазначеними утеплювачами.

Товщину утеплювача обирають залежно від кліматичних умов району будівництва.

Як визначити необхідний опір теплопередачі стіни та розрахувати товщину утеплювача читайте у статті «Витрати на опалення та опір теплопередачі».

Утеплення стін будинку мінераловатними плитами

Мінераловатні плити закріплюють на несучій стіні з пристроєм повітряного вентильованого зазору між поверхнею плит і цегляним облицюванням або без зазору, Рис.1.

Навіщо потрібен вентильований зазор і про вологонакопичення у стіні докладно написано у статті «Точка роси, пароізоляція та вентильований повітряний зазор».

Проведені розрахунки вологого режиму стін показують, що у тришарових стінах конденсат в утеплювачі випадає в холодну пору року практично у всіх кліматичних зонах Росії.

Кількість конденсату, що випадає, різна, але для більшості регіонів вкладається в норми, встановлені СНиП 23-02-2003 «Тепловий захист будівель». Накопичення конденсату у конструкції стіни при цілорічному циклі не відбуваєтьсяза рахунок висихання в теплу пору року, що також є вимогою вказаних СНіП.

Як приклад, на малюнках представлені графіки кількості конденсату в утеплювачі за результатами розрахунків різних варіантівоблицювання тришарових стін житлового будинку у м. Санкт-Петербург

Мал. 4. Результат розрахунку вологого режиму стіни, утепленої мінераловатними плитами з вентильованим зазором та покриттям типу «сайдинг» (цегла - 380 мм, утеплювач -120 мм, Сайдинг). Облицювання вентильований фасад.

З наведених графіків наочно видно, як бар'єр з облицювання, що перешкоджає вентиляції зовнішньої поверхні мінераловатного утеплювача, призводить до збільшення кількості конденсату в утеплювачі. Хоча в річному циклі накопичення вологи в утеплювачі не відбувається, але при облицюванні цеглою без вентзазору в утеплювачі щорічно взимку конденсується і замерзає значну кількість води. Рис.2. Волога накопичується і в шарі, що примикає до утеплювача. цегляного облицювання

Зволоження утеплювача знижує його теплозахисні властивості. збільшує витрати на опаленнябудівлі.

Крім того, вода щорічно при замерзанні руйнує утеплювач та цегляну кладку облицювання. Причому цикли заморожування та розморожування за сезон можуть відбуватися неодноразово. Утеплювач поступово обсипається, а цегляна кладка облицювання руйнується.Зауважу, що морозостійкість керамічної цеглини всього 50 - 75 циклів, а морозостійкість утеплювача не нормується.

Заміна утеплювача, закритого цегляним облицюванням, дороге задоволення. Більш довговічні в цих умовах гідрофобізовані мінераловатні плити високої густини. Але ці плити мають вищу вартість.

Кількість конденсату скорочується або конденсація зовсім відсутняякщо забезпечити кращу вентиляцію поверхні утеплювача рис.3 та 4.

Інший шлях усунення конденсації - збільшення опору паропроникненню стіни, що несе. Для цього поверхню несучої стіни закривають пароізоляційною плівкою або використовують теплоізоляційні плити з нанесеною на їхню поверхню пароізоляцією. При кріпленні на стіну поверхня плит, покрита пароізоляцією, має бути звернена до стіни.

Влаштування вентильованого зазору, герметизація стін паронепроникними покриттями ускладнює та подорожчає конструкцію стіни. До чого призводить зволоження утеплювача у стінах узимку написано вище. Ось і вибирайте. Для районів будівництва із суворими зимовими умовами пристрій вентильованого зазору може бути економічно виправданим.

У стінах із вентильованим зазором застосовують мінераловатні плити щільністю не менше 30-45 кг/м 3обклеєні з одного боку вітрозахисним покриттям. При використанні плит без вітрозахисту по зовнішній поверхні теплоізоляції, слід передбачати вітрозахисні покриття, наприклад, паропроникні мембрани, склополотно та ін.

У стінах без вентильованого зазору рекомендується застосовувати мінераловатні плити щільністю 35-75 кг/м 3. У конструкції стіни без вентильованого зазору теплоізоляційні плити встановлюються вільно у вертикальному положенні у просторі між основною стіною та облицювальним шаром цегли. Як опорні елементи для утеплювача служать кріплення, передбачені для кріплення цегляного облицювання до несучої стіни - арматурна сітка, гнучкі зв'язки.

У стіні з вентзазором утеплювач та вітрозахисне покриття кріплять до стіни за допомогою спеціальних дюбелів із розрахунку 8 -12 дюбелів на 1 м 2поверхні. Дюбелі мають бути заглиблені в товщу бетонних стінна 35-50 мм, цегляних - на 50 мм, у кладку з пустотної цегли та легкобетонних блоків - на 90 мм.

Утеплення стін пінополістиролом або пінопластом

Жорсткі плити із спінених полімерів розміщують у середині конструкції тришарової цегляної стіни без вентильованого зазору.

Плити з полімерів мають дуже високий опір паропроникненню. Наприклад, шар утеплювача стіни з плит пінополістиролу (ЕППС) має опір у 15-20 разів більший, ніж у цегляної стіни такої ж товщини.

Утеплювач при герметичному укладанні є в цегляній стіні паронепроникним бар'єром. Пар із приміщення на зовнішню поверхнюутеплювача просто не потрапляє.

При правильно вибраній товщині утеплювача температура внутрішньої поверхні утеплювача повинна бути вищою за точку роси. При виконанні цієї умови конденсації пари на внутрішній поверхні утеплювача не відбувається.

Мінеральний утеплювач – пористий бетон низької щільності

Останнім часом набирає популярності ще один вид утеплювача – вироби із пористих бетонів низької щільності. Це теплоізоляційні плити на основі вже відомих матеріалів, що застосовуються в будівництві - автоклавного газобетону, газосилікату.

Теплоізоляційні плити з пористого бетону мають густину 100 - 200 кг/м 3та коефіцієнт теплопровідності в сухому стані 0,045 - 0,06 Вт/м про К. Приблизно таку ж теплопровідність мають мінераловатні та пінополістирольні утеплювачі. Випускаються плити завтовшки 60 - 200 мм. Клас міцності на стиск В1,0 (міцність на стиск не менше 10 кг/м 3 .) Коефіцієнт паропроникнення 0,28 мг/(м*рік*Па).

Теплоізоляційні плити з пористих бетонів є гарною альтернативою утеплювачам з мінеральної вати та пінополістиролу.

Відомі на будівельному ринку торгові марки теплоізоляційних плит із пористих бетонів: "Multipor", "AEROC Energy", "Бетоль".

Переваги плит теплоізоляції з пористих бетонів:

Найголовніший – це Вища довговічність.Матеріал не містить жодної органіки – це штучний камінь. Має досить високу паропроникність, але меншу, ніж утеплювачі з мінеральної вати.

Структура матеріалу містить велику кількість відкритих пір. Волога, яка конденсується в утеплювачі взимку, швидко висихає у теплу пору року. Накопичення вологи не відбувається.

Теплоізоляція не горить, під впливом вогню не виділяє шкідливих газів. Утеплювач не злежується. Плити утеплювача більш тверді та механічно міцніші.

Вартість утеплення фасаду плитами з пористих бетонів, у будь-якому варіанті не перевищує витрат на теплоізоляцію мінераловатним утеплювачем або пінополістиролом.

При монтажі теплоізоляційних плит із газобетону виконують такі правила:

Теплоізоляційні плити з газобетону завтовшки до 100 ммкріпляться на фасад за допомогою клею та дюбелів, 1-2 дюбелі на плиту.

З плит товщиною понад 100 ммвпритул до стіни, що утеплюється, викладають стінку. Кладку ведуть на клей із товщиною шва 2-3 мм. З несучою стіноюкладку з плит утеплювача з'єднують анкерами - гнучкими зв'язками з розрахунку, п'ять зв'язків на 1 м 2стіни. Між несучою стіною та утеплювачем можна залишити технологічний зазор 2-15 мм.

Краще зв'язати всі шари стіни та цегляне облицювання сіткою для кладки. Це збільшить механічну міцність стіни.

Утеплення стіни піносклом

Тришарова стіна будинку з утепленням піностеклом та облицюванням з цегли.

Ще один вид мінерального утеплювача, який з'явився на будівельному ринку порівняно недавно, це плити із піноскла.

На відміну від теплоізоляційного газобетону, піноскло має закриті пори. Завдяки чому плити з піноскла погано вбирають воду і мають низьку паропроникність. Зазор, що вентилюється, між утеплювачем і облицюванням не потрібен.

Утеплювач із піноскла довговічний, не горить, не боїться вологи, не ушкоджується гризунами. Має більш високу вартість, ніж усі зазначені вище види утеплювачів.

Монтаж плит піноскла на стіну здійснюється за допомогою клею та дюбелів.

Товщину утеплювача вибирають у два етапи:

1. Вибирають, виходячи з необхідності забезпечити необхідний опір теплопередачі зовнішньої стіни.
2. Потім виконують перевірку відсутність конденсації пари в товщі стіни. Якщо перевірка показує протилежне, то доводиться підвищувати товщину теплоізолятора.Чим товщі утеплювач – тим менший ризик конденсації пари та вологонакопичення у матеріалі стіни. Але це призводить до збільшення витрат на будівництво.

Особливо велика різниця у товщині утеплювача, обраного за двома вищевказаними умовами, має місце при утепленні стін з високою паропроникністю та низькою теплопровідністю. Товщина утеплювача для забезпечення енергозбереження виходить для таких стінок порівняно маленькою, а для відсутності конденсації – товщина плит має бути невиправдано великою.

При утепленні газобетонних стін (а також з інших матеріалів з низьким опором паропроникнення та високим опором теплопередачі - наприклад, дерев'яних, з великопористого керамзитобетону) товщина полімерної теплоізоляціїз розрахунку вологонагромадження виходить значно більшою, ніж це необхідно за нормативами для енергозбереження.

Для зменшення надходження пари рекомендується влаштовувати шар пароізоляції на внутрішній поверхні стіни(з боку теплого приміщення), Мал. 6.Для влаштування пароізоляції зсередини для обробки вибирають матеріали з високим опором паропроникнення - на стіну наносять ґрунтовку глибокого проникнення в кілька шарів. цементну штукатурку, вінілові шпалери.

Пристрій пароізоляції зсередини є обов'язковим для стін з газобетону, газосилікату при будь-якому варіанті утеплення та облицювання фасаду.

Слід зважати на те, що в кладці стін нового будинку завжди міститься велика кількість будівельної вологи. Тому краще дати можливість стінам будинку добре просохнути зовні. Роботи з утеплення фасаду рекомендується проводити після того, як буде закінчено внутрішнє оздоблення, і не раніше ніж через рік після закінчення цих робіт.

Облицювання зовнішніх стін будинку цеглою

Облицювання зовнішніх стін будинку цеглою довговічна і, при використанні спеціальної кольорової лицювальної лицевої цегли, а ще краще клінкерної цегли. досить декоративна. До недоліків облицювання можна віднести порівняно велику вагу облицювання, високу вартість спеціальної цегли, необхідність розширення фундаменту.

Особливо необхідно відзначити складність та дорожнечу демонтажу облицювання для заміни утеплювача.Термін служби мінераловатних та полімерних утеплювачів не перевищує 30 – 50 років. Наприкінці терміну служби теплозберігаючі властивості стіни зменшуються більш як на третину.

З облицюванням з цегли слід застосовувати найдовговічніші утеплювачі,забезпечуючи їм у конструкції стіни умови для максимально тривалої роботи без заміни (мінімальна кількість конденсату у стіні). Рекомендується вибирати мінераловатні утеплювачі високої щільності та полімерні з екструдованого пінополістиролу, ЕППС.

У стінах з облицюванням з цегли, найвигідніше використовувати мінеральні утеплювачі з автоклавного газобетону або піноскла.рок служби яких значно більше, ніж мінераловатних та полімерних.

Кладку цегляного облицювання виконують у півцегли, 120 мм.на звичайному розчині кладки.

Стіну без вентильованого зазору, що утеплює плитами з високою щільністю (мінвата - більше 50 кг/м 3, ЕППС), можна облицьовувати кладкою цеглою на ребро - 60 мм. Це дозволить зменшити загальну товщину зовнішньої стіни та цоколя.

Кладка цегляного облицювання зв'язується з кладкою несучої стіни сталевим дротом або арматурною сіткою, захищеними від корозії, або спеціальними гнучкими зв'язками (склопластиковими тощо). По вертикалі сітку або зв'язку мають у своєму розпорядженні з кроком 500-600 мм.(висота плити утеплювача), по горизонталі – 500 мм., при цьому кількість зв'язків на 1 м 2глухої стіни - не менше 4 шт.На кутах будівлі по периметру віконних та дверних отворів 6-8 шт.на 1 м 2.

Кладку цегляного облицювання поздовжньо армують сіткою для кладки з кроком по вертикалі не більше 1000-1200 мм.Кладочна сітка повинна заходити у шви кладки несучої стіни.

Для вентиляції повітряного зазору в нижньому ряду облицювальної кладки влаштовують спеціальні продухи з розрахунку 75 см 2на кожні 20 м 2поверхні стіни. Для нижніх продухів можна використовувати щілинну цеглу, покладену на ребро таким чином, щоб зовнішнє повітря через отвори в цеглині ​​могло проникати в повітряний прошарок у стіні. Верхні продухи передбачають у карнизній частині стіни.

Вентиляційні отвори можуть бути виконані шляхом часткового заповнення. цементним розчиномвертикальні шви між цеглою нижнього ряду кладки.

Розміщення вікна та дверей у товщі тришарової стіни має забезпечувати мінімальні тепловтрати через стіну в місці встановлення.

У тришаровій утепленій зовні стіні коробку вікна чи двері встановлюють в одній площині із шаром утеплювача на межі теплоізоляційного шару- як показано на малюнку.

Таке розташування вікна, дверей по товщині стіни забезпечить мінімальні втрати в місці примикання.

Подивіться відеоурокЯк правильно виконати кладку тришарової стіни будинку з облицюванням цеглою.

При облицюванні стін цеглою важливо забезпечити довговічність шару утеплювача. Найбільший термін служби забезпечить теплоізоляція плитами з ніздрюватого бетону низької щільності або піноскла.

Важливо також знижувати кількість вологи в зовнішніх стінах зимовий період. Чим менше конденсується вологи в утеплювачі та облицювання, тим більший термін їхньої служби та вищі теплозахисні властивості. Для цього необхідно вживати заходів щодо зниження паропроникності несучої стіни, а для паропроникного утеплювача рекомендується влаштовувати зазор, що вентилюється, на кордоні з облицюванням.

Для утеплення тришарової стіни мінеральною ватою краще використовувати плити щільністю не менше 75 кг/м 3з вентильованим зазором.

Стіна, що утеплює мінватою з вентильованим зазором, швидше висихає від будівельної вологи і не накопичує вологу в процесі експлуатації. Утеплювач не горить.

Варіант із зазором обійдеться дорожче за рахунок збільшення загальної товщини зовнішніх стін та цоколя. Вартість мінераловатних плит також зростає зі збільшенням їх густини.

Утеплюючи стіни екструдованим пінополістиролом (ЕППС, XPS) можна дещо скоротити витрати на будівництво за рахунок зменшення загальної товщини зовнішньої стіни та цоколя.

Не варто утеплювати тришарову стіну пінопластом та виробами з мінеральної вати низької щільності. Термін служби таких дешевих утеплювачів буде невеликим.

Коли міняти утеплювач?- відповідь на це запитання Ви знайдете в одній із статей на цю тему (посилання нижче).

domekonom.su

Технологія утеплення та облицювання стін

Техніка облицювання цеглою з утеплювачем досить складна і включає кілька основних етапів:

Нижче ознайомимося з основними нюансами роботи на кожному із цих етапів.

Вибір та підготовка матеріалів

Перш ніж приступити до роботи з утеплення стіни та її подальшої обробки, необхідно визначитися з типом утеплювача. В даний час існує досить багато теплоізоляційних матеріалів, проте, для озвучених цілей найчастіше використовують такі утеплювачі:

• мінеральні мати – екологічний та довговічний матеріал, який абсолютно пожежобезпечний. Недоліком матів є високий рівень вологопоглинання та відносно висока вартість. Крім того, майте на увазі, що волокна мінеральних матів потрапляючи на шкіру, слизову або дихальні шляхи, викликають роздратування, тому при роботі з даним матеріалом необхідно використовувати засоби індивідуального захисту;

• пінополістирол - є легким матеріалом, який має набагато менший рівень вологопоглинання, ніж мінвата і при цьому коштує дешевше. Однак, майте на увазі, що пінополістирол є менш довговічним, до того ж підтримує процес горіння і токсичний у разі пожежі;
• екструдований пінополістирол – є різновидом звичайного пінопласту, але відрізняється більшою міцністю та довговічністю, а також нульовим рівнем вологопоглинання, тому за експлуатаційними якостями також відмінно підходить для стіни під облицювальну цеглу. Недоліком, окрім токсичності та пожежонебезпеки, є висока вартість.

Товщина утеплювача для стін із цегли чи інших матеріалів залежить від клімату у вашому регіоні. Якщо температура взимку часто опускається нижче 25 градусів за Цельсієм, слід використовувати теплоізолятор товщиною 150 мм. Якщо ж ви проживаєте в теплішому кліматі, достатньо утеплювача товщиною 100 мм.

Як ви бачите, всі матеріали мають свої недоліки та переваги. Тому кожен має сам вирішити для себе, який краще утеплювач використовувати.

Крім утеплювача необхідно підготувати інші матеріали. Вам будуть потрібні:

• антисептична ґрунтовка для обробки стін (якщо стіни дерев'яні, знадобиться захисне просочення для дерева;
• пароізоляційна плівка;
• дюбеля парасольки;
• гнучкі зв'язки (анкери, які дозволяють не тільки закріпити утеплювач, але й зв'язати стіну, що несе, з облицювальної);

Підготовка стіни

Наступним етапом є підготовка стін. Для цього необхідно виконати своїми руками такі дії:

1. почніть роботу з демонтажу всіх навісних елементів. Це можуть бути антени, всілякі козирки, відливи, підвіконня та інші деталі, які заважатимуть утепленню та оздобленню фасаду;
2. якщо фасад має ділянки, що відшаровуються і обсипаються, їх обов'язково треба видалити. Для цього ви можете скористатися зубилом та полотном;
3. якщо будинок дерев'яний, зроблений з колод або брусовий, необхідно утеплити міжвінцеві щілини. Для цього можна скористатися клоччям, монтажною піною, латексним герметиком або іншою відповідною теплоізоляцією;
4. після цього стіни необхідно обробити захисним складом, що глибоко проникає, або просоченням для дерева. Інструкція із застосування складів завжди є на упаковці.

Якщо будинок нещодавно збудований, приступати до його утеплення та облицювання можна після завершення внутрішнього оздоблення, тобто. після того, як стіни просохнуть. В іншому випадку матеріал стін вбере в себе вологу, що призведе до ряду негативних наслідків, таких як намокання утеплювача, поява плісняви ​​та ін.

На цьому роботи з підготовки фасаду завершено.

Утеплення стіни

Наступним етапом є монтаж утеплювача. Треба сказати, що утеплювач найчастіше монтують на гнучких зв'язках у процесі зведення облицювальної стіни. Однак, зручніше спочатку «прихопити» плити дюбелями, після чого зводити стіну та встановлювати гнучкі зв'язки.

Незалежно від того, який тип утеплювача ви використовуватимете для теплоізоляції стін, інструкція з його монтажу виглядає так:

1. Насамперед потрібно гідроізолювати вимощення. Для цього можна промазати її бітумною мастикою і потім приклеїти до неї руберойд. Останній повинен розташовуватися внахлест близько 10 см, причому місця стиків слід промазати бітумною мастикою.
   Слід сказати, що замість руберойду можна використовувати інші рулонні гідроізоляційні матеріали, однак, руберойд є найбільш бюджетним рішенням;
2. тепер потрібно закріпити на стіні утеплювач. Для цього слід скористатися спеціальними дюбелями, які в народі називають парасольками чи грибками. Монтаж утеплювача слід починати від кута і виконувати його рядами.

У процесі монтажу слідкуйте, щоб не виникало щілин між плитами утеплювача, а також між утеплювачем і гідроізольованим вимощенням.

Для кріплення теплоізоляції просто притисніть її до стіни та крізь плити просвердліть отвори для дюбелів. Після цього вставте в отвори парасольки і забийте розширювальні цвяхи.

Для початку, щоб просто «прихопити» теплоізоляцію, достатньо кількох дюбелів на одну плиту;

1. Тепер закріпіть на утеплювачі пароізоляційну мембрану, розташувавши її внахлест. Для кріплення плівки також скористайтеся дюбелями парасольками.
   Якщо ви облицьовуватимете стіни клінкерною облицювальною цеглою, то пароізоляцію можна не виконувати, так як цей матеріал має практично нульовий коефіцієнт вологопоглинання.

Люди часто цікавляться на форумах – чи потрібний утеплювач між газосилікатом та цеглою? Незважаючи на те, що газосилікат сам по собі має низький коефіцієнт теплопровідності, додатковий утеплювач зробить житло ще більш комфортним та енергозберігаючим.

Слід зазначити, що за такою схемою виконується монтаж утеплювача лише на монолітні, цегляні та дерев'яні стіни. Якщо ж стіни виконані з газобетону, робота здійснюється дещо інакше:

1. Насамперед потрібно виконати розмітку розташування гнучких зв'язків, з урахуванням того, що вони повинні закладатися у горизонтальних швах між цеглою. Тому від фундаменту відрахуйте висоту цегли.
   Розташовуватиметься анкери з кроком близько 50 сантиметрів, як по вертикалі, так і по горизонталі;
2. тепер потрібно просвердлити отвори діаметром і довжиною наконечників (гільз) гнучких зв'язків;

1. після цього треба вкрутити наконечники анкерів в отвори, скориставшись спеціальним ключем. Гільзи повинні бути повністю занурені в газобетон;
2. далі на гнучкі зв'язки, що стирчать, слід наколоти утеплювач. Встановлюйте його так, щоб між плитами не виникало щілин;
3. після цього поверх утеплювача закріпіть пароізоляційну мембрану, яка також наколюється на анкер;
4. на завершення роботи закріпіть утеплювач та пароізоляційну плівку фіксаторами, які надягають на анкера та замикаються, притискаючи таким чином паро- та теплоізоляцію до стіни.

Пароізоляцію в газобетонному будинку необхідно встановлювати як між блоком і цеглою, а й зсередини, тобто. із боку приміщення.

Після монтажу теплоізолятора можна приступати до кладки цегли.

Нюанси кладки облицювальної стіни

Насамперед зазначу, що облицювальна стіна має досить велику вагу, тому вона повинна зводитися на фундаменті. Якщо фундамент будинку спочатку не був розрахований на будівництво облицювальної стіни, по периметру будинку потрібно виконати додатковий дрібнозаглиблений стрічковий фундамент.

На нашому порталі ви можете знайти детальну інформацію про те, як він робиться. Єдине, врахуйте, що між утеплювачем та облицювальною стіною має залишатися простір у кілька сантиметрів.

Перед кладкою цегли необхідно виконати гідроізоляцію фундаменту. Для цього покладіть поверх нього кілька шарів руберойду. Подальша робота здійснюється в такій послідовності:

1. робота починається з укладання першого ряду. При цьому обов'язково використовуються маяки та будівельний рівень, що забезпечує рівне розташування ряду;
2. якщо гнучкі зв'язки не були встановлені заздалегідь, над першим рядом цегли в стіні висвердлюється отвір на необхідну глибину і забивається в нього анкер. Після цього на анкер надягається обмежувач, який додатково утримує теплоізоляцію;

1. кінець гнучкого зв'язку закладається між цеглою на глибину близько 10 см.. Для цього прямо на нього укладається розчин;
2. у другому ряду виконуються продухи. Для цього через кожні дві цеглини залишайте вертикальний шов, незаповнений розчином;

1. за таким принципом зводиться вся облицювальна стіна, з урахуванням того, що гнучкі зв'язки повинні розташовуватися з кроком 50 см по вертикалі та горизонталі. Крім того, вони встановлюються по периметру віконних та дверних отворів;
2. у верхньому ряду цегли, тобто. під звисами виконуються продухи за описаною вище схемою. Це необхідно для забезпечення вентиляції простору між стіною та утеплювачем.

Ось, власне, і вся інформація про те, як здійснюється утеплення стін під облицювальну цеглу. Єдине, насамкінець зазначу, що сам процес облицювання досить складний, що вимагає від муляра високої кваліфікації, тому краще довірити даний етап роботи фахівцям. Щоправда, ціна цієї послуги теж не маленька - в середньому починається від 800 рублів за метр квадратний.

obustroeno.com

Одна з найнадійніших і, мабуть, одна з самих дорогих технологійзведення несучих стін - цегляна кладка - має безліч переваг і не позбавлена ​​деякої кількості недоліків. І до зазначених недоліків, крім високої вартості робіт і матеріалу, найчастіше, відносять ще й низьку теплову інерцію стін з цегли.

Причому у більшості довідників вказується, що для успішного опору низьким температурам цегляна кладка стін повинна мати практично метрову глибину.

Саме тому, практично у всіх сучасних проектахвикористовується спеціальна цегляна кладка з утеплювачем. І цей технологічний прийом дозволяє не лише збільшити теплову інерцію кладки, а й сприяє суттєвому зменшенню кошторису будівництва. Адже, залежно від поверховості будівлі, для досягнення несучої міцності достатньо облаштувати кладку завтовшки 1,5 цегли, а теплостійкість будівлі буде забезпечена шаром утеплювача.

У результаті, використовуючи поєднання цегли та утеплювача можна значно знизити навантаження на фундамент. Крім того, таку стіну можна скласти з незначними витратами праці. І, нарешті, кладка з теплоізолятором дозволяє заощадити і будматеріали.

Та й головний будівельний документ, яким регламентується цегляна кладка – СНіП «Несучі та огороджувальні конструкції» – стверджує, що суцільна кладка з товщиною понад 38 сантиметрів (1,5 цегли) просто недоцільна з економічного погляду.

Сучасні будівельні технології дозволяють реалізувати утеплення цегляної кладки відразу кількома способами. Але, за великим рахунком, таку різноманітність дуже легко розділити на два напрямки – зовнішнє та внутрішнє утеплення.

Цегляна кладка стін з внутрішнім утепленнямреалізується за допомогою повітряних прошарків та колодязів. Саме так називаються порожнечі, що створюються у стіні під час кладки.

Повітряні прошарки можна облаштувати і в суцільній несучої кладки, і в процесі обробки лицьовою цеглою. Пустоти товщиною 5-7 сантиметрів утворюються перев'язкою тичками, що з'єднують паралельно збудовані стіни. Причому прошарки мають замкнуту структуру. Тому для забезпечення хоча б мінімальної герметичності стіну з повітряними прошарками необхідно обов'язково оштукатурити.

Подібна технологія дозволяє заощадити 15-20 відсотків будівельного матеріалу. Теплова інерція пустотілої стіни перевищує природні показникисуцільної кладки щонайменше на 30 відсотків. Крім того, існує і пустотіла цегляна кладка з утеплювачем, що розміщується прямо у внутрішніх порожнинах. І в ролі такого утеплювача може виступати і мінеральна вата та пінопласт. Причому в останньому випадку теплова інерція кладки підвищується на 100%!

Втім, головний будівельний документ, яким регламентується цегляна кладка – СНиП 3.03.01-87 – стверджує, що крім технології зведення стіни з повітряними прошарками існує і «колодцева кладка». подібна кладка ЗАБОРОНЕНА до використання!

Відповідно до цієї технології несуча стіна утворюється із зовнішньої та внутрішньої стінки, з'єднаних за допомогою суцільних містків (діафрагм). Причому, на відміну від замкнутих прошарків, колодязі мають відкриту структуру, що дозволяє використовувати як утеплювач різні засипки або легкі бетони.

Зрозуміло, така «всеїдність» сприяє ще більшій економічності процесу будівництва, якою характеризується саме колодязева цегляна кладка – СНиП дозволяє використовувати в ролі утеплювача і тирсу, і туф, і керамзит, і пінобетон, і низку інших, недорогих матеріалів.

Однак за всіх переваг варіанта з внутрішнім утепленням така технологія має один істотний недолік - реалізацію подібної схеми можна здійснити тільки в процесі будівництва будівлі. Отже, якщо в розрахунки архітектора вкралася помилка, то власнику спорудженої споруди доведеться звернутися до інших рішень. І гарним прикладом такого рішення є цегляна кладка стін із зовнішнім утепленням.

Ця схема передбачає облаштування додаткового зовнішнього або внутрішнього теплоізолюючого покриття. У ролі такого покриття може виступати і складна система"теплого фасаду", і досить доступна схема, що передбачає використання теплостійкої штукатурки. Кінцеве рішення залежить від конкретних погодних умов.

Крім того, з технологічної точки зору цегляна кладка з утеплювачем, розташованим зовні або всередині будівлі, не відрізняється від звичайної суцільної кладки - в ній немає складних перев'язок, ні діафрагм, ні містків. А це означає, що з подібною кладкою впорається навіть некваліфікований муляр.

У результаті, ми можемо стверджувати, що схема із зовнішнім утепленням є не тільки найбільш економічним, а й найменш трудомістким вирішенням проблеми теплостійкості цегляної кладки.

www.rusconstructor.ru

Етап 1. Розчин для кладки облицювальної цегли

Для роботи нам знадобляться такі інструменти:

• Кельма будівельна;
• Будівельний рівень;
• Нитка чи волосінь
• Прутик 8-12 мм (арматура квадратного перерізу);
• Болгарка з колом по бетону;
• Цемент, пісок;
• Пінопласт у сипучому вигляді.

Для початку приготуємо розчин. Все за стандартною схемою одна частина цементу марки 400 та три частини піску, бажано не річкового, оскільки розчин на річковому піску дуже швидко сідати. Але якщо у вас іншого піску немає, то додайте розчин пластифікатор, його можна купити в будь-якому будівельному магазині. Густота розчину повинна бути такою, щоб його можна було легко набирати кельмою і наносити на цеглу. Все частіше і частіше в розчин, на якому проводитиметься кладка цегли, додають різного виду пігменти (спеціальні барвники). Тому невелика порада: перед тим, як купувати цеглу, обдумайте поєднання кольору цегли з кольором самого шва. У нашому випадку клієнт захотів класичний колір шва, тобто сірий.

Етап 2. Кладка керамічної (облицювальної) цегли

В інтернеті інформації про те, як кладеться цегла дуже багато, тому писати про основні принципи думаю не варто. А ось про особливості кладки керамічної цегли не так уже й багато, т.к. якісне утеплення будинку цеглою потребує особливої ​​уваги.

Починатиме роботу з викладання кутів. Кладку з облицювальної цеглини потрібно класти тільки на гідроізоляцію. Для цього використовують руберойд або товсту поліетиленову плівку. У нашому випадку гідроізоляція була закладена в сам фундамент, тому ми почали класти кладку безпосередньо на фундамент. Відступивши від основної стіни 4-5 сантиметрів, ми і будемо робити кладку. Ці 4-5 см ми відступаємо для повітряного прошарку, потім поясню навіщо. Класти кераміку потрібно так само, як і звичайна цегла, але тільки під металевий прутик перетином 8 на 8 або 10 на 10, 12 на 12 міліметрів.

І так, як це робиться: металевий прутик лягати безпосередньо на саму кладку по лицьовому краю цегли, а біля нього наносити розчин. Таким чином, щоб товщена нанесеного розчину біля самого прутика була не вище ніж сам прутик. А з тильного боку розчин був вищий за міліметри на десять. Такого ефекту легко досягти, якщо будівельною кельмою розчин зрізати по прутику при цьому кельму тримати під кутом.

Таким же чином наноситися і вертикальний шов, тільки лозина ставиться вертикально до торцевої сторони цегли (тичок). Сам прутик стояти не буде, тому доведеться його притримувати під час нанесення розчину.

Примітка: приблизно через 2-3 години роботи потрібно шви затерти невеликим пензликом. При цьому, якщо в швах є дірки чи задираки, то обов'язково замажте їх! Інакше при перепадах температури +/- градусів туди потраплятиме вода і при замерзанні рватиме шов, а через час і сама цегла. Всі краплі розчину зі стіни потрібно так само витерти ганчіркою так, як після висихання витирати буде набагато важче. До речі, через деякий час на стіні можлива поява білих плям. Це виступає сіль, яка перебувала у піску. Страшного тут нічого немає вона легко витирається ганчіркою, ну чи треба почекати доки її змиє.

Кладка облицювальної цеглини - процес копіткий, що вимагає акуратності. Тому наберіться терпіння.

Етап 3. Виготовлення каркасу під арку із цегли.

Для того, щоб з цегли викласти арку, спочатку нам потрібно під неї зробити каркас. Краса тут нам ні до чого. Головне міцність та рівний вигин. Беремо лист USB завтовшки 10 мм і вирізаємо за допомогою електролобзика дві смужки-півмісяця шириною не менше 6 сантиметрів. Довжина та вигин півмісяців індивідуальний під кожне вікно.

Далі ці півмісяці потрібно скрутити між собою, як показано нижче. Використовуємо для цього старі бруски, товщина їх може бути різною, а ширина однаковою від 10 до 12 сантиметрів. А довжина дорівнює висоті наших вікон.

Вставляємо бруски між двома півмісяцями і скручуємо шурупами довжиною 45 мм після чого каркас готовий до застосування.

Етап 4. Виготовлення арки

Встановивши каркас на те місце, де буде арочне вікно, починаємо обкладати каркас зверху цеглою.

Тільки тепер цеглу кластимемо не горизонтально, а вертикально тичковою стороною на обличчя кладки. Але так, як довжина цегли 25 см, а ширина нашої кладки 17 см (ширина цегли 12.5см + повітряний прошарок 4-5см) то цеглу доведеться підрізати по довжині. Для порізки цегли використовуватимемо болгарку з алмазним колом по бетону.

Цегла основної стіни, що примикає, потрібно буде так само підрізати під кутом. Арка має бути по відношенню до основної стіни по площині в одному рівні або на 2-4 см виступати назовні, тут справа смаку клієнта. Через день три каркаси арки можна сміливо розбирати. Арка готова.

Етап 5. Утеплення цегляних стін будинку пінопластом зовні

Повітряний прошарок, який ми залишали між основною стіною і керамічною цеглою, ми все-таки заповнимо. Це невід'ємна частина обкладки будинку облицювальною цеглою з утепленням. Далі постає питання: який має бути утеплювач між цегляною стіною та лицювальною цеглою? Для цього ми вирішили використати сипучий пінопласт, який продається у мішках. Чому саме його, а не листовий пінопласт?

А ось чому. Перевага перша: якщо стіни будівлі з якихось причин були не рівні, то сипучий пінопласт при засипанні не відреагує. А ось з листовим доведеться помучитися. Перевага друга: у листовому пінопласті можуть завестися миші та наробити собі безліч ходів та нір. У сипучому пінопласті зробити ходу неможливо, оскільки миші не мають можливості по ньому лазити. Прогрібаючи лапами, вони загострюють, як вантажівка у бруді, залишаючись на місці.

Перед тим як засипати пінопласт у стіну, потрібно закрити щілини по периметру вікон і дверей за допомогою мінеральної вати або листового пінопласту. Причому останнім краще, тому що при шпаклюванні укосів на пінопласт буде легше наносити шпаклівку.

Щоб без ексцесів утеплити стіни цегляного будинку зовні у вітряну погоду засипати пінопласт не раджу. Весь пінопласт розлетиться на вашому дворі в кращому разі, а в гіршому навіть сусідів помітить.

Увага! До нас надійшов відгук, що при такому утепленні протягом року засипаний у такий спосіб пінопласт може просісти на трьох метрах висоти будинку близько 60-70 см. Був досвід розбирання таких стін. Як показує досвід утеплення порожнеч, дає малий ефект. У цьому матеріалі на фото було видно, що вони мали можливість прикріпити звичайний пінопласт до стін навіть на клей-піну. А потім покласти кладку. Різниця у ціні матеріалів не значна.
Виправити це можна шляхом задувки перліту в порожнечі у верхній частині кладки.

Юрій, автор статті відповідає: Для передбачення усадки ми протрамбовували пінопластову крихту через кожен метр висоти. Крім того, для підсипки через два-три роки достатньо зняти підшиву і зробити досипку. І ще, різниця в ціні не значна але є два але… 1. У такому пінопласті миші заводяться втричі рідше і не довго тому що їм не зручно там робити ходу і вони просто провалюються вниз. 2. Використовуючи листовий пінопласт потрібна більш-менш рівна поверхня, для сипучого це ні до чого.

o-builder.ru

У деяких нових побудованих будинках утеплювач розміщується центрально (в середині) в огороджувальній конструкції. При такому варіанті теплоізолятор дуже добре захищений від механічного пошкодження і є більше можливостей для оформлення фасадів. Однак ризик виникнення шкоди внаслідок вологості набагато вищий, ніж при зовнішньому утепленні, тому структуру шарів слід ретельно спланувати і виконувати без дефектів.

Ця конструкція складається з трьох шарів: несучої стіни, стіни з облицювального матеріалу та утеплювача, що розташований між ними. Несуча та облицювальна стіни спираються на один фундамент. Зовнішній шар найчастіше виконують або з облицювальної цегли, або з будівельної з наступним оштукатурюванням, штучним покриттям, клінкерною плиткою і ін.

Переваги

• гарний та респектабельний зовнішній вигляд при використанні дорогих облицювальних матеріалів;
• висока довговічність за умови правильного проектування та кваліфікованого монтажу конструкції.

Недоліки

• велика трудомісткість зведення;
• мала повітропроникність;
• можливість конденсації вологи між різнорідними шарами такої стінки.

Дуже важливо, щоб усі шари конструкції поєднувалися один з одним за паропроникністю. Поєднання визначається лише розрахунком системи в цілому.

Недооцінка цієї обставини може призвести до нагромадження вологи у внутрішній частині стін. Це створить сприятливе середовище для розвитку цвілі та грибка. Утеплювач від можливого утворення конденсату намокатиме, що скоротить термін служби матеріалу та суттєво знизить його теплозахисні властивості. Огороджувальна конструкція промерзатиме, що призведе до неефективності утеплення і може спричинити її передчасне руйнування.

Види конструкцій

Типові рішення пристрою шаруватих кладок можна розділити на два види: з влаштуванням повітряного зазору та без нього.

Пристрій повітряного зазору дозволяє більш ефективно видаляти вологу з конструкції, так як надлишкова волога з стіни, що несе, і утеплювача буде відразу йти в атмосферу. При цьому повітряний зазор збільшує загальну товщину стін, а отже, і фундаменту.

Утеплювач усередині кладки стін

Тією чи іншою мірою проблема пароперенесення актуальна для шаруватої кладки з будь-яким утеплювачем типу.

Утеплення конструкції мінеральною ватою є найкращим. У такому випадку з'являється можливість влаштувати повітряний зазор між утеплювачем та зовнішньою стінкою для кращого виведення вологи з несучої стіни та утеплювача.

Для шаруватих кладок слід застосовувати напівжорсткий мінераловатний плитний утеплювач. Це дозволить, з одного боку, добре заповнити всі дефекти в кладці, створити суцільний шар теплоізоляції (плити можна трохи піджати, уникнувши щілин). З іншого боку, такі плити зберігатимуть геометричну цілісність (не даватимуть усадку) протягом усього терміну служби.

Кам'яна вата ТЕХНОБЛОК

Мінеральна вата ISOVER Каркас-П34

Певні складності у застосуванні пінополістиролу у шаруватих кладках спричинені низькою паропроникністю цього матеріалу.

Тришарова цегляна кладка з утеплювачем

1. Внутрішня частина цегляної стіни
2. Мінеральна вата
3. Зовнішня частина цегляної стіни
4. Зв'язки

Традиційним матеріалом для внутрішньої частини стін є повнотіла червона керамічна цегла. Кладка зазвичай виконується на цементно-піщаному розчині 1,5-2 цегли (380-510 мм). Зовнішня стінка зазвичай виконується з лицьової цегли товщиною 120 мм (в півцегли).

Продухи

У разі влаштування системи з повітряним зазором шириною 2-5 см для його вентиляції влаштовуються продухи (отвори) у нижній та верхній частинах стіни, через які пароподібна волога видаляється назовні. Розмір таких отворів приймається із розрахунку 75 см 2 на 20 м 2 поверхні стіни.

Верхні вентиляційні продухи мають у своєму розпорядженні карнизи, нижні - цоколі. При цьому нижні отвори призначаються не тільки для вентиляції, але й для води.

1. Повітряний зазор 2 см
2. Нижня частина будівлі
3. Верхня частина будівлі

Для здійснення вентиляції прошарку в нижній частині стін встановлюють щілинну цеглу, покладений на ребро, або в нижній частині стін укладають цеглу не впритул один до одного, а не деякій відстані один від одного, і зазор, що утворився, не заповнюють розчином кладки.

Встановлення зв'язків

Внутрішня та зовнішня частини тришарової цегляної стіни зв'язуються між собою спеціальними закладними деталями – зв'язками. Вони виконуються зі склопластику, базальтопластику або сталевої арматури діаметром 4,5-6 мм. Переважно використовувати зв'язки зі склопластику або базальтопластика через більшу теплопровідність сталевих зв'язків.

Ці зв'язки також виконують функцію кріплення плит утеплювача (утеплювач просто
приколюють на них). Їх встановлюють у процесі кладки в стіну, що несе, на глибину.
6-9 см з кроком 60 см по горизонталі і 50 см по вертикалі з розрахунку в середньому 4 штирі на
1 м2.

Для забезпечення рівномірного вентильованого зазору по всій площі утеплювача на стрижні кріплять шайби, що фіксують.

Часто замість спеціальних зв'язків використовують загнуті арматурні стрижні. Крім зв'язків зовнішню та внутрішню стінки кладки можна зв'язувати сталевою арматурною сіткою, укладеною через 60 см по вертикалі. При цьому для влаштування повітряного зазору застосовується додаткове механічне кріплення плит.

Плити утеплювача встановлюють з перев'язкою швів впритул один до одного, щоб між окремими плитами не було щілин та зазорів. На кутах будівлі створюють зубчасте зачеплення плит, щоб уникнути утворення містків холоду.

Технологія кладки із утеплювачем

• Кладка облицювального шару рівня зв'язків
• Монтаж теплоізоляційного шару, щоб верх його був вище за облицювальний шар на 5-10 см
• Кладка шару, що несе, до наступного рівня зв'язків
• Встановлення зв'язків, протикаючи їх через утеплювач

якщо горизонтальні шви несучого та облицювального шарів стіни, в яких ставляться зв'язки, не збігаються більш ніж на 2 см у несучому шарі цегляної кладки, зв'язки розміщують у вертикальному шві

• Кладка по одному ряду цегли в несучій частині стіни та облицювальному шарі