Cementna mješavina za samonivelirajući pod. Za koje prostore je pogodan cementni samonivelirajući pod?

Bonk 17.08.2015 - 10:34

Trebate savjet stručnjaka ili praktičara.

Postoji puno dobrog sirovog cementa marke M500 bez aditiva.
Po betonski pod 40 m2 s visinskom razlikom do 5 cm potrebno je izraditi izravnavajući estrih i/ili samorazlivni pod maksimalne čvrstoće.

Ne želim naletjeti na "lijevi" samonivelirajući pod. I cement se mora zbrinuti.

Molimo preporučite recept za oklopni estrih ili samonivelirajući pod.

Koliko sam shvatio, potreban vam je fini prosijani pijesak (imam ga, prosijat ću ga), ADITIVI i ispravan omjer vode i cementa.

Ursvamp 17.08.2015 - 14:39

Pa, za veću čvrstoću - stakloplastika, također košta peni. Dodavati tijekom miješenja. Provjerite u trgovini hoće li ići u cementni mort. Ne uzimajte staklena vlakna, to mogu učiniti samo stručnjaci - u budućnosti postoje problemi i sa silanima i s kemijom.

Ursvamp 17.08.2015 - 14:41

Estrih se mora održavati prvi put - ne dopustite da se osuši, ali ga također ne napunite vodom, ne smije biti sunca ili propuha. Vlažite estrih tjedan dana. Dozrijeva mjesec dana.

Bonk 17.08.2015 - 17:32

Ursvamp
Ako je cement stvarno živ, a uzorak to dokazuje, onda je receptura sljedeća:
Obični isprani pijesak, što tamo posijati - to će biti grubi estrih. Ako možete pronaći mljeveni šljunak, bit će dobro.
Slijedi dodatak za izradu lijevanog betona, ne znam gdje ćeš ga naći. Koristim gotove smjese, jeftine su. Ovaj aditiv je složen, sadrži sredstvo za zadržavanje vlage, plastifikator i aditiv za zrak.
Pa, za veću čvrstoću - stakloplastika, također košta peni. Dodavati tijekom miješenja. Provjerite u trgovini hoće li ići u cementni mort. Ne uzimajte staklena vlakna, to mogu učiniti samo stručnjaci - u budućnosti postoje problemi i sa silanima i s kemijom.

Sam sam kupio cement - mordovski cement u vrećama od 2 tone na paleti, upakiran u film.
Prošle godine sam betonirao a ove godine - STIJENA!
Šljunak – sitni granit (šljiva jama). Dodan još jedan 1% Penetron dodatak. I čašu tekući sapun da se smanji vodocementni odnos.

Gotove smjese su jeftine (ŠTO?) - jesu li samo izvor pijeska?
Ili ga uzimaš zbog aditiva?
Recite nam više o aditivima – što su i zašto.

Imam dovoljno dobrog cementa. Dobar čisti pijesak, pijesak iz kamenoloma.
Povećajte pokretljivost smjese, smanjite omjer vode i cementa - dodajte malo tekućeg sapuna.
Što je zapravo plastifikator? PVA, akrilna disperzija?
Aditiv za zrak - što je to?
Je li sredstvo za zadržavanje vlage CMC?
Mogu stvoriti vlagu jednostavnim zatvaranjem vrata. prizemlje. Nakon početnog stvrdnjavanja, mogu naliti malo vode na vrh.

Ne želim vlakna. Postoji predrasuda. Do krajnosti - metalna mreža tanak. Ali ne vidim puno smisla u ovome.

Tko je radio sa samonivelirajućim podovima - koliko su tvrdi i jaki? Može li se koristiti kao "industrijski pod"?
Ili stvara relativno meku, ravnu površinu za postavljanje tvrđe površine - pločica, laminata itd.?

Gurian II 17.08.2015 - 17:54

Najvažnije je gdje ćete bacati? 😛

quaserfirst 17.08.2015 - 18:14

Bonk
Što je zapravo plastifikator?

Sulfitno-alkoholni talog

alexaa1 17.08.2015 - 18:25

Estrih bi trebao biti s ekspandiranom glinom. Jer
Frakcija ekspandirane gline 5-10 mm je upravo to.
Tu je i ekspandirani glineni pijesak - postoji frakcija do 5 mm.

quaserfirst 17.08.2015 - 18:39

alexaa1
Estrih koji se sastoji od cementa i pijeska prema zadanim postavkama mora puknuti.

Netko poput.

Ursvamp 17.08.2015 - 19:04

Bonk
Sada samo trebate izravnati pod - poravnajte ga glatka površina- "industrijski pod".

Ako želim, kupljeni lijevani beton ispada čak i sjajan. Pofarbaj i to je to. Ali pod opterećenjem, temelj ispod ovog estriha je važan. Ako je baza betonska, potrebno ju je očistiti od prašine usisavačem i premazati emulzijom stiren akrilata.
Plastifikator čini polusuhu masu plastičnom, odnosno smanjuje se količina vode tijekom miješanja, što povećava čvrstoću dobivenog betona. Bolje je kupiti gotov aditiv u trgovini, nego eksperimentirati sa svim vrstama stvari poput sapuna i drugih kućanskih predmeta.
Uzimam, koliko se sjećam, gotove mješavine Petrolit i Forward. Najviše mi se sviđa zadnja. Jednog dana sam doletio i kupio sranje, bio je to slučaj, ne sjećam se imena. Ubacili su obični DSP.

Šljunak - fini granit (šljivik)

Ursvamp 17.08.2015 - 19:05

alexaa1
Estrih koji se sastoji od cementa i pijeska prema zadanim postavkama mora puknuti.

ne moram.

alexaa1 17.08.2015 - 19:29

Ursvamp
ne moram.

U mom stanu estrih podsjeća na oklop kornjače.
U prethodnom je izliven sloj ekspandirane gline na koji je otopina dovedena kroz crijevo - ništa nije puklo.
Osim toga osobno sam zamijesio oko 20 kubika betona u koritu + ožbukao nekoliko svojih objekata.
Dakle, razumijem što se može učiniti uz samo trošak / s punilom od ekspandirane gline / i bit će monolitno. Ili koristite supermikseve po red veličine više cijene.
Drugi europski stručnjaci za obnovu koriste za jelo kruha s kavijarom. Ljudi padaju na to jer je renoviranje europske kvalitete igra: tko više ulaže, taj je kul i cijenjeniji.

Bonk 17.08.2015 - 20:40

Ursvamp
Drobljeni šljunak (drobljeni kamen) ide u mali estrih, frakcija je manja od riže. Navodno ima bolje prianjanje od pijeska. Možda tamo koriste trosku, a s njom je beton još jači zbog aktivne površine ljuskica troske.
U nekim slučajevima u otopinu se dodaje polimerna emulzija. Male količine ojačavaju dobiveni beton.

Hvala na savjetima.

Ursvamp 17.08.2015 - 20:59

Ne slušajte stručnjake za kućni izmet s njihovim sapunima i Vilama u otopinama. 😊 Radi sve po nauci - i bit će sreće!

Nikolaich T4 17.08.2015 - 21:35

Ursvamp
Ne slušajte stručnjake za kućni izmet s njihovim sapunima i Vilama u otopinama. 😊 Radi sve po nauci - i bit će sreće!

Tako je! vile u estrihu su zle!jer, naprotiv, čini mort prozračnijim i ne veže se odmah, vile se mogu (ali ne moraju) koristiti samo za zidanje ili žbuku.
Za estrih je vrlo poželjan samo dobar (svježi) cement, krupni isprani pijesak 1k2 ili 1k3, jednostavni plastifikator C3 i polipropilensko vlakno! Fsyo! iako je još ispravnije napraviti “betonski” estrih sa najfinijim frakcijama drobljenog kamena.

Gurian II 18.08.2015 - 09:02

Na betonsku podlogu od 40 m2 s visinskom razlikom do 5 cm potrebno je izraditi izravnavajući estrih i/ili samorazlivni pod maksimalne čvrstoće.Ako se smatra da je prosječni sloj 2,5 cm, onda se trebat će 1 kubični metar mješavine Ne želite naletjeti na “lijevi” samonivelirajući pod . I cement se mora zbrinuti.

Što trebaš???

a ovdje već raspravljate o smjesama ko djeca...

opet o smjesi - gdje ćeš to baciti?
- u kući, stanu, vikendici
- u garaži, šupi
- uključeno na otvorenom

Za toplu sezonu i zatvorene prostore dovoljno je pokriti folijom (kako bi voda sporije isparavala)

quaserfirst 18.08.2015 - 09:40

Gurian II
Dakle, u toploj sezoni, a posebno u zatvorenom prostoru, plastifikatori NISU POTREBNI, oni samo usporavaju proces stvrdnjavanja betona.
Dodaju se samo kada postoje promjene temperature negrijane prostorije- tako da se voda ne smrzava i ne kristalizira, uništavajući prionjivost betona.

Bonk 18.08.2015 - 10:11

Gurian II
Eh, mislim da ne razumiješ baš sve, pa možeš pogriješiti:
- kit, ovo je popunjavanje rupa i otklanjanje neravnina prije bojanja/postavljanja podova itd.
- estrih je izravnati sloj vlage betonska smjesa po svjetionicima
- samorazlivni pod je pod ispunjen vodenastom betonskom smjesom, a zbog toga što se tekućina, u odsutnosti vibracija i gravitacije, sama izravnava.
Što trebaš???
Opet, imajte na umu da sloj estriha ili samonivelirajućeg poda mora biti najmanje 5 cm, inače će estrih puknuti. To znači da najdubljoj rupi od 5 cm dodajete još 5 cm - u suprotnom, tamo gdje neravnine idu na 0, estrih može puknuti.
U vezi s tim, još jedno pitanje - gdje ćeš glumiti?
- na “zemlji” ili na betonskim podovima? Izračunaj koliko ćeš imati kila, inače ćeš se još više srušiti...

Za razumijevanje.
Kuća za odmor. Prizemlje. zidovi - betonski blokovi FBS.
Betonski pod podruma je gotovo u razini s tlom.
Oni. ispred kapije je betonska ploča u razini s tlom, čelični prag od pet do sedam centimetara, iznutra je beton zaliven otprilike u razini kao i vani. Oni. Neću podizati pod unutra, samo izravnati neravnine.

Beton je izliven, fokusirajući se na armaturu, koju sam točno poravnao prema laserskoj razini. Oni. Prilikom lijevanja koristio sam dvije daske debljine 3,5 cm po kojima sam pomicao ravnalo.

Ispod je sve pažljivo zbijeno vibrirajućom platformom u mokrom: prvo sloj pijeska za izravnavanje, zatim sloj pijeska od 15 cm za prekoračenje maksimalne razine dizanja tople vode, vinilna hidroizolacija i separator, sloj grubog šljunka od 15 cm. (puknuće kapilarnog usisavanja vlage), vinilni separator, 10 cm temeljne izolacije penoplex, na vrhu su brtve i dvostruka čelična rešetka od 12 i 14 mm s bušenjem u betonske zidove do dubine od 25 cm.
Blokovi su tretirani Penetronom, Penetron Admix je dodan u beton tijekom miješanja i vibriran dubinskim vibratorom. Betonska podna ploča mora monolitno prianjati na betonski zidovi(snažna armatura i prodoran penetron), naglo povećati površinu temelja (40 m2 ploče dodaje se na 9 m2 trake), postati pod u podrumu (industrijska namjena).

Prilikom lijevanja nisam pokušavao savršeno zagladiti površinu betona, glavno je bilo osigurati istu debljinu betonske ploče. Najvjerojatnije postoji glatka rupa u sredini (ili možda ne), betoniranje je počelo od zidova, gdje je armatura jasno postavila razinu.

Dakle, zadatak je što tanjim slojem stvoriti ravnu, SNAŽNU vodoravnu površinu (a u sredini prostorije ne smije biti tanka, još nije laserom pucano). Poželjno je da to bude i izdržljiv industrijski pod.

Možete, naravno, kupiti mnogo, mnogo vreća skupih samonivelirajućih podova.
Ali imati više od jedne i pol tone dobrog cementa M500, to nekako neće biti ekonomično.

Gurian II 18.08.2015 - 11:14

Za razumijevanje.....

Tada je, u biti, vaš pod već gotov.

Ne vjerujem da tamo imaš kvrge koje bi ti mogle slomiti noge, zar ne? Mala neravnina industrijski pod Nije me briga - samo ga trebate redovito farbati. Osim ako vas nije uhvatila moderna manija da sve bude glatko.

Trebali biste uzeti u obzir sljedeću točku - da bi novi pod bio izdržljiv, zapravo ćete morati izliti novu betonsku ploču u ravnini s vašim pragom od 5-7 cm.

Bonk 18.08.2015 - 12:18

Gurian II
vaš pod je već gotov.
Da bi bio industrijski, potrebno ga je impregnirati učvršćivačem i obojiti bojom za beton. To je dovoljno da po njemu voze kamioni.
da bi novi pod bio izdržljiv, zapravo ćete morati izliti novu betonsku ploču u ravnini s vašim pragom od 5-7 cm.
A ako napravite tanki estrih, on će stalno pucati, letjeti i skupljati prašinu s glavnog poda. I stalno ćete popunjavati rupe i pukotine.
Čvrstoća industrijskog poda postiže se tretiranjem prije nego što se zaprlja

Ovdje želim specifičnosti. Kakav konkretan tretman? Kakav učvršćivač. Kakva boja?

Ne isključujem mogućnost izravnavanja površine na mjestima duž svjetionika, miješajući cement s pijeskom u akrilatnoj disperziji. Ili cementni samonivelirajući pod tako da se visinska razlika približi jednom centimetru.

Slijedi završno izlijevanje tankog sloja samonivelirajućeg cementnog poda, bojanje ili popunjavanje krhotinama u boji. Ili za polaganje porculanske keramike.

Ili završna obrada epoksidnim podom.

Sada su razlike tolike da će biti potrebno previše epoksidnog ili cementnog samonivelirajućeg poda.

Da bi pod bio čvrst, tako da ne pukne, možete koristiti i tanku armaturnu mrežu. Makar sa pucanjem, makar bez.
Molim za savjet jer... Ne Osobno iskustvo takve tehnologije.

Upotrijebio sam klamericu za ispucavanje polimerne mreže duž okomitog drvenog zida, premazujući ga ljepilo za pločice. Monolit, bez pukotina. Ovako sam zatvorio otvore u lakim pregradama.

Gurian II 18.08.2015 - 15:12

jer ne postoji OSOBNO iskustvo takvih tehnologija.

Ni ja do jučer nisam imao jer... Pišao sam i čitao hrpu literature, poplavio pod u garaži već za vrijeme snijega i kiše. Svi smo mi ljudi 😊

Ne isključujem mogućnost izravnavanja površine na mjestima duž svjetionika, miješajući cement s pijeskom u akrilatnoj disperziji. Ili cementni samonivelirajući pod tako da se visinska razlika približi jednom centimetru. Slijedi završno izlijevanje tankog sloja samonivelirajućeg cementnog poda, bojanje ili popunjavanje krhotinama u boji. Ili za polaganje porculanske keramike. Ili završna obrada epoksidnim podom. Sada su razlike tolike da će biti potrebno previše epoksidnog ili cementnog samonivelirajućeg poda.

Ne shvaćate ono glavno – što je više tanjih slojeva, to se beton brže ruši. Ovo nije žbuka - ljudi ne hodaju po njoj i ne voze po njoj kotačima. Želite li napraviti neku vrstu kolača?
Glavni problem betona je što s vremenom postaje prašnjav i puca, a ako ima tanki sloj, onda u cijelim komadima. Zatim pokušavate prikriti pukotine - sve je bezuspješno.

- ako se radi o garaži, onda napunite ploču cm.5, poravnajte i obojite
- ako je štala (skladište svakakvog smeća), onda je možete jednostavno obojati

Vidi PO TERETU

U mojoj garaži nalazi se automobil težine do 3,5 tone, moja ploča je bila najmanje 10 cm, u središnjoj jami bilo je svih 20. Dodan je plastifikator jer su mrazovi počeli noću i zaljubio sam se u vrijeme. Naslikao sam ga bojom po betonu dok se nije istrošio – i to je to.

Kakav konkretan tretman? Kakav učvršćivač. Kakva boja?

Ursvamp 18.08.2015 - 15:28

kvaziprvi
Ne brkate li plastifikator s aditivima protiv smrzavanja na sat vremena?

zbunjuje.

Ursvamp 18.08.2015 - 15:34

Ako pripremate estrih za velika opterećenja, morat ćete dodati debljinu do 50 na tankim mjestima i čeličnu mrežu. Pažljivo tretirajte površinu koju želite izliti. Vlakna su vrlo poželjna. Općenito, zahtjevi za estrih izraženi su u karakteristikama čvrstoće za predloženo opterećenje, a zatim gledamo koja će se čvrstoća dobiti u jednoj ili drugoj verziji. Ovo je prema znanosti.

Općenito, takve zahtjeve treba uzeti u obzir odmah pri lijevanju ploče, jednostavnije je i jeftinije.

Gurian II 18.08.2015 - 17:04

Ne brkate li plastifikator s aditivima protiv smrzavanja na sat vremena?
zbunjuje.

Ništa ne brkam - plastifikatori su namijenjeni za izgradnju svježi zrak- beton/cement je nepoznato dugo putovao u mješalici, dovezli ga i bacili u jamu na gradilištu, Uzbeci su zajedno sa zemljom beton ostavili u koritima, podigli na pod, i tamo su je isušivali vodom jer Već se počelo stvrdnjavati, nekako smo to lopatama promiješali i... možemo sipati pod.
Plastifikatori prvenstveno sprječavaju isparavanje vode jer brzo isparavanje vode dovodi do razaranja betona. Sve ostale super nekretnine su sranje.
Puno sam razgovarao sa stručnjacima - za KUĆNA upotreba Ovo je nepotrebno i bacanje novca. No, zbog činjenice da imamo maniju za navodnim “tehnološkim inovacijama”, ljudi to hvataju.

Glavna stvar u betonu je održavanje proporcija i vremena.

A upravo nedostaje vremena u kućnoj gradnji - za 2-3 sata dok se prva količina ne stvrdne, potrebno je umiješati oko kockice ili 2, zatim sve izravnati, utrljati, pokriti folijom i ostaviti da odstoji. mjesec. Ali ako niste imali vremena ili niste držali proporcije - SAV POSAO JE BIO NAPRIJED.
Pa sam naručio gotov mikser.

Ursvamp 18.08.2015 - 17:19

Plastifikator smanjuje količinu vode u smjesi - jedan, čini smjesu lakom za razmazivanje - dva, smjesa ne treba vibrirati - tri.

Ja osobno ne bih mijenjao gotov beton ni za što, jer je zgodan i izdržljiv. Ovo je za male predmete. Na velikim - ista stvar ali iz gotovog miksera, plus vlakna.

quaserfirst 18.08.2015 - 18:50

Gurian II
Ništa ne brkam - plastifikatori su namijenjeni za gradnju na svježem zraku

Plastifikator je dizajniran za povećanje mobilnosti betonske smjese s minimalnim udjelom vode u smjesi. Zbija beton. Na svježem zraku ili u zadimljenoj kiparskoj radionici - nije važno.

Bonk 18.08.2015 - 20:19

Gurian II
Ne shvaćate ono glavno – što je više tanjih slojeva, to se beton brže ruši. Želite li napraviti neku vrstu kolača?
Glavni problem betona je što s vremenom postaje prašnjav i puca, a ako ima tanki sloj, onda u cijelim komadima.
Što želite u prizemlju? Zato plešeš:
- ako se radi o radionici, izravnajte rupe, a zatim na njih položite pločice ili ih zalijte epoksidom
Vidi PO TERETU
Tretman je jednostavan - sljedeći dan nakon izlijevanja prođite kroz njega s pliticom i izravnajte neravnine.
Ima puno učvršćivača (Inte, u pomoć) - Litorin, na primjer. Kad ste bili u sovjetskim robnim kućama, vjerojatno ste primijetili da su betonski podovi tamo glatki, kao da su prekriveni lakom i ne skupljaju prašinu, iako po njima hodaju tisuće ljudi.
Boje za beton ZA INDUSTRIJSKE PROSTORE/PODOVE - postoje samo dvije: crvena i siva 😊

Znam da je preporučljivo izliti beton "u jednom komadu", dajući mu ODMAH glatku površinu fugiranjem na dugom štapu.
Realnost je takva da sve radim sama. A ja sam običan čovjek, nisam robot, nisam Stahanovac.
Ukupno sam u pod podrumske etaže položio 23 kubika materijala - pijesak, šljunak, izolacija, armirani beton.
Glavno mi je bilo izliti monolitnu temeljnu ploču ispod kuće koja bi izdržala težinu kuće i značajno smanjila pritisak na tlo po jedinici površine. Nije bilo vremena da mast zagladi površinu betona. Prošao sam pravilo i to je dovoljno. Budući da je kiša padala u malim obrocima (mješalica za beton 130 litara), na spojevima dionica prethodnog dana bile su razlike do veličine kamenčića šljunka.

Ali moj beton je ispao nevjerojatno - već sljedeći dan ćete ga izgrebati, kakva je fuga, kakve su pukotine. Pojedinačni kamenčići koji su ostali ležati na površini, za koje se čini da lako odlijeću kada ih udarite građevinskim čekićem, morate se boriti - kao da su zalijepljeni super ljepilom, ako se samo rascijepe.

Nije bilo snage provjeriti točan avion. Za točnu ravninu bilo je potrebno raditi s vibrirajućim estrihom duž unaprijed postavljenih vodilica, nakon čega slijedi glačanje i fugiranje.

Namjena etaže je radionica.
Stoga se neću razmetati. Najvjerojatnije ću, prema svjetionicima, "ispuniti rupe" otopinom akrilne ili PVA disperzije 1: 3.
A onda - ili polaganje najjeftinijih porculanskih pločica, do 300 rubalja po kvadratnom metru. Koju veličinu pločica biste preporučili? 30x30, 40x40, 60x60?
Ili poliuretanski samonivelirajući pod Polymerstone-2. Izračunao sam i ispalo je 662 rublja/m2 po krugu.
Samonivelirajući pod impresionira svojom besprijekornošću, lako se čisti, možete odabrati prekrasnu plavu boju.
Porculanske pločice su izdržljive, "vječne", ne mare za zavarivanje, po potrebi možete zamijeniti pojedinačne pločice (napravite rezervne).

Mislim da da.

Gee 18.08.2015 - 20:21

ako se vozilo hoce seksati onda mozes googlati recept za polimerbeton ili mozes bacit bustilat ili kmts u PCS.

Bonk 18.08.2015 - 20:57

Bože
Estrih na mreži, može biti polipropil ili staklo.
Na vrhu je 10 mm Stupino McFlow ili MBR-300 injekcijsko prešanje.
ako se vozilo hoce seksati onda mozes googlati recept za polimerbeton ili mozes bacit bustilat ili kmts u PCS.

Zašto mi treba MBR-300 (Tlačna čvrstoća (grad) 300 kgf/cm2 (30,0 MPa) kada imam pošteni Mordovcement M500?
Zašto mi treba "mrežasti estrih" ako odaberem porculanski kamen?

Zar je stvarno nemoguće napisati jednom točno, bez zafrkancije, bez reklamnih šablona?

Pa, što je MBR-300?
Kvaliteta portland cementa niža je od moje.
Frakcionirani (prosijani) pijesak do 1 mm - moj pijesak nije ništa lošiji, sitan, čist, NIJE RIJEČNI, t.j. Zrnca pijeska nisu zaobljena valjanjem, postoji sito, vibrator - mogu posijati pola tone pijeska.
Kompleks modificirajućih aditiva - velika je misterija što su tamo stavili.

Tip na YouTubeu je usporedio 4-5 ljepila za pločice, uključujući domaći cement + pijesak + PVA - za snagu prianjanja i zadržavanje pločica na metalnim predmetima (imao je cijev).
Dakle, čudno, neko jeftino ljepilo za pločice djelovalo je najjače, a lider je bio cement + pijesak + PVA.

Pristat ću poslušati pametan savjet ako mi uvjerljivo pokažete da trebam zaboraviti na već kupljeni visokokvalitetni pijesak i mordovski cement, a trebam kupiti puno vreća MBR-300 s čudesnim modificirajućim dodacima.

Pa, gdje stati?

Polymerstone-2 - trebate pričekati 28 dana dok se beton potpuno ne stvrdne, tako da do tog vremena bude suh, s vlagom od 4%, inače se poliuretanski pod može oljuštiti.

Gres porculanske pločice u Leroyu općenito koštaju 152 rublja/m², možete ih postaviti bez čekanja od 28 dana.

Bonk 18.08.2015 - 21:02

Bože
ako želiš imati spolni odnos

Završio sam s panjevima. Iznio sam sve velike.
Ostalo je malo sitnih stvari oko rubova područja, ali nije problem, izvadit ću ih.
Sada igraju ulogu zelenog paravana između susjeda.

Ursvamp 18.08.2015 - 21:02

Bonk
Planiram akrilnu ili PVA disperziju koja će biti u prodaji.

Čini se da potpuno oslabljuju beton. I koristi se samo za primarnu snagu i kao vodoodbojno sredstvo. Ne vidim svrhu.

Ursvamp 18.08.2015 - 21:05

Ispada da se sve promijenilo, porculanske pločice su već u upotrebi. 😳

Bonk 18.08.2015 - 21:10

Ursvamp
Čini se da potpuno oslabljuju beton.

Ne beton, već cementni mort. Portland cement M500 + fini pijesak.
Akrilna ili PVA disperzija - u biti polimerizirajuća ljepila, djeluju kao plastifikatori (smanjuju "lomljivost" materijala) i trebaju ispuniti MIKRO pukotine, od kojih se mnoge prirodno stvaraju u cementnom mortu (i betonu).
Ljepila za pločice se rade ovako - u smjesu se dodaje polimerno ljepilo.

Odakle dolaze glasine o slabljenju betona polimernim disperzijama (ne PVA ljepilom, već PVA disperzijom).

Gee 18.08.2015 - 21:21

S granitom se uopće ne morate mučiti, ljepilo je u redu i to je to

Prozaik 18.08.2015 - 21:26

Jedini plastifikatori koje sam koristio bili su tekuće staklo. Svojstva betona se mijenjaju miješanjem u sekundi 😊 Beton postaje potpuno drugačiji - poprimaju se ljepljiva, korozivna + vodoodbojna svojstva. Na oko 70-80 litara smjese ulio sam oko litru.

Bonk 18.08.2015 - 21:37

Ursvamp
Ispada da se sve promijenilo, porculanske pločice su već u upotrebi. 😳

Nije se promijenilo.
Ja biram, razmatram i smišljam kako najbolje napraviti završnu podnu oblogu.
Sve je napisano u temi, samo treba pročitati.

15. listopada - zatvaranje sezone radova na cementu.
Cementne mješavine trebaju stajati najmanje tjedan dana bez mraza; oni će dobiti svoju snagu od 28 dana čak i s mrazom, ali duže. Pazite samo da u prvih sedam dana svježe postavljeni cementni mort ne bude izložen noćnim temperaturama ispod nule.

Ako sada počnem postavljati porculanske pločice, imat ću vremena prije mraza.
Nema potrebe čistiti CIJELU podnu površinu, kao kod izlijevanja poliuretana. A tamo već imam stvari koje je teško premjestiti.
S poliuretanom možete raditi do 5 stupnjeva Celzijusa (ali morate pričekati da se podloga od betona i morta potpuno osuši).

Tako da počinjem gledati prema porculanskom kamenu.
Štoviše, materijal je jednostavan, provjeren, bez iznenađenja.
Nema potrebe brusiti pod ispod strojem za izradu mozaika.

Koju veličinu pločica biste preporučili - 30x30 ili 60x60?
Porculanska pločica Estima Standard mat 60x60.

Nikolaich T4 18.08.2015 - 21:39

Najvjerojatnije ću, prema svjetionicima, "ispuniti rupe" otopinom akrilne ili PVA disperzije 1: 3.

Zašto ne koristite "akrilnu ili PVA disperziju" za sve? jesi li dobio prednost? SVE JE TO SAMO PRAJMER!!!koji treba tretirati sa postojećim podom prije postavljanja novog ali ga treba razrijediti. Smjesa se radi samo s vodom pomoću superplastifikatora kako bi se smanjio vodocementni omjer i obradivost otopine, a protiv pucanja puno pomaže bazalt ili poliprop. vlakno

Nikolaich T4 18.08.2015 - 21:41

Ništa ne brkam - namijenjeni su plastifikatori

Definitivno zbunjujete i dovodite ljude u zabludu!

Ursvamp 18.08.2015 - 21:42

Bonk
I nakon stvrdnjavanja, ljepilo za pločice ispada jače od običnog cementnog morta.

Ne. Ljepilo za pločice ima odlično prianjanje na površine i brzo dobiva primarnu čvrstoću. I njegova tlačna čvrstoća je mnogo manja od one jednostavnog cementnog morta.

Nikolaich T4 18.08.2015 - 21:47

Prozaik
Jedini plastifikator koji sam koristio bilo je tekuće staklo.

Ni na koji način nije plastifikator, samo hidroizolacija! u isto vrijeme sloj postaje krhkiji

Stas 18.08.2015 - 21:57

Nikolaič T4
To nije strana

Dvije trećine odgovora ovdje nisu 😊 Sipaju sve što im je pri ruci i sve što predloži “poznati graditelj” 😊 😊 Forumhouse je zatvoren ili tako nešto... 😊 Ili je Google zabranio Roskomnadzor... 😊

Ursvamp 18.08.2015 - 22:01

O polimernim dodacima:

7.4.2. Svojstva očvrslog morta i betona

7.4.2.1. Snaga.

Općenito, modificirani mort i beton pokazuju značajno povećanje vlačne i savojne čvrstoće, ali njihova tlačna čvrstoća se ne povećava u usporedbi s konvencionalnim cementni mort i betona. To se objašnjava visokom vlačnom čvrstoćom samog polimera i općim jačanjem veza između cementa i agregata. Na svojstva čvrstoće modificiranog morta i betona utječu različiti čimbenici koji međusobno djeluju: svojstva upotrijebljenih materijala - lateksa, cementa i agregata, kontrolni čimbenici za odabir sastava mješavine (tj. omjeri polimer-cement i vodo-cement). , omjer veziva i volumena pora itd.), metode izlaganja i metode kontrole.

Utjecaj svojstava materijala. Svojstva polimera u lateksima uglavnom ovise o količini monomera u kopolimerima, kao io vrsti i količini plastifikatora. Svojstva lateksa kao što su mehanička i kemijska postojanost, oslobađanje zraka i normalno sušenje pri sušenju ovise o vrsti i količini surfaktanata i sredstava protiv pjenjenja te veličini raspršenih polimernih čestica. Ohama je proučavao učinak omjera monomera u PEVA i SBR lateksu na čvrstoću modificiranih otopina (7.18).

Količina monomera utječe na čvrstoću lateksom modificiranih mortova u istoj mjeri kao i polimercementni omjer. Maksimalna čvrstoća otopine modificirane PEVA-om postiže se s udjelom vezanog etilena od 13%. Čvrstoća otopine modificirane SBR-om raste s povećanjem sadržaja vezanog stirena. Slične rezultate dobili su Cherkinsky i sur.

Vlačna čvrstoća suhog SBR lateks filma dramatično se povećava kako se povećava sadržaj vezanog stirena. Postoji jasan odnos između čvrstoće ovog filma i čvrstoće na savijanje morta modificiranog SBR-om, s omjerom polimer-cementa od oko 10% (7,19). Učinak sadržaja plastifikatora (tj. dibutil ftalata) u PVA lateksu na čvrstoću otopine modificirane njime prikazan je u 7.20.

Kao i kod otopine modificirane SBR-om, čvrstoća otopine modificirane polivinil acetatom (s različitim sadržajem plastifikatora) opada s povećanjem sadržaja plastifikatora.

Tipično, mehanička i kemijska stabilnost lateksa se poboljšava s povećanjem sadržaja surfaktanata odabranih kao stabilizatora. Stabilizirani lateksi mogu se učinkovito dispergirati bez koagulacije u modificiranom mortu i betonu. S druge strane, prekomjerne količine površinski aktivnih tvari mogu imati negativan učinak na čvrstoću modificiranog morta i betona smanjenjem čvrstoće lateks filma, usporavanjem hidratacije cementa i prekomjernim uvlačenjem zraka. Stoga lateksi koji se koriste kao modifikatori cementa moraju imati optimalan sadržaj površinski aktivnih tvari kako bi se osigurala visoka čvrstoća modificiranog morta i betona. Optimalni sadržaj surfaktanta kreće se od 5 do 30% težine ukupnog sadržaja krutine. Slika 7.21 prikazuje odnos između sadržaja tenzida u lateksima i čvrstoće na savijanje modificiranih mortova.

Surfaktanti se obično dodaju lateksima kako bi se spriječilo prekomjerno uvlačenje zraka. Slika 7.22 prikazuje učinak silikonskog sredstva protiv pjenjenja tipa emulzije na sadržaj zraka i tlačnu čvrstoću modificiranih mortova. Povećani udio sredstva protiv pjenjenja dovodi do izrazitog smanjenja udjela zraka i povećanja tlačne čvrstoće. Važno je odabrati sredstva protiv pjenjenja i površinski aktivne tvari, stabilizatore i emulgatore, tako da ne utječu nepovoljno na hidrataciju cementa.

Polietilen glikol nonilfenil eter i silikonska emulzija dobri su surfaktanti i sredstva protiv pjenjenja, ali velike količine natrijevog alkilbenzen sulfata, koji je popularan emulgator, uzrokuju usporavanje hidratacije cementa i produžuju vrijeme stvrdnjavanja.

Veličina raspršenih polimernih čestica u lateksima može donekle utjecati na čvrstoću modificirane žbuke i betona. Reist i dr. i Brocard otkrili su da PVA (polivinil acetatom) modificirani mort postiže maksimalnu čvrstoću pri veličinama čestica od 1 do 5 µm i 2 do 5 µm. Wagner i suradnici uočili su povećanje tlačne i vlačne čvrstoće otopine modificirane PVDC-om sa smanjenjem veličine čestica

Očito je da molekularna težina lateks polimera ne utječe na čvrstoću modificirane žbuke i betona.

Vrsta cementa nema zamjetan utjecaj na čvrstoću modificiranih sustava, s izuzetkom cementa s visokim udjelom glinice (7.23). Slika 7.24 prikazuje utjecaj modula finoće pijeska na čvrstoću modificiranih mortova. Čvrstoća na savijanje i čvrstoća na pritisak rastu s povećanjem modula veličine čestica, tj. veličine čestica pijeska, kao i za nemodificiranu otopinu.

Razvoj vlačne i savojne čvrstoće važniji je od tlačne i posmične čvrstoće, s izuzetkom onih za beton modificiran PVA. Većina modificiranih mortova i betona pokazuje maksimalnu čvrstoću pri omjerima polimercementa od 10 do 20% i od 20 do 30% sa suhom njegom i kombiniranim uvjetima skladištenja u vodi i suhom, a s njegom u vodi - pri omjerima polimercementa od 5 do 15% i to od 15 do 25%. Neki modificirani sustavi imaju minimalnu čvrstoću od 5 do 10% omjera polimernog cementa bez obzira na uvjete stvrdnjavanja. Brojni sustavi pokazuju naglo smanjenje čvrstoće s povećanjem polimercementnog omjera, također bez obzira na uvjete stvrdnjavanja. Općenito, većina modificiranih mortova i betona stvrdnjava u povoljni uvjeti, imaju visoka svojstva čvrstoće pri omjeru polimer-cementa od 20-30%, nakon čega se čvrstoća može smanjiti. Do ove vrijednosti polimeri utječu na poboljšanje mikrostrukture morta ili betona, no daljnjim povećanjem polimercementnog omjera dolazi do lomova mikrostrukture koji smanjuju čvrstoću. Korištenje niskih omjera polimer-cementa (ispod 5%) je neučinkovito jer dovodi do niske čvrstoće. Stoga se u praksi koristi omjer polimercementa u rasponu od 5 do 20%.

Kao što se vidi iz tabele. 7.9, za određeni sastav betona, značajno smanjenje omjera vode i cementa povezano s povećanjem omjera polimer-cementa dovodi do povećanja čvrstoće većine modificiranih sustava.

Uvlačenje zraka ima značajan učinak na čvrstoću modificiranih sustava (vidi 7.22).

Wagner je proširio teoriju Powersa i Brownyarda na obične cementne paste i razvio opću formulu za predviđanje tlačne čvrstoće mortova modificiranih lateksom korištenjem vodocementnog omjera i sadržaja uvučenog zraka:

R^ = Ci + C2/(B/U)+C3A,

gdje je /?sž tlačna čvrstoća otopina modificiranih lateksom; WIC - omjer vode i vode; A je volumen uvučenog zraka u postocima; C\, Cr i Cz konstante.

Međutim, ova jednadžba je dobivena pod posebnim uvjetima potpunog uklanjanja gubitka vode tijekom starenja, te ju je vrlo teško primijeniti u praksi.

Za izradu jednadžbi za predviđanje tlačne čvrstoće modificiranih mortova i betona potrebno je uzeti u obzir razni faktori: polimercementni odnos, vodocementni odnos i sadržaj zraka. Proširujući Talbatovu teoriju pora u konvencionalnim cementnim mortovima i betonima, Ohama je odredio odnose volumena veziva i pora a i volumena pora i veziva p i predložio empirijsku jednadžbu koristeći kalamus za predviđanje tlačne čvrstoće mortova i betona modificiranih lateksom.

Za većinu modificiranih mortova i betona, kao što je potvrđeno u radu Wagnera. Iz ovih podataka vidljivo je da su uvjeti njege za mortove važniji nego za betone, zbog razlike u sposobnosti zadržavanja vode zbog veličine njihovih uzoraka.

Vodootpornost modificiranih sustava, ocijenjena. kada se čvrstoća mijenja nakon uranjanja u vodu, raspravljat će se u paragrafu 7.4.2.4, uključujući najnižu vodootpornost sustava modificiranih s PVA. Uranjanje u vodu nakon čega slijedi suho izlaganje uzrokuje naglo smanjenje čvrstoće svih modificiranih sustava. Ovaj učinak na čvrstoću je očito reverzibilan zbog oporavka čvrstoće tijekom suhog skladištenja nakon uranjanja u vodu, kao što su otkrili Ohama i Frondistu-Yiannas i Shah.

Tipično se tlačna čvrstoća betona modificiranih SBR-om i PEVA-om ne mijenja značajno dodatnom njegom i postaje gotovo konstantna u starosti od 182 dana, bez obzira na veličinu uzorka. Tlačna čvrstoća u ovoj dobi naglo raste s povećanjem polimercementnog omjera i postaje 2-3 puta veća prije suhog starenja, odnosno nakon 7 dana mokrog starenja. Glavni razlog je to što hidratacija cementa u modificiranim betonima napreduje tijekom cijelog perioda suhe njege zbog visokog kapaciteta zadržavanja vode koji je rezultat stvaranja polimernog filma. Ovaj učinkovit razvoj čvrstoće jedna je od prednosti modificiranog betona u odnosu na konvencionalni beton. cementni beton. Tlačna čvrstoća ima tendenciju povećanja s povećanjem omjera površine i volumena uzorka, tj. sa smanjenjem veličine uzorka, bez obzira na omjer polimer-cement. Sličan trend je uočen u nemodificiranom betonu.

Mogućnost stvaranja pukotina i šupljina u uzorku raste s povećanjem njegova volumena, odnosno s povećanjem veličine. Razvijena je metoda za postizanje visoke čvrstoće toplinskom obradom modificiranih sustava upotrebom termoplastičnih kopolimera s posebnim toplinskim svojstvima. Kopolimeri se izrađuju od dva monomera koji tvore homopolimer s različitim prijelaznim točkama iznad i ispod temperature okoliš. Iznimne čvrstoće na savijanje i pritisak dobivene ovom metodom prikazane su u 7.34. Optimalna svojstva čvrstoće s ovom posebnom izloženošću postižu se u temperaturnom rasponu od 70-120 ° C. Mehanizam za postizanje tako velike čvrstoće može se objasniti intenzivnim stvaranjem trajnog polimernog filma i efektom punjenja pora.

Odnos površinske tvrdoće i tlačne čvrstoće. Površinska tvrdoća modificiranih sustava općenito je nešto veća nego kod konvencionalnih cementnih sustava, ovisno o vrsti polimera i omjeru polimer-cement. Poznato je da postoji određeni odnos između površinske tvrdoće i tlačne čvrstoće većine modificiranih sustava (7.35).

Bonk 18.08.2015 - 22:30

Nikolaič T4
Zašto ne koristite "akrilnu ili PVA disperziju" za sve? jesi li dobio prednost? SVE JE TO SAMO PRIMER!!

Ursvamp 18.08.2015 - 22:45

Bonk
Video koji sam ranije spomenuo:

Općenito je nejasno o čemu osoba govori. testirajući potpuno različite smjese, njegove su se pločice odbile na isti način. Dokazuje li to da se različite smjese različito tuku?
Betocontact je fizičko odvajanje slojeva, stvaranje razvijene površine za naknadne mješavine i poboljšanje prianjanja samog sloja na površinu. Odnosno, ako imate ovisnost o PVA, onda je tu očito previše cementa. Zatim morate uzeti hidrofobni PVA i umiješati kvarcni pijesak u njega.

Ursvamp 18.08.2015 - 23:19

Na primjer, oblaganje mineralnog tla na metalne grede i stupove je aktualna stvar. Ali prvo se moraju prekriti izolacijskim temeljnim premazom na org. otapala. Budući da je PVA otopina voda, pa čak i s kiselom reakcijom, koja će hrđati površinu grede dok se ne osuši, odnosno prianjanje će oslabiti. Da, bit će moguće nanijeti takav polimerni cement na tlo u debelom sloju. Ovo je zapravo potrebno kao mjera zaštite od požara, au isto vrijeme i za prekrasnu završnu obradu.

Tradicionalno, pod se izravnava cementno-pješčanim estrihom, ali s njim je teško raditi, a još je teže dobiti savršeno ravnu površinu. Možete si olakšati rad pomoću aditiva koji povećavaju plastičnost otopine, omogućujući vam postizanje glatke površine. Ova se tehnologija naziva tekućim, lijevanim ili samonivelirajućim podovima, budući da je otopina uistinu tekuća i precizno se izlijeva. Možete sami odabrati aditive, ali to je dugotrajno i teško. Uostalom, važna je ne samo fluidnost, već i sposobnost izravnavanja, brzina stvrdnjavanja i druge karakteristike. Stoga je češća metoda korištenje gotovih smjesa, koje su odabrane prema karakteristikama za specifične zadatke. S takvim smjesama možete napraviti samonivelirajući pod vlastitim rukama. Da ne kažem da je postignut izvrstan rezultat sa samoproizvodnja jednostavno postići, ali moguće.

Jedna od varijanti lijevanih podova je polimer, a mogu biti obični ili mogu sadržavati sliku. To su takozvani 3D podovi. Svi se primjenjuju istom tehnologijom, sa svojim karakteristikama. Jedno upozorenje - polimerni podovi (i tri dee) zahtijevaju idealnu bazu. Može se izvesti na betonskoj ploči tehnologijom izlijevanja. Stoga ga je nužno proučiti.

Tehnologija i slijed radnji

Ako počnete tražiti koju mješavinu kupiti za izradu samonivelirajućeg poda vlastitim rukama, zbunit ćete se: postoje različiti sastavi s različite karakteristike. Svi se oni koriste u ovoj tehnologiji, ali za različite potrebe i situacije. Postoje dvije velike grupe:

Ne tako puno? Ali to nije sve. U svakoj od ovih skupina postoje sastavi koji se brzo stvrdnjavaju. S jedne strane, ovo je dobro: popravci će trajati manje vremena. S druge strane, ako vam nedostaje iskustva (a gdje ga možete dobiti ako prvi put izrađujete izliveni pod vlastitim rukama), brzina stvrdnjavanja može rezultirati činjenicom da dok miješate sve grudice kada sastav je zagušen, počet će se postavljati i nema vremena za izravnavanje. Bilo je slučajeva. Na primjer, planirali smo napuniti sobu od 16 četvornih metara, au velikoj kadi zamiješali smo dvije vrećice brzostvrdnjavajućeg sastava. Vrijeme od ulaska u vodu do stvrdnjavanja je 25 minuta. Sve su grudice miješane 15 minuta. Otopina je izlivena na pod, ali više nije tekla. Pokušali smo to izravnati, ali skoro da nije išlo. Zatim su sve brzo potrpali u vreće i odnijeli na smetlište. Zaključak je jednostavan: da biste izbjegli takvu situaciju, nemojte uzimati smjese koje se brzo stvrdnjavaju za svoj prvi eksperiment.

Još jedna nijansa. Kompozicije moraju biti odabrane u skladu s radnim uvjetima: za unutarnje ili vanjske radove, ako se soba povremeno ostavlja bez grijanja, potrebna je otpornost na smrzavanje. Postoje i posebne kompozicije za polaganje grijanih podova - popis karakteristika treba sadržavati napomenu o kompatibilnosti s grijanjem.

Sada o tome od čega su napravljeni samonivelirajući podovi. Sastav se može temeljiti na cementu ili gipsu, u rijetkim slučajevima koriste se obje komponente, ali postoje posebni dodaci koji neutraliziraju neslaganje (marka Starateli). Kada kupujete sredstva za izravnavanje i završne smjese od različitih tvrtki, obratite pozornost na čemu se temelje. Činjenica je da se gips i cement međusobno sukobljavaju. Ne mogu se slagati jedna na drugu. Ako je sredstvo za izravnavanje na bazi cementa, tada završni sastav također treba biti izrađen od cementa. Isto pravilo vrijedi i za žbuku.

Što trebaš znati

Dakle, glavne točke i značajke tehnologije samonivelirajućih podova:

Ako je pod izravnan za polaganje pločica, često je dovoljno postaviti nivelir. Male razlike do 4-5 mm izravnavaju se slojem ljepila za pločice. Općenito, pogledajte cijenu: što će biti jeftinije: uliti sloj tekućeg poda ili povećati potrošnju ljepila za pločice. Obje opcije su jednake u pogledu performansi, pa odaberite jeftiniju. Ispod svih ostalih obloga - laminat, parketna ploča, torba, linoleum, pluto, tepih itd. — nije potrebna razlika od najviše 2 mm po 1 metru. Ako nakon izravnavanja nema takvog rezultata, morat ćete dodati još jedan završni sloj.

Što trebaš

Osim vrećica s mješavinom, trebat će vam neki alati i oprema:

Postupak rada: izrada samonivelirajućeg poda vlastitim rukama

Prva faza je priprema baze. Skine se sve što se može otkinuti, otkinuti, očistiti. Pukotine su proširene, ako su prevelike, zapečaćene su ljepilom za pločice ili suhom smjesom za punjenje poda, razrijeđenom PVA ljepilom. Male - do 3 mm dubine - ostavljaju se bez brtvljenja, samo se dobro očiste. Po završetku čišćenja sve dobro očiste i usisavačem pokupe prašinu.

Druga faza je temeljni premaz. Bolje je uzeti temeljni premaz iste tvrtke kao i tekući pod - jamstvo kompatibilnosti. Ako ste kupili još jedan, provjerite kompatibilnost: pogledajte u uputama koji se sastavi mogu koristiti - na bazi gipsa ili cementa. Potrebno je temeljito premazati, potpuno zasititi cijelu bazu. Brže je raditi valjkom na dugom štapu, ali možete koristiti i kist ili čak široku lopaticu. Za rastresite materijale nije dovoljan jedan temeljni premaz, već se nakon što se prvi osuši nanosi drugi, a možda i treći.

Opći redoslijed rada prilikom izlijevanja poda. Pomoću ove tehnologije sami izrađujete samonivelirajuće podove

Treća faza - ugradnja svjetionika. Svjetionici su prikazani na različite načine. Prvi način: kako koristiti metalne profile s običnim estrihom. Možete ih ostaviti u podu ili ih nakon stvrdnjavanja otopine izvaditi (primarno stvrdnjavanje) i istom smjesom ispuniti rupe. Drugi način : s određenim korakom uvijte vijke u pod, poravnajte kape prema razini. Ova metoda je prihvatljiva ako izravnate rješenje prema pravilu. Zatim, prilikom točenja, usredotočite se na čepove. Treći način: napravite "šine" od gustog, brzovezujućeg morta za pod. Uglavnom, u tu svrhu koriste profil u obliku slova "U" za suhozid, koji je iznutra podmazan mašću. Položen je, unazad, na ravne vijke. Lopaticom stavite otopinu unutra, napunite je do samog vrha. Ovdje je trik osigurati da nema preostalih praznina. Postoji modifikacija ove metode: duž postavljenih vijaka položiti valjak od morta u koji se utisne podmazani profil. Istisnuta i višak otopine se skuplja; ako nema vremena za stvrdnjavanje, možete je pokušati ponovno upotrijebiti. Četvrta metoda: koristiti laser plane builder.

Četvrta faza - punjenje. Morat ćete raditi brzo: nakon 40 minuta većina spojeva gubi elastičnost. Stoga je prikladnije raditi s barem jednim pomoćnikom i dva spremnika za punjenje. Bolje je mjeriti unaprijed potrebna količina vode (ulijte u neke posude, čiji je broj jednak broju serija), otvorite vrećice sa smjesom, stavite sve u redove. Postavite prag u blizini vrata tako da se tekući pod ne izlijeva i možete ga učiniti ravnomjernim.

Jedna osoba miješa sastav - ulijeva vodu, izlijeva sastav i miješa električnom bušilicom i miješalicom, druga osoba ulijeva i izravnava. Onaj koji nivelira mora na cipele staviti poseban potplat na tankim metalnim šipkama. Ako ga ne želite kupiti, možete ga napraviti sami (primjer na fotografiji).

Izlijte sastav na pod u obliku "zmije". Iako se širi, ne širi se tako dobro da ne morate ništa poduzimati. Morat ćete izravnati, pogotovo ako početni, grubi izravnivač postavljate u pristojnom sloju. Ovisno o odabranoj metodi ugradnje svjetionika, "vozite" rješenje ili dugom montažnom tračnicom - u pravilu, ili širokom lopaticom sa zubima (ako koristite graditelj aviona, prikladnije je za njih da rade ). Kako biste izbjegli puzanje s njim u krilu, možete ga pričvrstiti na dugačku ručku. Neki ljudi radije raspršuju otopinu nazubljenim valjkom. Na dovoljna debljina slojeve (od 5 mm) radi dobro, na tanjim treba ili špatula ili ravnalo. Morate raditi brzo - morate ispuniti cijelu sobu prije konačnog stvrdnjavanja, a priprema se sljedeći dio otopine.

Čim je sljedeći dio otopine spreman, izlije se, nastavljajući izravnavati novo područje, miješajući dvije zone na rubovima. Na taj način se popunjava cijela površina.

Peta faza - čekanje i provjera rezultata. Nakon izlijevanja zatvorite vrata - kako ne bi bilo propuha - i pričekajte potrebno vrijeme. Vrlo je različito. Mješavine s cementom se vežu dulje, sa žbukom - brže, ali obično možete hodati po površini nakon 12-24 sata.

Kada prođe navedeno razdoblje, uzmite dvometarsko pravilo i provjerite rezultat. Kod korištenja grubog nivelira razlika može biti 2-5 mm ili se može mjeriti u centimetrima. Jako puno ovisi o vještini. Ako ste prvi put sami izrađivali samonivelirajući pod, a razlike su bile manje od 10 mm, možemo vam čestitati na uspjehu. Ovo je dobar rezultat, a postojeće neravnine će se izravnati završnim izravnavanjem. Ima sitnije zrno i bolje se raspoređuje.

Ako želite dobar rezultat, pronađite dobru samonivelirajuću smjesu. Naravno, trebat će ga rasporediti po površini, ali će se sam izravnati. Jedini nedostatak ove vrste sastava je njihova cijena. Općenito, primijećeno je da što je manje iskustva, to skuplji sastav treba koristiti kako bi se zajamčio gladak pod.

Sve nijanse i značajke izgradnje izlivenih podova dobro su opisane u videu. Tu je i demonstracija izravnavanja smjese te nekoliko marki koje se preporučuju za korištenje.

Proizvođači sastava za samonivelirajuće podove

Na tržištu postoji mnogo tvrtki, kako stranih tako i domaćih. Neke skladbe svi hvale, dok druge imaju oprečne kritike. Ovdje morate shvatiti da oni koji se često susreću s ovim radom mogu, koristeći kompoziciju koja nije baš dobra u pogledu karakteristika, dobiti odličan rezultat. Početnicima je teže: ne znaju kako bi trebalo biti, pa ne mogu ispraviti na vrijeme ako nešto pođe po zlu. Stoga je malo vjerojatno da ćete moći uštedjeti novac: da biste dobili dobar rezultat, morat ćete kupiti sastav za samonivelirajuće podove s vrlo dobrim karakteristikama i recenzijama. A to su skupe marke.

Evo popisa proizvođača i sastava, s kratkim opisom:

Bolars je jeftin, ali s njim je teško raditi.
'Prospectors - kritike su različite.
Piramida - malo iskustva.
CERESIT CN78 - jednostavan za rad, površina je glatka, ali skupa.
IVSIL TIE-ROD-II je samorazlivajuća smjesa na bazi gipsa, ostali sastavi malo lošije izravnavaju.
BROZEX NP-42 - rezultat nije loš, širenje je normalno.
Horizon Universal - težak za rad.
Vetonit Vaateri Plus je samorazlivno sredstvo dobrih karakteristika, lako se obrađuje, površina je glatka i skupo je.
Forbo 976 je samonivelirajuća smjesa s dobrim učinkom.
Temelj T-45 - dobro se razmazuje i izravnava, ali nije pogodan za debele slojeve (više od 10 mm).
Plitonit (PLITONIT) - sastav za tanki sloj ima vrlo dobre kritike.
Kreps-RV i SL - prema recenzijama - normalne karakteristike po pristupačnoj cijeni.

To, naravno, nisu svi proizvođači, ali oni s kojima možete napraviti pod, a ne patiti (prema recenzijama onih koji su radili s njima) ...

Polimerni i 3D samonivelirajući podovi

Tehnologija ugradnje polimernih podova slična je ugradnji samonivelirajućih. Postoji i tekući, relativno tekući sastav koji treba rasporediti po površini. Razlika je u materijalima. To su uglavnom polimeri. Razlikuju se prema vrsti vezivne komponente:

poliuretan;
epoksi;
metil metakrilat.

Što se tiče debljine premaza, mogu biti vrlo tanki - to je premaz za uklanjanje prašine i bojanje ili mogu imati debljinu od 1,5-4,5 mm, ponekad i više. Kompozicije su uglavnom dvokomponentne - prije nanošenja miješaju se u strogo odmjerenim omjerima. Zatim se, poput samonivelirajućih podova na bazi cementa ili gipsa, izlije na ravnu temeljnu površinu (vlastiti temeljni premaz) i izravna.

Polimerni podovi mogu imati sjajnu ili mat površinu, ili mogu imati hrapavu površinu. U stanovima i privatnim kućama (za kupaonice, kuhinje, hodnike) uglavnom se koristi sjajna ili mat površina, u bazenima ili na otvorenim terasama - hrapava površina, tako da je protuklizna čak i kad je mokra.

Volumetrijski podovi s uzorkom, koji se nazivaju i 3D (tri de) podovi su poseban slučaj polimerni pod. Dizajn se nanosi na banner ili posebnu tkaninu. Glavna stvar je pažljiva razrada dizajna i visoka kvaliteta tiska. Ovaj uzorak se lijepi na pripremljenu podlogu, a zatim se na vrh izlije sloj prozirnog polimera. Nakon sušenja nanosi se još jedan sloj laka otpornog na abraziju. Rezultat su one prekrasne slike na podu koje se mnogima toliko sviđaju.

Osnova kvalitete 3D poda je idealna podloga i kvalitetan uzorak

Tehnologija samonivelirajućeg poda s uzorkom

Korak po korak to izgleda ovako:

Cijela tehnologija postavljanja 3D poda prikazana je u video isječku. Nakon gledanja, sve nejasnoće bi trebale u potpunosti nestati.

Oni koji žele napraviti volumetrijski samonivelirajući pod vlastitim rukama (s 3D efektom) često imaju pitanja o tome gdje kupiti materijale. ako govorimo o ispisu fotografija, onda u reklamnoj agenciji koja se bavi banner oglašavanjem ili u tiskari koja ima opremu za tisak velikog formata na tkaninu.

Ako govorimo o polimernim spojevima, onda je broj proizvodnih tvrtki u desecima. Ima i domaćih i uvoznih. Oni, u pravilu, proizvode cijelu liniju - od temeljnih premaza do premaza s različitim karakteristikama. Postoji mnogo mogućnosti za nijansiranje. Odaberite bilo koji iz kataloga. Ovo je ako planirate ispuniti obični pod. Ako odlučite napraviti pod s uzorkom, osim temeljnog premaza trebat će vam i jedan sastav za bazu (kako bi odgovarao pozadini fotografije), kao i prozirni. Također mogu prodati sve vrste "čipova" za stvaranje svjetlucavog, na primjer, poda itd.

Kao što je spomenuto, postoji mnogo proizvođača. Evo nekih, s opisom materijala koje proizvode (koje prodaju):

Poduzeće TeoKhim proizvodi polimerne podove pod brendom Elakor (sve tri vrste polimera)
Etal i Etal UV - epoksidi
Remmers Epoxy (epoksidi), Remmers PUR Aqua (poliuretan)
Samorazlivajući poliuretanski premaz KT floor Emajl PU 01 - jednokomponentni (otrovan, koristiti respirator)
Polyepoflex - epoksidni samonivelirajući podovi
Ultraflor - poliuretani
Poly-Flor - sva tri polimera (epoksi, poliuretan, metil metakrilat)
Epolast - dvokomponentni epoksidni spojevi
Sikafloor-2530W - epoksidni samonivelirajući pod

Zapravo, sve je ovo tehnologija. Vidite da nije lako napraviti samonivelirajući pod vlastitim rukama, ali je moguće. Glavni zadatak je kvalitativno pripremiti baze, kao i ispuniti određeno vrijeme prije nego što se sastavi stvrdnu.

Još jedan video o tome kako napraviti obične polimerne podove.

Jedan od problema s unutarnjim podovima je neravna struktura njihove površine. To ne dopušta visokokvalitetnu obradu baze pomoću dekorativnih završnih materijala. Jedno od rješenja ovog problema je samonivelirajući pod. Takve materijale karakteriziraju sposobnosti samoniveliranja, što minimizira ljudsko sudjelovanje u raspodjeli površinske strukture.

Izrazite značajke

Cementni samonivelirajući podovi su moderni materijali, koji tijekom instalacije čine ravnu površinu. Debljina jednog sloja može varirati u širokom rasponu.

Podovi na bazi cementa imaju nekoliko jedinstvenih karakteristika:

Očvrsla površina ima visoku otpornost na pritisak. To vam omogućuje ne samo izravnavanje poda, već i njegovo dodatno jačanje;
Cement dobro podnosi vlagu bez gubitka svojih izvornih karakteristika;
Proizvodi su kompatibilni s različitim materijalima za završnu obradu, uključujući mješavine metil metakrilata;

Relativno niska cijena. Ovaj koncept je relativan, jer ako koristite mješavine kao klasične estrihe, volumen se povećava, a time i financijski troškovi;
Cementna smjesa dobro propušta vlagu, što omogućava površini da diše, minimizirajući učinak tekućine na strukturu materijala;
Baze ove vrste savršene su za ugradnju "toplih" podova;
Jednostavan za postavljanje. Gotovo svatko može postaviti samonivelirajući pod, čak i bez iskustva u gradnji;
Gotovo savršeno izravnavanje baze. Ovaj materijal je puno bolji od klasičnog pješčanog estriha koji ne omogućuje precizno izravnavanje površine.

Aplikacijsko okruženje

Cementni samonivelirajući podovi su univerzalne mase za izravnavanje koje se ne koriste kao dekorativni premaz.

Njihova glavna svrha je stvoriti ravnu površinu za završne materijale:

laminat;
parket;
linoleum i drugi.

Estrisi ove vrste koriste se u različitim vrstama prostora. Možete ih smjestiti i u WC i u dnevnu sobu.

Teoretski su univerzalni i prikladni za vanjsku i unutarnju upotrebu.

U stambenim prostorima koriste se samonivelirajući podovi koji sadrže minimalnu količinu polimera. Ovo eliminira odabir štetne tvari u zrak.

Stoga je ova opcija optimalna za kupaonicu ili kuhinju u kojoj se stalno oslobađa vlaga.

Za stambene prostore s minimalnom vlagom, najbolja opcija bila bi estrih na bazi gipsa. Puno se brže suši, ali se ne koristi na otvorenom. Danas se specijalni polimer- cementne glazure, koji vam omogućuju dobivanje prilično tankog sloja za izravnavanje. Njegova debljina može doseći 3-10 mm ovisno o proizvođaču. Ali u isto vrijeme tehnički podaci ovaj proizvod je puno bolji. Stoga se pod na bazi polimernih komponenti debljine 1 cm natječe s klasičnim cementnim premazom debljine 3 cm.

Polimercementne smjese koriste se samo unutar industrijskih prostora. Često ih se može pronaći u skladištima ili drugim sličnim objektima. Posebnost ovog proizvoda je da se nakon izlijevanja može jednostavno lakirati i koristiti kao završni premaz.

Vrste cementnih podova

Samonivelirajući podovi izrađeni su od razne tvari, osiguravajući čvrstoću i trajnost proizvoda. Danas se najkvalitetnije mješavine izrađuju na bazi cementa.

Ovisno o sastavu, ovi materijali se mogu podijeliti u nekoliko podvrsta:

Pješčano-cementni podovi. Pješčane tvari su klasične i najčešće. Karakteristike ovih otopina vrlo su slične običnim cementnim estrihima, koji se koriste za dodatno izravnavanje površine.
Cementno-gipsani sastavi. Kombinacija ovih tvari omogućuje vam dobivanje otopine koja dobro podnosi stres i brzo se suši.
Poliuretan-cementni i epoksi-cementni podovi. Proizvodi se odlikuju visokom čvrstoćom i izdržljivošću. Njihova je osobitost da savršeno podnose ne samo fizička, već i kemijska opterećenja. Stoga se koriste u poduzećima s određenim radnim uvjetima. Pod izrađen od takvih materijala tvori bešavnu strukturu koja se ne urušava čak ni pri stalnim visokim temperaturnim promjenama.

Treba napomenuti da gotovo sve vrste samonivelirajućih podova na bazi cementa uključuju: polimerne komponente. To mogu biti ili epoksidne smole ili obični akril. Ovisno o postotku ovih tvari, estrih prima razna svojstva. Danas postoje posebni polimerni sastavi koji se mogu uliti u takozvano "tekuće staklo".

Klasični samonivelirajući cementni podovi sastoje se od nekoliko glavnih komponenti:

Cement. Njegova količina određena je namjenom materijala i okolinom njegove uporabe. Ovisno o marki cementa, tvar može dobiti različite čvrstoće.
Frakcijski pijesak. U proizvodnji proizvoda koriste se samo visokokvalitetne komponente iste veličine.
Mineralni i polimerni dodaci. Njihova količina također je regulirana tehnologijom proizvodnje.

Struktura površine

Samonivelirajući podovi na bazi cementa tehnički se mogu smatrati klasičnim estrihima. Razlikuju se samo u konzistenciji i sastavu. Ali u isto vrijeme, nitko se ne trudi koristiti ih umjesto standardne otopine cementa i pijeska.

Ovisno o namjeni i strukturi materijala, samonivelirajući podovi ove vrste podijeljeni su u sljedeće podvrste:

Osnovni, temeljni. Tvar se koristi za izravnavanje značajnih razlika. Omogućuju vam da oblikujete estrih debljine do 8 cm.Ne koriste se kao glavna površina, jer se ne razlikuju u potrebnim tehničkim parametrima.
Smjese za srednje slojeve. Glavna svrha je poravnanje male nedostatke s visinskim razlikama do 3 cm.Često je ova smjesa prekrivena osnovnim slojem, što vam omogućuje da dobijete snažnu i izdržljivu strukturu.
Završivači. Kompozicije ove vrste prilično precizno izravnavaju površinu. Laminat i drugi podovi već su položeni na takve podloge. ukrasni materijali. Ovaj tip cementnog poda može se postaviti u debljini ne većoj od 1 cm.

Priprema baze

Kvaliteta samonivelirajućeg poda uvelike ovisi o strukturi podloge na koju se nanosi. Stoga, prije polaganja smjese na bazi cementa, potrebno je pravilno pripremiti podloge.

Ovaj proces sastoji se od nekoliko postupaka:

Osnova za samonivelirajuće smjese je beton. Stoga, prije postavljanja podova, sav stari premaz treba ukloniti s površine. Ako stara struktura ne zahtijeva betonski estrih, onda je preporučljivo opremiti ga. Posebno se tiče seoske kuće, gdje su podovi od drveta.
Kada se stari premaz demontira, provjeravaju se razlike u bazi. Važno je da ta vrijednost ne prelazi 20 mm. Ako postoje izbočeni tuberkuli, preporučljivo ih je ukloniti mehanički. Najbolja opcija doći će do uobičajenog obaranja nepravilnosti. Alternativa je korištenje brusilica i posebnih električnih alata.
Za dobro prianjanje smjese za punjenje na podlogu, važno je zatvoriti sve pukotine i ukloniti prašinu. Neposredno prije nanošenja tekućih podova, površina se premazuje posebnim otopinama.

Nanesite smjesu

Tehnologija proizvodnje samonivelirajućih podova na bazi cementa prilično je jednostavna i uključuje sljedeće korake.

Samonivelirajući podovi su smjese koje se koriste za izravnavanje podloge i stvaranje izdržljive, glatke završne obrade. U prvom slučaju koriste se suhe mješavine na bazi cementa ili gipsa s polimernim dodacima, u drugom - sastavi na bazi epoksi smola, poliuretan i neki drugi polimeri.

Završno izravnavanje baze najčešće izvodite vlastitim rukama pomoću cementnog ili gipsanog (anhidritnog) samonivelirajućeg estriha. Tehnologija punjenja oba sastava gotovo je ista. Detaljnije su opisane vrste samonivelirajućih podova.

Pripremni rad

Prvo, trebate koristiti razinu i ravnalo za procjenu zakrivljenosti baze, visinske razlike i količinu nagiba, ako postoji. Samonivelirajući estrisi se nanose u tankom sloju, cementni estrisi - od 3 mm, gipsani estrisi - od 2 mm.

Ako podloga ima značajne razlike u visini ili nagibu, preporuča se najprije izvesti grubo izravnavanje masama namijenjenim nanošenju u debljem sloju - cementno-pješčani estrih ili cementni izravnivač s polimernim dodacima.

Nivelir također spada u kategoriju samonivelirajućih podova, a njegova glavna prednost je brza polimerizacija. Dakle, ako trebate raditi u kratko vrijeme, ove kompozicije su nekonkurentne, a ako imate vremena, bolje je koristiti tradicionalni DSP, mnogo je jeftiniji.

Također je potrebno proizvesti takve operacije pripreme temelja:

Temeljito ukloniti prašinu pomoću usisavača
Zalijepite pukotine ekipa za popravke
Odmastiti, uklanjanje mrlja od ulja, stare boje
Ako je površina vrlo glatka, potrebno je ogrubjeti mljevenjem, mljevenjem, zatim bez prašine
Nanesite temeljni premaz temeljni premaz odgovarajuće vrste. Ako je podloga porozna i jako upojna, temeljni premaz se nanosi u 2, ponekad i 3 faze
Ako postoji tvrdokorna prljavština na velikoj površini baze, previše je labava ili nema vodonepropusnost, možete je prekriti slojem specijalnog građevinskog papira za oblaganje
Ako debljina samonivelirajućeg sloja prelazi 3 mm, potrebno je po obodu na dnu zidova (od baze do razine izlijevanja) pričvrstite prigušnu (rubnu) traku od elastičnog materijala debljine 8-10 mm
Na površini mjesto beacons za kontrolu debljine sloja tijekom procesa izlijevanja

Preporučljivo je prethodno zatvoriti udubljenja znatne dubine i površine s jeftinijom masom, i to ne samo zbog ekonomičnosti. Ako je debljina sloja estriha različitim područjima značajno razlikuje, stvrdnut će se neravnomjerno, a to se odražava na karakteristike čvrstoće.

Radni nalog

Možete započeti izlijevanje podova 6-24 sata nakon nanošenja temeljnog premaza. U prostoriji ne smije biti propuha, a temperatura zraka treba odgovarati onoj navedenoj u uputama (obično ne niža od +5 ° C).

Za pripremu smjese cementa ili gipsa za samonivelirajuće podove trebat će vam velika posuda (plastična kanta) i bušilica s nastavkom za miješanje. Smjesa se razrijedi vodom prema uputama i miješa pri maloj brzini.

Upute za mnoge samonivelirajuće smjese opisuju jednostavnu metodu za kontrolu konzistencije sastava, posebno se preporučuje pribjeći tome kada se za rad koristi stanica za žbukanje. Izmjerite potrebnu količinu gotove otopine i izlijte je na pripremljenu podlogu, šireći, oblikuje krug. Morate izmjeriti promjer ovog kruga i usporediti ga s vrijednostima danim u uputama.

Dakle, za Bundex sastave, razmazivost 200 ml otopine treba biti:

24-26 mm za cementni estrih
28-30 za gips

Tijekom procesa pripreme otopine i nanošenja na pod, morate zaštititi ruke rukavicama i dišni sustav respiratorom. Rad počinje od daljeg kuta, traka se izlijeva od zida do zida, sastav se raspoređuje po površini pomoću nazubljene lopatice ili brisača s dugom ručkom. Zatim se izlije još jedan dio, s malim pristupom već poplavljenom području.

Sljedeći dio mora se izliti prije nego se prethodni počne stvrdnjavati., a održivost rješenja je 30 minuta, tako da morate raditi brzo, po mogućnosti s dvoje ljudi. Ako je prostorija velika i pod zahtijeva nekoliko šarža, jedna osoba treba pripremiti novu količinu, a druga poravnati smjesu izlivenu na pod.

Važno: tijekom rada obično morate hodati po već ispunjenoj površini. Kako biste izbjegli ostavljanje tragova, na cipelama morate koristiti posebne jastučiće s šiljcima. Rupe od šiljaka lako se zatežu, ali samo dok se otopina ne počne stvrdnjavati.

Prilikom odabira alata za raspodjelu sastava po površini, morate uzeti u obzir željenu debljinu sloja. Visina oštrice brisača ili zuba lopatice treba odgovarati tome. Kada je cijeli pod ispunjen, sastav se ponovno izravnava posebnom širokom četkom ili igličastim valjkom, duljina igala također treba odgovarati debljini premaza.

Pokreti valjkom ili četkom izrađuju se u uzdužnom i poprečnom smjeru. Osim izravnavanja, ova operacija pomaže u uklanjanju mjehurića zraka iz otopine. Valjanje se mora izvesti valjkom, a ako se izlijevanje izvodi strojno, pomoću stanice za žbukanje. Ako je sastav vrlo tekući, možete bez brisača ili lopatice i odmah upotrijebiti valjak.

Razlika između cementnih i gipsanih sastava je u tome što je fluidnost gipsane smjese veća, može se nanositi u tanjem sloju i brže se stvrdnjava. Vrijeme nakon kojeg možete hodati po premazu i vremensko razdoblje koje se mora održati do sljedeće faze rada ovisi o određenoj marki i navedeno je u uputama.

Ako postoji potreba za izradom samonivelirajućeg poda veće debljine nego što se može nanijeti u jednom koraku prema uputama, izlijevanje se provodi u nekoliko faza. Potrebno je održavati razmak između faza od najmanje jednog dana, prethodni sloj grundirati i po potrebi ga ohrapaviti.

Video

Izravnavanje poda Litoliv smjesama. Priprema baze, priprema, izlijevanje i izravnavanje otopine.

Poanta

Izrada samonivelirajućih podova vlastitim rukama prilično je jednostavna, a najintenzivniji proces je priprema baze. Cementni i posebno gipsani sastavi imaju dobru fluidnost, njihova raspodjela po površini ne zahtijeva dodatni napor. Glavna stvar je slijediti upute prilikom miješanja otopine i strogo slijediti preporučenu potrošnju vode, kao i održavati željenu mikroklimu u prostoriji tijekom rada.

Ravan pod u stanu je potreba a ne hir vlasnika stana. Uostalom, sav namještaj nalazi se na podu i trebao bi stajati ravno.

Namjena samonivelirajućeg poda

Tipično, ekonomski pokazatelji popravci uvijek su u središtu svih vrsta kalkulacija. Glavna zadaća svakog vlasnika, pogotovo kada nedostaje sredstava, je pronaći tehnološke operacije gdje stvarno možete uštedjeti novac.

U nedavnoj prošlosti, kada su samonivelirajući podovi tek počeli dobivati svoju poziciju, koristili su se isključivo u industrijskim razmjerima. Mogli su se naći u tvorničkim podovima, u javnim kantinama i dr proizvodni prostori. Trenutno postoji nekoliko vrsta samonivelirajućih podova. Kako proračunska opcija, ima smisla razmotriti samonivelirajući pod na bazi cementa, kao i onaj na bazi gipsa. To su javno dostupni i nerijetki materijali koji određuju cijenu takvih podova.

Samonivelirajući podovi dobili su ime po načinu nanošenja - metodi izlijevanja. Pod utjecajem gravitacije, kao i njezine fluidnosti, tvar se širi po površini stvarajući monolitnu, glatku i ravnu površinu. Nakon primitka takvog završna površina može se završiti bilo kojim završnim materijalom.

Samonivelirajući pod na bazi cementa

Sastav samonivelirajućeg poda na bazi cementa uključuje cement, kvarcni pijesak potrebnih frakcija, polimerne aditive, pigmente i razne aditive koji poboljšavaju tehničke karakteristike smjese. Pod na bazi cementa ima vodoodbojna svojstva.

Osim toga, podovi na bazi cementa smatraju se univerzalnima, jer se mogu koristiti i unutar i na otvorenom.

U ovom slučaju, smjese su podijeljene u sljedeće vrste:

Smjese za debele slojeve. Mogu se koristiti na mjestima gdje visinske razlike dosežu vrijednost poda od 100 mm. Oni nisu podložni skupljanju i deformaciji ako se ne krši tehnologija kuhanja.
Mješavine za tanke premaze. Koriste se u uvjetima kada je potrebna debljina premaza ne veća od 30 mm. Prije izlijevanja takvih sastava potrebno je pažljivo pripremiti grubi premaz. Pročitajte također: "".

Mješavine za samonivelirajuće podove su na bazi cementa, pogotovo ako sadrže polimere, koji su prilično skupi u usporedbi s konvencionalnim mješavina pijeska i cementa. Ovisno o temperaturnim uvjetima, samonivelirajući pod ove vrste može se osušiti u roku od 7-14 dana. Nakon ovoga, možete položiti bilo koji Materijali za dekoraciju, poput laminata, parketa, 3D samonivelirajućih podova, keramičkih pločica ili drugih podnih obloga.

Pod na bazi gipsa

Samonivelirajući podovi na bazi gipsa i polimera su manje otporni na vlagu, ali su jednako izdržljivi kao i oni na bazi cementa ako debljina nalijevanja ne prelazi 35 mm. Ujedno se brže stvrdnjavaju i već nakon 3-4 dana mogu se koristiti.

Ako se smjesa ulijeva u slojevima od oko 20 mm, tada se materijal može koristiti za dublje ulijevanje.

Gipsana smjesa sadrži razne dodatke, što omogućuje dobro prianjanje betonska baza. Takve mješavine su nešto jeftinije od cementnih. Ali, kao što je gore spomenuto, samonivelirajući podovi koji se temelje na ovom materijalu boje se vlage. Osim toga, na takvu podlogu nije moguće polagati keramičke pločice.

Koji je premaz bolji?

Budući da je svaki materijal razvijen za specifične uvjete, prilično je teško odgovoriti na pitanje koji je samonivelirajući pod bolji, gips ili cement.

Unatoč tome, oni imaju opću svrhu:

Mješavine na bazi gipsa svakako su prikladne za suhe prostorije. To može biti spavaća soba, dnevni boravak itd.
Za prostorije poput kuhinje, kupaonice ili hodnika bolje je odabrati smjesu na bazi cementa. U pravilu se u takvim sobama promatra visoka vlažnost.
U uvjetima kada nema dovoljno novca za cementno-polimernu ili gips-polimernu smjesu, ima smisla organizirati samonivelirajući cementni pod vlastitim rukama, dodajući bilo koji pijesak u cement u omjeru 1:3. Zatim izlijte tanki sloj na dobiveni estrih polimerni materijal. Trebat će više vremena, ali ćete uštedjeti nešto novca. Ovaj se pristup može nazvati najoptimalnijim.

Tehnologija izlijevanja

Priprema baze

Kvaliteta konačnog rezultata uvelike ovisi o kvaliteti pripremnih operacija:

Prvo morate pripremiti grubi premaz. Ako je potrebno, stari premaz se uklanja do betona, a previsoka mjesta se obaraju dlijetom ili čekićem.
Sljedeća faza uključuje određivanje veličine razlika. Da biste to učinili, morate uzeti razina zgrade i podijeliti sobu u sektore radi lakšeg mjerenja.
Ne bi ih trebalo biti masne mrlje, a površina mora biti očišćena ili brušena.
U sljedećoj fazi, površina se potpuno očisti od prašine pomoću usisavača ili vlažne krpe.
Sve neravnine ili udubljenja (pukotine) zalivaju se cementnim mortom. Istodobno je potrebno postići maksimalnu ravnomjernost grube baze, što će uštedjeti skupi materijal.
Na kraju se na čistu površinu nanose 2-3 sloja dubinskog temeljnog premaza. Svaki sljedeći sloj može se nanositi nakon potpunog sušenja prethodnog.

Nanošenje smjese

Izlijevanje podova je jednako važna tehnološka operacija:

Smjesa se izlije na podlogu ne prije 12-24 sata nakon nanošenja posljednjeg sloja temeljnog premaza.
Fiksiran po obodu prostorije prigušna traka. Potrebno je kompenzirati promjene temperature tijekom procesa stvrdnjavanja sastava.
Smjesa se priprema strogo poštujući omjere navedene na pakiranju suhe rasute smjese. Ako pripremate vlastiti recept (pijesak-cement), tada se debljina materijala određuje na sljedeći način: uzmite prsten promjera 50 mm s bočnom visinom od 45 mm i napunite ga sastavom. Nakon toga prsten se diže, a smjesu treba ravnomjerno rasporediti po površini. Nakon otprilike dvije minute promjer ove lokve trebao bi biti 16-18 cm, što znači da je materijal spreman za upotrebu.
Gotova smjesa se izlije u dijelovima. Smjer se odabire od daljeg kuta prema izlazu.
Bolje je provesti takvo izlijevanje zajedno: jedan priprema otopinu, a drugi je nosi i ulijeva.
Izlivenu smjesu rasporedimo po površini nazubljenom lopaticom i igličastim valjkom. Igličastim valjkom iz smjese se uklanjaju mjehurići zraka.
Za par dana samonivelirajući pod možete hodati, a potpuno otvrdnjavanje može se dogoditi za 3-14 dana, ovisno o sastavu.

Zaključak

Izvođenje takvog punjenja nije nimalo teško čak ni sami. Ovisno o financijskim mogućnostima, to može biti cementno-polimerni pod, gips-polimerni pod ili obični cementno-pješčani estrih, prekriven tankim slojem polimernog materijala na vrhu.