Лазня на дачі своїми руками невелика. Як побудувати гарну та недорогу лазню на дачі своїми руками - покрокова інструкція

З давніх-давен лазня оспівувалась і була невід'ємною частиною російського фольклору. Її часто називають місцем для очищення тіла та душі. Особливо приємно мати власну парну на дачній ділянці або в приватному будинку, яку досить просто побудувати своїми руками без залучення сторонньої допомоги.

Особливості

Лазня – це місце з особливим затишком та аурою, яке потребує ретельного дотримання умов, правил та етапів при будівництві. на сучасному ринкуІснує велика різноманітність матеріалів, завдяки яким зведення парної можна здійснити дуже швидко і досить дешево.

Щоб збудувати її своїми руками, необхідно продумати кілька моментів.

• Місце майбутньої лазні. Її розташування не повинно вибиратися навмання. Є ціла низка розпоряджень та порад, які допоможуть визначитися з територією для майбутньої споруди.
• З чого закладатиметься фундамент, якою він буде форми.
• Розміри побудови. Майстри радять розраховувати площу таким чином, щоб на кожну людину припадало приблизно 3–4 кв. м. З цієї причини необхідно заздалегідь продумати, скільки людей буде відвідувати лазню.

• Матеріал, його кількість, закупівля.
• Вибрати тип нагрівання (електричний котел або традиційно дровами). Традиційна російська лазня має на увазі наявність справжньої печі. Сучасні парильні дедалі частіше оснащуються електричним нагрівачем, який швидко прогріває приміщення до заданої температури, а також не вимагає постійної підтримки вогню.
• Оздоблення та аксесуари. Завжди приємно перебувати у гарному та чистому приміщенні. Це стосується й лазні. Зовнішнє оздоблення відіграє важливу роль. Якісне та майстерне оформлення завжди сприятиме повному фізичному розслабленню та душевному спокою. Не варто забувати і про лазневі аксесуари (відра, віники, шапочки та інші). Звичайно, без них і так можна добре пропаритися і помитися, але трапляються особливі випадки в житті, коли просто необхідна «банна романтика».

Приступати працювати можна лише тоді, коли власник визначився з усіма етапами.В іншому випадку цей процес може затягнутися на тривалий термін без точних дат закінчення.

Досвідчені майстри у будівництві лазень радять ретельно продумати всі деталі та не поспішати під час будівництва. Особливо коли робиш її власноруч. Потрібно докласти чимало зусиль, щоб це місце стало справжньою лазнею, а не просто приміщенням, де можна помитися.

Де розмістити?

Місце розташування лазні є одним із найголовніших питань. Від цього залежить зручність та комфорт при її використанні. Також важливо, де планується. Багато хто думає, що це може бути будь-яка ділянка на дачі, підвал приватного будинку, дах або цокольне приміщення у багатоповерхівці.

Існує велика низка правил, який у першу чергу спрямований на безпеку людини та її оселі (якщо вона є поруч із майбутньою лазнею).

• Бажано робити лазню окремою спорудою, тому що при погано зробленій гідроізоляції можуть відволожуватися сусідні приміщення. Якщо площа ділянки дозволяє, то найкраще розміщувати її за 8–10 м від основного будинку. Якщо такої можливості немає, можна зробити її у вигляді прибудови до будинку. Дуже зручно, коли вона знаходиться на задньому подвір'ї.
• Особливу увагу слід приділити зливу та водопостачанню. Лазня повинна бути як мінімум за 25–30 м від колодязя або свердловини. Це пов'язано з тим, що парилка є безпосереднім місцем забруднення води, яка не повинна текти по землі, а спеціально відведений злив.
• Добре, коли за 30–40 м знаходиться водоймище. Ближче ставити не варто, тому що можливе настання повені, споруда затопить.

• Не рекомендується розташовувати дана будовапоряд із проїжджою дорогою. Цей припис стосується більше етики, ніж безпеки. Не завжди приємно, коли тебе можуть побачити сторонні люди у голому вигляді.
• Баня не повинна межувати з прилеглими ділянками, щоб не доставляти дискомфорт сусідам, коли власники вирішили добре відпочити та попаритися.
• Бажано, щоб двері виходили на південь, а вікна розташовувалися із західного боку. Ці поради пов'язані з погодними умовами та особливостями психології людини. Кажуть, що вітер із півночі набагато холодніший, тому велика ймовірність сильно застудитися. Що ж до вікон, то промені сонця, що йде в захід, допоможуть розслабитися і отримати

Лазня є приміщенням із високою температурою всередині, то, на жаль, не рідкісні випадки її спалаху. У зв'язку з цим вибір місця для її розташування повинен залежати від матеріалу, з якого виготовлений фундамент та стіни, що несуть. За правилами пожежної безпеки, якщо споруда виконана з негорючих будматеріалів, то вона може бути за 5–6 м від житлового приміщення (будинку). Якщо це цільне дерево чи частина парилки має дерев'яну основу чи обробку, тоді відстань збільшується до 8–12 м.

Не варто забувати і про те, що на сусідній території є сусідські будинки та споруди. З їх розташуванням теж необхідно зважати, оскільки недотримання норм може призвести до неприємних розглядів, а, як наслідок, знесення встановленої лазні.

Проекти

Не кожна людина може похвалитися великим будинком та величезною земельною ділянкою. Але маючи скромні або великі володіння, завжди хочеться мати власну лазню або хоча б міні-парилку.

За наявності достатньої території під забудову можна створити еталонну лазню, яка повинна мати парильню, передбанник, залу для відпочинку (іноді там роблять басейн) та душову чи мийну. Там можна змити з себе залишки мила і шампуню, або підготувати тіло до жару (люди приймають душ, що розігріває, з теплою водою). Власники справді великої території можуть оснащувати лазню кімнатою для джакузі, масажу, більярду та іншими.

Але в умовах маленької території під будівництво можна легко об'єднати кілька приміщень (передбанник і кімната відпочинку, прибанник і душова). Від цього комфорт і затишок у лазні нікуди не пропадає.

Залежно від квадратури можна підібрати ідеальне рішення. Наприклад, якщо виходить збудувати лазню розміром 3 кв. м, то там можуть поміститися невелика парилка (приблизно 1,8 кв. м) та передбанне приміщення (1,2 кв. м). Цього простору може вистачити для відвідування одного або двох людей без особливого дискомфорту.

На будівництво 6,5 кв. м поміститься така ж кількість приміщень, але будуть вони просторішими. Під лазню краще виділити 3,5 кв. м, а решта місця під передбанник. Деякі власники поміщають невеликий душ у кутку.

За наявності 9 чи 10 кв. м можна розпланувати територію цікавіше. Під «жарке місце» краще віддати 5 кв. м, де з комфортом можуть добре розміститися 2-3 особи. Решту легко поділити на місце під перевдягання та невелику душову кабінку.

Лазню розмірами 12-15 кв. м оснащувати набагато простіше, тому що не потрібно викроювати кожен метр. Тут уже можна віддати більше квадратури під парну, щоб ходити туди з невеликою компанією (3–4 особи), або поєднати її з мийною (1 кв. м) та зробити великий зал для відпочинку зі столиком, щоб пити чай. Також легко поділити приміщення на 3 окремі кімнати: парильня, душова та передбанник.

Коли є кудись розвернутися, набагато легше ділити простір.Все залежить від переваг власника лазні. Якщо він любить великі компанії, то звичайно краще наголошувати на розмірі парильні, адже відпочити можна і в будинку вже після всіх процедур. Але коли більше цінується усамітнення та банна романтика, то варто продумати приміщення для відпочинку. Там людина зможе посидіти в кріслі з гарячим чаєм, подумати про життя, поговорити з другом, почитати книгу.

Матеріали

Підбір та закупівлю матеріалу для будівництва лазні найкраще робити самому, оскільки буде можливість перевірити його якість перед встановленням. Ринок переповнений різними варіантами. Завдяки цьому можна легко побудувати гарну, якісну та бюджетну парилку з передбанником. Більшість майстрів стверджує, що матеріал, з якого виготовлений конструктив лазні (його фундамент), ніяк не впливає на лазневі процедури. У зв'язку з цим більше уваги слід приділити вибору внутрішньої складової, а саме матеріалу, який буде всередині парильні.

У свідомості більшості людей лазня буває тільки з дерева або з каменю.Але це зовсім так. Матеріали вдосконалюються за своїми якостями, а також поєднуються в залежності від регіону проживання.

Для південних регіонів не радять використовувати брус чи дерево для каркасу, тому що там багато шкідників (короїд, жук-точильник, вусач та інші). Від високої температури та вологості з'являється грибок та пліснява. Тому термін служби дуже короткий – 2–4 роки. Для південної частини Росії рекомендовано використання каменю чи цегли. Найчастіше там застосовують блоки арболіту, полікарбонат (для літньої лазні), газобетон, сендвіч панелі.

Для північних регіонів краща деревина. Через природних особливостейїї не треба обробляти хімією від шкідників. З цієї причини лазня буде більш екологічно чистою.

Якщо було вирішено виготовляти каркасну лазню з дерева, то для стін потрібно безпосередньо дерев'яний брус (кількість закуповується виходячи з проекту) або дерев'яні шпали (досить дешевий будматеріал), утеплювач і обшивальний матеріал. Це можуть бути ОСБ плити. Вони являють собою пресовану тирсу зі смолою, воском і борною кислотою.

Для внутрішньої обшивки беруть ще заздалегідь підготовлені дошки, а для зовнішньої – вагонку чи євровагонку. Іноді (для економії) люди використовують дерев'яні піддони. Завдяки їхній формі з них можна скласти досить міцні стіни. Звичайно, їх потрібно буде утеплювати. Такий варіант найбільш вдалий для літньої парильні. Для побудови каркасу та стін у цегляній або кам'яній бані знадобиться силікатна цегла, ракушняк або бут. Дедалі частіше стали використовувати шлакоблок. Що ж до зовнішньої та внутрішньої обробки, то матеріали можуть бути різні.

Іноді, коли є така можливість, майстерні майстри роблять основу з металевого контейнера. Будівництво відбувається дуже швидко. Але тут є свої нюанси (необхідно вирізати отвори для дверей, робити додаткову перегородку для самої парильні та інші). Всі стіни також ретельно утеплюються та обшиваються.

Внутрішнє оздобленнястелі в передбаннику може бути виконана з таких порід дерева, як вільха, липа або сосна. Якщо ж казати про стелі в парилці, то тут фахівці рекомендують монтувати вагонку (вона краще переносить високі температури). Вона повинна бути з породи дерев, які не виділяють смоли, що сильно пахнуть (ялина, сосна, ялиця). Найкращим варіантом для цього будуть липа, вільха, кедр. У жодному разі не можна використовувати ДСП або ДВП. Під час нагрівання вони виділяють речовини, які шкодять організму людини.

Особливої ​​уваги вимагає і утеплювач для стін. Утеплюють лазню, як правило, лише всередині, але можуть закласти ще зовнішній шар даного матеріалу(В сам каркас будівлі). Якщо споруда виконана зі зрубу дерева, то утеплювач кладеться на гратчастий каркас (решетування). Для цього використовують мінвату чи інші органічні утеплювачі. У разі кам'яної або цегляної лазні береться та ж мінеральна вата, але укладається вона більш товстим шаром (5-6 см).

У самій парилці після шару утеплювача обов'язково настилається паробар'єр. З цією метою можуть використовувати щільну фольгу або спеціальну самоклеючу тришарову плівку. Вона складається з полівінілхлоридної сітки з двома шарами плівки з дрібними отворами для відведення пари. Для підлоги в парилці підійде все те ж дерево, що й використовувалося для обшивки стін і стелі, а в передбаннику зазвичай стелюють кахель. Його зручно мити та дезінфікувати від грибка та плісняви.

Важливі зони

Лазня – це не просто лазня, а ще й місце для відпочинку та релаксації. Щоб повноцінно відновити сили та духовно очиститися, там мають бути такі зони, як парова, побутівка (передбанник), душ. Звичайно, коли маленька територія, то особливо місця не вистачає на будь-які прибудови, але завжди можна знайти вихід зі становища. Наприклад, поєднувати функціональні зонив одній кімнаті.

Лазня без передбанника некомфортна у використанні, особливо якщо будинок знаходиться за 10-15 метрів.Він необхідний для того, щоб людина могла спокійно роздягнутися, підготуватися до процедури. Також це приміщення відіграє велику роль у тепловому балансі. Побутівка допомагає не «губитися» спеку з парильні, а також перегороджує шлях холодним потокам повітря в зимовий час. До того ж, тут зберігають все банне приладдя: цебра, ковші, різні гелі та шампуні, халати, шапочки для захисту волосся від перегріву, тапочки та багато іншого. Без цієї кімнати використання лазні буде некомфортним та незручним. При достатніх розмірах можна поставити невеликий стіл, щоб пити трав'яний чай, сохнути і остигати для виходу на вулицю.

Якщо говорити про душеву, то за рекомендаціями лікарів вона обов'язково має бути.Перед заходом у спекотне приміщення необхідно підготувати своє тіло – прийняти теплий душ. Організму буде простіше перенести різкі перепади температури, а також набагато швидше розкриються пори для активного потовиділення та подальшого очищення. Ця зона не обов'язково має бути великою (у вигляді душової кабінки або встановленою «стоячою ванною»). Досить і одного квадратного метра, який можна завісити шторкою. Якщо є можливість зробити велику і повноцінну лазню, то її можна оснастити окремою кімнатою під сауну або поставити джакузі. Все залежить від переваг власника.

Найголовніше при будівництві лазні власноруч – це зробити її максимально комфортною для свого використання.

Технологія монтажу

Сам собою процес будівництва лазні нескладний, якщо мати чіткий план дій. Щоб вийшла якісна та красива споруда, необхідно виконати низку етапів крок за кроком.

• Підготувати територію для майбутніх будівельних робіт.Сюди входить очищення землі від сміття, викопування чагарників (за наявності), збирання кам'яних валунів, а також вирівнювання поверхні (необхідно прибрати земляні насипи або засипати глибокі ями). Також роблять розмітку під заливання майбутнього фундаменту.
• Фундамент.Він може бути різним за своєю конфігурацією та типом установки. Майстри рекомендують стовпчастий або пальовий.
• Будівництво стін та встановлення даху.На даному етапі будуються стіни, закладається утеплювач, робляться отвори для дверей та вікон, будується дах (обов'язково необхідно залишити отвір для димоходу).

• Внутрішнє оздоблення приміщення.Вона робиться виходячи з обраного стилю. Встановлюються двері, вставляються вікна. Приміщення готується для розміщення необхідних елементів для парилки та лазні загалом.
• Встановлення печі та ярусних лав у парилці.
• Розміщення меблів та аксесуарів.

Строго дотримуючись плану робіт, вдасться збудувати гарну лазню. Досвідчені будівельники радять заздалегідь вкласти терміни на кожен етап, щоб будівництво не затягнулося на довгі місяці чи рік.

Фундамент

Якщо планується невелика лазня, то доцільніше і дешевше зробити звичайний стрічковий фундамент. Найголовніше – це зробити хорошу теплоізоляцію, інакше підлога забиратиме тепло з приміщення. Внаслідок цього може утворитися конденсат, а далі низка неприємних наслідків.

Створення фундаменту охоплює кілька етапів.

• Перед будівництвом необхідно очистити та розмітити територію. Як правило, знімається 10-15 см ґрунту. Позначають межі під забудову дерев'яними кілками (15-20 см). Між кілочками натягується волосінь або мотузка. Перевіряється рівність кутів (вони мають бути 90º).
• Далі викопується ґрунт по розміченій траєкторії на глибину 60-70 см (землю можна відкидати в центр, вона ще знадобиться). На дно траншеї, що вийшла, сипається шар піску товщиною 10-15 см і трамбується. Іноді для більшої густини його злегка змочують водою. Слідом за піском сипиться шар гранітного каменю або кладеться цегла в один шар. Це буде опорний каркас для решетування, яке виготовляють з товстого металевого прута і також укладають цільною конструкцією.

• З дерев'яних дощок збивають опалубку. Вона буде формою під заливання цементного розчину. У зв'язку з цим дошки мають бути вищими за рівень землі на 40–50 см.
• Розчин для заливки готується у певних пропорціях: 1 частина цементу, 3 частини піску та 3 частини дрібного щебеню. За консистенцією він має нагадувати сметану. Заливати його потрібно відразу. Бажано спочатку прорахувати необхідну кількість, інакше вийде фундамент із погано з'єднаними пластами.
• Для подальшої роботи знадобиться будівельний вібратор, який можна взяти у найм. З його допомогою потрібно «протрясти» залитий цементний розчин, щоб вийшло все повітря та пішли порожнечі.
• Наступний крок – це вирівнювання верхнього шару. Через 5-6 днів можна прибирати дерев'яні борти. У такому вигляді фундамент залишається до повного висихання та скріплення. Майстри рекомендують витримати 20-25 діб до продовження будівництва. Протягом цього часу фундамент потрібно поливати водою, інакше можуть утворитися тріщини через нерівномірне висихання.
• Не варто забувати про спеціальні отвори під комунікації (каналізаційні труби, електропроводка). На етапі заливання вже мають лежати труби на запланованому місці.

Якщо планується побудувати велику лазню, а ділянка має складну бугристу та нерівну форму, то краще встановлювати фундамент на палях. Вони бувають кількох видів: одні завивають, інші «вкручують» в грунт. Для лазні підійдуть обидва варіанти.

Перед його встановленням на ділянці проводяться аналогічні підготовчі роботи, що й за стрічкового фундаменту. Особливу увагу слід приділити питанню промерзання землі взимку. Зазвичай ці дані звіряють по БНіП. На основі отриманої інформації закуповується металева труба із товщиною стінок 3–5мм.

Її довжина має складатися з наступних величин:

• довжина промерзаючого шару землі;
• 40-50 см на "утоплення" паль;
• 50 см вище за рівень землі.

Щоб легше вставляти трубу, її загострюють. Кожен елемент встановлюється у ґрунт на відстані 1 м один від одного по периметру території забудови. Дуже важливо, щоб палі стояли рівно. Для цього кожну трубу вирівнюють за допомогою рівня (лінійка з рідиною та шкалою).

На кожну палю повинен бути приварений квадратний «капелюх» (625 кв. см). На її кінцях виготовляються отвори для встановлення залізобетонної рами. Усі металеві елементи обов'язково покриваються розчином, який запобігає корозії. Після цього укладається та трамбується шар піску, гравію і все заливається цементним розчином за технологією стрічкового фундаменту. Після встановлення фундаменту можна приступати до встановлення стін.

Стіни

За своєю видовою різноманітністю стіни бувають:

• каркасні;
• цегляні;
• із піноблоку;
• зі зрубу дерева.

Для встановлення каркасних дерев'яних стіннеобхідно встановити основу на ростверці (під ним обов'язково має бути гідроізоляційна плівка). Після цього монтуються стійки на кутах майбутньої лазні. Кріпляться вони за допомогою металевих куточків, а для більшої міцності до них прикручуються укосини (балки, що стоять під кутом 45º).

Дерев'яний брус встановлюється кожні півметра по всьому периметру із обов'язковими косими розпірками. Не варто забувати про дверні та віконні отвори, які не треба перекривати. Між собою вертикальні балкискріплюються горизонтальними по одній лінії. Після того, як каркас стін готовий, їх можна обшивати. Але перед цим вся деревина покривається просоченням від гниття і плісняви ​​(особливо страшна чорна пліснява).

Слідом закладається утеплювач, гідробар'єрна плівка та облицювальний матеріал.Якщо для будівництва стін було обрано цеглу, то краще брати червону. Він має найбільш підходящі властивості – не «витягує» тепло, як це робить біла цегла.

Як правило, стіна робиться двома шарами цегли. Початок робіт ведеться від кутів, тому що від них задаватиметься рівень. Шар скріплюючого цементу не повинен перевищувати 2 см. Для зручності кладки майстри радять натягувати волосінь як рівень. На місці майбутнього вікна та дверей закладається перемичка із залізобетону. Далі стіни збільшують до потрібної висоти.

Будівництво стін із піноблоку проводиться аналогічним чином, як і у цегли. Відмінність лише в тому, що через кожні чотири ряди потрібно прокладати металеву сітку. Вона надаватиме велику жорсткість і міцність стіні.

Найцікавішою, з погляду роботи, буде встановлення стін із дерев'яного зрубу.Дуже важливо, щоб усі стволи мали однаковий діаметр (допускається невелика похибка 1-3 см). Перед встановленням кожен із них проглядається на наявність дефектів (залишилися сучки, кора), а також обробляється антисептиком. Далі кожному елементі робляться «лунки» величиною 1 радіус. У перших стволів, які кладуться біля основи, одна сторона робиться прямою, щоб вони не «каталися». Подальший брус укладається як пазл. По кутах роблять палітурку канатом, починаючи від самої підлоги, а всі стики між брусками прокладають утеплювачем у вигляді стрічки.

Дах

Дотримуючись посібника з будівництва лазні, наступним етапом після встановлення стін буде монтаж даху. Цей процес не займе багато сил та часу.

Виділяють 3 великі групи дахів:

• плоскі;
• односхилі;
• двосхилі.

Інші види є різновидом типових груп. Професіонали радять встановлювати односхилий дах для малогабаритних лазень. Якщо споруда буде значних розмірів, то тут вже підбирається багатофункціональна сторона даху (наприклад, 2 поверх для зони відпочинку, зроблений з мансарди).

Якщо стіни побудовані з цегли, першим шаром (до укладання балок) буде йти шар руберойду як гідроізоляція. Далі монтується дерев'яний каркас по периметру стін за допомогою анкерів. Він служитиме опорою для всіх подальших конструкцій, що становлять «кістяк» даху. Поверх робиться дерев'яні лативибраної форми. У неї «вставляється» утеплювач і обов'язково кладеться аркуш паробар'єру. Після того як дані роботи виконані, можна приступати до зовнішньої та внутрішньої обшивки. Усередині краще обшивати стелю вагонкою чи підготовленими дошками.

Підлога

Підлогам у лазні необхідно приділити належну увагу, тому що людина має з ними безпосередній та частий контакт.

Як і стіни, підлоги бувають 3 типів:

• дерев'яні;
• цегляні;
• бетонні.

Бетон

Цегла небажана як підлога через її фізичні властивості (мала тепловіддача). Він сильно нагрівається і може завдати серйозних опіків стопам. Найчастіше використовується, підручним і довговічним матеріалом є бетон. Але варто розуміти, що така підлога дуже холодна і вимагає додаткового шару утеплювача зверху.

Встановлюється такий варіант дуже просто.

• Спочатку засинається на готовий фундаментпісок (щонайменше 15 см). Далі укладається щебінь або гравій однорідним шаром в 10 см. Не варто забувати про водосток, під який необхідно залишити місце і вивести трубу, а вона повинна виходити в канаву або септик.
• Після укладання "подушки" заливається первинний шар бетону в 5-7см. Коли він висохне, слід приступати до укладання утеплювача (мінвата, перліт, пінопласт) та гідроізоляції. Поверх них кладеться армована сітка.
• Коли сітка закріплена, можна заливати підлогу. Майстри радять брати готову суміш, тому що самостійно її зробити важко. Рекомендується розпочинати роботу від кутів у напрямку до дверей. Як тільки підлога висохне, необхідно приступати до укладання покриття для підлоги. Це може бути кахель, ламінат та інші матеріали.

Дерево

Найбільш практичні та комфортні підлоги для лазні – це дерев'яні. Вони бувають двох типів.

• Пропускають воду через себе в зливний отвір (решітчасті або протікають).Це найпростіший і найдешевший варіант підлог. Для їх встановлення не потрібен матеріал, що утеплює. Роблять їх за тією ж схемою, що і звичайна підлога, тільки залишають зазор між дошками, що настилаються, і підлогою з отвором для стоку в 5-10 см. Для цього встановлюється додатковий каркас, на який і монтується дерев'яне покриття. Найголовніше – це якісно обробити деревину від гниття та відволожування. Як правило, таку підлогу роблять у самій парилці.

• Стаціонарні підлоги (які не протікають).Зазвичай їх роблять у передбаннику або кімнаті відпочинку, але можуть і в парилці. Для початку робиться водовідведення, щоб був повноцінний злив води. Далі проводиться ідентична підготовка підлоги, як і у варіанті з бетоном. Потім укладається утеплювач із гідроізоляцією, а поверх нього кладеться чистова дерев'яна підлога. Дуже важливо промазати всі щілини та стики герметиком.

Електропроводка

Варто відразу зазначити, що самостійно зробити проводку може тільки та людина, яка має знання та вміння в галузі електрики. Новачку в цьому питанні буде дуже складно, навіть якщо воно слідуватиме покроковій інструкції.

Установка електропроводки повинна проводитись у строгій та чіткій послідовності.

• Заземлення всіх металевих конструкцій, корпусів електричних приладівабо прокладок, щоб убезпечити себе та людей від ураження струмом.
• Підключення кабелю живлення. У кімнатах, де немає контакту із водою, його прокладають у спеціальних пластикових коробах. Там, де є вода або пара, її прокладають у трубах ПВХ.
• Розведення кабелю по кімнатах з відсутністю доступу до води. Від розподільної коробки прокладається провід по тим самим пластиковим жолобам. Далі в стіні робиться наскрізний отвір, де в іншій кімнаті буде світильник і приєднується до нього. Також він підключається до вимикача. У прохід для дроту в стіні обов'язково вставляється металева гільза і заливається складом, що не горить.

• Підведення електрики до парилки. Всередині неї суворо забороняється знаходження розподільної коробки та вимикачів. У цьому приміщенні рекомендується використовувати низьковольтні освітлювальні прилади. Також там необхідно знизити напругу потоку електрики, для цього використовують трансформатори, що знижують. Кабель, який заводитиметься в парилку через отвір у стіні, повинен бути термостійким. Дірка у стіні обробляється аналогічним чином, зазначеним вище. Дуже важливо маркувати всі жили в розподільчій коробці, інакше при поломці мережі буде важко знайти причину.

• Встановлення розеток. Їхній монтаж ведеться аналогічним способом. Найголовніше, щоб будь-яка розетка була як мінімум 60 см від раковини та душової кабіни. Також на кожній з них має бути захисна пластикова кришкаяка закриває їх від потрапляння вологи.

При підключенні електропроводки до лазні слід підбирати кабель.відповідно до обладнання, що встановлюється, необхідно враховувати його потужність і споживання електрики. Всі роботи проводяться обов'язково у гумовому взутті, сухому приміщенні та у гумових рукавичках.

Оздоблювальні роботи

На сьогоднішній день дуже вигідно самостійно робити оздоблювальні роботи. Якщо замовити цю послугу в компанії, може вийти досить велика сума. Оздоблювальні роботи – це комплекс будівельних заходів спрямованих на зовнішнє та внутрішнє благоустрій споруди. Матеріал підбирається заздалегідь. До його вибору варто підходити дуже серйозно та відповідально, тому що під впливом тепла та води він може виділяти запахи або змінювати форму.

Майстри радять виконувати роботу паралельно, а не частинами (спочатку фасад, потім парилку і так далі). Але має бути певна послідовність. Спочатку обробляють стелю, потім стіни, а потім уже підлогу. На момент проведення ремонту вже повинні бути вставлені вікна і двері (хоча б чорнові).

Внутрішнє (як і зовнішнє) оздоблення проводиться в ряд етапів, яких необхідно дотримуватись.

• Весь куплений матеріал має пройти акліматизацію. Наприклад, якщо для роботи вибрано дерево, то йому необхідно відлежати кілька днів у приміщенні.
• Монтаж каркаса, на який накладатиметься облицювання.
• Закладка утеплювача
• Гідроізоляція.
• Монтаж панелей (дерево, вагонка та інші).

Аналогічні роботи проводяться і із зовнішнього боку.

Зовнішнє оформлення

Зовнішній декор лазні також важливий, як і внутрішній. Завжди приємно, коли будинок і поряд збудована парилка гармонують один з одним, створюючи єдиний стиль ділянки.

Як і з чого робити зовнішню обшивку лазні залежить від таких факторів:

• Загальний стиль. Гармонія та поєднання будівель завжди радуватиме власника;
• Обшивка повинна виконувати певні функції: захист від погодних умов, ізоляція внутрішнього тепла, стримування холодних потоків повітря.

Стіни класичної російської лазні зазвичай виконані за старими традиціями – цілісні колоди. Це воістину один із самих затишних та приємних оформлень. Такі стіни не потребують додаткової обробки, але іноді по швах прокладають канатну мотузку, яку вимочують у смолі.

На сьогоднішній день існує великий вибір матеріалу, яким можна красиво та швидко оформити фасад лазні. Це може бути вагонка, сайдинг (металевий, пластиковий), панелі з фіброцементу та інші.

Найпоширеніший вид облицювання – це сайдинг панелі.Рекомендують вибирати вінілові чи дерев'яні. Вони найбільше підходять під тематику лазні. Монтувати їх необхідно на спеціально встановлену решетування із бруса з прокладеними шарами утеплювача. Іноді його кріплять за допомогою металевого профіля. Далі він встановлюється по колу стик у стик.

Другим за популярністю матеріалом для зовнішнього оформлення є вагонка.Вона зручна тим, що має різні по ширині рейки (їх можна підібрати під будь-яку будову), які можуть бути виготовлені з пластику, МДФ або деревини. Останній варіант вибирають найчастіше. Найголовніше, щоб усі дошки були добре оброблені спеціальним розчином, який захищає матеріал від відволожування та гниття. Вагонка із пластику (вініл) теж прослужить довгий термін, але вона досить швидко вицвітає через дію прямих сонячних променів. Але її плюс у тому, що вона не боїться вологи та різких перепадів температури. Встановлюється вагонка так само, як і панелі сайдинга.

Якщо лазня побудована з цегли, а хотілося, щоб зовні вона була схожа на дерев'яну, то в цьому випадку можна зробити облицювання з блок-хауса. Це оздоблювальний пиломатеріал, який має подібність до євровагонки. Його виготовляють за особливою технологією – зрізують по колу 4 дошки з круглого ствола дерева. У результаті виходять дошки ідеально рівні та плоскі з одного боку, а опукло-напівкруглі з іншого. З їх допомогою легко створити імітацію будинку, збудованого зі зрубу дерева.

Дизайн інтер'єра

З дитинства у голові кожної людини закладено образ простої російської лазні. Як правило, інтер'єр даного приміщення повністю виконаний з натуральної деревини(вільха, липа), стоять дерев'яні стільціз кованими ніжками за таким же столом, на стінах висять саморобні нові віники з берези або дуба, а найголовніше - це запах деревної смоли, розпареного листя, мила.

Щоб зберегти атмосферу справжньої традиційної російської лазні, найкраще купувати меблі з дерева(стіл, стільці, лави). Дуже красиво, коли вона має різьблені елементи. На сидіння іноді кладуть саморобно в'язані або плетені підстилки. Їх роблять із яскравим орнаментом, щоб доповнити приміщення затишком та радістю.

На підлогу у передбаннику бажано не стелити килим. У ньому будуть розмножуватися грибок та пліснява через високу вологість. Найкраще використовувати звичайний кахель чи дерев'яні дошки, оброблені спеціальним розчином. Не зайвими будуть полички на стінах. Їх теж роблять із дерева. Там чудово розмістяться кухлі під пиво, чайник чи гарні фігурки домового. Все залежить від фантазії власника.

У лазні теж має бути затишно.Зазвичай по кутах розміщують освітлення з абажуром із берести, на стінах – ковані гачки, які тримають ковші та відра. Відра також можуть бути в етнічному стилі. У них бувають різьблені ручки або металевий обідок посередині. По верхньому обідку стелі часто встановлюють декоративну панель з дерева. На ній вирізують етнічний орнамент, тварин, лазневий процес тощо.

Передбанник або кімнату для відпочинку також наповнюють аксесуарами. Їх часто роблять самостійно, шукають на блошиних ринках чи народних ярмарках. Там легко знайти дерев'яні ложки, постоли, вирізані фігурки будинкових, картини на бересті та інші аксесуари. За допомогою них легко додати затишку та душевного тепла в дане приміщення.

Невід'ємною частиною інтер'єру російської лазні є запах.Завдяки йому людина максимально розслаблюється та відпочиває цілком (душею та тілом). У кожній із кімнат домінує свій запах. У парній – це аромат запарених дубових чи березових віників. У побутівці добре поставити аромалампу, і щоразу міняти під настрій.

Стиль

У XXI столітті існує величезна різноманітність лазень. Їхня головна відмінність полягає в температурі впливу на тіло людини, а також кількості та якості пари в самому приміщенні (парилці).

• Російська лазня.Температура парового прогріву – 40º–75º, вологість близько 60%. Завдяки таким умовам тіло людини якісно та глибоко прогрівається, а високий рівень вологості допомагає швидко розкритися порам та почати потовиділення. У результаті виходить якісне очищення шкіри.

• Хамам (Турецька лазня).Тут температура трохи нижча – 35º–60º, а вологість близько 85–100%. Умови в цій парилці більш щадні. Завдяки цьому тут можна досить довго проводити час, робити різноманітні косметичні процедури (масаж, пілінг та інші процедури). Тіло прогрівається поступово, а шкіра постійно волога. Таким чином проводиться «розкриття» та розпарювання глибоких шарів шкіри.

• Фінська лазня.Відмінність такої парильні полягає в тому, що тут використовуються досить високі температури (120-150º), а рівень вологості дуже низький (10-15%). У зв'язку з цим похід у таку лазню має низку протипоказань та умов перебування у ній. Непоодинокі випадки, коли шкіра людини сильно висушувалася, або були отримані опіки. Але в той же час тіло дуже добре прогрівається та розслаблюється.

• Японська водяна баня.Цей вид парильні є дуже специфічним. Людина сідає у бочку з водою, яка нагрівається до 60 º. Шкіра добре прогрівається та розпарюється, але під водою вона не дихає. За рахунок цього відбувається рясне потовиділення, зі шкіри виводяться токсини та шлаки.

Як вибрати котел?

Серцем будь-якої лазні або будь-якої парильні є опалювальний котел або піч. Без неї у принципі функціонування цього приміщення може бути здійснено. Найголовніше, щоб нагрівальний котел міг нагріватися до достатньої температури, відповідно мати хорошу теплову потужність. Додатково необхідно, щоб людина могла регулювати рівень нагріву зі суттєвими проміжками в температурі. Всі ці параметри залежать від матеріалу, з якого виготовлений котел, а також від грамотного підбору потужності та парної пари.

Котли для лазні виготовляють із металу.Як правило, це звичайна чи спеціально оброблена сталь. У більш дорогих моделяхїї товщина може становити 1-1,5 см. У ході тривалої експлуатації таких печей може виявлятися так звана втома металу. Це явище проявляється у невеликій деформації форми. Через це може почати заїдати дверцята для закладки палива, або розповзтися зварювальні шви. Тому майстри рекомендують використовувати котли з чавуну. Вони набагато міцніші і мають довший термін служби.

Основна функція котла – нагріти приміщення максимально швидко до необхідної температури.Ця здатність багато в чому підносить його над звичайною пічкою з цегли. У свою чергу, металеві печі можуть бути звичайними або тривалого горіння. Краще вибирати другий варіант, тому що такий котел набагато повільніше остигає і довго тримає тепло, а також дозволить заощадити на паливі.

Підбираючи піч для парильні необхідно враховувати її конструктивні особливостіта зручності для людини. Кожен котл має дверцята, куди кладуться дрова чи вугілля. У якихось моделях вона знаходиться усередині парильної кімнати. З одного боку, це зручно, тому що немає необхідності виходити з приміщення, щоб додати температури. Але в той же час у парилці завжди волого, а дрова чи вугілля від цього відволожуються. Виходить, що спочатку паливо просушується в печі, а потім дає потрібну температуру. Плюсом до всього від дров та вугілля накопичуватиметься стружка та сміття, яке може поранити розпарені ніжні стопи.

На котлі обов'язково має бути кам'янка. Туди кладуться каміння середнього розміру (це може бути галька, привезена з моря). Так як вони лежать на гарячому металі, теж прогріваються. У ході банної процедури туди ллють воду, і утворюється пара, яка так необхідна в парній.

Кам'янка може бути зверху котла або знаходиться збоку.Бічний варіант краще, тому що вода потрапляє лише на каміння. Така пара вважається більш м'якою і правильною. Ідеально, коли дана конструкція (нагадує коване гратчасте відро) не стосується стін котла. Це пояснюється тим, що камінь довго тримає температуру, тому може деформувати прилеглу стінку нагрівача, тим самим скорочуючи термін служби котла.

Більшість моделей мають спеціальну ємність, де нагрівається вода. Її зачерпують ковшиком і ллють на каміння, щоб додати спека до приміщення. Вона може бути з будь-якої сторони котла, але найкраще, якщо вона буде підвішуватися на трубу (димохід). Так вода не закипатиме, але буде завжди теплою. Плюсом до всього зменшується ризик обварити частину тіла.

Особливу увагу варто приділити вазі та габаритам котла.Якщо парилка велика, він повинен відповідати розмірам приміщення. Якщо заздалегідь не підготувати підлогу, він може просто обрушитися під його вагою. Зазвичай, майбутнє місце під котел заливається бетоном ще при будівництві фундаменту. Коли піч невелика, її можна встановлювати прямо на підлогу, але краще прокласти шар цегли, так як дерево від високої температури сохне і деформується.

Вище перераховані основні причини, через які йде частина тепла від котла.Якщо чітко знати ці дані, то розрахунки будуть точнішими та правильнішими. Потім вся ця інформація підставляється у формулу. Сама по собі вона дуже велика, а без знань у галузі фізики та математики буде важко обчислити правильну відповідь. Найкраще прийти з відомими даними до фахівця. Зазвичай у будь-якому магазині, що спеціалізується на котлах та опалювальній системі, завжди є така людина.

Найголовніше при виборі котла – це не орієнтуватися на ціну, а на якість та характеристики виробу. Дорогий – це не означає добрий. Варто знати, що при поломці практично будь-якої деталі в котлі доведеться міняти його повністю.

Навіть досвідченому майстру у сфері будівництва та ремонту буде непросто побудувати лазню абсолютно правильно. Як і в будь-якій іншій справі, тут є свої нюанси та тонкощі проведення робіт, а їх можна дізнатися тільки від людини, яка професійно займається цією справою.

Перше, що радять майстри - будівництво лазні найкраще проводити в сухій і теплий періодроку.Це з тим, що це розчини, замазки і просочення повинні висихати остаточно. В іншому випадку є ризик встановити погано оброблену деревину, яка прослужить лише половину належного терміну.

Перед початком будівництва необхідно обов'язково створити докладний проект майбутньої лазні. На ньому мають бути вказані точні розміри, схема проведення труб для стоку та надходження води. Для електропроводки краще зробити окреме креслення. Виходячи з плану, буде легше прорахувати кількість необхідного матеріалу, а також новачок-будівельник відразу зрозуміє, які роботи він не зможе зробити без додаткової допомогипрофесіоналів. Він зможе закласти до бюджету витрати на допоміжну роботу із боку.

Якщо хочеться побудувати зручну та містку лазню, а місця на ділянці не так багато, то її можна зробити як прибудову до будинку. Таким чином вдасться заощадити на «4 стіні» та просторі.

Щоб лазня прослужила довгий термін, майстри радять провітрювати її якнайчастіше. Завдяки цьому дерев'яні та металеві покриття будуть просушуватись і не піддаватися утворенню плісняви ​​та грибка.

Гарні приклади

• Цей прикладсвідчить про те, що навіть маленька лазня може бути красивою та зручною. Є невелика парилка, а поринути у холодну воду із жару можна на вулиці. Влітку поруч легко ставиться стіл та стільці, де приємно буде посидіти, попити чай під місяцем та зірками.
• Тут показано простору парну, де легко вміститься дружня компанія. За рахунок таких розмірів, є місце, щоб людина лягла на весь зріст і її попарили віником банним, в той час як інші відпочиваючі можуть спокійно сидіти і розслаблятися.

Займаючись проектуваннями лазень, слід врахувати багато чинників – від розташування до площі. Чималу роль відіграють і фінансові можливості, якщо лазня планується насамперед як місце для сімейного відпочинкуТо будувати палац не обов'язково.

Для повноцінного функціонування достатньо 2-3 приміщень – передбанника, парильні та мийної. Останні дві кімнати іноді з'єднують в одну з метою економії місця.

Планування маленької лазні

Прагнучи зменшити площу, яку займає лазня, не варто занадто старатися - є певні норми. Так у парній має вільно поміщатися дві людини, з огляду на те, що вони користуються віниками. Якщо буде дуже тісно, ​​то насолоду від походу в лазню навряд чи вдасться отримати.

Особливості планування лазні з невеликою площею

Невелика зрубова лазня

Планування невеликої лазні починається з вибору матеріалу для її будівництва – це може бути колода, брус, цегла або піноблоки. Дерев'яна конструкція найкраща, так як в ній легко і вільно дихається, природним способом підтримується баланс між вологістю і високою температурою повітря.

Чому особливо слід приділити увагу:

• Фундамент – вага споруди не вимагає зведення потужної основи, кращий варіант- Стрічковий або опорно-пальовий фундамент. Під них не доведеться проводити значних земляних робіт;
• Зручне розташування кімнат усередині – це полегшить і процес відвідування лазні, і підготовку до нього;
• Пекти бажано встановити в передбаннику, щоб була можливість її розтопити, не заважаючи іншим проходити в парну або мийну. Топка має бути захищена від можливості довільного займання;
• Важливий момент – вентиляція. Вона здійснюється через вікна та двері. Перевагу краще віддати дерев'яним віконним конструкціям – це екологічно чистий матеріал, що видає приємний аромат. Крім того, він є джерелом природного повітрообміну;
• Невеликі лазні будуються за тими ж правилами, що і їх масштабні аналоги - полиці розташовані вздовж глухої стіни, дверний порігвисокий, а коробка низька. Це важливо, щоб при відкритті виходило менше пари;
• Не повинно бути замків, а всі двері у лазні відчиняються назовні.

Корисна площа лазні не може бути меншою за 10 кв. метрів, інакше в ній буде неможливо паритися і митися комфортно.

Зручне планування лазні для двох осіб

Проект лазні з 3-х приміщень

Не завжди вдається збудувати простору баньку і доводиться задовольнятися скромними габаритами. Але навіть якщо парній не вдається перебувати двом людям одночасно, то наявність окремої мийної дозволить використовувати споруду за призначенням.

Грамотне проектування внутрішнього простору робить його функціональним:

• Передбанник – площа 2,7 кв. метри. Його можна використовувати як роздягальню і як кімнату відпочинку. Але головне його призначення – він перешкоджає проникненню холодного повітря;
• План невеликої лазні обов'язково включає мийну – площу 1,7 кв. метри. Є два варіанти – встановити душову кабіну чи обладнати простий душ. Другий - поставити табурети та тази, а воду в них наливати з бака, розташованого за піччю. За такого обсягу в ній можна вмістити все необхідне. Опалюватиметься вона пічним димарем;
• І найголовніша кімната – парна. Її площа – 1,14 кв. метри. Кам'янку розташовують у кутку, так вона віддасть частину мийної тепла. Лежак помістити не вдасться, тому паритися доведеться на табуретці чи лаві.

Зверніть увагу! Якщо в житловому будинку ванна або душ не передбачені, то маленька лазня – чудовий вихід. Вона поєднає приємне з корисним.

Проект маленької лазні із двох приміщень

Невелика каркасна лазня із бруса

Якщо немає бажання тулитися в крихітних кімнатках, об'єднавши парну і мийну, можна отримати хороший результат. Зовнішній розмір лазні може становити 3,6*2 метри – цього цілком достатньо.

Як побудувати невелику лазнюсвоїми руками на земельній ділянці, це можливо лише за наявності ретельно продуманого проекту:

• Передбанник із загальною площею 2,4 кв. метра – тут уже можна розвернутися. Габарити дозволяють поставити крихітний столик, за яким приємно попити чай. Роль роздягальні залишається;
• Парна та мийна об'єднуються, і виходить приміщення 3 кв. метри. Душевій доведеться пожертвувати, але тепер стоятиме повноцінний лежак і лава для миття. На неї ставляться тази із водою. Зайва волога від душу не потрібна, вона ускладнить повітря і утруднить дихання.

Щоб не знижувалась користь від банних процедур у даному проекті, повинна дотримуватися наступна інструкція:

• Поставити потужнішу піч, здатну обігріти два приміщення відразу;
• Не розбризкувати воду по парній – це підвищити вологість;
• Банні процедури починати з парної, і лише потім приступати до миття.

Фото маленької лазні на березі озера

В обох випадках планування двері повинні відчинятися назовні, а сама споруда встановлюється не менше ніж за 5-10 метрів від капітального будинку. Це обов'язкові вимоги до пожежної безпеки. Стелі в лазні не слід робити більше 2,2 метрів, а дверну коробку більше 1,5 метрів. Інакше у ній не збережеться тепло.

Піч може бути будь-яка - електрична, дров'яна або газова. Але остання не дуже бажана. Електрична проста в установці, з нею легше контролювати рівень температури.

Але найкраще – дров'яна. Вона створює неповторний дух та аромат лазні.

Ціна дров'яної печі не така висока

Лазня – мрія практично кожного власника заміської території. Але не завжди розмір ділянки дозволяє побудувати велику та простору споруду, і тоді доводиться задовольнятися малим. Але від цього лазня не стає менш функціональною.

При правильному підході до планування, вона виходить корисною та зручною. Відео в цій статті докладніше розповість про маленькі баньки та їх переваги.

Невелика лазня: як побудувати своїми руками, планування, відео-інструкція, план, фото та ціна

Як побудувати лазню 3×3 своїми руками

Першочергове завдання, що стоїть перед кожним власником заміської ділянки - це будівництво невеликий лазні, що знаходиться неподалік дачного будиночка. У нашій статті мова піде про те, як побудувати лазню 3×3 своїми руками, яка чудово вписувалася б у простір невеликого присадибного господарства.

Вихідним матеріалом, що застосовується для зведення такої будови, найчастіше є традиційний дерев'яний брус. Для бажаючих відступити від усталених традицій можуть бути запропоновані такі поширені будівельні матеріали, як цегла, силікатні та піноблоки або природний (штучний) камінь.

Особливості будови

Лазня розмірами 3×3 м є невеликою одноповерховою будовою, здатною розмістити всередині 2–3 людини одночасно. Його корисна площане перевищує зазвичай 8-8,5 м ² і розподіляється наступним чином:

Зауважимо, що передбанник у такій лазні одночасно використовується і як кімната для відпочинку. Незважаючи на обмежені розміри приміщення, в ньому зазвичай вдається помістити невеликий столик і 2-3 лавочки. Столик може бути зроблений складним, що дозволяє максимально звільняти місце у передбаннику під час розпалювання печі та прибирання кімнати.

При виборі конструкції банної будівлі не слід виключати з розгляду і варіант невеликої за розмірами споруди, яка просто прилаштовується до основної житлової будівлі.

З чого будувати лазню?

Найпростішим і найдешевшим способом виготовлення дерев'яної лазніз бруса вважається використання типової каркасної конструкції, що встановлюється на полегшеному фундаменті стрічкового типу.

Непогано виглядає також лазня з традиційного «кругляка», що є добре ошкуреним і відібраним за відповідним діаметром колоди. Як утеплювач у цих конструкціях застосовується зазвичай лісовий мох, що прокладається між окремими вінцями.

Крім бруса та «кругляка» для облаштування лазні може використовуватись профільований або клеєний брус. У будь-якому випадку вибраний вами матеріал повинен бути добре просушений (тобто заздалегідь підданий процедурі усадки). Завдяки цьому ви зможете приступити до експлуатації лазневої будови відразу ж після закінчення її обробки.

Зверніть увагу! При зведенні споруди з цегли або каменю стрічковий фундамент для лазні має бути розрахований на велике навантаження.

Порядок проведення робіт

Спорудження лазні з вибраного вами матеріалу проводиться, як правило, у такому порядку:

Підготовка фундаменту

Здебільшого тип фундаменту перестав бути примхою замовника, а підбирається виходячи з багатьох чинників. Часто для будівництва лазні виготовляють пальовий або стовпчастий фундамент. У деяких випадках може знадобитися виготовлення плитного фундаменту. Ми ж розглянемо лише один тип фундаменту, який є універсальнішим, і застосуємо в більшості випадків.

Стрічковий фундамент під зруб з триметрового бруса робиться дрібнозаглибленим, що прийнятно і при використанні оциліндрованих колод. Порядок його підготовки виглядає так:

1. Спочатку розмічається квадрат відповідних розмірів, після чого вириваються траншеї шириною 10-15 см на глибину, що перевищує позначку промерзання ґрунту.
2. Дно виритої траншеї закривається шаром піску товщиною близько 15 см, який потім проливається водою і ґрунтовно утрамбовується. Після закінчення трамбування дно траншеї засипається щебенем, після чого можна буде перейти до підготовки опалубки, що збирається зі звичайної дошки, що не обрізає.
3. У готову опалубку заливається бетонна суміш, до складу якої повинен входити вологостійкий цемент.
4. Гідроізоляція фундаменту проводиться за допомогою відповідного рулонного матеріалу (руберойду, наприклад).

Зведення стін

При складанні коробки з брусів 100×100 для нижніх вінцівбажано використовувати заготовки з модрини або осики, що мають більший переріз (150×150 см, наприклад). Обв'язка основи кріпиться на фундаменті за допомогою спеціальних пластин, частина яких у відповідь фіксується на нижньому брусі каркаса.

Зведення основи проводиться одним з відомих способів, що передбачає використання методу стикування брусів (колодів). При відносній легкості триметрових брусів складання каркаса найчастіше проводиться вручну і без помічників.

Для надійного з'єднання вінців між собою (без зазорів) використовуються заздалегідь підготовлені дерев'яні нагелі та спеціальний джутовий ущільнювач.

Виготовлення покрівлі, стелі та підлоги

При облаштуванні покрівлі для лазні 3×3 метри перевагу зазвичай віддають одній з найпростіших конструкцій: односхилим або двосхилим. Оптимальний кут нахилу покрівлі вибирається з урахуванням марки матеріалу, що використовується як покрівельного покриття(Для цих цілей найчастіше застосовуються недорогі руберойд або шифер). Зі зразком облаштування покрівлі ви можете познайомитися на фото, розташованому наприкінці статті.

На наступному етапі робіт монтується стеля, що виготовляється у вигляді настилу, що укладається прямо на стіни будівлі. Підлогове покриття закріплюється на спеціальних лагах, що розміщуються безпосередньо на фундаменті.

Внутрішнє оздоблення будівлі

Перед оздобленням лазні стіни та стеля будівлі надійно утеплюються; при цьому особливу увагуприділяється парному приміщенню. Для його обробки бажано скористатися натуральними видамиутеплювального матеріалу (мінватою, наприклад) з наступним нанесенням на неї шару фольги. Зауважимо, що фольга у разі використовується як відбивач, здатний утримувати жар всередині приміщення парної.

Після закінчення монтажу утеплювача та фольги стіни та стеля приміщення обшиваються вагонкою, виготовленою із спеціальних порід деревини (липи чи осики).

Що стосується передбанника, то для його оздоблення зовсім не обов'язково використовувати дорогі матеріали; стіни цього приміщення можна просто просочити спеціальними водостійкими лаками, що чудово підкреслюють текстуру деревини.

Як збудувати лазню 3×3 своїми руками - будівництво маленької лазні

Дізнайтеся, як побудувати лазню 3×3 своїми руками. У статті описано, як і з яких матеріалів побудувати таку невелику лазню.

Невелика лазня своїми руками

Невелика лазня своїми руками – чудовий варіант, коли територія біля будинку чи дворі дачі обмежена. Крім того, з таким рішенням можна значно заощадити бюджет, але в результаті отримати повноцінне місце відпочинку, яке не лише дозволить зняти стрес після важкого дня, а й поправити своє здоров'я та приємно провести час із сім'єю та друзями.

Приклади проектів

В ідеальному варіанті лазня включає в свою конструкцію 4 приміщення:

Можна розширити функціональність деяких приміщень, поєднавши їх між собою. При цьому не втрачається комфорту від перебування. Загальний розмір будівлі багато в чому залежатиме від того, скільки людина одночасно буде знаходитися всередині.

• 1,20 м 2,50 м. Дуже компактне рішення. У цьому випадку лазня складається лише з двох приміщень: парилка та передбанник. Розміри першого становлять 1,20 м 1,50 м, другого - 1 м 1,20 м. Кімната відпочинку не передбачена, а в передбаннику можна буде спокійно переодягнутися. Мийну можна поєднати з парилкою. Таких розмірів буде достатньо однієї людини.
• 2,50 м×2,50 м. За кількістю приміщень – як і варіант. Розмір парилки 2,50 м×1,50 м, передбанника 1 м×2,50 м. При цьому буде можливість організувати додаткове місцедля зберігання дров. У таких умовах спокійно поміщаються дві особи.
• 3 м 3 м. Такий варіант можна розпланувати по-різному. Якщо є бажання, щоб у парилці містилося три людини, тоді її можна зробити розміром 3 м×1,50 м, мийну можна зробити окремою, поставивши там душову кабінку. Розмір цього приміщення буде 1 м × 1,50 м. Також залишається передбанник 2 м × 1,5 м. Можна поєднати мийну та парильню, тоді залишається простір, який можна використовувати під кімнату відпочинку, яка також буде передбанником.
• 4 м×3 м. У цьому випадку можна відокремити для парилки 4 м 2 (наприклад, 2 м × 2 м). Мийна займатиме 1 м 1,50 м, для кімнати відпочинку залишається 2 3 м. У таких умовах спокійно поміститься чотири людини. Вони одночасно зможуть перебувати в парилці, а також насолоджуватися спілкуванням у передбаннику.
• 4 м 4 м. На такій території вже можна добре розвернутися. Парилку можна залишити розміром 2 м 2 м. Окремий передбанник зробити розміром 2 м 1,50 м. Кімната відпочинку в цьому випадку виходить 4 м 2 м (одна зі сторін буде 2,50 м). Мийну можна поєднати з кімнатою відпочинку, для цього встановлюється електричний бойлерта душова кабінка. Їх можна розташувати в одному з кутів кімнати, що не займе багато місця.

Це орієнтовні приклади. Ви можете легко змінювати розміри приміщень у доступних межах. Можливо, ви захочете зменшити лазню, т.к. немає необхідності, щоб там одночасно перебувало 4 особи. При цьому з'явиться можливість розширити місце відпочинку.

Вибираємо матеріал

Для будівництва стін можна використовувати різний матеріал. Багато залежатиме від того, який проект ви обрали, а також від запланованої суми грошей. Наприклад, використовувати можна звичайну цеглу. Як побудувати лазню із цегли, ви можете прочитати тут. При цьому позитивними будуть такі моменти:

• доступність;
• простота доставки;
• відносна простота зведення;
• тривалий термін служби (при правильному догляді- До 150 років);
• простота обслуговування;
• можливість поєднання з основною будовою;
• при використанні нової цегли немає необхідності в облицювання;
• свобода вибору форми побудови.

До негативних сторін можна віднести:

• дорожнеча матеріалу;
• необхідність хорошої вентиляції, т.к. цегла має погану паропровідність;
• розпалювання такої лазні займає більше часу, ніж споруди з дерева;
• великі витрати на внутрішнє оздоблення.

Поряд із цеглою, часто застосовують піноблок. Це більш прогресивний матеріал має характерні лише йому властивості:

• невелика вага при великому розмірі;
• висока швидкість укладання;
• простота припасування форм блоку;
• гарна теплоізоляція;
• щодо невисока ціна;
• відмінна звукоізоляція;
• екологічність;
• при дотриманні рекомендацій – невелика витрата клею.

Є і своя ложка дьогтю:

• неоднакові пори можуть стати проблемою при підвішуванні меблів;
• протягом кількох місяців може відбуватися усадка;
• погана стійкість на вигин.

Найбільш улюбленим способом виготовлення є оциліндрована колода. Про його переваги можна говорити дуже багато, ось тільки деякі:

• висока екологічність;
• приємний зовнішній вигляд;
• низька теплоємність;
• відсутність необхідності внутрішньої та зовнішньої обробки;
• приємна внутрішня атмосфера.

Негативною стороною є:

• невигідно використовувати в невеликих будівлях;
• деяка складність зведення;
• дорожнеча матеріалу;
• великий час усадки.

Одним з найдешевших і швидких варіантівє зведення каркасної конструкції. Для цього методу будуть потрібні мінімальні будівельні навички. Перевагами є:

• відсутність потреби у масивному фундаменті;
• доступність матеріалів;
• відносно невисока вартість, порівняно з іншими варіантами;
• простота догляду;
• дуже швидке розігрів парилки при хорошому утепленні;
• простота прокладання комунікацій;
• сейсмостійкість;
• відсутність усадки.

З мінусів можна відзначити необхідність організації хорошої звукоізоляції. Високий рівень гучності – передачі різних вібрацій, що може завдавати незручності. Також важливо подбати про хорошу вентиляцію, щоб усередині не накопичувалася волога, яка призведе до розвитку грибка та плісняви.

Стрічковий фундамент

Якщо планується дійсно невелика лазня, немає сенсу утоплювати фундамент на рівень промерзання грунту. Це лише збільшить загальну вартість проекту. При грамотному виготовленні та гідроізоляції не доведеться перейматися тим, що стіни будуть холодними. Цей вид підстави буде актуальним для будь-яких з перерахованих варіантів будівель.

• Перше, що необхідно зробити – чітко визначитися з територією, яка буде виділена під будівництво.
• Далі проводиться очищення від сміття. Крім того, потрібно зняти верхній шарґрунту з травою, щоб полегшити собі проведення подальших завдань.
• За допомогою кілочків відзначаються межі майбутньої будівлі.
• Виготовляються спеціальні тримачі, щоб легше орієнтуватися з виїмкою грунту. Для цього два відрізки дошки 50×50 см (або яка буде під рукою) загострюються з одного боку і з'єднуються за допомогою поперечної перекладини з дошки шириною 10 см, її довжина повинна бути близько 70 см. Таких конструкцій знадобиться 8 штук. Вони встановлюються по дві на кожному розі будинку. Між ними натягується по дві волосіні на ширину майбутнього фундаменту. Обов'язково перевіряється відповідність всіх кутів значення 90°. Таким чином виходять чітко окреслені лінії, які буде складно зрушити, навіть зачепивши їх.

На етапі закладання фундаменту передбачається підведення необхідних комунікацій. Це може бути водопровід та каналізаційний злив для води з мийної.

Палевий фундамент

Є кілька способів зведення фундаменту. Палі можуть бути буронабивними та забивними. У першому випадку бурить свердловина, виготовляється опалубка, опускаються прути для армування і весь простір заливається за допомогою бетону. У другому варіанті забиваються відразу готові бетонні, дерев'яні чи металеві стовпчики із загостреним кінцем. Найбільш відповідних варіантівдля невеликої лазні будуть гвинтові. Вони складаються з металевої основи у вигляді труби та лопатей, які сприяють зануренню опор у ґрунт. Їх можна придбати чи виготовити самостійно. Якщо ви вибрали другий варіант, тоді діяти потрібно так:

• Насамперед необхідно дізнатися, на яку глибину промерзає ґрунт. Для цього можна звернутися до відповідної служби.
• Придбаються заготовки труби діаметром 110 мм. Товщина її стінки має бути більше 3 мм. Загальна довжина повинна бути така, щоб можна було втопити її нижче за рівень промерзання на 50 см і при цьому, щоб на 30-40 см вона знаходилася над поверхнею землі. Додатково можна придбати заготівлі під гвинти. Також на паля необхідно виготовити квадратний капелюшок. Вона повинна бути розміром 25×25 см і 5-6 мм завтовшки.

У кожному з описаних варіантів слід передбачити окремі опорні елементи для печі, особливо якщо планується використання каменки. Це дуже важливо, адже її вага може бути великою, що може призвести до пошкодження статі та лаг.

Зведення цегляних стін

Для лазні краще використовувати червону цеглу, яка пройшла термічну обробку і має меншу теплову ємність. Щоб розрахувати кількість необхідного матеріалу, потрібно обчислити площу кожної стіни. Для цього ширина збільшується на довжину. Потім необхідно це число розділити на площу однієї цеглини. Площею швів кладки можна знехтувати, т.к. все одно потрібно буде робити запас на випадок бою чи шлюбу.

Стіна може зводитися із застосуванням кількох способів:

• у дві цеглини із зовнішнім утеплювачем.
• з повітряними проміжками, вони становлять близько 6 см;
• з прошарком утеплювача між двома рядами цегли.

Роботи починаються зі зведення кутів. Це процес, т.к. саме вони згодом забезпечуватимуть правильність усієї конструкції. Щоб дотримуватися вертикального рівня майбутніх стін, по кутах вкопується по два металевих профілю 5×5 см і довжиною, що дорівнює висоті майбутніх стін. Вони виставляються за рівнем та закріплюються укосинами. Між ними натягується волосінь на висоту одного ряду. Після того, як він укладений, волосінь переставляється на висоту наступного. Товщина шва повинна становити близько 20-25 мм. Наносити його потрібно на відстань не більше метра, щоб він не встигав висихати. Додатково площина перевіряється за допомогою бульбашкового рівня. Якщо обраний другий і третій вид кладки, тоді потрібно забезпечити перев'язку між двома стінами. Це забезпечується поперечним укладанням двох цеглин один навпроти одного через певні проміжки. Також кожен ряд повинен йти зі зміщенням у півцегли, щоб забезпечувалося загальне переплетення всієї площини.

Над вікнами чи дверними отворами необхідно встановити перемичку. Зазвичай вона є залізобетонною. Придбати її можна вже готову чи залити безпосередньо на місці. Вона повинна заходити за отвори щонайменше на 25 см. Встановлюються підпірки, на них монтується дерев'яна дошка. Викладається два ряди цегли на ребро. Між ними розташовуються прути арматури, які повинні заходити за межі отвору на 25 см, при цьому їх краще загнути, щоб переплести з існуючою кладкою. Усередину заливається бетон. Після повного застигання (зазвичай 10-12 днів) нижні підставки можна демонтувати та прибрати колоди.

Стіни з піноблоків

Загальний принцип укладання буде таким самим, як і в попередньому випадку. Починати слід з кутів, які мають бути точно і чітко виставлені.

Так само виконуються напрямні з профільованої труби. Але є свої нюанси:

• Для того щоб досягти кращого зчеплення ряд-основа укладається на цементний розчин. Співвідношення із піском краще зробити 1:3. Дуже важливо витримати горизонтальну площину, щоб решта рядів також лягла правильно.
• Решта рядів фіксуються на спеціальний клей.
• Товщина шару клею не повинна перевищувати 5 мм. Тільки в такому випадку вдасться досягти ідеальної теплоізоляції.
• Через кожні 3 ряди в шов міститься металева сіткаяка служить для надання додаткової жорсткості.
• Піноблоки кладуться на ребро.
• Перемички над дверима та вікнами виконуються таким же способом, як і у випадку з цегляною кладкою.

Стіни із зрубу

Саме такий варіант спливає в уяві, коли йдеться про лазню. Для його виготовлення знадобиться запастися оциліндрованою або профільованою колодою. З цього матеріалу краще виготовити зовнішні стіни. Т.к. конструкція невелика, то добре, якщо перестінки будуть каркасними.

Після того, як зведення стін завершено, проводиться первинна конопатка. У процесі якої утеплювач, що звисає, просто забивається в стики. Повне усадження будівлі може тривати понад 1,5 роки.

Каркасні стіни

Після зведення фундаменту для такої конструкції робиться додаткова основа. Воно виконується за прикладом ростверку, про який йшлося вище. Для кутових стійок нам знадобиться такий самий брус, як і для основи. Крім того, необхідно буде запастися обрізною дошкою довжиною, що дорівнює висоті майбутніх стін, шириною, що дорівнює ширині ростверку і товщиною 5-10 см.

• В основі обов'язково необхідно перевірити діагоналі, щоб вони були однаковими. Кріпитися воно до бетонного фундаменту за допомогою анкерних болтів. Головку бажано втопити. Для цього заздалегідь виготовляється паз-потай. Під ростверк на бетонний фундаментукладається гідроізоляція з бікросту або руберойду.

Зведення даху

Для невеликих будівель ідеальним рішеннямбуде односхилий дах. Планувати її виготовлення потрібно ще на етапі проектування. Це дуже важливо, щоб була можливість одну стіну підняти вище за іншу. Коли це зроблено, то у випадку зі стіною з цегли та піноблоку на верхній торець укладається гідроізоляція з бікросту або руберойду. На неї монтуються додаткові балки, які служитиму мауерлатом. Вони кріпляться до основи за допомогою анкерних болтів або замурованих шпильок. Зверху укладаються балки, на які набиватиметься решетування. До мауерлат їх можна закріпити за допомогою металевих куточків.

В іншому варіанті стіни робляться однаковими. На мауерлат укладаються стельові балки. На одній із сторін встановлюються вертикальні дошки, які утворюватимуть фронтон, від них опускаються кроквяні ногина іншу стіну. У місці примикання до мауерлат вони підрізаються під необхідний кут. Закріплюються за допомогою металевих куточків. Щоб було легше витримати дах в одній площині, спочатку встановлюються два крайні елементи. Між ними натягується мотузка, яка і служитиме рівнем.

Стеля обов'язково утеплюється. Зверху на стельові перекладини кріпиться паробар'єр. У цій ролі може бути щільна фольга. У місце між балками укладається утеплювач у вигляді мінеральної вати. Додатково він закривається поліетиленовою плівкою. З внутрішньої сторони проводиться підшивка за допомогою дерев'яної вагонки або обрізної шліфованої дошки.

Фінішна пряма

Невід'ємною складовою кожної лазні є піч. Її можна виготовити самостійно з листового матеріалучи металевої труби великого діаметра. В іншому варіанті вона викладається з цегли, але в цьому випадку вона може займати великий простір. Для малого простору краще використовувати електричні варіанти, які купуються готовими.

Усередині парильні монтується полиць. Для нього краще не використовувати хвойні породидеревини, т.к. при нагріванні вона може виділяти смолу, що призведе до одержання опіків. Хорошим матеріалом для неї буде осика, модрина, липа чи дуб. При малому просторі достатньо буде ширини 40 см, зручніше, коли є підставка під ноги. Кріпильний матеріал повинен бути втоплений заподлицо, щоб не обпалювати шкіру (також він має бути виготовлений із нержавіючого матеріалу). Краще, якщо вся конструкція буде зібрана на шкантах.

Для проведення необхідно використовувати кабель у подвійному обплетенні. Краще якщо вона буде негорючою (зазвичай у маркуванні є приставка «НГ»). Обов'язково укладайте провідник у гофру. У самій парилці не монтуються вимикачі. Світильники використовуються вологозахищені з індексом IP68.

Подбайте про хорошу вентиляцію. Для цього можна встановити регульований припливний клапан, також анемостати з виведенням до фронтону через дах. Цього буде достатньо, щоб після прийому парових ванн уся волога була видалена.

Як ви могли побачити, немає обмежень у тому, з чого можна звести невелику лазню. Виберіть той варіант, який найкраще підходить саме вам.

Невелика баня своїми руками - як побудувати

У статті розказано, як побудувати невелику за розмірами лазню. Докладніше про кращі матеріали, розміри та інші параметри.

З чого і як збудувати просту лазню на дачі?

Помивка в дачній лазні – задоволення доступне всім бажаючим. Для її будівництва не потрібні великі фінансові вкладення. У мінімальному плануванні така споруда зводиться за кілька днів.

У цій статті ми розглянемо тему, як побудувати найпростішу лазню швидко і недорого.

Почнемо з вивчення готових варіантів, обговоримо популярні серед майстрів конструкції стін, підлоги, пічки та каналізації.

Особливості конструкції

Головними умовами комфорту будь-якої лазні є:

• Стіни, підлога та стеля, добре захищені від втрати тепла.
• Надійна ізоляція конструкцій від води та пари.
• Компактна піч швидкого прогрівання.
• Ефективна каналізація та вентиляція.

Приклади дачних бань

На фото №1 ми бачимо найпростішу лазню, що нагадує діжку Діогена. У ній можна лише попаритися. Помитися тут не вдасться, оскільки в будові немає каналізації. Однак, за бажання її неважко зробити. Для цього потрібно встановити в кутку лазні стандартний душовий піддон та вивести зливну трубуу септик.

Важлива перевага даної конструкції – мала вага, що дозволяє поставити її на дощату терасу.

Пристрій самої найпростішої лазнііз категорії контейнерних представлено на фото №2.

Вона складається із одного парильного відділення. Для помивки власнику потрібно прилаштувати навіс із літнім душем або доповнити приміщення каналізацією, а грубку – баком для підігріву води.

Імпровізуючи на тему бочкоподібної лазні, звернемо увагу на стільниковий полікарбонат. З нього можна швидко та просто зібрати оригінальну конструкцію. Для того, щоб вона добре тримала тепло, знадобиться два великі листи цього матеріалу та каркас з металу або дерев'яних брусків. Між ними укладається утеплювач із мінвати, завтовшки 10 см.

Торці будови можна зробити з дощок, набивши їх на дерев'яний каркас, що утеплює. Поставте таку лазню будь-де: на дачі, на полярній крижині або на вершині Евересту і вам завжди буде комфортно в її парилці (фото №5).

Невелика російська лазня, виготовлена ​​з обрізків бруса, може бути встановлена ​​на дубові стовпчики. Приклад подібної споруди бачимо на фотографії №6.

Найбільші споруди потребують свого фундаменту. Тут можливі три варіанти:

1. Бутобетонні стрічки.
2. Стовпчики з цегли.
3. Палі із азбоцементних труб.

Не забувайте про те, тип фундаменту впливає на вибір матеріалу та конструктив стін. Палеві та стовпчасті основи використовують для встановлення дерев'яного каркасу, а також для лазень із бруса або колод (фото №7 та №8).

«Стрічка» з бутобетону підходить для будь-яких стін (з газосилікатних блоків, колод та каркасу).

Дешевий, надійний і простий варіант лазні виходить за технологією під назвою «глиночурка». Для такої споруди знадобиться небагато: машина дров, воз соломи та самоскид глини (фото №10).

Найкраща форма дров'яної будови – кругла. Вона позбавляє необхідності посилення кладки кутів, виглядає естетично і оригінально.

Запозичуючи у птахів технологію будівництва гнізд з гілок і глини, можна спорудити таку просту і теплу лазню(Фото № 11).

Рекомендації щодо вибору обробки, утеплювача, влаштування каналізації, підлоги, даху та печі

Для зовнішньої обробкикаркасної лазні можна порекомендувати такі матеріали:

• Дерев'яні блокхауси.
• Металочерепицю або профнастил.
• Пластиковий сайдинг.
• Цементно-стружкова плита (ЦСП).
• Плиту OSB.
• Плоский шифер.

Як утеплювач найкраще використовувати ековату. Вона не накопичує вологу, не гниє та не горить. Якщо ековати у вашому регіоні немає, можна купити звичайний мінеральний утеплювач у вигляді напівжорсткої плити. Він легко і просто ставиться у проміжки між стійками каркасу.

Для захисту мінвати від водяної пари та зменшення тепловтрат стіни облицьовують листами фольгованого поліетилену. Після цього до них кріплять каркас із рейок і обробляють його деревиною: вільховою, липовою або сосновою вагонкою (фото №13).

Плиту OSB ставити усередині приміщення ми не радимо. Цей матеріал під впливом високої температури виділяє токсичні гази.

Варіанти паро- та теплоізоляції стін каркасної конструкції, а також лазні, побудованої з блоків або колод, представлені на малюнку №1.

Будівництво простої лазні власноруч включає каналізацію. Її можна зробити із стандартних пластикових труб, виведених у вигрібну ямуабо дренажний колодязь.

Водоприймальна лійка розміщується в центрі або в кутку приміщення, а підлога виконується у вигляді керамзитобетонної стяжки з ухилом у бік стоку. Перед бетонуванням потрібно ущільнити ґрунт та закрити його кількома шарами гідроізоляції. Дерев'яна підлога – відмінний варіант, але в лазні вона швидко гниє та потребує заміни. Замість нього ми рекомендуємо виготовити грати з дерев'яних рейокі укласти їх на бетонну стяжку. Після миття їх можна зняти, винести на вулицю і просушити.

Конструктив стелі банної стандартний. Спочатку до крокв «пристрілюють» пароізоляційну плівку і набивають контррейки (3х4 см). До них фіксують облицювання з вагонки. Проміжки між кроквами заповнюють утеплювачем та накривають його підпокрівельною плівкою. Вона захищає його від вивітрювання та атмосферної вологи (Рис. №2).

На плівку набивають контробрешітку, що створює вентильований зазор між покрівлею та утеплювачем. Завершується робота з влаштування стелі та даху встановленням основної обрешітки та укладанням покрівельного матеріалу(Шифер або металочерепиці).

Основна «деталь» будь-якої дачної лазні – піч. Вона повинна забезпечувати швидке прогрівання повітря та підтримувати високу температуру. Найшвидше нагрівається пічка з металу.

Для акумулювання тепла та створення пари її потрібно забезпечити відділенням для каміння. Варіантів печок-кам'янок для простих лазень створено чимало, тому ми не будемо докладно на них зупинятися. Скажімо лише, що найпростіше генератор тепла можна зробити із сталевої труби великого діаметру, старого газового балона чи бочки (фото №15). Ще один зручний у роботі матеріал – сталевий листзавтовшки 3-5 мм (фото №16).

Володіючи найпростішими прийомами зварювальних робіт, ви без сторонньої допомоги зможете зібрати таку конструкцію.

Проста лазня своїми руками - варіанти та особливості будівництва

Варіанти простих лазень із різних матеріалів, фото прикладів та їх опис Рекомендації щодо будівництва простої лазні на дачі своїми руками.

Лазня на дачі - це особлива філософія, культура, традиції. Часто щасливі власники заміських земельних ділянок починають їх облагороджувати з будівництва лазні, а не вдома. У Росії лазні - це окремі будівлі, відповідно, вони повинні органічно вписуватися в оформлення прибудинкової території.

Лазня на дачі своїми руками: чи варто гра свічок?

Фінансове питання – найактуальніше. Одна справа, якщо лазня зводиться для гігієни і складається з двох маленьких кімнат - передбанника та парної. І тут на будівництві можна добре заощадити.

Інша річ, коли будується багатофункціональна лазня, як на фото вище – з парною, кімнатою відпочинку, купіллю та терасою. До її будівництва потрібно залучати проектувальників, досвідчених будівельників, замовляти натуральні оздоблювальні матеріали, обладнати зону для басейну чи купелі Така лазня на дачі – розкіш, яку можуть собі дозволити одиниці.

Але завжди є альтернативні варіанти – це готові лазні, які збираються дільниці як конструктор. Є й пересувні лазні, готові до використання першого ж дня. У цьому випадку релаксація та задоволення за невеликі гроші гарантовані дачникам.

Як збудувати лазню на дачу своїми руками: кошторис

Будь-яке будівництво починається з підрахунку витрат. Професіонали радять додавати до отриманої суми 25-30 відсотків, щоб під час будівництва не виникло неприємних несподіванок.

Дачникам, які залучають до облаштування лазні професіоналів, послуга коштуватиме близько 20 тисяч доларів. За ці гроші ви отримаєте споруду з парилкою, душовою, невеликою кімнатоювідпочинку та басейном. Підключення комунікацій також належить до вартості.

Виключивши із проекту басейн, замовники заощадять 2-3 тисячі доларів та отримають лазню такого зразка, як на схемі нижче.

Зрозуміло, що лазня під ключ передбачає використання сучасних технологій та скорочує час будівництва. Але навряд чи ці плюси переважать непідйомні суми в кошторисі, тому що майже половина суми (якщо не більша частина) – це оплата праці будівельникам.

Самостійне будівництво потребує в 3-4 рази більше часу, але коштує дешевше. Скільки дешевше? Для цього потрібно скласти перелік робіт та підрахувати їхню вартість.

У кошторисну вартість обов'язково потрібно включити:

Типовий проект.Замовити його можна у профільній компанії або у проектувальника-індивідуального підприємця. У другому випадку проект обійдеться дешевше – приблизно 10-12 тисяч рублів.

Фундамент.Витрати на нього залежать від типу основи та розмірів лазні. Стрічковий або стовпчастий фундамент для лазні 4х5 м або трохи більше коштуватиме, в середньому, 60 тисяч рублів. Але якщо купити цемент та інші матеріали у низький сезон, можна заощадити 10-15 тисяч.

Зруб -найвитратніша позиція . Звичайно ж, дачники можуть вибрати інші матеріали для зведення стін, але лазні з дерева вважаються найкориснішими, споконвічно російськими. Зведення стін обійдеться приблизно 250-300 тисяч рублів.

Покрівля.Якісний дах коштуватиме дачникам близько 100 тисяч рублів.

Комунікації.Сюди входять кладка печі для обігріву лазні, підведення електричної проводки, монтаж водопроводу, встановлення вікон та дверних прорізів. Знову ж таки, сума залежить від вартості комплектуючих, але вкластися можна в 200 тисяч рублів.

У середньому будівництво лазні своїми руками обійдеться в 600-650 тисяч рублів. Це вдвічі дешевше, ніж професійне будівництво, але все одно для багатьох дачників дорого, тоді як готові мобільні лазні можна придбати за 120-200 тисяч рублів.

Про мобільних лазняхпоговоримо нижче, а поки що зупинимося на стаціонарних конструкціях та їх видах.

Як зробити лазню своїми руками: креслення, проект

Будівництво традиційної лазні на дачній ділянці починається з проектування та креслень. Будь-який інженер-проектувальник поцікавиться матеріалом, який використовуватиметься у будівництві. Від його вибору залежить тип фундаменту, навантаження на ґрунт, інші характеристики.

Цегляна лазня

Такі лазні теплі, красиво виглядають, підходять до будь-якого ландшафтного дизайну, але побудувати їх своїми руками, не маючи досвіду, не вдасться. Та й собівартість цегляної лазні дешевої не назвеш.

Блокова лазня

Піноблок, газоблок та інші блокові матеріалинедорогі. Недолік у тому, що ці матеріали швидко поглинають вологу – проблема вирішується пристроєм гідроізоляції. Знову ж таки, потрібні знання та досвід у будівництві.

Лазня з полікарбонату

Бюджетна споруда, яку можна використовувати за прямим призначенням тільки в теплий часроку. Зате для зведення такої лазні не потрібно заливати фундамент, зводити стаціонарний дах – набагато простіше. Як виглядає така лазня, видно на фото нижче.

Дерев'яні лазні

Зруб – це класика. Такі лазні теплі, корисні, довговічні, обходяться недорого, якщо зі знанням справи підійти до їхнього будівництва.

Класична лазня складається з 4 приміщень:

• Тераса або роздягальня (передбанник).
• Кімната відпочинку.
• Душова.
• Парна.

Ось кілька проектів лазень різних розмірів:

Якщо площа ділянки дозволяє, можна розширити лазню з допомогою веранди, як у наступному кресленні.

Якщо місце та засоби дозволяють, можна обладнати купіль або басейн. Деякі дачники виносять басейн на терасу.

Якщо даху немає або тераса невеликої площі, її можна накрити полікарбонатом. Такий підхід розширює функціональні можливостілазні та здешевлює проект, тому що полікарбонат обходиться дешевше, ніж зведення стін, перекриттів та покрівлі.

Не обов'язково встановлювати стаціонарний басейн – можна обійтися каркасним басейном, встановивши його на вулиці.

На відео записано покрокову технологію будівництва симпатичної лазні своїми руками. Ця споруда розміром 3х4 метри, зведена з дерев'яного брусаперетином 150х150 мм.

Як виглядає недорога лазня: фото

Недорогі лазні виглядають не так розкішно, як об'єкти, побудовані за ексклюзивним проектом. Сильна сторона бюджетних споруд - простота та функціональність.

1.Компактна лазня в розрізі, складається з передбанника та парної.

2. Симпатична будова напівкруглої форми. Усередині - роздягальня та парна з дров'яною піччю.

3. З метою економії місця піч може встановлюватися в самій парній або за її межами. На фотографіях нижче ви бачите обидва варіанти.

Проста та дешева міні-лазня

Найпростіший варіант лазні - будова 2х3 метри, в якій є парна та роздягальня. Паритися з комфортом у ній можуть двоє дорослих. Для передбанника достатньо відрізка метрової ширини, а два метри, що залишилися, - для парної.

Альтернативний варіант - добудувати навіс на стовпчастому фундаменті та обладнати у ньому передбанник.

Наступний крок - фундамент, він має бути міцним та довговічним. Ідеальний варіантдля стаціонарних дачних будівель - стрічкова основа.

Поки готовий фундамент застигатиме, дачники можуть підготувати брус до обв'язування та будівництва стін, щоб потім швидко з'єднати колоди в єдине ціле.

Після того як стіни готові, можна переходити до монтажу підлоги. Під час монтажу підлоги у парній потрібно витримувати ухили, щоб вода стікала у трап.

Підлога укладається в кілька етапів, порядок наступний:

1. Утрамбувати ґрунт і розстелити гідробар'єр.
2. Засипати внутрішній простір керамзитом.
3. Укласти лаги для підлоги.
4. 4. Укласти мінеральну вату чи пінопласт між лагами.

Зашити простір дерев'яними дошками впритул.

Для невеликої лазні підійдеодносхилий дах - опори для неї виготовляються з того ж дерев'яного бруса, що і вертикальні опори каркаса, і кріпляться металевими куточками. На них монтується решетування, а на нього - черепиця або інше декоративне покриття. Стеля всередині підшивається обрізною дошкою, впритул поєднаною між собою

Пекти в лазні можна зробити своїми руками, залучити до кладки фахівців або купити готову модель. Готові печі бувають двох видів - дров'яні та електричні.

Дров'яні печі та печі-каміни використовуються в традиційній російській лазні на дровах – для підтримки температури потрібно періодично підкидати в топку полін. Димар для відведення продуктів згоряння обов'язковий.

Електричні печі компактні, комплектуються терморегуляторами для підтримки заданої температури, випускаються різної потужності та дизайну. Вони простіші в експлуатації, але вологої пари в такій лазні не вийде.

Баня-бочка на замовлення

Найкомфортніший та маловитратний варіант для дачників ми залишили на фінал. Це лазні-бочки чи бочки-сауни, як їх інакше називають.

Вони стильно виглядають, спочатку комплектуються дров'яними або електричними печами, А для їх встановлення не потрібно заливати посилений фундамент.

Бочки встановлюються на зацементований майданчик або ділянку, викладену бруківкою. Несучі лапи, що постачаються в комплекті з лазнею, надають їй стійкості.

Усередині лазні-бочки знаходяться парна з лежаками, передбанник. Розміри змінюються залежно від переваг замовників. Діаметр бочки може змінюватись від 2,5 до 5 метрів.

У 5-метрових будівлях є душ, кімната відпочинку. Виробник спочатку передбачає виходи для підключення до центрального водопроводу.

Для виготовлення бочок використовуються хвойні сорти деревини - зсередини та зовні дошки та брус обробляються спеціальними лаками, що захищають деревину від гниття та деформації.

Покрівля в саунах-бочках зроблена з гнучкої черепиці. Черепиця укладена на шар вологостійкої фанери.

У лазнях-бочках є вентиляційна система – вона вмонтована у перегородки, є можливість її регулювання. Зливи для надлишків води знаходяться під трапами підлоги. Така конструкція дозволяє швидко відводити вологу та конденсат.

Перевага парних-бочок у цьому, що їх можна за 180-210 тисяч рублів, тобто. в 3 рази дешевше, ніж коштуватиме будівництво міні-бані своїми руками.

Ну і, звичайно, вони виграють мобільністю. Після закінчення дачного сезону лазню можна перевезти до міського будинку або вирушити з нею в подорож.

Легка пара та гарний настрійвам гарантовано навіть на виїзді.

Вітаю! Розповім, як я збудував лазню на дачі. Будував один. Іноді тільки (при монтажі важких або довгих частин) просив когось допомогти (при монтажі зрубу та крокв).

Ну почну гаразд. Для початку визначаємо на ділянці, де буде лазня. Розмічаємо місце майбутнього фундаменту та починаємо копати.

Копаємо під фундамент.

Так як наша ділянка розташована на пливунах фундамент робив посильніше. У пункті прийому чорного металобрухту купив шматки арматури. Зварив з них каркас і поклав на цеглу для того, щоб метал не торкався ґрунту.

Далі робимо опалубку, щоб фундамент виступав над поверхнею. Для опалубки я використовував ДСП від старих шаф. Рівними краями ставив нагору і виставив за рівнем по всьому периметру. Це потрібно для того, щоб потім цеглою не виводити рівень. Прокладаємо каналізаційну трубу для зливу води.

Далі заливаємо бетоном. Можна міксером привезти готовий бетон (якщо є шляхи під'їзду міксера). У моєму випадку не було можливості під'їзду міксера. Я замовив 1 КамАЗ ОПГС (Збагачена Піщано-Гравійна Суміш). Вивалили на ділянці (ділянка у мене до речі маленька, всього 4 сотки). І почалося все найважче. З одного кінця ділянки до лазні на будівельній тачці везу 3 цебра ОПГС + 1 цебро цедро. На місці додаю воду і перемішував у тій же тачці за допомогою лопати, готову суміш заливав та вирівнював. Так як я робив все це один у мене на це пішло 2 дні. Купувати на той момент бетонозмішувач думав безглуздо, але потім виявилося краще купив би, бо потім заливав доріжки та інші дрібниці. Якщо буде така думка купіть мішалку, коштує вона 7-8 тисяч. За одне і для грубки заливаємо фундамнет.

Чекаємо поки схопиться і зміцніє залитий фундамент і починаємо викладати цоколь із червоної цегли. Між фундаментом та цеглою я поклав шар гідроізоляції на неї 2 ряди цегли. При кладці цегли залишав каналізаційні труби 50мм для вентиляції та одну поліпропіленову трубудля підведення холодної води.

Привозимо зруб і всі колоди розкладаємо по-порядку, щоб потім не шукати потрібні.

Вже на готовий цоколь із цегли я поклав 2 шари гідроізоляційного матеріалу"Техноніколь" і почав збирати зруб. Кожну колоду я шліфував болгаркою з носодкою для шкірки. Для ущільнення стиків використовував джут. Чекають прибивав степлером і при встановленні колоди кидав його щоб прим'яти джут. Зруб зібраний. Відразу ж обробив зовнішню частину просоченням від жуків та атмосферних впливів.

Зруб зібраний.

Крокви та решетування.

Фронтони.

Передбанник.

Вхідні двері.

Стеля із дошки 40мм. Проклеїв фольгою та обшив вагонкою з осики, зверху утеплив ековатою.

Каркас полиці.

Піч обгороджена від зрубу.

Підлоги в передбаннику покрив лаком для яхт.

Ну і ось, що вийшло в результаті.

www.drive2.ru/users/malaika11/

Якщо ви плануєте використовувати лазню лише у літній період, її будівництво коштуватиме недорого. Для такої споруди не знадобиться ґрунтовна ізоляція, а з нагріванням води для миття чудово впорається сонячне тепло. Про спорудження такої лазні ви дізнаєтесь із нашого матеріалу.

Зміст:

Літні лазні зазвичай будують на дачних ділянках. Для сезонної експлуатації немає сенсу зводити капітальну споруду. Легкі каркасні будівлі з дощок, фанери, полікарбонату та інших матеріалів цілком справляються зі своїми функціями. Зруби, що використовуються як літній варіант лазні, не потребують утеплення за винятком приміщення парильні.

Особливості літніх лазень

Літні лазні можуть використовуватися як для миття, так і для прийняття повноцінних лазневих процедур і будуються за каркасно-щитовою технологією.

У першому випадку джерелом тепла є сонячна енергія, яка дозволяє створювати в лазні ефект парника і нагрівати воду для миття. У такій споруді відсутня піч, тож попаритись з віником тут не вдасться. Стіни та покрівля таких лазень виготовляються з матеріалів, що акумулюють тепло, наприклад, стільникового полікарбонату. Завдяки цьому у приміщеннях лазні зберігається комфортна температура для проведення гігієнічних заходів навіть у похмуру погоду.

Інший варіант літньої лазні - легка споруда з металевою піччю-кам'янкою, передбанником, парилкою та мийним відділенням. Вона мало чим відрізняється від традиційної російської лазні, тому має оздоровчу дію.

Будь-які матеріали, які використовуються для будівництва літніх лазень за каркасно-щитовою технологією, мають свої переваги та недоліки. На відміну від зроблених з колод лазень, каркасні будівлі не дають усадки - це є їх важливим достоїнством. Не потрібно чекати 1 рік, щоб приступити до оздоблювальним роботамта ввести лазню в експлуатацію.

Ще один плюс – для дощатої лазні невеликої ваги не потрібен масивний стрічковий фундамент. Як опори тут можна використовувати цегляні, блокові або бетонні стовпчики. Це дасть значну економію коштів, виділених на будівництво.

При ґрунтовному утепленні літньої каркасної лазні її можна використовувати цілий рік, причому ціна її, включаючи трудовитрати, буде набагато меншою, ніж аналогічна споруда з цегли, колод та інших масивних матеріалів.

Брус та дошки, що застосовуються при каркасно-щитовій технології зведення будівель, є корисним натуральним матеріалом, але йому притаманні певні недоліки, такі як схильність до гниття, ураження жучками, розтріскування, деформацій тощо.

Таку літню лазню своїми руками можна побудувати, маючи одного помічника та необхідні інструменти. Технології будівництва ми розберемо на прикладах каркасних будівель, зібраних з стільникового полікарбонату та з дощок.

Літня лазня з полікарбонату своїми руками

Покрівля та обшивка такої лазні дозволяє використовувати енергію сонця для нагрівання води. Так як температура в приміщеннях споруди залежить безпосередньо від інсоляції, її передня стіна повинна орієнтуватися на південну сторону і не мати перешкод, що її затіняють. Влітку дах, виготовлений із полікарбонату, крім акумулювання тепла, ще дає світло.

Для будівництва знадобляться: дошка обрізна 50х100 мм, підлогова дошка 50х150 мм, колоди для каркасу, плита ОСП т. 9 мм, полікарбонат стільниковий т. 6 мм, пінопласт т. 4 мм, цемент, пісок та цегла для фундаменту, саморізи 3,5х40 мм та шайби з прокладками для кріплення листів полікарбонату.

Робота проводиться у такому порядку:

1. За допомогою шнура та кілочків робиться розмітка місця забудови. Під кожним кутом секцій встановлюються стовпчики фундаменту.
2. Кожен із них накривається гідроізоляцією з руберойду. Потім на фундаменті виконується обв'язка із просоченого антисептиком бруса.
3. На обв'язку з врізанням в брус встановлюються стійки завдовжки 2,5 м із дошки 50х100 мм. Їхня вертикальність перевіряється будівельним рівнем.
4. Укладаються крокви з кроком 600 мм. Це не дозволить деформувати листи полікарбонату за будь-якого снігового навантаження.
5. За розміром покрівлі нарізаються листи полікарбонату і прикручуються шурупами до крокв. При монтажі обов'язково використання шайб із м'якими прокладками. Матеріал настилається так, щоб ребра жорсткості розташовувалися перпендикулярно до карнизу. Торці даху забезпечуються заглушками, що захищають від пилу та вологи.
6. Зовні каркас обшивається плитою ОСП (орієнтовано-стружкова плита).
7. Стіни лазні обшиваються полікарбонатом. Зовнішній бікйого листів – та, яка має захист від ультрафіолету.
8. Внутрішні поверхні секції банної обшиваються полікарбонатом. Другий шар забезпечить непрозорість стін та збереже приватність внутрішнього простору. У підлозі виконується отвір для виведення стоку, який забезпечується звичайною сіткою для миття. Передбанник обшивається ОСП плитою, а перегородку між ним і «парилкою» можна виконати їхнього полікарбонату.
9. Стінки зовні обробляються водовідштовхувальним складом, навішуються двері та встановлюються віконні готові блоки.

Гарячу воду в таку лазню потрібно приносити або закачувати насосом, тому що піч у такій споруді відсутня. Зате у спекотний день вода відмінно гріється від сонця. Відведення стоків можна організувати в яму з якісним дренажем.

Будівництво літньої лазні із дощок

Для зведення лазень за каркасно-щитовою технологією можливе використання не тільки дощок, а й фанери, а також плит ОСП. Крім них, в багатошарову конструкцію стін, стелі, підлоги та покрівлі включаються різні утеплювачі, паро- та гідроізоляційні матеріали.

Розглянемо особливості матеріалів, що використовуються для будівництва літньої лазні:

• Для виготовлення каркаса застосовуються дошки перетином 50х100 мм або більше або просушений брус.
• Зовнішня обшивка виконується з дощок сосни або модрини.
• Внутрішня обшивка вимагає використання деревини з низьким коефіцієнтом теплопровідності, наприклад липи або осики.
• Пароізоляційні матеріали не повинні при нагріванні виділяти запаху та шкідливих речовин. Тому в парилках руберойд і толь використовувати не рекомендується. Свій вибір можна зупинити на сучасних мембранах. Найбільшою ефективністю мають фольговані плівки. Вони поєднують у собі пароізоляційні та тепловідбивні властивості.
• Теплоізоляційні матеріали служать для збереження комфортної температуриу лазні та не перешкоджають її повітрообміну. Найчастіше використовується базальтова вата у вигляді рулонів чи плит. Вона не горить і не токсична.

Будівництво лазні з дощок здійснюється у такому порядку:

1. Виконується цокольна обв'язка лазні, яка є основою її каркаса. При цьому використовується брус 150х150 мм або дошки 50х100 мм, укладені в 2-3 ряди на ребро. Перед монтажем обробляється матеріал антисептиком. При використанні обв'язування дощок їх простіше з'єднувати в кутах і виконувати в конструкції пази для кріплення вертикальних елементів каркаса.
2. Після складання нижньої обв'язки її поміщають на стовпчастий фундамент і вирівнюють у горизонтальному положенні. Між обв'язкою і верхньою поверхнею стовпчиків повинні бути гідроізолюючі прокладки руберойду. Кути дерев'яної конструкції повинні обов'язково спиратися на стовпи фундаменту.
3. Після монтажу, кріплення та влаштування пазів нижньої обв'язки виконується розміщення стійок каркасу. Крок між ними приймається 600 мм відповідно до ширини плит утеплювача. У процесі цієї роботи необхідно визначити місця розташування дверних та віконних отворів. Спочатку встановлюються стійки, що їх обрамляють, і кутові стійки, а потім всі проміжні. вертикальні елементи. Деякі з них мають плануватися до розміщення у місцях сполучення стін з внутрішніми перегородками.
4. Тимчасові кріплення стійок здійснюються укосинами, що з'єднують вертикальні елементи каркасу. нижньою обв'язкою. Правильність установки перевіряється рівнем.
5. Вільні кінці стійок з'єднуються верхньою обв'язкою, виготовленою з 50-міліметрової по товщині дошки, укладеної плашмя.
6. Усі роботи з будівництва каркаса літньої лазні з дощок необхідно виконувати уважно, виводячи прямі кути, а також зберігаючи правильні рівні його елементів по вертикалі та горизонталі.
7. Після збирання каркаса виконується його зовнішня обшивкадошками. Для надання конструкції жорсткості вона здійснюється у горизонтальному напрямку. Дошки не потрібно кріпити встик, тому що при їх усиханні між ними неминуче з'являться щілини. Під обшивкою необхідно укласти гідроізоляцію.
8. Наступний етап роботи – це монтаж утеплювача. Він розміщується у просторі між стійками і вимагає кріплення при його щільному до них приляганні.
9. Потім поверх утеплювача укладається пароізоляційний шар плівки. Для її кріплення застосовуються тонкі рейки та степлер. Стик полотен виконується внахлест і проклеюється скотчем. Випадкові пошкодження плівки також мають бути заклеєні. Для стоку конденсату нижній край плівки повинен заводитися на 10-15 см нижче стику підлоги зі стіною, щоб уникнути попадання вологи на дерев'яні елементи конструкції.
10. Внутрішня обшивка лазні виконується у вертикальному напрямку. Між її тильною стороною та пароізоляційним шаром необхідно залишити вентиляційний зазор. Для його пристрою можуть бути тонкі рейки, набиті на стійки каркаса.
11. Стеля літньої лазні виготовляється так само з тією різницею, що товщина утеплювача для нього береться в 2 рази більшою.

Як побудувати літню лазню за каркасно-щитовою технологією - дивіться на відео: