Каркасна лазня своїми руками: поради та рекомендації від професіоналів. Поетапна інструкція зведення лазні з терасою власними силами

Про користь та задоволення, які приносять лазневі процедури, знає кожен власник приміської ділянки. Саме тому багато хто прагне того, щоб у них була ця споруда у власному користуванні. Але не всі мають можливість, час і фінанси, щоб звести дану конструкціюз цегли або оциліндрованих колод. Виходом буде будівництво каркасної лазнісвоїми руками. Якщо грамотно підійти до питань утеплення та гідроізоляції, то вона служитиме дуже довго.

Таблиця: переваги та недоліки каркасної лазні

Складання проекту будівництва та вибір матеріалів

Будь-яке будівництво починається з планування та закупівлі матеріалів. Щоб розпочати покупки, потрібно розробити план.

Для складання креслення необхідно:

визначитись із місцем;
вивчити ґрунт у цьому місці, оскільки він впливає на вибір фундаменту;
визначити собі, яка конструкція буде для вас оптимальною.

Включіть у свій проект стандартні лазневі приміщення: передбанник, тамбур, душову та парильну кімнату.Місце розташування печі теж має бути вказано на схематичному зображенні лазні.

Оформляючи проектну документацію, не пропустіть жодної дрібниці. Вкажіть абсолютно все – від типу вентиляції та особливостей димоходу до використаних матеріалів при оздобленні всередині приміщення, зовні та для покрівлі.

На етапі проектування визначтеся з розмірами кожного приміщення, вкажіть їх на схемі. Враховуйте при цьому те, скільки людина одночасно перебуватиме в парній. У ній не повинно бути занадто тісно, але й надто велику лазню складно буде прогріти.

Оптимальною парна вважається з розмірами 2400х2000 мм при висоті стелі 2200 мм.

Часто любителі попаритися складають проекти з додатковими приміщеннями: кімнатою відпочинку, більярдною, басейном тощо. Санвузол у лазні принесе додаткові зручності під час прийняття лазневих процедур.

Відео: як скласти креслення каркасної лазні для дачі

Технологія будівництва фундаменту своїми руками

Для каркасної лазні можна використовувати будь-який тип фундаменту.

Палевий

Дуже простий у будівництві, надійний. Використовується для невеликих та легких конструкцій. Набув своєї популярності завдяки дешевизні та швидкозведеності. При виборі фундаменти важливими параметрамиє глибина промерзання ґрунту та залягання ґрунтових вод. Палі повинні ставитися глибше за цей рівень. Крім того, для більшої надійності максимально скоротите відстань між точками опори. Готуйтеся до того, що доведеться копати глибоко.

Є певні тонкощі використання пальового фундаменту:

Найкраще такий вид фундаменту підходить для нестабільного ґрунту (пісок, торфовищ). В цьому випадку опори закопуються в ґрунт на ту глибину, де є стабільна тверда опора. Таким чином вага споруди буде припадати на добрий ґрунт.
Там, де ґрунт промерзає нижче 1500 см, палі – відмінний варіант основи.
Якщо поверхня ґрунту нерівна і сильно горбиста, то конструкція на стовпчастій основі також стане єдиним виходом. У цьому випадку не доведеться виконувати велика кількістьробіт з вирівнювання ділянки.
Ще один тип ґрунту, ідеальний для застосування пальового фундаменту – щільний. Для того щоб вирити траншею або котлован у ньому, доведеться докласти чимало зусиль. А свердловини для паль пробурити набагато простіше.

Таблиця: види паль

Фотогалерея: типи паль

Буронабивні палі найчастіше використовуються при будівництві лазні. Гвинтові металеві палі можна монтувати самостійно
Забивні залізобетонні палі не підходять для лазні

Розташування та розміри паль

Ключові місця для розташування паль - це кути будівлі, місця, де зовнішня стіна з'єднується з простінком і, звичайно, необхідно встановлювати проміжні стовпи по довжині стін. Відстань між опорами має бути не менше 2 м, щоб не порушувалася здатність основи, що несе.

Не варто робити стовпи з діаметром менше 20 см. Чим цей параметр більший, тим краще будуть несучі здібності фундаменту.

Щоб зрозуміти яку довжину потрібні стовпи, потрібно знати:

на яку глибину промерзає ґрунт;
на якій глибині починається надійний плавучий грунт.

Рівень промерзання для певного регіону майже постійний. А ось, щоб розібратися зі станом ґрунту, на допомогу прийде пробне буріння, яке все покаже.

Покрокова інструкція зведення паль із цегли

Бутовий камінь або цегла також часто використовують для створення фундаменту. Їх фіксують один з одним бетонним розчином. Розташовувати такі стовпи варто за тією ж технологією, що і палі. Це стосується й відстаней між ними. Кутовими стовпи робляться квадратними (380х380 мм), а проміжні прямокутними (380х250 мм). Вони повинні підніматися над ґрунтом на 300-400 мм і йти в глибину на 250-300 мм.

Вся робота зі спорудження фундаменту проходить у кілька етапів:

Це найпоширеніший варіант основи. Причому не лише для будівництва лазні. Свою популярність він набув завдяки легкості зведення. Ідеально підходить для несипких нерухомих ґрунтів, з глибоким заляганням ґрунтових вод.

Для будівництва лазні його не потрібно надто заглиблювати, особливо якщо ґрунт не сильно промерзає.

Якщо пекти лазні вимагає окремого фундаменту, то краще його починати будувати разом із основою для всієї споруди.

Виконайте дії у наступній послідовності:

Заливайте бетонну сумішз висоти 500 мм та менше. Так бетон не розшарується.

Формування конструкції підлоги та її теплоізоляція

Збільшити термін служби лазні можна, якщо дотриматися докладну інструкціюз монтажу підлоги. Це дозволить уникнути витоків тепла та гниття статевих дощок, а також пройти інші неприємні наслідки.

Для монтажу лазні слідуйте наступній інструкції:

Підлога для душової робиться трохи інакше:

Зробіть окремий фундамент для мийної кімнати. Це гарантія того, що підлога в ній завжди буде тепла і швидко висихатиме.
Зніміть шар ґрунту (0,5 м), зробіть піщано-щебеневу подушкутовщиною 10 см у цьому котловані.
Лаги підлоги виготовте з азбестоцементних труб, діаметр яких дорівнює 100 мм. Їх можна укласти на фундамент і залити бетонним розчином, який утримуватиме їх від зсувів.
На труби постеліте круглу обрізну дошку товщиною в 40-50 мм. Залиште між ними зазори для гумових прокладок приблизно 6-7 мм. Вони кріпляться до дошок цвяхами.
Притисніть підлогу плінтусами.

Відео: як зробити злив у банній підлозі

Як розрахувати та побудувати стіни

Тепер, коли основа застигла, підлога зроблена, можна починати зводити скелет стін лазні. Щоб розпочати ці роботи, деревину необхідно добре просушити. Не рекомендується брати для цих цілей березу, оскільки вона схильна до швидкого гниття.

Перед тим як приступати безпосередньо до будівництва стін, рекомендується провести попередній розрахунок матеріалу. При цьому пам'ятайте, що його потрібно закуповувати із запасом. Зведення стін проходить у такому порядку:

Почніть роботу з нижньої обв'язки. Для її монтажу купуйте міцні бруси, переріз яких дорівнює 100х100 мм. З'єднайте їх по кутах у чверть, добре скріпіть цвяхами. Щоб нижня обв'язка та прироблені кутові стійки не повело, поставте їх на сталеві штирі завтовшки 20 мм, які потрібно вмурувати в бетон.
Цього ж перерізу брус використовується для створення верхньої обв'язки.
Для більшої жорсткості каркаса встановіть вісім розкосів у кутах лазні.
По периметру стін поставте проміжні стійки з того ж бруса, яким робили обв'язки.

Щоб не працювати на висоті, фахівці рекомендують споруджувати та скріплювати каркас стін на землі, а потім просто підняти їх, вставити на свої місця та закріпити. Це набагато зручніше та швидше.

Як потрібно монтувати кроквяну систему

Для спорудження каркасу даху необхідно підготувати дошки перерізом 150х50 мм. Вони ставляться на ребро та скріплюються один з одним. Відстань між кроквами має бути 100-120 мм. У вертикальній позиції фіксуйте їх «косинками», зверху з'єднуйте ковзаном.

Зовні необхідно залишити близько 400 мм балки.

Для обрешітки даху підійдуть дошки 250 мм. Їх фіксуйте у напрямку від ковзана донизу.

Крокви кріпляться спеціальними пластинами з металу.

Для зручності монтажу, зберіть весь «скелет» даху на землі, а потім поставте його на своє місце, як у випадку зі стінами.

Правильне та практичне утеплення: докладна інструкція

Каркасна конструкція дуже легка, тому і утеплення також має бути відповідним, щоб уникнути деформації стін.

При виборі утеплювача для лазні необхідно дотримуватись кількох правил:

у матеріалу повинні бути хороші теплоізолюючі здібності;
його властивості не повинні зникати при дії високої температури та вологості;
не повинно бути виділень токсичних речовин;
він має бути пожежобезпечним.

Таблиця: який утеплювач вибрати

Найменування	Опис
	Незважаючи на те, що мінвата не важка, її все одно не рекомендується використовувати, оскільки при комбінації з облицювальними матеріалами вона може стати досить важкою. Мінеральну вату утворюють сплетення тонких волокон, що виходять при розплавленні гірських порід або з відходів металургійного виробництва. Коли ці волокна сплітаються, між ними залишаються незаповнені повітряні простори. Саме завдяки цьому мінвата має хороші теплоізоляційні властивості. Матеріал характеризується високою температурою плавлення неорганічних речовинтому його можна використовувати в лазні. Висока вологість теж не приносить шкоди мінеральній ваті.
	Природні матеріали. Відрізняється своєю екологічністю. Має високі теплоізолюючі властивості. Товщина плит складає 150 мм. Це зручний розмірдля утеплення каркасних споруд, у тому числі лазні.
Опилково-гіпсовий склад	Цей вид утеплювача роблять шляхом змішування 10 частин тирси, які попередньо ретельно просушують, і 1 частини гіпсу або цементного розчину. Хороше співвідношення ціна – якість. Можна зробити самостійно.
	Це дешевий і легкі матеріали, його легко монтувати та підганяти під потрібний розмір, має відмінні теплоізоляційні властивості, несприйнятливий до вологи. Однак він матеріал погано переносить високі температури, тому їм краще утеплювати місця віддалені від печі.

Фотогалерея: види теплоізоляційного матеріалу

Пінополістирол не можна використовувати поблизу печі Опилково-гіпсову суміш можна зробити самому Плити з очерету є природним утеплювачем Плити мінеральної вати не змінюють своїх властивостей під впливом високої температури та вологості

Етапи утеплення лазні

Утеплювати стіни лазні варто ще на етапі будівництва стін. Теплоізоляційний матеріал укладається у проміжках між несучими частинами каркасу будівлі. Поверх його встеляється гідроізоляція. Таким чином, виходить «пиріг», у центрі якого розташований утеплювач, зовні – гідроізоляція, по обидва боки – облицювання.

Фахівці радять укладати утеплювач у два шари, один із яких йде у формі плит, а другий – рулоном. Таким чином, забираються всі зайві щілини, і лазня буде дійсно добре утеплена. Слід звертати увагу на те, що ці матеріали мають внутрішню і зовнішню сторони.

Варіанти утеплення біля печі

Це місце, де температура сягає найвищої точки. Тому стіни слід додатково захистити від вогню. Деякі використовують для цього азбестові плити. Інші вважають, що цей матеріал не дуже корисний для організму людини і рекомендують використовувати базальт або ізолон. Але всі різновиди матеріалів чудово справляються з впливом високих температур, захищають стіни лазні від неприємних наслідків.

Утеплення підлоги та стелі

Цю роботу можна виконати за кілька кроків:

Ретельно утрамбуйте ґрунт. На нього вилийте бетонну основу-стяжку.
Укладіть шар гідроізоляційного матеріалу (руберойд або щільний поліетилен).
Укладіть теплоізоляцію.
Ще раз накрийте шаром гідроізоляції.
Залийте верхній шар бетонної стяжки.

Таким чином ви зробите чорнову підлогу. Його можна додатково пропрацювати гідроізолюючими розчинами після повного застигання. Це додатково убезпечить підлогу від попадання вологи через мікротріщини в бетоні та продовжить термін експлуатації.

Стеля утеплюється за тією ж технологією, що і стіни:

Гідроізоляція

Крім того, що стіни необхідно утеплювати, їх ще потрібно захищати від води. Цьому сприяють дві причини:

Від впливу вологи будь-який утеплювач різною мірою починає втрачати свої теплоізоляційні якості. А для лазні це дуже добре.
Теплоізоляційні матеріали довго сохнуть після влучення на них вологи. Від цього може з'явитися пліснява та гниль, яка може перейти на каркас.

Як пароізоляційний матеріал можна використовувати:

алюмінієву фольгу (вона не тільки захищає від потрапляння вологи, але ще й відбиває тепло);
пергамін, який екологічний, коштує недорого;
поліетилен.

Як гідроізоляція можна використовувати руберойд. Але його не рекомендують для обробки лазні, оскільки під впливом високих температур він починає неприємно пахнути.

Пароізоляційний матеріал необхідно укладати нахлестом, а стики проклеювати металізованим скотчем.

Відео: яких помилок можна допустити при укладанні парогідроізоляції

Зовнішнє та внутрішнє оздоблення літньої чи зимової лазні

Каркасна повинна не лише служити вам довгий час, а й бути красивою зовні.

Внутрішнє облицювання має бути не тільки красивим, але й витримувати високу температуру та вологість. Вагонка з хвойних порід дерева чудово впорається із цим завданням. Тільки не використовуйте її у парній, оскільки вона може виділяти смолу. Тут більше підійде вагонка з модрини.

Липа - відмінний варіант для обробки стелі та виготовлення полиць та лежаків.

Відео: скільки і на що потрібно витрачати грошей під час будівництва лазні

Як кажуть користувачі нашого порталу, будувати будинок поодинці складно, а ось самостійно – дуже навіть можливо. Саме тому теми, де розповідається, як звести, користуються заслуженою популярністю на FORUMHOUSE.

Каркасна лазня, технологія будівництва.

Ми вже розповідали, як «в одні руки» і покроково описували. Продовжуємо розпочату тему. З цієї статті ви дізнаєтеся, як повинні самостійно будуватися правильні каркасні лазні.

Особливості зведення пальово-гвинтового фундаменту

Практика показує, що головним рушієм будь-якого будівництва є ідея. Ми завжди починаємо будувати зі слова «хочу» чи просту життєву необхідність. Саме це і послужило керівництвом до будівництва каркасної лазні розміром 6х4 м.

Sashauzer Користувач FORUMHOUSE

Ідею будівництва лазні підкинула мені моя мама, а я, начитавшись FORUMHOUSE і надивившись фільмів визнаного гуру каркасного будівництва Ларрі Хона, вирішив, що впораюся з поставленим завданням. Тим більше, що руки просто свербіли взятися за інструмент!

Ділянка користувача всього 6 соток – особливо не розгуляєшся. Тому, після того як Sashauzerвибрав місце під майбутню споруду, він розпочав планування.

Баню «встановили» на ділянку з урахуванням сторін світла та кордонів до сусідів. Це дозволило зорієнтувати кімнату відпочинку так, щоб вона дивилася на ділянку.

Багато будівельників-початківців втрачають цей момент. В результаті будинок виходить за зазначені межі, або, визирнувши з вікна, ми поглядом упираємось у стіну сусіднього будинку.

Висновок: ретельне планування та проектування – найважливіший етап, від якого залежить успіх майбутньої будівництва.

У результаті після створення правильного креслення з розмірами лазні вийшло наступне: вхідні двері знаходяться внизу, прямо над передпокою розміщується парна, праворуч від парної - мийна та туалет. Кімната відпочинку ліворуч, а вікна лазні дивляться на літній будиночок Sashauzerа.

Місце вибрали, креслення готове, кошторис прорахований, саме час робити фундамент. Як основа Sashauzerвибрав пальово-гвинтовий фундамент.

Причиною цього стали нехай і рідкісні, але можливі паводки, що повністю затоплюють сусідні ділянки. Ділянка користувача стоїть вище за інших, він вирішив, що краще перестрахуватися.

Sashauzer

У весняну повінь багатьох сусідів затопило. У кого вдома перебувають у низині, затопило вікна. У нас вода між грядками стояла.

Здорово розсудивши, що силами однієї людини палі не закрутити, Sashauzerвирішив використовувати послуги фірми, що спеціалізується на даному типіфундаменту. Забігаючи вперед, скажімо, що фундамент – це єдина конструкція, зроблена чужими руками на цьому будівництві.

Як і належить, при будівництві пальово-гвинтового фундаменту в першу чергу робиться пробне загвинчування. У результаті з'ясувалося, що закручувати палі треба на глибину 3 метри.

Цей етап дуже важливий, т.к. якщо заглибити палі «на око», вони можуть не досягти запроектованої несучої здатності та згодом під навантаженням просядуть. Або виявиться, що замість 3-х метрових, потрібні палі завдовжки 5 і більше метрів. У цьому випадку ціна такого фундаменту може перевищити всі розумні межі і треба шукати інші варіанти основи.

У цій статті розповідається, . Це готова покрокова інструкція для тих, хто готується розпочати будівництво.

Геологічне дослідження на ділянці необхідне вивчення складу ґрунту та його несучої здатності. Якщо знехтувати дослідженням ґрунту, це згодом може призвести до аварійної ситуації як з фундаментом, так і з будовою, що зведена на ньому.

У результаті вийшло, що під лазню треба встановлювати 9 паль завдовжки по 3.5 м. Приїхала фірма і почалося. Бувай Sashauzerвідійшов, робітники встигли викопати дві величезні ями завглибшки по 1.5 метра, куди встромили палі, причому 2 метри стирчали зверху над землею. На питання, що це за халтурна технологія, отримано відповідь, що паля в глину не крутиться. Найцікавіше, що робітники намагалися закрутити палю звичайним брухтом, а нарощувати довжину важеля відмовилися, за що їх вигнали без оплати.

Довелося вдатися до послуг другої фірми. На цей раз все зробили, як треба, закрутивши палі на потрібну глибину в 3 метри.

Sashauzer

У мене є інвертор, і оголовки до паль я приварив самостійно.

Якщо подивитися на картинки нижче, то видно, що приямки, які вирили перед закручуванням паль, на прохання користувача не закопували.

Ціль - Sashauzerвирішив зробити додатковий антикорозійний захист металу паль у самому «вузькому» місці – переході ґрунт/повітря.

«Антикорозійку» провели таким чином - спочатку верхню частину паль промили водою з ганчіркою, потім, після того як вони висохли, пройшлися ганчіркою, змоченою розчинником. Після чого палі покрили гумо бітумною мастикою.

Давши мастиці висохнути, Sashauzerнамотав бітумну стрічку (знизу вгору), не доходячи до оголовків.

Кріпити стрічку до поверхні наш користувач вирішив за допомогою прогрівання газовим пальником, а на фініші ще раз по всіх елементах пройшовся мастикою.

Будівництво каркасу: покрокова інструкція

Наше будівництво каркасної лазні підходить до другого етапу-зведеннюкаркасу. Для цього користувачеві знадобилися циркулярна пилка, молоток, рулетка, шило, розмітна нитка (шнурка-відбивка з фарбою) та олівець.

Пояснивши диспетчеру, що відвантажує замовлення, що зверху дощок на окремий палет треба покласти ОСП і фанеру (для оптимізації розвантаження), користувач також замовив гнучку черепицю і став чекати на вантажівку зі будівельними матеріалами.

Вивантажити все вдалося на сусідню ділянку, на якій немає паркану (попередньо домовившись про це із сусідами). У результаті від дощок до будівельного майданчика виявилося трохи більше 15 метрів.

Вибравши метод зведення каркасу за технологією «Платформа», Sashauzerприступив до виготовлення дерев'яного ростверку. Розрахунок у будівельному калькуляторі показав, що при довжині прольоту в 3 метри за навантаженням проходить брус перетином 20х15 см. Підняти такий брус поодинці не під силу, тим більше, що будувати каркас із бруса - це не по фэн-шую. Вихід - робити ростверк, гуртуючи разом 3 дошки перетином 20х5 см.

Дізнайтесь на FORUMHOUSE, чи має право на існування

Sashauzer

Збирати ростверк я почав із зовнішнього пояса, йдучи всередину, і поклавши дошки так, щоб діагоналі були рівними. Кути зібрані «ялинкою». Щоб перший та зовнішній ряд не поїхав – одразу закріпив їх до оголовків глухарями 100х8.

Не забуваємо, всі дошки треба як слід антисептувати. Для цього використовувався садовий розпилювач об'ємом на 3 літри з насадкою. Дошки збивали один з одним цвяхами 100х4, зигзагом, витримуючи відстань приблизно в 200 мм. Зовнішні балки підсилили шпильки "десятками". По 3 шпильки на шестиметрову сторону та по 2 на чотириметрову.

Після того, як усі дошки сколотили і затягнули гайки на шпильках, для виведення верху дощок в один рівень по них пройшлися рубанком. У результаті поверхню вивели у «0». Також стругану поверхню обробили антисептиком.

На лаги пішли дошки 15х5 см. Щоб відпиляти всі лаги за розмірами, дошки укладаємо разом, упираємо в обв'язку і, підклавши під кінці ще одну дошку, відпилюємо циркуляркою. В результаті лаги виходять одного розміру, а обрізки падають на землю, не закушуючи пиляльний диск.

Розклавши лаги всередині периметра, ми отримуємо робочу поверхню. Також намагаємося звести всі відходи до мінімуму, і обрізки дюймівки пішли на посилення стиків.

Дошки з «шаблею» ставимо вигином нагору, щоб потім, під навантаженням, вони випрямилися. Все правильно вважаємо, не поспішаємо, продумуємо і тільки потім відрізаємо та прибиваємо. Подібний підхід дозволяє зменшити будівельний кошторис та оптимізувати витрати.

Відстань між лагами невелика – 34.9 см. У подібну відстань вже не покладеш плитний мінераловатний утеплювач без його обрізання, а саме його вибрав Sashauzer. Забігаючи вперед, скажімо, що користувач викрутився і уклав утеплювач, лазячи знизу під уже побудованою лазнею, але пізніше. Настав час укладати фанеру. Розмір листа – 2440х1220. Монтуємо настил на рідкі цвяхи, прибиваючи фанеру по краях, з відстанню між цвяхами 150 мм.

Як це робилося наодинці, добре видно на наступних фотографіях.

Пароізоляція не ставилася, т.к. на думку користувача, фанера вже сама собою виконує її функцію. Тим більше, що на підлозі всіх кімнат буде укладено лінолеум, а в приміщенні парної - плитка.

Платформа готова, нею можна ходити, а ми переходимо до третього етапу.

Зведення каркасних стін: покрокова інструкція

Щоб спростити собі завдання та підвищити якість робіт, за допомогою шнурки потрібно нанести на поверхню платформи розмічальні лінії. Тепер ми знаємо, де будуть стіни. Зведення каркасу Sashauzerпочав із задньої стіни. На стійки каркаса пішла дошка 10х5 см, крок – 64 см, укосини – дюймівка завширшки 12 см. Висота стін – 2.5 метра.

Хороша лазня, виконана з якісного матеріалу, спроектована та побудована в індивідуальному порядку з урахуванням особистих потреб господаря – мрія будь-якого дачника. Попаритися, поправити своє здоров'я чи просто приємно провести час у компанії друзів чи родичів – справжня російська традиція.

У наш час, на жаль, спорудити лазню з більшості будівельних матеріалівнемає можливості через стан загальної економікидержави. Тому пропонуємо розглянути варіант зведення лазні своїми руками на основі дерев'яного каркаса. Це легко, швидко та недорого, порівняно з будівництвом із натурального дерева, бруса або каменю.

У цій статті представлена покрокова інструкція зведення каркасної лазні, починаючи з правил вибору якісного матеріалу, закінчуючи внутрішнім облицюванням приміщень лазні, а також кілька порад та рекомендацій від професіоналів.

Варіанти будівництва

Будівництво будь-якої лазні має на увазі наявність чотирьох основних функціональних приміщень:

веранди (передбанника);
кімнати відпочинку;
душовий;
власне самої парилки;

Іноді господарі поєднують кілька приміщень, збільшуючи їхній функціонал і не втрачаючи при цьому рівень комфорту. Розмір лазні залежить в основному від кількості людей, які їй користуватимуться. Найпоширеніші варіанти:

120х250 см. Ідеальна лазня для однієї людини. Складається з двох приміщень: парилки (120х150 см) та передбанника (100х120 см). У передбаннику можна буде переодягнутися. При необхідності в парилці можна облаштувати куточок із душем.
250х250 см. Такий варіант підійде для двох людей. Складається знов-таки з двох тих же приміщень (парилка 250х150 см і передбанник 100х250 см). За бажанням є можливість облаштувати місце для зберігання палива для печі.
300х300 см. Ця лазня підійде для користування трьох осіб. Простір усередині можна організувати по-різному. Наприклад, парильню зробити 300х150, і в ній же поставити душову кабінку, 100х150 см. Простір, що залишився, можна обладнати під кімнату відпочинку, яка одночасно буде виконувати функції передбанника.
400х400 см. ідеальний варіант, якщо планується, що лазнею одночасно користуватимуться чотири-п'ять осіб. На саму парилку можна залишити квадратні метри. У цьому випадку передбанник вийде 200х150 см, а кімната відпочинку – 400х200 см. Частину площі даного приміщення можна виділити під душову, поставивши кабінку в одному з кутів.

Нагадуємо, що це лише деякі з численних варіантів. Ви маєте право змінювати параметри кожного приміщення, залежно від особистих переваг та фінансового стану.

Попередні роботи: планування та вибір матеріалу

Для початку необхідно накреслити ескіз, створити креслення майбутньої лазні, а також скласти план робіт, який допоможе надати злагодженості та організованості на кожному етапі будівництва.

Важливо провести невеликий аналіз, вивчивши всі нюанси зведення каркасної лазні, переваги та недоліки як самої лазні, так і матеріалів, що використовуються. Також необхідно взяти пробу ґрунту, щоб дізнатися його склад: на ньому будуть проходити будівельні роботи, і якщо глиняний грунт, що має особливість швидко осідати, то вам у будь-якому випадку знадобиться фундамент (у рідкісних випадках можна обійтися без нього). Лазня може бути як прибудовою будинку, в цьому випадку весь простір можна обладнати під парильню, як душова послужить ванна кімната, так і окремо. На кресленні мають бути вказані, крім зовнішнього виглядумайбутньої споруди, а також її особливості: розташування вікон та дверей (зазвичай це стосується прихильників народних прикмет та фен-шуя), загальні габарити, внутрішній дизайн приміщень, кількість поверхів тощо.

Вікна по фэн-шую повинні бути спрямовані на схід, а двері, щоб поліпшити циркуляцію енергії Ці, повинні розташовуватися в південному напрямку, при цьому вони повинні відкриватися всередину приміщення. На кожен дверний отвір кількість вікон не повинна перевищувати трьох.

Основними перевагами каркасної лазні є:

відносна дешевизна щодо інших будівельних матеріалів;
простота у монтажі. Вам не доведеться вдаватися до допомоги команди професійних будівельників. Все досить просто, лазню можна збудувати і поодинці;
відсутність потреби у масивному фундаменті;
простота проведення всіх комунікацій;
відсутність усадки;
висока швидкість розігріву приміщень при належному утепленні.

З мінусів можна відзначити:

погану звуко-, вібро- та гідроізоляцію;
необхідність додаткової теплоізоляції всіх приміщень. Це потрібно для того, щоб запобігти втраті тепла, а також створити певну герметичність;
складність у догляді та експлуатації. Через те, що в каркасну лазню легше проникає волога, наприклад, при дощі, утеплювач стін може швидко стати непридатним, а замінити його досить проблематично, тому що доведеться проводити демонтаж настінного покриття.

Як утеплювач можна використовувати блоки мінвати, скловати, пінополістиролу та багато інших. Використання рідкого скла не рекомендується!

З матеріалів нам знадобиться:

цемент (можна марки М400 для зведення фундаменту);
пісок (велико просіяний, підійде кварцовий, кар'єрний або очищений річковий для зведення фундаменту);
ізоляційний матеріал (паро-, гідро-);
утеплювач (товщиною близько 5 см);
покрівельний матеріал;
гравій;
брус 10х10 см (для збирання нижньої обв'язки);
брус 5х15 см (для монтажу каркасу);
брус 4х5 см (для влаштування підкосів стійок);
пластикові труби(Діаметром від 5 см для стоку води);
вагонкові дошки або будь-який інший матеріал для внутрішнього облицювання.

Так як каркасна лазня - дуже легка конструкція, то фундамент можна спорудити за спрощеною системою. Підійде як стрічковий, який заливається під усіма стінами, що несуть, так і гніздовий фундамент, проте для другого потрібен стійкий грунт, інакше споруда може розвалитися.

Фундамент

У цій статті будуть розглянуті два основні варіанти фундаменту: гніздовий та стрічковий. Для першого варіанта необхідно закупити спеціальні палі для фундаменту, вони можуть бути як з металу, цементу, так і з інших матеріалів, а також їх можна виготовити самостійно. Існує два типи паль: буронабивні та забивні. Для перших по периметру висвердлюються отвори, в які вставляється дерев'яна опалубката металевий опорний стовп, після всередину заливають бетонний розчин, через деякий час опалубка знімається, а простір, що утворився, засипається піском, гравієм або їх сумішшю. Якщо ви вибрали другий варіант, то нижче представлена покрокова інструкція для вас.

Покрокова інструкція:

Безпосередньо перед зведенням фундаменту місцевість, на якій буде побудована лазня, необхідно очистити від сміття та за допомогою лопати перерити верхній шар землі.
По кутах периметра вбиваємо в землю невеликі дерев'яні кілочки, між ними простягаємо нитку, щоб запобігти зміщенню при встановленні паль.
На ринку можна знайти металеві палі, що вже обладнані на одному кінці невеликим свердлом, яке допоможе легко увійти в землю. Стрижні мають бути близько 10-30 см у діаметрі, це залежить від товщини майбутніх стін, а в довжині – близько метра. Це потрібно для того, щоб кожна опора сантиметрів на 50-70 опускалася під землю на рівень промерзання ґрунту, а ще на 30-50 см піднімалася над поверхнею. Усі стрижні покриваються ґрунтовкою або спеціальними складами, що запобігають окисленню та корозії металу. Опори повинні розміщуватись на відстані 1–1,5 м одна від одної. Зверху, якщо це не передбачено виробником, для збільшення стійкості можна набити квадратний капелюх також із металу 20х20 см та 0,5–1 см завтовшки. Використовуйте шнуровий схил або будівельний рівень з магнітом, щоб переконатися в ідеальній горизонтальності палі.
У металевих капелюшках свердляться отвори, які пізніше заливаються бетонним розчином, за допомогою яких буде кріпитися ростверк. Як ростверк можна використовувати потовщені балки 20х20 см (тоді в свердлінні отворів в опорах немає потреби), або швелера, або армовані бетонні плити.

Для більшої стійкості можна зробити стрічковий фундамент. Звичайно такий варіант обійдеться дещо дорожче, зате ви будете спокійні та впевнені у тому, що лазня прослужить довгі роки.

Стрічковий фундамент- Дуже непоганий варіант для невеликих будівель, якщо грунт на вашій присадибній території не схильний рухатися, а при якісній гідро-і теплоізоляції вам не доведеться переживати за те, що підлога та стіни можуть бути занадто холодними.

Покрокова інструкція №2 включає такі пункти:

Ідентичний першому кроці під час будівництва пальового фундаменту.
Ідентичний другий крок при будівництві пальового фундаменту.
Далі необхідно вирити траншею глибиною 60 см і шириною 40 см по периметру, а також під несучими стінами (показники можуть змінюватись в залежності від проекту лазні).
Дно на 1/3 глибини засипається піском, який заливають водою, щоб той краще «сів».
Поверх піску кладуть шар гравію або каменю/битої цегли.
Зверху варто пройтися будівельним вібратором, який допоможе якісно заповнити порожнечі, що утворилися.
Шар гравію знову засипається піском і ретельно утрамбовується. У результаті висота всіх шарів має відповідати рівню ґрунту.
Зверху споруджується дерев'яна опалубка заввишки 20-30 см, усередину якої закладається армований пояс. Весь простір заливається цементним розчиному співвідношенні 1:3:3 (на кожне відро рідкого цементу припадає три відра очищеного та просіяного піску та три відра щебеню).
Після всіх маніпуляцій, коли розчин затвердіє, проводиться демонтаж опалубки. Перші кілька діб, а в спеку близько тижня або трохи більше, фундамент поливають водою, щоб запобігти появі тріщин. Остаточно розчин стане міцним, перетворившись на монумент через місяць.

Не забудьте при будівництві фундаменту викопати траншею, в яку необхідно помістити трубу зливу - вона з'єднуватиме підлогу лазні та дренажний колодязь. У цьому випадку підлога має бути обладнана під невеликим кутом, а також додатково ізольована, наприклад, руберойдом.

Підлога також можна утеплити, ущільнивши ґрунт, дотримуючись кута нахилу покриття для підлоги. Далі в траншею укладають трубу та засипають її піском або гравієм. Зверху укладається шар щебеню (10-20 см), а поверх нього заливають нижню бетонну стяжку (2-5 см), на стяжку укладають насипний утеплювач, наприклад керамзит, який зверху покривається шаром гідроізоляції. Після всіх утеплювальних робіт заливається останній шар чорнової підлоги – ущільнена армованою сіткою. бетонна стяжка(5-6 см). Поверх чорнової підлоги укладається чистовий, найчастіше для цього використовують дошки, керамічні плити, керамограніт або плити з талькохлориду.

Важливо! Врахуйте, що якщо ви плануєте зведення кам'яниці в парильному приміщенні, то для неї необхідно ще на етапі будівництва виділити місце і обладнати окремий фундамент, який в ідеалі не повинен стикатися з основним, так як через велику температурну різницю може спостерігатися його руйнування.

Зведення стін

Після будівництва фундаменту можна приступати до будівництва стін. Для каркасних стін створюється нова основа, яка споруджується так само, як ростверк з використанням шип-пазів. На кутах можна використовувати ті ж балки, що й для основи їх необхідно замурувати в бетон.

Покрокова інструкція:

Спочатку весь матеріал попередньо висушується. Для каркаса не рекомендується використання хвойних порід, тому що при нагріванні вони виділяють смолиста речовина, через яку є шанс займання всієї споруди, і берези, так як вона більше інших порід схильна до процесів гниття. Для цих цілей ідеальним виборомбуде матеріал з листяних дерев (осика, липа, дуб, модрина), адже дана сировина має високий рівеньтеплоізоляції, що так важливо для будівництва лазні.
Нижню обв'язку необхідно щільно закріпити за допомогою анкерних болтів.
Далі зведення дерев'яних стійок починають з кутів уздовж несучих стін. Балки кріпляться за допомогою оцинкованих куточків (найнадійніший варіант), або в нижній обв'язці вирізуються пази, в які надалі вставляються краї балки і прибиваються за допомогою цвяхів, болтів або спеціальних будівельних скоб. Відстань між балками зазвичай становить 60 см, якщо в стіні планується отвір, то можна збільшити число на 40 см, але не більше.
Між балками встановлюються тимчасові укоси, які запобігають руху стійок під час будівельних робіт.

Не забувайте кожну встановлену опору перевіряти за допомогою схилу або будівельного рівня.

Зверху монтується верхня обв'язка, яка допомагає якісніше закріпити опорні стійки і є основою кроквяної системипокрівлі, також за допомогою металевих куточків.
На кутах верхньої обв'язки в балках прорізається спеціальний паз, кріпляться за допомогою 2-4 цвяхів (залежить від товщини стін).
Після цього приступають до встановлення постійних підпорок. Як укоси використовують дошки з перетином менше, ніж самі стійки. Кріпляться вони найчастіше з внутрішньої сторонилазні, чотири для кожної опори: дві верхніх і дві нижніх.
Далі із зовнішнього боку всі балки обробляються меблевим лаком у 2-3 шари, а з внутрішньої - антисептиком, обробляти не варто лише стійки в парильному приміщенні та душовій.

Зовнішнє облицювання стін – важлива процедура. Від того, наскільки якісно ви займетеся, залежить і термін служби всієї споруди.

Після того, як усі будівельні роботи зі зведення стін закінчені, приступаємо до облицювання стін зовні. Для цього із зовнішнього боку по периметру кріпиться гідроізоляційний матеріал за допомогою будівельних скоб на листи ОСБ.
Поверх нього монтується каркас з невеликих дощок (не завжди), а поверх них – облицювальний матеріал, найчастіше вагонні дошки, блок-хаус. Це створює певну вентиляцію. Виглядає красиво, стильно та витончено. Кріпиться вагонка горизонтально. Щоб запобігти попаданню вологи в шви, що утворюються між дошками, рекомендуємо їх встановлювати внахлест.
Під гідроізоляцію укладаються блоки теплоізолятора. У місцях під укосами блоки тієї ж мінвати слід акуратно обрізати та вставити.
Зверху утеплювач покривається ще одним шаром гідроізоляції.
Останнім шаром є листи ОСБ, на яких також можна монтувати дерев'яний каркас, на який надалі встановлюватиметься внутрішня вагонка

Облаштування даху

Незважаючи на те, що зазвичай пристрій покрівлі - дуже трудомісткий процес, який без участі професійних будівельників просто неможливий, в невеликій лазні 6х6 м, або навіть менше, воно не складе особливих труднощів.

Дах може бути як одно-, дво-, так і чотирисхилим. Вибір залежить знову ж таки від особистих переваг господаря та його фінансових можливостей. Розглянемо варіант двосхилий даху.

Покрокова інструкція:

Першим кроком буде встановлення мауерлату - опорної конструкції, поверх якої кріпиться кроквяна система даху.
Після крокв, щоб конструкція була більш надійною і стійкою, встановлюються вертикальні опори, які кріпляться за допомогою тих же оцинкованих куточків. При необхідності на етапі установки кроквяної системи робиться вихід на горище.
на лобові дошкивстановлюється решетування з дощок товщиною 15-20 см, а вже на нього - покрівельний матеріал. Ця процедура зазвичай ведеться, починаючи від ковзана даху.

Дах обов'язково утеплюється. Спочатку кріпиться гідроізоляція, під яку встановлюються блоки тієї ж мінвати, а під утеплювачем мають у своєму розпорядженні пароізоляцію, в якості якої можна використовувати ущільнену фольгу. Для більшої герметичності утеплювач закривається поліетиленовою плівкою. Далі проходять роботи з внутрішнього облицювання.

Останні штрихи. Внутрішнє оздоблення

На фінальному етапі монтуються та утеплюються підлога, стіни, стеля (про це вище), встановлюються вікна та двері, внутрішні меблі. Особлива увага приділяється пічці, адже піч є душею та серцем кожної російської лазні. Її можна виготовити своїми руками або купити готову. Пекти можна викласти самостійно з цегли або талькохлориду, але така конструкція займає багато місця, тому її краще замінити сучасними електричними аналогами.

Як уже говорилося, для стелі та стін краще використовувати не хвойні породи дерев, а листяні. Вся електрика в лазні має бути покрита вологозахисним матеріалом. Проводку купуйте в подвійному обплетенні та покриту негорючим матеріалом, обов'язково використовуйте гофру для проводів, щоб запобігти механічним пошкодженням, адже демонтувати настінне або стельове покриття, лагодити, а потім знову його ставити на місце - не просто і не швидко.

Серйозно поставтеся до якості вентиляції. Подбайте про встановлення спеціальних клапанів і вентиляційних анемостатів, які допоможуть після водних процедур вивести вологу, що накопичилася.

Підсумуємо

Як ви могли помітити, існує безліч варіантів будівництва каркасної лазні, вибір якого залежить тільки від вас. Використовуйте якісні матеріали, не заощаджуйте на ретельності робіт - і тоді ваша лазня прослужить багато років, радуючи вас і ваших близьких.

Наприкінці минулого літа ми із сином вирішили самостійно на нашій дачі. Там у нас вже є капітальний будинок, та й до того ж проблем з електрифікацією та водопостачанням не передбачається. Вибір зупинили на каркасній споруді, оскільки це не лише економічно, а й будується за лічені дні.

Підготувавши проект лазні 4,5 х 4,5 м, я почав закуповувати брус, дошки, кріплення, електроінструмент, металочерепицю, утеплювачі, ОСБ, гідро- та пароізоляцію. Також замовив доставку шамотної та звичайної червоної цегли, глину вогнетривку для печі. До речі, піч для лазні я сам сконструював. Допомагав мені в кладці досвідчений майстер-пічник, таки хотілося, щоб піч вийшла максимально ефективною і безпечною. Схему печі я склав на аркуші в клітку, процес будівництва (у тому числі і зведення будинку) постарався відзняти якомога детальніше, щоб мій досвід був корисним іншим людям.

Звичайно, удвох будувати лазню досить важко, тому в деяких моментах нам із сином допомагали ще два бравих працівники.

Планування

Для початку було складено проект нашої майбутньої лазні. Ми продумали розташування кімнати відпочинку, душової, парної, місце встановлення печі. Згідно з проектом розрахували розташування підведення води та каналізаційних труб, місця прокладки. електричних кабелів. Дах ми вирішили будувати двосхилий з віконцем на фронтоні. Під дахом має залишитися місце для горища, на якому ми зберігатимемо інструмент або банні віники. Усього вікон, не враховуючи те, що під дахом, буде два. Одне – як джерело світла в кімнаті відпочинку (120 х 120 см), інші два для додаткової вентиляції парилки (60 х 60 см) та мийної (90 х 60 см). Двері встановимо металеві, для більшої безпеки майна під час нашої відсутності на дачі.

Вхідна група складатиметься з невеликої дерев'яні сходиі двосхилий навіс, також виконаний з дерева.

Фундамент було вирішено будувати із азбестоцементних труб. Усього 24 стовпчики, причому 5 з них утримуватимуть піч. Надалі навколо фундаменту лазні буде прокладено вимощення та облаштовано зливівку, адже я не горю бажанням після приємних процедур виходити на сирий брудний двір.

Лазню ми розташували в одному з кутів ділянки. Поруч високий паркан та дерева. Ідеальне місце, як я вважаю, для будівництва. Можливо, у найближчому майбутньому збудуємо на галявині біля лазні купель чи невеликий

Фундамент

Фундамент, як я вже казав, під нашою лазнею стовпчастий. Спочатку ми не без допомоги найманців зняли лопатами шар грунту з травою, що росте на ньому. Майданчик вирівняли, після чого почали робити розмітку.

Перший кут намічали, встромивши в землю кілочок і вирівнявши його по схилу. Для подальшої розмітки став у пригоді косинець і п'ятиметрова рулетка. До першого кілочка прив'язали шнур, відміряли 450 мм, перевірили кут і встромили ще два кілочки, що відповідно позначають другий і третій кути лазні. Аналогічно натягнувши шнур, встановили останній четвертий кілочок.

Незважаючи на те, що кути ми перевіряли косинцем, замір діагоналей показав невеликі неточності. Довелося виправляти їх, злегка зрушуючи кіл і чітко вирівнюючи їх за рівнем.

Подальшим етапом роботи стала розмітка розташування стовпців, відстань між якими дорівнює 112,5 см. Розташування відзначали, просто неглибоко встромляючи прути арматури.

У лазні буде одна міжкімнатна перегородка, поєднана з кутом печі. Використовуючи рулетку, ми з сином зробили замір і відзначили становище одного стовпчика, який утримуватиме перегородку та ще чотирьох стовпчиків, які надалі виявляться під піччю.

Після всіх розрахунків та розміток настав час бурити ями під фундаментні стовпи. Під землю вони будуть йти на півтора метри та ще на 30 см стирчати із землі. На фото видно, що ми зняли шнури, але залишили кілочки. Ями викопали досить швидко – робітники бурили бензобуром, син допомагав тягати землю. До речі, діаметр ям був приблизно 30 см, тобто на 5 см більше за діаметр азбестоцементних труб.

Щоб стовпчики стояли міцно, на дно ям я насипав шар гравію та піску, після чого утрамбував це засипання ручним трамбуванням. Виготовив її сам, перпендикулярно приколовши до довгої березової колоди брусок-ручку. Принцип простий - засинав гравій, узяв колоду, опустив у яму і кілька разів їм постукав.

У кожну яму підсипали пісок та гравій, утрамбували та розставили стовпи, під піч – 5 штук

Цемент для стовпчиків ми з сином замішували в невеликій електричній. Засипали цемент, пісок, трохи щебеню, перемішували та вливали воду. Стовпчики заливались за всіма правилами. Спочатку труба опускалася в яму, потім у неї наливався перший шар розчину. Трубу ми піднімали, щоб частину розчину скла на дно ями, після чого опускали її, вирівнювали і вже тоді шарами по 20-30 см заливали догори. Кожен шар доводилося ущільнювати, використовуючи все те ж колоду з перекладиною. Благо діаметр поліна був меншим за діаметр труб. Щоб не забруднити стовпи, бетон лили через вузький жолоб та пластикову вирву. Вийшло досить акуратно. Після заливання в бетон ми вбивали прути арматури (шпильки з різьбленням). Верхній край залишали трохи стирчати над бетоном, щоб надалі прикріпити бруси нижньої обв'язки. В останню чергу було засипано пісок у простір між стінками ям та трубами. На цьому роботи зі спорудження було тимчасово завершено.

Через два дні, добре відпочивши, я зайнявся фундаментом для печі. Розрізав лист ДСП на 5 частин – 4 для стін опалубки та 1 для дна. Найбільший лист приміряв на опорні стовпчики, потім пішов свердлити в ньому отвори під шпильки, а заразом прибив цвяхами бортики. Отриману коробку з отворами я насадив на шпильки, приготував гайки з шайбами і, вирівнюючи лист за рівнем, потихеньку затягнув кріплення. Знизу опалубку підпер дошками.

Щоб фундамент під піччю вийшов міцнішим, я виготовив арматурний каркас. Знайшов зварену сіткуВирізав два шматки майже за розміром опалубки і приварив шматки дроту так, щоб каркас вийшов об'ємним. Подивіться на схему, на ній показано, як розташовані дротики. Звичайно, в ідеалі використовувати не зварену сітку, а самостійно пов'язувати м'яким дротом окремі арматурини. Таке з'єднання пластичніше і не руйнується майже ніколи.

В опалубку з покладеним арматурним каркасом заливали, замішаний з порцією дрібного щебеню. Розповідати тут особливо нема чого – залили, вигнали дротом бульбашки повітря, утрамбували, накрили плівкою і залишили застигати. Цей процес тривалий, займає цілий місяць. Чекати ми із сином не стали, вирішивши за цей час зробити каркас лазні, дах та деякі супутні роботи.

Перед тим, як почати укладати балки, я вкопав між стовпами труби каналізації та подачі води, щоб потім не довелося підлазити під лаги.

Нижня обв'язка та чернова підлога

Нижня обв'язка – це перший шар балок, покладених на стовпчики фундаменту. Брус я взяв добре просушений, 15 х 15 см і обробив "Сеніж". Вологість у лазні досить висока, деревина без просочення просто почне гнити.

Поєднував бруси я шляхом «в лапу». Для наочності накреслив схему із розмірами. У роботі використовував ножівку та болгарку. Спочатку вирубав усі торці, потім розклав балки на галявині перед лазнею та перевірив правильність з'єднань.

Поки я цим займався, син укладав на фундамент гідроізоляцію – обмазував верхівки стовпів бітумною мастикою та приклеював на неї шматки руберойду.

Щоб укласти обв'язку на фундамент, довелося висвердлювати отвори під шпильки, що стирчать з бетону. Брус укладали прямо на стовпи, робили розмітку за місцем, після чого вже я робив свердловку. Розмітивши перші два бруси, поклали їх на опори, перевірили косинцем, щоб кут був точно 90 градусів, тільки після цього закрутили гайки-фіксатори. До речі, під проміжні стовпи ми отвори не свердлили, арматуру спилили, щоби не заважала. Гайками прикрутили брус лише кутами лазні. Ще два відрізки бруса уклали в тому місці, де буде міжкімнатна перегородка.

Настала черга укладання лаг підлоги. Щоб зайвий раз не мучитися з вирубуванням брусків, я купив пластини з отворами для анкерів.

Дошки взяв перетином 150 х 50, розпиляв і скріпив з балками, використовуючи згадані кріплення, саморізи та шуруповерти.

Зверху лаги я зашив листами ОСБ. Вийшла цілком добротна чорнова підлога.

Нуль готовий, чорнова підлога - 22 мм ОСБ

Ціни на OSB (орієнтовано-стружкові плити)

OSB (орієнтовано-стружкові плити)

Складання каркасу та кроквяних ферм

Складання стін

Стіни ми збирали з тих же дощок перетином 150 х 50 мм, скріплюючи їх між собою за допомогою перфорованих металевих пластин (куточків). Теоретично відстань між стійками має становити від 60 см до одного метра, у нас так і вийшло, якщо не вважати, що над і під перемичками вікон дошки встановили трохи ближче один до одного.

Стіни зібрані на куточках та залізних саморізах 45 мм.

Складання ми проводили на галявині біля лазні, так набагато зручніше було робити виміри, розпил та фіксацію. Складання проводиться дуже просто - спочатку скріплюються дві верхні і дві нижні дошки, потім збираються прямокутники вікон, після чого додаються перемички і опори. Додатково ми зміцнили конструкцію стін укосинами. Також, з метою посилення конструкції, над трьома віконними та одними дверними перемичками ми прикріпили саморізами (брали оцинковані, 45 мм) ще по одній дошці (зверніть увагу на фото).

Стіни встановлювали по черзі, починаючи з передньої. Поодинці і навіть удвох дуже важко встановити конструкцію без перекосів, тому збірку проводили вп'ятьох - я, мій син і троє помічників. Стіни між собою і з підлог скріплювали нержавіючими цвяхами довжиною 100 мм, вбиваючи їх у два ряди через кожні 45-50 см. На завершення поверх стін уклали і прибили ще один ряд дощок обв'язування. Такий метод каркасного будівництва нагадує дитячий конструктор. Стіни ми зібрали і встановили лише за три дні.

Крокви

Дах нашої лазні двосхилий з висячими кроквами. Усього ми виготовили 11 ферм. На фото видно, як ми їх здіймали на дах.

Ферми зробили з ухилом 45 градусів та зміцнили двома підкосами. Виготовивши одну ферму та скріпивши елементи перфорованими пластинами, я продовжував роботу, використовуючи перший трикутник як шаблон для інших. Крокви даху моєї лазні спиратимуться на дошки верхньої обв'язки, кріпляться до неї куточками. Зверніть увагу на запили, зроблені в тих місцях, де крокви стикаються з верхньою обв'язкою, а також на кінці крокв, де я зрізав куточок для більш естетичного виду звисів.

Кроквяні ферми

Кроквяна ферма, що виконує функцію фронтону, була посилена чотирма вертикальними планками, а по центру я прибив дві перемички, щоб надалі встановити віконце вентиляції.

Дві крайні ферми були зібрані всього з двох дощок кожна. Ці ферми ми кріпили в останню чергу. На фото видно планки, що їх утримують. Таким чином з тильного боку лазні та над фасадом ми створили невеликі навіси.

Каркас та майже готовий дах

Ціни на різні види кріплення для крокв.

Кріплення для крокв

Монтаж металочерепиці

Баню я вирішив покрити фінською металочерепицею Pural matt, тому що її матове покриття найбільш стійке до вигоряння та механічних пошкоджень.

Перед монтажем металочерепиці я настелив на дах шар гідроізоляції, який зафіксував тонкими рейками прямо до крокв. Слідом із невеликим зазором кріпив дошки обрешітки.

На лачу я прибивав листи металочерепиці. Звичайні шурупи тут не підходять, тому придбав спеціальні, пофарбовані в тон покриттю. Металочерепицю я укладав в один ряд, дотримуючись наступної схеми:

лист підняли на дах мотузками;
роботу розпочали з нижнього правого кута. Перший вирівняли щодо карниза і прикріпили спеціальними шурупами, причому вкручували їх не до кінця, щоб була можливість виправити положення листа;
другий листок поклали з нахлестом в одну хвилю і знову прикрутили шурупами до решетування;
останній лист ряду закріпили, коли поклали другий ряд.

Відразу, щоб кілька разів не повертатися до даху, розрізав вагонку та підшив карнизи.

Монтаж водостічної системи

Водостічний жолоб монтував із помічниками. Я вибрав жолоби з металу, тому що вони найбільш міцні, хоч пластикові дешевші. Жолоба купував шириною 100 мм та діаметром 75 мм. Довжина карнизів моєї лазні по 5 метрів кожен, відстань від карниза до вимощення – 2,5 метра. Виходячи з таких даних, я придбав дві труби завдовжки 2,2 метри, дві випускні воронки, що підходять до жолобів, два зливні коліна, 4 заглушки для жолобів. Ще 4 коліна знадобилися, щоб підключити труби до лійок.

Труби кріпляться до стіни хомутами через кожні 30 см, тому я взяв 14 хомутів, а кронштейнів – 10 штук, їх я монтуватиму на карниз через кожен метр. Ще знадобилося чотири замки, щоб скріпити триметрові жолоби.

Роботу розпочав із розмітки. Взяв драбину, рулетку, маркер, нитку та поліз під дах. Мені потрібно було натягнути нитку так, щоб прикріпити жолоб із ухилом 5 мм на 1 м, тобто із загальним ухилом 25 мм.

Я прикріпив два крайні регульовані кронштейни до решетування (від краю відступив 15 см) і натягнув нитку. Перевірив ухил рулеткою. Решта кронштейнів закріплювала так, щоб вони торкалися до нитки. Далі прибив до ґрат карнизну планку.

До речі, всю цю роботу я робив ще до монтажу металочерепиці, а безпосередньо жолоби укладав, коли було змонтовано все покриття. Труби підключав, коли зробили зовнішню обшивку стін будинку.

Жолоба з'єднував замками. Наносив на гумову прокладку герметик і з'єднував труби, залишаючи зазор приблизно 3 мм між торцями елементів, що стикуються. Такий проміжок потрібен для компенсації температурного розширення.

У жолобах я ножівкою випилив отвори у вигляді літери V, взяв воронки і приєднав кожну, просто завівши краї під зовнішній загин жолоба, а потім відігнувши фланець на передній край жолоба. Вирву я встановлював на відстані 15 см від торця жолоба.

На торці ринв встановив заглушки. Зливне коліно кріпив до труби заклепками. Павука, який вставляється у вирву, купувати не став, сам зігнув дріт, щоб він затримував сміття.

Тримачі для труб я фіксував дюбелями. Труби збираються дуже просто - вставляються один в одного і скріплюються хомутами, які заздалегідь прибиті до стіни дюбелями.

Обшивка стін лазні

Для зовнішньої обшивкистін лазні я вибрав плити "Ізоплаат". Вони мають хорошу паропропускну здатність, та й матеріал натуральний. Плюс ці плити – підсилювач жорсткості стінок лазні. "Ізоплаат" я взяв завтовшки 25 мм, розрізав лобзиком і кріпив до каркаса цвяхами.

Зелені плити - Ізоплаат, паропроникні. Дах - металочерепиця Pural Matt

Поверх плит Ізоплаату я натягнув плівку Ізоспан. Цей матеріал також гідро- та вітрозахисний, але при цьому пропускає пару. Матеріал я кріпив степлером, роблячи нахлести по горизонталі та вертикалі приблизно 10 см.

Зсередини лазню я утеплював базальтовою ватою. Плити місцями довелося підрізати, бо вони не входили у простір між стійками. Додатково вату нічим не кріпив, вона досить щільно лягла.

Вже на цьому етапі мої помічники почали робити водопровідне розведення з поліпропілену. Це добре видно на фото. Я вибрав такий прихований тип монтажу труб із естетичних міркувань. Надалі всі вони будуть приховані під фінішним облицюванням.

Зовнішня декоративна обшивка лазні виконувалась вагонкою. Цей матеріал був обраний невипадково. По-перше, лазня, обшита деревом, має презентабельний вигляд, по-друге, дерев'яна вагонкадозволяє стінам "дихати" і конденсат не накопичується ні в утеплювачі, ні в самому каркасі.

Щоб забезпечити необхідний повітряний шар, я прямо на пароізоляцію набивав тонкі дерев'яні рейки шириною 3 см і товщиною півсантиметра.

Ціни на теплоізоляційні матеріали

Теплоізоляційні матеріали

Відливи для цоколя

До речі, саме після того, як я набив рейки і до початку монтажу вагонки почав встановлювати відлив для цоколя. Я взяв планки зеленого кольору з металу. Ширину вибрав лише 50 мм – цього цілком достатньо для лазні. Щоб закріпити відливи рівно, спочатку натягнув нитку, перевірив лінію рівнем, після чого приступив до монтажу від дальнього кута лазні.

Взяв першу планку, по центру олівцем намітив лінію поперек профілю. Від цієї лінії праворуч і ліворуч відступив по 5 см, поставив крапки і з'єднав їх так, щоб утворився трикутник. Цей трикутник вирізав ножицями по металу, після чого зігнув планку, приклав її до стіни будинку та закрутив спеціальні саморізиіз шайбами. Щоб було зрозуміліше, прикладаю схему, яку знайшов у Мережі.

Інші профілі по периметру кріпив аналогічно - просто вкручуючи шурупи і попутно перевіряючи горизонтальність. Усі стики промазував морозостійким герметиком. Коли встановив усі планки, додатково зміцнив відливи цоколя монтажною піною – наніс її у невеликій кількості під планки.

Монтаж вагонки

Монтувати вагонку вирішив, використовуючи кляймери. Звичайно, можна просто прибити дошки цвяхами, але це досить некрасиво.

Першу дошку ми з сином просто притиснули до стіни, вирівняли і зафіксували шурупами, вкрутивши їх по краях планки. Потім зверху в пази першої дошки вагонки вставили кляймери (вставляли їх поруч із рейками обрешітки, набитої поверх пароізоляції) і в отвори вбили цвяхи. Другу дошку вставили у паз попередньої. Через проміжний брусок простукали обидві дошки молотком, щоб щільно з'єдналися. Далі знову вставили кляймери та закріпили їх цвяхами. Інші дошки кріпили аналогічно, відпилюючи зайве у віконних та дверних отворах.

Останній трикутник під самим дахом я просто прибив цвяхом.

Коли закінчив зі стінами, спорудив невеликий над вхідними дверима. Надалі я його довів до пуття, перетворивши на двосхилий, обшивши металочерепицею і встановивши під навісом вуличний світильник.

Вікна

Вікна – це окрема історія. Встановлювати їх потрібно, дотримуючись технології та не допускаючи перекосів. У лазні віконця повинні бути не тільки джерелом світла та забезпечувати вентиляцію, а й добре зберігати тепло.

Самі вікна я замовив в одній компанії, але встановлював все . Для початку я взяв пароізоляційну та гідроізоляційну стрічки. Першу закріпив по периметру віконної рами з її внутрішньої сторони, другу – із зовнішньої, тобто з вуличної. Краї цих стрічок надалі я приклею до "Ізоспану".

Раму встановив, підбив пластикові клини-розпірки, щоби утворився двосантиметровий зазор для піни. У комплекті до вікон були монтажні анкерні пластини з отворами, в які я і крутив довгі шурупи. Після я запінив зазори і ще раз перевірив усе рівнем.

До речі, при встановленні стулки я знімав лише з одного вікна – найбільшого. Маленькі вікна встановлювали, не знімаючи рам.

Двері

Двері я замовляв металеву, щоб у мою лазню взимку не проникли недоброзичливці.

Спочатку я зняв двері з петель, щоб приміряти коробку в отворі. Всі виміри виявилися точними, і коробка підходила ідеально. Коробку я кріпив шурупами через вуха, попередньо підбивши під неї клини для вирівнювання. Зазори між каркасом будинку та дверною коробкою заповнив монтажною піною, коли вона підсохла, навісив дверне полотно.

Стеля лазні

Для облаштування стелі я взяв звичайну дошку з модрини з модрини і акуратно прибив її до балок перекриття. Там, де буде люк для доступу на горище, вирізав прямокутний отвір.

Далі роботи продовжував уже на горищі і вже після того, як було збудовано банну піч. Я укладав на чорнову стелю фольговану пароізоляцію, на неї – плити. базальтової ватищільно вставляючи їх між балками перекриття. Поверх вати я натягнув поліетиленову плівкуі закріпив її скотчем. На завершення просто прибив ще один шар обрізних дощок. Залишилося тільки зробити кришку люка та закріпити сходи. Кріплення йшли в комплекті, я ж просто прикрутив усі деталі до балок перекриття.

Сходи я придбав добротну, висувну, оснащену готовою кришкою люка. Однак, щоб ця кришка не виділялася на стелі, акуратно оббив її рейками. Вийшло добре, люк у закритому вигляді став майже непомітним.

Електропроводка

Питанням електрики я займався капітально, намагаючись зробити все ретельно та за правилами. На фото видно, що проводку, як і труби водопостачання, я робив прихованою, прокладаючи дроти на етапі внутрішнього утеплення стін лазні і до чистового оздоблення.

Вся проводка - у металорукавах, з'єднання в коробках на клемах. У щитку загальне ПЗВ на 30 мА, далі 3 ланцюги

Електрику тягнув від будинку повітрям, благо відстань невелика. В одну зі стін лазні вкрутив гак, такий самий вкрутив у стіну будинку (відстань від гаків до землі близько трьох метрів). Натягнув між ними міцний трос, навколо якого обвивав струмопровідний кабель.

На фотографії видно затискачі, які кріпляться до гаків. Монтується він так:

провід СІП розсувається, готується місце під затискач;
провід СІП вставляється у пази анкерного затиску;
дроти «розклинюються»;
анкерний затискач кріпиться до гака - опори.

Розетки, вимикачі (клас IP-44) та щиток я встановив у передбаннику. Відстань від підлоги до розеток приймав 90 см. У парній та мийній тяг проводи тільки для світильників (намагався все зробити подалі від печі), адже в цих приміщеннях занадто волого і розетки встановлювати просто не можна.

Кабелі брав мідні, простягав їх через негорючу металеву гофру, яку кріпив хомутами. Де-не-де довелося висвердлювати отвори в опорних балках, щоб провести гофру. Підрозетники ставив, коли обшивав стіни вагонкою. А самі розетки, вимикачі та гарні світильники (для парильні взяв із жароміцним плафоном, клас IP-54) встановив уже в останню чергу.

Роблю заземлення. Заземлення зробили як належить - трикутник, вертикальні куточки обварили смугою 40 мм. ПЗВ спрацьовує «на раз»

Заземлення зробили, як ведеться – трикутник, вертикальні півметрові куточки обварили смугою 40 мм. Для цього довелося заручитись допомогою знайомого електрика, у якого знайшовся зварювальний апарат. Біля лазні викопали траншею-трикутник. Убили зварений із куточків трикутник у землю. Потім приварили ще одну ділянку сталевої смуги, яку вивели над землею біля стіни лазні. До кінця смуги приварили болт М10. Далі знадобилося просвердлити отвір у стіні лазні, щоб прокласти мідний заземлюючий провідник (я мав діаметр 8 мм) від заземлення до розподільного щитка. Провідник ми намотали на болт, закрили всю цю справу клемною коробкою, а вже над щитком працював кваліфікований електрик і за сумісництвом мій знайомий.

На все пішло близько двох годин. Металеву смугу я обробив бітумом, щоб не іржавіла. Канави закопав, утрамбував, наступного літапосію там газон.

Каналізація

У лазні буде душ, та й у парильні плануються водні процедури, тому монтаж каналізації – необхідність. Як кінцева точка збору стоків я передбачив зливна криниця. Викопав півтораметрову яму діаметром приблизно 1,2 метра, дно утрамбував, засинав піском та дрібним щебенем. Потім у яму ми встановили два метрові ЗБ кільця. Стик кілець промазали цементом, змішаним із рідким склом.

Траншея для підведення води. Глибина - на багнет

Труби вели від мийної та парилки. Ще одну трубу провів від місця розташування пісуару. У підлозі зробили три отвори, вставили у них труби. Три труби поєднали між собою відповідним фітингом. Загальну трубупід невеликим ухилом прокопаною траншеєю проклали до колодязя. Довжини однієї труби не вистачило, довелося муфтою з'єднати два прямолінійні відрізки. Усі стики силіконили. На дно траншеї я попередньо підсипав пісок, ним же засинав трубу після укладання.

Криниця закривала круглою ЗБ плитою з отвором. Горловину спорудив із цегли, а замість кришки приладив металевий люк для газового крана. Він невеликий діаметр, але достатній для інспекції рівня стоку в колодязі та проведення відкачування стоків асенізатором. А повністю залазити всередину нема чого, вважаю так.

Оглядовий лючок. Замість люка поставили люк для газового крана. Можна подивитися рівень та відкачати. А всередину лазити нема чого

У приміщеннях встановлювали зливні трапи із сифонами та фільтрами. Компактна деталь, яка вставляється прямо в каналізаційну трубу. При виборі віддав перевагу виробу з металевими гратами, керуючись міркуваннями надійності та довговічності. Сама гратка квадратна з круглим отвором по центру, при укладанні плитки не довелося довго возитися з різкою. Злив облаштовував паралельно із заливкою стяжки підлоги та укладанням кахлю, про що розповім далі.

Верстат для розпилу цегли - болгарка на китайській станині

Розробляв та проектував я особисто сам. Кладку ж здійснював пічник, відштовхуючись від моїх ескізів. Роботу розпочали до облаштування чистової підлоги, причини, гадаю, зрозумілі.

На раніше залитий фундамент було настелено руберойд і покладено перший ряд цегли. Щоб запобігти перекосів, кожен ряд цегли спочатку викладався без глиняного розчину. Для перевірки горизонтальності використовувався рівень. Також були натягнуті схилі, щоб контролювати вертикальність кладки.

На фото видно другий і третій ряд цегли, що утворюють зольну камеру і апендикс, необхідний для зігрівання нижньої частини печі. Така конструкція значно перевершує по ККД класичні печі із зольною камерою, за площею, що дорівнює паливнику.

Дверцята перед установкою я обмотав азбестовим шнуром і заклеїв малярським скотчем. У отвори вставив в'язальний дріт, скрутив його. Пічник у процесі кладки цегли поміщав довгі кінці скрученого дроту між рядами, що гарантувало надійне встановлення дверцят.

У четвертому ряду зробили перекриття зольника, остаточно закріпили дверцята та перекрили частину «апендикса». Тут же поклали колосникові чавунні ґрати, випиливши під неї прямокутні пропили в цеглинах. Грати (розмір 20 х 30 см) лягла вільно, із зазором близько 2 см, необхідним для компенсації теплового розширення металу.

Щоб перекриття було досить міцним, цегла стесали під клин. Металеві куточки під час облаштування перекриття не використовували.

Між четвертим та п'ятим рядом, а потім через кожні два ряди, пічник порадив укласти армувальну сталеву сітку.

Далі майстер викладав топку, використовуючи для її стінок жовту шамотну цеглу. Перекриття та дверцята паливника облаштовувалися за описаним вище принципом. Детальний процес кладки видно на фото. Також у топці було встановлено шамотні цеглини з трикутними пропилами. Ці отвори необхідні подачі вторинного повітря, без присутності якого неможливе допалювання деревних газів.

При кладці газових (димових) каналів, а також між шамотним ядром та зовнішніми стінками печі укладався азбестовий картон. Зверніть увагу на перекриття шамотного ядра. Цегла обтесана і встановлена «на ребро».

Також на фото видно виступи з червоної цегли, на які буде покладено цеглу чавунні. А згори буде пічне каміння. Щоб було зрозуміліше, я намалював схему шамотного ядра із зазначенням положення чавунної цегли та деяких інших елементів печі. З правого боку печі буде встановлено камінний портал, звернений до парилки. А дверцята прочищення та завантаження палива виходять у передбанник. Таким чином у парилку ніколи не проникне дим і чадний газ, а на розпечене каміння можна буде хлюпнути води – «піддати пару».

Банна піч. Рамка перехідної засувки

Банна піч. Портал каміна

Після перекриття шамотного ядра та установки камінного порталу(дивіться фото) кладка тривала без змін. Усередині, як і раніше, формувалися прямі вертикальні димові канали, які на 20-21 ряді були об'єднані в один. Над дальнім димовим каналом було сформовано перекриття, між каналами була встановлена рамка засувки (перепускної хмизки), отвір у якій забезпечував вільний рух газів, а над ближнім димовим каналом пічник замість перекриття облаштував засувку димоходу. Деталь була покладена в попередньо підготовлені пропили цегли і зафіксована шамотною глиною та двома дюбелями (отвори в цегли свердлилися переможним свердлом).

Через два ряди було встановлено ще одну засувку для труби. Усього ж засувок три – дві з них для димової труби та одна перепускна, встановлена між димовими каналами (прямого ходу).

Засувок три-дві на трубу і одна перепускна (прямого ходу)

На фото видно перехід на керамічну трубу, виконаний у вигляді чотирьох рядів цегли, кожен із рядів частково нависає над розташованим нижче. Над четвертим рядом цегли, що нависає, викладені ще три ряди – перехід на димову трубу. В останньому ряду цього переходу видно пропил круглої форми, в який встановлюватиметься керамічна димова труба, А точніше елемент для збирання конденсату.

Також на бічних верстатах печі є цегляні виступи, необхідні для подальшого облаштування міжкімнатних перегородок.

Перекриття печі здійснювалося під стелею. Використовувалися металеві куточки, куди укладався завершальний ряд цегли. Між стелею та цеглою було укладено листовий азбест.

Монтаж самого димаря (я взяв керамічний італійський, Еффі Домус для лазні) зайняв зовсім небагато часу. Блоки просто встановлювалися один на одного, фіксація проводилася герметиком та будівельним глиняним розчином. Зверху на димар установили дефлектор для захисту від опадів.

Банну піч за кілька днів випробували – спалили кілька газет. Тяга просто відмінна.

Надалі, коли робив чистову підлогу, перед топкою уклав сталевий листіз приймачем для золи. Так і підмітати простіше, та й підлога не спалахне, якщо випадково випаде вугілля.

Вся цегла, що залишилася 🙂

Ціни на вогнетривку цеглу

Вогнетривка цегла

Відео — Монтаж керамічного димоходу

Підлога

Ми утеплювали. У парилці і душове покриття кахельне, а в передбаннику настилали ламінат. Спочатку розповім про парилку та душову, там набагато більше важливих нюансів.

Укладання кахлю

Плитку купували з матовим покриттям і шорстку, щоб не ковзала. Вирішили, що кахель набагато кращий за дерев'яну підлогу – не гниє, та й миється легко. Клей набували з найкращими показниками вологостійкості.

На чорнову підлогу укладали гідроізоляцію, роблячи нахльостування на стінки. Поверх гідроізоляції було укладено утеплювач – ЕППС (товщина 30 мм). Для кращого зчеплення ЕППС із гідроізоляцією використовували монтажний клей.

Поверх утеплювача заливали стяжку по маяках із ухилом у бік зливної лійки. Перед заливкою розчину було укладено армуючу сітка та комплект маяків. На фото видно, що маяки ми кріпили не до підлоги, а на азбестовий розчин – розкладали купки та вдавлювали в них профілі. Розчин (цемент з піском) заважали у взятій напрокат бетонозмішувачі, т.к. важливо було залити всю підлогу за день. Розчин викладали з відра кельмою на сітку між маяками та розрівнювали дерев'яною планкою – правилом. Остаточно підлогу вирівнювали вже широким шпателем та затіркою.

Плитку укладали від зливного жолоба, щоб зручніше було дотримуватися ухилу. Попередньо кожну вимочували у воді. Клей наносили зубчастим шпателем на просохлу та загрунтовану стяжку. При цьому клеєм змащували не відразу всю поверхню підлоги, а лише простір під укладання 1-2 плиток. Клей швидко твердне і не можна покривати їм відразу велику площу підлоги. Товщину клейового шару витримували приблизно рівної товщині кахлю. Надлишки клею навколо покладених елементів я збирав простим вузьким шпателем.

Спочатку викладалися всі ряди цілих плиток, потім частини вздовж стін. Різали плитку ручним плиткорізом. До речі, для точності кладки ми натягували волосінь та використовували хрестики для швів. А для кращого контакту поверхні плитки зі сполучною сумішшю, я відразу після укладання злегка простукував кожен квадрат кахлю гумовою киянкою.

Ламінат

Укладали дуже швидко. Застелили підлогу поверх утеплювача плівкою, прибили вологостійку фанерурозкатали підкладку.

Розпакував упаковку ножем. Дістав першу панель і поклав її, розгорнувши маленьким виступом до стіни. Між стіною та дощечкою вставив 2 пластикові клинки. Взяв другу планку, клацнув її в торцевий паз першої. Вирівняв, знову підставив клини. Коли дійшов до протилежної стіни, дисковою пилкоювідрізав зайвий шматок панелі ламінату. З відрізка і почав наступний ряд. Другий ряд збирав аналогічно першому, після чого всю половицю підняв під кутом 45 градусів і акуратно з'єднав із клямкою першого ряду, а потім підбив його киянкою через брусок. Останній ряддовелося розпилювати вздовж, точно вимірюючи лінію різання.

Стіни

Стіни, як видно у фотозвіті, зашиті вагонкою або викладені кахлем. Про все по порядку.

Укладання кахлю

Стіни поверх утеплювача ми обшили вологостійким ГВЛ. Для кріплення брали шурупи. Їх вкручували з кроком 25 см і трохи відступаючи від краю. Розрізали листи так, щоб стики припадали на балки каркасу.

У парній було вирішено зробити плінтус із кахлю, тому довелося придбати два аркуші вологостійкого гіпсокартону, Розрізати їх акуратно на смужки і прикрутити по периметру стінок. До речі, гіпсокартон був прикріплений на зафіксовану фольгу (пароізоляцію).

У душовий перший ряд укладав із плитки для підлоги. Довелося її трохи підрізати, щоб верхній рядкахлю на стіні складався з цілих плиток.

Наносив клей шпателем на стінку, прикладав і стукав плитку киянкою. Між сусідніми плитками вставляв хрестики, щоб шви були однаковими. Площину та горизонтальність перевіряв довгим водяним рівнем. Другий та наступні ряди укладав уже з плитки іншого кольору.

У деяких плитках доводилося для подальшого монтажу труб та електроприладів. Олівцем я робив розмітку, перевіряв лінійкою та косинцем точність положення отвору, після чого у справу йшов дриль. Спочатку свердлив отвір списоподібним свердлом. Щоб плитка не розкололася, зверху приклеював шматочок малярського скотчу. Після того, як був готовий центральний отвір, міняв насадку на кругову. Я одразу придбав коронку з карбідо-вольфрамовим напиленням для цих цілей. Досить дорого, але її вистачило на весь процес оздоблення.

Надлишки клею відразу в процесі кладки прибирав ганчіркою, поки склад не засох. Шви під затірку вийшли рівними та акуратними.

Через добу після оздоблення стін кахлем зайнявся швами. Спочатку витягнув всі хрестики. Затірку брав двох кольорів – білу та темно-коричневу. Для лазні підібрав двокомпонентний епоксидний склад. Він не найдешевший, але ідеально підходить для вологих приміщень. Компоненти затірки я змішав у одному відрі, воду не додавав.

Перед нанесенням епоксидного затиранняя з пульверизатора трохи змочував стіну. Масу набирав на шпатель, після чого розподіляв по швах, роблячи рухи зліва-направо перпендикулярно шву. Шпатель тримав під кутом приблизно 30 градусів. Вирівнював затирання хвилин через 30 після нанесення, використовуючи гумовий шпатель. Ну а на завершення, коли шви підсохли, промив стіни водою з милом.

Вагонка – монтаж

Стіни в парній ГВЛ не обшивали. Натягнули фольговану пароізоляцію, закріпили її степлером та скотчем. До речі, скотчем я добре проклеїв і стик труби повітроводної вентиляції з фольгою. Поверх фольги акуратно набивав рейки – лати.

Хочу звернути увагу читачів на горизонтальне положення дерев'яних планок. Я спеціально розташував їх так, щоб уникнути капілярного підйому вологи по дерев'яні стіниі досягти хорошої циркуляції повітря, необхідної для просушування матеріалу після лазневих процедур. Було б дуже неприємно, якби від постійної вогкості вагонку повело або вона згнила через пару-трійку років. Все-таки лазню ми будуємо від душі та надовго. Також хочу сказати, що горизонтальне кріплення дозволяє ремонтувати або змінювати окремі планки, а якщо вагонка буде розташована на стінах вертикально, доведеться розбирати половину стіни.

Спочатку я хотів просто прибити дошки цвяхами, але потім вибір знову припав на кляймери. Їх не видно під вагонкою, а цвяхи можуть заіржавіти від високої вологості, залишаться чорні патьоки на стінах.

Всі планки я обробив просоченням «Неомід», щоб деревина не згнила. А для кріплення першої та останньої планки придбав фінішні гвоздики з мідним покриттям.

Монтаж почав від стелі. Відступив 3 см, приклав планку, прибив цвях у центр. Ще по одному цвяху вбив по обидва боки дошки, після чого перевірив рівнем горизонтальність. Вагонку я збирав так, щоб шпилька була зверху, а паз – знизу. Це важливо, адже якщо обшити стіну інакше, в пазах накопичиться волога, деревина набухне і поведе її.

Знизу в паз першої дошки вставив клямери, кожен з них прибив трьома цвяхами до лат. Вставив другу панель вигонки шипом у паз. Злегка простукав молотком знизу вгору, щоб не залишилося проміжків, після чого вставив кляймери і прибив їх. Так збирав до самої статі. Останню нижню планку розкроїв уздовж так, щоб між підлогою та деревиною залишився зазор 2 см. Вставив дошку в шип передостанньої дошки, прибив цвяхами. Принагідно я висвердлював отвори для проведення і часто перевіряв горизонтальність. Усі цвяхи першої та останньої панелей я закрив дерев'яним плінтусом, а по кутах встановив вертикальні планки для краси.

Полиці у парній

Про те, як зробити стелю, підлогу та стіни я розповів, піч готова, залишилося зробити полиці у лазні. Для роботи я взяв липові дошки та соснові бруски. Намалював схему, підготував шуруповерт, довгі шурупи, металеві куточки, молоток і цвяхи.

Спочатку я помітив бруски, розрізав їх болгаркою. Торці горизонтальних брусків, які з'єднуватимуться з передніми вертикальними стійками, я стискав за принципом «шип-паз». Тобто на горизонтальних брусках зробив «шип», а на вертикальних стійках «паз».

Першими до стіни прикручував опорні стійки. Хочу відзначити, що ці опори не повинні контактувати зі статтю, треба залишати зазор до двох сантиметрів. До опорних стояків я кріпив поперечки. Просто брав кріпильний куточок і прибивав його під горизонтальними брусками в місці їхнього з'єднання з опорними стійками. Таким чином прибив бруски, на яких лежатимуть дошки та бруски для стійкості.

Аналогічно зібрав каркас для нижньої лави та невеликого столика під віники, після чого настелив дошки на каркас і зафіксував їх шурупами. Гострі краї, що виступають, для зручності зрізав, гарненько відшліфував дошки і каркас, щоб не посадити скалку.

Двері міжкімнатні

За своїм принципом схожа на монтаж вхідних дверей. У парилці двері скляні, у передбаннику дерев'яні. Коробка в обох випадках із дерева, замовляв виходячи з розмірів отвору.

Коробка складається із кількох елементів. З'єднання запиляно під кутом 90 градусів. Спочатку закріплював бічні планки та верхню, використовуючи цвяхи. Після чого вставив між елементами коробки пластикові клини та кілька розпірок, задув монтажну піну. Коли вона трохи підсохла, акуратно гвоздиками прибив бічні планки дверна коробка, які закрили щілину та шар піни.

Сам процес не фотографував, тому прикладаю картинку-схему для наочності.

Петлі були в комплекті, до коробки та полотна їх прикріпив шурупами. На цьому етапі робіт важливо перевіряти всі відстані рулеткою, щоб двері висіли рівно. Далі залишається лише навісити двері на петлі та встановити дверну ручку.

Сантехніка

На фото видно, що у нас на стіні висить відро для обливання, є пісуар, душ та змішувач із виливом. Підведення каналізаційної та труб гарячої/холодної води було зроблено ще на етапі закладки фундаменту та спорудження стін. Зараз же йтиметься безпосередньо про встановлення сантехніки.

Душева, пісуар

Почнемо з пісуару. Ми з сином вибрали настінну компактну модель із краном замість зливного бачка, привезли її, розпакували, доклали до стіни, щоб зробити розмітку. Піссуар має монтажні отвори, саме їх місце розташування, а також контур ми відзначали на стіні маркером після того, як перевірили, чи рівно викладено виріб до стіни.

По розмітці були висвердлені отвори для дюбелів.

Сифон у пісуарі цільнолитої, його ми приміряли до випуску труби каналізації, після чого з'єднали трубу та сифон спеціальним патрубком. Кінець патрубка, який вставлявся в каналізаційну трубу, обмотали лляною ниткою та промазали суриком.

Кран у пісуару монтується дуже просто. Деталь стикується з пісуаром через гумову прокладку. Висота крана регулюється обертанням деталей. З'єднання з трубою подачі води здійснюється гайкою. Після підключення пісуара до подачі води та каналізації я промазав стик між фаянсом та стіною сантехнічним герметиком та перевірив працездатність усієї системи.

Трохи про обливне відро. Це чудовий пристрій, який обертається, якщо смикнути за ланцюжок, а поплавковий механізм усередині відра не дозволяє йому переповнюватися. Рама відра закріплена дюбелями, а подача води здійснюється за гнучким шлангом.

Встановлюються за одним принципом. В упаковці вже є все необхідне, знадобиться лише розвідний ключ та стрічка «Уніпак» або «Момент» сантехнічна. З коробки я дістав ексцентрики, вкрутив їх у труби гарячої/холодної води, після чого взяв рівень і відрегулював їх по горизонталі, одночасно доводячи відстань між ними до 150 мм (трохи провертаючи кожен ексцентрик по черзі).

Наступним етапом була вже установка самого виробу. На ексцентрики накручувалася нитка, одягалися гумові прокладки, далі я приставив змішувач і накрутив накидні гайки на ексцентрики.

Ділюсь ще одним відео, яке я дивився перед тим, як встановити змішувачі.

Цокольний сайдинг

Щоб лазня виглядала приємніше та цікавіше, я вирішив закрити стовпчики фундаменту панелями цокольного сайдингу. Щоб його закріпити, потрібні металеві планки для створення решетування. Підійде навіть гіпсокартонний профіль. Хочу помітити, що спочатку я залив вимощення і зробив дощатий настил з боку фасаду, а тільки потім кріпив лати та панелі. Інакше важко було б вирахувати висоту панелей.

Для кріплення решетування (нижній стартовий профіль на відстані 5 см від вимощення та настилу) використовував саморізи та куточки (просто обрізав шматочки гіпсокартонного профілю, щоб вийшли куточки). З шуруповертом вся конструкція збирається за лічені години, головне – точно виміряти довжину вертикальних ребер жорсткості та за рівнем закріпити горизонтальні профілі (для зручності використовував рівень та натягував шнурок-орієнтир).

Панелі я кріпив шурупами, вкручував їх приблизно через кожні півметра. По кутах у такий же спосіб закріплені маскуючі елементи. У панелях я відразу зробив квадратні прорізи та встановив вентиляційні решітки (кріпив саморізами по кутах) – на кожну сторону лазні по 2 грати.

Вимощення

Я заливав між фундаментом лазні та огорожі. Одразу ж заклав водовідвідний жолоб із ґратами. Порядок наступний:

Перед вхідними дверима у нас настилав із дощок. Просто на три паралельні бруски набили дошки, підрівняли краї ножівкою і постелили біля вхідних дверей.

Настил із модрини. Цоколь – пластикові панелі «під камінь».

Останні штрихи

Щоб лазня набула закінченого вигляду, ганок ми обладнали навісом та саморобними сходами. Висота сходинки біля сходів 18 см, деталі збирав на куточки кріплення і саморізи.

Від хвіртки до входу я зробив, біля лазні встиг зібрати ящик для компосту і пристойну дровницю. Усередину лазні ми занесли меблі, розвісили там полички, штори, повісили віники. Надалі планую облаштувати біля лазні палісадник та побудувати вуличне барбекю.

Лазні з колод та цегли всім хороші. За винятком, хіба що складності будівництва та досить високої вартості будівельних робіт. Відмінною альтернативою традиційним лазням є більш сучасні каркасні конструкції. Каркасне будівництвоне вимагає наявності численних докладних креслень та купівлі дорогих матеріалів.

У середньому на купівлю будівельних матеріалів для зведення каркасної лазні потрібно в 2 рази менше грошей, якщо порівнювати з іншими варіантами, що згадувалися раніше. За бажанням парильню можна побудувати своїми руками, що є додатковою перевагою.

Робота з будівництва каркасної лазні розпочинається з підготовки проекту. Однак ще до початку складання необхідної проектної документації ви маєте зробити таке:

вибрати оптимальну конструкціюлазні.Парилка може являти собою окрему будівлю або ж прибудову до будинку або іншої будівлі;
вибрати місце для будівництва лазні;
визначити особливості ґрунту на будівельному майданчику.

Залежно від цього змінюватимуться вимоги до фундаменту.

Однак у переважній більшості випадків каркасні лазні будують на стовпчастих підставах, т.к. такі фундаменти однаково добре виявляють себе при використанні практично в будь-яких грунтах.

Починайте підготовку проекту. До складу традиційної лазні входить тамбурне приміщення, передбанник, умивальник та безпосередньо парилка.Також відзначте у проекті місце встановлення печі(якщо це буде парне приміщення, грубку рекомендується розмістити в найближчому до дверей кутку).

У проектній документації має відображатися інформація про тип вентиляційної системи, особливості димаря, покрівлі та інших значущих елементів.

Настійно рекомендується заздалегідь визначити оптимальні габаритивсіх приміщень і відобразити їх у кресленнях. Наприклад, стандартні габарити парильні становлять 240х200 см, висота стелі – 220 см. Такою лазнею зможуть одночасно зручно користуватися кілька людей.

За бажанням можете доповнювати проект на власний розсуд. Наприклад, власники досить часто обладнають у своїх лазнях кімнати відпочинку та більярдні.

Правильно складений проект – гарантія легкого та успішного будівництва. Чим докладнішою і точнішою буде проектна документація, тим простіше вам буде орієнтуватися при виконанні роботи. Якщо ви не можете самостійно впоратися з вирішенням будь-яких питань, краще виділіть гроші та замовте проект у фахівців. Краще заплатити один раз, ніж надалі витрачати величезні гроші на виправлення різного роду дефектів.

На етапі складання проекту прорахуйте необхідну кількість матеріалів.В цьому відношенні все індивідуально і залежить від розмірів майбутньої лазні та її планування. Безпосередньо каркас збирається з брусків, дощок для обрешітки і дощок для підлоги. Замість дощатого підлоги можна обробити керамічною плиткою. У цьому моменті орієнтуйтеся на свої особисті уподобання, проте у випадку з лазнею деревина є найкращим варіантом.

Також знадобляться захисні матеріали та матеріал для обшивки стін.

Найчастіше стіни обшиваються вагонкою. Для зовнішньої обшивки зазвичай використовують вагонку з модрини, для внутрішньої – з хвойних порід.

Дошки обшивки кріпляться у вертикальному положенні.

Що потрібно знати про захисні матеріали?

Будівництво лазні невід'ємно пов'язане із пристроєм різноманітних захисних матеріалів. Надмірна волога та висока температура надають несприятливий вплив на елементи конструкції, тому без використання спеціальних матеріалів не обійтися.

Для захисту від вологи використовують різноманітні матеріали. Найчастіше це поліетилен, пергамін та руберойд. Пароізоляція розміщується між теплоізоляційним матеріалом та обшивкою. Від використання руберойду наскільки можна потрібно відмовлятися, т.к. під впливом високої температури він вирізняє неприємний запах.

На окрему увагу заслуговує питання теплоізоляції. При грамотному виборі та правильному укладанні утеплювача будуть суттєво знижено втрати тепла, а отже й витрати на обігрів лазні.

Найчастіше для утеплення каркасних лазень використовують минвата.Не менш популярним є скловолокно. Можливе застосування інших матеріалів. Наприклад, стелі іноді утеплюють пінопластом, а підлога – керамзитом або іншими засипками.

Готовий каркас має невелику масу, тому фундамент для лазні може бути найпростішим. Кращий варіант - стовпчаста основа. Функцію опор у цьому випадку виконуватимуть плити з азбоцементу, залиті бетоном.

Перший етап. Купуйте азбестоцементні труби. Оптимальний варіант – вироби діаметром 10 см та довжиною 4 м. Кількість труб підбирається індивідуально. Опори обов'язково повинні бути присутніми під кожним кутом лазні. В окремих ситуаціях, наприклад, коли стіни мають більшу довжину, 1-2 додаткові опори встановлюються під стінами парної.

Другий етап. Підготуйте ями діаметром 20 см і глибиною близько 150 см. Для цієї роботи найзручніше використовувати бензиновий бур. За відсутності такого інструменту використовуйте будь-які доступні засоби.

Третій етап. Розріжте труби на 2 частини однакової довжини. Розмістіть отримані шматки у свердловинах. Засипте простір навколо труб піском. Ретельно утрамбуйте засипку.

Четвертий етап. Приготуйте бетонний розчин. Використовуйте стандартну суміш із 1 частини цементу, 2-3 частин піску, 4-5 частин дрібного щебеню та води.

П'ятий етап.Заповніть труби готовим бетонним розчином.

Підготовка нижньої обв'язки

Нижня обв'язка збирається з дощок обрізів шириною 15 см і товщиною 5 мм. Дошки збиваються одна з одною, після чого в обв'язку врізаються лаги. Для виготовлення лаг також використовуються дошки.

Конструкція, що розглядається, вимагає якісного вологозахисту. Під лаги і обв'язку слід укласти один із згадуваних раніше гідроізоляційних матеріалів.

Закріпіть обв'язування та лаги на трубах фундаменту. Для цього використовуйте металеві пластини. Обробіть готову конструкціюХорошим антисептичним засобом. Воно запобіжить гниття деревини і захищатиме матеріал від гризунів та комах.

Зведення стін каркасної лазні

Перший етап. Позначте місце для каркасних стійок.

Другий етап. Встановіть пару кутових стійок.

Третій етап. Встановіть кілька проміжних стояків.

Четвертий етап. Обшийте частину каркаса ОСП (орієнтовано-з тружкові плити). Для фіксації обшивки використовуйте шурупи.

П'ятий етап.Встановіть ще кілька проміжних стійок та обшийте отриману частину каркаса. Повторюйте, доки не буде отримана цілісна конструкція. Не забудьте залишити отвори для дверей та бажаної кількості вікон.

Виготовте шаблон для складання кроквяних конструкцій. Всі елементи кроквяної системи збираються внизу, на землі, і вже в готовому вигляді піднімаються нагору. Кожен елемент кроквяної конструкціїмає бути встановлений над своєю стійкою.

Для більшої зручності можете настелити на балки тимчасове перекриття зі звичайних дощок.

Краще, щоб покрівля каркасної лазні була вентильована. Покладіть між контрбрусом і кроквами ондулін або інший матеріал, що підходить за властивостями. Решетку прибивайте безпосередньо до бруса.

Закрийте фронтони заздалегідь підготовленими листами. Зазвичай використовуються вже знайомі вам ОСП.

На завершення виконується встановлення вікон та дверей, після чого можна приступати до фінішної обробки лазні.

Фінішне оздоблення

Каркасна лазняповинна бути не тільки міцною, надійною та довговічною, а й красивою. Для надання об'єкту необхідних зовнішніх якостей виконуються відповідні оздоблювальні роботи. Зовні стіни каркасної лазні рекомендується обшити дошками з деревини листяних порід. Під обшивку укладіть шар вологоізоляційного матеріалу та утеплювача.

Внутрішня обшивка лазні забезпечуватиме додатковий захист елементів будівлі від несприятливих впливів. Так, для складання чорнової стелі підійдуть ті самі ОСП. Прикріпіть їх до балок перекриттів із боку приміщення. Для внутрішньої обшивкистін чудово підходить хвойна вагонка.

Серцем будь-якої лазні є піч.Встановлення цього елемента має бути виконане відповідно до вимог протипожежної безпеки. Як правило, використовується стандартна система, відповідно до якої в передбаннику розміщується нагрівальний котел, а безпосередньо в парилці облаштовується піч кам'янка.

Стіну, що розділяє парильню та кімнату відпочинку, викладете з будівельної цегли.

Розділіть отриману каркасну конструкціюна зони відповідно до попередньо підготовленого проекту. Матеріал для перегородок вибирайте відповідно до умов конкретного приміщення. Наприклад, більярдну кімнату і кімнату відпочинку можна розділити навіть звичайними гіпсокартонними перегородкамиіз вологостійких листів.

Ті ж стіни, які будуть піддаватися впливу вологи та/або високої температури, потрібно викладати із більш стійких матеріалів, зазвичай це цегла. Обшийте перегородки вагонкою, блокхаузом або іншим подібним матеріалом. Обшивка надасть стінам більш привабливого вигляду.

Для фінішної оббивки стелі краще використовувати вагонку з липи. Така ж деревина найкраще підходить для виготовлення банних полиць.

Таким чином, у самостійному будівництві каркасної лазні немає нічого складного. Витративши порівняно небагато грошей та часу, ви отримаєте надійну, безпечну, довговічну та загалом чудову за своїми експлуатаційними властивостями конструкцію.

Вдалої роботи!