Односхилий дах для сараю: бюджетний варіант. Дах сараю односхилий своїми руками Як побудувати односхилий сарай з дерева

Присадибна ділянкавимагає наявності господарських будівель для зберігання садово-городнього інвентарю, інструментів, утримання домашніх тварин чи птиці. Ніхто не вимагає від цієї будови архітектурної вишуканості чи функціональної складності – все має бути спрощено до мінімуму, але служити надійно та довго. Тому сарай з односхилим дахом– це найпопулярніша у дачників споруда, оскільки її будівництво, утримання та користування вимагає мінімальних витратта часу.

Односхилий дах для сараю вибрано не випадково – у такій конструкції використовується сама проста системакрокв - кроквяні ноги нижнім кінцем упираються на верхню балку обв'язки сараю, простіше - в мауерлат. Простий односхилий дах на сарай – це класика дачно-садового господарювання, де балки крокв кріпляться на стіни сараю з різною висотою.

Дерев'яний сарай з односхилим дахом

Через різницю стін у висоті утворюється ухил, який і служить основою облаштування даху. Ухил також можна отримати не різницею у висоті стін, а наступними прийомами:

1. Зробити консольний дерев'яний каркас над стіною сараю, що служить опорою для конькової балки, на яку укладатимуться верхні кінці крокв;
2. Зробити балочні ферми у формі трикутника з прямим кутом, довгий катет якого кріпиться до обв'язування, а гіпотенузою служить крокви. Ухил односхилим даху робиться з кутом ≤80, тому покрівельне покриття можна облаштовувати з будь-яких покрівельних будматеріалів – рулонних, листових, штучних.

Якщо є необхідність зробити ухил більшим, при нахилі 10-250 для покриття покрівлі краще брати листи профільованого або гладкого металу (профнастил, металочерепиця).

Зведення сараю з односхилим дахом покроково

Один із варіантів каркасу сараю – короб на полозах. Цю мобільну споруду завжди можна пересунути у потрібне чи зручніше місце на ділянці.

Сарай з односхилим дахом на полозах

Якщо мобільна споруда – не для вашого господарства, то побудувати хлів можна на незаглибленій залізобетонній плиті або поставити її на дрібнозаглиблені блоки з бетону – це залежить від характеристик ґрунту під сараєм.

Сам процес будівництва складається з наступних кроків:

• Облаштування фундаменту: це дерев'яна рамаз полозами із товстого бруса перетином 100 х 100 мм. Для рами використовують брус перетином 50 х 100 мм. Усередині рама посилюється поперечним брусом перетином 50 х 100 мм, який кріпиться на шурупи або цвяхи через 1 м, місця з'єднань дублюються сталевими куточками;

Дерев'яна рама сараю

• Облаштування підлог. Підлога - з п'ятишарової фанери, OSB або ДСП товщиною 16-20 мм. Після укладання фанери вона зверху додатково кріпиться ще одним брусовим обвзякою;
• Зведення передньої та задньої стінки рами сараю. Всі стіни виготовляються з фанери 16-20 мм або струганої дошки товщиною 20-25 мм. У потрібних місцяхоблаштовуються віконні та дверні отвори з бруса перетином 50 х 100 мм. Щоб паралелі торців отворів збігалися з ухилом даху, верхні кінці балок спилюють під кутом 17,50. Підсилюючі стійки на стінах сараю тимчасово фіксуються поперечками та укосинами. Після перевірки вертикальності стійок рівнем їх можна прикріпити кутами до рами. Кінці інших стійок над отворами з'єднуються задньою дошкою верхньої обв'язки;
• Зведення бічних стін сараю. Боки мають по одній стійкі, що підсилює, по центру стіни;
• Крокви перетином 50 х 80 мм для односхилого даху криються за шаблоном, який робиться з обрізки дошки. Потрібно, щоб кут спила кроквяного бруса збігався з кутом нахилу даху;
• Монтаж крокв під дахом своїми руками повинні знаходитися над брусом стін, щоб кріпитися до нього цвяхами або шурупами;
• Вітрова дошка монтується після обшивки стін, її переріз – 25 х 100 м;
• Лайка робиться з вологостійкої фанери товщиною 12 мм;

Облаштування покрівлі односхилим даху, підлоги та стін сараю

• Гідроізоляційний шар облаштовується з мембранної плівки, руберойду або поліетилену. Рулонний матеріал настилається вздовж довгих стінзнизу вгору, з перекриттям швів на 10-15 см. Так дощова вода або сніг не потраплять у сараю.
• Щоб настелити покрівлю, використовують профнастил, шифер пластиковий або звичайний, металочерепицю, руберойд, листовий оцинкований метал, дошку товщиною не більше 10-15 мм;
• Дверні та віконні отвори оббиваються дошкою перетином 25 х 100 мм (косяк);
• Останній крок – навішування дверей та монтаж вікон.

Принципова схема та розміри сараю з односхилим дахом

Якщо потрібно будувати сарай своїми руками з невеликими розмірами та вагою, то його можна не встановлювати на фундамент, а кріпити його до ґрунту арматурними стрижнями завдовжки 500 мм, забитими в землю через отвори в рамі.

Будівництво стаціонарного сараю з односхилим дахом

Стаціонарна споруда - це сарай своїми руками з односхилим дахом з цегли, шлакоблоку або легких марок пористого бетону(Пінобетон, газобетонні або газосилікатні блоки). Навіть для такої соліднішої споруди зводити потужний фундамент не має сенсу – можна просто укласти на землю кілька потужних залізничних блоків у кілька рядів. Майданчик під укладання блоків попередньо вирівнюють, роблять піщано-щебеневу подушку і трамбують.

Блоковий фундамент

Будівництво цегляного сараю з односхилим дахом:

1. На обладнаний фундамент викладаються кути стін заввишки 4-5 цегли. Потім можна класти стіни на цементно-піщаний розчин. Для підлоги на основу укладаються дерев'яні лаги перетином 150х150 мм з кроком 1 м. На лаги настилаються дошки або фанера;
2. Для дверей та вікон робиться перев'язка з дерев'яного просмоленого бруса, з/б затяжок або металевого швелера;
3. Для односхилого даху задня стінка сараю повинна бути нижчою за передню, щоб кут ухилу становив не менше 80;
4. На стіни кріпиться верхня обв'язка із бруса перетином 100 х 100 мм (мауерлат). Брус кріпиться до стін надяганням на арматуру через заздалегідь просвердлені отвори. Сама арматура закладається у стіну вертикально на рівні 3-4 ряди від верхньої частини стіни. Також брус можна прив'язати сталевим дротом, закладеним у стіну під час його зведення;
5. На мауерлаті збирається консольна рама, верхня частина цих стійок спилюється під потрібним кутом, щоб вийшов односхилий дах;
6. Система крокв виготовляється так само, як і для дерев'яного сараю, за шаблоном та з відповідними кріпленнями;
7. На кроквяну систему настилається дерев'яна обрешітка, яка захищається гідроізоляційним шаром. Зверху на гідроізоляцію укладається покрівля: металочерепиця, профільований покрівельний лист і т.д.
8. Стіни сараю можна обшити сайдингом, вагонкою, або оштукатурити;
9. Завершується будівництво навішуванням дверей та встановленням вікон. Зсередини кроквяна система закривається фанерою або дошками.

Мауерлат з ростверком для односхилих дахівСкат даху за допомогою кроквяних ферм

До будь-якого будівництва можна застосувати неординарні рішення. Для сараю з односхилим дахом таким рішенням можна вважати готові ферми кроквяної системи – це швидко, безпечно, точно та надійно, тому що вся конструкція збирається на землі. Також готову конструкціюможна просто купити.

Готові ферми для односхилого даху

Якщо ми будуємо небюджетний сарай, то це рішення допоможе не лише прискорити будівництво, а й забезпечить достатню точність конструкції, а значить, надійність та довговічність даху – простіше встановити готові ферми, ніж робити розрахунки та монтувати дах над землею.

Односхилий дах з готових кроквяних ферм

Основна перевага готових ферм із кроквяних балок проявляється в мінімізації бічних навантажень від покрівлі на стіни сараю: розпірні зусилля дуже негативно діють на міцність несучих стін будь-якої конструкції. Бічні навантаження при застосуванні ферм розподіляються та погашаються всередині кроквяної системи, тому сам каркас сараю навантажень не відчуває.

Ще один плюс кроквяних ферм – їх монтують на стіни однакової висоти, що значно спрощує все будівництво. При цьому заміна готових ферм на саморобні не складно, оскільки всі роботи з виготовлення та збору ферми проводяться на землі. Головне - дотримуватися прямого кута в трикутній фермі.

Гіпотенузою кроквяного трикутника служить кроквяна балка, але іноді ферма укладається на заздалегідь підготовлену опору. Балка перекриття в такому односхилим даху - це довгий катет прямокутника, а коротка його сторона працює як консольно-прогінна рама, зібрана з торців ферм.

Якщо збільшити кут нахилу даху більше 80, то збільшаться витрати на будматеріали – брус для кроквяної системи та покрівельне покриття. Якщо кут нахилу зменшити, то зростуть витрати на гідроізоляцію, тому що доведеться настилати кілька шарів вологозахисного покриття, а також додатково захищати від дощу та снігу складні ділянки даху.

Незважаючи на свою просту, нехитру конструкцію односхилі дахи затребувані, раціональні, особливо для дачного домобудування. Покрівлі з одним схилом також масово використовуються для облаштування гаражів, прибудинкових споруд, господарських будівель. Про те, як зводиться односхилий дах своїми руками покроково, ви дізнаєтеся нижче.

Багатосхилі варіанти дахів складні по конструкції, а односхилий цілком доступна до зведення своїми руками, так як є, по суті, прямокутник, який розташовується в одній площині, не має вигинів. На односхилий, до речі, у вас піде набагато менше будівельних матеріалів, ніж будь-яку іншу, вона буде більш стійкою до сезонних проявів (сніг, вітер, дощ).

Будівництво односхилого даху гаражаПереваги односхилого даху:

• невелика вага;
• порівняно прийнятна підсумкова вартість;
• доступний, нескладний процес монтажу;
• можливість застосування різних будматеріалів (покрівельне покриття, крокви);
• доступне облаштування водостічної системи, димоходів.

Курник з вигулом для курей під односхилим дахомНезважаючи на свою простоту, односхилий дах може бути творчо обіграна в дизайнерських рішеннях. Кут її ухилу залежить від кліматичних особливостей регіону, де ви проживаєте. Якщо вам звичні снігові зими, то градус нахилу повинен бути більшим (щоб сніг краще зісковзував), якщо ж ваш будинок розташований у вітряному місці, то ухил потрібно робити меншим. З тих же причин нахил односхилого даху повинен бути спрямований у протилежний від фасаду бік, щоб опади «йшли» за будинок.

Дах односхилий, зведений своїми руками покроково, буває вентильованого і невентильованого типу. Перший варіант застосовується для житлових будов, ухил варіюється від 8 до 25 градусів. У таких випадках повітрообмін забезпечується за рахунок ізоляційного шару та спеціальних отворів, розташованих по боках покрівлі.

Прибудова - гараж і навіс з односхилим дахомНевентильований варіант найчастіше встановлюють на гаражах, сараях, прибудовах до будинку, кут нахилу у них переважно невеликий – 3-6 градусів.

Розрахунок схематичного креслення майбутнього будинку починається з визначення необхідного кута нахилу та відповідного покривного матеріалу для даху. Найчастіше для подібних односхилих конструкційвикористовується профнастил, металопрофіль, руберойд, черепиця, шифер, металочерепиця чи ондулін. М'яке черепичне або руберойдове покриття оптимально підходить для зовсім невеликих ухилів - від 5 до 10 градусів. Шифер з профнастилом більше підходять для «середніх» показників кута нахилу – від 20 до 30 градусів. Для металочерепиці потрібно ухил не менше 35 градусів.

Вибір покрівельного матеріалу визначається його здатністю взаємодіяти з атмосферними опадами та своєчасно видаляти їх з поверхні. Наприклад, із шиферу, профнастилу, черепиці сніг сходить набагато легше.

Для зведення своїми руками покрокового даху односхильного типу вам знадобиться стандартний набір будівельних інструментів, необхідні будматеріали. Матеріали з дерева (пиломатеріали) мають бути належної якості з максимальною вологістю 22%. Усе дерев'яні матеріалирекомендується попередньо обробити антисептичними засобами (наприклад, засобами із серії «Древотекс»).

Крім того, у вас повинні бути в запасі кріпильні деталі: ригелі, розпірки, підкоси.

Ригель - це горизонтальна деталь, яка виступає як опора для інших несучих конструкцій, вона розподіляє навантаження крокв на інші балки.

Розпірки - різновид опор, які розташовуються в прольотах, забезпечують більшу стійкість усієї конструкції.

Підкоси – це балки, які у ролі підпірок кроквяної системи.

Односхилий дах прибудови до будинкуОдносхилий дах, фото:

У вас мають бути:

• дерев'яний брус 100-150 см у діаметрі;
• дошки для укладки (товщина мінімум 5 см);
• кроквяні цвяхи;
• теплоізоляційні матеріали;
• гідроізоляційні матеріали;
• будівельний скотч;
• інструменти (сокира, пилка, молоток, будівельний ніж, виска, шуруповерт, рулетка, будівельний степлер, рівень).

Кроквяна система односхилого даху буде повністю залежати від розмірів майбутнього будинку і будівельного матеріалу, з якого були зведені стіни. Крокви завжди встановлюють на мауерлат, якщо споруда невелика і довжина прольоту не перевищує 4,5 метра, то схема кроквяної системи односхилого даху буде гранично простою. Вона складатиметься з основного мауерлатного бруса та кроквяної опори. Якщо передбачаються великі розміри будови, а довжина прольоту складає більше 6-ти метрів, то встановлення зміцнювальних підніжкових ніг своїми руками просто необхідне.

Схема кроквяної системи односхилим дахуКрокви потрібно встановлювати згідно будівельним правилам, щоб через кілька років експлуатації не виявилися наслідки. Не забувайте про правила безпеки - встановлюйте на крокви надійні, міцні часові дошки, за якими ви пересуватиметеся під час будівельного процесу.

Установки крокв односхилим дахуРобочий процес своїми руками передбачає такі етапи:

1. Укладання поперечних крокв - їх кріплять до мауерлата (це основа - те, на що йде весь упор кроквяної системи), відстань між кроквами становить приблизно 60-80 см. Тут вам знадобляться великі цвяхи (або анкера).
2. На крокви прикріплюється решетування (її роблять із дерев'яних рейок 50 на 50 см), вона забезпечує жорсткість, покрівельний матеріал укладається безпосередньо на неї. Обрешітка кладеться під прямим кутом.
3. За допомогою будівельного степлера до решетування кріпиться гідроізоляційний матеріал (звичайна поліетиленова плівкапідходить для цих цілей). Кріплення виготовляється без натяжки, але з нахльостом знизу вгору.
4. Слід чергу теплоізоляції (наприклад: мінвата, скловолокно, мати бальзатові).
5. Укладання покрівельного матеріалу згідно з його індивідуальними особливостями.

Розглянемо покроково весь будівельний процес:

1. Так як мауерлат є опорою для всієї системи, його основна функція полягає в тому, щоб сукупна вага покрівлі однаково рівномірно розосереджувався на основних несучих деталях конструкції. Для цього потрібно вибирати брус не менше 10×10 см, який встановлюється безпосередньо на несучі стіни. Між кладкою стіни та брусом має бути шар руберойду. Чим більше буде кут ухилу, тим товщі має бути мауерлатний брус. До монтажу мауерлату своїми руками потрібно поставитись відповідально, обов'язково використовувати будівельний рівень (вимоги до горизонтальності повинні бути дотримані). Пристрій односкатного даху передбачає кріплення бруса до стін за допомогою анкерних болтів, відстань між ними повинна становити приблизно метр-півтора.
2. Тепер слід черга укладання кроквяних дощок, простежте за тим, щоб довжина дошки була більша за проліт даху приблизно на півметра. Відстань між цими дошками залежить від тяжкості покривного матеріалу, якщо передбачаються листові варіанти, то 150 см буде цілком достатньо. Якщо ви збираєтеся класти шифер або черепицю своїми руками, то краще вибрати крок – 100-120 см. Найкраще укладати дошку торцем догори – це додасть додаткової міцності всієї конструкції. Крокви для даху односхилим повинні бути врізані в мауерлатний брус по всій довжині. Коли відзначатимете олівцем місця для врізання (рекомендується для будівельників-новачків), слідкуйте за тим, щоб майбутній паз був трохи ширшим за товщину дошки. Нахил вирізу пазів відповідає за те, яким буде градус нахилу.
3. Одним з найважливіших етапів є монтаж крокв у пази. Усі дошки мають бути встановлені однаково, під одним ухилом. Для вашої зручності краще спочатку поставити два крокви на початку і в кінці стіни, а потім протягнути між ними мотузку. Таким чином, ви отримаєте точний орієнтир, а процес піде набагато легше. Для скріплення бруса та крокв використовуйте великі цвяхи (від 12 см і більше). Кінець кроквяної дошки (ноги – будівельний термін) однією стороною кріпиться на краю стіни, а іншою закріплюється з вертикальною балкою. Всі кроквяні ноги повинні бути однаковими по градусу ухилу, висоті, напрямку.
4. Якщо у вас великий будинокі відстань між прольотами перевищує 4-4,5 метра, необхідно встановлювати додаткові підпорочні балки (підкоси) під кожну крокву. Із застосуванням цього будівельного методу буде посилено весь дах, кроквяна система односхилого даху в цілому.
5. На крокви крок за кроком укладаються дошки, а на них пароізоляційний матеріал (кладеться впоперек крокв). Плівку натягувати не потрібно, але смужки повинні розташовуватися внахлест (10-15 см). Там, де фрагменти стикуватимуться, для надійності краще застосувати будівельний скотч (склеїти смуги).
6. Укладаємо утеплювач на гідроізоляційну плівку своїми руками. При укладанні не повинно бути ніяких щілин, зазорів, товщина утеплювача повинна становити мінімум 20 см. Після цього слід черга гідроізоляційного шару, але між ним і утеплювачем повинен залишатися деякий простір. Щоб забезпечити зазор, зазвичай укладають невеликі дерев'яні бруски між ними. Гідроізоляційний шар кріпиться за допомогою будівельного степлера.
7. На «пиріг», що вийшов у результаті, укладають решетування. Як було згадано вище, для її виготовлення використовують рейки або бруски 50 на 50, їх монтують поперек кроквяних дощок. Мають в своєму розпорядженні як завгодно - суцільним полотном або з проміжками.

   Обрешітка односхилим даху суцільним полотномПісля обрешітки укладають завершальне покрівельне покриття, його монтаж проводиться згідно з індивідуальними будівельними особливостями.

Якісно укладені, закріплені своїми руками крокви не прогинаються під вагою 70-100 кг, якщо під час перевірки виявився цей факт, необхідно провести посилення каркаса.

Технологія укладання шарів «пирога» може відрізнятися через певні обставини, мати деякі доповнення. Іноді для більшої надійності гідроізоляційний шар повторно кладуть поверх утеплювача. Гірше від цього не буде, але завжди слід приділяти особливу увагу кріпленню.

Прибивати плівку до дерев'яних елементів конструкції найкраще за допомогою цвяхів із плоским капелюшком або будівельним степлером, частота кроку має становити 15-20 см.

Одним із найважливіших моментів є закріплення країв гідроізоляційного матеріалу. Його заводять під звис покрівлі, залишковий відрізок має бути не менше 20 см, після чого підбивають знизу цвяхами або, знову ж таки, проходять степлером.

Найкраще взяти дерев'яну рейку та підбити її відповідними цвяхами (з кроком 10-15 см) – це так званий «народний» метод облаштування односхилим даху. Таким чином, ви будете впевнені, що повітряні потоки не проникнуть під гідроізоляційну плівку, не завдадуть масштабних збитків при навалі сильних вітрів.

Помилки кріплення країв односхилим даху гаражаНа фото вище ненадійно були закріплені краї даху. При сильному вітрі полотно металопрофілю разом із гідроізоляційною плівкою, як легка ганчірочка, легко було відкинуто вбік.

Гараж, як прилад, під односхилим дахомДля гаражів, сарайчиків, лазень, альтанок найзручніший саме такий тип даху. Конструкція односхилих дахів забезпечує ряд переваг для так званих допоміжних будівель.

Кріплення кроквяного каркаса односхилим даху зі стіною будинкуЯкщо розглядати прибудову покроково, стане зрозуміло, що її дах сусідить зі стіною житлового будинку. Таким чином, її кроквяна система облаштовується окремо від будинку, нижні кінці крокв розташовуються на фасадній стіні прибудови, а ось верхні кріпляться до стіни будівлі. Тут дуже важливо забезпечити грамотне з'єднання кроквяного каркасу прибудови та основної стіни будинку. Занадто жорсткі кріплення теж використовувати небажано, тому що швидкість усадки будинку і споруди, що прибудовується, може бути різною. Через цю різницю потім можуть утворитися тріщини стін.

В даному випадку найзручніше буде укласти балки на брусовий каркас, який є сусідом зі стіною будинку (прикріплений до стіни), а саме місце (шов) між брусом і стіною заповнити поліуретановим герметиком. Укладати покрівельний матеріал своїми руками на дах прибудови потрібно з нахлестом, а також заводити у місці стику під покривне покриття будинку. Це необхідно для того, щоб атмосферні опади не просочувалися через місце з'єднання. Зазвичай використовується аналогічний покрівельний матеріал на даху будинку та прибудови – з естетичних міркувань.

Якщо ви вирішили побудувати сарай з односхилим дахом, то облаштування покрівельної системи своїми руками не суттєво відрізнятиметься від вищеописаного поетапного методу зведення.

Буває так, що сараї зводять із бруса, у таких випадках верх зрубу виступає в ролі мауерлата. В іншому, істотних відмінностей у кроквяній системі односхилих дахів різних будівель немає.

Дах для гаража односхилий робиться за аналогічним методом. Якщо стіни гаража будуються з цегли, то краї балок, кроквяні дошки впроваджуються в облаштовані для цього ніші. Їх заздалегідь роблять у стінах та обмовляють на етапах проектування будівлі. Дерев'яні фрагменти рекомендується обернути гідроізоляційним покриттям перед заглибленням у ці ніші. При цьому інтервал крокв складає 60-70 см. Фасадна стіна гаража - висока стіна, від якої йде скат вниз до задньої частини будівлі, в'їзна брама розташовується в ній. Дах повинен виступати на 30-40 см від стіни, утворювати невелику звис.

Враховуючи наведену вище інформацію, стає ясно, що такий варіант покрівлі практичний, функціональний, конструкційно простий. Односхилий дах, своїми руками покроково облаштований, може витримувати потужні вітрові, снігові навантаження. Така покрівля буде теплою завдяки невеликій площі для проникнення повітря. Якщо ви все зробили правильно, то вона правильно прослужить вам не один десяток років.

Перша будова, яка з'являється на новій дачній ділянці - це, звичайно ж, сарай, великий та місткий. Перший час, поки гола територія дачі не «обросте» повноцінними господарськими будівлями, будинком, літньою кухнею та гаражем, простий сарай з односхилим дахом довго залишатиметься єдиним притулком для інвентарю, будматеріалів та дачного майна.

Залежно від планів майбутньої забудови дачної ділянки, наявності вільного часу та грошей вирішити проблему господарського приміщення на заміській ділянціможна кількома способами:

• Найняти бригаду та побудувати капітальний сарай із цегли або піноблоку, з односхилим дахом та підвалом;
• Залити своїми руками бетонний фундаментпід майбутню споруду, купити п'ятитонний залізничний контейнер та встановити його на дачній ділянці замість сараю;
• Побудувати з бруса та дошки звичайний сарай з односхилим дахом, розміром 3х6, як на фото.

Зрозуміло, досвідчені дачники зі стажем без вагань віддадуть свої голоси на користь останнього варіанту, це найбільш виважене та обдумане рішення.

Порада! Відразу будувати сарай з піноблоків на «чистій» ділянці не смокчемо правильно з точки зору планування, нерідко господарські будівлі такого типу доводиться зносити або переносити на користь дачі або гаража.

Крім того, будівництво кам'яних, збірних, щитових сараїв, як і купівля контейнера, вимагатиме на порядок великих капіталовкладень та часу, ніж необхідно для дерев'яної спорудиз односхилим дахом і простеньким фундаментом. Головне, при великих витратах відчутних переваг перед односхилим дерев'яним сараєм розміром 3х6 не виходить.

Оптимальна конструкція дерев'яного сараю 3х6

Найбільш складним елементом саморобного сараю є його дах. Вибирайте для свого сараю односхилий дах, не помилитеся. Навіть досвідчені майстриволіють ставити на сараях односхилі дахи, вони не такі красиві, але простіше в будівництві і надійніше в експлуатації. Тим більше, що односхилий дах сараю своїми руками покроково можна зробити навіть з мінімальним досвідом будівництва.

Єдиним обов'язковою умовоює правильна орієнтація односхилий даху та всієї споруди сараю щодо троянди вітрів, щоб зменшити ризик затікання дощової води під верхню звис та фронтони даху:

1. Конструкція сараю, габаритами 3х6 м, з односхилим дахом наведена на кресленні;
2. Споруда виконується на простому стовпчастому фундаменті з 12 опор. Як матеріал для стовпів використовується стандартний шлакоблок, але краще відлити опори з бетону в опалубці;
3. Основу односхилий сараю складає каркас з дощок і бруса, розміри будови 3х6 метра, з висотою стелі в 2 м і найвищою точкою крокв 2,7 м;
4. Односхилий дах виконується по класичній схеміна висячих кроквах з набитими дошками обрешітки і плоскою покрівлею. Як покрівельне покриття можна використовувати профнастил, ондулін, або зробити двошаровий варіант з рулонного матеріалу, наприклад, руберойду.

Будівля вийде дуже проста і легка, якщо правильно зібрати фундамент, дерев'яна коробка каркаса з односхилим дахом легко витримає вітер в 18-25 м/с. Якщо на місцевості, в якій планується установка сараю, немає сильних вітрів, то при будівництві стінок можна обмежитися вертикальними стоками з дошки та бруса, як на кресленні. Для відкритої місцевості вертикальні опори, що несуть, рекомендується посилити бічними підкосами, як на фото.

Те саме стосується конструкції односхилого даху. Для тихої місцевості можна будувати односхилий дах без використання балок стельового перекриття, але в цьому випадку верхню обв'язку стін і мауерлат потрібно підперти додатковими вертикальними опорами з бруса. Для вітряної місцевості односхилий дах необхідно обов'язково посилити балками перекриття та опорами в серединній частині крокв.

Будуємо своїми руками сарай з односхилим дахом

• Для каркасу матеріал перетином 50х150мм – 14 шт., 25х100 - 23шт., 50х100 -19 шт.;
• Для підлоги дошка розміром 25х100 мм – 27шт.;
• Для обрешітки та опор даху необхідно 43 дошки перетином 25х100 мм.

Всі стики та з'єднання виконуються столярними чорними шурупами 50 мм, 70 мм і 110 мм. Для здешевлення будівництва можна використовувати звичайні цвяхи та будівельні куточки, але така економія не завжди виправдана.

Робимо фундамент під сарай 3х6

Після вибору місця будівництва сараю потрібно спланувати і видалити ґрунт на майданчику розміром не менше 3х6 м. Робити пляму забудови більшого розміру немає сенсу. Щоб не дошкуляла рослинність, зачищений простір можна засипати сіллю та піском.

Після розмітки місця розташування опор у точках установки стовпів викопуємо 12 ямок, глибиною по 15 см і розмірами під стандартний шлакоблок. На дно міні-котлованів відсипаємо шаром в 5 см суміш щебеню та піску, після чого викладаємо зі шлакоблоку стовпчасті опори на розчин кладкиіз добавкою ПВА.

Перед викладкою потрібно натягнути горизонтальні шнури, якими можна контролювати висоту кожної опори, щоб вся опорна поверхня стовпів знаходилася в одній горизонтальній площині.

Через добу можна встановлювати обв'язувальний брус. Всі кутові стики та Т-подібні врізки виконуються із запилом кінців «вполдерева», кожне з'єднання посилюємо саморізами, вкрученими в брус під різними кутами.

Збираємо каркас та односхилий дах

На наступному етапі потрібно встановити несучі вертикальні стійки, на кресленні вони виділені помаранчевим. Далі зашиваємо підлогу і укладаємо крокви односхилим даху.

Центральні стійки, що несуть, виготовляємо з дошки 50х100, для задньої стіни потрібно вирізати три стійки по 220 мм, для передньої стінки - чотири стійки по 250 мм. Кожну опору попередньо фіксуємо на нижній обв'язці одним шурупом, далі за будівельним рівнем виставляємо точне горизонтальне положення і додатково кріпимо невеликими півметровими підкосами, як на фото.

Після того, як усі стійки будуть встановлені, зміцнюємо їх додатковими тимчасовими підкосами і виконуємо обв'язування верхнього ярусу каркаса під майбутній односхилий дах. Щоб надати всій конструкції сараю додаткову жорсткість, до початку збирання елементів односхилого даху необхідно зашити підлогу шпунтованою дошкою.

Далі всі встановлені елементи, дошки для підлоги, крокви, обрешітки, бічні стійки, нижню і верхню обв'язку необхідно обробити антисептиком і консервантом. За час, поки виконуватиметься складання крокв і покрівлі односхилим даху, процедуру потрібно повторити двічі.

Для верхнього звису односхилих покрівлі, установки крокв і решетування потрібно закріпити додатковий горизонтальний брус мауерлата, як на схемі.

Запив посадкового місця на кроквяній балцівиконується за розміткою або заготовленим шаблоном. Після встановлення і вирівнювання положення кожної балки рекомендується забити простір між балками короткими дошками, вони зафіксують крокву від горизонтального зміщення і одночасно посилять основу односхилий даху.

Покрівельні та оздоблювальні роботи

На завершальному етапі крокви односхилим даху зашиваємо дошкою обрешітки. Якщо для даху сараю будуть використовуватися бітумні матеріали – гнучка черепиця та руберойд, на дошки потрібно вкласти додатково листи ОСБабо забити решетування суцільною дерев'яною вагонкою.

Найпростіше покрити односхилу покрівлю за допомогою профнастилу. Металева поверхня витримає будь-які катаклізми, які тільки можуть виникнути на дачній ділянці, а укладати та кріпити покрівельний матеріал набагато простіше та швидше, ніж єврошифер або руберойд. Як гідроізоляція укладається поліетиленова плівка, краї якої будуть випущені з-під навісів і прибиті до верхнього обрізу дерев'яних стін сараю.

Укладання покрівлі на односхилим даху починають з лівого нижнього листа, як на схемі. Кожен елемент стикують з попереднім по ряду в перехльостування на дві хвилі, на нижній листроблять нахльостування в 15-20 см. Місця перехльостування, нижній і верхній край обов'язково пробивають покрівельними цвяхами з силіконовою шайбою.

На боках покрівельного пирогаприбивають вітрові планки, що захищають односхилий покрівлю від затікання води та поривів вітру. Аналогічну рейку для влаштування водовідвідного жолоба прибиваємо під нижнім звисом. Верхній звіс односхилий покрівлі захищаємо екраном із двох дерев'яних планок.

Зібраний каркас сараю, як правило, не утеплюють на зиму, тому як матеріал для зашивки стін можна використовувати вагонку, звичайну обрізну дошку або листові панелі ОСБ. Для набивання облицювання потрібно встановити на стіни додаткові вертикальні рейки та підкоси. Стики та щілини між плитами ОСБ та обрізною дошкою необхідно задути монтажною піною, надлишки ППУ обрізати та обов'язково зафарбувати атмосферостійкою фарбою.

Висновок

Вибраний варіант сараю з односхилим дахом, розміром 3х6 м, здатний простояти до 15 років без ремонту, за умови грамотного вибору захисних лакофарбових матеріалів. У такої конструкції є одна незаперечна перевага - сарай з бруса з односхилим дахом можна відносно просто розібрати і перенести на нове місце, після того, як буде побудована дача або новий сарай з піноблоків.

Набридли розкидані всюди інструменти? Нема куди поставити велосипед і рибальський човен? Саме час виділити нарешті час і побудувати зручний і функціональний сарай прямо на своїй ділянці. Причому ми радимо вам будувати сарай з односхилим дахом, який більш економічний і простий у виконанні. А для цього вам потрібно буде спочатку визначитися з конструкцією будівлі, типом внутрішнього освітлення та покрівельним покриттям. Отже, розуміємось, як побудувати зручний господарський блок!

Перевага односхилого даху для госп будівель

То чому односхилий? Такий дах хороший тим, що має такі якості:

• Низька вартість матеріалів і їх доступність.
• Простота та швидкість зведення такого даху.
• Відмінна опірність вітру та надійність.

А всі ті мінуси, які важливі у практиці будівництва приватних будинків, для будівництва господарської будівлі вже не мають жодного значення: відсутність мансардного приміщенняі незвичний зовнішній вигляд. Адже головна перевага односхильного даху для сараю – незначна вага.

Зазвичай стіни подібних господарств не роблять масивними або надміцними, а на такі розміщувати важку складну покрівлю непрактично і небезпечно. А ось односхилий дах має набагато меншу вагу, простіше в пристрої і дозволяє легко зробити фронтони з ветопрозорими - досить лише обшити їх звичайним полікарбонатом. І не потрібно жодних вікон.

Види конструкцій односхилим даху

Односхилий дах - найпростіший тип даху. У неї лише дві точки опори – дві стіни, з однаковим чи різним ухилом. Складається односхилий дах з таких елементів:

1. Кроквяна система. Це сукупність опорних елементів, що підтримують скати покрівлі.
2. Фронтони. Це особливі ділянки стін, які виготовлені у формі прямокутного трикутникаі з обох боків обмежуються схилами та карнизом. Як правило, фронтони односхилих дахів викладаються з того ж матеріалу, що і стіни, але нерідко їх роблять світлопрозорими, вставляючи невеликі вікна або обшиваючи полікарбонатом.
3. Звиси. Це та виступаюча частина кроквяних ніг, яка винесена за периметр споруди. Саме звис захищає стіни від намокання.
4. Утеплювач. Його використовують в односхилих дахах не завжди, в основному, тільки в житлових приміщеннях.
5. Покрівельний матеріал. Це фінішне покриття, яке захищає всю кроквяну систему від атмосферних опадів.

Ось зрозуміла об'ємна модель такого даху:

Поетапні інструкції з будівництва

Отже, переходимо безпосередньо до процесу!

Крок 1. Розрахунок кута нахилу даху та будівництво стін

Після того, як ви розрахували кут нахилу майбутнього даху, переходьте до розрахунку стін сараю. Спочатку визначтеся, якою висоти буде та стіна, що нижче. Вибрали? А ось решта параметрів даху тепер залежатимуть від цієї величини.

Отже, розраховуємо за цією схемою:

А тепер про будівництво найвищої стіни. Справа в тому, що багато умільців-початківців припускають таку прикру помилку - роблять стіни за готовими параметрами і забувають, що ще є і мауерлат. Тобто. на останній ряд цегли або блоків ми покладемо ще брус, на який кріпитимемо крокви. А він дає висоту.

Крок 2. Виготовлення крокв

Якщо ви закупили необроблену деревину, то обов'язково видаліть з неї кору. Справа в тому, що під нею завжди залишаються личинки короїда, який згодом розвинеться та поточить весь дах.

Для виготовлення крокв односхилим даху ми рекомендуємо використовувати деревину хвойних порід, краще сосну і обов'язково суху. Попередньо обов'язково обробіть крокви антипіреном та антисептиком, щоб захистити від вологи та випадкового займання. Усього ж вам знадобиться деревина для таких матеріалів:

• Мауерлат.Його виготовляються з міцного бруса з перетином 15х15 см. Саме на нього, як на основу, кріпиться односхилий дах, і саме мауерлат розподіляє навантаження від кроквяної системи. Кріплять мауерлат на анкерні болтиабо шпильки з таким кроком, щоб кріплення збіглося з ділянками врізання крокв. Рідше кріпити мауерлат не можна, а найчастіше не варто, т.к. це послабить сам брус.
• Кроквяна нога.Це міцні рівні бруски, які формують скати. Їх кріплять до стін, що несуть, або до мауерлата. Якщо довжини виявляється недостатньо, застосовують так звані кобилки – бруски для звису.
• Обрешітка.Це суцільна або ґратчаста основа, на яку кріпиться покрівельний матеріал. Суцільну роблять із вологостійкої листової фанери, а на неї вже укладають руберойд, гнучку черепицю або ондулін. А гратчасте обрешітування виготовляється з необрізних дощок, які вже набиваються перпендикулярно кроквам.

Усього у вас три варіанти будівництва кроквяної системи для сараю, в залежності, наскільки складною вона повинна бути:

Чим масивніше покрівельне покриття і чим вищий кут нахилу, чим складнішою має бути конструкція такого даху.

На практиці все виглядатиме так:

Крокви односхилого даху бувають трьох видів, залежно від того, як саме вони повинні передати навантаження від даху – стін та фундаменту.

Отже, це:

• Ковзаючі крокви. Інших для будівництва господарства з бруса і не придумати. Справа в тому що натуральна деревинасхильна до усадки, яка досягає 15%. Тому важливо дати можливість даху трохи опуститись протягом місяців, щоб напруга не викликала тріщини в брусках. А для цього верхню частинукрокв кріплять жорстко, а нижню - трохи вільніше, на спеціальний металевий елемент, званий "ковзячкою". І дах після усадки не деформується.
• Покрівлі крокви. Такі зазвичай ставлять там, де сарай має внутрішні перегородки, а стіни зроблені з цегли або блоку, які взагалі погано адаптовані під навантаження.
• Висячі крокви. У таких ніяких додаткових опор посередині немає, і все навантаження посідає зовнішні несучі стіни. Такі крокви збирають ще на землі, у вигляді готових кроквяних ферм, і тільки потім піднімають на дах уже в готовому вигляді.

Крок 3. Встановлення мауерлату

В односхилим даху кроквяна нога спирається одним кінцем на мауерлат, а другим - на коник-мауерлат. Стикують їх за допомогою врубки. Ставити мауерлат необхідно обов'язково, т.к. він служать для рівномірного розподілу навантаження від даху на стіни.

Як тільки стіни вашого сараю будуть готові, покладіть на них рулонний гідроізоляційний матеріал і покладіть мауерлат. Довгим свердлом зробіть отвори під анкерні болти, а сам мауерлат обов'язково обробіть антисептиком. Після цього мауерлат закріпіть на стіні, вставте анкери і закріпіть. Обов'язково ізолюйте бруси від стін толем або руберойдом.

Ось тут все добре видно, що і як треба робити:

Крок 4. Монтаж кроквяних ніг та решетування

Першими встановлюють фронтонні та тильні крокви, а потім між ними натягується мотузка, яка стане орієнтиром для встановлення решти кроквяних ніг.

Крок між кроквяними ногами не можна робити більше 1 метра. У результаті кроквяна ферма виходить у вигляді прямокутного трикутника. Причому як порожнього, що складається тільки зі сторін, так і з внутрішніми перегородками, які називаються зятяжками, підкосами та упорами.

Тепер встановлюємо кобилки - додаткові звиси, під які підкладаємо руберойд, щоб захистити їх від вогкості. Цю звис ви згодом і зашиєте сайдингом.

Потім прибиваємо решетування. Якщо ви плануєте покрити дах руберойдом або іншими м'яким покрівельним покриттям, тоді решітку робіть суцільною, з листів фанери. А решітчасту – під профнастил та інші листові тверді матеріали.

Крок 5. Укладання гідроізоляції

Тепер укладаємо гідроізоляційну плівку. Кладіть її внахлест на 10-15 см і обов'язково проклейте всі стики. Закріпіть плівку будівельним степлером вздовж усього даху, починаючи з нижнього ряду. Потім притисніть гідроізоляційну плівку рейками контробрешітки, залишивши 3-5 см для вентиляційного зазору.

Але не всі враховують при будівництві хліву, що гідроізоляційна плівка необхідна для покрівлі не тільки як захист від атмосферних опадів. Справа в тому, що в будь-яких технічних та господарських приміщеннях завжди багато пилу.

Вона заноситься з ногами з ділянки, з'являється під час роботи з різними матеріалами, Та й просто з часом - адже місце не житлове. І, звичайно, частина пилу піднімається догори, осідаючи на листах і прискорюючи їхнє старіння, причому в першу чергу страждає вентиляція підпокрівельного простору. А тому, якщо вже ви і так заощадили на латах та покрівельному матеріалі, не поскупитеся і придбайте сучасну дифузну плівку. Яка забезпечить односхилим даху:

1. Захист від проникнення пилу.
2. Захист від дощової та талої води.
3. Поліпшить циркуляцію повітря у підпокрівельному просторі.
4. Затримає вихід тепла через дах, чим покращить теплоізоляцію даху.
5. Завдяки мікроперфорації видалить із теплоізоляції водяні пари.

Крок 6. Монтаж контробрешітки

Тепер, прямо на гідроізоляційне покриття, строго перпендикулярно решету кріпимо контробрешітку - невеликі бруски, які послужать основою для монтажу покрівельного покриття.

Крок 7. Настил покрівельного покриття

Тепер стеле покрівельний матеріал. Візьміть для цього спеціальні саморізи, які рекомендує виробник цього покриття (зазвичай вони йдуть у комплекті). У будь-якому випадку це повинні бути оцинковані шурупи з каучуковою насадкою, яка захистить покриття від вологи.

Щодо вибору самого покриття, відзначимо наступне. Зрозуміло, що для даху гаража чи сараю ніхто не прагне купити найдорожчу черепицю останніх модних новинок. Адже це – лише господарська споруда і на ній хочеться заощадити. Ось чому при виборі покрівельного покриття на односхилий дах керуйтеся такими пунктами:

1. Достатня світлостійкість.
2. Міцність, яка здатна витримати рясний снігопад.
3. Близькі коефіцієнти температурного розширення всіх покрівельних елементівабо використання спеціальних технічних рішень.

Так, найпростіше та популярне покрівельне покриття для господарських будівель– старий добрий (чи вже не добрий, зважаючи на останні дослідження?) шифер:

Милими виходять господарські будівлі з покриттям, як ондулін:

Причому дах сараю вам не обов'язково будувати безбарвним! Прозорість листів полікарбонату зберігається і при тонуванні, а ось здалеку такий дах виглядатиме чудово. Все завдяки унікальній палітрі кольорів покрівельного ПК:

• Небесні сині та блакитні відтінки.
• Зелені: смарагд та малахіт.
• Широкий вибір відтінків традиційного червоного кольору.
• Бронзові.
• Сріблясто-сірий та димчасто-сірий.
• Молочні.

Але вам знадобиться спеціальне кріплення та герметичні стрічки для того, щоб у порожнисті стільники полікарбонатних панелей не потрапляв ні пил, ні волога. Пил сам по собі поганий тим, що значно знижує світлопропускаючі властивості такого даху, а тому влаштувати невелику теплицю або зимовий садна горищі вже не вийде. По-друге, це украй не естетично. А по-третє, якщо бруд занесеться з звичайної земліабо городу, не дивуйтеся, як по сотах незабаром почне повзти і радіти життю біологічна різноманітність (є досить неприємною картиною).

А при правильному підході вийде ось що:

І ось такий варіант:

До речі, захистити будь-яке покрівельне покриття від сили вітру допоможе кам'яний або цегляний бордюр, причому також накритих покрівельним покриттям.

Крок 8. Організація водостоку

Водостік односхилого даху може бути як організованим, коли вода йде по спеціальних жолобах, водозбірних воронках і трубах, так і неорганізованим, коли вона просто стікає з краю покрівлі. Тут уже все залежить від того, як часто у вашій місцевості йдуть дощі, і куди ви бажаєте направити дощову воду.

Так, наприклад, сарай може стояти там місці, де прохідність мала, і з даху вода цілком може стікати прямо на землю. А може, і перед доріжкою, яку заливати зовсім не хочеться. І ще один момент: відведена вода – менше вогкості у приміщенні. Ось, відштовхуючись від цього і вирішуйте, чи потрібний вам водосток для такої невеликої споруди. Якщо ви робите неорганізоване відведення води, тобто. ніякого водостоку не буде, карнизний звісробіть не менше 55 см.

Також якщо ви будуєте складний односхилий дах, що складається з декількох поєднаних, особливо ретельно продумайте водосток.

Крок 9. Фінішні роботи

Переходимо до фінішних робіт. Встановлюємо снігозатримувачі, якщо потрібно, та обладнаємо систему водовідведення. Ставимо фіксатори для жолобів, кріпимо карниз.

До речі, щоб підвищити вогнестійкість дерев'яних конструкцій сараю, обробіть його або спеціальним вогнезахисним розчином, хоча б вапном. Якщо в якомусь місці дерев'яний елемент даху стикуватиметься з каменем (а у односхилих дахів часто роблять кам'яний бордюр, для додаткового захисту від дощу), то ці елементи обов'язково обробіть антисептиком. Ще краще прокласти між такими різними гідрофобним планом матеріалами руберойд або толь.

Найкращі приклади будівництва

Найлегше і найшвидше вам буде побудувати ось такий простий сарайчик з мінімальним прольотом даху:

У цьому прикладі будівлі сарай є навісом зі стінами, обшитими плитним матеріалом. В якості несучої опоривикористані азбестоцементні труби діаметром 12 см, що вкопуються та бетонуються в землю.

На трубі знаходиться ригельна дошка розміром 5х15 см. У результаті вийшли стіни з необхідним перепадом висот: 2 метри і 3,5 метри. Сам перепад вийшов півтора метри, а ширина прольоту – 3,65 м.

Крокви виготовлялися 5х10 см зі спеціальними запилами для нижньої та верхньої обв'язки. Крок – 1 м. Нагору – контробрешітка з брусків 5х5 см, і безпосередньо сам шифер. Фронтони зашиваються полікарбонатом для природного освітлення.

Якщо ж ви хочете, щоб у такому сараї взимку нічого не замерзало, будуйте його з стінами, що утеплюють:

Причому сарай з односхилим дахом зовсім не повинен бути примітивним і односхилим. Як вам такий варіант?

Розібралися? Закочуйте рукави!

У господарстві будь-якого приватного домоволодіння завжди є садовий інвентар та інструменти, які потрібно десь зберігати. Газонокосарки або садового обприскувача з хімікатами не місце у житловому будинку. Куди ж прибрати ці потрібні речі, щоб вони не піддавалися дії довкілляі не захаращували територію двору? Вирішити цю проблему можна, побудувавши невеликий каркасний сарай з односхилим дахом.

Переваги та недоліки каркасної конструкції з дерева

Зведення каркасної господарської будівлі з дерев'яних брусків має низку переваг:

1. У спеціалізованих будівельних магазинах можна придбати готові деталі для збирання каркасної конструкції сараю.
2. Побудувати таку споруду нескладно самому, оскільки збирання деталей відбувається за принципом конструктора. Для цього необов'язково мати спеціальні знання в будівництві. Всі елементи та з'єднання каркасу підігнані за розмірами, а наявність інструкції зробить процес побудови легшим.
3. Каркасний дерев'яний сарай прослужить довгі роки, якщо за ним здійснюється відповідний догляд, а при його будівництві було дотримано всіх правил.
4. Зведення конструкції не займе багато часу. Зазвичай вистачає одного тижня для будівництва всього сараю. В цей час входить: встановлення фундаменту, складання всіх елементів каркасу, обшивка стін, вставка дверей та вікон, настил покрівлі.
5. Дерев'яні деталі конструкції легко піддаються додатковій обробці.
6. При будівництві сараю з односхилим дахом немає необхідності в установці кроквяної системи.
7. Каркасну конструкцію сараю легко розібрати і заново звести в іншому місці. У цьому випадку йдеться про легкі споруди, без фундаменту.
8. Витрати на купівлю матеріалів для такої споруди набагато менші, ніж, наприклад, цегляна. Багато хто дотримується тієї думки, що дерев'яна конструкціянедовговічна та ненадійна. Однак якщо взяти до уваги термін служби цих деталей і витрачені кошти на матеріали, такий варіант набагато вигідніший.

Недоліки цієї конструкції полягають у наступному:

1. Дерев'яні елементи - легкозаймистий матеріал.
2. Деталі каркаса можуть зазнавати гниття і ураження комахами, що древоточать. Щоб цього не сталося, всі елементи з дерева необхідно додатково обробити антисептичними пастами, органічними розчинами або маслянистими антисептиками.
3. Деревина, залежно від її вологості, згодом має властивість усихати, набухати, жолобитися і розтріскуватися.

Підготовка до будівництва: креслення майбутнього сараю, розміри

Перед початком будівництва каркасного сараю необхідно врахувати деякі моменти його будівництва:

• Сарай, як би акуратно він був побудований, залишається господарською спорудою, яка не особливо впишеться в архітектуру житлового будинку. Відповідно, це будівництво краще зводити на задньому дворі.
• Вхід має бути вільним. Це стане особливо зручним, коли до нього необхідно буде занести великогабаритні предмети чи меблі, у разі ремонту у будинку.
• Розташувати сарай краще на височини (опори, палі, блоки). Відстань між основою конструкції та землею запобіжить: від гниття її дерев'яних деталей, появи вологи у приміщенні та пошкодження металевого інвентарю корозією.
• Необхідно ретельно спроектувати сарай, щоб у майбутньому не виникла потреба робити до нього прибудови. Зручно буде розділити його на два приміщення: в одному можна облаштувати майстерню, а в другому - сам сарай або курник.

Два приміщення сараю дозволять використовувати їх у різних цілях

• Землю дома майбутньої будівлі треба розрівняти.
• Необхідно визначити, якими матеріалами обшиватимуться стіни та підлоги. З чого буде внутрішнє оздобленняі яку застосувати покрівлю.

Довжина, ширина та висота майбутнього сараю підбирається індивідуально, залежно від місця розташування. Для таких цілей найбільше підходять споруди середніх розмірів (див. на зображенні).

Варіант каркасного сараю з типовими параметрами

Інший варіант каркасного сараю

Вибір матеріалів та розрахунок

Якісне планування закупівель усіх необхідних матеріалів позбавить непередбачених витрат у майбутньому.

При зведенні каркасу сараю необхідні такі матеріали:

• Для нижньої та верхньої обв'язки потрібно: шість брусів довжиною по 6 м перетином 100х100 мм та вісім брусів – по 3 м перетином 100х100 мм.

Купуючи брус та дошки слід звернути увагу, щоб ступінь їхньої вологості не перевищував 22%.

• Для підлоги підлоги необхідні дошки перетином 40х150 мм, в кількості (мінімум) 20 штук. Як чистова підлога використовуються OSB листи.
• Для вертикальних опор потрібні бруси перетином 100х100 мм, у кількості 12 штук, кожен з яких довжиною по 2,5 м. Два такі бруси будуть використані як дверний отвор.

Дерев'яні поверхні не повинні містити сучків, тріщин, плісняви ​​та пошкоджень від комах-деревоточців.

• Зробити нахил даху можна двома способами: у першому випадку необхідні від 4 до 6 брусків довжиною 50 см перетином 100х100 см, у другому - опори, на які буде ухил, повинні бути спочатку меншою за довжину.
• Для обрешітки знадобиться дошка перерізом 22х100 мм, в кількості 16-18 штук.
• Для чорнової стеліможна використовувати багатошарову фанеру, ДСП, ДВП чи OSB листи.
• Для кріплення брусів на кутах способом «в лапу» необхідні цвяхи, а «в підлогу дерева» – металеві куточки та планки.

Цвяхи підбираються по довжині більше, ніж товщина дошки, щоб вони пробивали її та входили до наступної. Таке з'єднання буде набагато міцніше.

• При роботі також знадобляться шурупи, Г-подібні металеві пластини для закріплення бруса в кутах.
• У разі утеплення каркасу сараю може знадобитися теплоізоляційний шар (пінопласт, мінеральна вата або пінолекс), гідроізоляційний (спінений фольгований поліетилен), пароізоляційний (бітум), руберойд, пінополіуретан.

Необхідні інструменти

Для будівництва каркасного сараю знадобляться такі інструменти:

1. Лопата (для викопування лунок під стовпчастий фундамент краще скористатися гвинтовою лопатою).
2. Вимірювальна рулетка.
3. Розмітний шнур з крейдою ниткою.
4. Графітний олівець.
5. Будівельний рівень (зручніше використовувати від 50 до 200 см).
6. Кутник і лінійка.
7. Ніж канцелярський (для різання утеплювача).
8. Лазерний нівелір (за допомогою цього інструменту визначається ідеально рівна площина).
9. Ірпінь.
10. Електродриль.
11. Циркулярна пилка (з її допомогою зручно нарізати дошки різної довжини та розмірів).
12. Акумуляторний шуруповерт (для прикріплення фанери, дощок та листів OSB до стелі, стін та підлоги).
13. Електричний рубанок (необхідний при калібруванні дощок).
14. Викрутка.
15. Молоток теслярський суцільнометалевий.
16. Кувалда (використовується при припасуванні дощок).
17. Ручні струбцини (для затискання дощок у різних місцях).
18. Ножування по дереву (для пропилу пазів).
19. Степлер будівельний (для скріплення з дерев'яним каркасом гідроізоляції та пароізоляції).
20. Теслярська сокира.
21. Будівельна виска.
22. Цвяхи. Для каркасного сараю необхідно від 2 тис. до 4 тис. цвяхів. У цьому випадку використовуються три їх види:

• ГОСТ 4028–63 Цвяхи будівельні чорні та цинкові. Цинкові застосовують для зовнішніх робіт із дерев'яними деталями, а чорні при монтажі внутрішніх матеріалів.
• ГОСТ 4029–63 Цвяхи цинкові для фіксації руберойду та інших листових матеріалів.
• DIN 1152 Цвяхи оцинковані для кріплення шпунтованих дощок, лицьових панелей та фінішних поверхонь.

Покрокова інструкція з будівництва каркасного сараю з односхилим дахом

Коли зроблено всі розрахунки, готовий проект будівництва та куплені необхідні матеріали, можна переходити до будівництва каркасного сараю.

Фундамент. Який краще та як зробити

Основою для каркасу є фундамент. Для каркасних сараїв та господарських блоків найчастіше застосовується стрічковий, дерев'яний або стовпчастий фундамент.

Щоб убезпечити від вологи дерев'яний каркас сараю, можна встановити фундамент. Для цього робиться бетонний цоколь висотою 40-50 см. Важливо знати, що такий вид фундаменту не підходить для осадового та торф'яного ґрунту. У цих випадках застосовують гвинтові палі.

Для стрічкового фундаменту необхідно по периметру вирити траншею, глибиною 30-40 см та шириною 40 см. Дно траншеї засипається піском і утрамбовується. В результаті повинна вийти пісочна подушка товщиною 10 см. На пісочну подушку обов'язково укладається гідроізоляційний шар, який запобігає вбиранню рідкого бетону в пісок.

Після цього виготовляється дерев'яна чи металева конструкція опалубки. Вона повинна височіти над грунтом і бути рівною висоті цоколя. Для міцності конструкції опалубки фіксують розпірками та хомутами, а її верхню частину можна зміцнити підпірками. На гідроізоляційний шар укладається арматура завтовшки 10-12 мм, яка зв'язується дротом.

Щити опалубки фіксують речовину цементу до затвердіння

Коли каркас із арматури готовий, його заливають бетоном марки М200-250.

Заливання бетону слід робити відразу для всього периметра. Щоб при застиганні бетону уникнути тріщин, не рекомендується заливати його у дощову погоду чи сильну спеку,

Застигає бетон близько двох тижнів і набирає на той час близько 70% міцності.

Стрічковий дрібнозаглиблений фундамент підходить для невеликих будівель

При зведенні дерев'яного фундаментувикористовують колоди модрини, товщиною близько 300 мм, які оброблені не менше 2-3 разів бітумом.

У землі викопують лунки глибиною 150 см і діаметром 30-40 см. На дно лунки засипають пісок завтовшки 10 см і утрамбовують. Кожну колоду від її основи покривають гідроізоляційним шаром на 140-145 см. Дерев'яну палю, що вийшла, поміщають в землю. Щілини між гідроізоляцією та стінкою лунки засипають землею. Щоб ретельніше ущільнити ґрунт навколо палі, його поливають та утрамбовують. Для надійності можна залити лунку бетоном.

Застосування дерев'яних паль може стати альтернативним рішеннямдля встановлення фундаменту

Найчастіше застосовують стовпчастий фундамент під час зведення каркасного сараю. Для цього необхідно на землі зробити його розмітку за допомогою шнура. По периметру розмітки та у кожному її кутку слід викопати лунки глибиною 30–40 см.

За допомогою натягнутого шнура розмітка буде більш точною.

Краще викопати лунку глибиною 70 см і більше, тому що це нижче від точки промерзання. На дно насипається пісок, щоб вийшов шар 10-15 см, який потрібно утрамбувати. Для надійності можна насипати шар гравію завтовшки 10 см. Після цього кладуть цеглу, скріплюючи цементним розчином. Для сараю використовують кладку з двох цеглин на шар. Якщо будова більша, стовпчастий фундамент роблять із трьох і більше цеглин.

Найчастіше застосовуваний вид фундаменту при будівництві каркасного сараю

Цегляну кладку необхідно обробити бітумним гідроізоляційним шаром.

Для забезпечення рівної поверхні всі стовпи потрібно перевіряти за рівнем.

Простір між цегляною кладкою та землею необхідно засипати піском або залити цементно-пісковою сумішшю. Альтернативою стовпчастому фундаменту з цегляної кладки є пустотні бетонні блокирозміром 400х200х200. Пустоти в блоках заповнюються цементним розчином.

Відео: встановлення фундаменту

Каркас споруди

Тепер можна розпочати створення каркасу сараю. на кожен цегляний стовпнеобхідно покласти два шари руберойду – для захисту нижньої частини дерев'яного каркасувід вологи.

Після цього приступають до монтажу нижньої обв'язки. Для цього необхідний брус із розміром перерізу 100х100 мм. Балки та лаги збирають із бруса 50х100 мм. Відстань між ними має перевищувати 60 див.

Балки та лаги з'єднані цвяхами способом «в підлогу дерева»

Вертикальні стійки з бруса 100х100 мм фіксуються на Г-подібні металеві з'єднання або звичайні цвяхи, які потрібно забивати навскіс. Відстань між балками має бути не більше ніж 1,5 м. Для стійкості конструкції балки по діагоналі тимчасово укріплюють дошками 40х100 мм.

Вертикальні та верхні балки зафіксовані г-подібними сполуками

Зведення каркасного сараю здійснюється не лише за допомогою дерев'яних балок. Широко застосовується його виготовлення із металевої профільної труби.

Легкість складання такої конструкції приваблює будівельників.

Цей варіант матеріалу для каркасу будівлі має низку переваг:

1. Складання профільної основи проводиться без бруду та будівельного сміттяу дворі.
2. Монтаж та демонтаж такої споруди не триватиме багато часу.
3. При необхідності сарай з металевого профілюлегко перенести.
4. Для такої конструкції фундамент необов'язковий. Достатньо на рівна ділянканасипати гравій.
5. Витримати тяжкість снігу та встояти від поривів сильного вітру допоможе арматура, що підсилює каркас.
6. Завдяки різноманітному кольоровому забарвленню сарай з профільних труб має естетичний вигляд.
7. Конструкція з металевим каркасомдуже практична, оскільки вимагає обробки її деталей і елементів антисептичними засобами. Достатньо один раз її пофарбувати.

Якщо на будівництво в майбутньому буде чинитися підвищений тиск навантаження, то каркас будується з більш міцних труб. У цьому випадку для нижньої обв'язки та стійок використовують труби з товщиною стінок 8 мм та перетином 100х100 мм. Для додаткових розпірок застосовують профіль перерізом 60х60 мм.

Особливу увагу слід приділити при настилі профільних лагів під чорнову підлогу. Відстань між ними не повинна перевищувати 60 см. Лаги закріплюються до нижньої обв'язки за допомогою зварювання.

Після цього переходять до монтажу міжповерхового перекриття, яке є каркасною конструкцією з профілю, а також балки. Знизу до цих елементів кріпиться стельова обшивка.

Заключним етапом зведення конструкції з профільної труби є складання кроквяної системи.Цей елемент будови може бути як цілісним, так і окремою частиноювсієї конструкції. Основною несучою деталлю покрівлі є потужний швелер, до якого кріпляться інші елементи.

Після проведення всіх зварювальних робіт приступають до обробки.

Зведення підлоги та стін (вузли та укосини)

При зведенні основи спочатку необхідно зробити чорнову підлогу. Для цього дерев'яні лаги покривають плитами OSB або листами фанери завтовшки від 12 до 15 мм. Потім всю поверхню застеляють гідроізоляційним шаром, на який встановлюють чистову підлогу. В якості цього покриття для підлоги зручно використовувати шпунтовані дошки. Вони мають на краях поглиблення та виступи, які ідеально підходять для складання встик. Їх зазвичай виготовляють із хвойних порід дерева. Смола, що міститься в цій деревині, робить водонепроникною. Укладання підлоги шпунтованими дошками нагадує установку ламінату.

Щільне з'єднання дощок забезпечується завдяки виступам та вирізам по краях

Після цього можна перейти до встановлення стін сараю. Щоб надалі його конструкція була міцною і простояла довго, каркас врізають тимчасові і постійні укосини.

Зміцнення стійок постійними та тимчасовими укосинами забезпечить додаткову міцність у місцях підвищеного вагового навантаження.

Укосини застосовуються в обов'язковому порядку, якщо стіни не обшиватимуть фанерою або ОСП-3. Використання плитної обшивки в п'ять разів міцніше за укосин (якщо застосовується ОСП або фанера 12 мм). Як укосин використовують дошку перетином 25х100 мм або 50х100 мм, коли потрібна більш стійка конструкція. Довжина такої дошки на 30 ° повинна перевищувати висоту стіни. Тимчасові укосини використовуються, доки не встановлені верхні лаги. Вони допомагають фіксувати задане положення стін та вертикальних балок.

Перед початком їх встановлення вирівнюються кути конструкції. У цьому випадку зручно користуватися пухирцевим або лазерним рівнем. Крок встановлення тимчасових укосин становить від 1,2 до 1,5 м. Також вони допоможуть виправити дефекти конструкції, якщо скористатися ними як важіль.

При зведенні каркасної конструкції сараю важливо передбачити правильне закріплення укосин та вузлів з'єднання:

1. Кут установки укосин повинен бути 45 ° (це ідеальний кут, що забезпечує максимальну жорсткість конструкції). У тих місцях будівлі, де витримати його важко, наприклад, вікна та двері, допускається 60 °.
2. Використання порожнистих укосин допустимо лише у невеликих конструкціях (сараї, господарські споруди).
3. Вони повинні щільно (без щілин та зазорів) прилягати до поверхонь стійок та верхнього перекриття.
4. Для укосин необхідно робити пази у вертикальних стійках, верхній та нижній обв'язці. Глибина паза робиться залежно від товщини укосини. У металевій конструкції вони повинні заглиблюватись усередину профілю стійок.
5. Стики брусів на кутах каркасу укладаються способом «в підлогу дерева» або «в лапу». У першому випадку з обох боків колоди роблять пропили 50х50 мм до половини його товщини. У другому випадку робляться аналогічні пропили, але мають скіс. При необхідності місця з'єднання двох брусів обробляються стамескою.

Такі сполуки фіксуються цвяхами та г-подібними сполуками.

Утеплення підлоги

Утеплити підлогу каркасного сараю можна такими матеріалами:

• Мінеральною ватою.

Цей спосіб дуже популярний через простоту монтажу і відносно невисокої ціни. Мінеральна вата зазвичай продається упаковками по кілька плит розміром 1000х600х50 мм або 1200х600х50 мм або в рулонах. На підлоги сараю настилають гідроізоляційний шар (пергамін, руберойд або звичайна поліетиленова плівка), на який розміщують дерев'яну решітку з дощок перетином 10х120 мм і шириною кроку 60 см. У відсіки, що виходять, укладають плити мінеральної вати. Всі дерев'яні елементи обрешітки, до укладання вати, необхідно обробити антисептичними засобами для запобігання гниття. Для додаткового утепленняпідлоги застосовують подвійний шар таких плит. Під час укладання утеплювач повинен бути нижчим за рівень обрешітки. Мінеральну вату не можна утрамбовувати, оскільки вона втратить свою теплоізоляційну властивість. Для запобігання намоканню вати зверху прокладають шар поліетилену, що закріплюється на скоби за допомогою степлера. Потім вся поверхня покривається дошками, що шпунтуються, листами OSB або фанерою.

• Пінопластом.

Утеплення підлоги цим матеріалом здійснюється за лагами. Як і у випадку з мінеральною ватою, необхідна дерев'яні обрешітки, під яку стелять гідроізоляційний шар. Ширину кроку між дошками роблять близько 60 см. Товщина пінопластових плит повинна бути не менше 10 см. Цей матеріал дуже зручний, так як він не деформується. Для пінопласту не страшний грибок та пліснява. Укладати плити пінопласту потрібно щільно. Якщо залишаються щілини, їх можна заповнити монтажною піною.Після її висихання зверху укладаються листи фанери або шпунтовані дошки.

• керамзитом.

Для утеплення підлоги сараю керамзитом необхідно нижню опалубку застелити гідроізоляційним матеріаломзверху якого укладаються плити OSB. Потім на цю поверхню встановлюється дерев'яна обрешітка з дощок перетином 10х150 мм. У кожну секцію цієї конструкції засипається керамзит. Його шар не повинен бути меншим за 10-15 см, так як менша товщина не дасть потрібного ефекту утеплення.Керамзит слід розрівняти так, щоб він не височів над брусками обрешітки. Потім зверху настилається пароізоляційний шар: дифузної мембрани, бітумно-полімерної холодної емульсії на водній основі, поліетиленової або поліпропіленової плівки. Після цього листи OSB прикріплюються шурупами до лагам. Зверху укладається чистова підлога.

Матеріали для утеплення підлоги в каркасному сараї

Це екологічний матеріал, при виробництві якого не використовуються хімічні добавки. надійний спосібутеплення підлоги

Утеплювачі для стін

Для утеплення стін каркасного сараю найчастіше застосовують мінеральну вату та екструдований пінополістирол (піноплекс).

• Утеплення стінок мінеральною ватою.

Оздоблення стін мінеральною ватою не багато відрізняється від аналогічного способу утеплення підлоги, але має свої нюанси. З внутрішньої сторонисараю вона накривається пароізоляційним матеріалом (фольгованим поліетиленом), зверху якого закріплюється фанера або листи OSB. Зовні на мінеральну вату, перпендикулярно до основи, може встановлюватися дерев'яна обшивказ дощок перетином 20х40 мм. Ці дошки служать як вентиляційний зазор, на який кріпиться зовнішня обробка. Іноді перед гідроізоляційним шаром ( зовнішньої обробки) встановлюється шар із OSB листів.

• Піноплекс.

Для утеплення стін цим матеріалом необхідно підбирати плити завтовшки не менше 6 см. Так само як і в попередніх способах, необхідна дерев'яна обрешітка з кроком 60 см, під яку розміщують гідроізоляційний шар. Плити піноплекса зручніше фіксувати на поліуретановий клей (він добре сумісний з пінополістиролом) або на металеві анкери з пластиковими дюбелями. Стики плит додатково фіксуються на монтажну піну або металевим скотчем. Стіну зовні можна утеплити додатковим шаром піноплекса, на який встановлюють зовнішній матеріал.

Коли стіни зафіксовані анкерами чи висохлим клеєм, зверху розміщують пароізоляційний матеріал. У цьому способі утеплення використовують спінений поліетилен фольгований товщиною 3 мм. Як заміну можна використовувати поліетиленову фольговану плівку. Зверху закріплюють оздоблювальний шар.

Матеріали для утеплення стін каркасного сараю

Невелика вага вати зручна при монтажі Цей матеріал має більш щільну структуру ніж пінопласт

Відео: всі етапи будівництва

Каркасний сарай на території вашого домоволодіння завжди буде зручним для зберігання інвентарю та старих речей. Облаштувавши його приміщення під майстерню, можна займатися столярними та ремонтними роботамиПри цьому ваш двір залишиться чистим. Утеплені стіни, підлога та дах стануть комфортними умовами для утримання домашніх тварин та птахів у холодну пору року.

Щоб не захаращувати дачну ділянку або приміщення будинку садовим інвентарем, можна побудувати каркасний сарай своїми руками. Він стане зручним місцем для зберігання різноманітного господарського інвентарю. Спорудити таку споруду не дуже складно, головне слідувати технології.

Будівництво сараю починається з місця. Сарай не повинен впадати у вічі, краще розташувати його на задньому дворі. Підхід до цієї будівлі необхідно робити максимально вільним, щоб заносити або виносити великогабаритні предмети та матеріали: ємності для поливу, бензоінструмент та ін.

Ширина вхідних дверей розраховується виходячи з розмірів садової тачки, яку, можливо, доведеться закочувати всередину будівлі. Краще побудувати сарай на невеликому пагорбі, це убезпечить будівництво від талих вод, здатних підмити основу і зруйнувати всю будову.

Сарай на невеликому пагорбі

Побудувати допоміжну споруду можна з будь-яких пиломатеріалів: дошки, бруса або плит OSB. Фундамент використовується будь-якого типу – стовпчастий, стрічковий, монолітний чи збірний.

Сарай може бути різної форми - квадратний або прямокутний, з односхилим дахом або конькового типу. З покриттям покрівлі також особливих проблем немає, підійде профнастил, звичайний шифер або руберойд, якщо фінанси обмежені. Пожвавити будову допоможе кольоровий покрівельний матеріал. Зараз у продажу можна знайти і профнастил, і шифер різних кольорів і відтінків.

Спочатку потрібно скласти план або схему будівництва, що допоможе більш точно розрахувати кількість необхідного матеріалу. Правильно складений план будівлі дозволить врахувати всі нюанси будівництва, щоб у процесі роботи не довелося докуповувати матеріали. Купуючи брус і дошки, приділіть увагу їхній вологості, яка не повинна бути більше 22%. Також на деревині не може бути великих сучків, синяв, слідів роботи жучка-деревоточця.

Для виготовлення каркасного сараю знадобиться влаштування наступних конструкцій:

• Обв'язка нижня та верхня. Для цього потрібний брус перетином 100 на 100 мм. Шість штук 6-метрових та вісім брусів по 3 м.
• Настил підлоги виготовляється з дощок перетином 40х150 мм, потрібно мінімум 20 штук, при необхідності можна додати. Для чистового покриття краще використовувати плити OSB.
• Вертикальні опори - тут потрібен буде брус перетином 100х100 мм, в кількості 11 штук по 2,5 метра завдовжки кожен, два з них для дверей.

Вертикальні опори каркасного сараю

Для створення ухилу використовується один із двох можливих методів. Якщо вертикальні стійки каркаса зроблені однакової довжини, то з одного боку периметра будівлі роблять їх нарощування брусками перетином 50х50 мм, яких потрібно 4 штуки. За іншою методикою при встановленні вертикальних стійок з одного боку будівлі слід встановити або більш високі бруси або трохи коротші за інші. При використанні будь-якого варіанту нахил покрівлі буде забезпечений.

Для виготовлення крокв знадобиться дошка перетином 50х100 мм у кількості 4 штук довжиною по 4 метри кожна, з урахуванням покрівельних звисів. Обрешітка виконується з дошки перетином 22х100мм, якій потрібно приблизно півкуба. Чорнова стеля робиться з листів багатошарової фанери, ДСП, ДВП або OSB плит. Вітрова дошка влаштовується з обрізного пиломатеріалу типу перетином 25х100 мм. Достатньо буде 6 дощок по 3 метри.

Дошки перерізом 50х100 мм

Від товщини бруса залежить тип кріплення: з'єднання в лапу (на півдерева) можна фіксувати цвяхами. З'єднання «стик у стик» проводиться сталевими куточками та планками. Також у роботі будуть потрібні саморізи, шурупи, Г-подібні металеві пластини для кріплення бруса по кутах. Основним елементом кріплення будуть цвяхи різних розмірів. Підбираються вони такої довжини, щоб при вбиванні в дві дошки, що з'єднуються зовнішньої сторони, вістря має виходити на 1,5-2 см з зворотного боку. Таке з'єднання буде надійніше.

Всі дерев'яні елементи будівництва обробляються антисептиком, що продовжує термін їхньої служби.Найкраще наносити захисний складу два шари.

Побудувати сарай без гарної основи не вдасться. Надійно захистити конструкцію від вологи та надати їй міцності дозволить стрічковий фундамент. При цьому підлога сараю підніметься щодо рівня землі на 40-50 см.

Спочатку виробляється розмітка фундаменту біля, навіщо знадобляться кілочки і міцний тонкий шнур. Потім готується рів глибиною 40-50 см і шириною приблизно 30 см. На розчищене і вирівняне дно насипається піщана подушка(її потрібно зволожити і трохи утрамбувати), а зверху укладається поліетилен, щоб цементне молочко не ввібралося в пісок, зменшивши при цьому міцність бетону.

Розмітка фундаменту сараю на місцевості

Після цього по краю траншеї встановлюється опалубка, заввишки відповідно до розміру цоколя. У верхній частині опалубки встановлюють між стінками розпірки, щоб під вагою бетону дошки не роз'їхалися в сторони. Далі по всій траншеї укладають арматурний каркас, де прутки пов'язані між собою сталевим дротом.

Для заливки використовують цемент марки 200 або 250, щебінь або галька, пісок і вода. Фахівці рекомендують заливати фундамент без тривалих перерв у роботі, щоби не утворювалися повітряні порожнечі. Під час дощу роботи краще не починати, оскільки бетонна суміш стане рідкою. Сохнути такий бетон значно довше, а міцність може знизитися. Через 3-4 тижні можна приступати до робіт з будівництва каркасного сараю.

Приступають до влаштування цокольної частини, коли залитий в опалубку бетон набере необхідної міцності, після чого опалубку демонтують. Спочатку на бетон розстеляється руберойд, який виконуватиме роль гідроізоляції. По ньому укладається кілька рядів червоної цегли. Не забувайте перев'язувати шви в цегляній кладці. У верхньому рядупо всьому периметру будівлі в цегляну кладку закладаються дерев'яні бруски через кожні півтора метри, на які згодом кріпиться брус нижньої обв'язки.

Заливка фундаменту сараю

При влаштуванні цоколя необхідно користуватися будівельним рівнем, дотримуючись горизонтальності кладки. При порушенні горизонтальності цокольної частини каркас сараю перекоситься і побудувати надійну конструкцію не вдасться. Виклавши цокольний рівень та підчистивши всі шви від напливів розчину, залиште конструкцію на пару днів для застигання. Після цього можна розпочинати монтаж елементів каркасу.

Спочатку поверх цоколя знову ж таки укладається руберойд для захисту бруса від вологи. Краще покласти два шари руберойду і лише потім приступати до монтажу нижньої обв'язки.

Використовують при цьому брус перетином 100х100. Стики на кутах потрібно зробити у «лапу». На кожному торці бруса робиться виїмка половину його товщини. Довжина вирізу згідно з перерізом бруса становитиме 100 мм. Таким чином, при з'єднанні вийде рівний кут. За потреби місце з'єднання двох брусів можна підробити стамескою. Кріпиться обв'язувальний брус до закладних дерев'яним деталяму цоколі цвяхами. Обов'язково вбивайте їх навскоси і перевіряйте горизонтальність укладання бруса.

Наступний етап будівництва сараю – влаштування підлоги. Тут потрібні дошки розміром перерізу 50х100 мм, які слугуватимуть лагами. Ставлять їх на ребро, спираючи на брус нижньої обв'язки, з кроком 60 см. Кріплять всі цвяхами відповідного розміру. Щоб далі всі роботи було зручніше проводити, можна зібрати чорнову підлогу з фанери чи будь-яких старих дощок. Після них можна демонтувати або набити поверх іншого матеріалу. Коли основа готова і по ній можна пересуватися без ризику впасти, починають встановлення вертикальних елементівкаркаса сараю.

Влаштування підлоги каркасного сараю

Для вертикальних стійок потрібен також брус, перетин якого буде відповідати розмірам 100х100 мм. Кріпиться він збоку до нижньої обв'язки за допомогою Г-подібних металевих кріплень або цвяхами на 150 мм, застосовуючи косий забій. Відстань між встановленими стійками не менше ніж 1,5 метра. Для надійності їх фіксують діагоналі тимчасово встановленими дошками перетином 40х100 мм.

Проміжні вертикальні стійки додатково закріплюють укосинами, щоб не порушувалася їхня вертикальність. Після влаштування верхньої обв'язки їх можна буде прибрати.

Розташування вертикальних стояків для монтажу дверної коробки залежить від того, де вона буде і від її виду. Якщо вибрано одностулкові двері, є два способи кріплення опор:

• Небагато заощадити на матеріалі можна, встановивши одну стійку. Другий служитиме кутовий вертикальний брус.
• Якщо вхід буде посередині, то встановлюються дві додаткові стійки.

Монтаж дверної коробки каркасного сараю

Після виміру верхня планка прибивається по висоті отвору, щоб вона була на рівні верхньої частини віконних блоків, під які так само готується посадкове місце.

Для монтажу односхилого даху одну сторону сараю потрібно наростити до ухилу, що не перевищує 25 °. Потім встановлюються крокви. Матеріалом служать дошки перетином 50х100 мм, із встановленням їх на ребро. У конструкції з односхилим дахом здійснюється залізними скобами або цвяхами, які забиваються за методом «косий забій».

Монтаж односхилого даху каркасного сараю

Потім монтується решетування. Вона може бути розрідженою або суцільною, все залежить від виду обраного покрівельного матеріалу. Для гідроізоляції укладають руберойд чи інші сучасні мембранні матеріали, а потім вже монтується покрівельний матеріал.

Обшивається каркас будь-яким матеріалом, але зазвичай використовується профнастил або стругана дошка. Можна скористатися і вагонкою, але такий варіант буде трохи дорожчим.

Це нова розробка у сфері будівництва для швидкого зведення госпблоків та допоміжних приміщень на дачних ділянках. Всі деталі упаковані в компактні коробки, їх швидко та зручно доставити до місця.

Переваги готових каркасних конструкцій:

• Побудувати сарай можна за короткий термін
• Практичність в обслуговуванні. Будівництво не потребує догляду.
• Вам не потрібно займатися такими роботами як обробка куплених пиломатеріалів антисептичним розчином або щороку оновлювати зовнішній вигляд сараю фарбою. Все, що потрібно робити з такою новою конструкцією- Це періодично мити її водою зі шланга.
• Для складання не потрібно готувати фундамент, підійде утрамбована основа, де може використовуватися піщано-гравійна суміш або щебінь.

Готова каркасна конструкція сараю із пластику.

Загалом будівництво каркасного госпблоку – процедура нескладна. Важливо заздалегідь все розрахувати і пам'ятати, що за існуючим законом його можна зводити в такому місці, яке знаходиться на відстані не менше ніж 3 метри від сусідньої ділянки та 5 метрів від крайньої лінії дороги. Решта на ваш розсуд.

Якщо на вашій ділянці не вистачає господарської будівлі для складування різного начиння та необхідних інструментів, то ви легко можете спорудити сарай з односхилим дахом своїми руками. Якщо зі зведенням стін та облаштуванням полегшеної основи у багатьох умільців не виникає проблем, то з дахом справа трохи складніша. Саме тому ми докладно розповімо, як зробити простий односхилий дах над невеликою господарською спорудою.

Односхилий дах на сарай своїми руками гарний не тільки тим, що його можна виконати власними силами, а й іншими позитивними моментами:

1. Мінімальна витрата пиломатеріалів та їх доступність – одна з головних переваг конструкції.
2. Швидкість та простота зведення особливо важливі при будівництві сараю своїми руками.
3. Полога покрівля госпблоку чудово чинить опір вітровим навантаженням. Вона досить довговічна та надійна.
4. Невелика вага всієї конструкції, тому побудувати сарай можна з блоків, цегли, деревини та інших відповідних матеріалів. Найчастіше роблять каркасний сарай, оскільки він швидко монтується.
5. Як покриття пологого даху сараю можна використовувати будь-які підходящі покрівельні матеріали, у тому числі й найдешевші (руберойд, оцинковану покрівельну сталь, профільований лист).

Звичайно, односкатне покриття має свої недоліки, але вони важливі скоріше для приватного будинку, а не для господарської будівлі. Так, серед мінусів можна назвати те, що в такому сараї ви не зможете облаштувати горище, а також низькі естетичні показники односхилого даху. Однак можна з упевненістю сказати, що для сараю всі ці мінуси не мають жодного значення, саме тому багато проектів тимчасових та господарських будівель виконуються саме з односхилим даховим системою.

Оскільки будівництво сараю зазвичай планується вести не з надміцних і масивних матеріалів, на них недоцільно і навіть небезпечно ставити важку складну покрівельну конструкцію. Якщо подивитися деякі креслення, то ці споруди найчастіше роблять каркасними. Причому каркас сараю виготовляється з звичайного бруса. Саме тому легкий односхилий дах на сарай своїми руками – найкращий варіант.

Необхідні матеріали

Те, як зробити односхилий дах, ми розглянемо на прикладі сараю 3х6 м. Підходящий креслення сараю нескладно знайти в мережі або виготовити самостійно. Ми не будемо описувати процес зведення стін та основи споруди, а докладно розглянемо лише те, як побудувати односхилий дах до цього госпблоку.

При виборі будматеріалу необхідно враховувати конструктивні особливостібудівлі. Нижче наведено список матеріалів, які вам знадобляться:

• для виготовлення кроквяної системи та мауерлату вам потрібно заготовити брус із хвойної деревини, вологість якої не вище 15% ( оптимальний перетинкроквяних ніг 0,05 х0, 15 м, крок установки 90 см, переріз бруса мауерлату має дорівнювати 0,1 х0, 1 м);

Увага: всі дерев'яні елементи дахового каркаса необхідно захистити від горіння та гниття, обробивши їх антисептичними просоченнями та антипіренами.

• кріпильні елементи (цвяхи та шурупи);
• якщо довжини кроквяних ніг не вистачатиме для виконання навісів даху, то вам знадобляться кобилки (це брус перетином 0,05х0,12 м, який кріпиться до крокви і формує звис покрівлі);
• гідроізоляційний матеріал (руберойд або поліетиленова плівка);
• дошки для виконання решетування (краще взяти необрізну дошкутовщиною 0,25 см, для виготовлення суцільного латання підійде вологостійка фанера або ОСП);
• покрівельне покриття.

Якщо ви плануєте утеплювати сарай, то вам знадобиться теплоізоляційний матеріалта для даху. Як покрівельний утеплювач краще вибрати мінеральну вату. У цьому випадку вам також потрібно буде придбати пароізоляційну мембрану для захисту утеплювача від накопичення конденсату та вогкості.

Порада: замість вікон у сараї можна зробити фронтони зі світлопрозорих конструкцій, наприклад, з полікарбонату. Фронтонами називають трикутні ділянки стінок під схилами.

Послідовність монтажу

Докладно описувати, як правильно робити стіни сараю 3х6 з односхилим дахом ми не будемо. Варто зазначити лише те, що дві протилежні поздовжні стіни мають бути різної висотищо буде забезпечувати необхідний ухил даху.

Процес зведення сараю з односхилим дахом виглядає наступним чином:

1. Насамперед, необхідно встановити мауерлат. Цей брус дозволить рівномірно розподіляти та передавати навантаження на стіни споруди. Мауерлат, розташований на вищій стіні, називають коньковим. Перед укладанням мауерлату на бетонні або цегляні стіниспоруди їх необхідно ізолювати від бруса за допомогою двох шарів руберойду. Далі укладається сам горизонтальний брус. За допомогою довгого свердла в брусі та стінах свердлять отвори. Після цього отвори в стінах вставляються анкера, на яких закріплюють брус.
2. Установку крокв ведуть у такій послідовності:
   1. першими монтують тильні або фронтонні крокви;
   2. після цього між ними натягується мотузка, по якому вирівнюються та встановлюються проміжні кроквяні ноги;
   3. для укладання крокв у брусі мауерлата робиться запив (для його виготовлення потрібно виконати шаблон, який полегшить та прискорить подальший процес);
   4. крокви кріпимо до мауерлат саморізами або цвяхами, забитими в перехресному напрямку;
   5. тепер до кроквяних ніг можна кріпити кобилки, якщо їх монтаж був вами запланований.

1. Приступаємо до укладання гідроізоляції. Рулонний матеріал розкочуємо по кроквах вздовж нижньої звіси даху і кріпимо до ніг за допомогою степлера. Наступну смугу розкочуємо вище за першу так, щоб вийшов нахльост в 150 мм. Стики двох смуг додатково проклеюємо стрічкою.
2. Для виконання вентиляційного зазору, який потрібен для провітрювання підпокрівельного простору та захисту від вогкості покрівельного покриття, до кроквяних ніг прямо поверх гідроізоляційного килима прибиваємо контррейки. Для цього можна взяти брус висотою 4 див.
3. Після цього виконуємо решетування. Для виготовлення розрідженої решетування під профільований лист, ондулін, шифер або металочерепицю дошки необхідно прибити поперек напрямку крокв з кроком 30-40 см. Під м'яку покрівлю, стіновий профлист або оцинковану сталь краще виконати суцільну решетуванняіз вологостійкої фанери або ОСП. При цьому не забувайте робити зазор між листами матеріалу 2-3 мм для компенсації температурних розширень.
4. Тепер можна настилати вибраний покрівельний матеріал.
5. Якщо ви утеплюватимете дах, то теплоізоляційний виріб закладається між кроквами з внутрішньої сторони конструкції. Бажано, щоб ширина утеплювача була трохи більшою, ніж крок кроквяної системи. Це дозволить укласти теплоізоляцію щільно, без зазорів та провисання.
6. У разі утеплення даху обов'язково використовуйте пароізоляційну мембрану. Вона захистить утеплювач від вогкості, пилу та вологи, що піднімається з приміщення. Пароізоляцію кріплять степлером до крокв, закриваючи утеплювач. При цьому необхідно робити нахльосту смуг і додатково проклеювати стик герметизуючою стрічкою.

Завершальним етапом може стати встановлення водостоку, якщо ви хочете зробити його організованим. До речі, для хліву це не обов'язково. Така споруда може мати і неорганізований водосток. Але якщо вода з даху стікає на доріжку чи ґрунт, а в регіоні йде багато дощів, то організована системаводовідведення з даху дозволить захистити приміщення від вогкості. При неорганізованому водовідведенні карнизна звіс даху має бути не менше 550 мм.