Сьогодні ми з Вами дізнаємось, як кріпити профіль для гіпсокартону до стіни. Іншими словами, у цій статті ми повністю збудуємо металевий каркас, на який вже потім монтуватимемо великі листи гіпрока.

Як кріпити профіль для гіпсокартону до стіни. Крокодили

Питання того, як кріпити профіль для гіпсокартону до стіни, починається з кріплення підвісів П-подібної форми, просторіччя - крокодилів. У попередньому уроці ми помітили на стіні місця, де кріпляться цими крокодили:

Якщо стіна стара дерев'яна або зроблена з гіпсоліту, підвіси до стіни потрібно кріпити за допомогою шуруповерта і саморізів по дереву. Якщо ж стіна бетонна або цегляна, то для кріплення підвісів до стіни потрібно перфоратор і 60х40 або 60х50.

Отже, беремо підвіс і ставимо його до стіни так, щоб центральна вертикальна лінія розмітки проходила рівно посередині підвісу (ніби ділячи його на дві частини), а горизонтальна - крізь отвори в підвісі, через які будемо кріпити підвіс до стіни:

Робота зі створення каркасу з металопрофілю під гіпсокартон – сприймається багатьма як дуже простий захід, який не вимагає дотримання певних правил. Через це і виходять ситуації, за яких створювана поверхня з плит ГКЛ виявляється з численними недоліками, для усунення яких доводиться докласти безліч зусиль та фінансових витрат.

Звичайно, сама по собі робота не така складна. Впоратися зможе буквально кожен, але є деякі нюанси, які обов'язково потрібно враховувати. А також правильно здійснювати етапи монтажу.

Існують два основні матеріали для конструкції решетування – дерев'яний брус та металевий профіль. Саме другий вид матеріалу є найкращим.

Металопрофіль є таким через певні характеристики:

• Здебільшого (при правильному зберіганніта транспортування) – не має жодних недоліків (кривизни). Але якщо вибирати брус, то доведеться перебрати багато матеріалу.
• Металеві елементи можна використовувати практично у будь-яких приміщеннях, а також не звертати уваги на температурні коливання. Це означає, що поверхня не зазнає деформування.
• Оцинковані деталі можуть бути дуже довго. Тому їх можна використовувати навіть у приміщеннях із великою кількістю вологи. Також вони не піддаються впливу грибків та гнилі.
• Для кріплення профілю існують різні елементи, які дозволяють створити надійну та міцну конструкцію.

Вибір матеріалу

Варто приділити увагу вибору необхідних матеріалів, особливо при виборі деталей решетування. Виділяють такі види профілю, які дозволяють створити каркас для стін з гіпсокартону:

1. Напрямний (ПОНЕДІЛОК). Даний елемент призначений для створення конструкції, яка буде служити для закріплення стійкового профілю. Саме від закріплення цього виду профілю і залежатиме те, як виглядатиме поверхня надалі.
2. Стійковий (ПС). Застосовується для створення решетування або інших перегородок. Йому можна надавати різні криволінійні варіанти.

Окреме місце займають деталі для стельових конструкцій: профіль стельовий (ПП), профіль стельовий (ПНП).

Також слід розглянути варіант використання таких додаткових елементів:

• Кутовий профіль (ПВ). Можливо – зовнішнім та внутрішнім.
• Арочний профіль (ПА). Використовується для створення арок.
• Підвіс (П-подібний). Застосовується для кріплення конструкції до стін та стелі.
• З'єднувач («Краб»). Дуже зручний для скріплення між собою перпендикулярних деталей.
• Подовжувач. Поєднує між собою різні відрізки профілю.
• Дюбель та саморізи (по металу).

Саме на цьому етапі багато хто робить дуже важливу помилку. Вона полягає в тому, що набувають неспеціалізованого профілю. А саме – плутають стельові елементи зі стіновими.

Необхідний інструмент

Природно, що кріплення металевого каркасупід гіпсокартон просто неможливе без використання спеціальних інструментів. Але не варто переживати, все необхідне завжди знайдеться у кожного домашнього майстра.

Що потрібно:

1. Лобзик з пилками по металу або ножиці для різання оцинкування.
   

   Увага! Відразу варто зазначити, що не можна використовувати болгарку. Причина досить проста. Крутний момент такого інструменту дуже високий, а оцинкований профіль досить тонкий. Через це відбувається швидке нагрівання матеріалу, що відрізається, і його деформація. А також піде руйнування захисного шару та поява іржі.

2. Виска та рівень (або більш сучасні електронні пристрої). Тільки використання цих пристроїв дозволяє створити рівний каркас із металопрофілю.
3. Лінійка, рулетка та олівець (маркер).
4. Дрилі чи перфоратор для створення отворів у стінах. Їхній вибір залежить від матеріалу поверхні. А також не забувають про свердла чи бури.
5. Набір викруток, а краще шуруповерт. При необхідних навичках можна використовувати дриль (виставивши потрібну потужність).

Монтажні роботи

Все, що потрібно підготовлено, інструмент чекає свого часу. Здається, що вже можна розпочинати роботи. Адже що швидше почати, то швидше все закінчиться, але поспішати не варто. Спочатку потрібно визначитись, які заходи проводитимуться. Установка каркаса має особливості при різних видахроботи.

Монтаж каркаса для створення перегородок з ГКЛ має суттєві відмінності від встановлення решетування для обшивки гіпсокартоном стін.

Стіни

В принципі, робота зі стінами вважається найлегшою. Саме з неї найкраще й розпочинати, якщо це не суперечить етапам ремонтних робіт.

Порада! Щоб уникнути неприємного шуму, який може виникати після установки металевої обрешітки– між поверхнею та напрямними наклеюють ущільнювальну стрічку.

Приступаємо:

Підвіси мають особливість виходити за межі профілю. Тобто утворюються виступаючі «вуха». Їх треба загнути. Це слід робити всередину, щоб не створювати перешкод для встановлення плит ГКЛ.

Якщо потрібно надати каркасу під гіпсокартон додаткову жорсткість, для цього застосовують горизонтальні стяжки. Їх легко виготовити із самого профілю, який нарізають на потрібний розмір (з невеликим запасом). Приділяють увагу їхньому кріпленню.

Найчастіше роблять так:

1. Ножицями по металу розрізають кінці профілю по ребрах.
2. Ребра загинають. Через них і прикручують стяжки до стояків. Центральна ділянка – залишається без шурупа, інакше вийде бугор.

Перегородки

Дані конструкції створюються для поділу приміщення, а також для повного відокремлення одного від іншого. В принципі, схема робіт схожа на представлену вище, але є свої технічні особливості.

Особливості створення дверних та віконних отворів

Каркас із металопрофілю для гіпсокартону часто потребує створення в ньому різних отворів. З дверима надходять так:

• Збирається дверна коробка. У яку, заздалегідь, навішують дверне полотно. Щоб виставити необхідні зазори (адже коробка не закріплена) вставляють клини з ДВП або оргаліту.
• Тепер починають виставляти стійки, які примикають до дверей. Їх виставляють вертикально та підсилюють дерев'яним брусом. Завдають монтажну пінуі притягують коробку шурупами.

На замітку! Описаний спосіб досить трудомісткий, він більше підходить для випадків, коли дверний отвір не заздалегідь передбачений. Тому краще витратити час на попередні розрахункита розмітку, а також визначитися з розміром дверного полотна. Тоді можна відразу створити дверний отвір (з необхідним запасом) і швидко встановити двері.

При створенні світлового вікна є такі особливості:

1. Необхідно встановити дві горизонтальні перемички (згори та знизу).
2. Вертикальні стійки краще робити із дерев'яними заставними.

Заходи щодо посилення каркасу та підвищення шумоізоляції

Варто зазначити, що звичайна обрешітка не має достатньої жорсткості. Тому, якщо необхідно, потрібно надати їй посилення. Зазвичай це потрібно в приміщеннях, де на стінах розміщуватимуться предмети меблів.

Найпростіші способи:

• Замість СП та НП по 50 мм – беруть на 75 або 100 мм.
• Зменшують крок між стійками.
• Вертикальні елементи встановлюють попарно.
• Використовують заставні у вигляді дерев'яного бруса.

На замітку! Якщо є можливість, то використовують зовсім інший варіант. А саме – гіпсокартон на каркас укладається у два шари. І тут перекривають шви першого шару.

Також приділяють увагу та шумоізоляції. Справа в тому, що порожнистий каркас дає значний звуковий ефект.

1. У каркас укладають мінеральну вату. Тому одразу визначаються з кроком вертикальних стійокта перемичок.
2. При створенні перегородок роблять двосторонній каркас. Тоді кожна плита ГКЛ кріпиться до свого боку обрешітки.

Будь-які роботи вимагають уважності, навіть якщо і здається, що зробити каркас під гіпсокартон дуже просто.

17711 0 2

Монтаж профілю для гіпсокартону: правила складання каркасів та решетування

У цій статті хочу розповісти про те, як монтувати профіль під гіпсокартон і які саме його різновиди використовуються в різних випадках. Нам із читачем належить вивчити три базових конструкції — підвісної стелі, міжкімнатної перегородкита арки.

Чому профіль

Спочатку - трохи про те, чому каркасам з бруска варто віддати перевагу виробу з оцинкування. Причин кілька:

• Профіль не потребує сортування. Його геометрія завжди ідеальна;
• Оцинкований метал, на відміну від конкуруючого рішення, зберігає постійні розміри та геометрію за будь-яких коливань температури та вологості. Деревина цим похвалитися не може: її жолоблення в сиру погоду і під час наступного висихання часто призводить до появи тріщин по швах між листами гіпсокартону, а то й до розриву листів;

• Термін служби оцинкування у житловому приміщенні практично необмежений. Деревина страждає від гнилі та деревочків, що часто призводить до дострокового завершення кар'єри каркасу.

Матеріали

Види профілю

У будівельному магазині ви можете зустріти всього шість різновидів виробів, що нас цікавлять:

1. Стельовий профіль (CD) розміром 27х60 мм. Він призначений для складання обрешітки по стелях і стінах при їх вирівнюванні;

1. Напрямний стельовий (UD) розміром 27х28 мм. Його функція - з'єднання стельового CD з капітальними конструкціями;

1. Стійковий (UD) призначений для виготовлення стійок перегородки. Висота його бічних стінок становить 50 мм, а ось ширина може змінюватись в діапазоні від 50 до 100 мм. Ширина визначає товщину перегородки та, відповідно, її жорсткість;

1. Напрямний (UW). Він з'єднує торці стійок із капітальними конструкціями будівлі. Висота бічних стінок виробу завжди дорівнює 40 мм, а ширина варіюється в тих же межах, що й у стояків;

1. Гнучкий, або арочний призначений для монтажу арок та інших конструкцій з . Гнучкість йому надає перфорація бічних стін;

Арочний профіль можна замінити напрямним або стійковим. Зробити його гнучким допоможе найпростіша інструкція: надріжте ножицями по металу його бічні стінки з кроком 5 - 8 див.

1. Кутовий використовується для армування кутів. Він ховається під тонкий шар шпаклівки; міцність його фіксації до основи забезпечує знов-таки перфорація стінок.

Довжина напрямних, стельових, напрямних стельових та стійкових виробів може дорівнювати 3 або 4 метрам. Як неважко здогадатися, довжина підбирається залежно від габаритів конструкції та приміщення загалом. Ціна визначається довжиною, шириною та товщиною стінок; на жовтень 2016 вона варіюється в діапазоні від 50 до 250 рублів.

Додаткове обладнання

Крім власне профілю, для складання каркасу або решетування можуть знадобитися такі вироби:

• Підвіси - прямі, що являють собою перфоровані пластини, що згинаються у формі літери «П», і регульовані, що дозволяють змінювати відстань від капітальної конструкції до обрешітки;

• Краби - пристосування для з'єднання профілів по довжині і під кутом.

"Краб" для з'єднання стельового CD під прямим кутом.

Загальні правила монтажу

Спочатку – кілька загальних правил, яким підпорядковується робота з профілем для гіпсокартону

Для різання оцинкованого металу прийнято використовувати ножиці по металу. Болгарка - невідповідний інструмент. Справа в тому, що при нагріванні краю різу на ньому википає шар цинку, і профіль залишається беззахисним проти корозії.

Напрямні профілі для монтажу решетування або каркаса кріпляться до капітальних конструкцій дюбель-шурупами розміром від 40х4 до 80х8 мм. Розмір кріплення визначається шириною профілю, розрахунковим навантаженням на нього і матеріалом капітальної стіни або перекриття: для важкого бетону можна використовувати дрібніше кріплення, ніж для бетону або черепашника.

Під направляючі профілі перегородки зазвичай підкладаються. демпферна стрічкаабо відрізана за його шириною смужка спіненого поліетилену. Стрічка забезпечує шумоізоляцію, перешкоджаючи передачі акустичних коливань від перегородки до підлоги, стелі та суміжних стін.

Профілі з'єднуються між собою короткими (9 мм) шурупами по металу - фосфатованими або оцинкованими. Для складання використовується дротовий або акумуляторний шуруповерт. Зібрати каркас, користуючись ручною викруткою, абсолютно неможливо.

При монтажі каркаса, до якого кріпитиметься натяжна стеля, його посилюють укосами, закріпленими до профілю та капітальної конструкції будівлі. Укоси компенсують бічне навантаження, що виникає при натягу полотна стелі: воно досягає 70 кгс на погонний метрбагету.

Як виставити профіль під гіпсокартон у вертикальне положення? Елементарно-скориставшись схилом. Спочатку на підлозі розмічається положення низу стійки або обрешітки, потім розмітка за допомогою схилу переноситься на стелю.

Горизонтальне положення напрямних забезпечується розміткою за водяним або лазерним рівнем.

Щоб виставити в горизонтальне положення кілька планок, що провисають (наприклад, при монтажі стельової обрешітки), достатньо натягнути на потрібному рівні кілька ниток або тонких шнурів. Спочатку профілі підтягуються до стелі і фіксуються загнутими вухами, потім по черзі опускаються до рівня ниток і притягуються до підвісів шурупами.

Крок між елементами решетування або каркаса повинен бути таким, щоб один із розмірів листа (як правило, його ширина — 120 сантиметрів) був кратним цьому кроку. Це потрібно для того, щоб краї суміжних листів кріпилися до спільного для них профілю.

Як правило, стійки або елементи решітування стелі кріпляться з кроком 60 см. Відстань між ними може бути зменшена до 40 см у разі особливо жорстких вимог до міцності або несучої здатностікаркасу.

Приклади конструкцій

Тепер давайте розберемо монтаж профілю під гіпсокартон своїми руками у разі кількох найбільш затребуваних конструкцій - підвісної стелі, міжкімнатної перегородки (включаючи її варіант із максимальною шумоізоляцією) та арки.

Стеля

1. Робота починається з розмітки лінії стелі. Зазвичай він віддалений від нижньої точки перекриття на ширину напрямного стельового профілю- У цьому випадку кімната втратить мінімум висоти. Однак стеля може бути опущена на кілька сантиметрів для монтажу вбудованих світильників або прокладання вентиляції;

1. По периметру кімнати по лінії розмітки кріпиться стельовий напрямний профіль. Для кріплення зазвичай використовую дюбель — шурупи розміром 6х60 мм. Крок між точками кріплення – близько півметра;

Краї кожного окремого профілю потрібно кріпити дюбель-шурупом незалежно від розташування найближчої точки кріплення.

1. На перекритті розмічаються осі стельових профілів;
2. Уздовж ліній розмітки з відривом 60 — 80 див друг від друга кріпляться підвіси (прямі чи, рідше, регульовані);
3. У напрямні профілі вставляють кінці відрізаних за розміром стельових;

1. Елементи обрешітки вирівнюються в горизонтальній площині описаним вище способом, після чого вуха підвісів кріпляться до бокових стінок і загинаються вгору.

Лайка для вирівнювання стіни гіпсокартоном споруджується їх тих же матеріалів, тим же способом і за тими ж правилами. Єдина відмінність - у способі вирівнювання стельових профілів у загальній площині: для цієї мети у випадку стіни зручніше використовувати довге правило.

Перегородка

Як зібрати профіль для гіпсокартону при монтажі каркаса легкоїперегородки?

1. Розмічається її периметр;
2. По периметру до стін, стелі та підлоги кріпиться напрямний профіль. Не забудьте підкласти під нього демпферну стрічку;
3. У напрямні з кроком 60 см встановлюються підрізані стійки по довжині;

Нарізати стійки по довжині потрібно за місцем, знімаючи замір у місці їхнього майбутнього розташування. Справа в тому, що перепади висоти стель у будинках з панельними перекриттями часто сягають кількох сантиметрів.

1. Стійки прикручуються шурупами до напрямних.

Декілька тонкощів, пов'язаних зі складанням каркасу перегородки:

• Двері та світлові вікна встановлюються на стадії збирання каркаса. Точніше, каркас збирається навколо віконного або дверного блоку, при цьому профілі притягуються до коробки шурупами довжиною 16 - 25 мм. Для більшої міцності та герметичності з'єднання між каркасом та рамою на зовнішню сторонукоробки варто заздалегідь нанести смужку монтажної піни;

• Збільшити жорсткість каркаса можна не тільки шляхом збільшення ширини стійкового та напрямного профілів або зменшення кроку між ними. Для більшої жорсткості стійки CW шириною 50 мм можна скласти попарно, вклавши один профіль в інший. Альтернативне рішення- Використання дерев'яних заставних: у стійку вкладається брусок розміром 50х50 мм;

На фото – перегородка з гіпсокартону у моїй мансарді. Максимальну жорсткість при товщині всього 50 мм забезпечують попарно вкладені один в одного стійкові профілі.

• Щоб забезпечити максимальну звукоізоляцію, необхідно акустично розв'язати між собою поверхні перегородки. Для цієї мети на мінімальній відстані один від одного споруджується два незалежні каркаси, стійки яких монтуються в шаховому порядку або просто із зазором між ними. Простір усередині перегородки заповнюється мінеральною ватою.

Арка

Арка, що розділяє кухню-вітальню та хол. Матеріал – гіпсокартон.

Основа каркасу арки - вигнутий дугою арочний або надрізаний стійковий профіль. До стін отвору він кріпиться за допомогою напрямних UW. Жорсткість арки забезпечують кілька перемичок між її склепінням і верхньою напрямною.

Каркас арки зовсім не обов'язково має бути стійким до механічних навантажень. Повну твердість йому надасть обшивка гіпсокартоном.

Висновок

Як бачите, монтаж каркасів з оцинкованого профілю не є особливо складним і не вимагає великого досвіду робіт. Дізнатися про нього більше допоможе відео в цій статті. Як завжди, я буду вдячний за ваші доповнення та коментарі. Успіхів, камради!

28 жовтня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Рідкісний ремонт обходиться сьогодні без гіпсокартону. Але гіпсокартонні листи, а просторіччя ГКЛ, у повітрі висіти що неспроможні. Їм потрібен надійний каркас із профілів та майстер, щоб його зібрати.

Основою для монтажу гіпсокартону своїми руками є металеві профілі. Вони поділяються на види ПС, ПН та ПП.

Є на світі одна таємниця, яку приховують від пересічних людей усі ремонтники світу. Все, що роблять вони, вам теж під силу. І установку гіпсокартону, і монтаж конструкції з профілів здатна робити своїми руками звичайна середньостатистична людина. Потрібно лише розпочати.

Крок перший – план майбутнього приміщення

План слід робити заздалегідь, помітивши на ньому, де потрібно встановити розетку, а де вимикач. Врахуйте, що план допоможе вам підрахувати, скільки профілів потрібно зробити ремонт.

Краще відразу подумати про те, які меблі ви хочете поставити у кімнаті. Щонайменше одну розетку доведеться робити навпроти дивана, бо там зазвичай ставлять телевізор. А от побутову технікуми ставимо на стіл або на спеціальні меблі, і іншу розетку монтуватимемо саме там.

Повернутись до змісту

Крок другий - вибір профілю та підготовка інструменту

Профілі служать для формування необхідних каркасів різних конструкційдля кріплення гіпсокартону.

Ще малюючи план, потрібно визначитися, який профіль буде потрібно для приміщення.

Для довідки: профіль - це сталевий оцинкований жолоб із П-подібним перерізом.

Класифікація профілів:

1. ПС, профіль стійковий. Розміри перерізу – 50 (65, 75, 100)×50 мм. Довжина – 3 м; 3,5 м; 4м.
2. ПН, профіль напрямний. Розміри перерізу – 50 (60, 75, 100)×40 мм. Довжина 3м.
3. ПП, профіль стельовий. Розмір перерізу – 60×27 мм.
4. ППН, профіль стельовий напрямний. Розмір перерізу – 28×27 мм.
5. ПУ, профіль кутовий. Розмір перерізу – 25×25 мм, 31×31 мм.
6. ПМ, профіль маячковий. Висота гребеня – 6 мм, 10 мм.

Монтаж стіни або перегородки зазвичай проводиться за допомогою профілів ПС та ПН. Вони дозволяють вільно вбудовувати в стіни теплоізоляцію та проводити будь-які комунікації, ховаючи їх за покриттям із гіпсокартону. Але якщо потреби в комунікаціях немає, зате бажано максимально зберегти площу приміщення, то можна використовувати стіни, призначені для стелі ПП і ППН. Товщина їх лише 2,7 мм, що дає помітний виграш простору.

Стельові ПП та ППН, як легко здогадатися з назви, зазвичай використовуються для підвісних стель.

ПУ, профіль кутовий, служить для захисту зовнішніх кутів гіпсокартонних конструкцій. Його «саджають» поверх гіпсокартону прямо на шпаклівку.

Профіль маячковий ПМ допомагає вирівнювати стіну.

Лазерний рівень призначено для точної розмітки приміщення.

Кількість напрямного профілю ПН легко підрахувати, виходячи з наших запитів. Що ж до профілю стійкового, ПС, то його потрібно встановлювати по периметру з кроком 60 см. Якщо в майбутньому гіпсокартон планують покрити плиткою, крок для ПС повинен бути вже 40 см. Врахувавши це і вимірявши висоту стіни, легко дізнатися, скільки його потрібно .

Потрібно врахувати ще дещо. Віконні та дверні отвори вимагатимуть окремих каркасів. Гіпсокартон повинен сходитися краями над дверима та вікнами, по кутах швів не повинно бути.

Для монтажу конструкції знадобиться наступний інструмент:

1. Рівень лазерний (для стелі – водяний, з довжиною 2 м).
2. Будівельний рівень, малярське правило, 2м.
3. Перфоратор із свердлами.
4. Шуруповерт, найкраще акумуляторний.
5. Викрутка, пасатижі.
6. Просікач (за бажанням).
7. Ножиці по металу.
8. Ножівка з гіпсокартону.
9. Рубанок обдирний для зняття фаски з країв гіпсокартону.

Щоб виконати монтаж профілю, потрібно також:

• саморізи по металу, 11 мм та 25 мм;
• дюбелі для бетону;
• подовжувачі профілю (якщо висота стіни більше, ніж довжина стійкового профілю);
• підвіси прямі.

Врахуйте, що шурупи найкраще брати білі, вкриті фарбою: вони не окислюються.

Повернутись до змісту

Крок третій – розмітка ліній для монтажу профілів

Правильно зроблена розмітка – це п'ятдесят відсотків успішного завершення монтажних робіт.

Для того щоб розмітити лінії, по яких ви встановлюватимете конструкції з профілів, знадобляться:

• розмітний шнур, який можна купити у будь-якому магазині будматеріалів;
• маркер, здатний малювати з будь-якої поверхні;
• косинець та будівельна рулетка на 5 м;
• лазерний рівень.

Спочатку потрібно намітити лінію, якою пройде нова стінаіз гіпсокартону. Якщо метою з самого початку було згладжування нерівних стін, слід знайти найточнішу точку стіни і від неї відкласти по перпендикуляру мітку. Відстань між міткою та стіною має дорівнювати ширині профілю, який ви вибрали, плюс ще 2-3 мм. Потім вибираєте один із кутів, в якому відкладаєте ще одну мітку на тій самій відстані від цієї стіни. Тепер за допомогою рулетки та розмічального шнура прокладаєте лінію по підлозі, орієнтуючись на ці дві мітки.

Схема розмітки ліній для подальшого монтажу профілів.

Таку саму лінію відзначаєте на стелі. І прямо на стіну наносите лінії, навпроти яких стануть стійкові профілі. Відстань між ними має бути 60 см.

Тепер наносимо мітки, за якими ви кріпитимете на стіну прямі підвіси, на відстані не менше 50 см один від одного. Мітки повинні лежати на лініях стійкових профілів. Саме підвіси триматимуть стійкові профілі.

Щоб згодом кріплення підвісів не збіглися з перекладинами, перші мітки для них краще робити на висоті 10-15 см від підлоги.

Від того, як ви нанесете розмітку, буде залежати весь наступний монтаж профілю.

Намагайтеся все робити правильно, ретельно перевіряйте ще раз кожну лінію. Врахуйте, що ремонт, зроблений своїми руками, потребує точності до міліметра!

Повернутись до змісту

Крок четвертий - монтаж напрямних

Напрямний профіль (ПН), напрямний профіль для стелі (ПНП), стійковий профіль (ПС), стельовий профіль (ПП), а також кутовий профіль (ПУ).

Якщо ви правильно зробили розмітку, встановлювати напрямні своїми руками буде простою.

Спочатку підготуємо до встановлення напрямні профілі. По спинці, яка стикатиметься з підлогою, а також по тому боці, на який будемо кріпити гіпсокартон, потрібно покласти стрічку «Діхтунгсбант», що самоклеїться. Можна натомість закріпити там будь-яку стрічку з пористих полімерів (з губчастої гуми). У такий спосіб ви своїми руками зробите звукоізоляцію.

Потім ставимо напрямний профіль на підлогу так, щоб покласти його між розміткою та стіною. Зовнішній край профілю поєднуємо з лінією розмітки. І прикручуємо ПН до підлоги дюбелями для бетону на відстані 25 см один від одного. За тією ж схемою слід кріпити напрямний профіль до стелі.

Кінці напрямних встановлюємо встик. На них не ставлять якихось особливих з'єднань, достатньо дюбелів по краях.

Але потрібно постійно перевіряти свою роботу рівнем і малярським правилом. Напрямні профілі слід кріпити до підлоги рівно, щоб монтаж конструкції йшов правильно.

Щоб ремонт не був зіпсований нерівною підлогою, на вибоїнах слід покласти під профіль шматочки фанери.

Повернутись до змісту

Крок п'ятий - монтаж стійкових профілів

Стійкові профілі готуємо своїми руками. Довжина їх повинна дорівнювати відстані від підлоги до стелі мінус 3-5 мм. Враховуючи, що ПС (тобто стійковий профіль) випускається різної довжини, потрібно обрізати занадто довгі профілі, або наростити їх за допомогою спеціального подовжувача. Подовжувач кріпимо шурупами по металу.

Технологія монтажу гіпсокартону. Профіль кріпиться до стелі та підлоги за допомогою дюбелів.

До речі, для кращої звукоізоляціїможна покласти пористу самоклейку «Діхтунгсбант» та на стійкові профілі. Закріплювати стрічку слід на ту грань, яку згодом закриє гіпсокартон.

Тепер вирішуємо, в який бік дивитимуться спинки профілів. Пам'ятаєте переріз профілю? Так ось, у профілів 2 бічні сторони та одна спинка. З боків йдуть 3 поздовжні борозни. Над тією, що в середині, має розташуватися шов між листами гіпсокартону. До бічних борознів шурупами на 25 мм кріпимо гіпсокартон.

Але є важлива умова щодо монтажу. Першим завжди кріпиться гіпсокартонний лист, що йде з боку спинки профілю.

І лише потім кріпимо сусідній лист, що йде від краю бокової сторони. Інакше гіпсокартон може дати "хвилю" на стиках. У цьому випадку ремонт, зроблений своїми руками, вже не буде вдалим, чи не так?

Інструкція з монтажу гіпсокартону передбачає перевірку точності установки стельового профілю за допомогою рівня.

Щоб уникнути такого, слід вибрати, звідки ви почнете кріпити до конструкції гіпсокартон. Наприклад, це буде лівий бік лівої стіни. Так ось, стійкові профілі ставимо так, щоб їх спинки дивилися на той самий кут, звідки ви почнете монтаж гіпсокартону.

Тепер, визначившись із положенням профілів, потрібно поставити їх вертикально, кінцями напрямні. І починати дюбелями кріпити до стіни прямі підвіси, слідуючи міткам.

Загинаємо стрічки підвісів і прикручуємо до них шурупами стійкові профілі. Тепер обрізаємо краї підвісів.

ПС при бажанні можна приєднати до напрямного профілю простим просіканням за допомогою просікача. Цей інструмент - хороша підмога, коли бажаєш без проблем своїми руками робити ремонт.

Кожен, хто стикався з монтажем гіпсокартону, знає, наскільки важливо виставити каркас рівно. Адже краса конструкції великою мірою залежить саме від цього, а серйозні похибки, що виникли внаслідок нерівно виставленого каркасу, не зможе виправити навіть найдосвідченіший маляр-віртуоз.

Ну, геть лірику і ближче до діла.
Для вирівнювання каркаса практично всіма майстрами використовуються кілька способів. Ось деякі з них.

Перший – використання нитки чи гумки. Переваг цього способу мало, а точніше їх практично немає. Але є випадки, коли без нитки не обійтись. Наприклад, нитка потрібна, коли необхідно виставити каркас вздовж дуже довгої стіни, оскільки за допомогою шнурка легко визначити напрямок майбутньої стінки. Другий випадок, коли шнур дуже рятує, наприклад, при монтажі похилих стель, що знаходяться не в горизонті, а під деяким кутом. В цьому випадку звичайні інструменти для визначення вертикалі та горизонталі марні, тому виставляти каркас в одну площину, як правило, доводиться за допомогою різних шнурків і лісок.

Наприклад, Вам потрібно виставити в одну площину каркас стелі горищного приміщення, який буде повторювати напрямок схилу даху. Для цього можна провести дві горизонтальні лінії. Одну вгорі схилу, іншу внизу і, орієнтуючись по цих лініях, визначити, на яку висоту потрібно опустити стелю, а також його кут нахилу. Після чого вздовж протилежних стінок, що паралельно несуть профілям, необхідно натягнути дві нитки.

На цьому етапі багато хто робить помилку, натягуючи нитку на одному рівні з каркасом, що виставляється. Внаслідок цього часто трапляється, що один із профілів не просто торкнувся шнура, а на деяку відстань його відтягнув. Через це всі наступні профілі будуть виставлені неправильно. Щоб цього не відбувалося, шнур потрібно встановлювати не на одному рівні з каркасом, а з невеликим зазором 2 – 3 мм.

Встановивши на потрібному рівні дві напрямні нитки, між ними не складно встановити так звану «плаваючу» нитку, яка проходитиме перпендикулярно несучим профілям. Для цього необхідно поперек двох напрямних ниток, прикріпити на петлі третю нитку, яку можна буде пересувати і встановлювати навпроти чергового ряду підвісів, що виставляються. Щоб виставляються профілю не заважали і не відтягували шнур, що пересувається, їх можна тимчасово закріпити у верхньому положенні, вставивши в отвори підвісу, наприклад, цвях довжиною в 75 мм.

Для того, щоб звести до мінімуму провисання нитки, замість неї можна використовувати тонку гумку або волосінь, яку натягнути сильніше. Незважаючи на простоту методу, на практиці виявляється, що виставити каркас точно досить важко. Якщо говорити про точність плюс мінус півсантиметра, то, звичайно ж, виставити каркас з такою точністю не важко. Але для більшості майстрів, що поважають себе, така похибка є неприпустимою. Та й взагалі, щоб конструкція чудово виглядала, похибка не повинна становити більше 1-2 мм для однорівневих та 2-3 мм для конструкцій, виконаних у кілька рівнів. За допомогою шнура можна досягти непоганої точності, але потрібно бути дуже уважним.

Якось мій товариш, працюючи ще в Москві, по «плаваючому» шнуру виставляв плитку. Будучи людиною акуратною, виставляв він кожну плитку ретельно і гранично уважно. Насамкінець, будучи повністю впевненим у тому, що плитка покладена ідеально, він доклав рівень діагоналі і виявив значні «гріхи». Цей випадок не поодинокий. У кожного другого майстра, який виставляє каркас під шнур, при прикладанні рівня виявляються значні похибки. Для того щоб їх не було, знову ж таки, потрібно бути дуже уважним, а також більше практикуватися.

Підсумувавши все, можна сказати, що спосіб виставлення під нитку має два недоліки. Перший - недостатня точність, вірніше, дуже легко прорахуватися. І другий – цей спосіб не є найшвидшим. Проте цей спосіб дозволяє виставляти конструкції, які не знаходяться у вертикальній або горизонтальній площині. І це, звичайно ж, незаперечний плюс.

Наступний спосіб відносно новий – це виставляння каркасу під лазерний рівень. Цей спосіб досить швидкий, але точність виставлення великою мірою залежить від якості самого інструменту, яка, у свою чергу, залежить від його ціни, виду і виробника. Точність лінії, яку відкидають недорогі рівні, залишає бажати кращого. У деяких випадках похибка може становити близько 10 сантиметрів. Власне це зазначено і в документації до приладу: «Похибка 1 мм на 1 м». Якщо Ви є щасливим власником лазерного рівня, в якому похибка зведена до мінімуму, можна виставляти каркас і за допомогою «лазера».

Якщо є можливість підняти лазерний рівень таким чином, щоб його лінія проходила по нижньому краю профілів, що виставляються, то залишається тільки стежити за тим, щоб всі профілю рівномірно підсвічувалися лінією. Якщо ж на одному з профілів лінія перервалася, це означає, що цей профіль опущений занадто низько і не дає можливості «йти» лінії далі. Якщо ж всіх профілях лінія підсвічується рівномірно, але в одному з профілів її немає, це означає, що він піднятий вище і його слід опустити до рівня.

Коли стеля опускається незначно і перекриття не дозволяє підняти лазерний рівень на необхідну висоту, можна зробити пристосування, яке дозволить виставляти профіль, навіть якщо лінія «лазера» знаходиться нижче рівня каркаса. Цей пристрій може бути дуже простим. Наприклад, це може бути прямокутний магніт, на якому прокреслено контрольну лінію. Прикріплюючи цей магніт до кожного профілю в місцях розміщення підвісів, залишається тільки стежити, щоб лінія, яку відкидає рівень, збігалася з лінією, нанесеною на поверхню магніту.

Спосіб виставлення профілю за допомогою лазерного рівня Останніми рокамистає все більш популярним, хоча, на мою думку, він не такий вже й чудовий. Особисто я до допомоги лазера вдається досить рідко і користуюся ним тільки тоді, коли він справді потрібен і реально допомагає. За роки роботи я перепробував усі способи і для себе визначив той спосіб, що дозволяє виставляти каркас швидко та з максимальною точністю. Користуюсь я цим способом вже не один рік і зараз, для мене, він є основним.

Отже! Третій спосіб. Виставлення каркасу під двометровий рівень. Чому саме під двометровий? Та тому, що для рівня, довжина у два метри є найоптимальнішою. З одного боку, він досить довгий, а з іншого – не настільки довгий, щоб прогинатися. Для того щоб виставляти профіль швидко та точно, необхідно дотримуватись певних правил.

Перше. Виставляти профілю потрібно не всі поспіль, а лише маячні. Тобто лише ті, до яких «дотягується» рівень. Наприклад, щоб виставити каркас у кімнаті площею 20 м. кв., достатньо виставити для початку три опорні профілі, які йдуть через три профілі, а потім можна вже виставляти проміжні профілі, просто прикладаючи рівень до раніше виставлених профілів
(Фото-схема).

І друге. Виставляючи опорні профілю, їх потрібно перевіряти ще раз з усіх чотирьох сторін і, у разі виявлення похибки, бажано знайти місце, де Ви промахнулися. Якщо ж похибка незначна, і Ви не можете знайти місце, де помилка, то можна цю похибку поділити навпіл і тим самим звести її практично нанівець. А потім, виставляючи проміжні профілю та перевіряючи площину по діагоналі, можна знайти і цю маленьку похибку та виправити.

Незважаючи на простоту способу, суттєвим плюсом є те, що при виставленні опорно-маячних профілів, Ви зможете побачити відхилення профілю в межах 0,5 мм, в той час як по шнурку або лазеру ці відхилення Ви не помітите, оскільки помітити таке відхилення візуально орієнтуючись лінією неможливо.
Ви спитаєте, навіщо така точність?
Як говориться в народній мудрості: "Робіть добре, а погано воно само собою вийде". У цьому приказці є частка істини. Намагайтеся все виставити з точністю до міліметра, а похибки в 1 - 2 мм самі собою вийдуть. А якщо Ви спочатку допускатимете похибки побільше, то зрештою ці похибки можуть зрости до сантиметра.

Ще хотілося б висвітлити таке питання: чи виставляти профіль потрібно біля кожного підвісу чи можна через один?

Таку помилку роблять багато гіпсокартонників, помилково вважаючи, що досить виставити підвіс посередині кімнати, далі профіль вже нікуди не подінеться. Профіль досить сильно прогинається на великій відстаніТому виставляти його потрібно біля кожного підвісу і не інакше.

Якщо Ви виставляєте каркас у кімнаті невеликого розміру, Скажімо до 30 м. кв., То точно виставити каркас можна і за допомогою звичайного рівня. Якщо ж кімната більша, то, не маючи достатнього досвіду, можна значно промахнутися. Щоб цього не сталося, хочу запропонувати Вам комбінований спосібвиставляння профілів. Це суміш другого та третього способу. За допомогою лазерного рівня можна виставити тільки опорні профілю, а потім за допомогою звичайного рівня можна виставити проміжні, принагідно перевіряючи, чи не припустилися Ви помилки при виставленні за допомогою «лазера». Це і швидко, і достеменно.

Якщо у Вас виникли якісь питання, можете поставити їх мені на форумі, я з радістю допоможу.
Успіхів у Ваших починаннях.