Складання дверного короба міжкімнатних дверей. Встановлення міжкімнатних дверей своїми руками: фото, відео

Установка дверної коробки з МДФ часто розглядається як альтернатива монтажу виробу натуральної деревини. В принципі обидва ці варіанти мають право на існування: і дерево, і композит на основі пресованого волокна досить непогано справляються зі своїми обов'язками, так що для більшості конструкцій МДФцілком підійде.

Втім, технологія монтажу таких коробок має свої особливості, і в статті я розповім про них, спираючись не лише на думки експертів, а й на власний досвід.

Що це за конструкція?

Особливості виробу

Дверна коробка - це конструкція з профілю, яка встановлюється в отвір і служить основою для кріплення дверних петель, пластини у відповідь замку та інших елементів. Основною функцією коробки є збереження форми дверей для вільного переміщення дверного полотна, так що дуже важливо, щоб виріб мав достатню жорсткість і стабільність.

Важливо!
Іноді зустрічаються і безкоробні двері - конструкції, у яких петлі за допомогою штирів утоплюються прямо в отвір.
Втім, таке рішення реалізують лише в умовах дефіциту вільного простору, наприклад, при облаштуванні туалетів та ванних кімнат у типових квартирах.

Стандартним матеріалом для виготовлення коробок служить дерев'яний брус, однак у Останнім часомйого все частіше змінюють панелі із МДФ або композитні варіанти.

Для них характерна така конструкція:

1. Основу виробу складають планки із пресованого целюлозного волокна, просоченого. клейовим складом . Для цього матеріалу характерна висока щільність та значна однорідність, що забезпечує необхідну міцність та щільність.
2. При виробництві заготовок для дверних коробок планки профільуються, тобто. їм надається форма, необхідна щільного прилягання дверного полотна.
3. На поверхню матеріалу наноситься декоративне покриття , який не тільки забезпечує виробу привабливий зовнішній вигляд, а й захищає основу від контакту з вологою.

На сьогоднішній день на ринку представлені дверні коробки різними типамипокриттів:

Декоративний матеріал	Особливості
Меламінова папір	МДФ із паперовим покриттям відноситься до економ-сегменту. При виробництві профільованих деталей вони обклеюються щільним папером з нанесеним малюнком (іноді з текстурою), а потім покриваються кількома шарами захисного лаку. Незважаючи на лакування, вироби з паперовим покриттям не відрізняються довговічністю: при терті паперовий шар швидко втрачає міцність, а при намоканні - набухає і поступово деградує.
ПВХ-плівка	Вироби, що ламінують ПВХ-плівкою, займають близько 70% всього ринку. Для них характерний привабливий зовнішній вигляд у поєднанні з хорошими експлуатаційними показниками: плівка, що використовується для декорування, відрізняється вологостійкістю і довгий час зберігає яскравість відтінку.
Шпон	Шпон натурального дерева - найдорожче, але при цьому красиве покриття. Зовні такі вироби практично не відрізняються від виготовлених з масиву, але служать вони не так довго. Вся справа в тому, що навіть якісно приклеєний шпон при регулярному зволоженні та перепадах температури може відшаровуватися.

Також варто відзначити, що крім дверних коробок, виготовлених тільки з МДФ, є й збірні варіанти: їх основу складає дерев'яний брус, на який кріпиться штампована профільна частина.

Я кілька разів використовував такі деталі, і маю визнати: вони досить технологічні, а композитна структура дійсно забезпечує баланс між легкістю та механічною міцністю.

Плюси і мінуси

Монтаж дверної коробки із МДФ забезпечує нам цілий ряд плюсів:

1. Матеріал дещо легший за натуральне дерево, тому працювати з ним простіше, та й навантаження на несучі конструкціївін надає меншу.

1. Однорідна структура забезпечує відсутність розшарування та тріщин, при цьому кріпильні елементи тримаються в МДФ дуже добре.
2. Використання різних технологійдозволяє з мінімальними витратамиімітувати дорогі породи дерева: так, ціна шпонованого, а тим більше ламінованого варіанта під дуб або венге буде значно нижчою, ніж у виробу з масиву.

Є у такого рішення і недоліки:

1. Дешеві панелі з МДФ при тривалому контакті з вологою набухають, що може призвести до зміни геометрії дверного отвору.
2. Якщо помилитися і вибрати занадто тонку дверну коробкуто важке полотно може спровокувати її деформацію.
3. Як я вже зазначив вище, декоративне покриття може відшаровуватись від основи, тому експлуатувати виріб потрібно досить дбайливо.

Порада!
На відміну від виробів із МДФ, коробки із натурального дерева досить легко піддаються реставрації: масив завжди можна зашліфувати, повернувши йому первозданну красу.
Ну, майже первозданну.

1. Зрештою, мінусом є більш складне складаннядверний коробки МДФ: складання деталей за допомогою механічного кріплення повинна проводитися з попереднім свердлінням, тоді і цвяхи, і шурупи не спровокують розтріскування тонких панелей.

І все ж таки, великий асортимент подібних деталей і їх доступна вартість беруть своє: коробками зі МДФ можуть комплектуватися навіть двері преміум-класу, так що нам варто розібратися, як їх правильно монтувати.

Технологія монтажу

Інструменти та матеріали

Технологія монтажу дверних коробок із МДФ досить проста для того, щоб навіть майстер-початківець міг реалізувати проект своїми руками.

Для роботи нам знадобляться такі інструменти:

• пила по МДФ (ножовка, шабельна або дискова);
• перфоратор;
• дриль;
• шуруповерт;
• рівень;
• виска;
• рулетка;
• молоток;

Крім самих заготовок для дверної коробки, будуть потрібні ще й інші матеріали:

• анкерні дюбелі із металевими лілі пластиковими гільзами;
• саморізи;
• дерев'яні бруси для виготовлення клинів;
• поліуретанова піна, що саморозширюється.

Крім того, для відновлення геометрії самого отвору може знадобитися цементний розчинАле це необхідно визначати на місці.

Складання коробки

Щоб конструкція вийшла досить стабільною, нам необхідно без помилок змонтувати сам. Як правильно зібрати дверну коробку із МДФ – я розповім у цьому розділі.

Основна вимога до коробки, в якій знаходиться полотно – це прямокутність. Саме тому нам необхідно виконувати всі операції на ідеально рівній стабільній поверхні – наприклад, на підлозі, закритій брезентом або нетканим матеріалом.

Роботу виконуємо таким чином:

1. На підлогу вкладаємо дверне полотно.
2. З боків дверей маємо заготовки для вертикальних стояків коробки.
3. Обрізаємо заготовки по висоті, залишаючи зазор 2-3 мм у верхній частині і 2-3 мм знизу над порогом.

Важливо!
Якщо наявність порога не передбачено, то робимо зазор від підлоги близько 12-13 мм: щілина в нижній частині не тільки забезпечить вентиляцію, а й дозволить нам відчиняти двері, не чіпляючи полотном підлогове покриття, килими і т.д.

1. Верхню планку коробки також обрізаємо по ширині, роблячи бічний зазор також близько 3 мм.

Робити це можна трьома способами:

1. Перша методика – з'єднання на шип. Вона є найбільш трудомісткою, крім того, для неї потрібна наявність фрезера, зате міцність стикування зростає в рази. Перед тим як зібрати дверну коробку зі МДФ, на торцях деталей вирізаємо шипи та западини, що дозволяють підігнати планки впритул один до одного. Збираємо каркас майбутніх дверей за допомогою клею, додатково посилюючи вузол шурупами, пропущеними наскрізь.
2. Другий спосіб монтажу – стикування під кутом. Панелі МДФ, що з'єднуються, укладаємо в стусло і обрізаємо під 450. Прикладаємо деталі один до одного, підганяємо, зрізаючи тонкі шари матеріал макетним ножем, після чого скріплюємо саморізами, вкручуючи їх також під кутом. Приклеювати стик також можна, але клей тут грає допоміжну роль.

Порада!
Як і у випадку з шиповим з'єднанням, потрібно пам'ятати, що при кріпленні вертикальної та горизонтальної деталі лінійні розміри коробки будуть зменшені на товщину панелі.
Отже, при первинному припасуванні варто закласти необхідний запас.

1. Найпростіше зіштовхувати деталі під прямим кутом. Для цього горизонтальну планку розташовуємо на торцях вертикальних стійок (при необхідності можна вирізати частину притвора, що виступає), вирівнюємо і закріплюємо за допомогою одного-двох наскрізних саморізів. Щоб уникнути розтріскування МДФ, варто просвердлити кілька отворів за допомогою свердла, діаметр якого буде приблизно на 2 мм менше діаметра кріпильного елемента.

Після збирання коробки бажано перевірити перпендикулярність її деталей.

Дверні петлі

Я зазвичай виконую операцію за такою схемою:

1. Спочатку визначаю місце кріплення петель, враховуючи напрямок відчинення дверей. Для цього або прикладаю полотно з вже закріпленими петлями і наношу розмітку, або відміряю по 20 см зверху та знизу, та проводжу лінії відповідно до ширини опорних пластин.

Важливо!
Для міжкімнатних дверейдостатньо двох точок кріплення, у той час як для вхідний конструкціїможе знадобитися три чи навіть чотири петлі.

1. За наміченими лініями гострим ножемроблю надрізи на глибину 2-3 мм.
2. Використовуючи гостру стамеску та столярний молоток, роблю вибірку, глибина якої відповідає товщині опорної пластини петлі.
3. Дно вибірки ретельно вирівнюю грубою шкіркою.
4. Петлю прикладаю до вибірки і наношу на коробку мітки навпроти кожного отвору кріплення.
5. По мітках свердлю стартові гнізда, а потім фіксую петлю шурупами, закручуючи їх шуруповертом і «дотягуючи» хрестовою викруткою.

Іноді двері комплектуються нерозбірними петлями. В цьому випадку деталі встановлюються на полотно, а до коробки кріпляться вже в момент навішування. Втім, мені така конструкція не дуже подобається, так що я віддаю перевагу класичному варіанту.

Монтаж коробки в отвір

Сам процес монтажу займає мінімум часу - принаймні, порівняно з підготовчими операціями. Існує кілька методик установки, частина з яких передбачає використання спеціальних сталевих підвісів.

Я ж роблю приблизно так:

1. Дверний проріз очищаю від виступаючих елементів (старе кріплення, залишки штукатурки тощо). За потреби виконую його ремонт з використанням цементного розчину.
2. Зібрану коробку вставляю в отвір і вирівнюю по горизонталі, вертикалі та площині.

Контроль правильності розклинювання

1. Заповнюю зазор саморозширюється монтажною піною, намагаючись не залишати порожнечі.
2. Якщо це необхідно, то під опорними планками петель і під пластиною у відповідь замку просвердлюю отвори, через які закручую кілька анкерів, жорстко закріплюють коробку в отворі.



Важливо!
Якщо притвор біля коробки виконаний у вигляді знімної планки, то в пазу для притвору свердлю отвори з кроком близько 40 см і виконую закріплення.

1. Навішую двері на петлі, перевіряю, чи вільно вони ходять, і закриваю їх до повної полімеризації піни.

Паралельно з монтажем дверної коробки або після завершення цієї операції можна виконати також встановлення відкосних планок - так званих доборів. Разом з наличниками ці елементи повністю перекриють монтажний зазор, замаскувавши кріплення та шар теплоізоляційного матеріалу.



Висновок

Складання дверної коробки з МДФ, а також встановлення її в дверний отвір - це не так важкі, як трудомісткі процеси. Результат багато в чому залежить від акуратності майстра та від обліку всіх нюансів, тому перед тим, як братися за пилку, варто вивчити відео в цій статті. Якщо ж питання залишаться і після перегляду – поставити їх можна у коментарях до матеріалу.

Рано чи пізно доводиться міняти міжкімнатні двері. Процедура не така складна, щоб обов'язково наймати фахівця. Якщо є хоч деякі навички у поводженні з пилкою, рівнем і схилом, можете закрутити кілька саморізів — впорайтеся самостійно. При заміні, перед тим, як встановити міжкімнатні двері, старі потрібно демонтувати. І тут також є особливості. Про всі тонкощі – у фото та відео з докладними інструкціями.

Міжкімнатні двері роблять з різних матеріалів. Причому відрізняється матеріал і дверного полотна та рами. Дверне полотно буває:

• З ДВП. Це найдешевші двері. Являють собою дерев'яну раму, До якої прикріплений ламінований ДВП Відрізняються низькою звукоізоляцією, бояться підвищеної вологості, легко ушкоджуються.
• З МДФ. Коштують набагато дорожче, але й якісні характеристикинабагато вище. Вони краще за звукоізоляцією, не бояться вологості, міцніше та довговічніше.
• Деревини. Найдорожчі двері. Роблять із різних сортівдеревини - від сосни до дуба або більше екзотичних порід.

З таких матеріалів роблять і дверні коробки. Найгірший вибір - коробки з ДВП вони навіть під своєю вагою прогинаються, а дверне полотно навісити на них - борошно. Так що намагайтеся брати або МДФ чи дерев'яну. Є ще один матеріал: деревина, що ламінує. Хороша тим, що не потрібно обробляти та фарбувати, але термін служби залежить від якості плівки.

Розміри та комплектація

Міжкімнатні двері випускаються стандартних розмірів, шкода тільки, що стандарти в різних країнахвідрізняються. Наприклад, в нашій країні розстібні двері роблять шириною 600 - 900 мм з кроком 100 мм. У деяких країнах ЄС норми такі самі — у Німеччині, Італії та Іспанії. У Франції стандартні інші. Тут самі вузькі двері 690 мм та далі з кроком 100 мм.

А чи така важлива різниця? Якщо поміняти захочете тільки дверне полотно без коробки, то важливо доведеться вибирати зі свого сегмента або повністю міняти разом з коробкою. Міжкімнатних дверей такого стандарту, як у нашій країні, вибір набагато більший, як у Франції, — у рази менший.

Яка ширина дверей потрібна залежить від того, куди збираєтеся їх ставити. Якщо говорити про стандарти, то рекомендуються такі величини:

• в житлову кімнатуширина від 60 до 120 см; висота 2 м;
• санвузол – ширина від 60 см, висота 1,9-2 м;
• на кухню ширина дверного полотна не менше 70 см, висота 2 м.

Якщо при заміні дверей вирішено отвір зробити більше/менше, на це дозволу не потрібно, але необхідно залишатися в заданих для кожного приміщення межах.

Як визначити, якої саме ширини купувати двері? Виміряйте дверне полотно, яке є і знатимете, що вам потрібно. Якщо дверей немає, знайдіть найвужче місце в отворі, вимірявши його, ви зможете дізнатися, якої ширини вам необхідний дверний блок. Це дверне полотно + коробка дверей. Так зовнішні розміри дверної коробки повинні бути меншими за виміряну величину. Наприклад, у вас вийшло 780 мм, шукайте блок з параметрами 700 мм. Ширші в цей отвір не вставити.

Найповніша комплектація міжкімнатних дверей — з коробкою, доборами та наличниками

При виборі дверей звертайте увагу на комплектацію. Є три види збирання:

• Дверне полотно. Коробку купуєте окремо.
• Двері з коробкою. Все в комплекті, але коробка у вигляді окремих дощок. Прийде запилювати кути і з'єднувати, навішувати петлі самостійно.
• Дверний блок. Це готові до встановлення двері – зібрана коробка, навішені петлі. Тільки підрізати по висоті боковини, рівно виставити та закріпити.

При однаковій якості дверного полотна ціни на ці комплекти значно відрізняються. Але й різниця в часі, який витратите на установку, пристойна.

Покрокова установка міжкімнатних дверей

Взагалі тонкощів багато. Найпоширеніші моменти спробуємо описати та проілюструвати у фото чи відео матеріалі.

Крок 1: Складання дверної коробки

Якщо ви не купили дверний блок у збірці, насамперед доведеться збирати дверну коробку. Вона складається з двох довгих стійок, розташованих з боків, і однієї більш короткої поперечини вгорі - притолоки.

Способи з'єднання

Існують як мінімум два варіанти того, як з'єднати ці планки між собою:

Незалежно від того, яким саме способом ви зібралися з'єднувати елементи дверної коробки, насамперед роблять запив стійок та притолоки з одного боку. Потім на підлозі їх складають у коробку, перевіряючи правильність з'єднання. Далі треба визначитися з висотою бічних частин дверної коробки.

Визначаємо розміри

У складеному стані з внутрішньої частини стійки відміряють необхідну довжину. Стійки далеко не завжди роблять однаковими: підлога часто нерівна і це необхідно враховувати. Для цього беремо рівень і перевіряємо, наскільки рівна підлога. Якщо він ідеально рівний, стійки будуть однаковими. Якщо є відхилення, його необхідно врахувати: зробити одну із стійок довшою. Зазвичай це кілька міліметрів, але й цього буває достатньо, щоб двері перекосило.

При розрахунку висоти врахуйте, що стійки повинна бути на 1-2 см довшою за дверне полотно (з урахуванням спилів). Під дверима роблять зазор в 1 см, якщо під не припускають класти килимок. Якщо килимок/килим/ковролін буде, краще його зробити більше. Не бійтеся залишати зазори. Вони необхідні для . Ще раз звертаємо увагу: висота вимірюється по внутрішній частині дверної коробки від нижнього краю до спила. Відрізавши, приміряєте стійки у дверний отвір.

Тепер необхідно відпиляти притолоку по довжині і, при необхідності, запиляти з іншого боку (якщо стик під 45 °). Довжина притолоки повинна бути такою, щоб у складеному стані відстань між стійками була більша за ширину дверного полотна. Мінімальний проміжок становить 7 мм, але часто роблять більше. 7-8 мм розподіляються так: 2 мм - на петлі і по 2,5-3 мм на компенсаційні зазори. Будь-які міжкімнатні двері – МДФ, ДВП, деревина – залежно від вологості змінюють свої габарити. Щоб врахувати ці зміни та потрібні зазори. І 5-6 мм - цього не завжди достатньо, особливо в вологих приміщеннях. Для ванної кімнати точно залиште трохи більше, інакше при підвищеній вологості вони можуть важко відкриватися.

Отже, визначилися з мінімальними проміжками при встановленні міжкімнатних дверей:

• на петлі - 5-6 мм;
• вгорі, внизу та з боків - 3 мм;
• знизу - 1-2 см.

Після того, як відрізали всі частини та зробили запили, складіть коробку на підлозі. Якщо помітили десь недоліки в стиковці - усуньте за допомогою наждакового паперу, закріплених на бруску. Чим точніше буде збіг, тим менша щілина.

Складання

Незалежно від матеріалу коробки та способу з'єднання, під кріплення попередньо свердлять отвори – щоб матеріал не порвало. Діаметр свердла на 1 мм менший за діаметр саморіза.

Коробку складають, виставляють кути 90 °. Утримуючи стійку та притолоку в такому положенні дрилем свердлять отвори. Якщо є помічник, може тримати він. Якщо працюєте один, правильно виставлену коробку тимчасово скріпите двома поперечними брусками - ближче до верху, і внизу. Це допоможе не помилитися та зробити правильне з'єднання.

Якщо з'єднували під кутом 45 °, з кожного боку роблять три отвори. По два зверху - відступивши сантиметр від краю, і одне збоку - по центру. Разом на кожне з'єднання потрібно три шурупи. Напрямок установки шурупів — перпендикулярно лінії з'єднання.

Якщо з'єднували під 90 °, все простіше. Свердлять зверху два отвори, спрямовуючи свердло точно вниз.

Крок 2: Врізання петель

Найчастіше на міжкімнатні двері встановлюють 2 петлі, але можна і 3. Їх ставлять відступивши 200-250 мм від краю дверного полотна. Якщо коробка та дверне полотно виготовлені з дерева, вибирайте місце так, щоб не було сучків. Спочатку кріплять петлі до дверного полотна. Порядок роботи такий:

• До вибраних місць прикладаємо петлі, окреслюємо контури. Найпростіше це зробити тонко вигостреним олівцем, але фахівці радять — лезом ножа. Так виходить точніше, і менші залишаються зазори.
• Якщо є ним, якщо ні – беруть стамеску та вибирають матеріал на товщину петлі. Більше вибірку робити не потрібно лише на товщину металу.
• У підготовлену виїмку встановлюється петля. Її площина повинна бути на одному рівні з поверхнею полотна.
• Виставлену петлю фіксують шурупами.

Закріпивши дві петлі, укладають дверне полотно зібрану коробку, Виставляють правильні зазори: з боку петель - 5-6 мм, 3 мм з протилежного боку і зверху. Виставивши ці зазори, полотно фіксують за допомогою клинів. Виставляють рівно в горизонтальній та вертикальної площини(можна використовувати підкладки, якщо це потрібно).

Після виставлення розмічають місця розташування частин петель. Іноді зручніше встановлену петлю вже зняти, а потім встановити на місце. По розмітці теж роблять виїмку. Глибина – щоб поверхня петлі була на одному рівні з поверхнею дверної коробки.

Детально навішування дверей своїми руками описано у відео.

Крок 3: Встановлення дверної коробки

Зібрану коробку потрібно правильно вставити у отвір. Це дуже відповідальне завдання. Перед тим як встановити міжкімнатні двері, збиваєте в отвір все, що може відвалитися. Якщо надто сипка стіна, поверхня обробляється ґрунтовками. глибокого проникненняз терпким ефектом. Якщо є надто великі дірки, їх зашпаровують штукатуркою, дуже великі виступи стесуються. У підготовлений отвір вставити міжкімнатні двері простіше. Якщо ви робите самостійно це вперше, полегшіть собі роботу.

Виставляється коробка без дверного полотна. Її орієнтують строго вертикально. Перевіряється вертикальність як рівнем, а й схилом. Рівень дає часто похибку, тому надійніше перевіряти схилом.

Щоб під час встановлення коробка не перекосилася, ще на підлозі встановіть тимчасові розпірки, у кутах - укоси, які дають високий ступіньжорсткості. Щоб двері відчинялися, їх вставляють в одній площині зі стіною. Тільки так вона відкриватиметься повністю. Якщо стіна нерівна, виставляють коробку не стіною, а вертикально. Інакше будуть проблеми з відчиненням або зачиненням дверей.

Як вставити міжкімнатні двері своїми руками - в одній площині зі стіною

Після того, як вибрано положення, можна закріплювати. Роблять це за допомогою монтажних клинів – трикутні дерев'яні або пластикові бруски. Спочатку клини ставлять з двох боків від притолоки - поперечки, потім над стійками. Таким чином обрано та закріплено положення коробки щодо дверного отвору. Далі перевіряється ще раз вертикальність стійок. Їх перевіряють у двох площинах — щоб вони не були нахиленими вперед або назад.

Потім встановлюють клини внизу, потім приблизно через 50-60 см, перевіряючи, щоб стійки точно стояли рівно. Розклинюють додатково і поперечну планку посередині. Перевіряють, чи не вигнулися десь елементи коробки, за потреби коригують. Можна приступати до кріплення.

Крок 4: Кріплення коробки до дверного отвору

Способів кріплення теж два: наскрізь прямо до стіни та монтажними пластинами. Якщо дозволяє стіна і вас не лякають капелюшка кріплення в коробці, можна і наскрізь прикріпити. Це надійно.

Для установки міжкімнатних дверей цілком достатньо закрутити два саморізи у вирізи під петлі і з іншого боку - під пластину частини замку у відповідь. У вирізаних виїмках засвердлюються додаткові отвори. Їх роблять так, щоб не потрапити в отвори під кріплення петель або частини у відповідь. Слідкуйте щоб головка шурупів була втоплена і не заважала установці петель і накладки.

Установка міжкімнатних дверей за цією схемою показана у відео. Там є кілька цікавих нюансів щодо виставлення дверної коробки.

Якщо така кількість кріплення здається ненадійною, свердлять наскрізь, а отвори закривають декоративними шайбами, підібраними в тон. Або є ще спеціальний погонаж із МДФ зі знімними планками. Кріплення встановлюється в підготовлену канавку, а потім закривається планкою.

Другий спосіб - потайний, кріплення при цьому не видно. Спочатку кріплять із тильного боку коробки монтажні пластини. В принципі використовувати можна для гіпсокартону, але є й спеціальні — товстіші, хоча при встановленні міжкімнатних дверей вистачить і гіпсокартонних.

Крок 5: Запінювання

Після того, як виставлені всі зазори та встановлені клини, щілини між коробкою та стіною заповнюються монтажною піною. Для її кращої полімеризації стіну змочують водою з пульверизатора. Після видавлюють піну, заповнюючи не більше ніж на 2/3. Занадто велика кількістьпіни може призвести до того, що коробку видує всередину. Тому не перестарайтеся.

Щоб гарантувати, що двері піна не покоробила, ставлять розпірки. Але якщо не перестаратися з піною, нічого не повинно статися.

Розпірки для фіксації коробки - при такій установці міжкімнатних дверей коробка повинна стояти рівно

Після того, як піна полімеризується ( точний часвказано на балоні) розпірки знімають, навішують дверне полотно і перевіряють роботу дверей. Далі йдуть оздоблювальні роботи: і наличники, при необхідності - добори.

Як встановити міжкімнатні двері власноруч ви знаєте. Надскладне нічого немає, а основні нюанси ми постаралися описати. Багато корисного є у відео – це рекомендації від практиків.

Вітаю Вас, мої рукожопики!

Сьогодні я навчу вас як грамотно та правильно зібрати дверну коробку .

Процес складання не можна назвати складним і цілком можна здійснити самому, не вдаючись до допомоги майстрів.

Двері – це не просто столярний виріб, це до того ж самостійна прикраса інтер'єру, яка внесе у ваш будинок естетику, теплоту та затишок. Йтиметься про міжкімнатні двері, наявність яких дозволить вам усамітнитися і знизити рівень шуму. А для того, щоб двері якомога довше зберігали своє функціональне навантаження, їм необхідна якісно зібрана дверна коробка.

Основними помилками при збиранні можуть стати неправильно зняті розміри, порушення кутів відпилу. Важливо розуміти, що такі косяки не виправиш — доведеться витрачати гроші на придбання додаткових частин. Звичайно щілини та дрібні дефектиможна замазати восковим олівцем, або іншими спец. засобами, але через перекос навантаження в дверній коробці буде розподілено нерівномірно, що призведе до значного зниження терміну служби дверного полотна.

Роботи зі складання дверної коробки повинні виконуватися з особливою ретельністю та увагою. Потрібно суворо дотримуватись розмірів зазорів і не забувати залишати припуски на ширину пропилу.

Ну ось — «навів остраху» — тепер понесете гроші спецам:) Насправді все не так страшно — дотримуйтесь моїх підказок і все у вас вийде!

Складові частини дверної коробки

Насамперед варто ознайомитися з пристроєм міжкімнатної дверної коробки:

• петельний брус - це частина, на яку і навішуються двері
• удаваний брус - це частина, яка замикається з дверима. В неї .
• притолока - верхній стельовий брус
• поріг - нижня частина

Таким чином, щоб зібрати дверну коробку, потрібно правильно з'єднати всі її частини. Але перш ніж приступити - необхідно визначитися з розмірами та вибрати відповідний матеріал. Двері повинні естетично виглядати і .

Вибираємо матеріал

Тут у мене немає однозначної відповіді, оскільки вибір залежить від ваших уподобань та бюджету. Наведу приклади найпоширеніших матеріалів, які використовуються для дверних коробок.

Двері із МДФ

МДФ - це деревно-волокниста плита. Двері дешеві, але при цьому непогано виглядають. До переваг можна віднести легкість та екологічність. Мінуси - це знижена міцність ударів, погана шумоізоляція і нетривалий термін служби.

Клеєний масив

Клеєна дошка або "євробрус".

Дані двері складаються не з цільного дерева, а зі склеєних під високим тискомчастин. Стиків на них практично не видно. Двері досить міцні і коштують трохи дорожче за МДФ. Ціна та якість прийнятні.

Цілісні дерев'яні двері

Двері на порядок дорожчі за клеєні. Міцні та довговічні. Недоліком є ​​неправильна обробка виробником, внаслідок чого дерево надмірно насичується вологою.

Двері з ДСП та ДВП

Деревноволокнисті або деревно-спресовані плити. Ці двері дуже дешеві, тому що виготовляються із залишків матеріалу. Достоїнство цих дверей - гарна механічна міцність, і досить непогана звуко-і шумоізоляція. Недоліком є ​​низька вологостійкість, а також наявність у клеї летючої речовини, яка згубно впливає на здоров'я. Ще один аспект - це складність монтажу, оскільки самонарізи в таких дверях погано тримаються.

Крім описаних ще є пластикові, скляні, алюмінієві, шпоновані. Двері з стільниковим наповнювачем, ламіновані та ін.

Вибір матеріалу залежить від вас, але він має бути доцільним та практичним.

Інструмент

Щоб зібрати дверну коробку нам знадобиться інструмент:

1. Гострий олівець
2. Будівельна рулетка
3. Будівельний рівень
4. Будівельний куточок
5. Викрутка або шуруповерт
6. Торцово-вускова пила, або стусло з ножівкою по металу або «дрібнозубка»

Грамотно знятий розмір – запорука успіху!

Стандартними розмірами дверних полотен є

• висота 2000 мм
• ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм та 900 мм

Всі інші розміри, що виходять за рамки, як правило, є замовними позиціями. (Я маю на увазі одинарні полотна, а не розстібні)

До розміру полотна необхідно додати 70 мм. стандартна ширинадверна коробка. Якщо розміри дверної коробки інші, то й розмір природно зміниться у більшу або меншу сторону. І ще додаємо 6 мм – це технологічний зазор між полотном та дверною коробкою.

Тепер необхідно перевірити як стає дверна коробка у дверний отвір. Якщо його потрібно розширити, то не поспішаємо відразу все ламати. Тверезо оцінюємо ситуацію — можливо доведеться посилювати отвір перемичками. Якщо необхідно скоротити отвір, то закладаємо його цеглою, або «нашуємо» бруски - все залежить від ситуації.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Щоб зрозуміти який розмір дверного отвору необхідний, то дивимося формулу:

Розмір дверного полотна розмір дверної коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм (по 30 мм на кожну сторону під монтажну піну та клини, які знадобляться при )

Зазвичай розміри дверних прорізівконтролюються на стадії будівництва, але у старих приватних будинках (таких як у мене) буває «жорстка» невідповідність.

Наступний важливий розмір – це зазор від підлоги до дверного полотна. Перед тим, як його розрахувати, потрібно перевірити рівень підлог на ширину «розорювання» дверей.

Зробити це можна двома способами:

1. За допомогою гідрорівня

На бічних стінах отвору виставляємо мітки в одному рівні. Вимірюємо відстань від кожної мітки до площини підлоги. Та різниця, яку ви отримаєте при вимірі, повинна бути додана до мінімальній висотістійок, щоб при відкритті двері не впиралися в підлогу. Якщо ви все-таки «проморгаєте» цей момент, то усунути його можна тільки підрізуванням дверного полотна, а це ще «рушкіропство»:(

2. За допомогою лазерного рівня

Якщо ви щасливий власник лазерного рівня, все значно спрощується. Виставляємо рівень і за допомогою будівельного косинця визначаємо кривизну підлог. Отримані значення враховуємо при виставленні розмірів

Мінімальний зазор роблять 10 - 15 мм, залежно від того, яке покриття підлоги планується. Але краще відразу укласти лінолеум, або ковролін, або, а потім проводити монтаж.

Дивіться таблицю відповідності дверних блоків та отворів.

І ось ще таблиця типових розмірів дверних коробок

Складання дверної коробки без порога

Розглянемо складання дверної коробки своїми руками на прикладі коробки із МДФ. Верхні частини з'єднаємо під 45°, оскільки це найестетичніший спосіб.

1.Насамперед необхідно заторцювати частини коробки. Робиться це для того, щоб усунути нерівності чи заводський шлюб.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Якщо вам доведеться користуватися ручним інструментом, то краще використовувати "дрібнозубку", або ножівку по металу. Пропили починайте робити з боку шпону, щоб сколи, якщо такі будуть, залишилися на невидимому боці.

2. «Запилюємо» під 45° петельний брус та притвор. Найкраще це робити торцево вусковою пилкою, але якщо такої немає, то доведеться працювати на стулі. Щоб уникнути нерівностей під час запили — стусло потрібно закріпити. Ножівку використовуємо із дрібним зубом.

3. Далі переходимо до найважчого - "запилювання" верхньої частини коробки - притолоки. Потрібно чітко виставити розмір і не схибити з кутами. Можна скористатися рулеткою, але є спосіб легше. Для цього прикладаємо притолоку до верху дверей і відзначаємо мітки гострим олівцем «за місцем». Для дотримання технологічного зазору можна скористатися пакувальним картоном - його ширина 3 мм.

4. Відзначаємо висоту петельного та удаваного брусів. Як дізнатися потрібну висоту я розповів трохи вище. Це висота дверного полотна + верхній проміжок 3 мм + нижній проміжок. Якщо підлога рівні, то досить 10 мм. При відкритті дверне полотно не повинно чіпляти або упиратися в підлогу. Сильно високий зазор не варто робити – для нормальної циркуляції повітря достатньо 10 – 15 мм. Якщо приміщення вологе, допускаються великі величини.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Якщо в місці встановлення дверей є перепад і немає можливості його виправити, висота стійок може бути різною. За нуль приймається найвище місце перепаду.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Постійно та ретельно перевіряємо всі нанесені розміри до запила. Якщо коробка виявиться меншою за полотно, то доведеться купувати новий брус.

5. Після того, як усі складові запиляні — збираємо дверну коробку з мдф воєдино, попередньо просвердливши отвори свердлом меншого діаметра, щоб не допустити розколу коробки. Для з'єднання використовуємо шурупи 50 см по дереву. Зручніше проводити роботи на підлозі, підклавши картон або інший матеріал під коробку.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Коли стягуватимете дверну коробку притискайте її частини якомога щільніше, тому що саморізи будуть розтягувати їх.

Ну і ось такий приблизно результат повинен у вас вийти.

Як зібрати дверну коробку під 45° і без порога.

Складання дверної коробки з порогом

Найпростіший спосіб збирання. Справа в тому, що поріг зазвичай монтується під 90 °.

Поріг монтується на вхідних або «привхідних» дверях, відокремлюючи прохолодне приміщення від житлового. До того ж поріг надає дверній коробці додаткову міцність.

Підготовка дверного отвору, перевірка рівня підлог абсолютно ідентичні зі збіркою без порога, але подальші кроки мають свої відмінності.

Отже, ось покрокова інструкціязі збирання:

1. Запилюємо притолоку за вихідними розмірами. Довжина притолоки дорівнюватиме довжині дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необхідно зробити дві – це й буде поріг. Не стоїмо торцювати заготовки, оскільки заводський різ може бути не рівним.

2. На петельному та удаваному брусі необхідно зняти завзяту чверть.

Для цього з'єднуємо торець вертикальної стійкиі горизонтальною та гострим олівцем ставимо мітку.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Розмір необхідно перенести з максимальною чіткістю, щоб не вийшло щілин. Заробити їх надалі не проблематично, але це порушить естетичну складову дверей.

Робимо пропив на глибину чверті ножівкою або електролобзиком. Будьте дуже обережні — на зачепиті робочої поверхні. на дверях МДФвиправити «косяк» не вдасться.

Потім стамескою або канцелярським ножем акуратно її прибираємо. Повторюємо операції всім кутів.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Якщо користуєтеся стамескою, то в жодному разі не перевертайте її верхньою заточеною стороною вниз. При проведенні робіт робоча частина вріжеться в матеріал і вся робота «насмарк». Теж правило діє при врізанні петель.

3. З'єднуємо коробку. Також свердлимо отвори і стягуємо шурупами. Єдина відмінність у тому, що для порога застосовуються оцинковані шурупи, якщо це поріг вхідні двері. Вони менше схильні до впливу.

Складання дверної коробки з порогом.

Шипове з'єднання дверної коробки

Одним із способів складання дверних коробок є шипове з'єднання. Воно негаразд поширене, як складання під кутом 45° і 90°, але має місце.

З'єднання частин відбувається за допомогою шипових з'єднань (дивіться малюнок)

Зазвичай досягнутої жорсткості цілком достатньо, але можна додати оцинковані цвяхи для посилення характеристик міцності.

Помилки при встановленні та збиранні дверної коробки — сміх, та й годі!

Висновок

От і все, друзі.

У цій статті я розповів вам, як грамотно зібрати дверну коробку і дуже сподіваюся, то у мене це вийшло.

Дотримуйтесь моїх інструкцій, і все у вас вийде!

Дверні коробки продаються в будівельних магазинах зазвичай вже у зібраному, готовому вигляді, але також зустрічаються у продажу та їх окремі складові (нарізані пиломатеріали), у придбанні останніх є одна перевага – при складанні коробку можна буде підігнати під необхідні габарити дверного отвору. Установка дверної коробки своїми руками - справа не дуже проста і братися за нього не рекомендується без певних знань. Тому пропонуємо вивчити технологію монтажу, а також схеми збирання.

Інструменти

Для виконання самостійного монтажудверної коробки, вам потрібно приблизно такий набір інструментів:

• комплект брусків (має бути в комплекті дверної рами);
• рівень або виска (для уникнення виникнення перекосів);
• молоток;
• цвяхи;
• шуруповерт або дриль із спеціальною насадкою для закручування шурупів;
• електрофрезер;
• шурупи;
• ножівка;
• рейки із дерева;
• набір стамесок;
• обрізки для клинів;
• монтажна піна.

Наявність комплекту професійного інструменту– це дороге задоволення, але воно забезпечує якісний результат виконання робіт. Адже якщо монтаж простими підручними інструментами, та до того ж без відповідного досвіду, можна просто не зуміти витримати необхідну точність. Тому перш ніж приступати до робіт, зверніться до однієї з численних фірм, в якій можна взяти в оренду будь-який потрібний інструментабо пристрій за невелику плату.

Технологія збирання

Складання дверної коробки здійснюється в кілька етапів.

Етап 1

1. Викладіть на підлогу бруски дверної конструкції.
2. Уважно огляньте наявний матеріал і переконайтеся, що у найкоротшого бруска конструкції є пази (їх наявність важлива для зручного з'єднання всіх деталей).
3. Акуратно стикуйте пази на верхньому бруску разом із бічними брусками, і потім збийте всі ці елементи. Щоб не пошкодити матеріал, використовуйте дерев'яну киянку.
4. Скріпіть частини між собою за допомогою шурупів і перевірте надійність конструкції, що вийшла.
5. У разі відсутності пазів біля короткого бруска всі частини конструкції скріплюють цвяхами або шурупами.

Етап 2

На наступному етапі вам потрібно буде зайнятися монтажем дверних петель.

Етап 3

1. на внутрішній стороніконструкції від верхнього краю відміряйте 20 див.
2. Прикладіть петлю дверцят і обведіть олівцем її контур.
3. Відомо, що складена петля залишає невеликий проміжок від дверей до коробки (0,4 см). З огляду на товщину петлі розрахуйте глибину її установки.
4. За допомогою фрезера зробіть майданчик для кріплення петлі. Якщо електрофрезера у вас не виявилося, можете скористатися для цього набором стамесок.
5. Аналогічно зробіть посадкове місце для нижньої дверної петлі. Але врахуйте, що відстань від нижнього краю конструкції має бути 21 см (1 см приділяється на нижній зазор).
6. Дверну коробку, із встановленими на ній петлями, прикладіть до дверей і здійсніть на двері розмітку місць, де кріпляться петлі. Організуйте посадкові місця на дверях для петель так само, як ви раніше виконали їх на коробці.

Етап 4

1. Зробіть виміри висоти бічної частини дверного отвору та потім перенесіть отримані розміри на бічні бруси дверної конструкції.
2. Пам'ятаючи про техніку безпеки, акуратно підніміть П-подібну коробку з підлоги та безпосередньо приступайте до її монтажу в отвір. Використовуючи схилу або рівень, ретельно перевірте вертикальність коробки, перпендикулярність всіх її складових елементів та горизонтальність верхнього бруска. З першого разу рама може не «вписатися» в отвір (навіть якщо всі виміри вами зроблені правильно). Але це не біда. Зазори, що утворилися між прорізом і коробкою, можна легко і швидко усунути, використовуючи дерев'яні клиничи монтажну піну.
3. Після того, як ви встановите раму на відведене місце, обов'язково закріпіть її. Прикрутіть дверну коробку дюбелями до укосів отвору.
4. Переконайтеся, що зібрана вами дверна коробка надійно встала у дверний отвір.
5. Видаліть тимчасові розпірки та рейки, також не забудьте відпиляти виступаючі частини дерев'яних клинів.

Приступайте до навішування дверей на петлі та кріплення наличників.

Кріплять лиштви цвяхами, шурупами, або на клей. Після установки капелюшки цвяхів зазвичай затирають, а якщо були використані шурупи - на них надягають декоративні заглушки з пластику.

Як бачимо, монтаж дверної коробки вимагає не тільки знань, але ще й досвіду. монтажних робітта терпіння.

Відео

Тонкощі установки дверної коробки:

Схеми

З цього розділу ви дізнаєтесь, як встановити дверну коробку:

Фото

На фото показано, як встановити коробку:

Кожен майстер стикається із проблемою, як і на що кріпити зібрані двері. Для встановлення готового дверного блокуможливе застосування різних способівустановки. Знаючи, ці варіанти монтажу ви легко зможете вибрати собі підходящий. Вам знадобиться невеликий набір інструменту - це дриль, перфоратор, рівень, викрутка і молоток. Також для безпосереднього закріплення коробки в отворі потрібні елементи кріплення і монтажна піна. Залежно куди потрібно кріпити дверний блок можуть знадобитися шурупи, дюбеля, анкера.

Основні етапи встановлення дверного блоку

На початку проводиться демонтаж старої дверної коробки. Здійснити його можна, використовуючи гвоздодер (фомку), попередньо зробивши розпили з двох сторін кожного вертикального бруска, щоб потім віджати цю конструкцію від отвору. Якщо під час монтажу старої коробки були використані анкерні болти, цвяхи, які неможливо викрутити їх можна спиляти за допомогою «болгарки».

Перед встановленням коробки міжкімнатних дверей необхідно перевірити вертикалі стін та врахувати перепади рівня стін та підлоги. Дверну коробку необхідно розташовувати так, щоб якщо будуть нерівності, стіни коробки не заглибилися в отворі. Це необхідно для прилягання лиштви дверей. З метою грамотного розташування дверної коробки слід використовувати будівельний рівень і враховувати всі похибки отвору.

Спочатку установки жорстко зафіксувати в отворі, щоб досягти початкового рівня жорсткості, використовують клини. Після завершення робіт з фіксації, варто повторно перевіряти правильність розташування рівнем, щоб коробка була рівною з дверима.

Робота з монтажною піною

Важливо знати піна, яка призначена під пістолет, набагато краще і зручніше в роботі з огляду на те, що вона більш дозована і має невеликий коефіцієнт розширення, вона набагато швидше застигає. Піна, яка з трубочкою подається великою кількістю, вона довше розширюватиметься. Перед початком роботи краще закрити дверне полотно малярським скотчемта плівкою, тому що піну важко вимити. Через 30 хвилин вже можна пройти весь периметр. Усі щілини заливаються піною (на 50% всього обсягу). Не можна заповнювати великою кількістю піни, тому що під час розширення піна видавлюватиме коробку всередину. Рекомендуємо використовувати професійні піни.

Оскільки дерево стискається та розширюється саме через підвищену вологість наслідком розширення, є деформація дверного блоку. Двері просто-перестане зачинятися з цієї причини.

Відео за можливими способами монтажу дверей

Існує кілька способів кріплення дверної коробки в отворі, кожен із яких передбачає використання спеціального виду кріплення. Різні варіантикріплення забезпечують певний рівеньнадійності та міцності закріпленої конструкції. Сподіваємося, відео сюжети за варіантами встановлення коробок дерев'яних дверейдопоможуть вам.

Прихований спосіб встановлення дверей на піні

Дверну коробку фіксують у отворі використовують для фіксації дерев'яні клини, а правильне розташуванняперевіряється по будівельному рівню. Запінювання монтажною піною потрібно проводити потроху, ділянками та з перервами, щоб уникнути деформації. Тримається дверна коробка завдяки одній тільки піні.

Щоб зберегти зазор між коробкою та самими дверима, використовують невеликі розпірки по 3 мм, які вставляються між дверима та коробкою. Їх можна буде видалити лише тоді, коли висохне піна. Зазвичай двері залишають проти ночі.

Цей спосіб зручний, якщо вам не потрібно пройти в кімнату, він швидкий і не вимагає особливих зусиль. Важливо не переборщити з піною, щоб ви змогли відкрити двері.

Встановлення дверей за допомогою струбцин або розпірок

Принцип установки полягає в тому, що ми використовуємо всередині для тимчасового кріплення дверного блоку в отворі розпори. Це може бути як звичайні дерев'яні річки, і спеціальні регульовані пристосування.

Ці обидва способи дуже гарні для легких та невеликих дверей.

Кріплення дверей за допомогою підвісів Кнауф

Для цих цілей якнайкраще підійдуть прямі підвіси фірми Кнауф, який використовують у підвісних стелях.

• Попередньо слід прикрутити пластини до коробки.
• Вставити двері в отвір.
• Регулюємо рівнем.
• Зазначаємо місця під заглиблення у стіні.
• Робимо вибірку під пластину.

Після цього встановлюємо за рівнем та виробляють фіксацію пластин. Для регулювання використовуємо підклинювання дерев'яними брусками.

Також необхідно врахувати, що при цьому способі монтажу коробки на зовнішню частину стіни місце поглиблення обов'язково потрібно приховати під шаром штукатурки. Саме тому цей спосіб хороший тільки в тому випадку, коли немає чистового оздоблення.

Нові варіанти монтажу

Дане відео дозволить дізнатися, як закріпити дверну коробку в отворі. Цей вид кріплення є установкою коробки міжкімнатних дверей, за допомогою надягання коробки на загвинчені головки саморізів, які знаходяться в торцях отвору. Відбувається це за допомогою пластин із металу з отвором, які прикручені з зовнішньої стороникоробки.

Для досягнення кінцевої фіксації коробки в дверному отворі, використовуються звичайні засоби регулювання.

При такому способі стійки дверного блоку вільно переміщуються в отворі.

Явною перевагою такого способу є повна можливість регулювання і при цьому жорстка фіксація зі збереження первісного виду коробки та зовнішньої обробкистіни.

Прихований монтаж, кріплення під петлями

Як правило, для твердості конструкції використовують шурупи або анкери, які ховають під петлями. Для цього між шурупами в петлі роблять отвір і через нього кріплять у стіну. З боку замку під декоративною пластиною кріплять ще одне кріплення. У результаті одержуємо 3 точки фіксації.

Після безпосереднього закріплення ставимо розпірку в нижній частині дверей, оскільки низ не закріплений і заповнюють всі зазори піною.

Істотним плюсом такого способу є відносна жорсткість, збереження зовнішнього вигляду.

Кріплення наскрізним способом на анкерах або шурупах

Це найпоширеніший стандартний варіант монтажу міжкімнатних дверей. Для цього варіанта кріплення, спочатку свердляться отвори для анкерів у потрібних місцяхстійок, потім кріплять двері в отворі.

Підготовка

• Розмітка по 4 анкери з кожного боку.
• Свердління пером 14 мм на глибину 10 мм (місце під заглушку).
• Свердлимо наскрізний отвір 10 мм пером (місце для фіксації анкером).

Після цього коробка виставляється і свердлиться 10 мм бурим бетоном під анкер. Коли коробка стоїть на анкерах, вона надійно тримається і не потребує жодних розпірок. Місця кріплення можна приховати, встановивши декоративні заглушки потрібного кольору розміру (14 мм). Замість анкерів можна використовувати шурупи – це зменшить у діаметрі заглушки. Застосування цього варіанта найнадійніше для важких дверей. З його допомогою можна вирівняти (натягнути) криву рейку. Дверями користуватись можна практично відразу. Є можливість регулювати проміжок. Мінусом є наявність заглушок.

Хитрості під час встановлення дверних доборів

Висновок

Є безліч варіантів встановлення коробки міжкімнатних дверей, але вибирати варто саме той, який є найлегшим, зручним і надійним або найшвидшим. Вибір можна зробити за будь-яким методом монтажу дверей, але на ці методи може вплинути в який отвір іде установка, врахувати інтенсивність та інші фактори.