Проста ременная передача для верстата. Світ саморобок - саморобний шків Саморобні шківи для ремінної передачі

На відео-каналі “Е+М” показано технологію виготовлення шківів із простих та доступних матеріалівіз використанням доступного інструменту. При цьому обходимося без токарного верстата. У другій частині публікації ще одна технологія – іншого майстра.
Приступимо до виготовлення. Для виготовлення 1 типу знадобляться наступні матеріали. Суперклей, листова жерсть, лінолеум, термоклей та спиця велосипеда.

Виготовлення починаємо з розмітки. Для цього відкладаємо потрібний радіус циркулем та лінійкою. Чортаємо коло на металі. Відкладаємо ще один радіус, але на один міліметр менше, ніж на попередніх дисках. Рисуємо коло на лінолеумі. Свердлимо отвір 2 мм під вісь. Прикладаємо центр диска та лінолеуму до центру з жерсті. Перевертаємо з іншого боку робимо отвори через трафарет.

Вісь виготовляється з велосипедної спиці. Щоб відкусити скористаємося бокорізами чи плоскогубцями. Збираємо та з'єднуємо деталі між собою клеєм. Так як вас провертається, фіксуємо термоклеєм. На фото приклад, де використовується подібний шків.

Є двигун від пральної машинки. Для непрофесійної роботи його потужності вистачить. Токар подовжив вал, зробив симетричним з обох боків. Наразі стоїть завдання зробити провідний шків без залучення токаря. Діаметр 95 мм. Фанера з десятка. Лобзиком випиляти 5 кіл. Діаметр 100 мм. З'єднаємо заготовки клеєм, посадимо на вал і обточуватимемо. Виявилося, що товщина фанери 12 мм, тому досить 5 дисків. Сумарна товщина 60 мм. Так як планується використання стандартної стрічки для шліфувальних машин, такого кола для ширини стрічки достатньо.

У 3 колах перовим свердлом свердлити отвори. Діаметр валу 14 міліметрів, тому свердло 12. Складаємо разом. Мажемо клеєм і фіксуємо шурупами. Після всіх маніпуляцій вийшов млинець. Його товщина дорівнює товщині, яку хочемо насадити на вал.
Діаметр валу майже на 2 міліметри більше. Необхідно дотриматися співвісності, тому що всередині все одно є перепади. Вставляємо всередині круглий напилок. Притримуючи руками з двох боків напилок, колесо прокладаємо кілька разів. Як збільшити внутрішній діаметрі дотримаємося співвісності.

Після цих процедур беремо два кола, що залишилися, склеюємо і кріпимо саморізами. Таким чином, можна зробити не тільки провідний вал для гриндера, але і флянець для наждакового каменю. Або будь-якої іншої насадки на наждак.

Ролик посадили на вал. Обточуватимемо на включеному двигуні. Центрація самого валу також не стовідсоткова, але це не критично. Якщо ви хочете робити такий вал, обов'язково можете клеєм. Молотком безпосередньо на шків не бийте тільки через оправку. Можна використовувати шматочок фанери. Потихеньку, легкими ударами насаджується.

Шків є однією з найважливіших запчастин і для свердлильного, і для токарного верстата. Він являє собою деталь, призначення якої полягає у регулюванні швидкості та потужності роботи двигуна. Звичайно, заводські шківи мають високим ступенемнадійності та спроектовані під свій верстат, до якого ідеально підходять.

Але з часом шків, як і безліч інших деталей, виходить з ладу і потребує заміни. У цій статті ми розповімо, як зробити шків своїми руками. Якісно зроблена вручну деталь може і не поступатися за надійністю заводським аналогам.

Існує кілька поглядів на виготовлення шківів для верстатів у домашніх умовах. Більшість суперечок ведеться на тему матеріалу, з якого потрібно виготовляти цю деталь. Фахівці стверджують, що виконувати шків із дерева – погана витівка. Справа в тому, що під час експлуатації верстата на шків припадає досить серйозне термічне та фізичне навантаження. Дерев'яна детальза таких умов пропрацює не надто довго.

Найкраще у важких умовах повсякденної роботи проявляють себе шківи, виготовлені з металу, але їх виготовлення вимагає спеціального обладнання та високих навичок токаря. Середньою за якістю та складністю створення (порівняно з металом та деревом) є саморобка, виконана з фанери. Таку деталь можна використовувати при ремонті заводського верстата, і в процесі створення власного апарату.

Шків із фанери в домашніх умовах

Шків для будь-якого верстата можна виконати без залучення токаря. Для цього рекомендуємо взяти фанерний лист з товщиною близько 10 міліметрів та дотримуватись наступних інструкцій:

Розмічаємо поверхню фанери відповідно до планованих габаритів нашої деталі. Ці параметри необхідно враховувати і при виборі аркуша фанери.
Нарізаємо кола нашого матеріалу. Для цього рекомендуємо використовувати лобзик. У ході робіт особливу увагузверніть на якість розрізів та цілісність заготовок.
Враховуючи товщину нашої фанери (1 см), вирізаємо з неї 6 кіл.
Беремо три вирізані кола і за допомогою дриля висвердлюємо в їхньому центрі отвору. Їхні розміри треба зіставляти з діаметром валу двигуна нашого верстата. Свердлити дірки слід таким чином, щоб їх діаметр був меншим за його діаметр на 1-2 міліметри.
З'єднуємо три кола з отворами за допомогою клею та шурупів, які свердлимо по краях заготовок.
Отвір створеної нами деталі розширюємо за допомогою круглого напилка настільки, щоб заготовка щільно сідала на вал двигуна.
Три фанерні кола без отворів теж ставимо на клей і з'єднуємо за допомогою шурупів. Після того, як ці кола будуть надійно закріплені між собою, ми за допомогою довших шурупів кріпимо їх до основного валу.
Шість скріплених фанерних кіл необхідно обточити. Найкраще це робити за допомогою стамески чи напилка. Виконуючи цю роботу необхідно пам'ятати, що якість обточування безпосередньо впливатиме на функціонування саморобного шківа.

Так само можна робити не тільки приводний шків, але фланець для наждакового паперу та інші типи насадок. Крім того, в ході самостійного виготовленняшківа необхідно враховувати і тип ремінної передачі, який використовуватиметься на верстаті. Якщо передача буде зубчастою, то шків слід зробити зубчастим. Формування такої деталі займатиме набагато більше часу, адже на заготівлі доведеться робити ще й зуби.

Відео: як зробити шків?

Робимо алюмінієву деталь

Зробити металевий шків складніше, ніж його фанерний аналог, але й надійність такої деталі буде значно вищою. Надаємо детальну покрокову інструкціюпо виготовленню алюмінієвого шківа. Для виробництва цієї деталі нам знадобиться шматок алюмінію та пристосування для його переплавлення.

Заготовляємо форму з пінополістиролу. Перед тим, як це зробити, визначтеся з необхідними розмірами для вашого шківа.
Вставляємо форму в пісок таким чином, щоб її верхній шматок не був їм накрити.
Виплавляємо алюміній. Найкраще це робити у спеціальній плавильній пічці.
Розплавлений алюміній виливаємо у форму.
Монтуємо планшайбу та виплавлену деталь. Для цього в заготівлі необхідно просвердлити отвори та скріпити елементи за допомогою шурупів.
Обточуємо нашу деталь. Це можна зробити за допомогою болгарки.
Робимо у нашому шківі отвір дрилью.

Слід зазначити, що виготовлення металевого шківа потребує певних навичок та ресурсів. Для його самостійного виробництва доведеться витратити набагато більше часу та енергії, але такі витрати окупляться тривалим терміном експлуатації такої деталі. Перед виплавкою необхідно також переконатися, що ваш алюміній має достатню міцність і придатний для приготовленої йому функції.

Ремінна передача, що розглядається, відрізняється мінімумом деталей: так вона має тільки один шків, зроблений своїми руками, і працює без гумового ременя, замість якого пристосований відрізок собачого повідця.

Шків зроблений своїми руками сильно відрізняється від звичної форми (з бортиками): він не має поглиблення для ременя, і навіть у нього краї закруглені. Взагалі, шків має бути весь трохи опуклим. Завдяки такій формі відбувається самоцентрування плоскогоременя, при цьому часом достатньо, щоб опукла форма була тільки в одного шківа. До речі, у машинобудуванні для плоских ременів шківи саме опуклі. Плоский ремінь шківом з бортиком не втримати - він або збереться на цей борт, або почне заминатися біля борту. Шківи з бортиками застосовуються для клинових, зубчастих і круглих (у перерізі) ременів.

Якщо ви сумніваєтеся, що опуклий шків здатний утримати ремінь, можна провести простий експеримент із реальною моделлю. Потрібні прості деталіКабіна: стрижні, прямий циліндр, яка-небудь деталь з діаметром, що плавно змінюється, широка гумка і основа конструкції.

Ця модель демонструє, як при обертанні гумка переміщається вздовж дерев'яного "шківа" від найвужчої частини зліва до місця з найбільшим діаметром, де залишається. Якщо гумку розташувати у увігнутій частині, вона знову швидко переміститься до місця з найбільшим діаметром.

Шків зроблений із ДВП. Замість другого (маленького) шківа пристосований болт. Через велику різницю діаметрів великого шківа і болта, що замінює маленький шків, у цієї передачі велике передатне число. Однак це сприяє більшому прослизу ременя на болті, який, і без цього, з ним майже не зчепляється. Тому на болт слід приклеїти, наприклад, абразивний папір. Звичайно, це буде недовговічно, але згодом можна буде підібрати щось інше.

Ремінь, як уже писалося вище, виготовлений з відрізка собачого повідця, який виготовлений з нейлону. Щоб з'єднати два кінці відрізка, якась залізяка нагрівається вогнем, далі до неї прикладаються кінці відрізка, вони оплавляються і відразу притискаються один до одного.

Роблячи якесь саморобний пристрійна ремінній передачі, часто стикаєшся з проблемою недостатнього шківа потрібного діаметра. Пошук його на ринку або за знайомими, займає багато часу, і ще не факт, що він буде - знайдений. Та й знайомий токар є не у всіх. Я ж, як правило, цю проблему вирішую самостійно.

З чого можна зробити саморобний шків?

Звичайно ж із фанери. Коли немає у вас токарного верстата, доводиться вибирати з підручного матеріалу. Дерево в цій справі помічник не надійний - може розколотися. А ось щільна фанера, цілком собі гідно справляється із цим завданням.

Залежно від розмірів шківа підбираю фанеру оптимальної товщини. Вирізаю з неї три кола, два однакових розміри, а третє трохи менше (на товщину клинового ременя). Так само, одразу висвердлюю в кожному з них – отвір – строго, надалі вони стануть у нагоді.

Максимально зачищаю їх, спочатку кожен окремо. Причому на двох однакових колах з одного боку знімаю фаску приблизно під 45 градусів. Зачищати легше і краще – якщо вдягнути коло на великий цвях.

Ошкурені фанерні кола збираю на болт із підкладеною по голівку широкою шайбою. Сам болт, намагаюся підібрати таким діаметром, щоб він щільно входив у просвердлений отвір. Збираю кола в послідовності великий – малий – великий. Великі - фаскою всередину.

Менше коло намазую з двох сторін ПВА, збираю майбутній шків і затягую болт гайкою з підкладеною широкою шайбою. І залишаю всю цю справу добре просихати.

Хоча клей ПВА чудово і тримає деталі, для надійності їх можна скріпити між собою шурупами. Тільки вкручувати їх потрібно в попередньо просвердлені тонкі отвори.

Тепер шків залишилося трохи доопрацювати. Якщо він невеликого діаметру, вставляю його в укріплений на столі дриль і обробляю спочатку великим напилком, знімаю нерівності кола і згладжую більш фаски. А завершую обробку наждачним папером. Якщо ж шків - великий, надягаю його на електродвигун і проводжу обробку безпосередньо на місці.

У конструюванні часто застосовується ременная передача, щоб передати момент обертання з приводу (валу двигуна) на ведене колесо або вал. У саморобних конструкціяхдуже часто складно підібрати необхідний розмір валів і ременів, оскільки конструкції, які зроблені своїми руками рідко мають стандартизовані отвори посадкові і відстані між ними можуть варіюватися в широкому діапазоні.

Швидко і досить якісно зробити ремінну передачу можна самостійно, застосовуючи невелику кількість інструменту та витратних матеріалів. А якість найчастіше наближається до заводських зразків. Для роботи будуть потрібні такі матеріали та інструменти*:

Дерево чи товстий пластик для створення валу ремінної передачі.

Дриль та свердла по металу

Кусачки-бокорізи

Товстий мідний дрітз діаметром жили від 1.5мм та більше

Ножовка по металу

Ізоляційна стрічка

Тонкий обмотувальний провід діаметром 0.125мм або жилка

Гумовий клей, або герметик

Плоскогубці

Підстава для точного вивіряння відстаней між деталями

Розмічувальні інструменти (штангельциркуль, лінійка, олівець тощо)

* Під час статті можуть бути додані додаткові матеріалита інструменти.

Насамперед слід визначитися з двома важливими розмірами:

Відстань між центрами валів a

Діаметр валів для передачі d

Перший розмір визначає довжину ременя, а також відстань між приводом і веденим валом, а другий розмір визначає на скільки обертів повертатиметься ведений вал, якщо провідний, наприклад, буде вдвічі більше по діаметру. З другим розміром можна визначитися або за спеціальними формулами, або провівши натурні експерименти. У своїй практиці я завжди використовую однакові шківи при ремінній передачі, а якщо мені потрібно збільшити, або зменшити швидкість обертання веденого валу, я використовую шестірню, яка встановлена на тому самому валу з веденим шківом.

на дерев'яні дошки, Ширина якої дорівнює ширині ременя, розмічається коло діаметром з майбутнім діаметром шківа, потім на колі відзначаються отвори через рівні проміжки. Наприклад, на невеликому шківі достатньо буде 12 отворів із кроком 30 градусів. Просвердліть отвори, діаметром з діаметр дроту. Далі візьміть коронку і випиліть шків так, щоб зрізати половину отворів. У вас вийде якась подоба шестірні. Якщо робити шківи із пластику, тоді слід використовувати кілька пластин, склеєних між собою, а далі за технологією, описаною вище. Так само виготовляється і другий шків.
Якщо він іншого розміру, більший або менший за ведучий, тоді слід виготовити спочатку круглу заготовку шківа, а потім накласти вже готовий ремінь і відзначити місця виїмок, які можна зробити круглим напилком. Тепер приступаємо до виготовлення ременя.
Для цього обмотайте обидва шківи ізоляційною стрічкою приблизно в три - п'ять шарів. Стрічку при цьому не слід сильно натягувати, зверніть увагу, щоб не було складок або перекручування ізоленти.
Потім візьміть провід, відкусіть потрібний шматок, зніміть ізоляцію. Зігніть невеликий шматок дроту під прямим кутом і покладіть в отвір між ізоляційною стрічкою і шківом.
Зігніть нижню частину. Капніть трохи клею для того, щоб шмат дроту не змінював свого положення. Поверніть одночасно два шківи і продовжуйте вставляти шматки дроту в отвори, поки весь ремінь не зробить повний оберт.
Тепер намотайте волосінь або обмотковий провід виток до витка поверх ізоляційної стрічки з одного-три шарів. Рясно промазуйте гумовим клеєм витки дроту. Загинайте всі дроти на зразок канцелярських скоб від степлера.
Кінці дроту повинні щільно обтискати ізоленту з витками волосіні. Після цього намотайте ще шар обмотувального дроту або волосіні.
Далі, намотайте ізоленти приблизно шар – два. Підготуйте невелику одноразову ємність. Дочекайтеся висихання клею та опустіть готовий ремінь у ємність та залийте клеєм. Дочекайтеся, коли клей трохи підсохне та витягніть ремінь. Видаліть з внутрішньої та бічних сторін ременя залишки клею і дайте ременю повністю просохнути протягом не менше 8 годин. Ремінь готовий.

Щоб поліпшити характеристики ременя на розтягування і запобігти зміщенню окремих зубців ременя, слід робити шари, наприклад, з міцної нитки або тканинної смужки замість обмотки дротом або ліскою. Тканина вбере клей і стане дуже міцною. Можна комбінувати та експериментувати з розташуванням обмотувального матеріалу, застосовувати скловолокно та вакуумне склеювання. Для цього занурити ремінь у ємність, залити клеєм і відкачати повітря, у такому разі клей потрапить у глибину ременя. Щоб зробити його максимально міцним і при цьому гнучким, я рекомендую взяти використаний або порваний ремінь ГРМ від автомобіля і уважно розглянути на зрізі його структуру, розташування армуючих волокон і т.д.