Уроки ретуші у лайтрумі. Базова обробка фотографій у Lightroom


Якщо ви використовуєте Photoshop для обробки фотографій, то напевно знаєте, що одне й те саме завдання можна вирішити різними інструментами. Можливості фотошопу настільки великі, що для досягнення того самого результату, фотографи можуть піти різними шляхами і складно сказати, який шлях «правильний».

Lightroom часто називають "альтернативним фотошопом". Так само як і Photoshop, у Lightroom можна використовувати різні інструментидля досягнення однієї і тієї ж мети. Далеко не завжди очевидний шлях, що кидається в очі, є кращим.

Завдання цієї статті, розповісти кілька секретів Lightroomта познайомити вас з альтернативними, але дуже зручними шляхами для вирішення типових завдань з обробки фотографій.

1. Використовуйте Luminance замість Saturation

Часто здається, що в ясний день дуже просто зробити гарний знімок із яскравим Синє небо. Але якщо ви знімаєте об'єкти, що знаходяться на землі, тим більше в тіні, то кадр може вийде з пересвіченим або тьмяним небом.

При обробці фотографії в lightroom зазвичай відразу хочеться збільшити насиченість неба за допомогою Saturation, але це далеко не завжди найкраще рішення.

Слайдер Saturation посилює насиченість всіх кольорів одночасно, що може перешкодити, якщо завдання лише в тому, щоб підвищити насиченість кольору неба. Скориставшись цим слайдером, ви можете отримати інші складності, тому що насиченість підвищиться і там, де не потрібно, наприклад, на шкірі моделі.

Альтернативний варіант, використання панелі «HSL/Color/B&W».

У цій панелі ви побачите таби Hue, Saturation та Luminance. У Saturation можна підняти насиченість лише окремих кольорів, які пов'язані з небом, не торкаючись інших кольорів.

Але знову ж таки, використання Saturation може дати не найкращий результат, кольори стануть гіпертрофовано мультяшними, якщо ви перестараєтеся.

Хорошою альтернативою буде табулятор Luminance. Ви оперуватимете не насиченістю, а яскравістю кольору. Використовуйте синій повзунок закладки Luminance і ви отримаєте гарний глибокий колір для неба, не торкнувшись інших кольорів.

Докладніше про використання Luminance можете прочитати у статті.

2. Об'єднуйте коригувальні пензлі

Коригуючий пензель (Adjustment Brush) відмінний інструмент для того, щоб змінювати лише окремі частини фотографії. Однією з найбільших переваг кисті є те, що на відміну від фотошопу, вона не торкається зображення безпосередньо. Ви можете змінити параметри змін в області дії пензля в будь-який момент, якщо вам щось сподобається або просто видалити її.

Навіть у тому випадку, якщо було використано декілька пензлів, комбінуючи параметри для досягнення кращого результату. Наприклад, для того щоб розмити якусь конкретну область, ви можете виставити для пензля значення Sharphess -100. А так як дана настройка дає не дуже сильне розмиття, застосуйте пензель, що «розмиває», до однієї і тієї ж області кілька разів, домагаючись потрібного ефекту.

Щоб підсилити ефект пензля, після того як попрацювали з ним, натисніть кнопку New. Це створить дублікат пензля з тими ж налаштуваннями і ви зможете скористатися нею поверх першої. Повторіть дію стільки разів, скільки потрібно.

Не забувайте про те, що це все одно будуть окремі китиці. Ви можете в будь-який момент вибрати одну з них заново і змінити налаштування, припустимо зменшивши значення Sharphess.

Кожна кисть на знімку виглядає кружальцем. Навівши на нього курсор, ви побачите зону дії кисті. Щоб вибрати потрібну — клацніть по ньому і в центрі кружечка з'явиться чорна цятка. Тепер можна змінити налаштування вибраного пензля.

3. Швидка ретуш шкіри на портреті

На те, як шкіра вийде на фотографії, впливає безліч факторів. Наприклад, шкіра може вийти занадто червоною та не дуже гладкою.

Для того, щоб виправити це, можна використовувати кілька прийомів. Ви можете використовувати разом або окремо. Головне – не перестарайтеся. Найкраще - ворог хорошого.

Спершу варто змінити яскравість (brightness). Особливо якщо шкіра червона або занадто темна. Злегка підніміть яскравість, це зробить відтінок шкіри природнішим. Додатковим бонусом буде те, що при збільшенні яскравості зморшки та пори на шкірі будуть не такі помітні.

Потім варто знову згадати про табулятор Luminance. Спробуйте збільшити значення Luminance для червоних та помаранчевих квітів. Це зробить шкіру світлішою і надасть їй здоровішого відтінку.

Для того, щоб зробити це ще простіше, є маленький секрет.
Зверніть увагу, що зліва від назви Luminance є маленький гурток. Натисніть на нього, потім переведіть курсор на ту ділянку, яку потрібно змінити. Lightroom автоматично відстежуватиме ті кольори, які знаходяться під курсором.
Для зміни достатньо лише рухати курсором вгору або вниз, утримуючи ліву кнопку миші натиснутою.

Цей секрет діє у всіх трьох табуляторах Hue, Saturation та Luminance.

Так само, в Lightroom є чудовий інструмент, який ідеально підходить для ретуші портрета - пензель «Soften Skin». Якщо ви «малюватимете» на обличчі моделі даним пензлем, то різкість буде локально зменшена за рахунок параметрів Clarity і Sharpness.

Ви можете виставити інші параметри, якщо ви вирішите, що пропоновані за промовчанням не підходять для цього випадку.

Нарешті, є ще один спосіб для того, щоб привести шкіру до ладу. Перейдіть на вкладку Noise Reduction, яка відповідає за шумозаглушення.
Зменшення шуму також призводить до деякої розмитості, що може позитивно позначитися на портреті.


Але будьте обережні. Шумопридушення діє весь знімок загалом, а чи не з його окремі частини. Тому ви можете зіпсувати зображення загалом.

4. Зміна сітки під час кадрування

Кадрування фотографії Lightroom має приховані можливості, щоб підправити композицію. Спочатку сітка ділить кадр на 9 частин згідно з правилом третин. Але в лайтрумі є 6 варіантів сітки, які можна використовувати при кадруванні.

Щоб подивитися інший варіант - просто натисніть клавішу "O" (латинська розкладка клавіатури). При натисканні комбінації Shift-O сітка дзеркально перевернеться.

Також можна побачити всі можливі сітки, вибравши в меню Tools > Crop Guide Overlay

5. Подвійне тонування для ефекту ретро фото

Подвійне тонування (Split-toning) - дуже популярний спосіб створення різних ефектів. Особливо для створення ефектів під старовину або ефектів зйомки на плівку. Подібні ефекти дуже активно використовуються Instagramm та багатьох онлайн редакторах, що надають можливість отримати той чи інший ефект «натисканням на 1 кнопку»

Якщо ви користувалися раніше пресетами для створення ретро-ефектів, але зверніть увагу на те, які налаштування виставлені для закладки Split Toning. Ви, напевно, помітите, що вони мають однакову структуру, особливо якщо подивитися на значення Hue для тіней і світлов (highlights, shadows).

У світлах повзунок зрушений ліворуч від центру, у тінях праворуч. Таке становище практично завжди дасть досить цікавий ефект.

Спробуйте встановити Hue в аналогічне положення, а потім погратися з налаштуваннями Saturation та Balance. Але результат зміни цих налаштувань буде сильно залежати від вашого знімка, точніше від того, що на ньому і які кольори пріоритетні.

Тому подвійне тонування - інструмент вельми творчий і якісь або готові рецептиТут давати складно.

Якщо ж вам ліньки займатися подвійним тонуванням самостійно, створюючи ефекти «під старовину», можете чи чудовим плагіном

6. Зменшення сили пресету в Lightroom

Так чи інакше ми користуємося пресетами для Lightroom. Приємно отримати щось особливе, лише клікнувши на кнопку. Але дуже часто застосування пресета дає занадто сильний ефект. Наприклад, кольори можуть стати гіпертрофовано яскравими, що далеко не завжди добре.

У таких випадках хочеться трохи послабити силу дії пресета, але в Lightroom немає штатного інструменту для цієї дії.

Точніше способи є, але вони незручні. Ви можете вручну відстежити закладки, які параметри змінені та зменшити силу кожного з них.
Другий спосіб – застосування Photoshop. Берете оригінальне зображення, поверх нього робите шар із зміненим за допомогою пресета та змінюєте прозорість цього шару, домагаючись потрібного ступеня впливу.

Але є третій спосіб. Ярно Хейкінен (Jarno Heikkinen) зробив спеціальний плагін для Lightroom, який можна спокійно завантажити з його сайту Knobroom.com. Плагін називається The Fader і робить саме те, що нам потрібно — зменшує силу ефекту пресета.

Після того як ви завантажите та встановите плагін, відкрийте фото та перейдіть в закладку File > Plug-In Extras > The Fader
З'явиться вікно, де ви можете вибрати пресет та силу його впливу на знімок.

7. Інформація про знімок

Перебуваючи в модулі Develop, натисніть I на клавіатурі і в лівому верхньому куткуз'явиться інформація про знімок. Якщо ви натиснете ще раз, то інформація зміниться.

Це буває дуже корисно, якщо потрібно швидко подивитися інформацію про вихідник або базові дані Exif


Крім того, ви можете налаштувати ту інформацію, яку бажаєте бачити в даному режимі через меню View > View Options
А потім у діалозі Library View Options відкрийте закладку Loupe View і виберіть ті дані, які вам потрібні найчастіше.

8. «Вимкнення світла»

Це відомий, але рідко використовуваний інструмент Ligthroom, який буває дуже корисним.

Коли ви хочете зосередити увагу на певній області, використовуйте функцію Lights Out. Наприклад, якщо ви вибираєте певні знімки з серії. Lights Out затемніть всі інші знімки, крім вибраних.

Якщо ж натиснемо L ще раз, фон, окрім наших вибраних мініатюр, стане зовсім чорним.

Цей режим також доступний і в модулі Develop. Він буває корисним, щоб оцінити зображення більш точно, не відволікаючись на деталі інтерфейсу та інші елементи, що заважають.

9. Режим Solo

Є ще один цікавий режим роботи Lighroom під назвою Solo.

Хоча в цілому інтерфейс Lightroom дуже зручний і продуманий, через великої кількостіНалаштувань та інструментів буває складно швидко знайти те, що потрібно. Можна витрачати багато часу на прокручування скролів панелей та їх постійне відкриття та закриття.

Спеціально для цього розробники Lightroom впровадили режим Solo або режим однієї вкладки. Діє він дуже просто - щоразу коли ви відкриваєте якусь панель інструментів - всі інші автоматично згортаються. Це дуже збільшує швидкість роботи з програмою.

Ви не вірите? Просто спробуйте. Впевнені, що невдовзі ви не зможете собі уявити життя без цього режиму.

Щоб ключити режим, клацніть правою кнопкою миші на заголовку будь-якої панелі у активуйте пункт Solo Mode в меню, що з'явилося

10. Корисні клавіатурні скорочення

Насамкінець, на додаток до статті про деякі корисні клавіатурні скорочення.

  • Автоматичний перехід при Caps Lock. Якщо ви натиснете CapsLock, то при призначенні знімку якогось кольорового маркера, прапора або рейтингу, ви автоматично переходите до наступного знімку. Це дуже зручно при початковому відборі знімків.
  • Види перегляду Library. Натискання G покаже мініатюри в режимі «сітки». E — збільшує вибрану фотографію. С – режим порівняння, а D – перемикання у модуль Develop для вибраного знімка.
  • Швидке приховування панелей.Клавіші F5-F9 швидко відкривають і приховують основні 4 панелі інтерфейсу Ligthroom - верхню, нижню, праву та ліву.
  • Альтернативний режим. Натискання клавіші Alt переведе деякі інструменти в альтернативний режим. Детальніше дивіться у статті
  • Скидання слайдерів. При подвійному кліку за будь-яким слайдером ви скинете його значення за промовчанням. Або при натисканні на Alt ви побачите псевдо кнопку Reset - клік за якою зробить те саме.
  • Вирівнювання горизонту чи вертикалі.У режимі кадрування натисніть і не відпускаючи клавішу Ctrl, проведіть мишею лінію, яка повинна бути строго горизонтальною або вертикальною. Лайтрум автоматично поверне знімок належним чином. Це неймовірно зручно, наприклад, для вирівнювання горизонту.
  • Приховати усі панелі. Ctrl+клік на заголовку будь-якої панелі в режимі Develop згорне всі панелі.
  • Побачити усі клавіатурні скорочення.Натисніть Ctrl+/ і ви побачите плашку з усіма доступними скороченнями вибраного модуля Lightroom

Оригінал статті: tutsplus.com © Josh Johnson

Цей урок містить приклади прийомів обробки жіночого портрета в Lightroom.

Хочу додати тут те, що забув сказати: для швидкого перемикання пензля в режим гумки і навпаки, використовуйте Alt, збільшити/зменшити масштаб — Ctrl++/Ctrl+-, зрушити фото — пробіл. Це те, чим я міг непомітно користуватися під час уроку, можливо викликаючи здивування.

І звичайно про модель - очевидно, що їй не потрібна жодна обробка!

Завантажити відеоурок на депозиті в незіпсованій youtube якості можна. Роздача на торренті. Яндекс гроші (зручна штука, до речі) можна жертвувати на цей яндекс-рахунок - 41001747848311, webmoney на ці R962949441009, Z303785843128. Скрипт уроку розташований після відео (не пишу назву того, в чому це відео, ну ви знаєте, таке, зі склом, у стіни вставлено воно зазвичай. Занадто багато реклами не мого контексту це слово приваблює:)).

Вітаю! Це уроки з Lightroom на SvetlayaKomnata.ru!

Я обіцяв зробити урок з обробки портрета в Lightroom, і ось він!

Портрет буває різний: буває жіночий, чоловічий, груповий, навіть портрет тварини. Є розподіл за настроєм: романтичний, бізнес-портрет і таке інше. Всі ці типи та підтипи портрета по-різному обробляються і по-різному знімаються. У даному уроці я покажу деякі прийоми обробки в lightroom жіночого портрета, які зовсім не обов'язково застосовувати все відразу до одного портрета, або застосовувати взагалі хоч один з них. :), але знання цих прийомів, я сподіваюся, збагатить ваш арсенал засобів у боротьбі за “контрольовану фотографію”. ВО як!

Що будемо робити

Особливості обробки жіночого портрета продиктовані прагненням прекрасної половини людства бачити певні речі на портретах її представників. До цих речей, або навіть вимог відносяться:

  1. Бездоганна шкіра
  2. Яскраві очі
  3. Соковиті губи
  4. Білі, рівні зуби

Усі техніки обробки жіночого портрета, у будь-якій програмі, зводяться до цих пунктів. Мабуть, можна додати загальну корекцію кольору, яку ми не розглядатимемо в цьому уроці, і світлотіньову корекцію, яку ми робитимемо сьогодні.

Подивимося, що пропонує lightroom для досягнення цих цілей. Щось мені нагадує, що нам знадобляться інструменти локальної корекції. 🙂 Причому для всіх пунктів. Отже, цей урок можна як доповнення до уроку з інструментів локальної корекції в lightroom.

Шкіра

Починаємо з першого пункту – бездоганна шкіра. Можна робити обробку у будь-якій послідовності. Результат не залежить від того, що раніше було зроблено, а пізніше. В якій послідовності робити зручніше це інше питання.

Отже, на шкірі намагаємося знайти дефекти, і якщо вдається, видаляємо їх інструментом spot removal як heal. Можна прибрати на час кола натисканням клавіші H, щоб було зручніше оцінити результат.

Після видалення дрібних дефектів, робимо загальне згладжування шкіри, пом'якшення, іншими словами, робимо зменшення локального розмаїття. До речі, навпаки, контраст шкіри підвищують. Іноді це виглядає добре. Але зазвичай жіночого портрета робиться пом'якшення. Як ви напевно вже здогадалися, беремо інструмент adjustment brush. Виставляємо clarity на мінус, встановлюємо flow, скажімо, на 40.

Різниця між flow та density полягає в тому, що при flow інтенсивність залежить від того скільки разів ви пофарбували. Density ж подібно до прозорості шару.

Фарбуємо шкіру, уникаючи тих місць, де контраст повинен зберегтися. Це: очі, губи, крила носа, хвіст носа 🙂 і сам контур обличчя. Шкіра починає виглядати ще чарівніше ніж була. Не можна також погратися з повзунком sharpness, знайшовши значення, при якому, найбільшою мірою зберігається природна структура шкіри. Десь 20, в даному випадку.

Якщо додати в цей пензель відтінок, з параметрами H 6 і S - за смаком від 10 до 60, скажімо (якщо S прибрати до нуля - відтінку не буде), то це змусить модель почервоніти. Взагалі в цій області, від нуля до 60 по H приблизно, ховаються кольори, якими можна підфарбовувати шкіру, надаючи їй бажаний відтінок.

Очі

Перейдемо до очей. Щоб зробити очі яскравішими, білки очей ми висвітлимо, а зіницям надамо більше контрастності та насиченості. Нова кисть, поставимо exposure на "плюс чого-небудь", крім цього, можна зменшити контраст, насиченість і clarity для того, щоб зробити менш помітними судини на очах. Фарбуємо акуратно білки ... Завжди добре зменшити і подивитися "до" і "після" за допомогою клавіші зворотний сліш. В принципі, приблизно тим же коктейлем можна вибілити зуби.

Для зіниць створюємо нову кисть. Вона повинна збільшувати насиченість, трохи освітлювати (brightness та contrast), не завадить також збільшення clarity та sharpness. Фарбуємо зіниці ... Знову ж таки зменшити, подивитися "до" і "після", підрегулювати налаштування пензля - все це добре. Можна навіть змінити колір очей, або посилити ввімкнувши в пензель відтінок.

Губи

На губах, я думаю, просто підвищити насиченість буде достатнім. Але на смак можна додати, або навпаки зменшити параметри кисті, що викликають підвищення деталізації. Contrast, clarity, sharpness — про ці параметри я говорю, це те, що підвищує фактурність. Знову ж таки, додати відтінок — не питання!

Отже, можливо я зробив неакуратно, тому що тріпався безперервно, замість того, щоб зосередитися на тому, що я роблю. Сподіваюся у вас вийде краще!

Світло та тінь

Тепер беремося за світлотіньовий малюнок. Спочатку пензлем, що підвищує експозицію, дуже м'яким, проходимо там, де потрібно освітлити на нашу думку. Потім – навпаки. Потім пензлем, теж з невеликим flow, теж м'яким, проходимо по тінях. Як я вже казав, зовсім необов'язково застосовувати всі прийоми цього уроку. Цей конкретний прийом в ідеалі вимагає від користувача художньої освіти. Потрібно розуміти, що ви хочете змінити, чого досягти і як це зробити. Але, крім практики, немає способу навчитися. І де як не в Lightroom, з його неруйнівним редагуванням, ви можете практикуватися досхочу.

Можна навіть зробити макіяж, підвести очі, використовуючи кисть знижувальну експозицію з відтінком або без. Думаю, ця частина обробки набагато краще вдаватиметься жінкам!

Фон

Зверніть увагу на тло. Чи не надто він відвертає увагу? Якщо відповідь “так”, спробуйте обробити його пензлем, що знижує деталізацію, і, можливо, також, затемняючою.

Коригування форми в lightroom?

Корекція форми обличчя – завдання, на перший погляд, нездійсненне всередині Lightroom. Але ми спробуємо. По-перше, форма визначається світлотіньовим малюнком, який ми щойно правили. Другий аспект проблеми - корекція видимого на фотографії контуру, те, що у фотошоп ми робили б liquify filter. Всі знають що в lightroom немає ніякого liquify filter, але є spot removal. Ось його і використовуватимемо.

Spot removal перемикаємо в режим clone. Клацаємо на початку редагованої області і підшукуємо становище джерела клонування, наступний клік, повторюємо дії.

Вимикаю відображення кіл клавішею H, дивимося до/після! Працює!

Крім того, застосовуйте spot removal для корекції форми зубів, для видалення пасм волосся, що стирчить, тощо.

На цьому урок закінчено. До нових зустрічей на SvetlayaKomnata.ru та всього вам хорошого!

Додаткові можливості:
Підписатися на отримання повідомлень на E-mail або RSS .
Приєднатися до мене на

Оновлено: 03.03.2019

Олег Лажечников

17 833

75

Дістався я до останньої статті, пов'язаної з фотографуванням, ура! На тему обробки безліч холіварів в мережі: і щодо того, що це потрібно/не потрібно робити, і щодо того, як конкретно робити. Мій погляд на цю тему спирається на те, якого результату хочу отримати особисто я і якою ціною. Уточнюю: перш за все, я знімаю для блогу та для свого сімейного архіву, тобто фотографіями я безпосередньо на життя не заробляю. Плюс до всього, я не можу витрачати на них надто багато часу, інакше працювати ніколи, все-таки фотографій доводиться обробляти багато. У мене на сайті виходить 2-3 статті на тиждень, у кожній приблизно 20-40 фотографій. З іншого боку, зовсім необроблені я теж випускати не можу, вони бляклі (бо RAW), часто є занадто яскраві або занадто темні ділянки, і т.д., і такі фото мені самому не подобаються. Тобто можна було б, мабуть, будь-які викладати, але це не мій варіант.

Як я обробляю фотографії у Лайтрумі

Таким чином, я прихильник неглибокої обробки через відсутність мотивації витрачати на це багато часу, та й не бачу поки особливої ​​різниці для себе. Звичайно, зрідка я можу почаклувати довше, але цей «шедевр» все одно потім нікуди подіти. Зараз у мене вся обробка відбувається в Lightroom, а іншими програмами вже забув, коли користувався. Так що, якщо ви з Photoshop'ом на ти, і волієте досить сильно обробляти фотографії, то в пості ви навряд чи для себе щось знайдете:)

Як я вже сказав, вся обробка відбувається у мене в Lightroom і вона досить проста. Фактично, я лише кадрую і вирівнюю горизонт, витягую тіні і затемняю світлі ділянки, додаю кольори та різкості.

Імпорт фотографій та пресети

Вставляю флешку від фотоапарата в кардрідер та імпортую фото з перенесенням на зовнішній жорсткий диск. Про зберігання фото напишу нижче. При імпорті застосовую попередньо створені пресети: і . Зараз використовую лише останній (у мене Sony A6500), у ньому більше налаштувань під мою камеру та під те, як я знімаю. Є ще парочка для телефону та другу камеру.

Але пресети дуже схожі, відрізняються трохи лише налаштуваннями тіней, світлов та експозиції і я їх постійно коригую, оскільки моя думка змінюється, то в черговий раз намагаюся підігнати налаштування під більшість фотографій, щоб менше їх обробляти. Одні з налаштувань, що повторюються: Clarity +25, Vibrance +25, Sharpening +60, Noise Reduction Luminance +65, Enable Lens Correction. Остання досить важлива, тому що підлаштовує фотографію (в основному забираються геометричні спотворення) під ваш об'єктив. Але це у випадку, якщо Лайтрум знає вашу камеру. Наприклад, для Canon G7xm2 мені доводиться потім вибирати вручну щось схоже на нього.

Щодо пресетів, відразу хочу сказати, тут немає правильно чи неправильно. Ну, якщо говорити про любителів, у профі все інакше, хоч і у них може бути особливий авторський стиль. Тому ви можете створити для себе пресет з будь-якими налаштуваннями, як вам подобається, і це буде правильно. Адже головне, щоб воно вам пасувало, ви ж їх обробляєте просто тому, що «я так бачу». Тут, звичайно, можна посперечатися, я не наполягаю:) Ніколи не пізно почитати про професійну обробку, про те, як гуру пропонують використовувати те чи інше налаштування, і змінити свої пресети.

Файли не перейменовую, залишаю як є.

Проріджування фото

Наступний етап після імпорту та перед обробкою – це проріджування. Зазвичай видаляю: фото, які змащені, дублі (коли було зроблено штук 20 фото одне й того ж об'єкта), всі фото з шлюбом (занадто темні, надто засвічені тощо), просто фото, які не подобаються. Іноді можу і залишити зі шлюбом, якщо немає нічого подібного, а фотка дуже потрібна.

Але взагалі після кількох років фотозйомки став набагато менше витрачати часу на проріджування і менш ретельно проріджувати, спочатку трохи 50% десь залишав. Простіше жорсткі дискиміняти на більш ємні та купувати нові, ніж сидіти кілька днів і проріджувати. Тим більше, мій архів росте не так вже й швидко. Плюс, до того ж неодноразово вже був такий момент, що раптом знадобилася віддалена фотографія, нехай і бракована.

Проріджування відбувається теж у Лайтрумі, помічаю фото, як Rejected кнопкою X, потім видаляю відразу всі помічені.

Кадрування та вирівнювання горизонту

Спочатку кадрування робив дуже часто, потім, мабуть, пристрілявся і композицію вибудовую нормальну вже на етапі фотографування. У статті я говорив, що користуюсь правилом третин, так ось при кадруванні так само користуюся саме ним. Чи не фанатично.

Баланс білого

Так як завжди фотографую з автоматичним балансом білого, то підправляю його в програмі на вічко важеля Temp і Tint. Здебільшого користуюсь першим, другим рідше. Іноді можна використовувати Auto, щоб дізнатися думку Lightroom. До речі, кольори правити складно на звичайних моніторах, тому що вони не калібровані, і у самих матриць погана передача кольорів. Тобто ви зробите, як ви вважаєте за потрібне, а в інших користувачів, буде все видно зовсім інакше.

Зараз у мене Macbook Pro 15″ із екраном Retina. Вважаю його, звичайно, не еталонним, але дуже хорошим за перенесення кольорів. Також мені цілком достатньо 15 дюймів подвійної роздільної здатності для обробки фотографій.

Витягування тіней та затемнення світлих ділянок

Так як на багатьох фотографіях є деякі проблеми з динамічним діапазоном, завдяки обробці можна їх зменшити. Для цього висвітлюю тіні важелем Shadows (рухаю в плюс), потім затемню занадто яскраві ділянки Highlights (рухаю в мінус). Результат, що вийшов, коригую Exposure (плюс або мінус, в залежності від ситуації) і часто ще регулювати White і Blacks. Так, і мало не забув, додаю Contrast, тому що при освітленні тіней він губиться, і зрідка додаю ще Clarity (до 50), збільшуючи мікроконтраст. Хоча зазвичай контраст і мікроконтраст у мене одразу встановлюються пресетом при імпорті у потрібні мені фіксовані значення (+10 та +25, відповідно).

Мені особисто більше подобаються фото з мікроконтрастом, ніж із контрастом або з підвищеною різкістю. Тому я іноді навіть забираю Shadows сильно в плюс, а потім ще збільшую Clarity. Наскільки він виходить для вас, ви це самі вирішуйте. Ну і контраст я часто роблю не за рахунок Contrast, а за рахунок White та Blacks, так виходить точніше його відрегулювати, тому що регулюються з двох сторін.

Додавання кольору

Раніше я застосовував 2 пересітки: Blue Sky 0.5 (), або Skin toning lighter (). Перший пресет був підглянутий у Сергія Долі (він називався Matts Blue Sky 1), але я трохи переробив його, зменшив зміни параметрів у два рази. Другий не пам'ятаю, де скачав. Так от, зараз Blue Sky 0.5 у мене вже «зашитий» у пресет при імпорті, таким чином, я ще трохи скоротив свої дії з обробки.

Blue Sky потрібен для збільшення синяви неба, але для цього воно не повинно бути надто сильно пересвічене (інакше без толку буде), і для збільшення насиченості жовтих та помаранчевих кольорів. Важливо згадати, що іноді потрібно Luminance для синього кольору ставити назад у нуль, інакше синьова виходить не природна.

Skin toning змінює баланс світла, роблячи колір шкіри схожим на справжній. Але правда і все довкола теж змінює баланс, не лише шкіра. Так скажімо, для аматорів теплих відтінківта ламповості.

Збільшення різкості та прибирання шумів

Так як всі фотографії йдуть або на блог, або в Інстаграм, тобто фото будуть переглядатися тільки з екрану, причому не в максимальній роздільній здатності, а близько 1000 px по ширині, то різкість можна безболісно задирати в програмі. Різкість у мене теж задається пресетом ще за імпорту (+60). Залежно від фотографії, я можу зменшити значення Sharpening, щоб уникнути надмірної різкості або шуму. Власне, нейтралізація шумів у мене теж відбувається при імпорті і потім я важіль Luminance (+65) чіпаю рідко. В основному, доводиться зменшувати Sharpening та Luminance для jpeg, отриманих з мильниці або смартфона.

І знову ж таки згадаю тут інструмент Clarity. Насправді він теж робить фото різкішим.

Використання додаткових інструментів

Найчастіше з усіх представлених використовую градієнтний фільтр, щоб освітлити/затемнити частину фотографії, або змінити контраст або баланс білого певної частини фотографії. Іноді краще замість цього скористатися пензлем, який зручніший у разі, коли потрібно змінити складну область, наприклад, обличчя, на якому треба, навпаки, прибрати Clarity (інакше воно буде надто структурним). В останніх версіях Lightroom ці інструменти мають набагато більше налаштувань, можна змінювати у вибраній області все, що завгодно.

Рідше використовую штамп, щоб прибрати якесь сміття з фотографії.

Експорт

Після того, як я обробив знімок, я ставлю прапорець (Set Flag -> Flagged) клавішею P. Це дозволить після того, як я закінчу з усіма знімками, відобразити тільки їх за допомогою фільтра (Filter by flag -> Flagged only), переглянути ще раз вже тільки на оброблені знімки та експортувати їх усі скопом. Для кожної статті зазвичай обробляю близько 20-40 фото.

Для експорту у мене вже створено спеціальний пресет. У ньому обрані папка для експорту, розмір експортованого jpeg (2048×2048), його якість (75%), різкість при експорті (High), збереження мета-даних, водяний знак (налаштовується та зберігається також, як пресет). Для Інстаграма роблю якість 100%, утермарк не додаю.

Кінцевий результат

Фактично, у прикладі наведеному вище була якась спроба розширити динамічний діапазон (якщо сильно розширювати, то вже буде псевдj HDR). Звичайно, не завжди потрібно проводити саме такі маніпуляції з фотографіями, але зазвичай вони дуже схожі: коригування балансу синій/жовтий, висвітлення тіней, затемнення яскравих ділянок, підвищення контрасту. Просто, коли не така велика різниця між темними і світлими ділянками, то й важелі не треба буде рухати в крайні положення, а лише трохи і робиться це, звичайно на око.

Чому Lightroom

Все просто так склалося. Я спробував, і мені сподобалася ця програма. Вона відмінно підходить для корекції фотографій, а не для глибокого редагування. Тут все саме для цього і зроблено, є усі інструменти. Плюс у ній у мене знаходиться і вся бібліотека фотографій, і можна досить швидко знайти все що потрібно: є купа різних фільтрів, можна задавати мітки фотографіям (я правда не користуюся цим зовсім).

Аналогів повно, але пробувати нічого поки що не хочеться, все влаштовує.

Про ресейз у Wordrpess

Не можу не згадати ось про таку річ, яка може бути важливою для блогерів платформи WordPress. Я завантажую на блог фотографії розміром 2048px за шириною, але в пості вони відображаються у розмірі 800 px ( повний розмірна кліку, фото показується в лайтбоксі). Якщо ви у себе на блозі завантажуєте повнорозмірні фотографії, а двигун їх сам ресайзит до потрібного вам розміру, то це так собі ідея, якщо вам, звичайно, важлива якість. Справа в тому, що вбудований ресайз досить сильно поганить різкість, фото виходить замиленими. Втім, це мало хто помітить із відвідувачів, якщо у вас, звичайно, не портфоліо фотографа з пропозицією своїх послуг. Ну, і на хостингу може місця не вистачити, оскільки повнорозмірний JPG може спокійно займати 10 мегабайт.

Як варіант, використовувати плагін Sharpen Resized Images, він додаватиме різкості при ресайзі, але робить він це теж досить грубо.

Як я зберігаю фотографії

Усі фото, відео та інші файли зберігаються на зовнішньому портативному жорсткому диску Seagate 4TB, тому що не влазять на ноутбук. Цей диск у мене завжди із собою. Фотоархів зараз займає близько 1.5 TB (на 2017 рік), що насправді не дуже багато, якщо ви фотограф чи блогер і знімаєте багато. Структура файлів представлена ​​на скріншоті нижче. Як правило, під кожну подорож йде окрема папка, всередині якої ще 2-3 папки для кожної з камер. Але якщо подорож довга і по різних містах, то під кожне місто теж створюється своя папка.

Папки мають таку структуру: Рік/Місяць_Кількість_Назва Події/Пристрій зйомки. Структура каталогу в Lightroom така сама. І що зручно, можна в будь-яку папку на диску покласти фото, а потім у Лайтрумі синхронізувати цю папку, і фото з'явиться в програмі. На мене так подібна структура досить зручна для зберігання, і не забирає додаткового часу на каталогізацію, один раз зробив і все. Зараз просто є тренд звалювати все в одну купу, і вже потім сама програма розподіляє фото за різними критеріями. Мені такий варіант подобається менше.

Фото зберігаю в оригіналах, тобто в RAW, щоб мати можливість будь-якої миті зробити з фото те, що мені потрібно. А в Lightroom у мене в налаштуваннях стоїть збереження всієї інформації про фото у файлах XMP. Адже при обробці RAW із самим файлом нічого не відбувається, вся інформація про досконалі дії зберігається у файлі каталогу. Так ось XMP - це дубль інформації для кожного фото, важать зовсім трохи, тому загальний обсяг особливо не підвищують. За рахунок XMP файлів спрощується перенесення фотографій на інші комп'ютери і це певний захист від того, що з файлом каталогу щось трапиться, вже були преценденти, доводилося його видаляти.

Куди бекапити фотографії

Крім того, як зберігати фото, важливо ще куди їх бекапити. Для початку треба запам'ятати золоте правило, що бекапів має бути 2. Як я вже сказав, всі мої фотографії зберігаються на зовнішньому жорсткому диску, тобто це основна база, і до неї потрібно ще зробити 2 бекапи (копії). Ваша основна база може бути і на жорсткому ноутбуку, це зручніше.

Перший бекап я роблю ще на один зовнішній жорсткий диск. Десь раз на 3 місяці (і перед кожною поїздкою) я роблю повну копію з одного зовнішнього (основного) на другий (бекапний). Щоб це не займало часу, я ставлю копіюватися на ніч і вранці вже все готове. Другий жорсткийдиск я в поїздки не вожу, тобто ризик його загробити мінімальний.

Другий бекап я роблю в хмару з основного жорсткого, вказавши папку з базою як папку для хмари. Поки що я використовую хмарний сервісМейл.РУ, тому що у 2014 у них була акція і вони дарували довічно 1ТB. Але цього місця мені вже перестало вистачати, плюс мені не подобається швидкість завантаження, і те, що сховище не дуже надійне, вже був випадок, коли вони частину файлів видалили. Тому я хочу перейти на , який вважається зараз найфункціональнішим та безпечнішим. Там є непоганий платний тариф без обмеження місця. В принципі я ним уже користуюся, зберігаю важливі файли, але поки що безкоштовним тарифом.

І ще один важливий, як на мене, момент. Так як у всі поїздки я беру лише один зовнішній жорсткий диск, де зберігається основна база, тобто ризик його загробити. Це не страшно, тому що вдома зберігається копія, але можна втратити фото з поточних поїздок, якщо їх постійно перекидати з флешки на диск. Так ось, я по можливості залишаю на флешці всі файли, а не видаляю їх відразу після перекидання на жорсткий. Так, для цього потрібен більший обсяг у флешок (або кілька штук), щоб їх вистачило на всю поїздку, зате гарантія. Також, якщо в поїздці є хороший інтернету готелі, то файли летять ще й у хмару.

P.S. Ось і все, що можу розповісти про обробку фотографій та їх зберігання. Не густо, але що є:)

Лайфхак 1 - як купити хорошу страховку

Вибрати страховку зараз нереально складно, тому на допомогу всім мандрівникам я складаю рейтинг. Для цього постійно моніторю форуми, вивчаю страхові договори та сам користуюсь страховками.

Лайфхак 2 - як знайти готель на 20% дешевше

Дякую, що прочитали

4,76 з 5 (оцінок: 63)

Коментарі (75 )

    Nick

    Марія Мурашова

    Катерина

    Тетяна Садикова

    Олексій

    • Олег Лажечников

      • Андрій Лунячек

        Олександр

        • Олег Лажечников

          • Олександр

            Олег Лажечников

            Олег Лажечников

            Олександр

            Євген

            Олег Лажечников

            Марія Мурашова

            Марія Мурашова

            Євген

            Олександр

            Олег Лажечников

            13.06.2014 о 16:15 |

Цей пост написаний для людей, які лише починають освоювати обробку фотографій на ПК. Очевидно, що докладно висвітлити таку велику тему в рамках одного невеликого матеріалупросто неможливо. Тут я спробував викласти лише найважливішу інформацію у максимально стислій формі.

Мається на увазі, що читач має деякий мінімум знань в області цифрової фотографіїта має певні навички роботи з комп'ютером. Далі буде описано універсальний алгоритм, який дозволить швидко освоїти ази обробки у RAW-конвертері. Adobe Photoshop Lightroom 6.9 (не плутати з графічним редактором Adobe Photoshop!) Використовуватимемо англомовну версію програми. Передбачається, що читач вже бачив Lightroom і в цілому розуміє, як вся ця справа працює, але при спробах покращити конкретну, окремо взяту фотографію зазнає фіаско, гублячись у різноманітті повзунків та кнопок.

Нижчеописаний алгоритм загалом актуальний і інших конвертерів, базовий функціонал скрізь приблизно однаковий. Відрізнятимуться лише інтерфейс користувача, реалізація окремих функцій та інші нюанси.

Вихідник фотографії, з яким ми будемо працювати, це RAW-файл. Обробка JPEG, звичайно, теж можлива, але менш гнучка і в рамках цієї посади не розглядатиметься. Як швидко відібрати з безлічі знятих у RAW-форматі кадрів найкращі, читайте .

Важливий відступ: займатися обробкою фотографій має сенс лише на більш-менш пристойному моніторі. TN-моделі, особливо бюджетні, для роботи з фото малопридатні та при їх використанні результат передбачуваний слабо.

Ідеологія обробки

Існує думка, що постобробка - це чарівна паличка, здатна зробити з поганого кадру гарний. Це помилка. Обробка потрібна для того, щоб скоригувати деякі огріхи, допущені під час зйомки та зумовлені неідеальністю фотографа та його камери. Ще в процесі зйомки слід чітко розуміти, які дефекти можна буде виправити пізніше на комп'ютері, а що робити добре відразу. Ніяким редактором не виправиш промахи фокусу, мастила через занадто довгу витримку, грубі помилки в композиції кадру. Все інше можна спробувати. Сприймати постобробку потрібно насамперед як страховий засіб для випадків, коли зняти добре одразу складно чи взагалі неможливо. І лише у другу чергу обробка – це художній інструмент.

Отже, із вступом закінчили, приступимо до справи. Імпортуємо потрібний RAW-файл в Lightroom, відзначаємо його мишкою і відкриваємо вкладку Develop, де відбуватиметься все подальше дійство. Інструменти корекції згруповані в стовпець праворуч екрана:

Перед тим, як перейти до зміни параметрів, корисно освоїти кілька хитрощів. Елементи інтерфейсу, про які йдеться в нижченаведених пунктах, позначені відповідними цифрами на скріншоті.

  1. Якщо ви накрутили щось зовсім не те і хочете повернутися до налаштувань за замовчуванням, в нижньому правому кутку є кнопка «Reset».
  2. Якщо потрібно скинути налаштування лише поточного підрозділу, двічі клацніть мишею на його заголовку.
  3. Якщо потрібно скинути у вихідний стан лише один параметр, зробіть подвійний клік за назвою.
  4. Згорнути або розгорнути розділ можна, натиснувши на його заголовок.
  5. Вплив налаштувань окремого розділу на картинку можна швидко вмикати та вимикати перемикачем ліворуч від заголовка розділу.
  6. Змінювати значення параметра можна «взявшись» мишею як сам повзунок, і цифрове значення параметра праворуч від повзунка. Другий варіант є точнішим.
  7. Ще більш точною є зміна параметра з клавіатури. Наведіть мишу на потрібний повзунок, потім натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, щоб збільшити або зменшити значення параметра відповідно.

З інтерфейсом розібралися, почнемо обробку.

Базові параметри

  1. Якщо кадр помітно темніший або світліший за норму, виправляємо це за допомогою повзунка Exposure у розділі Basic. На цьому етапі важливо оцінювати кадр загалом, а не його окремі світлі чи темні ділянки, з якими ми попрацюємо трохи згодом.
  2. Якщо кадр загалом виглядає явно жовтуватим або синюватим, коригуємо баланс білого в підрозділі WB розділу Basic. Спочатку пробуємо змінити As Shot на один із пресетів (Daylight, Cloudy, Shade і т.д.) Якщо це не дає прийнятного результату, переходимо до ручного регулювання балансу білого повзунком Temp. Налаштовуємо цей параметр так, щоб елементи кадру, насправді забарвлені в нейтральний колір (білий, сірий), стали такими і на екрані монітора, без перекосу в синій або жовтий відтінок. Також можна скористатися піпеткою (White Balance Selector), вказавши нею крапку з нейтрально білим або сірим кольором- Наприклад, білок людського ока. Після такої вказівки Lightroom корректує баланс білого у кадрі автоматично.
  3. Якщо на фотографії є ​​надмірно яскраві, пересвічені ділянки, які б хотілося приглушити, зсуваємо повзунок Highlights в мінус. Темні ділянки (тіні) при необхідності робимо світлішим сусіднім повзунком Shadows. Слід пам'ятати, що при суттєвому висвітленні тіней на них може проявитися шум, що псує картинку. Інструменти боротьби з шумом будуть розглянуті пізніше.
  4. Після регулювання світлов і тіней може виникнути потреба повернутися до параметра Exposure і скоригувати експозицію кадру точніше. Власне, Exposure, Highlights і Shadows — це три основні повзунки, оперуючи якими ми наводимо фотографію до збалансованого виду, коли на ній не повинно залишитися занадто темних або, навпаки, сильно пересвічених ділянок. Якщо оброблений RAW отриманий з мінімально пристойної камери, грамотна маніпуляція описаної трійкою параметрів дозволить отримати результат, який можна порівняти з тим, що виходить при зйомці HDR.

Кадрування

Вибираємо інструмент Crop Overlay на верхній панеліпід гістограмою, його кнопка виглядає як прямокутник із сіткою всередині. Співвідношення сторін для підрізування ставимо Original (як вихідний знімок) або 2×3. Кадрування з довільним співвідношенням сторін (Custom) без потреби використовувати не рекомендується. У процесі зміни розмірів кадру поверх зображення накладається сітка, що допомагає використовувати правило третини для композиції кадру. Після підрізування вирівнюємо горизонт або центральну вертикаль за допомогою повзунка Angle. Для завершення кадрування натискаємо кнопку Done у нижньому правому кутку екрана.

Корекція кольору

Повертаємося в розділ Basic, у підрозділі Presence знаходимо Saturation та Vibrance. Ці параметри відповідають за насиченість кольору фотографії — чим більша насиченість, тим «квітчастіша» картинка.

Saturation змінює насиченість всього кадру лінійно, змінювати цей параметр потрібно з обережністю, щоб не перепалити і так насичені ділянки або не зробити людей жовтошкірими.

Vibrance працює більш інтелектуально, впливаючи лише на середньонасичені області та не торкаючись ділянок з мінімальною та максимальною насиченістю. Це дозволяє розфарбувати кадр акуратніше з мінімумом побічних ефектів. Саме тому рекомендується використовувати Vibrance, а не Saturation у більшості випадків. У ситуаціях, коли фотографія спочатку дуже нерівномірна за насиченістю, можна використовувати трюк «Saturation в мінус, Vibrance в плюс». Це зробить картинку одноріднішою за кольором.

Якщо потрібно змінити насиченість не всіх кольорів відразу, а вибірково (наприклад, зробити небо голубішим або листям зеленішим), вибираємо підрозділ HSL у розділі HSL/Color/B&W, і трохи нижче Saturation. Регулюємо насиченість потрібних кольорів відповідними повзунками.

Не варто забувати, що насиченість кольору — це як сіль у руках кухаря. При розумному використанні вона робить їжу смачнішою, а при безглуздому може зіпсувати страву геть-чисто. Як відомо, найкраща страванедосолити, ніж пересолити. Інтернет повний картинок із кислотними, ріжучими очей квітами, виглядає вся ця справа сумно. У всьому треба знати міру.

Шумопридушення

Відкриваємо розділ Detail, там бачимо підрозділ Noise Reduction. Нас цікавлять два повзунки - Luminance (цифра 1 на скріншоті) та Color (цифра 2 на скріншоті). Перший пригнічує шум яскравості, другий — колірний. Налаштувати шумодав найзручніше, збільшивши фотографію до масштабу 1:1 або більше.

Яскравий шум виглядає як зернистість на однотонних ділянках фотографії. Колір зерен не відрізняється від тону ділянки, на якому ці зерна присутні, варіюється тільки їх яскравість. Чим вище ISO, на якому зроблено кадр, тим сильніше на ньому виражений шум яскравості. За замовчуванням параметр Luminance стоїть на нулі, тобто придушення шуму шуму відключено. Так як усередині камери при зйомці в JPEG шумодав працює навіть на мінімальних ISO, то картинка в Lightroom при налаштуваннях за замовчуванням виглядає хоч і більш детальною, але зернистішою в порівнянні з внутрішньокамерним JPEG. Щоб отримати картинку, схожу на камеру, повзунок Luminance потрібно виставити на значення 15-20 для фотографій, знятих на мінімальних ISO. Якщо фотографію знято на більш високому ISOі такого рівня шумозаглушення не вистачає, можна збільшувати Luminance вище, поки зернистість не зменшиться до прийнятного рівня. Однак, тут потрібно бути обережним, тому що шумодав разом з шумом видаляє і дрібні деталізображення. Якщо викрутити Luminance занадто сильно, картинка стане неприродною, "пластилінової".

Колірний шум схожий на яскравість, тільки його зерна відрізняються від загального тону за кольором. Це такі різнокольорові пікселі, що роблять картинку «брудною». Для боротьби з колірним шумом використовується повзунок Color. За умовчанням він виставлений на значення 25, чого вистачає здебільшого. Піднімати значення вище має сенс, коли фотографію знято на дуже високому ISO та/або дуже убогій камері. Також сильніше шумозаглушення може бути необхідне при глибокій корекції кольору. Наприклад, якщо ви збільшуєте насиченість неба так, що воно із світло-блакитного перетворюється на синє, на деяких ділянках картинки можуть з'явитися характерні шумові артефакти (цифра 3 на скріншоті). Щоб їх усунути, потроху збільшуйте Color до рівня, коли артефакти зникнуть.

Ретуш

Іноді буває потрібно вилучити з фотографії окремі дрібні елементи — птахів на небі, сміття, дефекти шкіри. Для цього використовується інструмент Spot Removal, кнопка якого розташована на верхній панелі та виглядає як гурток зі стрілкою.

Усі налаштування інструменту залишаємо за замовчуванням, використовуємо режим Heal. Збільшуємо картинку до потрібного розміру та наводимо гурток «прицілу» на центр об'єкта, який потрібно усунути. Коліщатком миші регулюємо розмір кружка так, щоб він закривав об'єкт цілком, клацаємо лівою кнопкою. Після цього ділянка під «прицілом» (цифра 1 на скріншоті) автоматично заміситься сусіднім фрагментом зображення, і на екрані з'явиться другий гурток, що відмічає місце, звідки було взято фрагмент для заміщення (цифра 2 на скріншоті). Якщо заміщення з автоматичним вибором фрагмента виглядає невдало, кружок із фрагментом, що заміщає, можна пересунути вручну для отримання кращого результату.

Якщо ретушуються дуже дрібні об'єкти на однорідному тлі, автоматика майже завжди добре спрацьовує і не вимагає коригування. У цьому випадку параметр Tool Overlay у лівій нижній частині екрана (цифра 3 на скріншоті) можна переключити на Never. У такому режимі додаткові гурткидля вибору фрагмента не з'являтимуться, усунення дефектів буде проходити дуже просто, в один клік.

Коли всі необхідні ділянки відретушовані, натискаємо кнопку Done у нижньому правому кутку екрана.

Ось, власне, ми розглянули основні етапи обробки. Часто після завершення циклу має сенс повернутися в його початок і пройти деякими кроками ще раз, але з більш тонким підстроюванням.

Висновок

Як було зазначено на початку посту, вищеописаний алгоритм є базовим, мінімальним варіантом. У ньому залишено поза увагою збільшення різкості, тонові криві, фільтри та інші інструменти. Навіть улюблені багатьма фотографами параметри Contrast і Clarity я вирішив не згадувати, щоб вкотре не заплутувати початківців. Обробку, як і інші речі, краще вивчати від простого до складного — спочатку освоюємо до стану автоматизму базу, а потім ідемо далі. Якщо бездумно хапатися одразу за все, що бачить око, каша в голові гарантована.

І я використовую його майже завжди під час редагування портретів. Можна застосувати різноманітні ефекти для портрета в Lightroom, починаючи з різких та шорстких та закінчуючи легкими та мрійливими образами. Мої методи залежать від портрета, що редагується, хоча робочий процес завжди однаковий.

Фото, яке я вибрав для цього уроку, можна зробити вдома. Воно було знято у приміщенні, єдиним джерелом світла було велике вікно. Фото є частиною серії знімків, зроблених у тій самій локації.
Одна з найкращих опцій Lightroom – це можливість синхронізувати налаштування. Вона заощаджує купу часу, коли у вас серія зображень, знятих за схожих (однакових) умов. Коли ви закінчили з основними налаштуваннями (баланс білого, коефіцієнт виділення тіні і т.д.) одного зображення, можна синхронізувати інші зображення в серії, з тими ж налаштуваннями. Потім вам лише знадобиться відрегулювати решту.

Це зображення «до» занадто холодне, на мій погляд, і немає достатнього поділу між волоссям моделі та фоном. Я також вирівнюю тон її шкіри і додам трохи блиску до її очей. У міру того, як ви працюєте над зображенням, грайте зі слайдерами, щоб бачити, які ефекти вони застосовують.

Крок #1: Імпортуйте файл


У модулі LIBRARY імпортуйте зображення до Lightroom. Я створив кастомний пресет для деталізації (Sharpening), котрий працює на більшості моїх портретів. Я використовую цей пресет після імпортування - зручний шоткат, особливо якщо ви імпортуєте відразу кілька зображень. Створювати власні пресети в Lightroom легко, прочитайте цей туторіал.

Щоб застосувати пресет для імпортування, перейдіть на праву панель LR, на вкладку “Apply during import”. Develop settings > user presets, потім клацніть на пресет, який потрібно застосувати. Після імпортування файлу перейдіть у модуль DEVELOP.
Імпортуйте фотографії із цим пресетом.

Крок #2: Налаштуйте баланс білого

Відтінок кольору на цьому фото досить холодний. Є кілька способів налаштувати баланс білого. Якби на цьому фото була нейтральна стіна чи поверхня, то можна було б використати піпетку. У нашому випадку немає нейтральної поверхні, тому я помістив слайдери під секцію балансу білого, щоб фото стало теплішим.

Крок #3: Відрегулюйте головні точки та тіні

Тон шкіри моделі занадто світлий, а її волосся і тло занадто темне. Щоб збалансувати, відтягніть головні точки назад і зробіть світлішими тіні. Це можна доналаштувати пізніше за потреби. (Відрегулюйте головні точки та тіні)

Крок #4: Збільште вібрацію та сатурацію

Зображення все одно виглядає досить похмурим. Використовуйте слайдери під вкладкою присутності, щоб збільшити вібрацію та сатурацію, і переміщайте слайдер білого вгору, щоб портрет став чистим. Тепер тон шкіри моделі виглядає майже як насправді.

Крок #5: Скомпонуйте/обріжте зайве

Обрізати можна будь-якому етапі. Я кроплю зображення для ближчого, збалансованого знімка голови.

Крок #6: Пом'якшіть шкіру

Наблизьтеся, щоб ближче розглядати шкіру. У цієї дуже молодої моделі майже бездоганна шкіра. Зазвичай я не роблю багато пом'якшення для такої шкіри, але для цього уроку розповім.
Виберіть Пензель. Можете взяти Пензлик з будь-якими параметрами, які потрібно застосувати. Хоча є пресети Щітки для пом'якшення шкіри, відбілювання зубів тощо, вони надто незручні.
Налаштуйте слайдер прозорості приблизно до -35 - -40 (контраст до +35, головні точки до +15 – завдяки цьому збережеться контраст і обличчя не буде плоским) а різкість до +20. Це залежить від шкіри вашого об'єкта і від ефекту, якого потрібно досягти. У цьому прикладі я просто вирівняла тон шкіри і надала йому м'який, сяючий вигляд. Фотографію дорослої людини при сильнішому освітленні потрібно обробляти по-іншому. Чим нижчий слайдер прозорості, тим м'якшою буде шкіра. Для більш грубого вигляду збільште слайдер прозорості.
Зниження прозорості може зробити зображення плоскішим, тому збільште контраст, поглибіть тіні та збільшіть головні точки. Налаштуйте перо і плавність на 100% і застосовуйте велику кисть на всій обличчі.



Крок #7: Доопрацюйте свої налаштування

Під зображенням позначте "Show selected mask overlay" (або натисніть "O" на клавіатурі), щоб побачити, які частини зображення торкнулися регулювання вашого пензля. Найчастіше виявиться, що вони торкнулися очей та рота, що небажано. Використовуючи ту ж регульовану Пензлик, клацніть на інструмент «Пензель Пензель» і видаліть ефект з очей, рота і волосся.



Крок #8: Надайте блиску очам

Наблизившись ще більше, використовуйте ту ж регульовану Пензель, щоб додати ясність і блиск до очей. Зверніть увагу, що при збільшенні прозорості частина зображення стає темнішою. Компенсуйте це слайдером експозиції.
На цьому фото я також трохи збільшив сатурацію райдужної оболонки, щоб підсилити синій колірв очах моделі. Будьте обережні з цим методом, щоб не зіпсувати вигляд. Використовуйте Пензель, щоб надати різкості контуру очей і обробляйте райдужну оболонку окремо.



Крок #9: Додати "колір" рота

Тепер працюємо із областю рота. І знову цієї моделі насправді не потрібна ніяка обробка губ або зубів; я просто демонструю. Використовуючи той самий метод, що й з очима, збільште прозорість та сатурацію. Я також перемістив тимчасовий слайдер та слайдер відтінків, щоб змінити відтінок її губ. Застосуйте пензель до губ, щоб додати колір і прозорість.

Крок #10: Відбіліть зуби

Щоб зробити зуби світлішими, використовуйте Пензель зі зниженим слайдером сатурації та з трохи збільшеним слайдером експозиції. Так само як і з очима, будьте обережні з цим методом. Відбілюйте зуби або робіть їх світлішими.

Крок #11: Зробіть світліше волосся та фон

Нарешті, для цього зображення я освітлила волосся та фон, щоб знизити контраст між її обличчям та фоном та створити поділ між волоссям та фоном. Нарешті, висвітлить волосся і фон, щоб створити поділ.


Фінальне зображення виглядає набагато краще, ніж зображення SOOC (прямо з камери).



Редагування в Lightroom залежить від особистих переваг так само, як і стиль фотографії, і мій робочий процес – лише один із багатьох. Поділіться своїми порадами (і, звичайно ж, питаннями) у коментах.