Водяні колодязі. Бетонні колодязі: типи виробів, класифікація


Для видобутку питної та поливальної води, облаштування каналізації, прокладання різних комунікацій, при приватному чи промисловому будівництві не обійтися без колодязів. Фіксація стінок у шахтах проводиться за допомогою кілець, що виготовляються з бетону, залізобетону, цегли або полімерів. Часто для оснащення використовуються днища, кришки та різні додаткові елементи. Залежно від призначення застосовуються моделі кільця для колодязя різних діаметрів та висот.

Різновиди колодязів

Для різних цілей використовуються кілька типів колодязів. Вивчивши ринок, можна підібрати потрібний варіант.

  1. Водозабірні. За допомогою пристрою подібної споруди виробляється видобуток води з водоносного шару для побутових потреб: пиття, приготування їжі, поливу і т.д.
  2. Водопровідні. У цих колодязях подача води здійснюється за допомогою встановленого розподільного та регулюючого обладнання.
  3. Дренажні. За допомогою колодязів цього типу здійснюється обслуговування та ремонт систем водовідведення.
  4. Оглядові. Такі споруди є важливою ланкою системи каналізації. З їх допомогою виконуються ремонтні роботи, перевірка працездатності та, у разі потреби, очищення колектора. Криниці можуть бути лінійними, вузловими або поворотними.
  5. Септики. Вони відносяться до сучасним варіантомканалізаційного колодязя, до якого стоки не тільки накопичуються, а й проводиться їх очищення.
  6. Телефонні. У них здійснюється встановлення, контроль та проведення ремонту систем зв'язку.
  7. Зливові. Такі колодязі встановлюються з метою збору та подальшого відведення надлишкових дощових та талих вод.
  8. Для вигрібних ям. Примітивний варіант каналізаційної споруди.
  9. Для газопровідних систем. Подібними конструкціямиу місцях розміщення засувок та компенсаторів обов'язково обладнуються підземні газопроводи.
  10. Спеціальні. Багато власників дачних діляноквикористовують кільця не зовсім традиційно. Наприклад, влаштовують невеликі басейни чи льохи для зберігання заготовок.

Види кілець

Асортимент кілець на ринку будівельних матеріалів досить великий.

Вивчити можливі варіанти, їх розміри та технічні характеристикинеобхідно ще до організації будівельних робіт.

При виборі моделі кілець слід ретельно продумати нюанси та звернути увагу на такі фактори:

  • Матеріал, з якого виготовлено вироби. Найбільш популярними раніше і сьогодні є залізобетонні конструкції. Але гідну конкуренцію їм становлять кільця, виготовлені із пластику.
  • Габарити. Розміри кілець мають бути оптимальними. Не варто купувати продукцію, габарити якої перевищують розрахункові. Це спричинить додаткові труднощі при транспортуванні та монтажі. Не говорячи вже про надмірну ціну виробів.
  • Вартість. Слід заздалегідь розрахувати бюджет закупівлі. Крім вартості самих кілець, близько третини від неї знадобиться для організації доставки та встановлення. Варто зауважити, що для цього часто потрібне залучення спецтехніки.
  • Наявність замкових з'єднань. Пазогребневе з'єднання, влаштоване на торці кільця, забезпечує Краща якістьпримикання виробів, що позначається на надійності конструкції під час експлуатації.

Особливості застосування

Залежно від конструкції та області використання існує кілька варіантів конструкцій. Їх характеристики слід вивчити перед придбанням.

Матеріал виготовлення

Більшість колодязних кілець виготовляється із залізобетону (армованого бетону) або пластику. Обидва варіанти відрізняються надійністю та тривалим терміном експлуатації. Однак відмінності в інших характеристиках змушують серйозно замислитись при виборі відповідної моделі.

  1. Вироби із бетону. При виготовленні бетонних моделей орієнтуються на ГОСТ 8020-90. Характеристики, якими повинні мати такі конструкції (міцність, жорсткість, стійкість до низьких температур, вологи, утворення тріщин тощо) регламентує ГОСТ 13015–2012 .
  2. Пластикові конструкції. Виготовлення пластикових кілець не унормується державними стандартами.

Наводиться порівняльний аналіздвох видів конструкцій, виготовлених із різних матеріалів.

Бетонні вироби

Вироби з армованого бетону досі не втратили лідируючі позиції. Споруди з цього матеріалу характеризують такі характеристики.

  • Міцність.
  • Стійкість до різних видів дій.
  • Великий термін служби.
  • Доступність.
  • Стійкість при контакті з водою (за умови виконання якісної гідроізоляції).
  • Технологічність установки.

Але варто врахувати, що бетонні конструкції важать чимало. Тому для транспортування, вивантаження та встановлення потрібна спеціальна техніка.

Маркування бетонних кілець:

  • Робочі камери: КФК, КДК, КЛК, КЛВ, КВГ.
  • Стінові моделі: КС. Якщо кільце має днище, в абревіатурі з'являється буква «Д».
  • Опорні кільця: КВ.
  • Опорні плити: ПЗ.
  • Плити днищ: ПН.
  • Плити перекриттів: ПП.

Разом і типом конструкції маркування виробу, що наноситься на його зовнішній бік, включаються внутрішній діаметркільця, його висота та деякі інші характеристики.

Діаметр та висота округляються та вказуються в дециметрах. Приклад позначення стінового виробу висотою 0,89 м та діаметром два метри: КС 20 9.

В даний час є величезний вибір бетонних колодязних кілець. Розміри представлені в широкому асортименті. Діаметри виробів мають розкид від 58 до 250 см, які висота: від 10 до 311 див.

Останнім часом набули широкого поширення футеровані моделі. Вони стінки вироби обробляються пластиком ще етапі виготовлення кілець. Внутрішнє кільце з полімерного матеріалунадягається на сердечник форми і надійно кріпиться до бетонної конструкції. Застосовувані в основному для влаштування септиків, такі споруди легше мити, на них практично не з'являються нарости, не відбувається обсипання бетонної крихти, менше утворюються тріщини та сколи.

Виробництво бетонних кілець здійснюється вібропресуванням або за допомогою лиття. Вимоги до суміші встановлює ГОСТ 7473-2010. Пропорції інгредієнтів визначаються технологами. Приклад рецептури: цемент (марки від М 400) – 150 кг, пісок (розміром 1,5-2 мм) – 400 кг, гравій (фракції до 10 мм) – 625 кг, вода – 75 кг, плюс пластифікатор.

Пластикові моделі

Полімерпіщані вироби виробляються без бетону. Цей момент визначає їх не велика вага.

Бетон у суміші замінюється спеціальним видом полімеру, який поєднується з піском до однорідності. Цей склад засипається у матрицю, де під впливом високих температур маса спікається. В результаті виходить міцний виріб, що має низький показник пористості.

Розрізняють два різновиди кілець із пластику:

  • Збірну. В цьому випадку встановлюється нижня плита перекриття та необхідна кількість кілець. Вони скріплюються між собою у вигляді різьбового з'єднання. Потім монтується верхня плита перекриття з отвором для доступу, на яку кріпиться обічайка та кришка люка. Невелика вага всіх елементів дозволяє монтаж своїми силами.
  • Безшовні візерунок. Така цільна конструкція готова до експлуатації безпосередньо після монтажу. У цьому випадку усувається слабке місцебудь-якої конструкції у вигляді наявності з'єднань, що покращує герметичність споруди та стійкість її до зовнішнім впливам.

Полімерні конструкції відрізняються своїми характеристиками від інших.

Завдяки цьому вони мають велику зручність у монтажі:

  • Вироби із пластику важать більш ніж у вісім разів менше бетонних аналогів.
  • Термін служби кілець перевищує 50 років.
  • При встановленні пластикових виробів не потрібна гідроізоляція.
  • При виготовленні у формах на кільцях влаштовується пазогребневе з'єднання для зручності стикування виробів. Примикання кілець у разі настільки щільно, що зазвичай потрібно додаткової герметизації.
  • Встановлення пластикових моделейвиготовляється дуже швидко. Її можна виконати і власними силами.
  • У полімерпіщаних кільцях значно легше зробити отвори для встановлення труб. Для цієї операції немає потреби у використанні важкого перфоратора. Але треба пам'ятати, що подібні роботи слід проводити з акуратністю, тому що пластик має сприйнятливість до пошкоджень, можливих при влаштуванні отворів.
  • Невелика вага конструкцій дозволяє зробити доставку та монтаж кілець без залучення спеціальної техніки. Зазвичай щодо робіт буває досить двох людина.
  • Вартість полімерпіщаних виробів набагато перевищує ціну бетонних. На ній позначається використання під час виробництва дорогої сировини. Наприклад: вартість секції висотою 150 див і діаметром 90 див становить близько 10 тисяч рублів. Однак при розрахунку вартості споруди слід враховувати суттєву економію на транспортних витратах, вартість встановлення та проведення профілактичних та ремонтних заходів.
  • При спучуванні ґрунту пластикові кільцяможуть бути схильні до деформацій.
  • Пластик погано переносить низькі температури. Внаслідок їх впливу різко підвищується його крихкість. Тому при виникненні зовнішнього навантаження можуть виникнути тріщини. Звідси виникає обмеження: вироби із полімерів не можна встановлювати в районах, де температура повітря може опускатися нижче -50 градусів.

Варто зауважити, що при необхідності виробниками можуть вноситися зміни в рецептуру матеріалу та конструкцію виробів, що покращують його характеристики: застосовуються спеціальні компоненти для підвищення стійкості до зовнішніх впливів, збільшується товщина стінок кілець, створюються додаткові ребра жорсткості для підвищення міцності. Але такі ускладнення значно впливають на підсумкову вартість виробів..

Висота пластикових колодязних кілець варіюється від 500 до 1500 мм. При виникненні такої необхідності виріб можна розрізати для отримання потрібної висоти. Найбільш популярними діаметрами (внутрішніми) є: 800, 900, 950, 1000 та 1200 мм. Можливе виготовлення виробів та за індивідуальним замовленням.

При виборі варіанта конструкції слід оцінити глибину шахти, склад ґрунту, глибину промерзання та рівень ґрунтових вод. Відповідно, якщо є потреба обладнати неглибокий колодязь у піщаному ґрунті, найкращим варіантомстануть полімерні кільця. При влаштуванні шахти завглибшки кілька метрів у глинистому ґрунті не обійтися без бетонних моделей.

У разі необхідності поліпшити експлуатаційні характеристикиконструкції можна розглянути варіант розміщення усередині залізобетонного колодязя пластикового вкладиша. Таким же чином можна виконати реставрацію старої, яка стала непридатною для спорудження. Для цього немає потреби в демонтажі старої конструкції. Достатньо лише відкачати воду, оновити засипку, що фільтрує, і встановити полімерний вкладиш.

На випадок, коли на заміській ділянцівідсутнє централізоване водопостачання, єдиним виходом із ситуації буде створення колодязя своїми руками. Перед тим як розпочати будівництво, варто взяти до уваги, що набиратися водою колодязь на дачі буде за рахунок забору підземних вод. А для цього його розташування має бути не менше 28-30 м від забруднених джерел, таких як вигрібна яма, звалище.

Види колодязів

Найкращим часом року для будівництва свердловини буде пізня осінь. У цей період ґрунтові потоки протікають на низький рівень глибини, що дозволяє безперешкодно спорудити шахту. Перш ніж приступити до побудови, варто визначитися, якого виду колодязь буде на території. При цьому необхідно уважно вивчити технології, які пояснюють, як зробити колодязь на дачі.

Свердловина або криниця для приватного будинку можуть бути наступними видами:

  • дерев'яні;

    з декоративним будиночком;

    бетонованими;

    із з/б кілець;

    з каменю чи цегли.

Криниця бурового типу

Бурову криницю на дачі створюють на території, де підземні потоки протікають на високому рівні. Роботи проводяться шляхом буріння свердловин. Свердло бура вбудовують у ґрунт і обертальними рухами прокопують яму потрібної ширини.

Вибираючи такий спосіб, колодязь в результаті має велику глибину і вузьку горловину. Який вигляд має ця споруда, можна побачити на фото.

Усередині споруди монтують труби з металу та азбесту з діаметром не менше 15 см. Зверху колодязя встановлюють кришку як захист від попадання сміття та пристрій підйому води, що добре видно на фото прикладах. Такі споруди можуть бути нижче 20 м у глибину.

Шахтний тип свердловин

Свердловину на кшталт шахти можна спорудити у разі відсутності на ділянці кам'янистих порід, за наявності яких буровий метод не використовується. Криницю у вигляді шахти викопують простим способом, при якому земля з приямка забирається власноруч за допомогою відра. Глибина зведення має бути не більше ніж 20-25 м, і чим шахта глибша, тим менший ризик зараження води шкідливими бактеріями. Колодязь на дачі з мінімальною глибиною можна створити своїми руками, використовуючи:

  • бадью для прочищення приямка.

Якщо вирішено створити глибоку криницю, для цього знадобиться допомога спецтехніки. Дно ями оснащується щебенем висотою 50 см для водної фільтрації. Для довговічності споруди потрібне оснащення стін азбестом. Фото приклади земляних робіт допоможуть розібратися, як правильно організувати роботу з влаштування такої свердловини.

Дерев'яна конструкція

Для створення дерев'яної свердловини підійдуть дерев'яні балкишириною 10-15 см чи товсті панелі. На першому етапі створення потрібно викопати шахту, що відповідає висоті балки, після чого встановлюють готовий матеріал усередину.

Під зрубом робиться підкоп із поступовим заглибленням для наступної балки. Як правильно це виглядає, можна ознайомитись, подивившись фото приклади. Зруб встановлюють поверх один на одного, доводячи до потрібної висоти. Для міцності конструкцію скріплюють дошками по вертикалі.

Декоративні будиночки

Несуть у собі декоративну функцію. Їхнє основне призначення - закрити колодязну яму. Підбирається будиночок із урахуванням декоративних елементів, що є на ландшафті території. Всередині будинку можна встановити насос для підняття води на поверхню. Ознайомитись з декоративним елементом можна на фото прикладах.

Бетонування

У прокопану шахту заздалегідь монтують металеву опалубкуз подальшою затокою її цементом. До розчину можна додати дрібні фракції бітуму або гальки.

Через три доби, після того, як перший шар висохне, можна приступати до заливання другої основи. Проводячи роботи поетапно, колодязь вийде міцний та довговічний.

Залізобетонні кільця

Використовуючи з/б конструкції, можна створити колодязь різної глибини та будь-якого діаметру. Роботи починаються з підготовки приямки на рівні двох кілець, які з точністю встановлюються поверх один на одного, а як це відбувається, можна побачити на фото прикладах.

Для міцності кільця з'єднують арматурою із металу. Почергове поглиблення шахти проводиться завдяки підкопу з нижньої частини кілець та звільнення місця для третього ряду конструкції. Наступний етап заснований на цементуванні щілин між кільцями та оснащення дна. Шахта засипається гравійною масою на висоту 50 см. На наступному етапі встановлюється кришка і декоративний навіс.

Поблизу такої криниці необхідно прокопати траншею в 1 метр і заповнити її глиною. Дана дія необхідна для захисту колодязної води від попадання дрібної сміття та частинок ґрунту.

Цегла та камінь

Стінки всередині споруди можна оснастити цеглою або дрібним каменем, але тільки у разі готової шахти з прокопуванням необхідної величини. Така колодязь не може бути глибшою, ніж 7 метрів.

Оздоблення стін цеглою і каменем може використовуватися, якщо територія приватного сектора містить глинистий або суглинистий ґрунт.

Створюючи кладку внизу шахти необхідно додавати в цемент менше рідини, а для верхньої частини можна використовувати розчин стандартного замісу.

Щоб дачний колодязьне псував зовнішній виглядландшафту, його варто задекорувати. Можна спорудити колодязь на дачі у вигляді дерев'яного журавля, оформити навісний дах у марокканському стилі, прикрасити навісну опору різьбленням або орнаментним розписом. Будь-яка фантазія може бути втілена, навіть та, яку ви одного разу побачили на фото у книзі чи інтернеті.

На створення свердловини чи колодязя приділяється однакова кількість часу. Однак для будь-якого виду будівництва потрібно попередня підготовкаробіт з урахуванням рівня проходження ґрунтових вод, підбору фото майбутнього колодязя та визначення правильного місця для спорудження.

По-друге, взяти пробу ґрунту та визначити його вид; по-третє, ґрунтуючись на отриманих даних, вибрати тип колодязя, найбільш прийнятний для будівництва конкретних умов; по-четверте, визначити оптимальне розташування колодязя біля виходячи з санітарних норм.

Типи колодязів

Залежно від розташування водоносного шару розрізняють ключові та шахтні колодязі.

Ключова криниця будується в тому випадку, якщо є місце виходу води водоносного шару на поверхню землі: водоносна жила, зустрічаючи на своєму шляху перешкоду у вигляді водостійкого горизонту, іноді знаходить вихід на поверхню землі, утворюючи ключі (джерела). Якщо на низько розташованій, але рівній місцевості вода виходить на поверхню з деяким натиском, то ви маєте справу зі висхідним ключем. У разі низхідного ключа вода стікає якимось схилом повільно, рівно, без напору.

Будівництво шахтних колодязів роблять у тих місцевостях, де немає відкритого виходу води на поверхню, але є підземна водоносна жила з глибиною залягання до 20 м.

Криниці, побудовані на ключах

Цей тип колодязів є найпростішим та економічнішим. Його конструкція залежить від того, на якому ключі він будується: на висхідному або низхідному.

Висхідний ключовий колодязь

У місці виходу струменя висхідного ключа на поверхню землі розрівнюється невеликий будівельний майданчик (круглий - діаметром близько метра, квадратний - зі сторонами такої ж величини). По площі майбутнього зрубу знімається верхній родючий шар ґрунту, а ґрунт трохи заглиблюється, стінки колодязя зміцнюються цеглою або бутовим каменем, у поглиблення встановлюється зруб. Зруб може бути бетонним чи дерев'яним.

Висхідний ключовий колодязь: 1 - зруб; 2 – місце виходу води; 3 – зливний отвір; 4 – лоток для стікання води; 5 - водовідвідна канавка; 6 – глина; 7 - гравій

Схема встановлення зрубу повинна бути такою, щоб нижній його край знаходився нижче за верхній рівень підйому води (див. рис.). Висота зрубу залежить від бажання власника, але якщо верхній край зрубу набагато перевищує рівень підйому води, то в стінці зрубу обов'язково потрібно зробити зливний отвір. В іншому випадку вода може піти з колодязя.

Під зливним отвором до стіни зрубу кріпиться лоток для стікання води. Як правило, його використовують і для забору води з колодязя. Це значно зручніше, ніж вичерпувати її зі зрубу, до того ж так вода в колодязі не забруднюватиметься.

Для відведення води, що стікає через зливний отвір, необхідно прокласти глибоку канавку. Стінки та дно канавки обмазують шаром жирної глини та викладають плоским бутовим каменем.

Щоб вода не просочувалася в зазори між стінками поглиблення в ґрунті та стінками зрубу, їх закладають товстим (не менше 20 см) шаром жирної глини; зверху глину закладають природним каменемабо засипають щебенем або гравієм.

Добре промитим гравієм, щебенем або річковим піском (великої фракції) засипають і дно колодязя. Шар донного засипання відіграватиме роль природного фільтра. Його товщина має бути не менше 10 см.

Щоб до колодязної води не домішувалась атмосферна вода (у вигляді дощу, снігу), навколо зрубу колодязя роблять досить широку (до 30-40 см) вимощення з жирної глини, яку зверху викладають цеглою, бутовим каменем, бетонують або асфальтують. Верх колодязя повинен бути завжди накритий щільною кришкою.

Східна ключова криниця

Вода ключа низхідного часто містить у собі частинки мулу, гірського піску, ґрунту тощо. Тому зруб колодязя, побудованого на такому ключі, обов'язково повинен мати перегородку з шаром щебеню або гравію, що фільтрує. У місці виходу ключа поверхню землі розрівнюється ділянка площею близько 1 кв. м. При цьому слід врахувати, що низхідні ключі знаходяться, як правило, на схилах, майданчик під колодязь повинен бути горизонтальним (для контролю можна використовувати будівельний рівень).

Далі проводиться поглиблення ґрунту, в якому встановлюється зруб. Зазори між стінками поглиблення ґрунту та стінками зрубу зашпаровуються товстим шаром жирної глини, глиною ж промазується і дно колодязя, яке потім обов'язково закривається. твердим матеріалом: викладається цеглою, каменем, бетонується або застилається дошками (рис.).

Східний ключовий колодязь: 1 - зруб; 2 – місце виходу ключа; 3 – глина; 4 – тверде покриття дна; 5 - шар, що фільтрує; 6 – зливний отвір; 7 – лоток для стоку води; 8 - водовідвідна канавка

На донне покриття засипається шар гальки, щебеню або великого річкового промитого піску; зверху на шар, що фільтрує, встановлюється перегородка з отворами.

Відстоюючи в нижній частині зрубу, під перегородкою, вода надходить нагору вже очищеною від домішок, мулу, ґрунту тощо.

Аналогічно висхідному ключовому колодязі для відведення надлишків води в зрубі проходить зливний отвір, під яким закріплюється лоток для стоку води. Від колодязя зайва водавідводиться глибоким, вимощеним бутовим каменем канавкою.

Шахтні колодязі

При глибині залягання водоносного шару до 20 м-код для отримання води будуються шахтні колодязі. Поперечний переріз шахти коливається в межах 0,8-1,5 м. Основними складовими шахтного колодязя є:

а) оголовок – наземна частина. Для зручності користування колодязем висоту оголовка не варто робити більше
0,8-1 м;

б) ствол – підземна частина, або шахта.

У нижній частині ствола - водоприймальні - відбувається збирання води та її зберігання. Висота водоприймача знаходиться в межах 0,75-2 м. У тому випадку, якщо потужність водоносного шару невелика і відповідно надходження води в колодязь відбувається в малих кількостях, для накопичення води водоприймальна частина стовбура роблять розширеною або будують колодязь із зумпфом.

Зумпфом називається найнижча частина стовбура, розташована нижче рівня водотривкого пласта.

Дерев'яні колодязі

Якщо матеріалом для будівництва колодязя служить дерево, то стінки шахти зміцнюються зрубом з колод або брусчастим. У цьому випадку поперечний розріз стовбура колодязя є квадратом або прямокутником.

Зведення зрубу

Першим етапом при будівництві колодязя є копання шахти. Якщо шахта риється у пливунах, сипучому, м'якому або слабкому ґрунті, то в міру її поглиблення готові стінки зміцнюються опалубкою. У середньому та твердому грунті опалубка не потрібна.

Глибина шахти залежить від глибини залягання водоносного шару, що визначається ця величина ще до початку земляних робіт спеціальними приладами. З наближенням до розрахункової глибини шахти слід зміцнювати вертикальні стінки опалубкою.

Після того як шахта вирита на необхідну глибину, з неї відкачується вода, що скопилася, дно вирівнюється і проводиться установка окладу - нижнього вінця зрубу. Якщо грунт за щільністю нижче за слабкий, то під вагою верхніх вінців зруб може нахилитися. Щоб цього не сталося, під кути окладу в таких ґрунтах укладають великі камені-плитняки. А щоб зруб не сплив під час заповнення колодязя водою, нижній вінець вкопують у грунт (після встановлення 2-3 наступних вінців).

Далі укладаються наступні вінці зрубу. Для більш щільного з'єднання вінців зрубу між собою кожну колоду присаджують ударами барсика (великої киянки), проте удари наносять не безпосередньо по колоди, а накладеною на нього дерев'яною прокладкою.

Слід пам'ятати, що в кожній окремій стінці зрубу вершинка колоди, що укладається, повинна лягати на комельуже укладеного.

Після укладання кожного вінця слід перевіряти вертикальність стін зрубу за допомогою схилу.

На рівні шостого вінця роботи зі зведення зрубу тимчасово припиняють і виробляють засипку шару, що фільтрує, для чого дно колодязя засипають шарами: великим гравієм або щебенем (товщина шару 10 см), гравієм середнього розміру (5 см), великим річковим піском (20 см).

У тому випадку, якщо водоприймальна частина стовбура доходить до нижнього водотривкого пласта і вода надходить у колодязь не тільки з дна, а й через нижню частинузрубу, то для її припливу в пазах колод нижніх вінців необхідно зробити отвори, а зазор між зовнішньою стороною зрубу та стінками шахти на 10 см вище за водоносний шар засипати гравієм або щебенем. Причому товщина засипки має бути не менше 25-30 см.

Влаштування застав дерев'яного зрубу: 1 - камінь-плитняк або дошка; 2 – застава; 3 - клин

У міру виготовлення зрубу для міцнішого його кріплення через кожні 5-6 вінців роблять застави: колоди для вінців із заставами беруться не встановленої довжини, а на 50 см довше. Подовжені кінці колод заводять у спеціально влаштовані підкопи, ґрунт у яких ретельно утрамбовують (див. рис.). Якщо грунт пухкий, то під застави слід підкласти велике каміння-плитняки або товсті дошки з твердої (але вологостійкої) деревини. Кріплення застави в ґрунті буде більш надійним, якщо його заклинити.

Пази вінців тієї частини зрубу, яка буде над водою, промазуються жирною глиною. Це робиться для того, щоб у колодязь не просочувалися ґрунтові води та верховодка. Цього можна не робити, якщо для ізоляції колодязя буде використано глиняний замок(Промазування зовнішньої поверхні стін зрубу жирною глиною). Якщо замок влаштовується по всій довжині зрубу, достатньо товщини шару глини в 15-20 см. Якщо замок буде влаштований тільки у верхній його частині (близько 2,5 м), то товщина глиняного шару повинна бути не менше 30-40 см.

Просочувати стінки зрубу антисептиком, фарбувати їх, а також конопатити пази та тріщини прядивом або клоччям не рекомендується. Всі ці заходи негативно впливають на смак, а головне, на якість води.

Зазор між зовнішніми стінками зрубу та стінками шахти (незалежно від наявності або відсутності глиняного замку) засипається шарами вийнятого при копанні шахти ґрунту, кожен шар засипки ретельно утрамбовується.

Після того, як буде укладено останній вінець підземної частини колодязя, площадка навколо колодязя закривається колодами, на які настилаються товсті дошки (дощатий настил кріпиться до колод довгими цвяхами). Обов'язкова умова: настил повинен повністю перекривати краї засипаної шахти. Потім виготовляють і встановлюють на верхній вінець ствола наземну частину колодязя - оголовок. Після цього зверху настилу слід влаштувати насип із ґрунту з ухилом від колодязя (діаметром не менше 2 м). Зверху насип обмазують шаром жирної глини і бетонують або викладають бетонними плитами або каменем-плитняком.

Зведення зрубу опускним способом з нарощуванням вінців зверху

На початку будівельних робіт риється котлован глибиною не більше 3-5 м. Дно котловану ретельно вирівнюється та трамбується. Потім на нього ставлять опускну раму з колод або бруса. Рама повинна мати загострені ніжки або на її краях повинні бути закріплені ножі з листової, смугової або кутової сталі (рис. 21). Розмір рами в поперечному перерізі повинен перевищувати той самий розмір рядових вінців зрубу.

На опускну раму кладуться два окладні вінці. Колоди цих вінців повинні бути більше колод рядових вінців і виступати з зовнішньої сторонизруби не менше ніж на 5 см. Це необхідно для того, щоб під час опускання зрубу глина з пазів між рядовими вінцями (глиняний замок) не обсипалася і не витиралася.

На окладні вінці укладаються 2-3 рядових. Вінці припресовуються один до одного барсиком, а пази між вінцями промазують жирною глиною. Після перевірки вертикальності стін до колод на внутрішній стороні зрубу довгими цвяхами прибиваються товсті дошки. З зовнішнього боку зрубу до колод прибивають напрямні (див. мал.), їх завдання - забезпечити міцність кріплення та жорсткість усієї конструкції.

Навколо зведеної частини зрубу (впритул до напрямних) укладаються чотири колоди, з'єднані «у чашу». Кути, утворені колодами, фіксуються кілками завтовшки близько 10 см, які вбиваються в землю. З'єднання колод між собою, а також місця їх зіткнення з кілками закріплюються скобами. Ця конструкція дозволить здійснювати спуск зрубу вертикально, без перекосів.

Пристосування для зведення опускного зрубу: а) – рама із загостреними ніжками; б) - рами з ножами, що ріжуться.

Коли нижні вінцізруби закріплені, а для спуску зрубу встановлена ​​оснастка, витягують ґрунт з-під стінок.

Для підняття відер нагору застосовують різні пристрої у вигляді триноги з блоком, журавля, вертикального або горизонтального ворота.

Після вилучення ґрунту на глибину, що дорівнює висоті вже спорудженого зрубу, верх зрубу застилається дошками, а на дошки укладається вантаж, під тиском якого зруб опускається вниз.

Подальше зведення зрубу і спуск їх у ствол колодязя здійснюється тим самим порядком.

У міру збільшення довжини зрубу виробляють нарощування дощок, що закріплюють, з внутрішньої сторони зрубу і напрямних - із зовнішньої. Після закінчення будівництва колодязя внутрішні дошкизнімаються, а направляючі залишаються у землі.

Завершується будівництво колодязя аналогічно попередньому способу: виготовленням та встановленням наземної частини зрубу та улаштуванням вимощення навколо колодязя.

Трубні колодязі

В якості будівельного матеріалуДля закріплення вертикальних стін шахти колодязя використовують залізобетонні кільця, цегляні та кам'яні кладки.

Трубні колодязі більш гігієнічні, оскільки, на відміну від деревини, бетон, камінь і цегла значно менше вбирають у себе сторонні домішки та запахи та їх простіше.
чистити.

Збірні колодязі із залізобетонних елементів

Для зведення збірних залізобетонних колодязів найчастіше використовують залізобетонні кільця.

У виритому котловані шахти колодязя на вирівняне дно встановлюється перше залізобетонне кільце, зовнішній діаметр якого повинен перевищувати зовнішній діаметр рядових кілець на 5-6 см. Щоб кільце легше врізалося в грунт дна, можна скористатися будь-яким з наступних варіантів: по нижньому краю окладного кільця ніж зі штирями. Якщо нижній край кільця має конусоподібне звуження, можна обійтися без ножа.

Щоб через сполучний шов між окладним кільцем і першим рядовим у колодязь не просочувалася забруднена вода, стик ущільнюється просмоленим волокнистим матеріалом (пенька, канат та ін.). Зовнішня поверхня стиків закладається цементним розчиномпісля встановлення всього ствола колодязя.

Потім кільця між собою скріплюються сталевими скобами довжиною близько 20 см. Скоби можна встановити як із зовнішнього боку ствола, так і з внутрішньої. Отвори після встановлення скоб також закладаються цементно-піщаним розчином. Самі скоби перед установкою покривають шаром масляної фарби і добре просушують.

Для зручності проведення ремонтних та профілактичних робіт усередині ствола колодязя влаштовуються вертикальні сходи. Для її спорудження використовуються скоби.

Після встановлення всього ствола колодязя цементується зовнішня сторона стиків між кільцями, а зазор між зовнішніми стінками і вертикальними стінками шахти засипається грунтом, який ретельно утрамбовується. Далі з дна колодязя прибирають захисний настил і влаштовують шар, що фільтрує, з гравію, щебеню або річкового піску.

На верхній край верхнього кільця встановлюють оголовок, а навколо колодязя роблять вимощення та огородження.

Крім кілець, побудувати збірну залізобетонну криницю можна з пластин (брусків). Кінці залізобетонних брусків мають бути сформовані «в лапу», а збирається стовбур такого колодязя за аналогією з брусчастим зрубом.

Колодязі, виконані способом цегляної кладки

Крім цегли (червоної або залізняку) для будівництва трубчастої цегляного колодязяпотрібні кілька круглих рам - плоских кілець, внутрішній діаметр яких повинен дорівнювати діаметру майбутнього колодязя, - і анкери з шайбами ​​і гайками, з розрахунку б анкерів на кожну раму.

Основна рама (вона встановлюється на дно колодязя) має бути найміцнішою, її виготовляють із залізобетону, металу або мореного дуба. Товщина основної рами - 9-10 см, а ширина має трохи перевищувати товщину кладки. По всьому зовнішньому краю рами встановлюється сталевий ніж лезом униз. У рамі однаковій відстані один від одного просвердлюються 6 отворів під анкери.

Проміжні та верхню рами можна виготовити з дерев'яних дощок товщиною не більше 8 см. Їх ширина може бути дещо меншою за товщину кладки. Дошки між собою скріплюються довгими цвяхами, кінці яких слід загнути. У проміжних рамах свердлиться по 12 отворів під анкери, у верхній - 6.

На нижній рамі за допомогою шайб та гайок міцно закріплюють 6 анкерів та опускають її в котлован, перевіривши рівнем горизонтальність її встановлення. На анкери нижньої рами надягають проміжну раму та міцно закріплюють її. Для більшої міцності конструкція закріплюється зверху колодами (рис.).

Деякі етапи будівництва круглих цегляних колодязів: а) – рами з анкерами; б) встановлення анкерів у проміжній рамі; в) - штукатурення внутрішньої стінки колодязя: 1) маяки; 2) малка

Після всіх підготовчих заходів можна розпочинати безпосередньо кладку. На основну раму накладають і розрівнюють постіль із цементно-піщаного розчину товщиною 1-1,5 см, на яку укладають цеглу першого ряду кладки. Кладку ведуть одними тичковими рядами або чергуючи їх з ложковими, але в будь-якому випадку перші два ряди кладки виконуються тільки тичковими рядами.

Щоб було зручніше зберігати круглу форму ствола колодязя, можна виготовити з водостійкої фанери шаблон у вигляді кільця з двох половинок і контролювати якість кладки.

У цегли, що укладаються в анкерів, робляться виїмки під анкери, які заповнюються розчином. Оскільки кладка ведеться по кільцю, а внутрішній діаметр кільця менший за зовнішній, то із зовнішнього боку між цеглою утворюється зазор, який слід закласти уламками цегли, змішаними з розчином. Для міцності кладки через кожні 3-4 ряди її армують тонким подвійним дротом.

Коли між кладкою та проміжною рамою залишається зазор 5-6 см, кладку призупиняють і закріплюють на рамі анкери, зазор закладають сумішшю розчину кладкиіз щебенем або гравієм (у співвідношенні 1: 3) і ретельно утрамбовують.

Далі слід оштукатурити цементно-піщаним розчином викладені стінки як усередині, так і зовні ствола колодязя. Для процесу оштукатурювання потрібно 6 гладких рівних рейок довжиною, що відповідає довжині анкера, і малка - дерев'яне півколо, радіус якого дорівнює половині діаметра колодязя. Рейки гратимуть роль маяків. Їх кріплять на стінку у місцях розташування анкерів. Оштукатурювання проводиться в два етапи: спочатку наносять оббризк, а потім основну палатку. Щоб розрівняти палатку, на два сусідні маяки спирають малку та її рухами вгору та вниз вирівнюють розчин. Маяки потім знімають, а виїмки, що залишилися від них, закладають розчином. Після оштукатурювання першої захватки (відстань між основною та проміжною рамами) продовжують вибірку ґрунту - шахту заглиблюють на 1 - 1,5 м. Потім на анкери першої проміжної рами встановлюють другу проміжну раму і продовжують кладку. Для фіксації колодязя на потрібній глибині під ніж основної рами підкладають каміння-плитняки або залізобетонні плититакого розміру, щоб вони виступали за межі колодязя щонайменше на 0,5 м.

Після закінчення будівництва цегляного ствола дно колодязя очищається і засипається шаром щебеню, гравію або великого річкового піску.

Оголовок цегляного колодязя можна влаштувати з цегляної кладки, але вже без рам і анкерів. Зверху кладка армується залізним дротом і заливається в опалубці цементно-піщаним розчином на висоту 20-25 см.

Для кращої стійкості до атмосферних опадів верхній край оголовка слід затерти із залізненням (присипати сухим цементом та затерти кельмою).

Криниця – це гідротехнічна споруда шахтного типу, що дозволяє добувати ґрунтові води в необхідній для господарської діяльності кількості за допомогою ручних підйомних пристроїв. Традиційна шахта викопувалась вручну і зміцнювалася дерев'яним зрубом, заміненим пізніше бетонними кільцями. Над шахтою встановлювався комір із прикріпленим на тросі відром, за допомогою якого і піднімали воду на поверхню.

При незначній глибині дуже часто використовується підйомний важільний механізм, що отримав загальне ім'я «журавель». Винахід «журавля» сягає часів Стародавнього Єгипту, коли коромислові підйомні механізмивикористовувалися в шадуфах для підйому води на зрошувані поля. Вода в колодязь надходить з першого водоносного горизонту, що знаходиться в різних породах, що вимагає виконання деяких обов'язкових правил як при влаштуванні шахти, так і при подальшій експлуатації.

Види колодязів


  • Ключовий. Місце збору облаштовується безпосередньо у місці виходу води на поверхню на межі пластів ґрунту з різною водопроникністю;
  • Шахтний. Являє собою викопану ручним способомшахту, яка доходить до водоносного горизонту та ізольована від попадання талих вод та механічного сміття;
  • Трубчастий або абіссинський.Вся схожість із традиційними видами водозаборів починається і закінчується словом «колодязь». Є свердловиною з труб малого діаметра, що забиваються у верхній водоносний горизонт;
  • Конденсаційний.Волога, що накопичилася в теплій повітряній масі, осідає на холодних гірських породах і накопичується у спеціальній гідроізольованій ємності.

Ключовий колодязь


У висхідному вода прибуває з-під землі під постійним невеликим натиском і накопичується в природній або спеціально обладнаній ємності. Для видалення надлишків води ємність забезпечується переливним пристроєм, що підтримує оптимальний для забору стандартним відром рівень та забезпечує необхідне самостійне очищення ємності від можливих забруднень.

Східний обладнується захисною стінкою зі спеціальним каналом для води, що стікає у водоприймач. Через більше забруднення домішками в підпірній стінці влаштовується своєрідний фільтр, де осідає більшість зважених частинок, що забезпечує на виході з колодязя кришталево чисту воду. Щоб не розмивався схил, обладнується русло для стікання надлишків та вільного підходу до джерела.

Шахтний колодязь

Залежно від якості ґрунтів різниться кілька видів шахтних колодязів:

  • Глиняні колодязі, де майже вся шахта влаштовується в шарі щільної глини, а водозабірний горизонт може знаходитися безпосередньо в глині ​​або шарі глиняного або піщаного пливуна;
  • Піщані колодязі, влаштовані в шарі піску різних фракцій, розташованих на шарі ущільненому або піщаному пливуні;
  • Болотяні колодязіна торфовищах з неглибоким заляганням ґрунтових вод з використанням природного піщано-торф'яного фільтра.

Глиняні колодязі з капілярним наповненням за рахунок води, що просочується по найдрібніших капілярах, дозволяють отримати в достатній кількості м'яку і смачну воду, що найбільше підходить для пиття. Недостатня на початковому етапі продуктивність такого колодязя з часом значно збільшується внаслідок розмивання капілярних каналів. Колодязь, що влаштовується від початку і до кінця в щільній глині, найбільш простий при виготовленні і не вимагає особливих навичок від будівельників. Недосвідчені будівельники, копаючи глиняний колодязь, можуть пропустити напірний водоносний горизонт з живою водою і копати шахту далі до пливуна.

Глиняні колодязі до пливуна складні у виготовленні і в деяких випадках не дозволяють одержати кристально чисту воду. Стовбур шахти найчастіше викривлений і складається з 10 кілець, нижнє з яких повністю занурене у шар рідкої глини. У воді, що піднімається з колодязя, завжди присутня велика кількість дрібної глиняної суспензії, що робить її каламутною, і тільки якщо відбирати воду акуратно в невеликих кількостях, можна домогтися високої прозорості.

Ще один складний у виготовленні глиняний колодязь живиться з піщаного водоносного горизонту, розташованого одразу за глиняним стволом шахти. При досить велику кількість води у цієї споруди стовп досягає 1,5 метра, разовий паркан не повинен перевищувати чверті висоти цього стовпа, інакше вода спочатку стане каламутною, а потім колодязь може просто заповнитися піском і пересохнути.

Криниці, що влаштовуються на піщаних ґрунтах, – це лотерея, де з великою ймовірністю будівництво може закінчитися невдачею. Неможливо без спеціальних знань та навичок побудувати піщану криницю. Спробуйте вставити трубу чи прут у мокрий пісок і через деякий час вийняти його назад. Так і колодязні кільця затискаються мокрим піском «намертво». Постійна наявність піщаної суспензії псує якість води і не дає можливості користуватися насосом, швидко виводячи його з ладу.

Колодязі, що влаштовуються на болотах, як правило, неглибокі, а вода в них має ледь вловимий запах сірководню, який швидко випаровується після підйому її на поверхню. Основна складність при експлуатації цих споруд – зниження пучинистих навантажень ґрунтів, здатних роз'єднати кільця ствола шахти, та утеплення верхньої частини ствола у зимовий час.

Незалежно від типу ґрунту, шахтна криниця буває повною або досконалою, неповною або недосконалою і криницею з додатковою камерою, зумпфом, для створення запасу води. Перший наповнюється переважно через донний фільтр і має невеликий стовп води. У повному наповненні відбувається переважно через стінки, але заповнений він значно більше. У колодязі із зумпфом запас води найбільший, що дозволяє використовувати його у місцях із значним водоспоживанням.

Конденсаційний колодязь


Колодязі конденсаційного типу – споруди, що виділяють вологу з перегрітого повітря та збирають її у спеціальному резервуарі. Нині використовуються рідко. У станиці Тамань Темрюкського району досі діє конденсаційна криниця, збудована близько 300 років тому за часів імперії Османа. Вихрові потоки вологого повітря охолоджуються, проходячи через приміщення криниці негативних температур, і віддають накопичену вологу, що стікає керамічними трубами. Конденсаційний колодязь – монументальна споруда, висота і діаметр якої становили 6-8 метрів.


Декілька слів про водоносні горизонти

Найважливіша частина – та частина шахти, де відбувається накопичення води. При проходці шахти обов'язково зустрічається кілька водних горизонтів, а який їх використовувати, залежить від компетентності майстра.

Найвищий горизонт, так звана верхівка, - це та волога, яка збирається в родючому шарі, практично на поверхні ґрунту і може включати значну кількість домішок та забруднень. Не призначена для пиття та може використовуватись у технічних цілях.

Натискний або капілярний горизонт, наповнений м'якою водою, придатною для пиття. Через малу прохідність капілярів колодязі в цьому шарі мають недостатній дебет і можуть пересихати в посушливу пору року. Прохідні водні горизонти – справжні підземні річки, що у постійному русі. Криниці на прохідних водах забезпечать свого власника якісною питною водою у кількості, достатній для забезпечення життя та поливу прилеглої ділянки.

Поруч із прохідними водними обріями зустрічаються кишені зі стоячою водою, і якщо потрапити в таку кишеню, джерело буде безнадійно зіпсоване.

Іноді потрапляють у напірні водяні пласти, що миттєво заповнюють шахту та забезпечують значні обсяги споживання. З такої криниці можна викачувати воду за допомогою насоса без ризику замулювання його донної частини.

Висновок

На перший погляд, немає нічого складного в проходці шахти та встановлення обсадних кілець при влаштуванні колодязя. Відразу хочеться застерегти, що прийматися самостійно за роботу без необхідних знань та навичок не слід. Робота дуже важка та небезпечна. Можливе обвалення неукріплених стін шахти, а скільки неприємностей завдає навіть досвідченим майстрам боротьба з пливунами.

Не слід довіряти роботу різного роду. будівельним бригадам», що обіцяє зробити все швидко і якісно. Тільки досвідчені майстризможуть виготовити довговічний питна криницяіз чистою, придатною для пиття водою. Залишиться тільки зробити гарний будиночокі лавочку, на якій можна сісти та скуштувати свіжої води.

Для того, щоб спроектувати та побудувати будь-який тип каналізаційної системи, необхідно зібрати необхідний набір матеріалів. Для спостереження за працездатністю системи каналізації використовують спеціальні системи - колодязі. Їхня роль дуже велика в системі каналізації, так саме через них проводиться чищення системи.

У цій статті будуть розглянуті , адже більшість із них виготовлені з різних матеріалів та бувають будь-яких розмірів.

Конструкція та структура каналізаційних колодязів

Як правило, структура колодязя під каналізацію має типову будову:

Залежно від матеріалу, і якого виготовлена ​​криниця, можуть бути різні розміри виробів. Від типу підземних комунікацій визначається форма підземної камери.

Розміри та тип колодязя визначаються виходячи з вимог, що надаються для комунікацій, які будуть приєднані до колодязя. Як правило, висота робочої камери колодязя складає 180 сантиметрів.

Шахта колодязя виконана у формі круглого перерізу. Більшість колодязів мають сходи для того, щоб у них можна було зручно спускатися. Обов'язково кожна криниця накривається кришкою. Вона потрібна для того, щоб усередину колодязя не падало сміття, бруд, а також щоб хтось у нього не впав.

Часто за новинами можна чути розмови про те, що в незакриту криницю впала тварина чи людина. Саме тому категорично забороняється використовувати каналізаційний колодязь без кришки.

Як правильно розрахувати розмір каналізаційного колодязя?

Для труб, що мають діаметр до 300 міліметрів, використовуються круглі колодязідіаметром до 1 метра. При цьому робоча камера колодязя повинна мати діаметр щонайменше 700 міліметрів.

Якщо діаметр труб більше 300 міліметрів, то рекомендується встановлювати колодязі з бетону, які мають діаметр днища до одного метра. У такому разі вибирають прямокутну форму дна. З такою конструкцією зручно виконати отвори для трубопроводу.

Порада!При установці колодязя необхідно стежити, щоб кут між ним та трубами був не більше 90 градусів. Якщо монтаж колодязів з перепадами виконується, то цю цифру можна змінювати. Якщо до колодязя приєднуються різні діаметром труби, їх з'єднують по шелигам труб.

Основні види каналізаційних колодязів

На сьогоднішній день виділяють такі різновиди колодязів:

  1. Кутовий колодязь
  2. Прохідна криниця
  3. Поворотний каналізаційний колодязь
  4. Контрольна криниця
  5. Станційний колодязь

Основні завдання, які мають виконуватися споруді в подальшій роботі, визначаються на основі установки колодязя.

Головне та першорядне завдання для будь-кого каналізаційного люку- Спостереження за всією роботою каналізаційної системи.

За допомогою каналізаційних колодязів можна виконувати такі завдання, як:

  • Скорочення відстані у суміжній системі;
  • Усунення різниці в трубі, що підводить і відводить;
  • Очищення системи;
  • Складання бруду та відходів, які збираються у колодязях.

Каналізаційні оглядові колодязі

В даний час оглядові каналізаційні колодязі поділяються на такі типи:

  • Лінійна криниця — встановлюється у трьох ділянках усієї каналізаційної системи. Головне, щоб система мала прямий напрямок.
  • Поворотний колодязь - встановлюється в місцях, де змінюється напрямок системи.
  • Вузлова криниця — виконується для з'єднання кількох систем каналізації.
  • Контрольна криниця — призначена для з'єднання дворової, квартальної та вуличної каналізаційних мереж.

Для того щоб встановити лінійний колодязь, не потрібно мати певних навичок. Монтаж проводиться швидко та легко. Довжина колодязя залежить від діаметра труби.

Корисна інформація ! Мінімальна довжина – 35 метрів. У разі використовуються труби з діаметром трохи більше 150 мм. Максимальна довжинаСистеми буває до 300 метрів. У такому разі використовуються труби діаметром понад 2000 мм.

Поворотна криниця — це свого роду пункт, де виконується техобслуговування колодязя, з урахуванням прочищення системи високим тиском води.

Поворотні колодязі встановлюються кожному згині поворотної труби. Навіщо так треба робити? Справа в тому, що поворотні колодязі забезпечують кращий доступ і дають можливість обслуговувати трубу, що підводить.

Окремим пунктом стоять перепадні колодязі. Головне їхнє призначення - вирівнювання рівня труби підведення.

Перепадні колодязі виконуються для того, щоб зменшити глибину трубопроводу, що закладається в землю. Перепадний колодязь обмежує максимально допустиму швидкість протікання.

Основні типи перепадних колодязів

Залежно від того, яка конструкція є у перепадного колодязя, виділяються такі різновиди:

  • Перепади, в яких є злив води практичного профілю. У нижньому б'єфі є водобійний колодязь;
  • Трубчасті перепади. Такі колодязі мають різні конструкції, проте всі вони об'єднані єдиним елементом. вертикальною трубою;
  • Перепади, що мають відбійно-водозливну стінку;
  • Шахові багатоступінчасті перепади. Вони мають різну конструкцію. Ін конструктивна особливість - кожен ступінь гасить енергію потоку;
  • Швидкісні колодязі. Мають невеликі канали, що мають великий ухил.

Основні санітарні вимоги облаштування перепадних каналізаційних колодязів

За умовами санітарних вимог під час встановлення каналізаційної системи з використанням труб, діаметр яких не більше 600 міліметрів, не обов'язково встановлювати перепадний колодязь.

Коли виконується каналізаційна система, Висота перепадів якої становить до 3 метрів, необхідно встановлювати трубчасті перепади.

Зазначається!На початку мережі встановлюється криниця для промивання. Він буде служити для промивання мережі в тих місцях, де найслабший потік.

Можна встановити звичайний оглядовий колодязь, який відіграватиме роль промивної криниці. Іноді використовують спеціальні конструкції, які облаштовані підведенням води.

Потрібно знати все конструктивні особливостіколодязя, а також його елементів, що входять до складу колодязя. На колодязі має бути нанесене маркування. Не варто нехтувати маркуванням.

Найчастіше використовуються збірні залізобетонні конструкції, які виконують згідно з ГОСТ 8020-56. Круглі бетонні колодязі мають діаметри: 700, 1000,1250 та 1500 міліметрів. Відповідно підбираються люки згідно з ГОСТ 3634-91.

Матеріали для каналізаційних колодязів

Від сучасних виробниківсьогодні можна отримати колодязі для каналізації, які виготовлені із різних матеріалів.

Використовується залізобетон, полівінілхлорид, поліетилен та скловолокно.

Випускають прямокутні та круглі колодязі. Найчастіше використовують для каналізації круглі колодязі.

Навіщо потрібна гідроізоляція колодязів?

Незважаючи на те, що в колодязі постійно є волога, він повинен мати надійну гідроізоляцію. Насамперед, потрібно максимально захистити колодязь від потрапляння до нього стічних зовнішніх вод.

На сьогоднішній день можна вибрати один із кількох десятків гідроізоляції колодязів. Якщо виконується залізобетонний колодязь, то як гідроізоляція можна купити будь-який матеріал на ринку. Це особливі склади. Важливо вивчити інструкцію із застосування гідроізоляції перед початком робіт.

Маленька порада ! Для того щоб ізолювати шви бетонного колодязя, необхідно використовувати спеціальну суміш для даної мети.

Перш ніж нанести шар гідроізоляції, необхідно підготувати бетонну конструкцію. Пухка поверхня видаляється, за допомогою щітки вона очищається та висушується. Використовується щітка з металу. Якщо є місця, де протікає вода, виконується поглиблення у вигляді хвоста ластівки. На 5 сантиметрів углиб він закладається сумішшю для гідроізоляції.

Окрема увага приділяється гідроізоляції на стиках. Професіонали радять додатково зволожити стики. Потім за деякий час треба заповнити їх спеціальним розчином.

Тільки потім приступають до нанесення гідроізоляції на всю поверхню колодязя. Рекомендується виконувати відразу кілька шарів гідроізоляції. Як мінімум використовується три шари. Перший шар має сохнути близько доби. Щодобу наноситься по одному шару.

Порада!Коли виконується гідроізоляція колодязя протягом трьох діб, необхідно виключити навантаження на колодязь, а також не допускати впливу на колодязь низьких температур. Важливо пам'ятати, що всі три доби поверхню необхідно трохи зволожувати. Зазвичай використовується розпилювач. Можна просто накрити колодязь поліетиленом. Волога не виходитиме з колодязя і збільшиться її концентрація.

Як мінімум два тижні йде на те, щоб виконати внутрішню гідроізоляцію колодязя.

У результаті можна сказати, що, незважаючи на різноманітність перепадних колодязів, їх використовують і з іншою метою. Наприклад, колодязь можна використовувати для розмивання відкладень, які збираються в системі, якщо швидкість та потужність потоку в трубах досить мала.

З практичної точки зору, варто відзначити, що найкраще використовувати колодязі, які виготовлені з легких матеріалів. Справа в тому, що колодязь, виконаний з бетону, має велику вагу. У свою чергу, для його монтажу знадобиться одиниця підйомної техніки, а також транспорт для доставки на місце роботи. Для того щоб під'єднати труби в бетонний колодязь, необхідно додатково виконувати отвори, які потім треба добре герметизувати.

Пластикові та полівінілхлоридні колодязі не мають таких недоліків. Їх можна легко встановити самостійно. На ділянку в заміський будинок можна легко привести криницю на даху. легкового автомобіля. Не слід виконувати отвори для труб. Вони вже там передбачено. Колодязі їхнього пластику бувають абсолютно будь-яких розмірів і конструкцій, що явно робить їх привабливішими на тлі. бетонних конструкцій. Термін експлуатації пластикової криниці має великий термін, в той час, як бетонний вирібмає обмежений термін експлуатації.

На сьогоднішній день у будівельному гіпермаркеті можна знайти кілька різновидів колодязів. Вартість пластикової криниці буде на порядок вищою, ніж бетонної, проте переваги першої очевидні. Якщо необхідно виконати зручну та надійну систему каналізації, тоді необхідно використовувати найкращі будівельні матеріали.

Більшість робіт з облаштування каналізаційних колодязів можна виконати самостійно. Необхідно дотримуватися чітких інструкцій та приписів. Так можна заощадити значні кошти на виклик майстра. Однак, якщо немає впевненості в тому, що все вдасться виконати самому, можна завжди звернутися за допомогою до професійних сантехнік, які допоможуть швидко та якісно виконати всі роботи. Вони мають певний досвід робіт і необхідний набір інструментів і техніки, яка братиме участь у виконанні всіх робіт.