Відстань між стовпами огорожі із сітки рабиці. Ставимо паркан із сітки – правила та поради

Легко збудувати своїми руками. Щоб зведення огорожі пройшло без накладок, необхідно заздалегідь передбачити все технічні моменти. Основа паркану - опорні стовпи та лаги, це найбільш трудомістка частина роботи. Максимально можлива відстань між стовпами паркану із профнастилу значно знизить витрати на огорожу. У той же час занадто довгі прогони ускладнять монтаж профнастилу на решетування і зменшать міцність конструкції. Оптимальна відстаньміж стовпами огорожі приблизно 2,5 метри. Залежно від конструктивних особливостейогородження, цифра ця може змінюватись у той чи інший бік, але не більше 3 метрів.

З яких матеріалів роблять стовпи для паркану

Відстань між стовпами забору залежить від матеріалу та способу монтажу опор. Чим міцніше встановлені стовпи, тим більшою може бути відстань між ними. Також відстань зменшують, якщо висота огорожі 2,5 метра і більше.

Найбільшу несучу міцність мають цегляні опори для забору. Також зводять огорожу із застосуванням металевої труби, металевого профілю або на палях.

Стовпи обов'язково ставлять у кутах ділянки та в місцях, де огорожа змінює напрямок. Розмічають кілочками розташування опор, між ними натягують мотузку, при порушенні прямої лінії вирівнюють. Планують ворота та хвіртку.

Цегляні опори

Цегляні колони як опори красиво виглядають, не схильні до корозії, їх не треба фарбувати. Ця ґрунтовна споруда вимагає зведення цілісного фундаменту, інакше можливий перекіс паркану.

Для основи кладки використовують труби діаметром 57 мм або по 2 - 4 прути товстої арматури. Відстань між стовпами паркану з профнастилу у готовому вигляді складатиме 2,6 метра, а між трубами – 3 метри. Краще робити опори з облицювальної цегли- Він вигідніше виглядає. Витрати планують виходячи з розрахунку 80 штук на один стовпчик.

для цегляних стовпів

Під упорядковують стрічковий бетонний фундаментшириною 0,6 м. Заглиблення в ґрунт не менше 0,5 м плюс 20 см піщана подушка. Виступаюча частина висотою 25-30 см. Її можна виконати з бетону або викласти з цегли, надалі провести облицювання природним каменем, плиткою, оштукатурити або пофарбувати.

Щоб захистити краї профлиста знизу та з боків передбачають канавку в основі та у стовпчиках. У стовпчиках це зробити складніше. Можна використовувати для кладки половинки цегли. Після монтажу профнастилу на лаги канавки закладають цементом.

Викопують траншею, залежно від того, яку відстань між стовпами огорожі встановлюють металеві труби (звичайна цифра – 3 метри). Їх вкопують на глибину нижче рівня промерзання на 25-30 см. Потім у траншею кладуть 2 шари руберойду для гідроізоляції фундаменту. В'яжуть каркас із арматури товщиною 10 мм на відстані 5 см від країв ями. Встановлюють опалубку, заливають бетоном М300. Контролюють опори по схилу.

Якщо ділянці є перепади грунту, то стрічку фундаменту поділяють на відрізки з різницею висотою 10 див.

Зведення стовпів із цегли

Цегляні стовпи під паркан із профнастилу кладуть шириною в півтора або дві цеглини.

Висота їх від 2 до 3 метрів, зверху кладку закривають. металевим ковпакамабо цементним схилом. Під час кладки встановлюють металеві закладні для кріплення лагів. Відстань між стовпами паркану цегляними стовпамиу кінцевому варіанті становить 2,6 метра. Це враховують при нарізанні профілю обрешітки та підборі ширини листа.

Опори із металевої труби

Використовують круглу металеву трубу діаметром 60 мм, товщина металу 2 мм. Для високого паркану зручно брати труби 11 метрів і різати їх на три частини.

Довжина відрізка труби для опори дорівнює висоті паркану плюс ще половина від неї для підземної частини. Якщо паркан висотою 2 метри, то 1 метр опори йде під землю, всього довжина відрізка труби становитиме 3 метри. У цьому випадку відстань між стовпами паркану з профнастилу можна робити максимальну – 3 метри, і навіть трохи більше (залежно від розкладки на місцевості).

Установка опор із металевої труби

Попередньо труби зверху необхідно заварити або встановити інші заглушки, щоб не попадали атмосферні опади. Якщо наварити на нижній край труби хрест із арматури, то стійкість опори підвищиться.

Встановлюють кутові стовпи, простягають шпагат на відстані 30 см від землі та по верху. Розмічають місця для ямок під стовпи під паркан із профнастилу. Ями роблять ручним або електричним буром на глибину 1-1,5 м діаметром 30 см. Рекомендується обернути стінки руберойдом – так не обсипатиметься земля. Це також убереже опори від деформацій при осіданні ґрунту: ґрунт ковзатиме по руберойду.

На дно насипають щебінь або гравій - 20 см, встановлюють стовп (він не повинен протикати подушку, інакше можлива корозія) і заливають бетонний розчинна ¾ глибини. Вирівнюють опору по схилу, підклинюють шматками цегли, доливають до верху. Якщо є невеликий перекіс, то можна вирівняти, поки бетон не застиг. Бетонують нарівні з поверхнею землі, а ще краще зробити опалубку 40-60 мм і підняти верхню частинунад ґрунтом.

Склад бетону: 1 частина цементу, 4 частини піску, 4 частини щебеню, 4 частини води.

Остаточне застигання розчину відбувається протягом тижня. Тільки після цього приступають до монтажу решетування.

Якщо опадів мало (річна норма до 300 мм), грунт супіщаний або суглинистий, можна обійтися без бетонування. Трубу вкопують на одну третину, обернувши руберойдом або облив розплавленим бітумом. Грунт підсипають порціями по 20-25 см, добре утрамбовуючи кожен шар.

У дачному варіантіможна побудувати паркан із профнастилу зі стовпами із безнапірної азбоцементної труби діаметром 100 мм. Довжина її становить 3,95 м. Розрізавши навпіл, одержують два стовпчики. Матеріал дешевий, але крихкий.

Стовпи для паркану з профнастилу з металевого профілю

Використовують профіль 60х60. Довжина його 6 м і більше, тому заздалегідь слід подбати про спосіб доставки. Встановлюють опори з металопрофілю так само, як із труби. Перевага його в тому, що на нього легше монтувати лаги, можна виконати з'єднання встик. Це естетичніше, міцність такої конструкції збільшується за рахунок кріплення профлиста до стовпа.

На ринку продаються готові стовпи для профлиста від місцевого виробника: У них вже заглушено верх, приварена п'ята (можна ставити на піщану подушку), є лапи для лагів з отворами. Ціна можна порівняти з ціною профілю плюс витрати на зварювання. Діаметр ями для таких опор становитиме дві сторони підп'ятника, а відстань між стовпами паркану можна робити 2,5-3 метри.

Установка паркану з профлиста на палях

Готові палі для фундаменту коштують недешево: 2000-2500 рублів за штуку. Але якщо раптом ви роздобули б/в матеріал, то кращих опорне знайти. Міцність їх дуже велика, відпадають витрати на бетонування та земляні роботи. Яка відстань між стовпами паркану на гвинтових палях? Знову ж таки все залежить від висоти конструкції. При висоті паркану 2,5 м не можна робити занадто великі прогони, так як у огорожі з профнастила дуже велика парусність.

Варіант для умільців – саморобні палі. Трубу необхідної довжини розплющують на кінці у списі. З листа сталі товщиною 3 мм автогеном вирізують кільце в три діаметри труби. Усередині вирізують коло розміром з діаметр труби плюс 15%, прорізають паз, розводять у гвинт і наварюють на гострий кінець труби.

Монтаж обрешітки

Після застигання бетону приступають до монтажу решетування. Лаги можуть бути дерев'яні чи металеві.

Лаги з дерева недовговічні і мають меншу міцність. Тому розглянемо докладніше решетування з металу. Застосовують профіль 30х30 або 40х20 (кріплять плоскою стороною до огорожі), товщина металу 1,5-2 мм. Іноді використовують металевий куточок, але на нього незручно кріпити профнастил.

Якщо висота паркану до 2 м - планують 2 лаги, вище - 3 лаги. становить близько 1,6 м, від верхнього і нижнього краю паркану відступають 20 см. Якщо відстань між стовпами паркану з профнастилу 3 м, то краще приварювати профіль не зверху, а між опорами. Це збільшує міцність конструкції та надає огорожі більш естетичного вигляду.

Антикорозійну обробку краще виконати після нарізки лагів, до зварювання. Можна і після, але це більш трудомістко. У будь-якому випадку місця зварювання зачищають та фарбують. Якщо виконувати монтаж обрешітки без зварювання - прикручувати болтами, то міцність конструкції буде нижчою.

Монтаж профлиста

Відстань між стовпами паркану з профнастилу слід враховувати під час вибору профнастилу. Для паркану беруть стіновий профлист С8, С10, С20, С21. Найбільш затребуваний лист С15 - він обрубується без висхідної хвилі, тому його зручно поєднувати. Ширина стандартного прокату від 800 до 1850, найбільш ходова 1100 – 1180, довжина (висота) 1440-3000, на замовлення можна до 4500 – обійдеться дорожче.

Висота нижнього краю паркану від землі 15 см. Якщо поверхня ділянки нерівна, то виконують перепади в 10-15 см. Монтують листи з перехлестом в одну хвилю, кріплять через 1-2 хвилі (якщо рідше - деренчатиме на вітрі), або 20- 25 см, у западині профілю.

Монтаж здійснюють саморізами по металу за допомогою шуруповерта або заклепками (попередньо свердлять отвори), застосовуючи ідентичні саморізи, тільки сірого кольору, Зате таку конструкцію не можна розібрати.

Як продовжити термін служби паркану з профнастилу

Для захисту від корозії знизу та зверху додатково встановлюють металевий профіль. Його, а також металеві решетування і опори доведеться фарбувати приблизно раз на 3-5 років. Інакше корозія дасться взнаки. На жаль, єдиний спосіб не – цегляні стовпи. З профнастилу роблять не лише огорожі, оскільки це недорогий та досить міцний матеріал.

Дотримуючись акуратності при монтажі листа, ви вбережете себе від необхідності профілактичних робіт надалі. Використовуйте шурупи з ЕПДМ-прокладкою, що захищає покриття листа від пошкодження. У процесі монтажу зафарбовуйте подряпані місця фарбою з балончика. Також надалі регулярно обробляйте подряпини, що виникли в процесі експлуатації.

Паркан із профнастилу, побудований з урахуванням усіх рекомендацій, не вимагає особливого догляду надалі і прослужить не один десяток років.

27.05.2012 04:11

Найпопулярнішим дачним парканомна сьогоднішній день, є паркан із сітки рабиця. Масове визнання та інтерес дачників він
заслужив невипадково. Найголовнішим плюсом є ціна на паркан із сітки рабиця. Вартість встановлення паркану з сітки рабиця , у порівнянні з іншими видами огорож, відрізняється в рази, звичайно ж, у менший бік. Низька ціна на паркан з рабиці обумовлена ​​двома показниками: ціна на матеріал та вартістю монтажу. Ціна сітки рабиця, а якщо бути точнішою, то одного рулону на сьогоднішній день становить від 280 до 550 рублів. Найдешевшою є оцинкована сітка рабиця з малим діаметром дроту, а найдорожчою - сітка рабиця в полімерному покритті. Колір полімерного покриття сітки рабиця на ціну товару практично не впливає. Що стосується встановлення огорожі з сітки рабиця, то можемо сказати - «огорож із сітки рабиця легко встановлюється своїми руками, без застосування спеціальних монтажних інструментів». Компанія АСК Егіда допоможе Вам розібратися у всіх тонкощах цього виду робіт.

Інструкція з монтажу паркану з сітки рабиця

Перед початком монтажу огорожі робимо розмітку кутових стовпів та місця встановлення в'їзних воріт з хвірткою. Кутові стовпи рекомендується забетонувати, тому що на них розподілятиметься основне зусилля від натягу сітки. Стовпи для встановлення сітки рабиця використовують в основному круглого перерізу, діаметром від 38 до 60 мм, довжиною від 1,5 до 4 метрів залежно від типу ґрунтів та призначення забору. Найбільш поширена висота рулону сітки рабиця становить від 1200 до 1500мм, а довжина від 10 до 15 метрів. Після встановлення кутових стовпів натягуємо між ними шпагат по верху та по низу. Нижній шпагат необхідний прямолінійної розмітки забору між основними кутовими стовпами. Верхній шпагат надалі служитиме для розмітки висотності паркану та вирівнювання по горизонту. Наступний етап встановлення забору з сітки рабиця полягає у визначенні рівних відстаней між стовпами та їх кількістю. Приклад:

• Допустимо відстань між кутовими стовпами 36 метрів. Відстань між сусідніми стовпами має бути 2,5 метри.
• Ділимо довжину однієї сторони огорожі на відстань між сусідніми стовпами 36: 2,5=14,4 Отримали необхідна кількістьстовпів – 14,5 штук. Далі відстань між кутовими стовпами (36 м) ділимо кількість отриманих стовпів (14,5 штук) 36:14,5=2,48 метра. Ми визначили відстань, через яку необхідно встановлювати стовпи один від одного. Воно становило 2,48 метра. Міліметри можна не ловити, тому що візуально на такому прольоті вони проблем із асиметрією не створять.

Визначивши відстані, вибираємо спосіб встановлення стовпів для забору з рабиці. Їх три. Перший – найпростіший: забивання стовпа у землю. Виконується за допомогою уніфікованого пристрою. Якщо забиватимете звичайною кувалдою, тобто всі шанси пом'яти оголовки труби і зіпсувати товарний вигляд майбутнього паркану. Будьте обережні. Наступний тип установки труби паркану - пошарове щебені з трамбуванням. Належить до найдешевшого і в той же час надійним способомустановки. Цей типустановки повністю виключає зимове пучення та видавлювання стовпа із землі. Останній тип установки включає два попередні способи, тільки разом з ними паралельно йде процес бетонування, як часткового, тільки верхньої частини стовпа, так і повного на глибину промерзання грунту.

Ну, ось стовпи встановлені, і настав час виконувати монтаж сітки рабиця. Монтаж сітки рабиці починається з розгортання сітчастих рулонів вздовж встановлених стовпів. Далі необхідно з'єднати між собою краї сусідніх рулонів так, щоб вийшла єдина сітка, що дорівнює довжині однієї сторони ділянки. Зв'язування торців сусідніх рулонів виконується наступним чином: необхідно вигвинтити крайній дріт з торця одного рулону, потім обидва торці сусідніх рулонів поєднуються між собою, і викручений дріт вкручується назад, з'єднуючи між собою обидва торці. У такий спосіб з'єднуються всі інші рулони між собою.

Після плетіння сітки рабицяприступаємо до завершального етапу
встановлення огорожі, підвішування сітки на змонтовані стовпи. Тут вам знадобиться помічник, натягування сітки рабиці поодинці дуже стомлююче заняття. Двоє людей піднімають сітку із землі і притуляють до стовпів. Якщо на стовпах є заздалегідь заготовлені вуса, то сітка рабиця надівається на них. Якщо таких вусів немає, то сітка рабиця фіксується на перший стовп за допомогою металевих хомутів або пластикових стяжок. Далі одна людина йде попереду та піднімає сітку, а друга її натягує та фіксує на стовпі хомутами. Отже, вивішується весь периметр. Щоб надалі уникнути провисів дроту, особливо це відбувається в зимовий періодколи сітку обліплює мокрим снігом, і вона під його вагою провисає, необхідно пропустити по верху сітчастої огорожі сталевий дріт. Вона пропускається між верхніми вічками сітки по всьому периметру огорожі. Після її встановлення Ви забудете про проблеми, пов'язані з провісом огорожі. Статтю підготовлено компанією

Кожен розсудливий господар земельної ділянки намагається захистити законну територію від зазіхань недоброзичливців. Як огородження - споруджується паркан, який будується з різних матеріалів.

Вибір матеріалів на сучасному будівельному ринку величезний, але як простий і надійний можна вибрати профільований лист. Візуально він гарний і не потребує особливого догляду. Перед спорудженням такого роду паркану необхідно враховувати багато нюансів та рекомендацій.

Профільований лист

Профільований лист– це лист тонкого металу, який має поздовжні поглиблення (гофра) різної глибини та може бути покритий спеціальним лакофарбовим складом. Залежно від споживчого призначення має різну товщину та довжину.

Лист може використовуватися як покрівельний, стіновий, фасадний оздоблювальний матеріал.

Висота гофриколивається від 10 до 114 мм. Мала висота (10 – 20мм) використовується для обробки стін та огорож. Середні показники висоти (20-60мм) призначені для покрівельних робіт. Високі профілі(60 - 114мм) необхідні для спорудження опалубки (фундамент).

Виробники листів надають можливість вибору шару. захисного покриттядля нього. Це передбачає, що лист може бути пофарбований спеціальною фарбою (полімер) у будь-який колір або залишитися оцинкованим.

Класифікація профільованого листа відбувається за призначенням, наявністю захисного покриття та якістю заготівельного матеріалу.

Типи призначення:

• Н- Лист призначений для настильного покриття.
• НС– лист призначений для настилу та стінового огородження.
• З– лист призначений лише для стінового оздоблення.

Матеріал для вихідної заготівлі:

• Тонколистовий оцинкований прокат.
• Тонколистовий прокат, покритий алюмінієво-цинковим покриттям.
• Тонколистовий алюмінієвий прокат із кремнієвим покриттям.
• Тонколистовий прокат з цинковим покриттям.

Наявність захисного лакофарбового покриття:

• Оцинковані листи із сріблястим відтінком.
• Листи покриті фарбою в різній кольоровій гамі.

Переваги паркану з профнастилу

• Матеріал має невелику вартість порівняно з цеглою або дубовим штакетником.
• Візуальна привабливість, адже виглядає монолітним.
• Швидкість монтажу.
• У процесі спорудження – не потрібно використання важкої техніки.
• Можливість вибрати відтінок аркушів.
• Профільовані листи прослужать щонайменше 8 – 10 років без додаткового ремонту.
• З листів можна зробити не лише паркан, а й хвіртку або ворота.
• Мінімальна кількість комплектуючих для монтажу.

Необхідні інструменти та матеріали

Як інструменти знадобляться:

1. Болгарка з колом по металу завтовшки 1.5 мм.
2. Ножиці по металу.
3. Довге перенесення з можливістю підключення до мережі 220 V.
4. Дриль і шуруповерт.
5. Шестигранний перехідник, для суміщення з капелюшками спеціальних шурупів.
6. Штикова та підбірна лопата.
7. Кувалда.
8. Ручне трамбування.
9. Рулетка та будівельний рівень.
10. Зварювальний апарат та електроди.

Необхідні матеріали:

• Профільовані листи.
• Кругла металева труба(Діаметр 100 мм, товщина 5 – 6 мм) або квадратний профіль (10×10 см, товщина стінок 5 мм).
• Прямокутний металевий профіль 20×40 мм із товщиною 2 – 2.5 мм.
• Можливе використання бетону та бутового каменю для зміцнення стовпів.
• Спеціальні шурупи з гумовою гідроізоляційною прокладкою.

Встановлення паркану з профнастилу своїми руками

Спорудження паркану повинно проходити поетапно, що включає:

• Точна розмітка місцевості та місць для опорних стовпів.
• Встановлення стовпів.
• Монтаж лаг між стовпами.
• Прикріплення металевих листів до каркасу.
• Встановлення воріт або хвіртки.

Розмітка периметра

По всій протяжності майбутнього паркану на грунті ставляться мітки для опорних стовпів, як для паркану, так і для воріт або хвіртки. Це можна зробити за допомогою вбивання в землю дерев'яних кілочків або просто насипати купку піску.

Проводячи розмітку необхідно, щоб мітки знаходилися по кутах огорожі та в місцях можливих згинів (зрада прямолінійного напрямку). Щоб стовпи були в одній площині – між кутовими кілочками натягується капронова нитка, яка надалі служитиме орієнтиром для проміжних кілочків.

Монтаж опорних стовпів

Початковим етапомустановки стовпів (опор) у ґрунті, є риттям ям, але не всіх поспіль, а тих, в які встановлюватимуться основні (напрямні) опори. Це кутові місця та місця згинів. Глибина ям повинна становити не менше 1.2 – 1.5м та шириною 15 – 20см, що сприяє стійкості стовпів за різного роду впливу на них (механічне або природне втручання).

Далі на дно ями насипаєтьсятрохи велико-фракційного щебеню та трамбується. Після цього потрібно виміряти глибину ями і перенести цей показник на поверхню круглої труби або квадратного профілю. До позначеної довжини необхідно додати висоту профнастилу і додати 2 – 3см, які надалі будуть служити нижнім зазором між грунтом і листом (природна вентиляція).

Коли всі позначки нанесенівід загальної довжини профілю болгаркою відрізається непотрібна ділянка.

Підготувавши профіль до встановлення, він міститься в яму і на 1/3 частину глибини ями засипається щебенем. Поверх нього заливається шар заздалегідь підготовленого бетону. Під час заливки слід стежити за вертикальним рівнем положення стовпа. За цією схемою встановлюються решта кутових стовпів, але, у своїй, стежачи їх висотою щодо грунту.

Щоб не було розбіжностей у показниках, між верхівками простягається мотузка, яка повинна показувати горизонтальну нульову позначку під час перевірки її будівельним рівнем.

Коли основні стовпи встановлені, слід приступати до монтажу проміжних стовпів за тим самим принципом. Протягнуті допоміжні мотузки-орієнтири гарантують правильне розташуваннястовпів та їх поверхневу висоту. Щоб запобігти проникненню вологи всередину опорних стовпів, їхню верхню частину заварюють металевими пластинами.

Наприклад,якщо вибраний лист довжиною 2 м, а глибина виритої ями становить 1.2 м і вибраний проміжок 3 см, то довжина металевого стовпа повинна становити 3.13 м з урахуванням попередньо засипаного на дно 10 см шару щебеню.

Після встановлення всіх стовпівв будівельні роботиприпиняються на 7 – 10 днів, щоб бетон набув необхідної твердості.

Існує ще один метод встановлення стовпів- ручне забиття в грунт. Для цього одна людина у вертикальному положенні тримає трубу, а друга забиває її ударами кувалди по верхній частині труби. Цей спосіб вимагає від учасників процесу величезних фізичних витрат і часу, тому малозастосовний у будівництві.

Монтаж опорних лаг

Щоб профільовані листи стали повноцінною огорожею, між стовпами необхідно спорудити металеву решітку, до якої вони кріпляться. Для цього потрібно між стовпами закріпити лаги.

Кількість лаг може бути різною, переважно це залежить від висоти листів. Для стандартної висотилиста в 2 метри необхідно дві паралельні лаги у нижній та верхній частині стовпів відповідно.

На стовпах у верхній та нижній частині наносяться позначки, за якими монтуватимуться лаги. Від верхнього та нижнього краю необхідно відступити по 20 см. Ширина між ними буде в межах 1.6 м, що цілком допустимо. Як лаги використовуються металеві профілііз перетином 20×40 мм або 20×45 мм.

Щоб закріпити профіль між сталевими стовпами спочатку необхідно вимірювати відстань між ними, і за допомогою болгарки відрізати необхідний шматок від заготовки. Закріплювати рекомендується методом зварювання, яке гарантує надійність стикувальних місць.

Якщо досвід зварювальних робіт відсутній – можна профілі кріпити за допомогою Г-подібних металевих куточків, але цей процес має кілька недоліків: трудомісткість та тривалість. А найголовнішим нюансом цього роду кріплення є можливе розхитування. кріпильних елементівта наступні вібрації всіх ділянок забору.

Кріплення профнастилу до металевого каркасу

Коли зібраний каркас своїми руками та перевірений на міцність– слід розпочинати монтаж профнастилу. Для проведення кріплення знадобиться участь у процесі як мінімум двох осіб. Один притримуватиме лист правильно щодо каркаса, а другий кріпитиме.

Починати слід від одного з кутових стовпів. Притуливши лист до каркасу, необхідно стежити за горизонтальними та вертикальними площинамилиста, адже надалі найменші відходження від нульової позначки загрожують нерівностями листів.

Після вирівнювання листа його закріплюють до металевих лагів. спеціальними саморізамиз наконечником у вигляді свердла. Під цей вид шурупів не потрібно звичайне свердління отворів - він заглибиться в тіло профілю сам. Завдяки шестигранному широкому капелюшку з гумовою прокладкою - саморіз надійно закріплює профнастил і не дряпає його поверхню.

Спочатку для одного листа достатньо 4 шурупів, увінчаних на його кутах. Другий лист притуляється до першого таким способом, щоб стикувальні смуги були внахлест і кріпитися таким же способом. Весь процес повторюється ідентично з усіма наступними листами.

Після закінчення кріплення всіх листівпо периметру або окремій частині паркану необхідно повернутися до першого листа і закріпити його остаточно. Для цього – у кожну втоплену хвилю листа вкручується шуруп. Закріплення інших листів повторюється ідентично першому. Коли зверху та знизу листи якісно закріплені до каркасу – паркан вважається практично готовим.

Догляд за парканом із профнастилу

Сучасний паркан прослужить довше, якщо дотримуватись кількох правил:

• Коли поверхні листів з'являється забруднення як масляних плямабо багатого шару пилу, їх необхідно видалити за допомогою теплої мильної води та м'якого ганчір'я. Вологу поверхнюОдночасно протирається сухою ганчіркою, щоб не залишати розлучень.
• Не можна при чищенні поверхні використовувати абразивні губки або подібні до них аналоги. Вони можуть пошкодити лакофарбовий шар, надалі метал може зазнавати корозії.
• Після чищення листи не потребуютьу додатковому поліруванні восковими аерозолями.

Оптимальна відстань між стовпами паркану з профнастилу

Відстань між цегляними стовпами або імітацією цегли може становити від 2 до 3 метрів. Безліч досвідчених фахівців рекомендується відстань 2 -2.5 метра. Це ідеальний варіантдля зручного кріплення листів та надійності опорних стовпів.

Важливе значення має і можливість не стикування (зварювання) двох профілів при більшій ширині, адже стандартною довгою профілю вважається розмір 2.5м. Цілісний профіль– прослужить набагато довше.

Як продовжити термін служби паркану з профнастилу?

Так як матеріал для паркану досить довговічний (розрахований на 25 років служби), не вимагає особливого догляду, але деяких нюансів у процесі експлуатації слід дотримуватись:

• Не чистити поверхню металевими йоржиками та не використовувати порошкові миючі засоби.
• Чи не піддавати поверхню обробки хімічними розчинами, а саме розчинниками.
• Не допускати появи глибоких подряпин, які наражають метал на процес корозії. У разі виявлення їх негайно зафарбовують фарбою чи прозорим лаком.
• Не розводити поряд із парканом вогонь та не встановлювати барбекю, адже від високої температури лакофарбове покриттяможе потріскатися.
• Весь металевий каркасі стовпи необхідно щорічно покривати спеціальним водовідштовхувальним просоченням.

Висновок

Встановлення паркану з профнастилу досить просте і не потребує високих знань процесу. Паркан радуватиме погляд довгі роки і без особливих способів догляду за його поверхнею. Цей видпаркану – ідеальний бюджетний варіантвсім господарів земельних ділянок.

У Останніми рокамилистовий профнастил зайняв лідируючу позицію серед матеріалів, що застосовуються для огорож.

Невисока ціна, простий монтаж та довговічність. Ці три фактори є вирішальними під час його вибору.

Стійкість та міцність металевого парканузабезпечується стовпами. Саме вони є найвідповідальнішим елементом конструкції.

Якщо неправильно вибрано крок і глибина їх встановлення, допущені помилки при кріпленні обшивки, то власнику садиби незабаром доведеться займатися ремонтом.

У цій статті ми поговоримо про те, які стовпи потрібні для паркану з профнастилу та як правильно їх встановити. Отримавши корисну інформацію, ви уникнете прикрих помилок та невиправданої витрати коштів на відновлювальні роботи.

Які стовпи підходять для огорож з профнастилу?

Строго кажучи, будь-які. Однак нас цікавить матеріал, максимально довговічний і міцний. Деревина – найменш підходящий варіант. Термін її служби набагато менший, ніж у металу.

Встановивши профнастил на оброблені антисептиком соснові стійки, вам доведеться через 6 років знімати його та розпочинати роботу заново. Використання модрини або дуба продовжує життя каркасу, але збільшує . Тому дерев'яні стійки найчастіше використовують для тимчасових огорож.

Можна виключити контакт деревини з ґрунтом, зробивши металевий перехідник та забетонувавши його в фундаменті. Однак, такий варіант не підходить для високих огорож, що зазнають інтенсивних вітрових навантажень. Ще один подібний варіант - використовувати шматок профільної труби як сталева гільза, в яку вставляється стовп і потім бетонується.

Наступний претендент на звання опорної конструкції – азбоцементні труби. Вони недорогі, не схильні до гниття і досить міцні. До їх недоліків можна віднести крихкість і складність кріплення прогонів.

Залишати азбестоцементні труби відкритими не можна. Дощова вода, Потрапивши в них як у колодязь, взимку замерзне і розірве стінки. Тому після монтажу їх заповнюють цементним розчиномабо ж до початку робіт ставлять заглушки з обох торців.

Армований бетон також підходить для виготовлення стійок. Єдина вимога, яку потрібно врахувати на етапі заливки – встановлення металевих заставних пластин, до яких кріпитимуться прогони.

Технологія промислового лиття бетону в останні роки зробила крок далеко вперед. Тому замість трудомісткого домашнього рукоділля рекомендуємо купити естетичні збірні конструкції.

Метал – безумовний лідер у галузі «заборобудування». Він чудово поєднується з профнастилом, добре тримає вітрові навантаження та зберігає міцність протягом 50 років. Єдине, що потрібно від власника – один раз на 3-4 роки оновлювати антикорозійний захист.

Форма поперечного перерізу стандартних сталевих стовпчиків – коло, квадрат та прямокутник. Профільована труба зручніша в монтажі і з цієї причини використовується частіше за круглу.

Кріплення прогонів можна виконати різними способамиз використанням зварювання, додаткових елементівта різьбових з'єднань. Це ще одна перевага сталевих стійок.

Стовпи під паркан із профлиста часто роблять із цегли. Проте, без металу й у разі не вдасться обійтися. Він потрібний для виготовлення заставних деталей, до яких фіксують лаги, та надання конструкції достатньої жорсткості.

Основою є арматурні стрижні або профільна труба. Простір між кладкою та металом заповнюють розчином.

До недоліків цегляних стійок можна віднести високу ціну, трудомісткість кладки та велика вага, що вимагає заливки міцного фундаменту. За рівнем естетики та довговічності вони перевершують інші види забірних опор.

Для встановлення огорожі із профнастилу вигідно використовувати гвинтові стовпи. Це пустотілі сталеві труби квадратного або круглого профілю, забезпечені широкою лопатою.

Використовуючи їх, можна зібрати міцний каркас без земляних робітта бетону. Стійка-паля вкручується в ґрунт на глибину 0,8-1,2 метра і міцно тримається в ньому за рахунок широких лопатей. На м'якому ґрунті ставити гвинтові стовпчики можна вручну, використовуючи спеціальний механізм для захоплення та обертання.

Головні моменти монтажу

Для того, щоб правильно встановити стовпи, необхідно вибрати оптимальний спосібїх кріплення у ґрунті. Для цього слід врахувати склад ґрунту. Якщо вона піщана і досить щільна, то стійки можна ставити без бетонування підготовлені свердловини або шляхом забиття.

Головна небезпека для будь-яких опор огорожі - сили морозного пучення, що виштовхують їх із землі і каркас, що короблять. На піску, що добре пропускає вологу, деформація паркану не загрожує. Бетон у цьому випадку використовують для збільшення площі контакту опори із ґрунтом.

На щільному піщаному грунті рекомендується заглиблювати стійки не менше ніж на 1/3 від їх довжини. На рихлому і пучинистому грунті глибина закладення залишається такою ж, але свердловину слід пробурити діаметром на 100 мм більше ширини стовпчика і обов'язково нижче за глибину сезонного промерзання грунту.

Зробивши цю роботу, дно ямки відсипають щебенем із піском до позначки установки стійок. Після монтажу опори навколо неї пошарово із трамбуванням засипається суміш щебеню з піском. Пропускаючи воду, вона захистить стовп від виштовхування замерзлим ґрунтом.

Бетонування можна виконати одним із двох способів:

• Традиційним (копають яму, опускають у неї опору та заливають бетоном);
• Комбінованим (свердловину бурять на глибину не менше 80 см, ставлять стійку та викопують навколо неї широку ямку глибиною 40 см для бетонування).

Зазначимо, що другий варіант економічніший за перший за витратою бетону, хоча і складніше у виконанні.

Стійки паркану можна зв'язати між собою дрібнозаглибленим стрічковим ростверком. Він підвищує жорсткість огорожі та покращує його зовнішній вигляд.

Для паркану з сталевих трубможна використовувати різні перерізи профілю. Найчастіше опори роблять із квадратної труби 60х60 мм із товщиною стінки 3 мм або прямокутною 60х40 мм (стінка 3 мм). Стійки з круглих трубМене зручні при монтажі прогонів. Тому їх використовують рідше.

Друге питання, яке слід вирішити на початок робіт – відстань (крок) між стовпами. Профільні трубипоставляються у вигляді 6-метрових хлистів, тому для зменшення втрат вигідніше розрізати їх на 3-метрові шматки.

Оптимальний розмір перерізу прогонів (лаг) – 40х20мм, товщина стінки мінімум 2 мм.

Відстань між лагами залежить від висоти огорожі та знаходиться в діапазоні від 1,2 до 1,6 метра. Від нижньої частини листа до землі або верхньої позначки ростверка фундаменту залишають зазор від 5 до 10 см.

Монтаж металевих стовпів та каркасу

Перший етап – розмітка контуру огорожі за допомогою рулетки та шнура. Під час цієї роботи в землю вбивають кілочки, що відзначають місця копки ямок.

Спочатку ставлять, вирівнюють за рівнем та бетонують стовпи на кутах ділянки. Після цього копають ями під рядові стійки. Між крайніми опорами натягують шнур і виставляють рядові стовпчики.

Увага! Для захисту від корозії нижню частинуопори потрібно заварити сталевою пластиною та покрити захисним складом. Верхні кришки до стійк приварюють після закінчення їх монтажу або ставлять у них спеціальні пластикові заглушки.

Подвійний контроль відстаней у процесі монтажу необхідний. При бурінні та копанні ям відбувається відхилення від намічених точок встановлення опор. Метал не прощає помилок, тому відстань між центрами стійок потрібно витримувати з точністю до 1 см.

Виставивши опори, їх тимчасово закріплюють клинами або шматками цегли і ще раз перевіряють вертикальність та крок. Після цього можна заливати бетон або робити відсипання ям піщано-щебеневою сумішшю.

Дав бетону 7 днів для набору міцності, можна приступати до монтажу лаг (прогонів). Їх кріплять на зварюванні або на різьбових з'єднаннях. Зварювальна технологія використовується частіше, оскільки вона простіше та швидше. Вирівнявши прогін за рівнем, його прихоплюють до стійки, ще раз перевіряють горизонт і фіксують робочим швом.

Зібравши металевий каркас, можна приступати до кріплення на нього профнастилу за допомогою спеціальних шурупів.