Вимощення навколо будинку незвичайні варіанти. Вимощення навколо будинку: ухил, ширина і висота, застосовувані матеріали та способи захисту від атмосферних явищ

Скажімо відразу, що нормативних документів у нашій країні, які регламентували б правильність створення вимощення, не існує. Окремі нормативи розповідають про її призначення, необхідні розміри, вугілля нахилу та іншу інформацію. Послідовність дій не розписано. Однак є великий світовий досвід у цьому питанні, яке безглуздо було б не враховувати.

У цих документах сказано, що вимощення влаштовується біля будівлі з метою захисту від намокання ґрунту по периметру будівлі. Тобто, вона є частиною водозахисних заходів. Навіщо захищати ґрунт, запитаєте ви? Та потім, коли він просочений водою, волога починає проникати в фундамент, якщо він погано гідроізольований. У період морозів, це викликає підвищене пучення ґрунту та руйнування бетону.

Також велика кількість води в ґрунті може впливати на його несучі властивості. Це властиво глиняним та суглинистим ґрунтам. В результаті вони не справляються з навантаженням від будови, і вона починає просідати, викликаючи серйозні деформації, що може призвести до появи тріщин у стінах та фундаменті. Тому так важливо з самого початку перейматися тим, щоб ґрунт навколо будинку не промокав. До того ж це знижує навантаження із гідроізоляції фундаменту.

Вимощення також є частиною архітектурного вигляду всього будинку – без неї будова не буде виглядати привабливою, навіть якщо використовувати для оздоблення фасаду дорогі та красиві матеріали. Все має бути гармонійним. І знову ж таки, вимощення може використовуватися як доріжка - її можна замаскувати і зробити одним цілим з оздобленням прибудинкової території.

Які до вимощення пред'являються вимоги

Жоден нормативний документ не вимагає пов'язувати величину звису покрівлі з необхідною шириною вимощення, хоча зв'язок, на перший погляд, простежується закономірний. Дуже часто можна натрапити на інформацію, що від проекції краю звису даху потрібно відступити на 20-30 см. Насправді цього не потрібно, так як вся вода з даху повинна відводитися по системі. Якщо ви її не передбачили, тоді дійсно ці параметри співвіднести можна, але необов'язково. Вимощення може мати два мінімальні розміри, що залежать від типу ґрунту – 70 см для піщаних і 100 см для глинистих.

Неорганізований водосток із дахів двоповерхових будинків (не більше) повинен мати звис не менше 60 см завширшки. При цьому різниця з шириною вимощення складе всього 10 см. Звідси випливає, що рекомендація щодо виступу на 20-30 см носить суто рекомендаційний характер - так надходять багато хто, але великого сенсу в цьому немає, тому що навіть якщо звис буде ширше вимощення правильного розміру і вода потраплятиме в ґрунт, вона просто не пройде цієї відстані під землею. Головне захистити потрібні сантиметри.

Існують і більш пухкі ґрунти, які називаються просадними. Існує їх два типи, і вимоги до ширини вимощення тут істотно відрізнятимуться. 1 тип – 1,5 м та більше, 2 тип – 2 м і більше.

Цікаво знати!Якщо для будинку копався котлован, то ширина вимощення на будь-якому ґрунті повинна виходити за його межі мінімум на 40 см.

Що стосується кута нахилу вимощення, то вона має потрапляти в діапазон від 1 до 10%. Для ґрунтів грунтів обох типів мінімум становить 3%.

Різновиди вимощення

Існує три варіанти пристрою вимощення, так що для початку визначтеся, який вам найбільше підходить.

Жорстка вимощення

Даний варіант є цільною стрічкою по периметру всієї будови. Робиться вона із звичайного бетону чи асфальтобетону.

Цікаво знати!Асфальтобетон є досить пластичним матеріалом, тому добре переносить згинальні навантаження. З цієї причини він не потребує посилення армуючим шаром з арматури або сталевої сітки. Бетон із цементу таких властивостей не має, тому армування суворо обов'язкове.

Влаштовується така вимощення за таким же принципом, що і тротуарні доріжки. Єдино, потрібно чітко дотримуватися ухилу для хорошого відведення води.

Обидва види матеріалу здатні чинити опір проникненню води, звичайно, не на 100%, але цей показник у них досить високий, за рахунок чого відбувається ефективний захист грунту навколо будівлі. Звідси відразу можна вивести якесь правило - в такому вимощенні не повинно бути тріщин і розривів, тому що вони послужать прямими шляхами для проникнення води в ґрунт.

Ще одне правило для такої вимощення - це наявність між нею і будовою невеликого деформаційного зазору на випадок температурних розширень матеріалу. Щоб не залишалося відкритих щілин, їх потім заповнюють еластичними матеріалами, після чого обробляють.

Наступний тип називається напівжорстким. Робиться він із клінкерної цегли та тротуарної плитки. Укладання матеріалу виконується так само як і на доріжках, але обов'язково в основі потрібно настелити шар гідроізоляції. Використовують для цього мембранні та плівкові матеріали. Таке покриття може бути влаштоване на сухому піску або на бетонній основі.

Найпростіший і недорогий у виконанні варіант – це вимощення м'якого типу. Вона має на увазі організацію навколо будинку стрічки з водовідштовхувальної глини – матеріал трамбується, після чого може бути прикрашений зверху щебенем або мармуровою крихтою. Таку вимощення робили за старих часів, хоча і зараз її можна використовувати для невеликих будівель і дачних будиночків. Щоб збільшити ефективність між шарами глини і щебеню, можна додатково постелити водонепроникну плівку.

Зараз дуже популярною стала вимощення на основі профільованої мембрани – належить вона до категорії м'яких. Робиться вона так. Спочатку риється траншея навколо всього будинку глибиною 25-30 см, дно якої трамбується так, щоб вийшов ухил. Потім кладеться мембрана – її можна укласти із захлестом на фундамент. Далі робиться дренаж з піску та щебеню, а потім шар ґрунту. На такому вимощенні можна спокійно розводити квітник і не побоюватися, що будинок залишиться незахищеним.

Проблема з перенасиченням грунту вологою часто залежить від регіону. Якщо ви зіткнулися з цією проблемою, ви зможете її вирішити шляхом влаштування дренажу. Ми докладно, на прикладах, розглянемо всі аспекти цього питання.

Друга назва цієї вимощення - прихована. Це елегантне і красиве рішення, яке однозначно прикрасить ваш будинок, проте не можна буде ходити, що буде вже суттєвим мінусом.

Чому вимощення може стати непридатним

Прагнення нашого народу постійно економити – це не якась жадібність, а вимушений захід. Ну, у нас немає таких доходів, щоб дозволяти собі все, що наказують технології. Однак є речі, на яких економити просто злочин, тому що в результаті все виливається в ще більші витрати. До списку таких явищ, безсумнівно, входить і вимощення.

Людям властиво недооцінювати сили природних явищ через незнання чи недбале ставлення до справи. А між іншим, просте промерзання вологого ґрунту здатне видавити і розколоти цілу. бетонну плитуЯкщо вона недостатньо міцна - нагадуємо, бетон не відноситься до категорії еластичних матеріалів. На цілісність вимощення впливають і інші фактори, які варто враховувати:

Порада!Якщо з цоколя будівлі є виведення під воду, під краном необхідно передбачити окремий жолоб для відведення води. Це ж потрібно зробити і на закінчення водостоків.

Якої товщини має бути вимощення

Якої товщини має бути бетонне вимощення, щоб вона справляла з тією кількістю води, яка на неї потрапляє зверху? Про інші варіанти не йдеться, оскільки там все визначається товщиною використовуваного матеріалу, тоді як монолітний бетон потрібно точно розрахувати. Суть таких розрахунків полягає не у визначенні мінімальної товщини – її потрібно брати не менше ніж 7 см, а, навпаки, обчисленні максимальної товщини, біля будинку.

Зробити це нескладно. Ви знаєте кут нахилу, який даватимете для вимощення. Далі перевірте наскільки хочете, щоб вимощення виступало над іншою ділянкою, наприклад, 7 см. Враховуємо ширину стрічки, малюємо отримуваний прямокутний трикутникта знаходимо висоту задньої сторони. Для цього можна скористатися теоремою Піфагора або правилами знаходження довжин за величиною кута. Якщо розрахунки вам складні, то знайдіть потрібний онлайн калькулятор і отримайте результат за кілька секунд.

Як зробити вимощення своїми руками

Тепер, коли ми з вами знаємо основні вимоги, давайте подивимося, в якій послідовності потрібно виконувати роботу. Для цього нам потрібні наступні матеріалита інструменти.

Таблиця 1. Необхідні матеріали.

Матеріали, фото	Опис
	Використовувати ми будемо портландцемент марки 400 або 500. Менше брати не радимо, тому що зараз і так велика ймовірність нарватися на неякісний матеріал.
	Пісок має бути чистим, тому беремо або річковий, або митий. Також радимо його попередньо просівати, щоб уникнути попадання в бетон різного сміття та органічних включень.
	Великим наповнювачем для бетону стане щебінь або гравій. Фракція матеріалу не більше 40 мм – уточнюйте цей параметр ще до покупки.
	В ідеалі основу вимощення потрібно утеплити, що створить додатковий захист від промерзання грунту. Використовують для цього жорсткий екструдований полістирол, наприклад, піноплекс.
	Для вимощення потрібно сформувати рівну опалубку. Використовуємо для цього обрізну дошкутовщиною 25 мм і шириною не менше, ніж товщина вимощення.
	Армуючий шар у нас буде зроблений із сталевої сітки. Можна використовувати і арматуру, але це явний надлишок та зайві витрати.

З інструментів – все як завжди для роботи з бетоном:

Бетонозмішувач, якщо не хочете все робити вручну.
Віброплита для якісного трамбування основи – можна замінити ручним трамбуванням.
Лопати – штикова та совкова.
Баддя, в яку зливатиметься з бетономішалки готовий бетон.
Відра або ноші – у другому випадку інструмент замінить баддю.
Будівельний рівень для перевірки нахилу дна траншеї.
Правило та кельми для розрівнювання бетонної маси.
Нехитрий столярний набір, щоб сколотити опалубку – молоток, ножівка та цвяхи.

Ціни на популярні моделі бетонозмішувачів

Бетонозмішувачі

Також можуть бути потрібні й інші пристосування, які ми згадуватимемо при необхідності далі.

Отже, переходимо на початок роботи.

Крок 1 – розмітка та виїмка ґрунту.

Насамперед нам потрібно точно відзначити межі нашої вимощення. Використовуємо для цього мотузку та клини. Про ці параметри ми вже писали вище. Далі проводиться виїмка ґрунту – для якісного вимощення буде достатньо 20-25 см. Відпрацьований ґрунт слід відразу вивозити за межі ділянки, тому що він заважатиме роботі.

При цьому варто видаляти з траншеї залишки коренів, будь-які гострі предмети і велике каміння. Дно траншеї розрівнюється наскільки це можливо і трамбується. Трамбувати сильно не доведеться, тому що цілісність ґрунту нижче нами порушена не була. Виняток становлять випадки, коли раніше засипався назад котлован – тут потрібно постаратися. Дно траншеї має бути нахилене убік від будинку.

Крок 2 - підсипка з піску.

На наступному етапі виконується піщане підсипання. Насипаємо матеріал рівномірно, після чого добре розрівнюємо за допомогою відрізка дошки або правила. Зверніть увагу, що на фото у майстра вже встановлена опалубка. Зробив він її ще до копки котловану. Ви можете вчинити також, або організувати її вже після влаштування всіх шарів основи – суть не зміниться.

Крок 3 – потрібно намочити пісок.

Щоб пісок було найпростіше трамбувати, його рекомендується змочити. Причому використання лійки, як у майстра на фото, буде недостатньо. Набагато ефективніше, якщо подати воду через шланг та розпилювач, щоб пісок не вимивався. Промочити потрібно весь шар піщаної подушки, тому води не шкодуйте. Під час проходження води через пісок він уже почне трамбуватись. Якщо проллєте досить добре, то можливо відразу стануть помітні просідання. Якщо у вас немає під рукою віброплити, радимо це робити протягом дня по кілька разів.

Крок 4 – трамбування піску.

Далі пісок трамбується. Проходимо кожну ділянку стрічки, не пропускаючи нічого. Після трамбування обов'язково перевірте, чи зберігся ухил, який ви давали дну котловану, якщо ні, то пісок потрібно досипати і повторити процедуру, доки не досягнете потрібного результату.

Ціни на тромбувальний апарат

Трамбування-вібронога

Крок 5 – влаштування гідроізоляційного шару.

Плівку під бетонну плиту, в принципі, стелити не потрібно, тому що сам бетон не пропускатиме в грунт воду. Однак такий захід не буде зайвим. Вона зіграє свою роль, якщо станеться так, що вимощення дасть тріщину. У результаті за рахунок ухилу, який ми давали раніше, вода відводитиметься від будинку. Гідроізоляційний матеріал укладається внахлест, бажано промазувати стики бітумною мастикою.

Крок 6 – утеплення основи.

Використання утеплювача теж необов'язковий етап, проте, якщо ви бажаєте зробити все максимально якісно, укладіть цей шар, і ваш будинок гарантовано буде захищений.

Крок 7 - запінювання швів.

Якщо вже вирішили утеплюватися, робимо це правильно. Між плитами полістиролу залишаються щілини, які слугуватимуть містками холоду, тому рекомендується їх заповнити монтажною піною.

Нагадуємо, що бажано зробити деформаційний шовпо периметру будови. Як це реалізується? Деякі ставлять дошки, але їх потім складно витягнути, і користі від такої роботи мало. Тому радимо вам організувати незнімну опалубкуз того ж пеноплексу, але меншої товщини - вистачить і 2 см. Його верхній край виставляється так, щоб із зовнішньою опалубкою він відразу формував потрібний кут нахилу. Також можна використовувати спінений утеплювач, але за ним правило не простягнеш.

Крок 8 – укладання армуючої сітки.

Встановлюємо опалубку, якщо цього не зробили. Збивається вона цвяхами і зміцнюється клинами, вбитими у ґрунт. Зсередини її бажано промазати бітумом, щоб дерево не тягнуло вологу. Також можна обернути матеріал поліетиленовою плівкою.

Тепер укладаємо сітку, яка посилюватиме наш бетон. Обов'язково робіть нахлести, інакше стрічка не буде заармована по всій площі однаково, і тріщини можуть з'явитися. В ідеалі арматуру потрібно підняти над основою на пару сантиметрів, використовуючи спеціальні підставки, але роблять так небагато, через незручність наступного переміщення – сітка просто укладається поверх утеплювача, а потім після заливки підтягується вгору.

Крок 9 – встановлення перегородок під деформаційні шви.

Розбиваємо нашу стрічку на секції дерев'яними перегородками. При цьому вони повинні не діставати вщент, щоб під них вільно затікав бетон. Організувати шви також можна, і прорізавши бетон у потрібних місцяхвідразу після його заливки. Тут кожен обирає сам.

Крок 10 – заливання бетону.

Готується з наступного співвідношення: 1 частина цементу, 3 частини піску та 4 частини щебеню. Води при цьому потрібно додати стільки, щоб розчин не вийшов дуже текучим.

Заповнюємо нашу опалубку, розподіляючи суміш кельмою та розрівнюючи правилом. При цьому поверхня максимально розгладжується. Не буде зайвим скористатися глибинним вібратором, щоб наша стрічка вийшла щільнішою та міцнішою.

Крок 11 – залізнення бетону.

Залив бетон, для збільшення міцності, його поверхню потрібно залізнути. Для цього зверху насипається сухий цемент у чистому вигляді та розгладжується рівномірно кельмою.

За готовим бетоном потрібно догляд мінімум протягом одного тижня. Щоб при висиханні не тріскався, його потрібно регулярно проливати водою. Коли на вулиці стоїть спека, слід накривати додатково темною плівкою. Якщо ви виконаєте всі прописані пункти, отримаєте неймовірно міцну опалубку, яка прослужить десятиліттями.

Відео — Вимощення навколо будинку

Відео — Вимощення навколо будинку своїми руками

Навіщо потрібна вимощення навколо будинку? Своїми руками її можна зробити? Вимощення, в першу чергу, виконує роль своєрідного захисту поряд з декоративною функцією. Встановлюється вона після закінчення викладки стін, коли настає час зовнішньої обробки. Вона оберігає фундамент від атмосферних опадів чи їх наслідків. Вимощення виглядає як широка смуга, що герметично примикає до зовнішньої частини фундаменту, що обгинає будинок з усіх боків. Саме ця прибудинкова область піддається найбільшій кількості опадів, які стікають з даху або стін будівлі, тому вона має бути надійною, водонепроникною, міцною.

Крім свого прямого призначення вимощення "працює" як утеплювач підвальних приміщень будівлі.

Що стосується ширини цієї захисної смуги, то тут працює правило «чим більше – тим краще». Відповідно до БНіП, мінімальна ширинавимощення має становити не менше 80 см, тоді як максимальна може бути будь-яка — на розсуд господаря будинку.

Існують певні вимоги для облаштування даного архітектурного елемента:

Ширина смуги не повинна дорівнювати рівню виступу покрівлі, також вона не може бути його краю.
Вимощення навколо будинку має проходити безперервно.
Захист фундаменту будівлі залежить від ширини смуги.
Установка проводиться з ухилом від будинку щонайменше 1,5°.

Вона має бути досить широкою для того, щоб по ній можна було безперешкодно ходити, не зачіпаючи стіни. Найбільш оптимальна ширина- 1 метр.

Пристрій вимощення навколо будинку

Вимощення будь-якого типу складається з двох пластів – підстилаючого та водонепроникного. Нижній шар зазвичай складає гравій, щебінь або пісок, а верхній може бути виготовлений із бетону, природного каменю, тротуарних плит, асфальту.

Оптимальний кут ухилу від будинку - 3-5 °, якщо будівля стоїть на звичайному грунті, то ширина вимощення повинна бути приблизно на 20-30 см більше карнизу. Якщо ж ваше житло зведено на просадному або болотистому ґрунті, то ширина повинна становити не менше 90-110 см.

Варто згадати, що деякі види фундаментів (наприклад, гвинтовий і пальовий) відмостки взагалі не потребують. Вони вимагають встановлення захисного покриттялише у місцях зливу води з покрівлі.

Якщо будинок стоїть на пучинистому грунті, то краще робити вимощення з утепленням - це необхідно для того, щоб захист не пропускав вологу. У зимовий часвода замерзає, розпирає грунт, тому укладений у вимощення пінополістирол здатний перешкодити цьому фактору. Екструдований пінополістирол не тільки не пропускає воду, але й характеризується високими теплоізолюючими якостями.

Пінополістирол кладуть між шарами вимощення (знизу розташовується щебенева або гравійна подушка), найкраще зверху заливати бетон або укладати плитку, камінь. Подібний спосіб утеплення дуже дієвий, показує добрі результати.

Розглянемо види вимощення навколо будинку:

Найпростіший, але практично не використовуваний матеріал для пристрою захисної смуги - це глина. Вона являє собою відмінний гідрозамок для основи будинку. Зараз використання глини вже не актуальне, оскільки нові сучасні матеріали впевнено займають лідируючі позиції на будівельному ринку.
Захисна смуга з бетону є найпоширенішим варіантом облаштування захисту фундаменту. Вона швидко встановлюється, має невисоку вартість за ціною витрачених будматеріалів, має тривалий експлуатаційний термін, стійка до проявів природних факторів.
Вимощення з плитки навколо будинку кладеться на шар піску. Плитка зручна тим, що її можна підібрати під зовнішній вигляд будівлі або декоративних особливостей дачної ділянки. Такий вид захисної лінії навколо будинку довговічний, простий у укладанні.
Природний камінь, укладений навколо будинку, дуже красиво виглядає, відрізняється довгим терміном служби, але вимагає терпіння, акуратності при укладанні.
Асфальтове покриття захисної смужки застосовується нечасто, через відсутність декоративності, специфічний запах при нагріванні. сонячним проміннямта високої вартості.
Водонепроникна захисна смуга робиться лише за наявності якісно встановленої дренажної системи. В даному випадку багато уваги приділяється влаштуванню водостоків з даху, щоб волога відводилася на значній відстані від фундаменту будівлі. Такий захист навколо будинку більше працює на декоративність, аніж на практичність.
Один з найбільш дорогих видіввимощення виготовляється з граніту. Респектабельний вид, якість, довговічність – основні критерії такого способу захисту.

Буде ідеально, якщо на зовнішній стороні всього периметра захисної смуги навколо будинку буде обладнана дренажна система (не обов'язково робити її дуже глибокою). Такий прийом максимально убезпечить фундамент від контакту з вологою.

Як зробити вимощення своїми руками навколо будинку?

Як вже згадувалося вище, вимощення складається з двох конструктивних шарів – підстилаючого та покриваючого. Підстилаючий шар забезпечує рівну, щільну основу для укладання наступних матеріалів. У ролі підстилки виступає пісок, глина, щебінь дрібної фракції. Від того, яким матеріалом покриватиметься захисна смуга, залежить товщина підстилкового шару.

Покриття виконує своє основне призначення - захист від води і не важливо, з якого матеріалу воно виготовляється.

Як приклад розглянемо поетапну споруду вимощення з бетону:

Спочатку проводиться розмітка майбутньої захисної смуги, для її облаштування візьмемо за основу ширину 1 метр.
По всьому периметру будинку (відповідно до розмітки) видаляємо шар грунту (20-30 см) і ущільнюємо основу.
Якщо під шаром знятого ґрунту є рослини, то їхнє коріння можна обробити гербіцидами, щоб згодом вони не почали пробивати собі шлях крізь покриття.
З дощок робимо знімну опалубку.
На ущільнений ґрунт укладаємо тонкий пласт глини, а зверху на нього піщаний шар (приблизно 10 см). Глина, пісок повинні добре ущільнюватися після укладання. У безпосередній близькості від фундаменту пісок трамбується особливо ретельно.
Піщаний шар проливаємо водою, але не дуже рясно, тому що внизу знаходиться глина.
Укладаємо щебінь тонким пластом, приблизно 6-8 см.
Щоб майбутня захисна смуга навколо будинку була міцною, витримувала навантаження на стиск та розтяг, її потрібно армувати. Для цього підійде армувальна сітка з кроком від 10 см.
У тому місці, де вимощення прилягає до цоколя, потрібно зробити компенсаційний шов, іноді його називають температурним або деформаційним. Цей шов виконує своєрідний захист при осіданні ґрунту. Він має ширину 1-2 см. Таким чином, даний проміжок між цоколем і вимощенням заповнюється піщано-гравійною сумішшю або руберойдом, також його можна заливати смолою або спіненим поліетиленом (джгут), герметиком. Обов'язкове встановлення деформаційних швів у всіх кутах будинку.
Як заливати вимощення будинку? Споруда деформаційних швів просто необхідна при облаштуванні правильної захисної смуги навколо будинку. При заливанні бетонною масою через кожні 2 або 3 метри потрібно встановлювати тонкі дерев'яні доски, поставлені руба. Для цього оптимально підійдуть звичайні дерев'яні рейки, класти їх потрібно так, щоб верхня поверхня збігалася з рівнем поверхні бетонної маси і обов'язково з урахуванням ухилу! Дерев'яні елементиможна попередньо обробити захисними засобамивід гниття.
Який бетон потрібен для вимощення навколо будинку? Бетон, який використовується для її створення, за морозостійкими характеристиками не повинен поступатися дорожнім аналогом. Марка М250 або М300 підійде добре, його поєднують з піском, дрібною щебенем, водою до отримання однорідної маси. Ця маса укладається поверх армувальної сітки та дерев'яних ребер, ущільнюється (вібруванням або штикуванням) і вирівнюється за допомогою правила.
Бетонне вимощення навколо будинку, своїми руками виготовлене, стане максимально міцним, якщо ви використовуєте метод залізнення відразу після заливання. Цей будівельний прийом має два способи – сухий і мокрий. При сухому способі на вирівняний свіжий шар бетону посипається цемент. Він просівається на дрібному ситі. Шляхом постукування з цього ситу рівномірно розподіляється тонким шаром (2-3 мм) по всій поверхні захисного шару. Після маніпуляцій цей шар акуратно ущільнюється за допомогою штукатурної лопатки. Сухий цемент витягає вологу з сирого бетону і, застигаючи, утворює додаткову броню, що зміцнює. При мокрому способі залізнення просіяний цемент змішується з водою до тістоподібної консистенції, наноситься на бетонний шар, що підсохнув, за допомогою штукатурної лопатки. Товщина такого захисту дорівнює 2-3 мм. Іноді такий розчин додають церезит або рідке скло, але в будь-якому випадку від якості проведення ущільнення і загладжування залежить міцність захисного шару.
На завершальному етапі бетон укривають мокрою тканиною, періодично зволожують її. Це захищає бетонний шар від пересихання до того моменту, коли він остаточно застигне. Через 7-10 днів ваша бетонна вимощення буде готова.

Можна піти легшим шляхом заощадити час. Даний спосіб зараз дуже популярний, так як має хороші захисні якості, надає прибудинковій смузі привабливий вигляд.

Для цього, після зняття шару ґрунту на дно траншеї засипається пісок, заливається зверху рідким склом, змішаним із затверджувачем. Після застигання виходить приваблива монолітна поверхня, яка має високі вологостійкі характеристики.

Як закласти тріщину у вимощенні будинку?

Тріщини або пошкодження на бетонній поверхні також можуть з'явитися через певні обставини. Неглибокі тріщини можна залити рідким розчином цементу, більші попередньо вирубуються на всю довжину ушкодження, очищаються від сміття та пилу. Після очищення тріщина заливається сумішшю бітуму, азбесту та піску.

Великі пошкодження можна заповнити свіжою бетонною масою, попередньо прогрунтувавши їх. Далі за «латкою» доглядають також як звичайну стяжку – зволожують поверхню до повного затвердіння бетону.

Якщо пошкодження носить серйозний характер, то проводиться додаткове армування щілин, подальше заливання їх піщано-цементною сумішшю з додаванням щебеню. Після повного затвердіння «заплати» обробляються ґрунтовкою.

М'яка вимощення навколо будинку

У м'якої вимощення відсутнє верхнє тверде покриття, замість нього засипається щебінь різноманітного забарвлення або взагалі використовується ґрунт із травою. М'якому вимощенню не страшні деформації ґрунту через промерзання і наступного за ним відтавання. При укладанні такої захисної смуги не обов'язково дотримуватись кута ухилу. Якщо в основі м'якого покриттяпередбачений шар пінополістиролу, він додатково допоможе знизити глибину промерзання грунту в області фундаменту.

Вимощення навколо будинку з щебеню робиться так:

Знімається шар ґрунту, утрамбовується, потім на всю площу отриманої траншеї укладається пласт глини (10 см). Щоб уникнути подальшого спучування, глина повинна бути абсолютно чистою, тобто не містити пісок.
Глина також трамбується, поверх неї (із запасом) укладається гідроізоляційна плівка. Якщо обставини складуться так, що вимощення відсунеться від фундаменту, то запас плівки зможе компенсувати нестачу матеріалу. Плівка фіксується шляхом нахилу прямо на фундамент.
Поверх гідрозахисту насипається пісок.
Наступним етапом йде укладання геотекстилю по всій площі майбутньої вимощення.
Щебінь насипається на геотекстиль. Шар насипу може становити від 10 до 15 см.
Повторно укладається геотекстиль, який насипається декоративний щебінь.

Таким чином, будь-яка вимощення навколо будинку, своїми руками виготовлена, допоможе суттєво підвищити експлуатаційний ресурс вашого житла, принесе додаткову естетику та привабливість.

Вимощення навколо будинку, незважаючи на свою зовнішню непривабливість, виконує важливі конструктивні функції, від яких залежить термін безремонтної експлуатації багатьох несучих елементів будівлі.

Своєчасний пристрій значною мірою впливає на збереження цоколя та цокольного облицювання, допомагає продовжити термін служби штукатурного оздоблення стін, дозволяє уникнути підтоплення фундаменту та підвального простору.

Функції та завдання

Використання додаткових елементіву вигляді дренажу по периметру, дозволяє підвищити ефективність водовідведення

Загалом, вимощення - це широка смуга, виконана з будівельних матеріалів і оперізує будівлю по периметру. Кут розташування регулюється відповідно до технологічних норм і правил, залежить від цілого ряду умов та вимог.

Зведення конструкції допускається, як на етапі облицювання та влаштування цокольної частини, так і відразу після зведення несучих частин будівлі. Принципової різниці з технічної точки зору немає, але багато кваліфікованих кадрів сходяться на думці, що облаштування має бути виконане до перших холодів та заморозків.

Це з прямим призначенням конструкції, оскільки отмостка виконує завдання наступного характеру:

захист основи - спорудження вимощення дозволяє створити надійний бар'єр, що захищає фундамент і захищає несучу основу від згубного впливу вологи, талих і ґрунтових вод. Комбінування різних матеріалів та якісне ущільнення підстилаючих шарів, сприяє перенаправленню та відведенню вологи від фундаменту;
теплоізоляція – використання додаткового шару теплоізоляційних матеріаліву загальній конструкції, дозволяє зменшити спучування та промерзання ґрунту. Для пучинистих типів грунту утеплення виконується обов'язково порядку, оскільки морозне пучення може викликати перекіс несучих елементів будівлі;
пішохідна доріжка – дотримання нормативних правил та ширини при влаштуванні, що дозволяє виконати обробку та облицювання зовнішньої поверхні. Облаштування пішохідної зони може бути виконане з використанням сучасних облицювальних матеріалів – тротуарна плитка, бруківка, натуральний камінь тощо;
декоративний елемент – з погляду декорацій, вимощення навколо будь-якої будівлі є одним із елементів загального ансамблю. Оздоблення конструкції проводиться з урахуванням загального оформлення, оздоблювальних матеріалів та покриттів, зовнішніх елементів та ландшафтного дизайну.

Носить обов'язковий характер, оскільки фундамент низького закладання та стрічковий фундамент розташовуються безпосередньо в грунті. Кожен весняний та осінній сезон при таненні снігу, збільшення течії ґрунтових вод та випадання опадів ґрунт починає рух.

Рухаючись, ґрунт надає колосальний тиск на бетонні блоки, змушуючи несучу основу зміщуватися щодо початкового закладення. Вимощення дозволяє знизити навантаження і частково нівелює негативний впливпроцесів.

Вимоги та нормативи зведення

Пристрій можна виконувати, як під час встановлення несучих елементів, так і на пізніших етапах

Пристрій вимощення навколо будівлі передбачає дотримання ряду загальних вимог, які гарантують, що конструкція виконуватиме свої прямі завдання – відведення вологи та захист несучої основи.

При організації навколо приватних та заміських будівель повинні дотримуватися таких вимог:

споруда конструкції виконується по периметру будівлі із щільним примиканням до цоколя та цокольної частини будівлі. Між стіною та примикаючими шарами передбачається облаштування компенсаційного шва товщиною 1-2 см;
згідно СНиП ширина вимощення навколо будинку залежить від типу ґрунту і повинна бути не менше 80-120 см. Для заміських будівель слід брати до уваги виліт карнизу даху та водовідвідних елементів;
кут ухилу зовнішньої поверхні вибирається виходячи з покриття, що використовується. Для дрібного каменю, щебеню або гравію – це 5-7 градусів, для бетону та монолітних матеріалів – 3-5 градусів;
при використанні рідких бетонів або цементно-піщаної сумішіобов'язково влаштування компенсаційних швів, які монтуються через 2-2,5 м перпендикулярно до площини цоколя.

Ширину та кут ухилу слід розраховувати та коригувати виходячи з індивідуальних параметрів будови та типу ґрунту. Тобто, ширина безпосередньо залежить від вильоту даху щодо несучої стіни будівлі та здатності ґрунту вбирати вологу.

Дрібнозернистий пісок та щебінь – основні компоненти для розчину та укладання підстилаючого шару

Наприклад, якщо будова розташована на кам'янистому ґрунті з вильотом даху в стандартні 50-60 см, то й стандартна ширинавимощення в 80-90 см є оптимальним рішенням. Для будівель на просадних ґрунтах з вильотом карниза на 80-90 см включаючи водовідведення, такої ширини буде недостатньо, що вимагатиме її збільшення до 130-150 см.

Кут ухилу сильно залежить від типу матеріалу, який використовується як верхнього покриття. Такі відносно дрібнодисперсні матеріали, як гравій або керамзит, можуть вбирати вологу та перешкоджати нормальному водовідведенню. Тому ухил у 5-7 % для даних покриттів є нормальним.

Асфальт або бетон вбирають вологу помітно менше, їх структура не перешкоджає її рівномірному стіканню по поверхні – ухилу в 3-5 градусів буде достатньо. Збільшення кута нахилу до рекомендованих деякими будівельниками до 10-12 градусів є вигадкою та перекручуванням фактів.

Відповідно до СНиП кут нахилу вираховує за певною формулою залежно від ширини. При спорудженні вимощення навколо приватного будинку власними рукамими рекомендуємо брати нахил не більше 3-7 градусів.

Типи конструкцій для власноручного пристрою

Три види конструкції для самостійної споруди навколо будівлі

Власноручна організація вимощення не викликає особливої складності, але є трудомістким та клопітким заняттям. Загальний пристрій будь-яких типів передбачає вилучення достатньо великої кількостіґрунту, використання великого обсягу матеріалів, дотримання технологічних норм тощо.

Щоб уникнути зайвих фінансових і трудовитрат, в першу чергу, варто визначитися з типом конструкції, що зводиться, вибір якої залежить від глибини промерзання грунту, вимог і актуальних витрат на пристрій.

Так, для самостійної організації можна використовувати такі типи, як:

м'яка на основі глини та щебеню;
напівжорстка із зовнішнім облицювальним покриттям;
цементно-наливна;
монолітна залізобетонна.

М'яка вимощення навколо будинку є найпростішим рішенням, тому що не передбачає використання рідких сполучних та укладання зовнішнього облицювання. Середній термін експлуатації конструкції не більше 5-7 років при досить невеликій вартості, що дозволяє будь-якої миті зробити виїмку старих шарів і виконати облаштування більш довговічного варіанту.

Металева сітка та сталева арматура – найбільш доступні та прості матеріалидля армування

Напівжорсткий і цементно-наливний тип у загальному вигляді схожий на м'яку вимощення з деяким відрізним у кількості підстилаючих шарів та їх укладанні. Є більш довговічною конструкцією, що має високі декоративні та експлуатаційні якості, з можливістю облаштувати пішохідну доріжку. Середній термін служби понад 10 років.

Монолітна з використанням армованого бетону – це найдовговічніший і найнадійніший тип вимощення. Технологія пристрою передбачає використання готових залізобетонних плит або заливання бетону безпосередньо на місці проведення робіт. Другий варіант кращий, оскільки вже відлита армована плита не дасть потрібно якості робіт.

По суті, при укладанні плити, пристрій мало чим відрізняється від обробки зовнішньої поверхні тротуарною плиткоюабо іншими облицювальним матеріалам. При заливці бетону своїми руками, готова конструкція матиме більш високі захисні якості, так як рідкий бетон буде безпосередньо пов'язаний з підстилаючим шаром.

Як зробити надійний та довговічний варіант

Якщо ви все ще замислюєтеся про те, як зробити вимощення навколо будинку, то рекомендуємо ознайомитися з технологією її пристрою і вирішити чи здійснити ці роботи своїми руками або краще замовити виконання у професіоналів.

Описана нижче технологія буде справедлива для монолітного типуна основі бетону. Конструктивно, така вимощення складатиметься з підстилаючих шарів та армованого бетону.

Як гідроізоляція можна використовувати поліетиленову плівкучи руберойд. Для підстилаючих шарів знадобиться глина, дрібнозернистий або річковий пісок, щебінь із величиною фракції 20-40 мм.

Приготування бетонного розчину виконуватиметься з наступних компонентів – цемент М500, гранітний щебінь із фракцією 20-40 мм, пісок із фракцією 0,20-0,3 мм та вода без домішок. Пропорції компонентів – 1:5,6:3,5, де 1 частина цементу на 5,6 частини гравію та 3,5 частини піску.

Пропорції компонентів беруться з урахуванням ваги, а чи не обсягу. Тобто, на 100 кг цементу береться 560 кг щебеню та 350 кг піску. Вода додається по консистенції, щоб бетон зміг тримати необхідний ухил і не розповзатися - це 20-25% загальної маси суміші.

Вимощення навколо будинку – розмітка та виїмка ґрунту

Вимощення навколо будинку своїми руками буде виконуватися в наступній послідовності:

Здійснюється розмітка за периметром будівлі. Для цього можна використовувати рулетку, дерев'яні кілочки та капроновий шнур. Від площини цоколя через кожні 5-7 м відкладається однакова відстань рівну ширині вимощення, вбивається дерев'яний кілочок і натягується шнур;
По виконаній розмітці здійснюється виїмка ґрунту на глибину 20-50 см, залежно від кількості підстилаючих шарів та їх товщини. Якщо ґрунт більше не потрібний і не буде використовуватися для особистих потреб, то рекомендується його прибрати або зовсім вивести ґрунт із ділянки;
Внутрішній простір траншеї обробляється гербіцидним складом для усунення коренів та їх подальшого зростання. Здійснюється очищення поверхні цоколя або верхньої частини фундаменту від налиплого бруду, піску та пилу;

Пристрій компенсаційного шва, засипання піску та утрамбування щебеню.

Поверхня цоколя обробляється бітумною мастикою, до якої приклеюється два шари руберойду із заходом у траншею на 50-60 см. Товщина шару мастики повинна становити щонайменше 2 мм. Чекати повного висихання мастики не потрібно, але рекомендується почекати щонайменше 24 години з моменту приклеювання;
По зовнішньому краю траншеї встановлюється опалубка. Найбільш простий варіант - дошка товщиною 20 мм збита в щити, так щоб верхній край виступав на 15-20 см із траншеї;
На дно траншеї укладається глиняний шар потужністю щонайменше 10 см і ретельно утрамбовується. Поверх глини насипається злегка вологий пісок завтовшки 10 см, проливається невеликою кількістю води та утрамбовується. По піску засипається шар різнофракційного щебеню потужність 8-10 см, рівномірно розподіляється і утрамбовується;

Встановлення компенсаторів та укладання армуючої сітки/арматури

Через кожні 2-2,5 м проводиться установка компенсаційних швів чи компенсаторів. Це дерев'яні дошки товщиною 20-25 мм, просочені бітумною мастикою або проварені в бітумі. Шов ставиться на ребро перпендикулярно цоколю так, щоб верхня грань знаходилася на рівні бетону, що заливається. При встановленні дотримується необхідний ухил;
У простір між швами укладають арматуру переріз 5-8 мм або металеву сіткуз осередками 10×10 см та перетином 4-6 мм. Крок між прутами, укладеними біля цоколя – 25 см, прутами розташованими ближче до опалубки – 20 см. Укладання армуючого матеріалу виконується на будь-який будівельний матеріал так, щоб армуюче полотно височіло над шаром щебеню і знаходилося в просторі;

Підготовка бетонного розчину та заливка на поверхню

Здійснюється підготовка бетонного розчину згідно з пропорціями для отримання бетонної сумішімарки не нижче за М200. Замішування проходить у бетонозмішувачі необхідного обсягу;
Насамперед закладається необхідна кількістьцементу та прокручується 20-25 оборотів. Далі порційно закладають пісок. Кількість порцій – 3-4, обороти на кожну – 5-7. Аналогічно закладають щебінь. Вода додається рівномірно до одержання однорідної консистенції;
Здійснюється акуратне заливання бетонної суміші до рівня виставлених швів. Далі проводиться розподіл та вирівнювання суміші по компенсаційним швамз дотриманням кута ухилу. При наявності по поверхні можна пройти вібраційною рейкою. За її відсутності шар бетону можна акуратно пром'яти правилом;

Железнення бетонної поверхні сухим способом

Після схоплювання суміші рекомендується здійснити залізнення бетону. Для цього поверхню засипають 2-3 мм шаром сухого цементу, який злегка втирають за допомогою напівтерки. Після цього поверхня накривається і залишається висихати.

Технологія споруди може мати дещо інший варіант. Наприклад, можна відмовитися від використання глини і робити укладку піщаної подушки на попередньо укладений геотекстиль. Товщина піску або гравію може відрізнятися залежно від загальної глибини закладення.

При спорудженні конструкції для ґрунту з малою потужністюгумусу або низькою глибиною залягання ґрунтових вод, рекомендується здійснити прокладання дренажної системи.

Перед виконанням будь-яких дій, рекомендуємо ознайомитися з відео – як правильно зробити вимощення. Не зайвим, якщо до проведення робіт ви перегляньте фото різних типів вимощення або проконсультуєтеся з фахівцем, з урахуванням нюансів вашої будови.

Вартість облаштування та використовуваних компонентів

Вартість пристрою вимощення залежить від загальної площі і глибини її закладення, кількості використовуваних підстилаючих шарів, товщини бетону, що заливається, і поточних цін на витратні компоненти.

Проведення зразкових розрахунків можна виконати згідно з простими формулами. Для обчислень загального обсягу матеріалів, що закладаються, слід знати типові розміри будівлі, глибину і ширину закладення конструкції.

Обчислення обсягів проводять за наступною формулою - Довжина стіни * Ширину конструкції * Глибину закладання = Об'єм матеріалів.

Наприклад, для будови 5×10 м, ширини конструкції 0,8 м і глибини закладення 0,3 м виходить, що загальний обсяг становитиме – (5*0,8*0,3)*2 + (10*0, 8 * 0,3 * 2) * 2 = 7,2 м3. Тобто, можна сказати, що загальний обсяг матеріалів складатиме приблизно 8 м3.

Бажано проводити розрахунок матеріалів окремо, що дозволить розрахувати необхідний обсяг компонентів точніше і уникнути нестачі чи перевитрати. Тобто, проводячи розрахунок замість загальної товщини, підставляємо товщину шару піску чи гравію.

Наприкінці, ми склали таблицю зі середньою вартістюосновних матеріалів, які можуть вимагати у процесі виконання робіт.

Вимощення навколо будинку - нескладний, але набагато продовжує життя будови його конструктивний елемент . З двох абсолютно однакових і збудованих одночасно індивідуальних будинків у місцевості з рівним сприятливим кліматом один, господарі якого вирішили заощадити на вимощенні, менш ніж через 20 років зажадав капітального ремонтуз частковою заміною фундаменту, а другий вже пережив побратима більш ніж удвічі і стоїть собі ні в чому не бувало без ознак будь-яких порушень у конструкції.

Водночас вимощення цілком можна зробити повністю своїми руками, в т.ч. і навколо вже існуючої будівлі, не володіючи жодними будівельними навичками і зберігши цим самим сімейному бюджеті, За нинішніми цінами, не менше 150 000 руб. Це для будинку 10х12 м у плані та вимощення найпростішого типу. Якщо будинок 12х15 м і вимощення капітальне, економія від самостійного її устрою складе більш ніж 250 000 руб.

Якщо тепер вам негайно захотілося вивчити покрокову інструкцію по настилу вимощення, то будь ласка – ось докладне відео:

Однак це цілком вірний, але лише один конкретний приклад. Тим часом тільки в офіційно затверджених будівельних нормативні документиможна нарахувати не менше 20 схем вимощення для різних кліматичних умов, характеру ґрунту, типу будівлі, наявності місцевих ресурсів будматеріалів тощо. І в примітках до кожної схеми зазначено, коли, за яких умов та яким чином дану конструкціюможна змінювати заради її спрощення та здешевлення.

Тому ми далі займемося тим, чого у відеосюжеті не розкажеш. А саме: постараємося розтлумачити про різні тонкощі вимощення, щоб ви, читач, розуміли сенс кожного їхнього елемента, кожної виробничої операції і змогли б забезпечити довге життя свого будинку без зайвої роботи та витрат.

Навіщо потрібне вимощення?

Вимощення в загальному сенсі - це прибудований до стіни карниз, що прикриває горизонтальний кут між нею і ґрунтом або підлогою. Звичайний плінтус підлоги - теж вимощення, тільки внутрішня. Принцип дії вимощення простий: не перегороджувати повністю шляхи проходження несприятливих факторів (вологи, пилу тощо), а відвести їх у бік, де вони не зашкодять. Затичка колись та протікає, а якщо тут нічого не тече, то нічого й не затіче. Очевидне легко переглянути, а просте складно придумати: вимощення у будівництві з'являється лише у Стародавній Греції.

Вимощення фундаменту - невисокий, що лежить на грунті, але широкий карниз цоколя з ухилом.(див. рис. справа), виконаний з матеріалу, що не пропускає вологу і погано пропускає гази. Фундамент – основа будівлі, і вимощення забезпечує його надійність та довговічність. Її значення для фундаменту складається з трьох функцій:

Захисний – від атмосферних опадів;
Запобіжної – як стабілізатора газового режиму у ґрунті навколо фундаменту;
Утеплювальної – нейтралізує вплив пучення промерзаючого ґрунту на основу будинку.

Перше.Через теплові деформації та неоднакову усадку ґрунту та матеріалу фундаменту між ними неминуче виникає зазор. По цій щілині дощові та талі води йдуть вниз фундаментом нехай дуже слабким, але потоком. Крапля камінь точить, і цей потік підмиває фундамент. А якщо вимощення відведе його убік, то вода природним чином просочиться по капілярних ходах ґрунту. Вода в капілярі нічого підмити неспроможна, т.к. її гравітаційний натиск компенсований силою поверхневого натягу.

Друге.Всім мешканцям ґрунту потрібен кисень. Чимало серед них і прихильників «м'якої сили»: рослин – кореневих агресорів і відносно великих тварин, що риють; ті та інші створюють у ґрунті ходи, якими вода знову-таки може пройти під фундамент потоком і підмити його. У той же час не можна давати ґрунту навколо будинку задихатися, в ньому тоді утворюються хімічно агресивні речовини, не тільки смердючі та шкідливі для здоров'я, але й фундамент, що руйнує.

Вимощення пропускає під себе повітря стільки, щоб вистачило корисної ґрунтової дрібниці, розміром приблизно до живильного корінця трави та дощового хробака. А великі «агенти впливу», виявивши, що кисень їм перекритий зверху, йдуть убік: землі довкола вистачає, можна рости і рити десь ще. Тут тварюки нерозумні виявляються розумнішими за інших відомих політиків.

Третє.Морозне пучення ґрунту небезпечне насамперед нерівномірним бічним тиском на фундамент, воно може призвести до перекосу будівлі. Той же будинок із силікатної цегли 10х12 м у плані і висотою від цоколя до ковзана даху 6,5 м, нахилений як ціле всього на 1 градус, через 20 років після побудови починає руйнуватися внаслідок горизонтальних напруг у конструкції. Вимощення ж створює навколо фундаменту шар непромерзлого, а, отже, пластичного грунту, що рівномірно розподіляє бічне тиск.

Примітка: у найпростішому випадку вимощення діє як снігова шуба на озимих сходах; тут вона не випускає тепло вгору як той самий карниз, тільки у зворотному напрямку. Якщо ж будівельна геологія в цьому місці несприятлива, то, можливо, буде потрібно утеплення вимощення, див. далі.

Виходячи з цього, можна відразу зробити важливі висновки:

Вимощення має обрамляти будинок суцільною стрічкою: будь-який проміжок стягне до себе шкідливі фактори, що спричинить посилене ослаблення фундаменту, особливо небезпечне, т.к. воно сконцентроване одному місці.
Тріщини у вимощенні неприпустимі, з тієї ж причини.
Подушка вимощення (див. нижче) не повинна бути заглиблена більш ніж на 1/2 розрахункової глибини промерзання в даній місцевості, інакше вона перетвориться на жорсткий придаток фундаменту і втратить всі свої функції; вимощення повинна «грати» разом із ґрунтом, не втрачаючи зв'язку з фундаментом. Втім, по всій території РФ ця умова виконується без будь-яких додаткових заходів.

Як влаштовано вимощення?

Пристрій вимощення також нескладно: це траншея глибиною 20-50 см, вирита по периметру будинку впритул до фундаменту. Відразу робиться тепловий розрив (деформаційний шов) між вимощенням і фундаментом; для цього він покривається гумобітумним компаундом і тут же - двома шарами руберойду, нижні кінці яких відгинаються в траншею на 50-70 см.

Примітка: якщо вимощення буде утеплене, то тепловий розрив накладається на утеплення цоколя/фундаменту.

Потім траншея вистилається гідроізоляцією із поліпропіленової плівки; вона дає якраз відповідну газопроникність. У цей жолоб засипається подушка з піску та щебеню; в більшості випадків - в обоймі з геотекстилю (дорожньої сітки), що запобігає міграції матеріалу подушки в грунт, але не перешкоджає відтоку вологи з неї в сторони. Сучасні технології будівництва вимощення припускають укладання багатошарових подушок. Шари піску і щебеню, що чергуються, дозволяють набагато спростити і здешевити вимощення, збільшивши в той же час її ефективність.

Подушка під монолітне покриття насипається в опалубку, під плитне - обмежується зовні бордюрним каменем, а під м'яке - укладається або в бордюрі, або просто так. За колишніми уявленнями саме покриття і є власне вимощенням, а подушка лише підтримує її. Але багатошарові подушки в геотекстилі з пропіленовою ізоляцією здатні взяти на себе всі функції вимощення, тому покриття сучасних вимощення можуть бути тільки декоративно-ергономічними. В цілому відмосткові покриття поділяються на 3 типи:

Жорсткі – монолітні з бетону, асфальту та цементно-наливні по щебеню із залізненням поверхні;
Напівжорсткі – з багатошаровою подушкою та настилом з тротуарної плитки, каменю, керамограніту, залізобетонних плит по додатковій подушці;
М'які – насипні із щебеню по багатошаровій подушці.

Коли яка вимощення потрібна?

Всі типи вимощення чудово справляються зі своїми обов'язками, але на різні терміни. Довговічність монолітних практично дорівнює терміну служби будівлі, але вони трудомісткі дороги. Асфальту це теж стосується: його сполучне – гудрон – у сучасних умовахзалишається рентабельним лише у масштабному дорожньому будівництві. Цементно-наливне покриття недорого і відносно мало трудомістке, але застосовується тільки на стійких ґрунтах; на пучинистих (вологих суглинках тощо) не рекомендується категорично. Крім того, всі жорсткі покриття не є декоративними.

Примітка: випадок, коли потрібно беззастережно вибирати жорстке покриття - утеплена вимощення. Утеплювати напівжорсткі та м'які вимощеннямарно. А коли потрібно робити вимощення з утепленням, подивимося далі.

М'яке покриття дуже дешево і зробити його просто. Але служить воно не більше 5-7 років, зате на будь-яких ґрунтах у будь-якому кліматі і замінити його елементарно, наскільки це поняття взагалі стосується будівельним роботам. Воно оптимальне як тимчасове, якщо виявилася нестача коштів або просто втомила будівництво. Розберемося з фінансами, руки знову піднімуться - доробимо капітально, а поки що і так добре послужить.

В цілому ж, з урахуванням сучасних будівельних досягнень, слід віддавати перевагу напівжорстким вимощенням.Їх термін служби - до 20-25 років на більшій частині РФ, крім зони вічної мерзлоти, а по трудомісткості, ремонтопридатності та можливості повної заміни вони практично рівноцінні м'яким. Вартість залежить від матеріалу покриття; працюють як покладається на будь-яких ґрунтах.

Декоративні якості напівжорстких вимощення також визначаються матеріалом покриття, напр. вимощення з (її ми далі розглянемо докладніше) з погляду ландшафтного дизайнера нічим не відрізняється від садової доріжки. Нічим – не перебільшення. Часткова, по швах між плитами, водопроникність плитних вимощення дозволяє обійтися внутрішніми ухилами в багатошаровій подушці, а настил залишити горизонтальним. нею можна буде ходити і в ожеледицю.

Далі ми подивимося, як правильно зробити вимощення з вже згаданої тротуарної плитки; технологія пристрою бруківки відрізняється від неї тільки матеріалом покриття. Принагідно розберемося з щебеневою м'якою і цементно-наливною, т.к. Подушки під них потрібні такі ж, як і для плитних. Докладніше зупинимося на вимощенні з бетону як найбільш довговічної та єдино придатної для утеплення. А приватних питань: ширини вимощення, її ухилу, утеплення, дренажу та предмета дискусій будівельників – зв'язку вимощення з цоколем – торкнемося на закінчення.

Вимощення з плитки

Загалом вірна схема плитного вимощення з внутрішніми ухилами давно гуляє по рунету, але разом з нею гуляють і неточності. Оскільки оригінальна інфорафіка рекламно-комерційна, то, можливо, автори таким чином зберігали своє ноу-хау. Спробуємо доповнити вихідний матеріал до придатності до вживання. Правильне вимощення з тротуарної плитки робиться за схемою на рис.

По-перше, зверніть увагу на зовнішній відгин гідроізоляції до щебеню. Його призначення - не дати першому шару піску розпливтися. А дренаж тонкого (3-5 см) шару піску забезпечиться через щебеневий шар, що налягає на нього.

Друге - рекомендована загальна потужність подушки в 30 см справедлива тільки, якщо вимощення повністю лежить в гумусі. Якщо ж шар гумусу тонший, то дреновані шари не повинні заглиблюватися в щільний ґрунт; шар м'ятої глини в будь-якому випадку 15-20 см. Як бути, якщо гумусу менше 20 см чи зовсім ні? Влаштувати водостоки, див. мал. праворуч. Збірні жолоби виводяться на ґрунт на 1-2 м від нижніх за загальним ухилом кутів. Взагалі-то водостоки бажані для плитного вимощення на будь-якому грунті, а виводити збірки краще в зливу (зливу) або дренажний колодязьякщо він є.

Третє, потужність шару щебеню – 3 потужності першого шару піску, а верхнього піщаного шару – 2 їх. Для правильного функціонування вимощення потрібно витримувати саме пропорції, але потужність нижнього піщаного шару повинна бути не менше 3 см. Потужності вищих шарів вважаються по стіні і назовні збільшуються по ухилу.

Зрештою, ухили. Вони повинні трохи зменшуватись знизу вгору. В даному випадку ухил глиняної підготовки назовні - 0,08-0,12 (8-12 см/м), нижній щебеню - 0,05-0,07, верхній щебеню - 0,03-0,04. Верх подушки під плитку горизонтальний.

М'яка та цементна

Схема м'якого щебеневого вимощення ще простіше, див. рис. Умови по заглибленню в гумус, ухилам та «коритцю» з гідроізоляції ті ж, а потужність щебеневого шару дорівнює сумарній потужності щебеню та верхнього піску з плиткою у попередньому випадку.

Цементно-наливне вимощення робиться так само, але в опалубці, і щебеню кладуть на 2-3 см менше, див. рис. нижче. Потім верх заливається цементно-піщаним розчиномне гірше за М200; про його пропорції та спосіб приготування див. у розділі про бетонне вимощення.

Коли розчин схопиться, але буде ще вологим (дивіться, не проґавте момент!) для підвищення його стійкості до стирання поверхню заливки залізнять: посипають рівним шаром сухого цементу від М400 тонким шаром, аби покрив заливку, і ретельно розтирають полутером.

Потім вимощення накривають темною плівкою (залізна поверхня краще дозріває без світла) і періодично раз на день-два, піднявши плівку, оббризкують водою. Як кропила підійде звичайний віник. Термін витримки до використання – від 20 днів. Зовнішня температура на період робіт не нижче +12 градусів.

Примітка: у вже описаних і всіх інших вимощеннях, що вимагають глиняної підготовки, глину на неї слід брати пожирніше. Вона тут працює більш як утеплювач, а у жирної глини менше вологопоглинання.

Раз і назавжди!

Якими перевагами та недоліками має монолітне бетонне вимощення, сказано вище. Крім того, вона потребує ретельного виконання. Потрібно сказати, що вимощення з готових залізобетонних плит властивостями монолітної повною мірою не має, це та ж плитна вимощення, тільки дорожче і важче. Її застосовують більше у промисловому будівництві за наявності запасу ЗБВ або джерела їх постачання.

Зведена схема монолітного бетонного вимощення наведена на рис. нижче. До неї знадобляться лише деякі пояснення. По-перше, під заливку монтується після укладання гідроізоляції. Зовнішній її відгин угору, як у багатошаровій подушці, тут не потрібен. Однак дуже бажано до встановлення компенсаторів (див. нижче) та укладання арматури по периметру опалубки покласти на ізоляцію геотекстилю, щоб пісок потім не розпливався. До стіни текстильну стрічку можна не доводити, але на опалубку завести вгору до її краю, а там хоча б прикнопити кнопками канцелярськими, щоб сітка не сповзла вниз при подальших роботах.

Друге, після засипання подушки, але до укладання арматури опалубку потрібно поділити на секції компенсаторами термічних деформацій; без них суцільна бетонна стрічка незабаром потріскається. Максимальна довжина секції – 3 м, але компенсатори, крім того, мають бути встановлені між усіма парами прилеглих до будівлі та зовнішніх кутів, див. рис. Тобто, кожна секція вимощення повинна являти собою в плані опуклу, без кутів, що вдаються в її контур, геометричну фігуру.

Компенсатори виготовляються з дерев'яних планок товщиною 15-30 мм. Оскільки вони залишаться в отмостке не повіки, заготовки потрібно як слід, двічі, просочити гарячим бітумом. Краще навіть не просочити, а прошпарити: проварити в бітумі, доведеному майже до кипіння, 10-20 хв, постійно перевертаючи. Встановлюються компенсатори відразу з необхідним ухилом – за ними, як за маяками, довгим правилом або, за наявності деякого будівельного досвіду, напівтером, формуватиметься поверхня заливки.

Примітка: якщо у вас є можливість розжитися для обробки дерева креозотом – не треба! Креозот - найсильніша отрута і канцероген, його застосування неухильно скорочується і в промисловості, де можна використовувати спеціальні установки із захистом персоналу.

Третє – розчин для заливання. Кінцева марка залізобетону повинна бути не нижчою за М200, тобто. цемент потрібний від М400. Але цього замало, потрібно ще точно витримати рецептуру складу. Об'ємними частинами «на відро», а то й на око, тут не обійдешся, стрічка через якийсь час піде тріскатися, а відремонтувати монолітне вимощення складніше, ніж укласти нове. Компоненти потрібно відміряти лише на вагу! Заливка монолітного бетонного вимощення проводиться розчином наступного складу, з розрахунку на кубометр готового:

Цемент М400-М600 – 280 кг.
Щебінь – 1400 кг.
Пісок будівельний фракції 0,2-0,35 мм – 840 кг.
Вода технічно чиста – 190 л.

Розчин, як бачимо, виходить дуже сухий, навіть сухіший, ніж на стяжку підлоги. Це потрібно, т.к. свіже заливання має тримати заданий ухил до застигання. Заливка проводиться посекційно, досить великими порціями розчину, тому сподіватися на підручну балію і перфоратор з міксером не варто, потрібна бетономішалка. Заміс проводиться у такому порядку:

Відважують необхідні на чергову секцію порції компонентів.
Сухий цемент ретельно, не менш ніж за 20-25 оборотів бункера мішалки, вимішують; це необхідно, щоб розбити його згустки та грудки.
У 3-5 прийомів вводять пісок, вимішуючи кожну дозу 5-6 обертами бункера.
Так само вводять щебінь.
Несильним струменем протягом 3-5 оборотів бункера додають воду.
Домішують ще за 10-15 оборотів бункера.

Залиту секцію ущільнюють вібропланкою, намагаючись не зачіпати робочим органом арматуру, щоб уникнути утворення каверн з цементним молоком, вони сильно знижують міцність і довговічність вимощення. Потім виводять ухил компенсаторами, як по маяках. Після схоплювання розчину бажано зробити залізнення, як для цементно-наливної вимощення, і так само, як її, монолітну накривають темною плівкою і періодично кроплять водою. Накривати вологою ганчіркою, як, напр., фундамент, не можна! Розчин зверху розмокне, ослабне і вся вимощення піде кришитися!

Робити чи платити?

Тепер ви знаєте достатньо, щоб вирішити, яке саме вимощення вам потрібне. Подальший матеріал допоможе розібратися в деталях, а щоб вирішити, чи варто братися за роботу самому або замовити будівельникам, повідомляємо: Вартість однієї роботи з влаштування вимощення в Середній Росії коливається від 2000-2500 руб./кв. мдля м'якого щебеневого до 3300-4200 руб./кв. м для бетонної монолітної. Підкреслимо: це лише робота, закупівля матеріалів із доставкою – господарські, тож розраховувати на оптові знижки не потрібно.

Викликано це тим, що нормальний замовник, нормальний проектант і нормальні будівельники роблять вимощення заодно з усією будовою. Готовий будинокбез вимощення - недоділ, а наскільки будівельники недороби доробляти люблять і чи вигідна їм така робота, можете поцікавитися у будь-якого з них. Можливо, розширіть свої знання в російській, у частині, що не відображається в словниках загального призначення.

Як можна заощадити?

Але як здешевити саморобне вимощення? Щоб визначити обсяг робіт, необхідно знати її ширину; довжину дасть периметр будівлі, а глибину – обрана схема. За БНіП, вимощення має виходити не менше ніж на 20 см за звис даху, Вважаючи і ринви, але бути не вже 70 см.

Тобто, ліземо на дах зі схилом і відбиваємо по землі її контур. Потім вимірюємо по всій довжині; якщо десь не вистачає до 0,7 м – додаємо скільки потрібно. Потім проміряємо периметр вимощення, що вийшов; тепер ми маємо повний набір даних для розрахунку обсягу закупівель матеріалів та роботи.

Примітка: щоб уникнути закисання грунту ширина вимощення більше 1,5 м на довжині понад 2 м небажана. Якщо десь так сталося, що вимощення робимо на 20 см від краю даху, а залишок необхідно буде замостити тротуарною плиткою на звичайній піщаній подушці, як доріжку. Можна в цьому місці зробити дитячий майданчик або для відпочинку, з мангалом, або якось ще вирішити питання, виходячи вже з методів ладшафтного дизайну.

Утеплення та дренаж

Наступна обставина, здатна істотно подорожчати, ускладнити вимощення і звернутися до професіоналів, це її утеплення. Однак користі від нього буде лише якщо вимощення монолітне, дороге і складне. З урахуванням того, що утеплення найчастіше доводиться поєднувати з дренажем, вартість робіт тут може становити вже невелику частку від таких матеріалів. Але чи потрібне утеплення взагалі? І коли, якщо так? Утеплення вимощення необхідно у таких випадках:

У будинку є підвал, що опалюється, або цокольний поверх.
Будинок зведений на пучинистому ґрунті: глині або суглинці з високим вологопоглинанням.
Зима нестійка, з тривалими відлигами, а будинок стоїть на пилуватому, з високою вологопроникністю, ґрунті, це піщані, лесові та алювіальні ґрунти.
Глибина промерзання може досягати розрахункової по БНіП (див. нижче) частіше, ніж раз на 3 роки або одноразово за будь-який проміжок часу більш ніж на 2 місяці.

Чим і як утеплюватись?

З теплоізолюючих матеріалів для утеплення вимощення придатні екструдований пінополістирол (ЕППС) та поліуретанова піна. Остання на перший погляд спокуслива своєю дешевизною, але це тільки так здається. Нижче ми і з піною розберемося, а поки що займемося ЕППС.

Якщо необхідність утеплення викликана лише п. 1, а зима в цій місцевості стабільно не дуже серйозна і грунт під будинком стійкий, утеплювати вимощення слід за схемою зліва на рис. Принцип зрозумілий звідти ж: утеплена вимощення відтісняє нульову ізотерму в бік від будинку, чим забезпечується його довговічність, як описано вище, але вже в складних умовах експлуатації.

Позначення на схемах:

залізобетонний моноліт;
плити ЕППЗ;
гідроізоляція;
піщана подушка;
кам'яний бордюр;
обойма дренажної труби з геотекстилю, заповнена щебенем;
дренажної труби.

Спрощена (ліва) схема відрізняється від традиційних, про що ми й поговоримо докладніше. Перше - скільки ЕППС класти під вимощення? Матеріал цей не зовсім дешевих, і кожен зайвий сантиметр його товщини означає в цьому випадку перевитрата грошей близько 10 000 руб. і вище.

Тут доречно скористатися досвідом роз'їзних будівельних бригад, тобто шабашників. Вони, між іншим, зовсім не такі рвачі та бракороби, як розписувалося з радянським «Крокодилом». Якщо вовка годують ноги, то шабашника як банкіра – його репутація. Яка складається не лише зі швидкості та якості роботи, але також із видимої для господаря економії на матеріалах, адже шабашники їх із собою не возять.

Так от, шабашники вже досить давно вивели для розрахунку мінімально допустимої товщини ЕППС під вимощенням емпіричну формулу, а саме: беремо розрахункову глибину промерзання під будинком в сантиметрах, віднімаємо від неї ширину вимощення теж в сантиметрах, а отримане значення множимо на 0,75, і буде найменша необхідна товщина ЕППЗ у міліметрах. Допустимо, промерзання 1,8 м або 180 см; ширина вимощення 1 м, тоді потрібен шар ЕППС від 60 мм. Більше – не зашкодить, аби замовник розщедрився.

Глибину промерзання точно можна розрахувати за СНіП 2.02.01-83 «Підстави будівель та споруд», з додатками та посібниками з проектування, та за СНіП 23-01-99 «Будівельна кліматологія». У Останніми рокамибудинки часто будують на пучинистих ґрунтах, т.к. ділянки під забудову на них дешеві і від радянських часів, коли на пуку намагалися не будувати, їх залишилося чимало. У такому разі допомогти визначитися з утеплювачем вам допоможе карта на рис., а окремих конкретних пунктів РФ – табл. нижче, т.к. розрахунок по СНиП хоч і нескладний, але ретельний і вимагає врахування багатьох чинників.

Місто	М	√М	Глибина промерзання ґрунту по БНіП, м
			суглинки та глини	пісок дрібний, супісь	пісок великий, гравистий
Архангельськ	46,1	6,79	1,56	1,90	2,04
Вологда	38,5	6,20	1,43	1,74	1,86
Єкатеринбург	46,3	6,80	1,57	1,91	2,04
Казань	38,9	6,24	1,43	1,75	1,87
Курськ	21,3	4,62	1,06	1,29	1,38
Москва	22,9	4,79	1,10	1,34	1,44
Нижній Новгород	39,6	6,29	1,45	1,76	1,89
Новосибірськ	63,3	7,96	1,83	2,23	2,39
Орел	23,0	4,80	1,10	1,34	1,44
Перм	47,6	6,90	1,59	1,93	2,07
Псков	17,9	4,23	0,97	1,18	1,27
Ростов-на-Дону	8,2	2,86	0,66	0,80	0,86
Рязань	34,9	5,91	1,36	1,65	1,77
Самара	44,9	6,70	1,54	1,88	2,01
Санкт-Петербург	18,3	4,28	0,98	1,20	1,28
Саратов	26,6	5,16	1,19	1,44	1,55
Сургут	93,3	9,66	2,22	2,70	2,90
Тюмень	56,5	7,52	1,73	2,10	2,25
Челябінськ	56,6	7,52	1,73	2,11	2,26
Ярославль	38,5	6,20	1,43	1,74	1,86

Примітка: в межах одного і того ж регіону глибина промерзання може істотно відрізнятися залежно не тільки від ґрунту, а й від наявності в ньому комунікацій та ін.

На лівій схемі рис. на початку розділу видно ще одну шабашну хитрість: вертикальна цокольна плита ЕППС (її товщина розраховується звичайним порядком за втратами будівлі) не виводиться вниз на глибину промерзання, а обривається на нижньому краю утеплення вимощення. Справа в тому, що утеплена вимощення зменшує і тепловтрати через голий корінь фундаменту, і кректати над рахунками на паливо чи електрику для обігріву не доведеться. Сформовані методики розрахунку тепловтрат цієї обставини не враховують. Але слабкий додатковий потік тепла збоку в поєднанні з спрямованим нагору геотермальним (наша планета має позитивний тепловий баланс, інакше життя на ній було б неможливе) ще далі відсуває нульову ізотерму. Це той випадок, коли шкода на користь.

Коли потрібний дренаж?

Якщо в умовах експлуатації будівлі є хоча б один із пп. 2-4, вимощення вже потрібно дренувати зверху. Як показано на правій схемі рис. із схемами. Діаметр дренажної труби 110–200 мм; ухил - у межах 0,03-0,1; вивести дрену можна в зливу.

Примітка: якщо зустрінете десь опис, як спеціальну дренажну трубу замінити саморобною, зробленою з каналізаційної, постарайтеся знайти автора, і нехай покаже, де така прослужить хоча б рік, не прийшовши в повну непридатність.

Як укладати ЕППЗ?

Власне утеплення вимощення ЕППС складності не представляє: плити просто кладуть на піщану подушкуперед укладанням арматури, див. рис. Тут є тільки один нюанс, яким можна підвищити ефективність утеплення: його роблять двошаровим з половинної плити товщини, а приблизно половину нижніх плит ріжуть уздовж навпіл і половинки укладають по краях траншеї. Так вийде зміщення швів уздовж і поперек, що зведе нанівець теплові містки.

А як щодо піни?

Тепер подивимося, чому небажано утеплюватись дешевою та технологічною піною. А тому, що вона взагалі непроникна ні для вологи, ні для газу. Тому при утепленні піною у будь-якому випадку необхідний заглиблений приблизно на 1 м дренаж, див. нижче.

По-перше, тут відкритими водостоками вже не обійдешся, без решітки, що фільтрують, на них дрена швидко засмічиться. Спеціальні ж ринви (праворуч на рис.) дороги. По-друге, глибоку дрену в зливу вже не виведеш, потрібно будувати збірну криницю з відкачуванням. У результаті дешева начебто вимощення дорожчає в рази.

Коли справа швах

Найгірший випадок, коли будинок стоїть у безстічній низині, в місці високого стояння ґрунтових вод або схильному до підтоплень. Тут необхідний вже повноцінний нижній дренаж усієї будівлі, а це тема така, що вимощення, як кажуть, відпочиває. Погляньте хоча б на рис., і це лише зведена схема дренування будинку, без колекторної мережі, колодязя та відкачування. Що стосується саме вимощення, то її в такому разі утеплювати взагалі не рекомендується: загальний дренаж і так не дасть ґрунту спушитися.

Коли обробляти цоколь?

Зазвичай вимощення радять робити в останню чергу, вже після обробки цоколя. Але ці поради сягають часів хрущовсько-брежневського масового будівництва, коли цоколі в кращому разі штукатурилися. А зараз, наприклад, як зробити водостійкий термошов між вимощенням і цоколем, обробленим рельєфним каменем або цокольним сайдингом?

З урахуванням використання сучасних оздоблювальних матеріалів цоколь будівлі слід обробляти після влаштування вимощення. Гірше від цього не буде, буде лише краще. Подивіться на рис. У місці, відміченому червоним пунктирним кружком, над термошвом оздоблення цоколя утворює невеликий карниз – слізник. Тепер вологу в шов зможе загнати хіба що тропічний ураган.

Який потрібен ухил?

Залишилося розібратися з ухилом вимощення. У рунеті чомусь рекомендують його в 10-15 градусів і навіть на БНіП посилаються. Де це такі СНіП є, може знати хто завгодно, крім будівельників. І зрозуміло, що за такими вимощеннями автори цих порад у сльоту чи ожеледицю самі не ходили. А в тих СНиПах, за якими реально будують, ухил вимощення рекомендується витримувати в межах 0,03-0,1. Що буде (про синуси-арксинуси пам'ятаєте?) 1,72-5,74 градуси.

Про бордюр

Правильне вимощення бордюру не потребує. Але він може бути корисним, якщо поряд з будинком є культурні рослини - кореневі агресори: малина, ожина, тополя, платан і т.д. Тоді подушку під замком бордюрного каменюроблять приблизно на багнет лопати глибше штатної і виконують з піску навпіл з побитим склом. Продовжуючи аналогію з «м'якою силою», агенти впливу тепер одразу ж натикаються на добре навчену та організовану контрагентуру, жорстку, тверду та колючу.

Економія на будівництві складний етап, де важлива грань якості\вартості, щоб надалі не збанкрутувати на ремонт, і в той же час, досить комфортно почуватися при експлуатації споруди.

Вимощення слід будувати після того, як вже остаточно побудовані фундамент, цоколь, стіни, покрівля. Хоча, вимощення можна споруджувати практично на будь-якому етапі будівництва, після того, як закладені стіни. Але найдешевше і найменш витратно за часом обійдеться вимощення після всіх етапів будівництва, тому що в цьому випадку ви заощаджуєте на розрахунках і помилках, а так само опалубку можна буде споруджувати лише з трьох сторін.

Як правильно робити вимощення?

Відмостування бетонне від 70см навколо всього будинку, буде самим простим варіантом. Для будівництва якісного вимощення, необхідно врахувати ряд правил:

Ширина вимощення повинна бути більшою ніж виступаюча частина даху, як правило, на 20см мінімум. Це робиться для того, щоб волога, що капає з даху, не деформувала земельну ділянку, яка активно впливає на якість фундаменту.
Вимощення має бути безперервним, монолітним навколо всього будинку. Тільки в цьому випадку фундамент буде захищений від впливу вологи, що, втім, не виключає гідроізоляцію в будь-якому випадку.
Більш широке вимощення так само функціональніше щодо захисту від вологості.
Ухил вимощення оптимально забезпечить відведення при 1,5 градусах. Ухил можна робити і більше, але пам'ятайте, що по більш крутому ухилу взимку можна посковзнутися. Ухил формується на етапі шару, що підстилає, можна і на етапі кладки покриття.
Вимощення виконане за всіма правилами зумовлює якісність, економію та відсутність ремонту тривалий термін як вимощення, так і цоколя.

Вимощення - це два конструктивні шари

Підстилаючий шар є рівною ущільненою основою покриття. Для нього в хід йдуть такі матеріали як глина, щебінь дрібний, пісок. Матеріал шару, що підстилає, прямо залежить від застосовуваного матеріалу для покриття. Товщина до 2 див.
Покриття повинне виконувати завдання повної водонепроникності та стійкості до руйнівних впливів води. Використовують глину, бетон, асфальт, камінь дрібний. Товщина шару до 10см.

Дані шари необхідні для будь-якої вимощення.

Необхідно провести розмітку для майбутнього вимощення

У нашому випадку ширина вимощення 100см. Грунт уздовж усього периметра будинку треба витягти до глибини 20-25см. Як правило, грунт тут знімають ще на початку будівництва будинку. Рити слід під всю ширину вимощення в 1м. Розрахунок ведеться ще й від матеріалу, яким укладається вимощення. Щодо вимощення з бетону потрібна глибина 20-25см, щодо інших матеріалів – інша глибина.

Деякі забудовники рекомендують відразу після того, як вирили траншею навколо будинку, розрівняти підлогу та стінки, а потім одразу покрити їх гербіцидами. Щоб коріння рослин потім не розрослося і не пошкодило вимощення. Це на ваш вибір.

Опалубка виготовляється із дощок. Як правило, для цього використовують дошки завтовшки 2см.

На грунт, який ми ущільнили, слід укласти шар глини кілька сантиметрів. Потім необхідно вирівняти шар і ущільнити його.

Шар піску укладається завтовшки 10см. Він також ретельно ущільнюється. Щоб полегшити процес ущільнення, змочіть пісок водою. Але не рясно, щоб вода не досягла глини.

Потім йде шар щебеню в 5-10см.

Щоб посилити вимощення - армуйте її склопластиковою арматурою з проміжками на стиках 10см. Армування дозволяє досягти стійкості бетону не тільки до стиснення, але і до розтягування. Зміщення землі відбувається часто, тому армування потрібне у будь-якому випадку.

У місцях з'єднання вимощення зі стінами цоколя потрібно зробити шов. Він називається компенсаційним. Так само, цей шов зветься деформаційним або температурним. Даний шов дозволить захистити цоколь і вимощення від грунтового просідання та подальшого руйнування. У такому разі вимощення опуститися, але при русі не зашкодить цоколь, тому що весь механічний вплив прийде на шов. Ширина такого шва до 1,5 див. Його слід робити із суміші дрібного гравію та піску, бітуму, мастики, або двох шарів руберойду. Хтось навіть використовує джгут із спіненого поліетилену. Діаметр такого джгута на чверть більший, ніж ширина шва. Таким чином, дгут дуже щільно входить до щілини для шва.

Особливості при поміщенні джгута - він повинен піти в щілину повністю, і залишити трохи простору зверху. Тобто. повинна залишитися вільна від усього глибина зверху, що дорівнює половині ширини шва. Шматок фанери дозволить здійснити цей процес швидше.

У нашому випадку був застосований простий герметик.

Заливаючи вимощення слід кожні 2 метри робити впоперек деформаційний шов. Вони зберігають вимощення від розривів у зимовий період. Дерев'яні рейки, поставлені на ребро чудово підійдуть для цього. Поверхня рейок повинна бути на одному рівні з поверхнею вимощення. Ухил вимощення так само слід враховувати, і тому, ставте рейки або під ухил, або робіть рейки попередньо косими на ребро, відповідно до ухилу. Щоб захистити дерев'яні вставкивід гниття їх слід обробити бітумною мастикою.

Деформаційні шви слід встановлювати і за кутами будинку. Тобто. на кутах вимощення.

Бетон, крім заливки, слід ущільнити, вирівняти. Рейки допоможуть зорієнтуватися щодо висоти заливання бетону. Залишилося дочекатися, поки він повністю затвердіє.

Найбільшу міцність опалубці надає залізнення. Залізня, виконане мокрим методом, допоможе вимощення досягти найбільшої водостійкості.

Останній етап – накриваємо бетонну поверхнею тканинним матеріалом, поступово, у міру висихання, змочуючи тканину водою. Це допоможе не пересохнути бетону до моменту його остаточного затвердіння. Якщо вам доводиться закладати вимощення в період дощів, можна обійтися і без зволоження.

Через 2 тижні вимощення буде готове.

Ремонт бетонного вимощення

При правильному закладанні фундаменту, цоколя та вимощення будинку, довгі роки у вас не буде жодних проблем. Але що ж робити, якщо вони з'явилися? Наприклад, вимощення потріскалося? Та ще й значно.

Невеликі тріщини достатньо буде залити часткою бетонної суміші за співвідношенням 1:1.

Тріщини більше великих розмірівслід вирубати на всю глибину їх утворення, очистити від пилу, бруду та іншого сміття поглиблення, і заповнити рідкою мастикою (23 бітуму, БНД-90130, 10% подрібненого шлаку і 15% азбестового матеріалу). Потім заповнені тріщини посипте будь-яким піском.

Якщо ж руйнування вимощення виявилися ще більш значними, слід її повноцінно відновлювати, за допомогою свіжої порції бетону і пари нехитрих маніпуляцій. Поверхню треба очистити від бруду та прогрунтувати. Для останнього підійде розчин цементу. Свіжу суміш укладіть та розрівняйте. Потім необхідно не допустити висихання свіжої суміші бетону до моменту повного затвердіння. Тобто. стабільно зволожуйте його, при найменшому висиханні, та накривайте плівкою поліетилену.

Ремонт вимощення найкраще робити в весняний період, чи осінній. Потрібна холодна погода. При літньому періоді– слід вибирати ранок, як найблагополучніший час для робіт. Тому що через високі температури бетон розшириться, і щілини зменшуватися. Взимку ж роботи з бетоном неможливі.

Не забувайте, що марка бетону так само впливає на рівень міцності вимощення. У продажу легко знайти 500 марку цементу, яку ділимо на потрібні пропорції. При найбільшій щільності 500 марки вимощення вийти дуже міцним, і її дійсно вистачить на десятиліття. Хоча б тому, що саме 500 марку цементу використовують для будівництва великих мостів та високих будівельпонад 30 поверхів.

Відео-інструкція зі спорудження вимощення