Ремонт та прокладання каналізації своїми силами: технологія робіт. Каналізація своїми руками у квартирі

Система каналізації є необхідною частиною комунікацій як у багатоквартирному, так і приватному будинку. Давно нормою стала наявність у житлі зручного туалету, душу або ванної, кухонної раковиниз підведеною гарячою та холодною водою. Сучасний рівень комфорту передбачає також використання побутової техніки: посудомийних та пральних машин. Каналізаційна мережа збирає використану воду та рідкі відходи та відводить їх у магістральний колектор.

Пристрій каналізації у квартирі

Система включає такі елементи:

• стояки – вертикальні труби великого перерізу;
• горизонтальні труби, призначені для відведення стоків у стояк;
• фітинги (муфти, хрестовини, відводи, патрубки тощо) для об'єднання труб у єдину мережу;
• гідрозатвори (сифони), які перешкоджають розповсюдженню неприємних запахів.

Для фіксації вертикальних трубтакож використовуються кронштейни.

Прокладання каналізації чимось схоже на збирання конструктора. Її елементи влаштовані в такий спосіб, що можна з'єднувати без використання спеціального устаткування.

Вимоги до труб внутрішньої каналізації

Пристрій каналізації у квартирі передбачає великих навантажень на труби. Але рівень міцності виробів може бути достатнім у тому, щоб забезпечити тривалу експлуатацію системи. Крім того, труби внутрішньої каналізації повинні відповідати таким вимогам:

• витримувати високу температуру та агресивні хімічні впливи;
• мати гладку внутрішню поверхнюдля того, щоб вільно виводити відходи;
• бути сумісними із зовнішньою частиною каналізації;
• забезпечувати можливість підключення сантехоустаткування.

Легкість та зручність монтажу – ще одна важлива споживча якість труб. Ідеально, якщо зробити розведення каналізації у квартирі можна своїми руками.

Увага!Грамотний підхід до вибору комплектуючих є гарантією надійної та безшумної роботи мережі протягом тривалого часу.

Труби для каналізації: огляд

Ще кілька десятків років тому питання вибору відповідних труб просто не виникало. Єдиним способом провести каналізацію було використання виробів із чавуну та сталі. У старому житловий фондможна й досі побачити такі труби. Але в новобудові систему з найбільшою ймовірністю обладнають комплектуючими, виготовленими із пластику.

Традиційні металеві труби складають свої позиції. Але в них є певні переваги і зовсім виключати їхнє застосування не варто.

Чавунні труби

Дуже міцні, довговічні та надійні вироби. Здатні витримувати великий тиск та високу температуру. Головна перевага таких труб – тиха каналізація. Шуми, звичайно, є, але вони набагато тихіші, ніж при використанні пластику.

Причини, через які чавун втрачає свою популярність:

• висока ціна;
• велика вага;
• складна установка;
• проблеми обробки (відпиляти надлишок довжини можна лише за допомогою потужної болгарки);
• шорстка внутрішня поверхня.

Останній пункт є найголовнішим мінусом використання чавунних труб для каналізації – на стінках накопичується осад, просвіт звужується, стічні води проходять дедалі гірше. Систему часто доводиться прочищати.

ПВХ (PVC) труби

Це перші пластикові труби, що з'явилися над ринком.

Полівінілхлорид – дешевий, легкий, зручний в обробці матеріал. Труба, виготовлена ​​з ПВХ, досить міцна і стійка до УФ-випромінювання. Але від холоду еластичність матеріалу знижується, він стає дуже тендітним і легко ламається. Тому PVC труби використовують в основному для розведення внутрішньої каналізації. Вони підходять для системи, де рідкі відходи видаляються самопливом.

Полівінілхлорид стає м'яким при температурі вище 70°C, він також сприйнятливий до агресивних впливів. хімічних речовин(В тому числі і деяких засобів для прочищення труб).

Дуже неприємною якістю матеріалу є те, що при горінні виділяє отруйний газ фосген.

PVC-U (непластифікований полівінілхлорид)

Для виробництва наступного покоління труб використовували покращений варіант полівінілхлориду – непластифікований. Він відрізняється від PVC набагато більшою міцністю і підходить для використання як у безнапірній, так і напірній системі.

За допомогою PVC-U труб можна облаштувати водопровід чи зовнішній каналізаційний контур із фекальним насосом.

Увага!Для труб ПВХє великий вибір фітінгів. Це дуже зручно під час роботи всередині приміщень, де система часто має складну конфігурацію.

Поліпропіленові труби (PP)

Оптимальний вибір для розведення каналізації в квартирі - це труби, виготовлені з поліпропілену. Вони універсальні, підходять для відведення відходів самопливом і під тиском (щоправда, у разі доводиться використовувати спеціальні кріплення).

Вироби з маркуванням PP можна за необхідності різати ножем. Використання силіконового мастила дозволяє легко з'єднувати комплектуючі між собою.

До переваг матеріалу також можна віднести такі властивості:

• стійкість до дії агресивних хімічних речовин;
• гладка внутрішня поверхня;
• довговічність (за дотримання правил експлуатації вони можуть функціонувати майже 100 років);
• стійкість до високих (до 95°C) та низьких температур.

Мінус труб у тому, що вони потребують шумоізоляції. В іншому випадку буде добре чути, як стокові води проходять через стояк.

Розведення каналізації у квартирі: схема

Перш ніж приступити до монтажу каналізації, складають схему, за якою виконуватимуться роботи.

Для схеми зручно використовувати міліметровий папір. Спочатку креслять план квартири у масштабі. Не обов'язково відзначати всі кімнати, достатньо вказати ті, де відбувається розведення. Приміщення включають до плану навіть, якщо труба просто проходить через нього.

Якщо йде заміна старої каналізації, питання вирішується просто: можна відтворити існуючу схему. Але якщо монтують нову систему, то для неї необхідно зробити розрахунки та вказати, де будуть розташовуватися труби, яку між ними закладено відстань, їх довжину та діаметр, а також ухили.

У плані має бути вказано розташування кожного елемента системи із позначенням відстані від стіни. Якщо трубу прокладають через кілька кімнат, слід позначити її параметри для кожного приміщення. Це потрібно навіть у випадках, коли розміри комплектуючих однакові.

Для суцільної труби, що проходить крізь стіну, вказують не лише загальну довжину, а й розміри кожної ділянки.

Також на схемі відзначають розташування центрального стояка, всі службові вузли та фітинги.

Порада.Проект, складений спеціалістом, коштує досить дорого. Але помилки на етапі планування можуть обійтися згодом ще дорожче. Тому рекомендується показати готову схему, Виконану своїми руками, професіоналу для експертизи. Це дозволить уникнути прикрих промахів.

Моменти, які необхідно враховувати при складанні схеми:

• Вивідні труби різного сантехнічного обладнання відрізняються діаметром. Підведення до унітазу або біде виконують за допомогою труб перерізом не менше 100 мм. Для інших пристроїв підійде трубопровід діаметром 50 мм;
• Не можна підключати вивідні труби більшого діаметра до горизонтальних відводів з меншим діаметром;
• При виборі місця для установки приладів слід враховувати, що підведення до сифона повинно мати довжину не більше 1,5 метра, якщо він жорсткий, і не більше 0,8 метра – якщо гофрований. На горизонтальній площині кути не повинні бути меншими за 120°, а в ідеалі горизонтальних кутів взагалі не повинно бути;
• Злив пральної та посудомийної машини не треба піднімати над підлогою. Прилади обладнані відцентровими насосами, відпрацьована вода видаляється під тиском.

Увага!По можливості не слід купувати побутову технікудо складання ретельної схеми. В іншому випадку можуть виникнути труднощі з встановленням та підключенням.

Правила розрахунку матеріалів

Скільки необхідно закупити труб та сполучних елементів для того, щоб облаштувати каналізацію у квартирі? Розрахувати це можна лише після складання схеми.

Насамперед уточнюють, які типорозміри труб є в магазинах. Особливу увагузвертають на довжину секцій. Якщо комплектуючі підібрані правильно, різати труби практично не доведеться.

Купуючи труби, необхідно враховувати, що використовувати вироби з діаметром 32 мм можна, якщо:

• відстань від дальньої точки до стояка трохи більше 7 метрів;
• система має окремі стояки для кожного сантехприладу.

Для інших умов застосовують труби діаметром 40 або 50 мм. Труба стояка повинна мати діаметр 110 мм або більше.

Послідовність виконання робіт

Каналізація у квартирі своїми руками облаштовується поетапно. Заміну старої мережі починають з ревізії та вибору способу демонтажу.

Керуючись схемою, визначають, які комплектуючі та матеріали необхідно придбати.

Куплені труби та фітинги приміряють, а потім збирають фрагменти системи на підлозі.

Після демонтажу старої мережі встановлюють та підганяють новий трубопровід. Потім приступають до чистового складання: герметизують стики, встановлюють і приєднують сантехнічне обладнання, підключають труби до каналізаційного стояка, що вентилюється.

Увага!Після застигання герметика необхідно перевірити, чи немає в мережі протікання.

Монтаж системи за умови, що використовуються вироби з ПВХ або поліпропілену, зазвичай, не викликає складнощів навіть у новачків. Труби та сполучні елементимають спеціальну конструкцію, що значно полегшує складання. Кінець труби з фаскою вставляють в сполучну муфту іншої труби або фітинга до упору, а потім відтягують 10-15 мм назад. Підсумком цієї маніпуляції стає демпферний проміжок, який компенсує теплове розширення.

Гідрозатвор у каналізації

У стічних водє неприємний запах того чи іншого ступеня інтенсивності. Щоб він не розповсюджувався по квартирі, необхідно передбачити наявність гідравлічного затора у всіх сантехнічних приладів.

Існує обладнання із вбудованими гідрозатворами (насамперед це унітази). В інших випадках доводиться монтувати сифони. Вони є вигнутою трубою, в якій утворюється водяна пробка.

Сифони зазвичай виконують подвійну функцію: вони утворюють гідрозатвор та з'єднують трубу з обладнанням.

Шар води, що постійно присутній у трубі та оновлюється після кожного зливу, перешкоджає виходу газів.

Якщо унітазом або раковиною довго не користуються, рідина поступово випаровується, і неприємний запах поступово просочується в приміщення. Попередити це небажане явище легко, достатньо налити в зливний отвір рослинне масло, його шар перешкоджатиме випаровуванню. Усунути ще простіше, потрібно просто злити воду.

Якщо всі роботи з облаштування каналізації у квартирі проводити грамотно та якісно, ​​то система служитиме довгі роки.

Відео

Вконтакте

Каналізаційні системи полегшують життя людей, роблячи його набагато комфортнішим. На жаль, це не стосується старих комунікацій. Вони давно вже стали непридатними. Від старих каналізаційних труб виходять неприємні запахи, вони засмічені і можуть будь-якої миті тріснути і потекти. Такі системи не здатні полегшити життя, а лише додають клопоту. Рано чи пізно заміна каналізації у квартирі стане неминуча. Краще, не чекаючи проблем, пов'язаних зі старими комунікаціями, зробити заміну системи в плановому режимі.

Вибираємо матеріал для нового трубопроводу

Для прокладання каналізаційних комунікацій застосовують труби з:

• кераміки,
• полімерів,
• металу.

Керамічні труби для каналізації

Вироби з цього матеріалу коштують дорого. Через це керамічні труби дуже рідко використовують для приватної каналізації.

Перевагою таких систем є стійкість до агресивних середовищ. Тому в основному їх застосовують на виробництві, пов'язаному з хімікатами.

Керамічні труби коштують недешево, проте мають високу стійкість до агресивних середовищ.

Труби з полімерних матеріалів

Найчастіше заміна труб каналізації у квартирі проводиться із застосуванням полімерних виробів. Їх гладка поверхняне дає утворюватися засміченням і не заростає з часом. Вони бувають двох видів та виготовляються з поліпропілену або полівінілхлориду.

Поліпропілен PP

. Найбільш оптимальний матеріалдля прокладання внутрішньої каналізації. Такі труби легко монтувати. Вони стійкі до високих температур та довговічні.

Поліпропіленові труби довговічні і мають хорошу опір високим температурам

Полівінілхлорид PVC

. Надає виробам достатньої міцності та стійкості до ультрафіолету. Однак труби з полівінілхлориду при горінні та нагріванні виділяють шкідливі речовини. До того ж, вони нестійкі до дії агресивних середовищ. Однак, цілком підходять для заміни каналізації у квартирі.

Труби з ПВХ довговічні, стійкі до ультрафіолету, але виділяють шкідливі речовини під час нагрівання.

Металевий трубопровід

Як матеріал для виробництва металевих трубвикористовують сталь та чавун. Низька ціна виробів із сталі, міцність та стійкість до високих температур дозволяють використовувати їх для транспортування промислових відходів у нафтохімічній промисловості. Однак через великої вагиі схильності до корозії для встановлення в квартирі вони не годяться.

Чавунні труби для каналізації стійкі до агресивних середовищ, але коштують недешево

Чавунні труби коштують дорожче за сталеві, проте їх стійкість до корозії набагато вища. Використання таких виробів для прокладання каналізації у квартирі цілком можливе. Тільки якщо вас не бентежить зниження з часом прохідності труб, складність установки через вагу виробу та необхідність спеціального обладнання для монтажу. Натомість чавунні труби мають високу міцність та довгий термін служби.

Як з'єднують каналізаційні труби?

• • • За допомогою гумової муфти. Таке з'єднання найбільше підходить для чавунних труб.

Пластикові труби для каналізації з'єднують

розтрубним способом

. При цьому методі кінець труби вставляється в розширену частину (розруб) інший. Для герметизації з'єднання використовують гумовий ущільнювач або кільце.

З'єднуючи труби розтрубним способом, не забувайте використовувати гумовий ущільнювач

Щоб відрізати пластикову трубу, можна скористатися ножівкою. Після чого для полегшення монтажу із краю труби знімається фаска. Якщо цього не зробити, можна пошкодити манжету ущільнювача.

Підготовка до процесу заміни

Перед початком усіх робіт має бути складена схема каналізації у квартирі, яка допоможе визначити кількість труб та додаткових елементів. При її складанні враховуються всі сантехнічні прилади, місця та способи підключення їх до каналізаційної труби.

Врахуйте, що робити поворот магістралі на 90 ° не варто.

Відповідно, схеми визначають, які матеріали знадобляться для проведення робіт. Крім труб з розтрубом можуть знадобитися: перехідник між пластиком та чавуном, компенсаційний патрубок, ревізія, хрестовина, муфта, відвід, трійник.

Демонтаж старої чавунної каналізаційної системи

Жителям верхніх поверхів можна одразу приступати до демонтажу. А ось тим, у кого є сусіди згори, потрібно їх попередити про заплановані роботи, щоб вони якийсь час не користувалися каналізацією. Буде набагато краще, якщо основний стояк замінять у всіх квартирах одночасно. Якщо більше ніхто не погодиться міняти трубу, доведеться випилювати тільки свою частину стояка.

Робиться це дуже акуратно, щоб не пошкодити труби, що йдуть до сусідів. Зберігати старі іржаві труби немає потреби, тому їх можна розпилювати у зручному місці. Перед тим, як це робити, потрібно від'єднати всі сантехнічні прилади, щоб не зруйнувати їх. Потім розбираються короткі ділянки, після чого приступають до найскладнішого процесу – демонтаж стояка.

Для цього потрібно посередині стояка за допомогою труборіза або болгарки зробити два надпилі на відстані 15 см і під невеликим кутом один до одного.

Дорізати трубу одразу до кінця небажано. Інакше верхня частинастояка може защемити диск болгарки

Робити надпили потрібно під невеликим кутом, щоб потім можна було вирізати ділянку труби

Потім потрібно дуже акуратно, щоб нічого не впало в каналізацію, видалити вирізаний шматок з труби. Тепер залишається два шматки стояка: один звисає зі стелі, а другий стирчить із нижнього трійника. Спочатку відрізається верхній шматок, але з урахуванням висоти фасонної деталі, яку потім надягатимете на залишок стояка, що стирчить зі стелі.

Щоб відрізати трубу строго перпендикулярно до її осі, потрібно наклеїти спочатку скотч по лінії розрізу

Потім видаляють нижній шматок стояка. Якщо його можна розкачати, то потрібно акуратно розгойдувати і тягнути догори доки труба не вийде з трійника. Якщо труба сидить міцно, спочатку необхідно розчистити шов між стояком і трійником. А потім знову спробувати розгойдати. Якщо ці дії не призведуть до бажаного, доведеться відпилювати трійник, відступивши на пару сантиметрів від розтруба. А потім за допомогою спеціального клину вийняти залишок трійника по шматочках.

Під час демонтажу стояка слідкуйте, щоб у каналізацію не потрапляли шматки труби. Найкраще закрити отвір ганчіркою

Монтаж нового каналізаційного стояка

Отже, влаштування каналізації в квартирі починається з установки стояка. Насамперед з'єднують трійник зі шматком сусідської труби, що стирчить знизу. Якщо їхній діаметр різний, використовують манжету. Потім визначають довжину труби та обрізають. Після цього необхідно зробити примірку всіх складових стояка. Для цього надягають трубу до упору компенсатор.

Після монтажу системи, каналізація в квартирі своїми руками змонтована, має бути випробувана

Потім вставляють конструкцію, що вийшла, в нижній трійник. Після чого з'єднують верх труби зі шматком чавунної труби, що стирчить зі стелі.

Примірювальне встановлення стояка проводиться без прокладок.

Провести розмітку кріплень і закріпити верхній та нижній хомути. Потім все розуміється і ставиться на місце вже з гумовими прокладками.

Застосування рідкого миладля змащування торців каналізаційних труб під час монтажу, полегшує складання.

Правила внутрішнього розведення

Здійснюється розведення каналізації у квартирі, починаючи від стояка відповідно до складеної схеми. Після цього приєднуються сантехнічні прилади. Щоб не допускати внутрішньої напруги, використовують не тільки жорстке, але і плаваюче кріплення. В чому різниця? Жорстке кріплення не дає трубі зміщуватися. Його виконують за допомогою пластикових кріплень або хомута із ущільнювачем на болтах. Плаваюче кріплення допускає лише поздовжнє зміщення. Виконують його тим самим способом, тільки без ущільнювача.

Для монтажу унітазу скористайтесь спеціальною гофрованою трубою

Проведення подібних робіт ґрунтується на певних правилах:

• Щоб уникнути протікання каналізаційної магістралі, розтруби встановлюються назустріч руху стоків.
• Фасонні деталі не підлягають укороченню та будь-якій зміні форми.
• Ухил каналізаційної магістралі виробляється у бік стояка.
• Перехід стояка в трубу, що відводить, не повинен йти під прямим кутом.
• До унітазу підводять трубу діаметром 11см., до решти сантехнічних приладів – 0,5 см.

Приклад того, як провести каналізацію у квартирі, подивіться на відео:

Після монтажу системи, каналізація в квартирі своїми руками змонтована, має бути випробувана. Слід перевірити всі з'єднання течі. Зазвичай, якщо монтаж пластикових трубпроведено за правилами, з використанням ущільнювачів, дефектів не виявляється. Після перевірки можна споруджувати каркас для маскування каналізаційних труб. І монтувати облицювальне покриття.

Ремонт та заміна каналізації у квартирі – складні технологічні процеси. Приступати до них слід після завершення підготовчих заходів. Роботи проводяться в лімітований час. У гуртожитках із великою кількістю людей перекриття доступу до спільного стояка не припустимо. Усі матеріали купуються заздалегідь.

Визначення кута нахилу труб

Особливість квартирної каналізаційної системиполягає в тому, що вона має беззаперечний характер. Стоки переміщаються до стояка за рахунок власної ваги та нахилу труб. Низовою відміткою є трійник входу до загального стояка. У типовій квартирі каналізаційні водийдуть від кухні через ванну та санвузол і зливаються на вході у стояк. Порядок розташування труб і місця їхнього з'єднання навіть в одному під'їзді можуть відрізнятися. Схема каналізації у квартирі індивідуальна. Без її детального вивчення проводити якісь роботи непродуктивно. Помилки у монтажі неминучі.

Головні питання, на які слід отримати відповіді, пов'язані з кутом нахилу труб, кількістю та формами їх згинів та стиків. Ухил повинен зберігати своє значення протягом усього водовідведення. Він розраховується під певний діаметр труби. При заміні старих водостоків облік перерізу нових виробів є обов'язковим. Формула розрахунку кута нахилу складна і під силу лише кваліфікованому інженерному складу. Тому слід використовувати готові табличні дані, наявні у відкритому доступі.

У квартирі визначення кута стоку має неабиякі труднощі. Обмежений простірзмушує проводити виміри на коротких ділянках. Оперування з малими числами може призвести до неприпустимих розбіжностей у підсумкових результатах. Це позначиться на ефект самостійного очищення труби. Він досяжний, якщо швидкість руху стоків та наповнюваність водопроводу мають оптимальні значення. І тут органіка повністю вимивається. Засори у каналізації практично не утворюються. При значеннях кута вище гранично допустимих норм, Швидкість рідких фракцій зростає. Наповнюваність труби зменшується. Тверді елементизалишаються в ній і згодом закупорюють водовод. При низькому ухилі відбувається зворотний ефект. Замулювання найчастіше відбувається в місцях згинів та стиків. У труб із шорсткою внутрішньою поверхнею (чавунні, поліетиленові) даний процес здійснюється швидше.

Деякі значення кутів нахилу каналізаційної труби наведено у таблиці 1.

У практичному плані самостійний монтажканалізації у квартирі передбачає прокладання труб двома методами: під ухилом 0,02 – 0,03 та вертикально.

Вертикальне встановлення використовується, якщо нормальний ухил не сприяє виведенню стоку на необхідну висоту розміщення сантехнічного вузла.

Пристрій каналізації у квартирі

У житлових приміщеннях, як правило, стабільний набір сантехнічних пристроїв. Це миття на кухні, ванна, раковина, унітаз, пральна машина. Іноді до них додаються посудомийна машина, душова, біде. Зустрічаються дві ванні, два туалети. Загальне розведення каналізації у квартирі носить типовий характер.

Установка водостоку проводиться з урахуванням того, що конструкція у фінальній частині врізається у стояк через трійник. Два відведення мають діаметр 50 мм, а один – 100 мм. Неможливі додаткові з'єднання. Буде порушено кут нахилу труби. Щоб виправити положення каналізація в квартирі має бути реконструйовано. Сантехнічні вироби доведеться піднімати на кілька сантиметрів. Для зручності користування ними – споруджувати подіуми.

Трійник у стояку займає нижню точку у квартирі. Під ним додаткові сполучні елементи врізати не вдасться. До основної 100 міліметрової труби підключають унітаз та біде. При суміщених санвузлах додається ванна або пральна машина. Наступна магістраль включає всі прилади та агрегати ванної кімнати, а третя – кухні.

При вирішенні питання, як провести каналізацію у квартирі, великих проблем із підключенням сантехнічних приладів не виникає. Зазвичай вони встановлюються досить великій висоті від каналізаційних труб і з'єднуються з ними вертикальними водостоками. У великих будинках, коли відстань від стояка до пристроїв велика, може виникнути необхідність їхнього підйому. Але великих труднощів цей момент не викликає, оскільки власники влаштовують багатоярусні кімнати. Деякі труднощі доставляють з'єднання з каналізацією посудомийних та пральних машин. Але за допомогою шлангів вони виводять стоки через іншу санітарну техніку.

Підключення водостічних приладів ведеться у зручних умовах. Серйозні труднощі виникають зі зміцненням стояка, без чого каналізація в квартирі своїми руками неможлива. Обов'язково посилюється верх стояка. Старі кріплення, якщо вони вже прослужили кілька років, мають бути замінені на нові. Від постійної вібрації у будинку вони розхитуються. Затягувати на них болти безглуздо. Вони іржавіють, утворюють великі зазори. Краще стояки зміцнювати сучаснішими стяжками. Вони запобігають вібраційним коливанням виробів і наділяють їх протишумовими властивостями. Нижня частинастояка зміцнюється якомога ближче до перекриття і навіть із деяким заходом до нього. У цьому випадку секція стояка, пов'язана з квартирою, меншою мірою залежатиме від недоробок сусіда знизу, який може не зміцнювати свій вузол. Правильно виконане кріплення стояка зведе до мінімуму загрозу аварії каналізації.

Стояки найкраще зміцнювати за межами стиків секції біля своєї квартири. Це буде гарантією того, що чужа секція не буде на заваді в майбутньому.

При роботі зі стояком слід враховувати, що зроблений із чавуну, він дуже крихкий. Зазнає корозії. Замінити її самостійно неможливо. Це буде порушення законодавства країни. Проведена профілактика продовжить термін його експлуатації. Але у разі пошкодження стояка – оплата ремонту за рахунок винуватця.

Облаштування каналізації у квартирі жодними документами не регламентується. Власник об'єкта вільний у виборі матеріалів. Проведений ремонт ніким не контролюється, якщо не заливається сусід знизу. Але й відповідальність за всі недоробки також лежить на ньому.

З огляду на це, потрібен відповідальний підхід до підбору матеріалу для каналізації. Звісно ж, у цій справі небажана економія фінансових коштів. Вони не такі великі в порівнянні з приватним будинком. Найкращим є варіант пластикових труб, особливо полімерних. Переважно антишумові продукти, Вони не тільки створюють комфортні умовидля проживання, але й мають високі якості міцності. Влаштований із двох труб, продукт має довгий термін експлуатації. Граничних термінів поки що не визначено. Правильно змонтований він не завдаватиме клопоту з каналізацією протягом тривалого часу.

Основна вимога – використовувати штатні кріпильні вироби.

та складні за конструкцією, важкі в монтажі. Але отриманий ефект компенсує усі фінансові та трудові витрати. Водовідведення з полімерних композиційних матеріалів легко встановлюються і демонтуються. Мають гладку внутрішню поверхню. Майже не створюють засмічення. Легко підбираються під будь-яку схему каналізації у квартирі. Сталеві труби складні для з'єднання з водостічні прилади. У полімерні вироби легко монтуються відгалуження для з'єднань. Для цього використовуються муфти. Вони виробляються з тих самих полімерних композитів.

Важливий момент ремонту каналізації – перевірка на протікання. Для цього каналізацію необхідно протестувати у режимі максимального навантаження. Ванна повністю заповнюється (до режиму переливу). Відкриваються всі крани холодної та гарячої води. Вся вода, зокрема з унітазу, спускається. Перевіряється, чи вона витекла. Особлива увага приділяється місцям стику. При виявленні недоліків вони усуваються. Стики повторно обробляються спеціальними засобами. Після їх висихання перевірочні заходи продовжуються. Якщо помилка сталася із вибором ухилу, то вся робота переробляється.

При вирішенні питання, як правильно зробити каналізацію у квартирі, власники повинні виходити з можливості виникнення складнощів із реалізацією задуму. Потрібно враховувати свої сили та здібності. Бажана консультація фахівця під час вибору ухилу водоводу. Це найбільш уразливе місце усієї конструкції. Помилки тут мають виключатися.

Втомилися від іржавих розлучень і потік у санвузлі та на кухні? Погані запахи змушують червоніти перед гостями? Хочеться нового, але без зайвих витрат на майстрів, що приходять? Тоді ця стаття є для вас.

Сантехніка викликали?

Послуги ліцензованої організації із грамотними фахівцями коштують дорого. Вас може не влаштувати їхній графік роботи. Та й не в звичці нашої людини поводитися з такими проблемами в організації. Майстрів ми зазвичай шукаємо через знайомих, за оголошеннями на під'їзді, а то й просто йдемо в компанію, що управляє, а там кого надішлють. А надісланий сантехнік або знайдений вами шабашник може виявитися не тим, на кого ви очікували. Людина може працювати в організації тому, що не любить контроль і не звикла дотримуватися певного графіка, у нього можуть бути свої уявлення про охайність і ввічливість. Та й про досвід цієї людини ми можемо лише здогадуватись.

І тут постає питання, а чи так вже складно виконати каналізацію в квартирі своїми руками. Якщо у вас є час, не боїтеся трохи забруднитись, не довіряєте шабашникам і звикли покладатися на свої сили, то ця стаття для вас. Для тих чий гасло по життю: «Якщо хочеш, щоб щось було зроблено добре, зроби це сам!»

Стратегія та тактика

Для охоплення найбільшого числастражденних розглянемо стандартний випадок. Ви живете в звичайній квартирі, у якій є санвузол та кухня з виконаною ще при будівництві будинку чавунною каналізацією.

Починати треба з планування. Тобто. потрібно собі вирішити де будуть розташовані прилади: компакт або інсталяція, умивальник, ванна або душова кабіна, раковина, пральна машина. Якщо прилади не змінюють свого розташування це вже хороша підмога. Можна прийняти повністю або частково схему монтажу каналізаційних труб, як вона була виконана будівельниками. Як правило, це стандартні рішення і вони працюють. Якщо ж ні, то теж нічого страшного головне дотримуватись основних принципів.

Отже, що ж повинен знати, той, хто зважився виконати домашню каналізацію своїми руками:

• Усі прилади, крім унітазу, слід підхоплювати трубами діаметром 50мм.
• Якщо прилад не має вбудованого гідрозатвору, його слід встановити. Інакше в квартиру через зливні отвори надходитимуть неприємні запахи із системи каналізації.
• Унітаз підключається до труби діаметром 110мм.
• Стояк у квартирі має бути діаметром 110мм.

Ділянки системи слід розділити на горизонтальні та вертикальні. Не слід прокладати протяжні ділянки по діагоналі. По-перше, від цього страждає естетика, по-друге, виробники трубопроводів цього не планували. Це потрібно, щоб стоки протікали рівномірно без поділу на фракції і трубопроводи залишалися чистими всередині.

Горизонтальні ділянки завжди прокладаються із ухилом до стояка. Розмір ухилу не слід приймати менше 3см і більше 8см на погонний метр.

Труби з'єднаються між собою через розтруби з гумовим кільцем ущільнювача. Розструб завжди повинен бути розташований на трубі, яка ближче до стояка за течією стоків. У крайніх випадках допускається ставити муфти.

Каналізаційні труби закріплюються до стін або стелі, вздовж яких вони проходять, за допомогою хомутів. Труби від приладів слід розташовувати якнайнижче біля підлоги. Для кріплення каналізаційних труб слід застосовувати у розтрубів металеві хомути з гумовою прокладкою, інші хомути можуть бути пластикові, що дасть можливість трубі переміщатися в осьовому напрямку для компенсації температурних розширень. Достатньо одного хомута на погонний метр, але не менше двох на ділянку. Зовсім короткі ділянки та фітинги тримаються в розтрубах та на кінцях прилеглих трубопроводів.

Ділянки трубопроводів поєднуються між собою фітингами. Їх існує безліч різновидів, але номенклатура у різних виробниківпереважно загальна. Щоб не було проблем зі збиранням та герметичністю всі трубопроводи та фітинги потрібно застосовувати від одного виробника. Якщо ви не знайдете хомутів того ж виробника, можна брати інші, які відповідають діаметру.

При плануванні монтажної схеми слід з принципу розумного мінімалізму. Слід уникати надмірної кількості елементів. Не варто намагатися споруджувати гідрозатвори із фітингів, якщо може бути застосований фабричний елемент. Зібраний з колін гідрозатвор може втрачати герметичність. Він не такий зручний для обслуговування (очищення). Трійники і хрестовини з косими висновками кращі ніж з прямими, вони менше розшаровують потік. У жодному разі не можна розміщувати трійник чи хрестовину з косим відведенням проти течії.

Для з'єднання з ділянками чавунного стояка, що залишилися, існують гумові манжети і пластикові перехідники. Так як обрізки та розтруби на тридцятирічному чавуні рідко мають правильну геометричну формуі структуру поверхні, необхідно також закладати по примиканням сантехнічний герметик.

Не менш важливо вибрати місця врізання в каналізацію. Оптимальний варіант- Це коли всі мешканці квартир по одному стояку змінюють труби одночасно. Виходить чисто, акуратно, надійно. Але реалії такі, що наявність бажання і можливостей це здійснити приходить до різних людей різний час. Тому розглянемо інші варіанти. Допустимо, вам пощастило сусіди знизу та зверху або одні з них погодилися на розміщення стику у їхній квартирі. Що дає. У вас в квартирі не залишиться шматків чорної чавунної каракатиці, ймовірність протікання у вас мінімальна. І головне, після такої заміни можна сміливо приступати до оздоблювальним роботамКоли сусіди надумають міняти труби у себе, лізти у вашу квартиру їм уже не доведеться. Але буває і інакше, ніхто вас нікуди не пускає. Що ж нічого страшного, менше роботи, не знадобиться виймати чавунину з перекриття і потім закладати отвори в підлозі та стелі. Яка, а радість. Головне не втрачати оптимізм та чітко йти до поставленої мети.

Ще один важливий момент для мешканців верхніх поверхів. Але спочатку трохи передісторії. Коли ви або той, хто живе нижче, зливає воду в унітазі, в систему потрапляє хороша порція стоків, яка, заповнюючи собою весь переріз труби, прагне вниз. Ця маса води, переміщаючись у трубі, створює за собою розрядження, яке витягає з усіх навколишніх сифонів воду з звуком, що сербає. Але не переживайте, щоб цього не відбувалося розумними людьми, придумані два типи пристроїв. Перше, фанова труба, Продовжує собою стояк і виходить через перекриття на горище або на дах і зрівнює тиск в системі з атмосферним. Друге, повітряний клапан, застосовується, коли пристрій фанової труби небажаний з технічних чи естетичних причин. Він встановлюється у верхній частині системи, наприклад, на основну хрестовину та впускає повітря в систему при зниженні тиску, але не дає газам із системи вийти назовні. Невелика тонкість. Як кажуть, чобіт у бою надійніший, так і фанова труба надійніша за клапан. Ломатися в ній нема чого.

Так ось ти який…

Тепер, коли ми з'ясували основні моменти, варто розглянути, з чим нам доведеться працювати своїми при ремонті каналізації руками.

	Труба каналізаційна внутрішніх робіт. Буває наступних діаметрів у міліметрах 32, 40, 50, 110. Довжини різні, від 200мм до 4000мм. Повторюся, що ходові діаметри 50мм та 110мм
	Коліно чи відведення. Як і всі наступні фітинги, відповідають диметрам трубопроводів, з якими застосовуються. Застосовуються з різними кутами відведення: 90, 67, 45, 30, 20, 15. Загалом вибір є.
	Трійники прямий та косий. Діаметр бічного врізання може бути меншого номіналу, ніж прямій частині. Кут косого трійника 45 º.
	Перехід чи редукція. Служить для з'єднання різних діаметрів.
	Перехід із чавуну на пластик. Багато застосовують його також для підключення унітазу.
	Перехід із пластику на чавун. Застосовується, коли залишилася ділянка чавунної каналізації з розтрубом.
	Заглушка. Встановлюється, наприклад, торець трійника, який застосований замість коліна, для періодичного очищення ділянки. Або замість приладів, які ще не встановлені.
	Теж, що й трійник, але з двома входами. Буває одноплощинна або двоплощинна. Як і трійник може мати косі входи, різні діаметри входів.
	Поєднує ділянки труб без розтрубів.
	Ревізія. Варто встановити її на стояку. Через кришку, що відгвинчується, можна буде вилучити втрачену сусідами ганчірку для підлоги або інші сторонні предмети без повного розбирання системи.
	Відведення для унітазу. Стандартний перехідник від компакта на трубу діаметром 110мм. Випускається для різних типіввипусків на унітазі Для прямого, косого, вертикального.
	Ексцентрик для унітазу. Теж, що й відведення, але з можливістю спростити позиціонування приладу щодо приймальної труби. Але неможливо змінити площину сполучення, т.к. повторює напрямок випуску унітазу. При великому ексцентриситеті часто незамінний при необхідності встановити унітаз ближче до стояка. Недолік – звужує перетин у більшості виконань.
	Гофр для унітазу. Ще один спосіб з'єднати унітаз із приймальною трубою. Найпростіше позиціонування, але й звужений перетин. Плюс недоліки негладкої поверхні: шансів зарости у неї більше.
	Сифон для раковини з гофрою. Легко розуміється, чиститься. Перевагу слід віддавати виробам, які вставляють у приймальну трубу діаметром 50мм без гумки. Моделі для раковини, ванни, душової кабіни відрізняються лише виконанням переливу та довжиною кріпильного болта.
	Хомут для труб зі шпилькою та дюбелем. Пробурили, забили та закріпили. Все просто.
	Мастило силіконове для з'єднання каналізаційних труб. чудово спрощує життя сантехніка. Без неї з'єднувати елементи набагато складніше. Якщо не знайдете, то можна мильним розчином, але ефект, звісно, ​​не той.
	Повітряний клапан. Бореться з розрядження після змиву води з бачка унітазу.
	Манжета гумова перехідна. Дозволяє підключати шланг скидання пральної машини або гофри сифонів без хвостовика на 50мм.

Перш ніж йти до магазину, замалюйте схему на папері. Краще у кількох варіантах. Виберіть оптимальний. Випишіть всі необхідні елементи та кріплення. Невеликий запас не завадить. Дуже неприємно, коли у розпал роботи чогось не вистачає. Цей етап не менш відповідальний, ніж сам монтаж.

Нус, приступимо!

Все продумано, закуплено, ви сповнені бажання та настрою здійснити монтаж пластикової каналізаціїсвоїми руками, вибрали погожий суботній день, відправили дружину з дітьми до мами і тут з подивом виявляєте, що стара чавунна каналізація та сантехнічні прилади нікуди не поділися. Що ж доведеться зайнятися їхнім демонтажем.

Незамінними помічниками в цій справі виявляться маленька болгарка для обрізки труб і кріплення, потужний цвяходер, молоток, зубило, викрутки і підручна дрібниця, про яку пізніше.

На цьому етапі можна не церемонитися. Ламати не будувати. Розбираємо стару системуна елементи зручні для винесення з квартири аж до стояка.

Якщо ваш випадок передбачає врізання в загальний стояк, а не його заміну, то готуйтеся до відповідального етапу роботи. Вирізаємо в середині стояка ділянку та кріплення. Далі можливі варіанти.

Варіант перший, добрий. Сусіди вже змінювали каналізацію і вам просто потрібно підключитися до пластикових трубопроводів звичайним способом. Обережно від'єднуємо залишки труби від пластику. Демонтаж закінчено.

Варіант другий, нормальний. Труби знизу та зверху чавунні, але є елемент везіння. Під стелею або у сусідів під головною хрестовиною (якщо вас пустили) є стик. Тоді можна розбити, розхитати ваш верхній розтруб та вийняти трубу. Залишиться заводський круглий хвостовик, з яким можна далі працювати. У нижній частині все набагато складніше. Справа в тому, що необхідно обов'язково зберегти прийомний розтруб або після вашої головної хрестовини або найближчий розтруб у сусідів з верху (якщо вас впустили). Це зазвичай справа не проста. У Радянському Союзі карбували на совість. Тут то і знадобиться будь-яка підручна дрібниця. В'язальні спиці, шило, уламки ножівки, може навіть знадобитися випалювання. Завдання одне акуратно розколупати і розхитати хвостовик, щоб потім витягти його з розтруба, не пошкодивши останній. Будьте ніжним, але наполегливим і все вийде. Постукування, похитування, колупання і т.д. Якщо доведеться бити хвостовик, не упустіть уламки в стояк.

Варіант третій, звичайний. Вгорі просто гладкий стояк без ознак розтруба, що залишився у перекритті. Маленькою болгаркою вирізаємо елементи з відривом щонайменше 10см від стелі. Можливо, доведеться допилювати полотном. Кріпіться. На виході має бути рівний зріз перпендикулярний до осі труби. Операції знизу аналогічні до попереднього варіанту. Таке життя.

Вільний нижній розтруб накриваємо мокрою ганчіркою і поліетиленовим пакетомі охоплюємо гумкою, так працювати буде приємніше. Виносимо залишки від уламків. Наводимо лад.

Починати треба зі стояка, взагалі каналізація завжди монтується від нижньої точки.

У нижній розтруб вставляємо перехідник із пластику на чавун, попередньо добре змастивши його герметиком, у нього ділянку 110-ої труби до головної хрестовини і, нарешті, саму хрестовину. Розмічаємо вісь стояка на стіні олівцем і забурюємо та прикручуємо приймальну частину 110-х хомутів. Потім встановлюємо ревізію та ділянку труби з перехідником з чавуну на пластик. Чавунний хвостовик попередньо також потрібно очистити та змастити герметиком. Перехідник чавун-пластик із гумовою манжетою має достатню глибину, щоб насунути його на хвостовик, а потім припустити в розтруб ревізії. Закріплюємо готовий стояк у відповідь частиною хомутів.

Далі нам знадобиться будівельний рівень. Розмічаємо на стінах осі майбутньої системи відповідно до необхідних ухилів.
Виконуємо попереднє складання майбутніх вузлів та ділянок. При складанні не забуваємо вставляти гумові кільця ущільнювачів в розтруби і змащувати їх силіконовим мастилом або мильним розчином.

Якщо необхідно робити отвори та штроби, прикладаємо підзібрані елементи та обводимо контури. Це допоможе не чинити зайвих руйнувань.

Розмічаємо місця буріння під дюбелі хомутів. Кріпимо і збираємо свою систему.

Перед встановленням приладів краще встановити заглушки.

Тепер апофеоз. Встановлюємо попередньо зібраний унітаз за допомогою спеціальних відводів, ексцентриків, гофр чи перехідника чавун-пластик, якщо спеціальні елементи придбати не вдалося. Добре змастити гумові елементи герметиком, т.к. не всякий хвостовик унітазу має правильну форму.

Установку приладів можна проводити неспішно в міру підведення води та виконання оздоблювальних робіт.

Божевільності хоробрих співаємо ми пісню

Сподіваюся, що час, проведений за прочитанням даного матеріалуне витрачено дарма і у вашому житті також буде місце подвигу. Тепер ви можете дивитися на своїх знайомих, які наймали сантехніка з легким почуттям внутрішньої переваги. А ваша друга половина повинна по-новому подивитися на свого судженого, адже не у кожної жінки чоловік - майстер.

Найчастіше в процесі ремонту квартири роблять не лише нове оздобленнястін, підлог та стель, а й перенесення сантехнічних приладів – раковин, ванної, умивальників або душових кабін. А це у свою чергу призводить до перекладки внутрішньоквартирної каналізації, зміни конфігурації мережі, заміни елементів, з яких змонтована каналізація.

Оскільки далеко не завжди перед цим виконується проект спеціалістами проектної організації. Тому перенесення мереж може призвести до порушення чинних норм санітарних і будівельних норм, які пред'являються до пристрою каналізації.

Щоб цього не допустити, слід дотримуватися рекомендацій, викладених у СНіПі.

Давайте у цій статті дізнаємося, як зробити каналізацію у квартирі, щоб забезпечити відведення стічних вод від санітарно-технічних приладів та не порушити чинні норми.

Принципи пристрою каналізації

Головною умовою надійної роботи будь-якої каналізаційної мережі є правильно підібраний діаметр та ухил трубопроводів. Здавалося б – чого простіше? Взяв труби якомога більше, от і всі справи. Але це не зовсім правильно.

Щоб стічні води разом із домішками забруднень, що містяться в них, вільно переміщалися по трубах, слід вибирати правильний ухил. Ухил безпосередньо пов'язаний із діаметром труби. А діаметр труби диктується витратою стічних вод.

Якщо вибраний діаметр каналізації виявиться більше необхідного, не дотримуватиметься вимога до наповнення трубопроводу та незамулюючої швидкості руху стоків, що може з часом призвести до появи мулистих відкладень усередині труби, які спричиняють подальше утворення засмічення.

У свою чергу діаметр менш необхідного може призводити до того, що вода просто не встигатиме йти, оскільки труба не зможе пропустити необхідний об'єм води.

Заповнюваність труб водою при діаметрі до 200 мм має становити приблизно 0,6. Заповнюваність визначається як відношення висоти рідини до діаметра труби (h/d):

Діаметри та ухили каналізації

Щоб не ламати голову щоразу при підключенні кожної раковини або ванни, вирішили, що для прокладання внутрішньобудинкової каналізації достатньо використовувати певні діаметри та ухили, які гарантовано забезпечать усі вимоги до каналізації – її ухил та діаметру.

Ці діаметри та ухили безпосередньо залежать від типу сантехоустаткування, яке підключається до каналізаційної мережі та секундних витрат від них. Всі ці витрати можна знайти у таблиці А.1 додатка А СП 30.13330.2012 «Внутрішній водопровід та каналізація будівель».

Так, найбільша секундна витрата, яку повинні вміти пропускати каналізаційні труби в житловому будинку, дорівнює приблизно 1,6 л/с. Саме з такою витратою рухаються стоки, коли ви спускаєте воду в унітазі. Для пропуску такої витрати використовують труби внутрішнім діаметром 100 мм.

Від раковин, умивальників та душових кабін витрати значно менші і для їхнього відведення, як правило, цілком достатньо труб діаметром 40-50 мм.

Загалом, для прокладання каналізації у квартирі, можна використовувати ухили та діаметри, наведені в таблиці нижче:

Тип приладу	Діаметр підключення	Ухил
		Номінальний	Мінімальний
Раковина
Пісуар, умивальник, ванна

Ухил 0,02 означає, що при прокладанні на кожні 100 см своєї довжини труба опускатиметься на 2 см. А при ухилі 0,035 – на кожен метр труби опуск становитиме 3,5 см.

Дотримуючись цих діаметрів та ухилів, ви точно не помилитеся.

Взагалі іноді зручно користуватися мінімальними ухилами, які визначити дуже просто. Для цього достатньо розділити один на внутрішній діаметр труби в міліметрах. У такий спосіб можна швидко навскидку прикинути, наскільки опуститься каналізаційна труба по ходу прокладки, щоб розуміти, з якої позначки починати укладання. Так, наприклад, труба діаметром 200 мм може бути укладена з мінімальним ухилом 1/200 = 0,005.

Відео, як прокласти каналізацію з потрібним ухилом, ви можете подивитись нижче:

Вимоги до прокладання каналізації

Вище вже було сказано, що кожна ділянка каналізаційних труб повинна забезпечувати пропуск потрібних витрат і мати певний ухил. Але є ще деякі вимоги до прокладання каналізації, які потрібно знати, перш ніж приступати до її проекту.

Одне з головних правил (п.8.2.2. СП 30.13330.2012) свідчить про наступне:
«Дільниці каналізаційної мережі слід прокладати прямолінійно. Зміна напряму прокладки провадиться за допомогою спеціальних сполучних деталей».

Тобто, не можна взяти і зігнути, наприклад, полімерну трубу, просто нагріваючи її пальником. Усі зміни напрямку прокладки повинні виконуватися з використанням відводів, напіввідводів, трійників, хрестовин.

Ще одне правило (п.8.2.5. СП 30.13330.2012) говорить нам про те, що:
«Двостороннє приєднання відвідних труб від ванн до одного стояка на одній позначці допускається лише із застосуванням косих хрестовин. Приєднувати санітарні прилади, розташовані в різних квартирахна одному поверсі до одного трубопроводу не допускається».

Тобто, кажучи іншими словами, ви можете приєднати відвідні труби від приладів на кухні і від сантехобладнання ванної до одного стояка, але для цього вам потрібно обов'язково використовувати косу хрестовину. Пряма хрестовина тут не підійде.

А ось приєднати до одного стояка сантехприлади, які розташовані в різних квартирах, вже не вийде. І справді - раптом станеться затор, потрібно буде швидко вжити заходів для прочистки, а потрапити до місця засмічення не вийде, тому що господар квартири просто кудись пішов.

Крім цих вимог під час проектування внутрішньоквартирної каналізації слід враховувати такі правила:

1. Каналізацію дозволяється прокладати відкрито у підпіллях, технічних поверхах, а також у спеціальних приміщеннях для прокладання інженерних мереж. В інших випадках труби каналізації потрібно прокладати приховано в спеціальних приставних коробах (наприклад, в коробах з гіпсокартону), у підшивних стелях, під плінтусом у підлозі, спеціальних шахтах і борознах.
2. Для забезпечення пожежної безпеки СНиП наказує прокладання каналізаційних труб з полімерних матеріалівприховано за конструкціями, рівень горючості яких не нижчий від Г2.
3. Проходи каналізаційних стояків через міжповерхові перекриттяповинен виконуватися із закладенням цементним розчином на всю товщину перекриття, а над перекриттям – на висоту 8-10 см.

Здається, що тут питань виникнути не повинно, оскільки кожна з вимог цілком розумна і спрямована на забезпечення норм санітарної та пожежної безпеки у приміщеннях.

Трохи нижче ви можете подивитися відео, як зробити короб для труб у ванній та облицьовувати його плиткою:

Де не можна прокладати каналізацію у житловому приміщенні?

Відповідно до діючих норм СНиП прокладання каналізації не допускається під стелею, в стінах і в підлозі житлових кімнатах, кухнях та спальних приміщеннях. Тому перед монтажем каналізації у квартирі слід переконатися, що схема розведення виключає місця проходу мережі, заборонені для її влаштування.

Як правило, при розведенні каналізації у квартирі ця вимога порушується вкрай рідко. І насправді – кому на думку може спасти прокласти каналізацію під стелею у спальні чи у вітальні?

Але ось, якщо ви володієте власним будинкомДля дотримання цього правила слід заздалегідь ще на стадії архітектурного проекту планування розташувати приміщення так, щоб кімнати знаходилися над кімнатами, а санвузли та ванни – над санвузлами та ванними кімнатами.

Випуски каналізації житлових та громадських приміщень

Якщо в одному будинку розташовуються і житлові квартири та приміщення громадського призначення (пошта, магазин тощо), випуски каналізації для них обов'язково влаштовуються окремими.

На підприємствах приєднувати виробничу каналізацію, що транспортує стічні води, що містять горючі та легкозаймисті рідини, до мережі побутової каналізації та водостоків не допускається.

Але це правило вам навряд чи стане в нагоді при перекладанні труб усередині свого будинку. Однак ця вимога дуже актуальна там, де зливаються горючі рідини. Крім того, з цієї вимоги випливає заборона на злив в унітаз різних розчинників (ацетону, бензину тощо) під час ремонту

Де встановлюються ревізії та прочищення на каналізації?

Засмічення каналізації в процесі її експлуатації справа не така рідкісна і тому для можливості швидкого очищення на внутрішній каналізаційній мережі передбачається встановлення спеціальних елементів - очищення і ревізій.

Ревізія відрізняється від прочищення тим, що встановлюється на каналізаційному стояку, а прочищення на горизонтальній ділянці відвідного трубопроводу. Вони є невеликими люками безпосередньо на каналізаційній трубі, що закриваються кришкою, що утримується за допомогою болтів (на чавунних трубах) або на різьбленні (на пластикових трубопроводах).

Якщо станеться засмічення, сантехніку потрібно буде для прочистки розкрити ревізію або прочистку та зруйнувати його сантехнічним тросом:

Ставляться ревізії та прочищення не навмання, а в строго певних місцях. Місця встановлення прочисток та ревізій перераховані у п.8.2.23. СП 30.13330.2012:

• на стояках за відсутності на них відступів - у нижньому та верхньому поверхах, а за наявності відступів - також і у вищерозташованих над відступами поверхах;
• у житлових будинках висотою 5 поверхів і більше - не рідше ніж через три поверхи;
• на початку ділянок (по руху стоків) відвідних труб при числі приладів, що приєднуються 3 і більше, під якими немає пристроїв для прочищення;
• на поворотах мережі - при зміні напряму руху стоків, якщо ділянки трубопроводу неможливо прочистити через інші ділянки;
• у прохідних тунелях.

Як бачите, місця встановлення прочисток і ревізій дозволяють використовувати для прочистки сантехнічний трос невеликої довжини, розташовуючись у безпосередній близькості від місць можливого засмічення – перед поворотами та відступами.

Відстань між ревізіями та прочистками на каналізації визначається за Таблицею 4 СП 30.13330.2012:

Відстань між ревізіями та прочистками в залежності від виду стічних вод, м				Вид прочищення пристрою
Діаметр трубопроводу, мм	Виробничі незабруднені та водостоки	Побутові та виробничі, близькі до них	Виробничі, що містять велика кількістьзавислих речовин
				Прочищення
				Прочищення
200 і більше

Ревізії та прочищення встановлюють так, щоб до них був зручний доступ. Якщо мережа прокладається під стелею, то прочистка повинна виводитися на поверх, а якщо мережа йде під підлогою - люк ревізії влаштовується в невеликому заглибленні в підлозі, що закривається кришкою (люком).

Установка люків для обслуговування каналізації

Для того щоб забезпечити доступ до каналізації для її обслуговування, у певних місцях слід передбачати встановлення лючків, що дозволяють дістатися до прочисток та ревізій у разі потреби (п.8.2.13. СП 30.13330.2012). Розмір люка повинен бути не більше 0,1 м.кв.

Встановлення сантехприладів у підвалі

У деяких випадках може виникнути необхідність встановлення раковини або іншого санітарно-технічного приладу у підвалі або цокольному поверсі. При цьому борт сантехприладу виявляється нижче горловини люка каналізаційного колодязя і у разі його підтоплення підвал може виявитися залитий нечистотами.

Щоб цього не трапилося, такі сантехприлади приєднують до окремої системи каналізації, не з'єднаної з каналізацією приміщень, а на випуску встановлюється автоматизована запірна арматура, яка у разі підтоплення перекриває випуск, запобігаючи потраплянню в нього стічних вод із зовнішньої мережі та затоплення підвалу.

Замість засувки з електроприводом можна поставити насос, який включатиметься при користуванні водою, та перекачувати стоки на більш високу позначку, як показано на малюнку нижче:

Довжина каналізаційного випуску до першої криниці

Якщо у вас свій будинок, слід знати, що максимальна відстань від прочищення до осі першого по ходу руху стічних вод колодязя зовнішньої каналізаційної мережі регламентується значеннями, наведеними в Таблиці 5 СП 30.13330.2012:

Навіщо потрібний гідрозатвор?

Щоб сморід з каналізаційної мережі не проникав усередину наших квартир, інженери придумали дуже просте, але дуже ефективне рішення – всі сантехприлади до каналізації підключати через гідрозатвор.

Гідрозатвор – це вигин труби, що відводить стік від сантехприладу, у вигляді латинської літери S. Як виглядає гідрозатвор у розрізі, ви можете подивитися на малюнку нижче:

Пристрій гідрозатвору до геніальності. Після спускання води в ньому залишається невелика кількість рідини, яка надійно перекриває трубу, не дозволяючи через неї просочуватися запахам з каналізації.

Однак у деяких випадках гідрозатвор може не врятувати від попадання неприємних ароматів до приміщення. Як правило, це трапляється у двох випадках:

• вода в гідрозатворі висохла і повітря з каналізації стало вільно проникати у приміщення;
• стався зрив гідрозатвору.

З першим випадком все ясно - якщо довго не користуватися сантехприладом, вода, що знаходиться в гідрозатворі, просто висихає, відкриваючи прохід. неприємним запахам. Тому, якщо ви плануєте кудись поїхати на тривалий час, підстрахуватися від пересихання можна, наливши в унітаз чи раковину рослинного масла, яке не дасть воді випаровуватися та оберігає від пересихання водяної пробки.

У другому випадку дещо складніше. Зрив гідрозатвору може відбуватися через те, що при русі стояком великої маси води слідом за нею утворюється вакуум, який може стати причиною зриву. Вода із гідрозатвору просто буде висмоктана цим вакуумом.