ElenaRudenkaya (експерт Builderclub)

Доброго дня, землячка.

Почну по порядку відповідати на запитання:

1. Можна робити підлоги по ґрунту. Промерзання всередині будинку не може бути. Ви звичайно не вказуєте параметри фундаменту і плани не прикладаєте, але можу і так би мовити, що промерзання там точно не буде. Підлоги ж знаходяться всередині будівлі. Навіть у підвалі під будинком буде плюсова температура. Але звичайно підлогу та цоколь утеплювати потрібно буде за всіма правилами, щоб не було тепловтрат. Зробити потрібно і гідроізоляцію підлоги по ґрунту. Робіть заради Бога такий рівень статі, як Вам потрібен, тут немає протипоказань.

2. В ідеалі всі ці підсипки робити піском, тому що він практично не дає усадки, якщо утрамбований. Якщо ґрунт уже спресувався і ломом відламується, то Вам достатньо пройти його ручним трамбуванням зверху, не перекопувати ж заново. Якщо цей грунт глина, то добре було б вбити в глину великий щебінь, саме вбити і вийде глинобитна основа під підлогу. Це дуже щільна основа та хороша підготовкапід стяжку. Будь-які шари ґрунту або підсипки зазвичай трамбують кожні 10 см. Оскільки Ви вже насипали, то тепер трамбуйте просто зверху. І Ви ж не вказуєте, якої товщини шар лежить не трамбований. Уточніть цей момент? Замлі можна відсипати велику товщину, але під саму стяжку краще все-таки підсипати піску або щебеню, зробити так би мовити, підготовку. Знову ж таки, була б хороша фотографіяцієї засипки грунтом, можна було б щось точніше сказати. Але за Вашими словами, я розумію, що там швидше за все глина. Який ґрунт відкопували хоч?

Фото ручного трамбування:

3. Я б Вам рекомендувала зробити підсипку 5-10 см. По-перше, це вирівняє всі нерівності та ями. По-друге, це непогано для бетонної чорнової стяжки, Вам незручно заливатиме стяжку по землі і вібруватиме її. А якщо буде невеликий прошарок, то сміливо можна вібрувати віброрейкою. Але цей шар зовсім необов'язковий, бажано відсипати пісок. Дивіться самі. Поліетиленова плівка потрібна товста та бажано в 2 шари (Плівка технічна поліетиленовий рукав вторинний ПВД (1500х120мкн х100м)). Подивіться на пром.юа, я її там бачила. Можна використовувати старий руберойд або толь. Робити нахльост на стіну бажано не більше 10 см, там же ще буде нахльост від гідроізоляції (руберойду). Коли застеляєте теж робиться нахльостування шарів 5 см і заклеюється скотчем. Закріплювати не варто, просто заливати поверх, вона прийметься так, як треба.

Після того, як основа підлоги буде підготовлена ​​для заливки стяжки, можна приступати до встановлення маяків. Маяки потрібні обов'язково як напрямні, якими вирівнюється горизонталь площини і поверхню стяжки. Якщо в чорновій можна ще якось без них, то при чистовій вони необхідні для підняття сітки від нижньої кромки і вирівнювання рівня підлоги.

4. Чорнова стяжка складається з бетону, тому що це несуча частина і вона виконує роль певної плити перекриття. Тому марки бетону вистачить М150. Для виготовлення бетону М150 використовується одна частина цементу, 3,5 частини піску, та 5,7 частин заповнювача (щебінь). Якщо ви самі збираєтеся готувати суміш, то вам необхідно закупити річкового піску (цементно-піщана стяжка ) та щебінь фракції 5-10 ( бетонна стяжка), а також цементу М300 або М400.

Шари статі будуть такі:

1. Підсипка, можна не робити, хоча піском я б рівняла.

2. Плівка щоб не витікало цементне молочко, вона частково затримує молочко, але цього досить звичайно для бетонування. Порвати вони не порвуть, це щільний поліетилен. Якщо навіть будуть невеликі дірочки, Ви ж його в 2 шари покладете.

3. Стяжка чорнова 7-10 см без армування з бетону М150. Сохне і набирає міцність протягом 7 днів на 70%, тобто після 7 днів можна ходити і проводити наступний етап роботи.

4. Гідроізоляція руберойд, бажано в 2 шари, тому що щебінь, що стирчить з бетону, може пошкодити 1 шар, а 2-х достатньо. Укладається шар гідроізоляції із заходом на стіну приблизно на 10 см. По всьому периметру підлоги на стіну закріплюється демпферна стрічка. Вона дозволить компенсувати теплове розширення підлоги під час нагрівання. У результаті можна буде обрізати надлишки гідроізоляції та демпферної стрічки. Це стосується 5-го питання.

5. Пінопласт або ЕППС завтовшки 50 мм, міцність 35 кг/куб.м. Його не фіксують, тільки проклеюють скотчем, щоб не рухався. В ідеалі це звичайно ЕППС із замками, але зазвичай він дорожчий за пінопласт. Просто він розкладається акурано по всій підлозі, а потім акуратно робиться чистова стяжка. Ходити ним можна, але теж дуже акуратно. На утеплювач кладете сітку армуючої.

6. Чистова стяжка з теплою підлогою та армуванням сіткою (у картах або рулонах) діаметром дроту 3-6 мм, з коміркою 100х100 мм, нахльостує 100 мм при розкочуванні. У Вашому випадку сітка кладеться прямо на підлогу і проводиться заливка проміжної тонкої стяжки, товщина якої становить 2-3 см. Необхідно, щоб тонка стяжка набрала необхідну міцність. На це потрібно від двох до п'яти днів (при кімнатній температурі). У цьому випадку демпферна стрічка не має сенсу, оскільки вона не працює з тонкими шарами стяжки. Ми її краще прокладемо у шар із гідроізолцією. До речі, замінити її може підкладка для ламінату нарізана смугами 5-8 см та приклеєна на двосторонній скотч.

Запитуйте. Може, щось пропустила.

відповісти

Але він не позбавлений низки недоліків. Якщо забути зробити в стрічковому фундаменті продухи (або неправильно розрахувати їх перетин), то згодом це може призвести до проблем. Через недостатню вентиляцію підпілля дерев'яні лаги покриваються грибком, пліснявою та згнивають. Надлишок вологи у цоколі також призводить до руйнування бетонних перекриттів підлоги першого поверху.

Щоб цього уникнути, можна замінити традиційні продухи на закрите підпілля, що вентилюється. Про це детально розповідається у статті «Чи потрібні в цоколі продухи» . Але є й інший варіант – відмовитись від підпілля та побудувати на базі стрічкового фундаменту підлогу на землі, як радять експерти FORUMHOUSE.

Підлоги по ґрунту: що цетаке

Ця конструкція є монолітною бетонною основою (стяжкою). Ось пристрій підлоги по ґрунту: стяжку заливають усередині периметра стрічкового фундаменту на добре утрамбований ґрунт, яким засипають пазухи фундаменту та шар утеплювача. Разом з бетонною основою може монтуватися система теплої підлоги. Ця конструкція акумулює тепло, тому добре підходить як елемент енергоефективного будинку.

Склад підлоги по ґрунту для житлового будинку.

Розрізняють такі варіанти підлог по грунту:

1. На підготовлену основу (добре ущільнений ґрунт) заливається плита перекриття, жорстко пов'язана з стрічковим фундаментом;
2. На підготовлену основу заливається плита перекриття, не пов'язана із стрічковим фундаментом, так звана «плаваюча» стяжка.

Розглянемо докладніше плюси та мінуси цих варіантів.

Mihail1974:

– Якщо залити «плаваючу» стяжку, то цим «розв'язується» конструкція стрічки та підлоги. Якщо виникне усадка, то конструкція стяжки підлоги по ґрунту «зіграє» незалежно від фундаменту, конструкції не з'являться тріщини, т.к. немає напруги. Це плюс. Але є і мінус – конструкція «живе своїм життям», окремою від решти всіх конструкцій.

Влаштування підлоги по землі.

При жорсткій конструкції вузол «фундамент/стяжка» працює як єдине ціле. Стяжка не дасть усадки, т.к. лежить на фундаменті. Але якщо грунт ущільнений недостатньо добре, через деякий час він може просісти, а стяжка повисне в повітрі. При великому навантаженні, якщо на стяжці стоять стіни, перегородки, опорні елементи, це може призвести до деформації основи, тріщин та втрати несучої здатності всієї конструкції підлоги по ґрунту.

Як зробити підлогу по ґрунту

Обидва варіанти стяжки мають як плюси, і мінуси. Якої якості будуть бетонні підлоги по насипному ґрунту багато в чому залежить від якості ущільнення насипного ґрунту і від того, наскільки правильною вийде конструкція.

Mihail1974:

– При заливанні «плаваючої» стяжки вузол «стінки фундаменту/стяжка» треба розв'язати, інакше може виникнути защемлення конструкції в рамці стрічки. Тобто. підлога всередині рамки стрічки має відносно вільно переміщатися, інакше втрачається весь зміст плаваючої стяжки.

Для цього між стяжкою та фундаментом (стіною) робиться демпфер із пружного матеріалу, що відновлює свою початкову форму після зняття навантаження – у цьому випадку доречно помістити ізолон завтовшки 8-10 мм. Це дозволить бетонній стяжці вільно «плавати» та компенсує її температурне розширення.

Найпоширеніша помилка – пов'язати всі вузли максимально жорстко. У результаті конструкціях з'являються підвищені навантаження. У разі плаваючої стяжки елементи «підлога» та «фундамент» працюють незалежно один від одного.

Підлога по ґрунту: пристрій.Базові принципи

Важливе правило: добре підготовлена ​​основа – запорука тривалого терміну служби всієї конструкції. Засипна основа (краще засипання підлоги по грунту - це пісок) необхідно проливати водою і ретельно трамбувати шарами по 10-15 см. Щоб добре доущільнити основу, застосовується заповнення щебеневим засипкою (щебінь під підлоги слід укласти великої фракції).

Завдяки засипці щебеню, при проходженні по ньому трамбування виникає локальний удар, в результаті відбувається глибинне доущільнення шарів ґрунту, що лежать на нижніх рівнях. На правильній методиці трамбування піску варто привернути увагу.

- У всіх інструкціях до вібропліт написано, що плита трамбує пісок на глибину в 20-30 см, але наскільки якісно ущільнюється цей шар, сумніваюся, що достатньо. Тому я вважаю, що для перестрахування краще трамбувати пісок шарами приблизно по 10 см.

• Розкидаємо пісок шаром 10-15 см;
• Проходимо піском віброплитою «насухо»;
• Проливаємо пісок водою із шланга. Потрібно робити це не струменем води, щоб не розбити шар, а через насадку-розпилювач;

Проливати водою потрібно так, щоб пісок був вологим, але й не перенасиченим вологою. Якщо кількість води буде занадто великою, то піщана основа практично не трамбується.

• Проходимо по зволоженому піску віброплитою 2 рази зі зміною орієнтації руху;
• Проливаємо пісок водою ще раз;
• Проходимо по зволоженому піску віброплитою ще 2-3 рази зі зміною орієнтації руху.

Яку гідроізоляцію покласти на підлогу по ґрунту

Після ретельної підготовки основи приступаємо до укладання гідропароізоляції, яка захистить конструкцію підлоги від вологи. Часто питають, чи треба перед укладанням цього шару робити підбетонку. Адже гідроізоляцію, що наплавляється або наклеюється, щоб уникнути її пошкодження, необхідно класти на рівну жорстку основу.

Підлоги по грунту універсальний спосібпристрої теплої та надійної основи в будинку. І робити їх можна за будь-якого рівня ґрунтових водта тип фундаменту. Єдине обмеження – будинок на палях. У цій статті ми докладно опишемо всі шари «пирога підлоги» і покажемо, як його організувати своїми руками.

Бетонні підлоги по ґрунту мають на увазі відсутність підвалів або зазорів для вентиляції в підпіллі.

За своєю суттю це багатошаровий пиріг. Де найнижчий шар – ґрунт, а найвищий – підлогове покриття. При цьому шари мають своє призначення та сувору послідовність.

Об'єктивних обмежень для організації підлоги по ґрунту немає. Високі ґрунтові води в цьому не завада. Єдине їх слабке місце– терміни виготовлення та фінансові витрати. Зате на такі підлоги можна ставити цегляні або блокові стіни, навіть важке обладнання.

Правильний «пиріг підлоги» по ґрунту

Класичний пиріг підлоги по ґрунту має на увазі наявність 9 шарів:

1. Підготовлена ​​глина;
2. Піщана подушка;
3. Щебінь;
4. Поліетиленова плівка;
5. Чорнове бетонування;
6. гідроізоляція;
7. Утеплювач;
8. Чистова стяжка;
9. Підлогове покриття.

Товщину кожного шару ми навмисно не позначили, щоб не ставити якісь суворі обмеження. Нижче будуть вказані приблизні величини, що впливають на те фактори. Але спочатку ми хотіли б відзначити дуже важливий момент: рівень грунтових вод може дуже серйозно змінитись за досить короткий проміжок часу.

На нашій практиці були випадки, коли протягом 5-7 років, сухі напівпідвали та погреби у приватних будинках доводилося засипати, бо ґрунтові води повністю заливали підземні приміщення. При цьому таке явище спостерігалося не в одному окремому будинку, а відразу в цілому кварталі приватної забудови (40-60 будинків).

Фахівці пояснюють подібні явища неправильним бурінням свердловин під воду. Такі дії призводять до змішування водоносних лінз, розриву пластів та зміни водоносних горизонтів. Причому бурити свердловину можуть досить далеко від вашої оселі. Так що уважно поставтеся до призначення кожного шару підлоги пирога по грунту і не думайте, що тут є зайві елементи.

1. Глина підготовлена. Призначення цього шару у зупинці ґрунтових вод. Взагалі три нижні шари пирога підлоги, саме для цього і призначені. Очевидно, якщо ви, знімаючи родючий шар, дійшли до шару глини, то привозити і засипати її не потрібно, потрібна лише маленька підготовка. Але про це свого часу.
2. Пісок. До піску особливих вимог немає. Можна використовувати будь-який, наприклад, кар'єрний і навіть не промитий.
3. Щебінь. Великий, фракція 40-60 мм.

Ці три шари відповідають за відсікання капілярного підйому води. Шар глини відсікає основний доступ, пісок послаблює капілярний водопідйом та послаблює тиск. верхніх шарів, А щебінь не дає змоги підніматися воді в принципі. При цьому кожен шар обов'язково трамбується. Товщина кожного шару не менше 10 см. Інакше немає сенсу його засипати. А ось по максимальній висоті треба пояснити докладніше. Справа в тому, що трамбування найчастіше проводиться саморобними пристроями. Вага таких інструментів – 3-5 пудів.

Емпірично вже доведено, що утрамбувати шар щебеню, піску чи глини понад 20 см. ручним інструментомнеможливо. Тому, товщина одного з перших трьохшарів максимально - 20 см. Але, якщо вам потрібно зробити пиріг підлоги вище, то трамбування можна проводити в два етапи. Спочатку засипають 15-20 см піску та добре трамбують. Потім насипають ще шар такої ж товщини і знову трамбують.

Порядок залягання шарів глина-пісок-щебінь не можна змінювати.Причина тут полягає в тому, що якщо пісок засипати зверху щебеню, то через якийсь час він просочиться крізь нього. Що в свою чергу призведе до просідання та руйнування шару бетону, а потім і деформації всієї підлоги.

1. Поліетиленова плівка. Обов'язково береться плівка рукавом і укладається без розрізання. Тобто фактично буде два шари поліетилену. Призначена вона виключно для того, щоб запобігти стіканню розчину з бетону в щебінь.
2. Чорнове бетонування. Мінімальна товщинашару 8 см. Пісок можна брати кар'єрний, але обов'язково промитий. А ось щебінь потрібний з фракцією 10-20 мм. Цей шар буде основою для фінальної частини підлоги по ґрунту. Рекомендується дисперсне армування сталевою фіброю.
3. . При правильно проведених попередніх роботах, З гідроізоляцій цілком справляється звичайний руберойд без присипки. Якщо виникають сумніви, то можна настелити руберойд у два шари.
4. Теплоізоляція Тут рекомендується використовувати тільки Екструдований ПіноПоліСтирол (ЕППС). Товщину слід визначати в залежності від регіону та кліматичних умов. Але ми не рекомендуємо застосовувати ЕППС завтовшки менше 50 мм.
5. Фінішна стяжка. Залежно від проекту, до неї можуть бути інтегровані труби водяної теплої підлоги або кабелі електричного підігріву підлоги. Пісок використовується лише річковий. Цей шар обов'язково армують. Можливе дисперсне армування сталевою фіброю. Товщина стяжки не менше ніж 50 мм.
6. Підлогове покриття. Бетонні підлоги по ґрунту, організовані в приватному будинку таким способом, не мають обмежень щодо використання підлогового покриття.

Влаштування підлоги по грунту своїми руками

Перед початком робіт розраховують глибину виїмки ґрунту. Розрахунок ведеться у зворотній послідовності. Тобто за нуль береться поріг вхідні двері. Потім починають підсумовувати товщину кожного шару. Наприклад:

• Лінолеум – 1 см;
• Фінішна стяжка – 5 см;
• Утеплювач – 6 см;
• Чорнова стяжка – 8 см;
• Щебінь – 15 см;
• Пісок – 15 см;
• Підготовлена ​​глина – 10 см.

Загальна глибина вийшла 60 см. Але зважте, що ми брали мінімальні значення. А кожна будова індивідуальна. Важливо: до отриманого вам результату додайте 5 см глибини.

Виїмку ґрунту роблять на розрахункову глибину. Очевидно, що родючий шар буде знятий, але не завжди внизу може виявитися глина. Тому ми опишемо процес організації пирога підлоги по ґрунту повністю.

Перед тим, як засипати шари, намалюйте крейдою на всіх кутах фундаменту позначки рівнів з кроком 5 см. Вони полегшать завдання вирівнювання кожного шару.

Утрамбування ґрунту

Для цих цілей згодиться будь-яка глина. Вона розсипається рівним шаром, а перед трамбуванням рясно зволожується. водним розчиномрідкого скла. Пропорції розчину 1 ч. рідкого скла та 4 ч. води.

Для утрамбування перших трьох шарів можна використовувати обрізок півтораметровий бруса 200х200. Але процес буде якіснішим, якщо ви зробите спеціальний пристрій. Для цього, до півтораметрового відрізка металевої труби, Т-подібно приварюють шматок швелера. Нижня частина швелера не повинна мати площу більше 600 см 2 (20 на 30 см). Для обтяження трамбування в трубу засипають пісок.

Утрамбований шар підготовленої глини добре змочують цементним молочком. Для приготування 2 кг цементу розчиняють в 10 л води. Слідкуйте за тим, щоб на поверхні глини не утворювалося калюж. Тобто вона має бути достатньо рівною.

Практично відразу після зіткнення цементу з рідким скломрозпочинається хімічний процес кристалізації. Проходить він досить швидко, але протягом доби не слід ні як порушувати кристалоутворення. Тому не ходіть глиною, а краще залиште на добу роботу для технологічної перерви.

Основні шари «пирога підлоги»

Пісок.Через добу слід приступати до засипання піску. При цьому постарайтеся не ходити по першому шару. Насипте пісок, і наступайте на нього. Хімічні процеси між рідким склом та цементом будуть йти ще тиждень-півтора. Але доступ повітря для цього не потрібен, а вода присутня в глині. Насипавши шар 15 см, сміливо наступайте на нього та трамбуйте.

Щебінь.Рівним шаром розсипається поверхнею піску і також трамбується. Приділіть увагу кутам. Дуже важливо, щоб після утрамбування поверхня була максимально рівною.

Поліетиленова плівка.Укладається внахлест 10 см і проклеюється скотчем. Допускається невеликий 2-3 см загин на стіни. Ходити плівкою можна в м'якому взутті з граничною обережністю. Пам'ятайте, що поліетиленова плівка, це не тільки технологічний шар для запобігання стіканню. цементного молокау щебінь.

Чорнове бетонування.Готується «худий бетон» у наступній пропорції: цемент М500 – 1 год + пісок 3 год. + щебінь 4 год. Для дисперсного армування слід додати сталеву фібру з розрахунку 1 кг. фібри на 1 куб бетону. Намагайтеся вирівняти свіжозалитий розчин, орієнтуючись по кутових мітках. На більш рівну поверхню згодом буде зручніше укладати шари гідроізоляції та утеплювача.

Через 48 годин після заливання бетон треба залізнити. Для цього буде потрібно розчин рідкого скла у воді (1:10) та цемент. Спочатку розчином проходять по всій поверхні. Можна валиком, а можна використовувати пульверизатор. Потім тонким шаром пудрюють бетон і відразу починають втирати в цемент у поверхню. Найзручніше це робити затіркою.

Ця процедура значно підвищує міцність бетону, а в поєднанні з рідким склом робить його максимально гідроізольованим. Бетон дозріватиме протягом півтора місяця, але до наступного етапу роботу можна приступити вже через тиждень.

Утеплення та гідроізоляція

Для створення гідроізоляційного шару поверхню підлоги очищають і обробляють рідким бітумом. Рубероїд настилають внахлест, з припуском 3-5 см. Стики ретельно пропаюють за допомогою будівельного фена. Припуск на стіни 5 див. ВАЖЛИВО: Слідкуйте за приляганням руберойду до кутів, не залишайте порожнин.Другий шар руберойду укладають зі зміщенням на половину ширини рулону. Під час робіт з гідроізоляції, ходити по поверхні найкраще у взутті з м'якою підошвою (кеди, калоші).

Для теплоізоляції, найкращий варіант – екструдований пінополістирол. Шар ЕППС завтовшки 5 см, замінює 70 см. Керамзиту. А додатково, ЕППС має практично нульовий коефіцієнт водопоглинання і досить високу міцність на стиск. Ми рекомендуємо укладати ЕППС завтовшки 3 см у два шари. При цьому укладання верхнього шару виконується зі зміщенням. Такий спосіб гарантує відсутність містків холоду та підвищує теплоізолюючі властивості пирога підлоги. Стики між плитами ЕППС проклеюють спеціальним скотчем.

Правильна теплоізоляція пирога підлоги є виключно важливою складовою для енергоефективності всього будинку в цілому. Через підлогу йде до 35% тепла! Навіть якщо підлога не буде сама виробляти тепло (тепла підлога), то вона повинна бути максимально термоізольована. Це дозволить економити на опаленні надалі досить значні суми.

Стяжка підлоги

Уздовж приміщення проклеюють товщиною 15-20 мм. При цьому нижню частинуобов'язково приклеюють до плит ЕППЗ. Для армування підлоги по грунту в житлових приміщеннях використовують сітку для кладки з осередками 100х100 мм. Товщина дроту 3 мм. Сітку необхідно розташувати на підставках таким чином, щоб вона виявилася приблизно в середині шару стяжки. Для цього її укладають на спеціальні підставки. Але можна на звичайні пробки від ПЕТ пляшок.

Установка маяків можлива, але у поєднанні з арматурною сіткоюЦе створить досить громіздку і надзвичайно неміцну конструкцію. Адже якщо жорстко кріпити сітку, це вимагатиме додаткових витрат на кріплення і потрібно порушувати цілісність ЕППЗ. А якщо арматуру не фіксувати, вона може легко змінити рівні маяків. Тому буде зручніше залити цей шар і потім вирівняти його стяжкою, що самовирівнюється.

Для фінішної стяжки розчин розводять у пропорції 1 год. цементу М500 + 3 год. річкового піску. Роботи проводять оперативно. Для грубого вирівнювання поверхні можна орієнтуватися на кутові позначки.

Після заливання фінішної стяжки, їй треба дати набратися міцності протягом 3-5 днів. При товщині 5 см термін дозрівання цього шару складе 4-5 тижнів. Протягом цього часу потрібно регулярне змочування поверхні водою.

Прискорення процесу гідратації цементу є неприпустимим!Приблизно через місяць можна перевірити ступінь готовності. Для цього ввечері беруть рулон сухого туалетного паперу, кладуть його на підлогу і закривають зверху каструлею. Якщо вранці, туалетний папірбуде сухий, або трохи вологою, то шар вже готовий. Можна вирівнювати підлогу стяжкою, що самовирівнюється.

Самовирівнюючу стяжку розводять за інструкцією від виробника і заливають на поверхню бетонної підлоги. При скрупульозному виконанні робіт перепади висот не перевищують 8-10 мм. Тому стяжки, що самовирівнюється, потрібна мінімальна кількість. Сохне вона досить швидко. І вже через 1-2 дні пиріг підлоги по грунту буде повністю готовий до укладання покриття для підлоги.

Ваше питання, воно майже завжди виникає при влаштуванні і простої підлоги, і теплої підлоги по ґрунту. Питання в основному в тому, чи можна гідроізоляцію і всі наступні шари (епс і тд) класти на відсипання, або обов'язково на чорнову підлогу. Дивіться багато думок за те, що можна. Але ми тут довго розмірковували, і радилися, і дійшли висновку, що краще все-таки укладати гідроізоляцію (і наступні шари) або на чорнову стяжку, або виконати проливку, і на неї. Поясню, на чому ми ґрунтуємося. У Вас ґрунт усередині коробки, хоч він і злежався, але він просто лежав, без навантаження. Зараз Ви додасте ще шари, і вони також не жорсткі, а насипні. Тобто, гідроізоляція буде між жорстким епс і насипним (хоч і трамбованим) шаром. Будь-які рухи шару під гідроізоляцією будуть призводити до того, що гідроізоляція буде якось нерівномірно розташована. Слідом за мікрозсувами гідроізоляції можуть бути і мікрозсуви епс. Я розумію, що всі верхні стяжки у Вас будуть армовані, і вони "триматимуть" стяжки від зрушень. Але байдуже, навіщо ці зайві навантаження? А поручитися, що ніколи нічого не зрушить у шарах під гідроізоляцією,- я не поручуся:-).

До речі, у Вас в текстовому описі є гідроізоляція, а в малюнку немає. Якщо у Вас грунтові води нижчі, ніж на 2 метри від позначки підлоги, гідроізоляції може і не бути. Просто кладеться епс і тд. Але все, що я писала вище, все одно в силі. Без жорсткого шару під епс, будь-які зрушення під ним, будуть створювати додаткові навантаження на верхні шари.

• відсипання з піску товщиною 50мм, вирівняти до рівня
• відсипання із щебеню або керамзиту товщиною 100мм, і по ньому, або проливання шару щебеню\керамзиту рідким цементно-піщаним розчином ((2 частини піску на 1 частину цементу), або чорнова стяжка. Загалом, товщина вже розлитого розчином щебеню\ 10-12 см. Якщо ж цю проливку не робити, то тоді поверх керамзиту потрібно робити чорнову стяжку 5-7 см. Дати розчину застигнути і вже поверх нього укладати гідроізоляцію і наступні шари.
• гідроізоляція
• укладання блоків з пінополістиролу, шар з 50мм блоків, на нього 20мм блоки, щоб у сумі було 70мм
• зверху гідроізоляція з фольгою
• арматура та трубки теплої підлоги, заливаються в бетонну стяжку завтовшки 100мм
• фінішне покриття (плитка), на нього близько 20мм.

Що стосується того, що для пристрою відсипки з щебеню потрібно зняти верхні 100мм грунту, то ця вимога, мабуть, для того, щоб влаштовувати відсипку на шарах, що краще злежалися (не на поверхні). Можна так зробити, буде лише на користь.

Схеми влаштування підлоги по грунту в будинку, підвалі, гаражі або лазні

У будинках без підвалів, підлога першого поверху може бути виконана за двома схемами:

• з опорою на ґрунт - зі стяжкою по ґрунту або на лагах;
• з опорою на стіни - як перекриття над підпіллям, що вентилюється.

Який із двох варіантів буде краще та простіше?

У будинках без підвалу підлоги по ґрунту – це популярне рішення для всіх приміщень першого поверху.Підлоги по грунту — дешеві, прості та легкі у виконанні, також вигідно влаштовувати у підвалі, гаражі, лазні та інших господарських приміщеннях. Проста конструкція, застосування сучасних матеріалів, розміщення в підлозі контуру, що гріє (тепла підлога), роблять такі підлоги комфортними та привабливими за вартістю.

Взимку засипання під підлогою завжди має позитивну температуру. З цієї причини ґрунт у основі фундаменту менше промерзає — знижується ризик морозного пучення ґрунту. Крім того, товщина теплоізоляції підлоги на грунті може бути меншою, ніж у підлоги над вентильованим підпіллям.

Від підлоги по ґрунту краще відмовитися у разі, якщо потрібне засипання ґрунтом на занадто велику висоту, більше 0,6-1 м. Витрати на засипку та ущільнення ґрунту в цьому випадку можуть виявитися занадто великими.

Підлога по ґрунту не підійде і для будівель на палевому або стовпчастому фундаментііз ростверком, що розташований над поверхнею землі.

Три принципові схеми влаштування підлог по грунту

У першому варіанті бетонна монолітна армована плита підлоги спирається на несучі стіни, Рис.1.

Після твердіння бетону все навантаження передається на стіни. У цьому варіанті монолітна залізобетонна плита підлоги виконує роль плити перекриття і повинна розраховуватися на нормативне навантаження перекриттів, мати відповідну міцність та армування.

Ґрунт фактично тут використовується тільки як тимчасова опалубка при влаштуванні залізо бетонної плитиперекриття. Таку підлогу часто називають «підвісна підлога по ґрунту».

Підвісну підлогу по ґрунту доводиться робити, якщо великий ризик усадки ґрунту під підлогою. Наприклад, при будівництві будинку на торфовищах або при висоті насипного ґрунту понад 600 мм. Чим товщі шар засипки, тим вищий ризик з часом значної просідання насипного грунту.

Другий варіант - це підлога по фундаменту - плиті, коли залізобетонна монолітна плита, залита на ґрунт по всій площі будівлі, служить опорою для стін та основою для підлоги, Рис.2.

Третій варіант передбачає влаштування монолітної бетонної плити або укладання дерев'яних лагу проміжках між несучими стінамиз опорою на насипний ґрунт.

Тут плита чи лаги підлоги не пов'язані зі стінами.Навантаження підлоги повністю передається на насипний ґрунт, Рис.3.

Саме останній варіант правильно називати підлогою по ґрунту, про який і піде наша розповідь.

Підлоги по ґрунту повинні забезпечувати:

• теплоізоляцію приміщень із умов енергозбереження;
• комфортні гігієнічні умови для людей;
• захист від проникнення всередину приміщень ґрунтової вологи та газів – радіоактивного радону;
• запобігати накопиченню конденсату водяної пари всередині конструкції підлоги;
• знижувати передачу ударного шуму у сусідні приміщення за конструкціями будівлі.

Засипання ґрунтової подушки для підлоги по ґрунту

Поверхня майбутньої підлоги піднімається на необхідну висоту шляхом влаштування подушки з непучинистого ґрунту.

До початку робіт із засипання ґрунту обов'язково видаляємо верхній ґрунтовий шар із рослинністю. Якщо цього не зробити, то підлога почне з часом осідати.

Як матеріал для пристрою подушки може бути використаний будь-який грунт, що легко піддається ущільненню: пісок, дрібний щебінь, піщано-гравійна суміш, а при низькому рівні грунтових вод - супіски та суглинки. Вигідно використовувати ґрунт, що залишився на ділянці від , колодязя і (крім торфу та чорнозему).

Грунт подушки ретельно ущільнюється пошаровим (не товще 15 див.) трамбуванням з проливкою ґрунту водою. Ступінь ущільнення ґрунту буде вищим, якщо застосовувати механічне трамбування.

Не слід укладати в подушку великий щебінь, бита цегла, шматки бетону. Між великими фрагментами залишаться порожнечі.

Товщину подушки з насипного ґрунту рекомендується робити в межах 300-600 мм. Ущільнити насипний ґрунт до стану природного ґрунтувсе одно не вдається. Тому ґрунт згодом дасть осадку. Товстий шар насипного ґрунту може призвести до занадто великого та нерівномірного осаду підлоги.

Для захисту від ґрунтових газів – радіоактивного радону, у подушці рекомендується зробити шар із утрамбованого щебеню або керамзиту. Цей підстилаючий каптажний шар роблять товщиною 20 см. Зміст частинок розміром менше 4 мму цьому шарі має бути не більше 10% за масою. Фільтраційний шар необхідно вентилювати.

Верхній шар керамзиту, крім захисту від газів, буде додатковою теплоізоляцією для підлоги. Наприклад, шар керамзиту завтовшки 18 см. по теплозберігаючій здатності відповідає 50 мм. пінопласту. Для захисту від продавлювання плит утеплювача та гідроізоляційних плівок, які в деяких конструкціях підлог укладають прямо на засипку, поверх ущільненого шару щебеню або керамзиту насипають шар піску, що вирівнює, перевищує по товщині розмір фракції засипки в два рази.

До початку відсипання ґрунтової подушкинеобхідно виконати на введенні в будинок прокладання труб водопроводу та каналізації, а також труби ґрунтового теплообмінника вентиляції. Або укласти футляри для монтажу в них труб у майбутньому.

Конструкція підлог по ґрунту

У приватному домобудуванні підлогу по ґрунту влаштовують за одним із трьох варіантів:

• підлога по ґрунту з бетонною стяжкою;
• підлога по ґрунту із сухою збірною стяжкою;
• підлога по ґрунту на дерев'яних лагах.

Бетонна підлога по грунту помітно дорожча у пристрої, але надійніша і довговічніша, ніж інші конструкції.

Бетонна підлога по ґрунту

Підлоги по грунту є багатошаровою конструкцією, Рис.4. Пройдемося по цих шарах знизу вгору:

1. На ґрунтову подушку укладають матеріал, що перешкоджає фільтрації в ґрунтвологи, що міститься всвіжо покладеному бетоні (наприклад, поліетиленову плівкутовщиною не менше 0,15 мм.). Плівку заводять на стіни.
2. По периметру стін приміщення, загальну висоту всіх шарів підлоги закріплюють розділовий кромковий шарзі смужок завтовшки 20 – 30 мм, нарізаних із плит утеплювача.
3. Потім влаштовують монолітну бетонну підготовку підлогитовщиною 50-80 мм.з тонкого бетону класу В7,5-В10 на фракції щебеню 5-20 мм.Це технологічний шар, призначений для наклейки гідроізоляції. Радіус примикання бетону до стін 50-80 мм. Бетонну підготовку можна армувати сталевою або склопластиковою сіткою. Сітка укладається в нижню частину плити з захисним шаромбетону не менше 30 мм. Для армування бетонних основ може такожвикористовуватися сталева фібра довжиною 50-80 ммта діаметром 0,3-1мм. На час затвердіння бетон накривають плівкою або поливають водою. Читайте:
4. На затверділу бетонну підготовку підлоги наклеюється гідроізоляція, що наплавляється.Або укладаються на мастиці два шари рулонного гідроізоляційного або покрівельного матеріалуна бітумної основііз закладом кожного шару на стіну. Рулони розкочують і стикують з нахлестом 10 см. Гідроізоляція є бар'єром для вологи, а також є захистом від проникнення в будинок ґрунтових газів. Шар гідроізоляції підлоги слід обов'язково з'єднати з аналогічним шаром гідроізоляції стіни. Стикові з'єднання плівкових або рулонних матеріалівмають бути герметизовані.
5. На шар гідро- газоізоляції укладають плити теплоізоляції.Екструдований пінополістирол буде, мабуть, найкращим варіантомдля утеплення підлоги по ґрунту. Використовується також пінопласт, щільністю мінімум ПСБ35 (житлові приміщення) та ПСБ50 при великих навантаженнях (гараж). Пінопласт з часом руйнується при контакті з бітумом та лугом (це все цементно-піщані розчини). Тому перед укладанням пінопласту на полімерно-бітумне покриття слід прокласти один шар поліетиленової плівки з нахлестом листів 100-150 мм. Товщина шару теплоізолятора визначається теплотехнічним розрахунком.
6. На шар теплоізоляції укладають підстилаючий шар(наприклад, поліетиленову плівку завтовшки не менше 0,15 мм.), яка створює бар'єр для вологи, що міститься у свіжоукладеному бетоні стяжки підлоги.
7. Потім укладають монолітну армовану стяжкуіз системою «тепла підлога» (або без системи). При підігріві підлоги необхідно в стяжці передбачити температурні шви. Монолітна стяжка має бути товщиною не менше 60 мм. виконується з бетону класу не нижче В12,5 або з розчинуна основі цементного або гіпсового в'яжучого з міцністю на стиск не нижче 15 МПа(М150 кгс/см 2). Стяжку армують звареною сталевою сіткою. Сітку укладають у нижню частину шару. Читайте: . Для більш ретельного вирівнювання поверхні бетонної стяжки, особливо якщо чистову підлогу роблять з ламінату або лінолеуму, поверх шару бетону наносять розчин, що самовирівнюється, з сухих сумішей заводського виготовлення товщиною не менше 3 см.
8. На стяжку монтують чистову підлогу.

Це класична підлога по ґрунту. На її основі можливі різні варіантивиконання - як за конструкцією, так і за застосовуваними матеріалами, як з утеплювачем, так і без.

Варіант - бетонна підлога по ґрунту без бетонної підготовки

Застосовуючи сучасні будівельні матеріали, бетонну підлогу по ґрунту часто роблять без шару бетонної підготовки . Шар бетонної підготовки потрібен як основа для наклейки рулонної гідроізоляціїна паперовій або тканинній основі, просоченій полімер-бітумним складом.

У підлогах без бетонної підготовкияк гідроізоляція використовують більш міцну спеціально призначену для цього полімерну мембрану, профільовану плівку, яку укладають прямо на ґрунтову подушку.

Профільована мембрана є полотном з поліетилену високої щільності (ПВП) з відформованими на поверхні виступами (зазвичай сферичними або у формі усіченого конуса) висотою від 7 до 20 мм.Випускається матеріал густиною від 400 до 1000 г/м 2і поставляється у рулонах шириною від 0,5 до 3,0 мдовжиною 20 м.

За рахунок текстурованої поверхні профільована мембрана надійно фіксується в піщану основу, не деформуючись і не зміщуючи в процесі монтажу.

Зафіксована в піщану основу, профільована мембрана забезпечує тверду поверхню, придатну для укладання теплоізоляції та бетону.

Поверхня мембран витримує без розривів пересування робітників та машин для транспортування бетонних сумішейта розчинів (виключаючи машини на гусеничному ходу).

Термін служби профільованої мембрани понад 60 років.

Профільована мембрана укладається на добре ущільнену піщану подушкушипами вниз. Шипи мембрани зафіксуються у подушці.

Шви між рулонами, покладеними внахлест, ретельно проклеюють мастикою.

Шипована поверхня мембрани надає їй необхідної жорсткості, що дозволяє укладати безпосередньо на неї плити утеплювача та бетонувати стяжку підлоги.

Якщо для влаштування шару теплоізоляції застосовують плити з екструдованого пінополістиролу з профільованим з'єднанням стиків, такі плити можна укласти прямо на грунтову засипку.

Підсипка із щебеню або гравію завтовшки не менше 10 смнейтралізує капілярний підйом вологи з ґрунту.

Полімерну плівку гідроізоляції у цьому варіанті укладають поверх шару утеплювача.

Якщо верхній шарґрунтової подушки відсипати з керамзиту, то можна відмовитися від шару утеплювача під стяжкою.

Теплоізоляційні властивості керамзиту залежить від його насипної щільності. З керамзиту із насипною щільністю 250–300 кг/м 3достатньо виконати теплоізоляційний шар завтовшки 25 див.Керамзит із насипною щільністю 400–500 кг/м 3, щоб досягти такої ж теплоізоляційної здатності, доведеться укласти шаром завтовшки 45 див.Керамзит насипається шарами завтовшки 15 смі ущільнюється за допомогою ручного або механічного трамбування. Найлегше утрамбовується багатофракційний керамзит, який містить гранули різного розміру.

Керамзит досить легко насичується вологою з грунту нижче. У вологого керамзиту знижуються теплоізоляційні властивості. З цієї причини між ґрунтом основи та шаром керамзиту рекомендується влаштовувати бар'єр для вологи. Таким бар'єром може бути товста гідроізоляційна плівка.

Керамзитобетон крупнопористий без піщаний капсульований. Кожна гранула керамзиту поміщена в цементну водонепроникну капсулу.

Міцним, теплим і з низьким водопоглинанням буде основа для підлоги, виготовлена ​​з великопористого без піщаного керамзитобетону.

Підлога по ґрунту з сухою збірною стяжкою

У підлогах по грунту як верхній шар, замість бетонної стяжки, у ряді випадків вигідно робити суху збірну стяжку з гіпсоволокнистих листів, з листів водостійкої фанери, а також з елементів підлоги заводської готовності різних виробників.

Для житлових приміщень першого поверху будинку більше простим і дешевим варіантомбуде влаштування підлоги по грунту з сухою збірною стяжкою підлоги, Рис.5.

Підлога зі збірною стяжкою боїться затоплень. Тому, його не слід робити в підвалі, а також у вологих приміщеннях- Ванні, котельні.

Підлога по ґрунту зі збірною стяжкою складається з наступних елементів (позиції на рис.5):

1 - Підлогове покриття - паркет, ламінат або лінолеум.

2 - Клей для стиків паркету та ламінату.

3 - Стандартна підкладка під покриття підлоги.

4 - Збірна стяжка з готових елементів або гіпсоволокнистих листів, фанери, деревинно-стружкових плит, ОСП.

5 - Клей для складання стяжки.

6 - Засипка, що вирівнює - кварцовий або керамзитовий пісок.

7 - Труба комунікацій (водопостачання, опалення, електропроводок тощо).

8 - Утеплення труби пористо-волокнистими матами або пінополіетиленовими гільзами.

9 - Захисний металевий кожух.

10 - Дюбель розтискний.

11 - Гідроізоляція - поліетиленова плівка.

12 - Бетонна армована основа з бетону класу В15.

13 - Грунт основи.

Пристрій примикання підлоги до зовнішньої стіни показано на рис. 6.

Позиції на рис.6 такі:
1-2. Лакове покриттяпаркету, паркету, або ламінат або лінолеум.
3-4. Клей та ґрунтовка для паркету, або стандартна підкладка.
5. Збірна стяжка з готових елементів або гіпсоволокнистих листів, фанери, деревинно-стружкових плит, ОСП.
6. Водно-дисперсійний клей для збирання стяжки.
7. Вологоізоляція – поліетиленова плівка.
8. Кварцовий пісок.
9. Бетонна основа- Армована стяжка з бетону класу В15.
10. Прокладка розділювальна з гідроізоляційного рулонного матеріалу.
11. Теплоізоляція з пінопласту ПСБ 35 або екструдованого пінополістиролу, завтовшки за розрахунком.
12. Грунт основи.
13. Плінтус.
14. Саморіз.
15. Стіна зовнішня.

Як вже згадувалося вище, ґрунтова подушка в основі підлоги завжди має позитивну температуру і сама по собі має певні теплоізолюючі властивості. У багатьох випадках досить додатково укласти утеплювач смугою вздовж зовнішніх стін (поз.11 на рис.6.), щоб отримати необхідні параметри теплоізоляції для підлоги без обігріву підлоги (без теплої підлоги).

Товщина утеплювача підлоги на ґрунті

Рис.7. Обов'язково в підлозі, по периметру зовнішніх стін, укладають утеплювач стрічкою шириною не менше 0,8 м.Зовні утеплюють фундамент (цоколь) на глибину до 1 м.

Температура ґрунту під підлогою, в зоні примикання до цоколя по периметру зовнішніх стін, дуже залежить від температури зовнішнього повітря. У цій зоні утворюється місток холоду. Через підлогу, ґрунт та цоколь тепло йде з дому.

Температура ґрунту ближче до центру будинку завжди позитивна і мало залежить від температури на вулиці. Ґрунт підігрівається теплом Землі.

Будівельні правила наказують обов'язково утеплювати зону, через яку йде тепло. Для цього, рекомендується влаштовувати теплозахист на двох рубежах (рис.7):

1. Утеплювати зовні цоколь та фундамент будинку на глибину не менше 1,0 м.
2. Укладати шар горизонтальної теплоізоляції у конструкцію підлоги по периметру зовнішніх стін. Ширина стрічки утеплювача вздовж зовнішніх стін не менше 0,8 м.(Поз.11 на рис. 6).

Товщину теплоізоляції розраховують із умови, що загальний показник опору теплопередачі на ділянці підлога — ґрунт — цоколь, повинен бути не меншим за аналогічний параметр для зовнішньої стіни.

Простіше кажучи, сумарна товщина утеплювачів цоколя плюс підлоги повинна бути не меншою за товщину утеплювача зовнішньої стіни. Для кліматичної зони в районі м. Москви загальна товщина утеплювача з пінопласту не менше 150 мм.Наприклад, вертикальна теплоізоляція на цоколі 100 мм.,плюс 50 мм.горизонтальна стрічка на підлозі по периметру зовнішніх стін.

При виборі розмірів шару теплоізоляції враховують також те, що утеплення фундаменту сприяє зменшенню глибини промерзання ґрунту під його підошвою.

Це мінімальні вимогидо утеплення підлоги по ґрунту. Зрозуміло, що чим більше розміритеплоізоляційного шару, тим вищий ефект енергозбереження.

Укладати теплоізоляцію під усією поверхнею підлогиз метою енергозбереження, обов'язково необхідно лише у разі влаштування у приміщеннях теплої підлоги або будівництва енергопасивного будинку.

Крім того, суцільний шар теплоізоляції в підлозі приміщення буває корисним і необхідним для покращення параметра теплозасвоєння поверхні покриття підлоги. Теплосвоєння поверхні підлоги - це властивість поверхні підлоги поглинати теплоту в контакті з будь-якими предметами (наприклад, ступнями ніг). Особливо це важливо, якщо чистову підлогу роблять з керамічної або кам'яної плитки або іншого матеріалу з високою теплопровідністю. Така підлога з утеплювачем буде відчуватися, як тепліша.

Показник теплозасвоєння поверхні підлоги для житлових будівельне повинен бути вищим за 12 Вт/(м 2 ·°С). Калькулятор для розрахунку цього показника можна знайти

Дерев'яна підлога по ґрунту на лагах по бетонній стяжці

Плита основи з бетону класу 12,5 товщиною 80 мм.по шару щебеню, утрамбованого в ґрунт на глибину не менше 40 мм.

Дерев'яні бруски - лаги перетином мінімум, ширина 80 мм.та висота 40 мм.,рекомендується укладати на шар гідроізоляції з кроком 400-500 мм.Для вирівнювання по вертикалі їх укладають на пластикові підкладки у вигляді двох трикутних клинів. Шляхом зсуву або розсування підкладок регулюється висота розташування лаг. Проліт між сусідніми точками спирання лаг не більше 900 мм.Між лагами та стінами слід залишати зазор шириною 20-30 мм.

Лаги лежать вільно без кріплення до основи. На час монтажу чорнової підлоги їх можна скріпити між собою часовими зв'язками.

Для влаштування чорнової підлоги зазвичай використовують дерев'яні плити - ОСП, ДСП, ЦСП. Товщина плит не менше 24 мм.Усі стики плит повинні обов'язково спиратися на лаги. Під з'єднання плит між сусідніми лагами встановлюють дерев'яні перемички.

Чорнову підлогу можна зробити зі шпунтованої підлогової дошки. Таку підлогу з якісної дошки можна експлуатувати без покриття для підлоги. Допустима вологість деревини матеріалів підлоги 12-18%.

У простір між лагами за потреби можна вкласти утеплювач. Плити з мінеральної ватиобов'язково зверху закривають паропроникною плівкою, яка перешкоджає проникненню в приміщення мікрочастинок утеплювача.

Рулонну гідроізоляцію з бітумних або бітумно-полімерних матеріалів. наклеюють у два шарина бетонний підстилаючий шар методом підплавлення (для рулонних матеріалів, що наплавляються) або наклейкою на бітумно-полімерних мастиках. При влаштуванні обклеювальної гідроізоляціїслід забезпечити поздовжню та поперечну нахльостку полотнищ не менше 85 мм.

Для провітрювання підпільного просторупідлог на ґрунті за лагами, у приміщеннях повинні бути передбачені щілини у плінтусах. Мінімум у двох протилежних кутах приміщення залишають отвори площею 20-30 см 2 .

Дерев'яна підлога по ґрунту на лагах по стовпчикам

Є ще одна конструктивна схема підлоги – це дерев'яна підлога по ґрунту на лагах,покладених на стовпчики, Рис.5.

Позиції на Рис.5:
1-4 - Елементи чистової статі.
5 —
6-7 - Клей та саморізи для складання стяжки.
8 - Лага дерев'яна.
9 - Прокладка дерев'яна, що вирівнює.
10 - Гідроізоляція.
11 - Стовпчик цегляний або бетонний.
12 - Грунт основи.

Влаштування підлоги на лагах по стовпчикам дозволяє зменшити висоту ґрунтової подушки або зовсім відмовитися від її пристрою.

Підлоги, ґрунти та фундаменти

Підлоги по ґрунту не пов'язані з фундаментом і спираються безпосередньо на ґрунт під будинком. Якщо безодня, то підлога взимку і навесні може «загуляти» під дією сил.

Щоб цього не трапилося, пучинистий грунт під будинком треба змусити не вирувати. Найпростіше це зробити, і підземну частину

Конструкція пальових фундаментів на буронабивних (в т.ч. ТІСЕ) та гвинтових паляхпередбачає влаштування холодного цоколя. Утеплення ґрунту під будинком з такими фундаментами, завдання досить проблематичне та дороге. Підлоги по ґрунту в будинку на пальному фундаментіможна рекомендувати тільки при не пучинистих або слабо пучинистих ґрунтах на ділянці.

При будівництві будинку на пучинистих ґрунтах необхідно обов'язково підземну частину фундаменту на глибину 0,5 - 1 м.

У будинку із зовнішніми багатошаровими стінами з утеплювачем зовні, утворюється місток холоду через цоколь і несучу частину стіни в обхід утеплювача стіни та підлоги.