Дошка 50 витримає машину чи ні. Розрахунок підлоги в гаражі


Дерев'яна підлога в гаражі – це не саме найкраще покриття. Дерево здатне швидко руйнуватися і вбирати в себе олії та інші технічні рідини. Деревина розсихається і коробиться від надлишку вологи. Така підлога небезпечна у протипожежному відношенні. Дерев'яну підлогу в гаражі своїми руками зробити можна, але розглядати це покриття слід як тимчасове. Монтаж його вимагає великих вкладень, прослужить він 5-10 років.

Необхідні інструменти

Як зробити дерев'яну підлогу в гаражі? Для його монтажу необхідно приготувати матеріали та інструменти:

  • розпилювальну дошку;
  • молоток;
  • цвяходер;
  • степлер;
  • монтування;
  • шуруповерт;
  • ножівку;
  • цвяхи або дюбеля та шурупи;
  • шліфувальну машину;
  • інструмент для вимірів;
  • монтажну нитку;
  • оліфу;
  • олійну фарбу;
  • антисептик;
  • малярську кисть;
  • валик.

Як зробити дерев'яну підлогу

Гараж – це сховище для автомобіля. Щоб витримати його вагу необхідно мати міцну основу. Її можна організувати такими способами:

  • спорудити подушку з піску та гравію та залити її бетоном;
  • встановити цегляні стовпчики на ґрунт.

Випадок з бетонною подушкоюзастосовується часто. На готову основу укладаються дошки, товщина яких становить 25 мм і більше. Добре, якщо дошки мають товщину близько 50 мм. Тоді лаги можна укласти з ширшим кроком. Лаги виготовляються з бруса 100х100 мм. Усе дерев'яні деталіпотрібно добре обробити антисептиками та просушити. Робота може виконуватись у такому порядку:

  1. Укладається на бетон гідроізоляція.
  2. Встановлюються лаги.
  3. Робиться утеплення підлоги.
  4. Монтуються дошки.

Гідроізоляційний шар виготовляється з руберойду, ПВХ-плівки. Можна застосувати нові матеріали із мембранних плівок. Полотна плівки або руберойду кладуться внахлест, стики проклеюються скотчем з водовідштовхувальними властивостями.

Лаги встановлюються на бетонна основаз кроком приблизно 40 см. Рівність укладання контролюється рівнем. До бетону лаги кріпляться дюбелями. Усередину каркаса укладають матеріал утеплювача. Це може бути пінопласт, мінеральна ватакерамзит. Зверху утеплювач закривається шаром плівки.

Дошки слід укладати встик, без щілин. Полиці кріпляться до лаг саморізами. Можна використовувати цвяхи. Дошки слід розташовувати по ходу автомобіля - так вони довше прослужать. Замість дощок допускається використання товстої фанери.

За відсутності бетонної основи встановлюють цегляні стовпчики під лаги. Для їх виготовлення береться звичайний червоний будівельна цегла. Розмір стовпчиків - 25х25 см. Висота може бути різною. Грунт під стовпчики спеціально готується. Робиться це так:

  • поверхня вирівнюється;
  • поливається водою;
  • встановлюються стовпчики.

На вирівняну поверхню насипається чистий річковий пісок. Товщина шару дорівнює 4 см. Поверх нього укладається шар гравію або керамзиту завтовшки 3 см. Обидва шари ретельно поливаються водою і трамбуються. Цегляні стовпчики ставляться рядами у тих місцях, де планується встановлення лаг. Відстань між опорами – приблизно 80 см, крок рядів – 30 см. Поверх стовпчиків укладається ізоляція з руберойду та лаги. Далі можна утеплити підлогу та покласти дошки. Надалі дошки можна пофарбувати.

Для підлоги в гаражі потрібно вибирати дошку не лише за товщиною. Краще зробити підлогу із дерев'яних дощок хвойних порід. Це може бути сосна, ялина або модрина. З листяних порід годиться дуб. Але це задоволення коштує дуже дорого. Весь матеріал не повинен мати тріщин та інших дефектів. Цвяхи прибиваються дошку на глибину 3 мм від поверхні. Отвори замазуються та зафарбовуються.

Застосування шурупів і шурупів - більше надійний спосіб, Але й більш трудомісткий. Для кожного кріплення необхідно просвердлити отвір у дошці та зняти з неї фаску. Між стінами та краями дощок необхідно залишити зазор приблизно 1,5 см. Надалі він закриється плінтусом.

Потрібен цей проміжок для компенсації температурного розширення настилу. Для отримання ідеально рівної поверхні можна обробити готову підлогу шліфувальною машиною. На цьому влаштування дерев'яної підлоги в гаражі можна закінчити.

Залишати глиняну або ґрунтову підлогу в гаражі було б неправильно, оскільки земляна основа не особливо міцна і в результаті постійних навантажень і дій з часом просяде та деформується. Крім цього, ґрунт легко вбирає різні токсичні речовини та бензин, тому позбутися від неприємного запахуу боксі не вийде. Інша справа – дерев'яна підлога в гаражі, це зносостійке, привабливе та міцне покриттяпрослужить вам багато років. На відміну від бетонної підлоги покриття з деревини краще зберігає тепло в приміщенні, не припадає пилом і виглядає більш привабливо.

Вимоги до гаражного покриття

Перед тим як зробити дерев'яну підлогу в гаражі своїми руками, потрібно вивчити вимоги до такого покриття:

  1. Поверхня з деревамає бути стійкою до механічних пошкоджень, тому краще вибирати дошки із твердої деревини.
  2. Настил має добре протистояти впливу агресивної хімії. Для цього дерев'яну підлогу обробляють спеціальними просоченнями, а також покривають захисними складами.
  3. Дощата підлога має бути пожежобезпечною. Для захисту від займання деревину потрібно просочити антипіренами.
  4. Поверхня має бути вологостійкою.З цією метою дошки можна покрити олією чи лаком, але варто пам'ятати, що при переміщенні по підлозі ваші ноги не повинні ковзати.

Важливо! При виборі матеріалу та способу влаштування підлоги важливо віддати перевагу недорогим та надійним конструкціям, врахувати простоту монтажу та тривалість експлуатації.

Як вибрати деревину для підлоги в гаражі?

Перед тим як зробити підлогу в гаражі з дощок, потрібно підібрати деревину, що підходить для цього приміщення. Укладання дошки з горіха та червоного дерева в умовах підвищених навантажень, вологості та впливу агресивних речовин недоцільне.

Віддайте перевагу хвойним породам, оскільки вони мають високу зносостійкість і міцність. Найкраще робити підлогу в гаражі з дуба. Ця порода завдяки високій міцності та твердості прослужить не одне десятиліття.

При виборі деревини врахуйте такі правила:

  • щоб уникнути деформації покриття для влаштування підлоги в гаражі застосовуйте тільки добре просушену деревину (пересушені або сирі дошки не підходять);
  • для влаштування каркасу з лаг вибирайте лише цілі бруски без тріщин та інших дефектів;
  • Після розрахунку кількості деревини завжди беріть 15% запас.

Чим обробити дерево перед укладанням?

Щоб дерев'яну підлогу в гаражі по ґрунту захистити від гнильних процесів та псування комахами, всі елементи з деревини обробляють антисептиками. Грунтувати вироби потрібно до їх укладання. Ґрунтовка наноситься у кілька шарів. Всі вироби добре просушують після нанесення просочення.

Іноді антисептики наносяться лише з виворітного боку дошки. Для цих цілей підходить фторид натрію та суміші на основі боратів. Білий порошок без запаху розводять у воді. Після приготування та нанесення склад не змінює колір матеріалу, не знижує його міцність та захищає від корозії металеві елементи конструкції.

Порада! Для захисту від вологи бруски покривають водовідштовхувальними, глибоко проникаючими просочення на основі розчинників. Вони створюють захисну товсту плівку. Масляні аналоги можна використовувати для обробки тільки абсолютно сухої деревини.

Підлогу в гаражі з дощок обов'язково захищають від спалаху. Для цього обробляють деревину антипіренами. Це особливі речовини, що підвищують вогнестійкість матеріалу. Антипірени наносяться на лаги та дошки до їх укладання. Краще використовувати склади на базі гідроксиду міді.

Покрокова технологія монтажу

Якщо ви робите дерев'яну підлогу в гаражі своїми руками, то оптимальний варіант- пристрій дерев'яної конструкціїза лагами. Так навантаження рівномірно розподілятиметься по всьому настилу і передаватиметься землі. Крім цього, якщо між лагами закласти утеплювач, приміщення можна додатково захистити від холоду. Конструкції на лагах дозволяють приховати дефекти основи. У просторі під підлогою прокладають різноманітні інженерні комунікації.

Зверніть увагу! Підлоги по лагах не підходять для низьких гаражів, оскільки така конструкція піднімає рівень підлоги на 6-10 см. У цьому випадку підлогу з дерева в гаражі роблять по бетонній основі.

Укладання дерев'яної підлоги на бетонну основу

Бетонна основа не потребує особливої ​​підготовки, тому роботи з укладання дощатої підлоги починають у будь-який час.
При цьому дотримуються таких рекомендацій:

  • для укладання використовують дошки з вологістю не більше 10%;
  • попередньо влаштовують каркас із брусків 50х50 міліметрів, які встановлюють із кроком 400-500 мм;
  • першими укладаються маячні бруски з кроком 2 м;
  • для фіксації до бетонної основи застосовують дюбелі, які кріплять із кроком 500 мм;
  • потім укладають проміжні бруски і також кріплять їх до основи дюбелями;
  • далі беруться до монтажу настилу;
  • дошки викладають перпендикулярно брускам каркаса і кріплять до них за допомогою цвяхів або шурупів.

Якщо бетонна основа досить рівна і не має серйозних дефектів, то настил із дощок виконують без використання каркаса із брусків. Для укладання підійдуть потовщені дошки для підлоги. Перед використанням їх просочують оліфою для захисту від вологи та фарбують. Після висихання приступають до монтажу дощатої підлоги. Дошки настилають по всій довжині приміщення і кріплять до бетонного сну за допомогою цвяхів або шурупів.

Укладання дерев'яної підлоги на ґрунт

Дещо складніше встановити дерев'яну підлогу на грунтову основу. Спочатку основу ретельно готують, а після роблять укладку підлоги в кілька етапів:

  1. Поверхня ґрунту в гаражі вирівнюється за допомогою сапки або грабель.
  2. Далі виконують піщано-гравійне засипання. При цьому спочатку насипають шар піску заввишки 15 см, потім слідує прошарок з керамзиту або гравію такої ж висоти. За бажання товщину гравійного шару можна скоротити до 10 сантиметрів.
  3. Потім піщано-гравійну подушку проливають водою і добре утрамбовують. Найкраще для цього використовувати електричну трамбування (ручну ковзанку, віброплиту або ручну трамбування).
  4. Вкладаємо гідроізоляційний матеріалпо всій поверхні та заводимо його на стіни на висоту 10 см. Стики матеріалу склеюють мастикою або скотчем.
  5. Приступаємо до встановлення лаг. Для цього підійдуть бруски перетином 100х100 мм. Спочатку встановлюємо брус за периметром приміщення. Він розподілятиме навантаження від авто та ваги всього настилу. По кутах пиломатеріал закріплюємо металевими куточками між собою. За допомогою рівня перевіряємо горизонтальність положення брусків. Якщо потрібно, під елементи підкладаємо обрізки дощок чи фанери.
  6. Торцями до входу в гараж також встановлюємо перерізи лаги 100х100 мм. Крок між ними не більше півметра. Для фіксації їх до маячного бруса по периметру приміщення використовуємо металеві г-подібні вироби або шурупи.
  7. В отримані порожнини між лагами насипаємо керамзит або пісок для утеплення підлоги приміщення.
  8. Після цього приступаємо до укладання мостин. Їх мають упоперек лаг і кріплять до них за допомогою саморізів у двох точках. Щоб мостини щільно прилягали до лагів, в них просвердлюють отвори під елементи кріплення. Для цього використовують свердло, діаметр якого на 1 мм менший за діаметр саморіза.

Порада! Перед укладанням на кромки кожної дошки за допомогою степлера кріплять смужки руберойду для кращої ізоляції приміщення та зменшення щілин.

При влаштуванні дерев'яної підлоги по ґрунту як опору можна використовувати цегляні або бетонні стовпчики. Такий спосіб підходить для гаражів, в яких ґрунтова підлога знаходиться значно нижче рівня землі. Завдяки влаштуванню стовпчиків обходяться без піщано-гравійного прошарку та гідроізоляції. Між рядами стовпчиків роблять відстань 800 мм, а крок стовпчиків в одному ряду дорівнює 300 мм.

Увага! Щоб підлога в гаражі не прогиналася під вагою авто, для його влаштування беруть дошки товщиною не менше 5-6 см. Полиці обов'язково покривають оліфою та фарбують.

Чим покрити поверхню дерева після укладання?

Після збирання конструкції виникає питання, чим покрити дерев'яну підлогу в гаражі? Залишати дошки без фінішного захисного покриттяне варто, оскільки так поверхня буде не захищена від механічного впливу, вбирання паливно-мастильних матеріалів та вологи.

Для захисту підлоги використовують такі склади:

  1. Покривши підлогу лаком,ви отримаєте міцне, прозоре та вологостійке покриття. Для гаража ідеально підійдуть зносостійкі лаки на поліуретановій основі. Такі покриття захищають від передчасного гниття дощок, не розтріскуються, витримують перепади температури та вологості, не втрачають своїх початкових якостей під час експлуатації.
  2. Фарбування підлоги фарбамипідвищує естетичну привабливість покриття та захищає його від короткочасного впливу вологи. Для боксу підійдуть фарби на основі органічного розчинника.

Доброго вам дня. Можете підказати яку вагу витримує дошка обріза в залежності від товщини на 1 м2 збірного щита з дощок або погонний метр дошки при навантаженні зверху? Є якісь сніпи за даною інформацією?

Олексій, Перм.

Привіт, Олексію з Пермі!

Наприклад, жодне наукове світило не може пояснити, чому при зливі води через отвір на дні ванни утворюється вирва? Скільки копій довкола цього ефекту було зламано, а достовірних пояснень немає.

Я не настільки сильний у теоретичних фізико-математичних розрахунках, щоб видати на гору правильну відповідь.

На мій погляд, величина навантаження на квадратний метрщита з дошки обріза може досягати декількох десятків тонн.

Якщо розглянути фізичний сенс цієї проблеми, то при непорівнянно різних щільностяхоснови, на якій лежить щит з дерев'яні дошки(наприклад під щитом - ідеально рівна поверхня бетонного моноліту або сталевий листтовщиною в 20 - 30 міліметрів), рівномірно розподіленою на кожен квадратний міліметрщита навантаження (припустимо, покладених строго вертикально один на одного литих бетонних кубів з розміром ребра в 1 метр), вага може досягати від кількох тонн і до двадцяти-тридцяти тонн.

І товщина дошки тут відіграє опосередковану роль. Йдеться про постійне, а не про динамічне навантаження. При останній - руйнівні навантаження може бути на кілька порядків менше.

Тобто, приклавши досить максимальне значення навантаження на щит, ми, при досягненні її, припустимо, в тридцять з лишком тонн, можемо спостерігати ефект зминання деревини. І якщо після цього навантаження буде знято, то деревина буде "розплющена".

Я базуюся на візуальних ефектівколи доводилося бачити дерев'яні балки, вмонтовані (замуровані) у стіни та вежі середньовічних фортець та монастирів. Над цими балками розташовувалась кам'яна кладказа кілька десятків метрів заввишки, отже вага на балки орієнтовно відповідала десяткам тонн.

Зрозуміло, порода дерева та ступінь вологості деревини відіграють важливу роль. Одна річ, якщо деревина граба, ясеня, клена та зовсім інша – осики чи хвої.

Абсолютно по-різному веде себе деревина і при різного характеру навантаженнях, а вони можуть бути спрямовані як вздовж волокон, так і впоперек.

Що ж до консольного розташування дерев'яного щитачи обрізної дошки, то тут вже зовсім інші принципи. Тобто, якщо у вас в товщу стіни загорнута обрізна дошка так, що приблизно метр її знаходиться всередині стіни і вона на метр виступає зі стіни, і ви прикладаєте до кінця дошки, що виступає, все зростаюче навантаження. При досягненні граничного навантаження відбудеться злам дошки, як правило, у місці закінчення поверхні стіни.

Елементарна теоретична механіка плюс сопромат. Є защемлена балка, плече, точка докладання сили, утворюється момент сили. Чим більше плече, тим менша сила може бути прикладена, щоб уникнути зламу.

І тут вирішальне значення має переріз обрізної дошки. Чим воно більше, тим міцніше балка. Якщо дошка встановлена ​​плашмя, то вона витримує менше руйнівне навантаження. Якщо дошка встановлена ​​на ребро, то руйнівне навантаження може досягати значно більших параметрів. Тому в будинкових конструкціях обрізні дошкиМайже завжди встановлюють на ребро (лаги підлоги, балки, ригеля, крокви).

Крім того важливо не тільки це, а й якість деревини, наявність у ній сучків, відшарувань, тріщин, свиловатості та інших вад. Небажано використання центральних частин ствола, середніх та верхніх його частин. Сухостійна, червонодрева. Переважно комлева частина, заготівля деревини в період мінімального руху соку (виняток - осика), деякі інші фактори.

Тому, з урахуванням всього сказаного вище, я не можу дати вам досконалі розрахунки при яких максимальних значеннях напруги в деревині настає межа міцності її.

Якщо ж вас таки цікавить ця тема, то докладніше можете подивитися в інтернеті в розділах міцності деревини при статичних навантаженнях і саме до вашого варіанту. СНиП II-25-80 це те, що вас цікавить. /Хоча відразу скажу, що розібратися в матеріалах буде нелегко/.

Особисто ми у своєму колективі дотримуємося більше інтуїції, а не використовуємо довідкові дані. А так, по робітничо-селянськи, чим потужніший переріз дошки, тим більше вона витримує навантаження.

Відповів як міг, хто пояснить більш доступно, буду вдячний.

Поставити запитання Семеничу (автору матеріалів)

Наш сайт регулярно поповнюється цікавими та унікальними матеріаламита статтями з тематики пиломатеріалів, будівельних матеріалівта робіт, наводиться авторська думка та знання реального шабашника з досвідом роботи понад 15 років. Є розділ - кумедні історії шабашників. Якщо ви бажаєте отримувати інформацію про це, підпишіться на розсилку новин нашого сайту. Гарантується ненадання вашої адреси третім особам.

Деякі власники боксів не приділяють багато уваги підлоговому покриттю в гаражі, воліючи залишати утрамбований ґрунт або глину. Такий підхід позбавить клопоту, пов'язаного з облаштуванням покриття та його ремонтом. Однак земляна підлога не вирізняється особливою міцністю, тому під впливом постійних навантажень легко деформується. Ще він вбирає бензин і інші речовини, запах яких вивести з боксу дуже складно.

Найбільш оптимальний варіант для гаража – підлога з бетону чи деревини. Такі покриття характеризуються високою механічною міцністю, зносостійкістю та привабливим зовнішнім виглядом. Докладніше зупинимося на створенні дерев'яних підлог, оскільки вони виглядають цікавіше і мають здатність зберігати тепло, на відміну від бетонної поверхніяка практично завжди залишається холодною.

Перш ніж приступити безпосередньо до облаштування покриття для підлоги, необхідно правильно вибрати деревину для його створення. Однозначно варто відмовитися від ідеї використовувати у боксі червоне дерево та горіх. Непоганий варіант - хвойні породи, які відрізняються чудовою міцністю та стійкістю до зносу. Але найкраще зупинити свій вибір на дубі, оскільки дубова підлога прослужить значно довше покриттівз іншої деревини.

При виборі матеріалу необхідно дотримуватись кількох простих правил.


Перед облаштуванням підлоги деревину необхідно обробити антипіренами – засобами підвищення вогнестійкості матеріалу, а також речовинами, що перешкоджають виникненню гнильних процесів.

Антипірени підвищують стійкість деревини до займання.

Монтаж дерев'яної підлоги в гаражі

Як правило, в автомобільних боксах встановлюються конструкції для підлоги на лагах, які дозволяють рівномірно розподілити навантаження по всьому настилу. За допомогою підлог на лагах можна приховати деякі дефекти основи, а також комунікаційні системи, наприклад електричний кабель. Однак така конструкція піднімає підлогу на 6-10 см, тому не зовсім підходить для дуже низьких гаражів. Технологія монтажу дерев'яної підлоги в гаражі залежить від наявної основи, яка може бути бетонною або ґрунтовою.

Встановлення дерев'яної підлоги на бетонну основу

Основа з бетону не потребує попередньої підготовкиТому можна відразу ж приступати безпосередньо до монтажу дерев'яної підлоги. Фахівці дають кілька основних рекомендацій щодо цього процесу:

  • укладати можна лише матеріал, вологість якого становить трохи більше 10%;
  • монтаж лаг проводиться з певною кроковою відстанню, яка часто варіюється в межах від 40 до 50 см;
  • першими на бетонну основу монтуються маячні лаги, крок між якими становить приблизно 2 м;
  • фіксація лаг проводиться за допомогою дюбелів, відстань між ними становить 50 см;
  • проміжні лаги укладаються за тією ж схемою, що й маячні. Тільки після їх монтажу приступають до укладання настилу.
  • дошки для підлоги розміщуються перпендикулярно лагам і фіксуються саморізами або цвяхами.

По суті, за наявності бетонної основи зовсім не обов'язково зупиняти свій вибір на лаговій конструкції. Якщо чорнова підлога не відрізняється серйозними перепадами у висоті і не має масштабних дефектів, то для облаштування покриття цілком підійдуть товсті дошки для підлоги. Перед початком монтажу плахи обробляють оліфою та фарбують, після цього укладають на чисту бетонну основу. Укладання здійснюється по всій довжині гаража, фіксуються дошки шурупами або цвяхами.

З монтажем дерев'яної підлоги на бетонну основу в гаражі впорається навіть людина без професійної підготовки, головне – чітко дотримуватись рекомендацій фахівців та дотримуватися технології.

Встановлення дерев'яної підлоги на грунтову основу

Якщо основа в гаражі не бетонна, а є звичайним грунтом, то монтаж дерев'яної підлоги стає дещо складнішим процесом, для якого знадобиться терпіння і певна вправність. У цьому випадку необхідна підготовка основи, а саме укладання проводиться в кілька етапів:

  1. Грунтова поверхня розрівнюється, для цього можна використовувати граблі, а також звичайну сапку.
  2. Створюється піщано-гравійна подушка: спочатку йде 3-4 см шар піску, потім гравійний або керамзитовий шар такої ж товщини. В принципі, другий прошарок може бути дещо товщим, оскільки створюється з матеріалів, фракція яких у рази перевищує розміри крупинок піску.
  3. Укладена піщано-гравійна подушка поливається водою, а потім добре утрамбовується. Робити це можна руками і ногами, хоча набагато ефективніше буде застосування спеціалізованого пристрою - електричної трамбування (або віброплити, ручної ковзанки, ручної трамбування).
  4. Монтуються лаги, які є дерев'яні бруски, що тримає всю конструкцію підлоги. Оскільки основа не відрізняється міцністю і легко деформується, то лаги встановлюються на заздалегідь укладені рівні дошки, причому вони повинні бути досить товстими, щоб не прогинатися в процесі експлуатації.

    Підстави для укладання лаг по ґрунту (ями під стовпчики при необхідності викопуються до засипки щебеню та піску)

Всю деревину, що використовується, слід просочити особливими складами для надання матеріалу кращої вологостійкості, адже те, що він не відрізняється стійкістю до вологи і схильний до гнильних процесів - ні для кого не секрет. Цією рекомендацією краще не нехтувати!

У ролі опори для майбутньої підлоги зовсім не обов'язково використовувати тільки дошки, їх можна замінити стовпами з цегли або бетону - вони відмінно впораються з поставленим завданням. Такі опори монтуються рядами, відстань між якими становить 80 см. Крок між самими стовпчиками повинен дорівнювати 30 см.

Відео - Дерев'яна підлога в гаражі. Лаги по ґрунту

Серед інших тонкощів монтажу дерев'яної підлоги на ґрунтову основу в гаражі можна виділити такі моменти:

  • лаги бажано розташовувати перпендикулярно до руху транспортного засобу, а самі дошки для підлоги - у напрямку руху. Дотримання цього правила допоможе зробити конструкцію більш довговічною, та й підлога стане значно міцнішою;
  • підлогові дошки повинні мати однакову товщину – приблизно 50-60 см. Більш тонкі плахи брати не варто, інакше підлога просто прогинатиметься під вагою автомобіля і швидко вийде з ладу;
  • перед монтажем дошки обов'язково потрібно просушити та покрити. протигрибковими засобами. Їх зворотний бік, яка стикається з піщано-гравійною подушкою, необхідно обробити гідроізолюючими складами.

Після облаштування дерев'яного покриття для підлоги багато власників гаражів залишають його в первозданному вигляді, що дуже дарма, адже деревина - матеріал, що потребує дбайливого відношення. Підлогу слід покрити оліфою та пофарбувати, адже тільки так можна захистити настил від масляних та бензинових плям, які вивести практично неможливо.

Відео - Дерев'яна підлога в гаражі. Монтаж, частина 1

Відео - Дерев'яна підлога в гаражі. Монтаж, частина 2

Відео - Дерев'яна підлога в гаражі. Монтаж, частина 3

Відео - Дерев'яна підлога в гаражі. Монтаж, частина 4

Відео - Дерев'яна підлога в гаражі. Монтаж, частина 5

ДСП та фанерна підлога в гаражі

Існує ще один спосіб створення дерев'яної підлоги в гаражі, який передбачає використання фанери або ДСП. Ці матеріали будуть основою для вирівнюючого шару, чим товщі він вийде, тим з більшим кроком укладатимуться лаги. Закінчивши з установкою маяків, можна переходити до встановлення лаг, закріплюючи їх на підставі клеєм або шурупами.

У місцях фіксації розміщуються оброблені клеєм фанерні шматки. Поверх отриманої сітки укладається листовий матеріал, який вирівнює підлогу. Він кріпиться до лага саморізами, на 1 лист виходить приблизно 9 штук. На шар, що вирівнює, укладається вологозахисна плівка, а потім плити утеплювача. Все це накривається підлоговими дошками. Таким чином, підлога в гаражі стає ідеально рівною і дуже міцною.

Прийняття рішення про створення дерев'яного покриття для підлоги в своєму автомобільному боксі не є перешкодою для облаштування оглядової ями. Організувати її можна у кілька етапів:

  1. Створюється котлован необхідної глибини, дно якого викладається плашмя укладеною цеглою, розміщеною перпендикулярно стіновим поверхням.
  2. Стінки оглядової ями облицьовуються цеглою, що розташовується рубом.
  3. Простір між цегляною кладкоюта ґрунтом заповнюється бетонною сумішшюробиться це в міру зростання висоти стін.
  4. Кладка цеглини здійснюється доти, доки не досягне рівня лаг. Таким чином, плахи частково лежатимуть на кладці. У простір, що залишився, монтується рама, в яку розміщуються дошки закривають яму.

    Металевий куточок, покладений на стінки оглядової ями

Облаштувати оглядову яму в гаражі з дерев'яною підлогою досить просто, потрібно лише докласти небагато зусиль і дотримуватися отриманих рекомендацій.

Відео - Оглядова яма в гаражі з підлогою з дерева

Особливості дерев'яної підлоги в гаражі

Дерев'яна підлога в гаражі - це екологічно чисте покриття, яке при правильному монтажіі догляд радуватиме власника боксу не один рік. Однак рішення про створення підлоги з деревини в гаражі не можна назвати однозначно правильним, принаймні так вважають деякі автолюбителі, які категорично проти застосування цього матеріалу. Прийняти правильне рішення допоможе аналіз плюсів та мінусів даного покриття.

До переваг вибору деревини для оформлення підлоги в гаражі можна віднести такі фактори:

  • деревина відрізняється довгим терміном служби, особливо після просочення захисними засобами. Дерев'яна підлога може служити близько 10 років, не деформуючись і не руйнуючись;
  • якщо частина покриття була пошкоджена, її відносно легко можна замінити без демонтажу всього настилу;
  • деревина гігроскопічна, тобто вбирає вологу з повітря, що допомагає зберегти оптимальні показники вологості в гаражі, а це сприятливо позначається на стані транспортного засобу;
  • дерев'яна підлога, на відміну від бетонного покриття, добре зберігає тепло, тому робота на ньому безпечніша для здоров'я. Деревину в якості покриття для підлоги часто вибирають люди, які самостійно ремонтують своє авто;
  • по міцності товста підлогова дошкане поступається стяжкою з бетону, тому може застосовуватися навіть у боксах для невеликих вантажівок;
  • на бетонній підлозіутворюється пил, з дерев'яним покриттямтакої проблеми не виникне.

Є у дерев'яних підлог у гаражі і свої недоліки, до яких відноситься здатність вбирати запахи, схильність до гнильних процесів, а також низька вогнетривкість. Однак усі ці мінуси можна легко нівелювати за допомогою застосування спеціальних просочень, що роблять експлуатаційні показники деревини значно кращими.


Дерев'яна підлога після фарбування

Підсумовуючи, слід зазначити, що дерев'яне покриття для підлоги в гаражі - досить спірне рішення, що володіє своїми достоїнствами і недоліками. Віддавати йому перевагу чи ні – залежить від потреб власника авто. Якщо йому доводиться часто працювати в боксі, краще зупинити свій вибір на деревині, ніж ризикувати здоров'ям, лежачи на холодній. бетонної стяжки. А для збереження зовнішнього виглядупокриття можна використовувати спеціальні гумові льони або руберойдні смуги, якими автомобіль буде виїжджати і заїжджати.

11-05-2012: Сергій

Велике дякуюдосить докладно та зрозуміло, швелер мене влаштовує.

18-01-2013: Владислав Іванович

Дякую за корисні статті.
Уточніть, будь ласка, звідки цифра 34.2 у реченні: "у швелера момент опору за сортаментом 34.9 см3, у двотавра 34.2 см3"? У сортаменті знайшов тільки – швелер 10П Wz-34.9 см3, а ось 34.2 впритул не бачу. Чи я щось неправильно зрозумів?

18-01-2013: Лікар Лом

Так, дійсно, у статті допущено друкарську помилку. Для двотавра №10 момент опору 37.9 см3. Помилка виправив, дякую за уважність.

08-09-2013: Максим

На початку зазначено навантаження 25 кг/м2, а момент виданий в кг МЕТРАХ. Навантаження ще необхідно ділити на вантажну площу, інакше - куди поділися квадратні метри?

08-09-2013: Лікар Лом

Справа в тому, що для спрощення розрахунків навантаження розраховується на балки, розташовані через 1 м або на умовну балку шириною 1 м. Тому навантаження на 1 м2 множиться на 1 м і виходять погонні метри. Я дійсно озвучив це досить пізно. Зроблю вставку раніше.

20-10-2013: Олександр

Добридень!
будинок 10х10 (9.4х9.4) потрібно залити плиту перекриття h-14 см по балках 14 через 1.6 м (балки будуть в бетоні) арматура 8 крок 250х250 в дві сітки. Розрахунок показав Fm 1,4см. Будь ласка, розвійте мої сумніви

20-10-2013: Лікар Лом

Наскільки я зрозумів, ви збираєтеся укладати металеві балки, швидше за все, з двотавра, а між ними будуть залізобетонні плити. Так ось, для плити довжиною 1.6 м армування виглядає цілком достатнім, а ось чи витримають металеві балки навантаження – велике питання.
Інша річ, якщо посередині будинку є стіни, які є середньою опорою балок. Однак про внутрішні стіниви нічого не написали.

14-02-2014: Василь

У разі завдання труба 60*60*3,5, а результаті ми отримуємо двутавр №12, як бути з трубою? викинути?

14-02-2014: Лікар Лом

У принципі, якщо стоїть завдання використовувати лише вказану трубу, то є такий варіант. Наразі допишу доповнення до статті (у коментарі не поміститься).

25-03-2014: Андрій

Доброго дня, підкажіть, 63 рівнополочний куточок, покладений на опори через 1,5м, витримає стандартне навантаження (400-500 кг/м)?

26-03-2014: Лікар Лом

05-06-2014: володимир

добрий. я заплутався в статті дерев перекриття f навантаження розподілене 400 * 4м а тут навантаження 6.5 * 400 см. І чому коли відстань між балками роблю менше прогин збільшується

05-06-2014: Лікар Лом

У статті про розрахунок дерев'яного перекриттярозглядається рівномірно розподілене навантаження. Тут же щодо прогину дошки розглядається зосереджена навантаження від колеса. На балку діють як рівномірно розподілене, так і зосереджене навантаження, тому П
при визначенні прогину балки для спрощення розрахунків зосереджене навантаження приводиться до рівномірно розподіленого (досить приблизно). Основні принципи приведення зосередженого навантаження до розподіленого наводяться в окремій статті.
При зменшенні відстані між балками прогин як дощок так і балок зменшуватиметься. У статті наведено приклад визначення прогину дощок на відстані між балками 1 м і 0.8 м. При визначенні прогину дошки зменшується проліт, а при визначенні прогину балки зменшується навантаження на балку.

Так, дійсно модуль пружності деревини близько 1000 кг/мм2. Виправив, дякую за уважність.

20-08-2014: Олексій

Добрий вечір Доктор Лом
Прошу допомоги з питання заливання підлоги в гаражі по розлитому та утрамбованому піску завтовшки 200мм. Планую залити В15 завтовшки 150мм 5,5м*9,5м під дві легкові машини цікавить схема армування є арматура 6мм А3.

21-08-2014: Лікар Лом

У вашому випадку з одного боку арматура як би і не потрібна (якщо все добре ущільнено), а з іншого боку для надійності бажано зробити наявною арматурою як нижнє, так і верхнє армування плити сіткою з коміркою близько 150 мм (плита на пружній основі з декількома зосередженими навантаженнями та іншими несподіванками). Причому для верхнього армування достатньо 15 мм захисного шару, а для нижнього армування норми вимагають не менше 60 мм захисного шару при укладанні прямо на ґрунт. Тому простіше спочатку зробити бетонну підготовку завтовшки близько 5 см, а потім по ній робити плиту 10 см з армуванням.

21-08-2014: Олексій

Тобто якщо я правильно зрозумів буде добре зробити зверху та знизу армування з захисним шаромпо 20мм і там, і там, правильно?

21-08-2014: Лікар Лом

Так, якщо спочатку буде зроблено бетонна підготовкачи гідроізоляція.

22-08-2014: Олексій

Дуже дякую, гідроізоляція поліетиленовою плівкою 250 мікрон.

04-10-2014: Сергій

Шановний Лікаре Лом підкажіть, будь ласка, чи правильно я зробив розрахунок для цього завдання. А то коли починаєш - думаєш, а не замало зробивши ж розрахунок, бачиш що навіть є запас. Тільки не знаю як стійки поведуть себе.
Потрібно зробити опалубку під заливку плити перекриття висотою 15см та 7,55м х 4,25м у просвіті.
Якщо балки, стійки та дошки настилали з дошки 40х150 мм, довжиною 4,25;2,06 та 3,77 метра відповідно. Проліт між балками 0,9м, відстань між стійками 1,4м.
Т.к. у мене трьох пролітна балка з рівними прольотами і рівномірно розподіленим навантаженням, то згинальний момент буде М = ql2/10 = 400x1.42/10 = 78.4кгм або 7840 кгсм. Використовується дошка - сосна 2сорта і момент опору для неї W = 7840/132.56 = 59.14 см3. І тоді висота балки буде
h =? 59.14 x6/4 = 9.42 см приймаємо 10 см (викликає сумнів).
Визначаємо яке навантаження витримають дошки. Навантаження від бетону приблизно складатиме
q=0,15×2500=375кг/м2. Навантаження від самих дощок при товщині 40 мм буде приблизно
0,04 х500 = 20кг/м2. загальне навантаження становитиме 375+20=395 чи рівного рахунку 400кг/м2.
У 1 м2 настилала 6,67 дощок при ширині 15 см. Тоді навантаження на одну дошку завдовжки 1 м.
буде 400/6,67 = 59,97 або 60кгм, або 6000кгсм. Необхідний момент опору
Wтр=6000/100=60см3, тоді висота дошки буде? 6х60/15=4,9см,
приймаємо 5 см. Тоді для такої дошки W=15х52/6=375/6=62,5см3.
Тоді максимальний згинальний момент 63х100 = 6300кгсм, а максимальний проліт
2х6300/62,5 = 12600/62,5 = 201,6 см (щось сумнівно).

04-10-2014: Лікар Лом

Спробую коротко. Загалом усе це можна сприймати. Тепер докладніше.

Так як у вас проліт між балками 0.9 м, то розрахункове навантаження на балку буде трохи менше, проте з урахуванням того, що ви при бетонуванні переміщатиметеся по опалубці, невеликий запас не завадить.
Висота балки 10 см у мене сумнівів не викликає, але це згідно з розрахунком на міцність. Щоб не возитися з розрахунком за деформаціями, просто прийміть висоту балки, що дорівнює висоті дошки.
А далі ви трохи поспішили. Навантаження на одну дошку шириною 15 см дійсно можна прийняти 60 кг/м (а не 60 кгм), тоді, навіть якщо на одній або декількох ділянках укладатиметься дошка на 2 балки (така дошка буде однопролітною балкою), то максимальний згинальний момент для такої короткої дошки буде М = 60х0.9 2/8 = 6.075 кгм або 607.5 кгсм. Відповідно Wтр = 607.5/100 = 6.075 см^3, а Wдошки = 15х4^2/6 = 40 см3, тобто. запас у вас більш ніж пристойний.
Раджу подивитись статтю "Розрахунок дерев'яного перекриття", там усі ці особливості досить докладно розглядаються, а щодо перевірки на стійкість дерев'яної стійки також є окрема стаття "Приклад розрахунку дерев'яної стійки, підкосів на стиск". Тут лише скажу, що навантаження на стійки - це опорні реакції для трипрогонової балки.

06-10-2014: Сергій

Перерахував за статтею "Розрахунок дерев'яного перекриття" виходить що за q=400кг/м^2 і довжині прольоту 0,9 м згинальний момент (400х0,9^2)/8=4050кгсм, момент опору 4050/130 =31,15 см^ 3 і тоді висота балки при ширині 4 см, складе 6,84 см. Якщо я все правильно розумію, то в принципі можна збільшити відстань між балками, хоча до великої економії це не приведе, а в таких ситуаціях мені здається краще перебдіти, ніж не добдіти.
Тепер за стійками. Навантаження на стійки = 1,1 ql = 1,1 x 400x1, 4 = 616 кг. При ширині стійки 4 см радіус інерції становитиме iy = (Iy/F)^1/2 = (b^2/12)^1/2 = (4^2/12)^1/2 = 1.15 см. Довжина стійки 206см , Тоді гнучкість стійки? = lo/iy = 206/1.15 = 179,13. Так як? > 70, то? = А/?2=3000/179,3^2=0.094. Площа вибраного перерізу F = 4х15 = 60 см2. Тепер визначаємо чи достатньо вибраного перерізу 616/(0,094х60)=109,22<130 кг/см2 - т.е. стоек размером 206х15х4 см вполне достаточно.Вот только с таблицей предельных значений гибкости непонятно. Мне думается, что для моей конструкции больше подходт определение "Основные элементы", для которых предельная гибкость 150 у меня же получилась 179, а по сечению вроде бы нормально. Как здесь быть и верны ли мои расчеты.

06-10-2014: Лікар Лом

В цілому, все правильно, а для стійок гнучкість дійсно велика, краще для надійності зробити стійки з двох збитих дощок, і тоді гнучкість зменшиться в 2 рази.

07-10-2014: Дмитро

Лікар Лом, Підкажіть у такому питанні.
Будуємо підвальне приміщення в гаражі, периметр підвалу викладений із ФБС, розмір 4,3*2,3, далі плануємо, залита стеля підвалу ботоном. Зараз поклали на фбс 4 штуки двотавра десятки з кроком 90 см, між твутавром проклали дошку, проклали по периметру арматуру 12-ю, заливатися все це буде бетоном (2м3) близько 15 см. чи витримає двотавр, як я розумію, плита після схоплювання сама вже прийматиме на себе частину навантаження. Далі плита засипатиметься шаром глини 1,8 метра.

08-10-2014: Лікар Лом

Якщо швелера довжиною близько 2.3 м, то для опалубки цього цілком достатньо, а далі все залежатиме від того, як саме укладено арматуру. Якщо арматура довжиною теж близько 2.3 м і укладена вздовж швелерів, то така плита після набору міцності справді матиме певну здатність, що несе. Якщо арматура коротка, довжиною близько 0.9 м, то така плита все одно передаватиме навантаження на швелера і такі швелера слід розраховувати і на навантаження від ґрунту, що лежить вище.

08-10-2014: Сергій

Скажіть, а якщо я заміню балки та стійки на трубу, а балку зроблю двох прогонових, то чи вірні мої розрахунки в цьому випадку?
Труба D = 57, d = 50; проліт 2.1 м
Площа поперечного перерізу F=5,88 см2
Момент інерції Iу = 21.44 см3
Момент опору Wz = Wy = 7.42 см3

Максимальний згинальний момент
Мmax = (q х l2) / 8 = 400х2, 12/8 = 220,5 кгм або 22050 кгсм
Необхідний момент опору:
Wтреб = 22050 / 2100 = 10,5 см3
Опорна реакція B = 10ql/8 = (10 * 400 * 2,1) / 8 = 1050
Радіус інерції iy = (Iy/F)? = (21,44 / 5,88) 1,2 = 1,9 см
Довжина стійки 206см, тоді гнучкість стійки? = lo / iy = 206 / 1.9 = 108,42
Коефіцієнт поздовжнього вигину? = 0,520
Розрахунковий опір сталі. Ry = 2100 кгс/см2
Визначаємо чи достатньо перерізу даної стійки
1050/(0,52*5,88)=343.47< 2100, т.е. достаточно.

09-10-2014: Лікар Лом

Для стійок труби дійсно достатньо, а ось для двопрогонової балки немає, тому що необхідний момент опору більше моменту опору труби. Так що краще залишити трипролітну балку.

20-10-2014: Сергій

Скажіть, шановний лікаре Лом, а за якою методикою потрібно розраховувати стіни каркасного будинку? І чи мають право на життя конструкції стійок стіни на наведеному прикладі https://yadi.sk/i/oBGwmSEAc9PRM, справа в тому, що мені необхідна стіна товщиною не менше 18см, а з того пиломатеріалу, який можна купити у нас, я зможу зробити стійки у разі шириною 13 чи 15 див. У першому варіанті ширина стійок то, можливо різною від однакової, скажімо 8+8+2(прожилины), до, наприклад 10+6+2. У другому ж варіанті 13+13 або 15+15 з нахлестом. Крок стояків в обох випадках не більше 60см. Дякую.

21-10-2014: Лікар Лом

Конструкція стіни каркасного будинку залежить від розрахункових навантажень і може бути такою, як на вказаному вами малюнку.
У розрахунках стійок нічого складного немає, перегляньте статтю "Приклад розрахунку дерев'яної стійки, підкосів на стиск".

30-10-2014: Сергій

Шановний, докторе Лом! Провів розрахунки стійок на основі "Приклад розрахунку дерев'яної стійки, підкосів на стиск" виникло ще більше питань. Як видно в перших двох випадках граничні значення гнучкості перевищують допустимі значення. Хоча я переглянув масу проектів каркасних будинків і переважно товщина стійок там 30-35 мм. Але вся конструкція потім обшивається фанерою, OSB або дошками і виходить жорсткий короб. Можливо тому гнучкістю можна знехтувати? Наступне питання. Якщо я збираю стійки на хльост, як на малюнку https://yadi.sk/i/7Z7-21X5cPGMj, то яку ширину потрібно брати b1 або b2? Чи навантаження розділити? У мене передбачається наступна конструкція https://yadi.sk/i/q1bH0kZzcPGeU. Як розраховувати стійку, якщо вона проходить через два поверхи?

30-10-2014: Лікар Лом

Так як ваші стійки будуть обшиватися листовим матеріалом, то і розглядати вам потрібно не окремі бруски - стійки, а всю конструкцію в цілому. Тобто вам необхідно визначити всі необхідні параметри для складового перерізу (для 1 погонного метра стіни), як це робиться, можете подивитися в статті "Розрахунок міцності стельового профілю для гіпсокартону".
Навіть якщо стійка буде проходити через 10 поверхів, то все одно розрахункова довжина дорівнюватиме висоті одного поверху, якщо перекриття перешкоджають горизонтальному переміщенню стійок (а так воно зазвичай і буває).

05-11-2014: Сергій

Шановний докторе Лом!
Розбираючись із формулами: визначення положення центру тяжкості перерізу
yc = Sz/F = (F1y1 + 2F2y2 +2F3y3)/(F1 +2F2 +2F3) = (0.3х0.025 + 2х0.13х1.35 + 2х0.03х2.675)/0.69 = (0.0075 + 0.35 / 0.69 = 0.7623 см.
та моменту інерції
Iz = ? (0.6x0.053/12) + 2 (0.6x0.05) (2.7 - 0.7623 - 0.025) 2 = 0.0000625 + 0.16308 + 0.14646 + 0.07517 + 0.000016 + 0.000016
заплутався зі значеннями у1, у2, та у3. Якщо з у1 більш-менш зрозуміло, то з у2 та у3 заплутався. У першому випадку у2=1.35, у3=2.675, то у другому 1.3 та 2.7 відповідно. Я тут накидав малюнок https://yadi.sk/i/m0qkSgDPcVaQN і мені здається, що правильнішими повинні бути значення у2=1.347 і у3=2.65. Чи я щось не так зрозумів?
І якщо 1 погонний метр стіни у мене виглядатиме так https://yadi.sk/i/hXc0UrrocVaRb, то як тут визначати положення центру тяжіння перетину? Або потрібно брати цей метр так, щоб всі стійки розташовувалися симетрично?

05-11-2014: Лікар Лом

1. Так як центр тяжкості наведеного перерізу нам не відомий, то і розрахунок проводиться щодо осей, що проходять через крайню нижню (вісь у) та крайню ліву (вісь z) точки поперечного перерізу. Відповідно у2 = 1.35, а у3 = 2.675 (проте вказаний вами малюнок неправильно відображає положення центрів ваги простих геометричних фігур).
2. Навіть якщо у вас несиметричний переріз, алгоритми розрахунку не змінюються. Визначення центру тяжкості наведеного перерізу виконується точно також (звичайно при устловії рівного розрахункового опору брусків і листового матеріалу).

06-11-2014: Сергій

Шановний докторе Лом! Перепрошую за набридливість, але хочеться розібратися в цьому питанні, а сопромат я не вивчав. Зараз https://yadi.sk/i/POh_IJyzcX4Lt , я сподіваюся, правильно розставив центру та відстані. У даній конструкції я повинен вважати переріз всіх (1,2,3,4,5) елементів? А елементи 1 і 3 потрібно рахувати як цілісні або якщо десь трапляється стик, то як два різні елементи?
І ще, доктор Лом, потрібна суто практична порада. У мене виходить більший проліт, майже 6 метрів, колони ставити не хочеться. Потрібні балки перекриття (міжповерхові) заввишки більше 20 см, а у нас знайти таку дошку неможливо, якщо звідкись замовляти, то буде золота. Якщо я їх зберу так https://yadi.sk/i/1dCeDVrkcX4wy, то рахувати потрібно буде також як стіну?

06-11-2014: Лікар Лом

Так, тепер ви все правильно розставили і вам дійсно потрібно спочатку визначити площу перерізів усіх 5 елементів. Втім елементи 1 і 3, 2 і 5 мають однакову площу (судячи з малюнку), до того ж відстань від центру тяжкості до осі елементів 2 і 5 однакова, що дозволяє скоротити кількість математичних дій. Крім того, можна ще спростити обчислення, якщо при розрахунках не враховувати наявність елемента 4. Цей елемент має відносно невелику площу і якщо його не враховувати, то отриманий вами результат дасть невеликий запас за міцністю, що ніколи не завадить, а ось перетин тоді буде симетричним і центр тяжіння тоді буде посередині висоти перерізу і це ще спростить визначення моменту інерції перерізу.
Навіть якщо в елементах 1 і 3 десь буде стик, то на значення моменту інерції щодо осі це не впливає, тому дані елементи можна розглядати як цілісні, звичайно за умови, що щілина на стику буде невеликою, втім тут може стати в нагоді прийнятий запас за міцністю.
Так момент інерції і момент опору для поперечних перерізів балки визначається також як і поперечного перерізу стіни. Для інформації можна переглянути статтю "Моменти інерції поперечного перерізу".

07-11-2014: Сергій

Шановний докторе Лом! Дійшов до розрахунку згинального моменту https://yadi.sk/i/xJifMrKycYX86 і знову заковика. Розрахунковий опір деревини 130кг/см2, фанери Rф=(180+110)/2=145кг/см2. І що б їх зробити спільним, чи потрібно середнє брати чи якось інакше? І формули, сподіваюся, правильно написав?

07-11-2014: Лікар Лом

Щоб не возитися з визначенням характеристик наведеного перерізу, просто робіть розрахунок за найменшим розрахунковим опором. Це знову ж таки дасть невеликий запас за міцністю, оскільки різниця розрахункових опорів не велика.
І ще, так як у вас симетричний переріз, то центр тяжкості перерізу буде на тій самій осі, що й тяжкі центри брусків. Тобто. ус = у2 = 8.4 см. А помилка у вас набігла через те, що ви неправильно визначили значення у1 та у3 (0.9/2 = 0.45, а не 0.045). З іншого боку щодо моменту опору значення моменту інерції потрібно ділити на вус (у2).

07-11-2014: Сергій

Виправив, вийшло так https://yadi.sk/i/HHfR-Js0cZRTC. Якщо правильно розумію цей розрахунок, то метр такої стіни триматиме півтори тонни сміливо, тобто. міжповерхове перекриття, стіни другого поверху, горищне перекриття та дах можна ставити?

07-11-2014: Лікар Лом

Може й витримає, та це тільки розрахунком перевіряти треба. А я розрахунками не займаюся, можу тільки з теорії чогось підказати.

08-11-2014: Сергій

А те, що я вважав, це не розрахунок? Чи, напевно, треба ще щось розраховувати? Підкажіть будь ласка.

08-11-2014: Лікар Лом

Розрахунок звичайно, та не зовсім той. Ви ніби збиралися перевіряти каркасну стіну на стійкість (тобто конструкцію, на яку в основному діятимуть поздовжні навантаження), а не балку на дію моменту, що виникає при дії поперечних сил. Поверніться до статті "Приклад розрахунку дерев'яної стійки, підкосів на стиск". А якщо частина навантаження до ваших стін буде прикладена з ексцентриситетом, наприклад від балок перекриття, то додатково врахуйте момент, що виникає при цьому, подібний приклад є в статті "Розрахунок металевих колон".

02-07-2015: Олексій

Доброго дня, Лікаре Лом! Вирішив розрахувати плиту підлоги гаража із підвалом під дві машини. Стіни підвалу t=400 мм монолітні, плита 7х7 м завтовшки 200 мм. Виходячи з Вашої схеми припустив, що саме несприятливе становище машин буде, якщо вони стоятимуть один на одному (що бути не може, але по-іншому не знаю як порахувати). Враховуючи, що вага машини 2000кг, то давити колесо на підлогу від двох машин буде 1000 кг:
М(авто)=(250+1000*50/700)*500=160714,3кгс*см
тимчасове навантаження: q(в)=400 кг/кв.м.
навантаження від підлоги: q(підлога)=100 кг/кв.м.
навантаження від перекриття: q (плита) = 500 кг/кв.
q(заг)=400+100+500=1000 і помножимо на коеф.по надійності 1,2=1200 кг/кв.м.
Ма=q(заг)*l*l/16 = 1200*49/16=3675кг/м
М = (Ма + Мб) / 2 = (3675 * 1,4142 +3675) / 2 = 4436,1 кгм * м
М(мах)=М+М(авто)=443610+1607144,3=604324,3кгс*см
підбираємо арматуру:
hо1 = 18см
h2 = 16см
бетон В25 Rb=147кгс/см2
Ао1 = 604324,3 / (100 * 18 * 18 * 147) = 0,127; n(о1)=0,93;e(о1)=0.14;
Ао2 = 604324,3 / (100 * 16 * 16 * 147) = 0,16; n(о1)=0,91;e(о1)=0.18;
Fо1 = 6043,243 / (093 * 0,18 * 36000000) = 10 кв.см.;
Fо2 = 6043,243 / (091 * 0,16 * 36000000) = 11,53 кв.см.
по таблиці приймаємо арматуру 16 ш. = 150 * 150 F = 12,06 кв.см.
Хочу закласти в плиту верхню та нижню сітку арматурою 16 ш.=150*150. Підкажіть, чи правильно я підібрав сітку, чи правильно вважаю? Як порахувати прогин? Що і як треба ще порахувати?

03-07-2015: Лікар Лом

В принципі, ви непогано попрацювали і майже всі порахували, але є кілька зауважень:
1. Ваша ситуація дещо відрізняється від описаної у статті. Найбільш несприятливим буде варіант, коли 2 машини стоятимуть поруч і відповідно на плиту діятимуть 4 умовно зосереджені навантаження від коліс. Тому вам має сенс привести для спрощення розрахунків ці зосереджені навантаження до рівномірно розподіленої еквівалентної (все одно опорну реакцію і відповідно згинальний момент від автомобілів ви визначили неправильно). Перегляньте статтю "Приведення зосередженого навантаження до рівномірно розподіленого".
2. За такого діаметра арматури захисний шар недостатній, тобто. слід прийняти не менше 2.5 см і відповідно h1=17.5см.
Для верхньої сітки можна використовувати арматуру меншого діаметра, посиливши її додатковими стрижнями по контуру довжиною 1-1.5 м. Якщо ж ви укладатимете арматуру і у верхній і нижній зоні перерізу, то вам знадобиться поперечна арматура (втім вона вам все одно знадобиться, так як висота плити більше 15 см). Як її підібрати, дивіться у статті "Конструктивні вимоги щодо армування балок та плит перекриття".
З приводу прогину є статті "Визначення прогину з/б балки", але ви також можете скористатися коефіцієнтом, дивіться статтю "Таблиці для розрахунку пластин, що шарнірно оперті за контуром".

07-07-2015: Олексій

Добрий вечір, Лікаре Лом! Дякую за зауваження! Продовжив рахувати, враховуючи Ваші зауваження:
за статтею "Приведення зосередженого навантаження до рівномірно розподіленого" :
у статті вказано два варіанти: а) М(авто(а)=1,2*4*q*l^2/8*l=1,2*4*500*7*7/7*8=2100кгс*м
М = 4436,1 кгм * м
М(мах(а)=М+М(авто)=4436,1+2100=6536,1кгс*м
підбираємо арматуру:
h1=17,5см
h2=15,5см
бетон В25 Rb=147кгс/см2
Ао1 = 653610 / (100 * 17,5 * 17,5 * 147) = 0,1452; n(о1)=0,92;e(о1)=0.16;
Ао2 = 653610 / (100 * 15,5 * 15,5 * 147) = 0,16; n(о1)=0,895;e(о1)=0.21;
Fо1 = 6536,10 / (0,92 * 0,175 * 36000000) = 11,3 кв.см.;
Fо2 = 6536,10 / (0,895 * 0,155 * 36000000) = 13,1 кв.см.
по таблиці приймаємо арматуру 18 ш. = 150 * 150 F = 14,07 кв.см.
Далі за статтею "Таблиці для розрахунку пластин, що шарнірно оперті за контуром":

f=-k*q*l^4/(E*h^3)
q=1,2*4*q/8*l = 1,2*4*500/8*7=43кг/м
f=0,0443*43*7^4/30*10^-3*102000*0,2^3=187 см
f=187см дуже багато, вирішив порахувати за статтею "Визначення прогину з/б балки":
f=k*5*q*l^4/384*Е*I
k = 0,86
q=q(авто)+q(заг.)=43+1200=1243 кг*м
W=q*l/8*Rb = 12,43*700^2/8*147=5180 см3
y2=(3*W/2*b)^0,5 = (3*5180/2*100)^0,5 =8,82
y^3=3*As*(ho-y)^2*Es/b*Eb
y=9,59 см
y(p)=y-(y2-y)=9,59-(8,82-9,59)=10,36см
I=2*b*y(p)^3/3 =2*100*10,36^3/3 = 74129 см4
f=0,86*5*12,43*700^4/384*300000*74129=1,5 см

Тепер порахував для варіанта б) М(авто(б)=q*l/2=500*7/2=1750кгс*м
М = 4436,1 кгм * м
М(мах(б)=М+М(авто)=4436,1+1750=6186,1кгс*м
підбираємо арматуру:
h1=17,5см
h2=15,5см
бетон В25 Rb=147кгс/см2
Ао1 = 618610 / (100 * 17,5 * 17,5 * 147) = 0,138; n(о1)=0,925;e(о1)=0.15;
Ао2 = 618610 / (100 * 15,5 * 15,5 * 147) = 0,175; n(о1)=0,9;e(о1)=0.2;
Fо1 = 6186,1 / (0,925 * 0,175 * 36000000) = 10,6 кв.см.;
Fо2 = 6186,1 / (0,9 * 0,155 * 36000000) = 12,3 кв.см.
по таблиці приймаємо арматуру 18 ш. = 200 * 200 F = 12,7 кв.см.
Далі за статтею "Таблиці для розрахунку пластин, що шарнірно оперті за контуром":
розрахунок прогину робив для варіанта "а"
f=-k*q*l^4/(E*h^3)
q=4*q/l = 4*500/7=286кг/м
f=0,0443*286*7^4/30*10^-3*102000*0,2^3=1242,7 см
f=1242,7 см дуже багато, вирішив порахувати за статтею "Визначення прогину з/б балки":
f=k*5*q*l^4/384*Е*I
k = 0,86
q=q(авто)+q(заг.)=286+1200=1486 кг*м
W=q*l/8*Rb = 14,86*700^2/8*147=6191,7 см3
y2=(3*W/2*b)^0,5 = (3*6191,7/2*100)^0,5 =9,64
y^3=3*As*(ho-y)^2*Es/b*Eb
y=9,4 см
y(p)=y-(y2-y)=9,4-(9,64-9,4)=9,16см
I=2*b*y(p)^3/3 =2*100*9,16^3/3 = 51238,4 см4
f=0,86*5*14,86*700^4/384*300000*51238,4=2,6 см
Підкажіть чи правильно порахував і чи немає помилок у перекладі од.ізм. ?

08-07-2015: Лікар Лом

З підбором перерізу арматури у вас начебто все правильно. Але це так, на око, я вже казав, що точність розрахунків не перевіряю. А ось при визначенні прогину, особливо з використанням коефіцієнта, ви припустилися кількох помилок (втім це розрахунок по 2 групі граничних станів і нічого страшного в цьому немає). Так щодо прогину по-перше слід було взяти повне значення навантаження. При цьому значення еквівалентного розподіленого навантаження від автомобілів ви окремо не визначили, воно у вас буде більше, десь 350-400 кг/м, а не 43 для 1 варіанту (у другому варіанті ви начебто визначили навантаження від автомобілів точніше). Далі табличне значення модуля пружності для бетону 30х10^8 кг/м^2, якщо ви вважаєте в метрах, або 300000 кг/см^2 при розрахунку в сантиметрах (при цьому розрахунку ви не помилилися). А що це за число – 102000 – я взагалі не зрозумів. Загалом весь розрахунок виглядає більш-менш правдоподібно.

29-10-2015: Альберт

Вітаю! Чудовий сайт. За реакціями опор хотілося б уточнити. Ваше "У варіанті b реакція лівої опори 250+500х350/400=687.5 кг". Результат вірний, проте в чисельнику число 250. Це що? Реакція лівої опори: (500 * 350 + 500 * 200) / 400 = 687,5. Я не правий?

29-10-2015: Лікар Лом

Все вірно, просто я не згадав про те, що при зосередженому навантаженні, прикладеному посередині прольоту, реакції рівні між собою і становлять половину від прикладеного зосередженого навантаження (це як би ази сопромату, але можливо цей пункт слід було не лінуватися і розписати докладніше, що, втім, я зараз і роблю. Таким чином, опорна реакція від одного колеса становить 500/2 = 250 кг і потрібно визначити тільки реакцію від другого колеса, а потім отримані дані скласти.
Втім, як я вже казав, ваш запис рівняння є більш вірним, хоч і вимагає більшої кількості математичних дій.