Особливості утеплення підлоги у дерев'яному будинку. Утеплення дерев'яної підлоги першого поверху над підвалом своїми руками Холодна підлога з підпільним простором, що прогрівається.


Дерев'яна підлога – це класичне рішення у будівництві та ремонті. Жодні сучасні композитні матеріали не замінять домашньої теплоти та екологічної чистоти дерева. Незважаючи на те, що дерево програє бетону або композитам за міцністю та надійністю, його природна привабливість ще довго користуватиметься популярністю у будівельників. Влаштування підлоги в дерев'яний будиноквідпрацьовано багатьма поколіннями, тому не повинно викликати особливих проблем навіть у не дуже досвідчених майстрів.

Влаштовувати підлогу в дерев'яній будівлі можна за різними технологіями. Розглянемо порядок виконання робіт, які використовуються при цьому матеріали, інструменти та обладнання.

Схема підлоги в будинку з дерева на опорах-стовпах

Будівництво підлоги такої конструкції доцільно, якщо ви не маєте наміру закладати в стінки вашого будинку опорні або несучі балкидля будівництва підлоги. В даному випадку підлога буде сконструйована за вільною «плаваючою» схемою і ніяк не буде пов'язана із зовнішніми стінами будівлі. Також така конструкція підлоги застосовується при будівництві підлог дерев'яні будівліна ґрунтах з великим рівнем ґрунтової води.

Підлоговий настил у будинку з дерева такої конструкції можна поділити на два типи.

  • Одинарний підлоговий настил з дерев'яних дощок. Цей тип підлоги є найпростішим при будівництві та подальшому використанні та ремонті. Рекомендується використовувати таку конструкцію в невеликих будиночкахна дачах, збудованих для сезонного використання.
  • Подвійна підлога. Такий тип підлоги будується у будівлях, призначених для цілорічного проживання. При використанні цієї технології будується два настили: чорний та чистовий, у проміжку між ними розміщується ізоляція від втрати тепла та проникнення вологи.

Технологія будівництва підлоги в будинках із дерев'яних матеріалів на опорах

Крок 1.Здійсніть виїмку грунту в просторі вашого підлоги. Котлован повинен бути викопаний більше, ніж на півметра вглиб від нижнього рівня планованої підлоги. У викопаний котлован помістіть подушка із щебеню, гравію або очищеного від органіки річкового піску. Рекомендується, щоб верхній край подушки височів над рівнем ґрунту на ділянці біля фундаменту приблизно на 20 сантиметрів.

Крок 2Опори-стовпи для підлоги можна сформувати з червоної обпаленої цегли. Так, якщо ви плануєте настилати підлогу на опори заввишки 25 сантиметрів, то її оптимальна ширинастановитиме 1,5 цегли. При висоті опори понад 25 сантиметрів стовп кладеться у дві цеглини.

Існують інші технології встановлення опор. Наприклад, можна розмістити у підпіллі монолітні бетонні стовпи. При цьому бетонний розчин заливається в попередньо збудовану дерев'яну опалубку, усередині якої монтується металевий каркас із арматури.

Бетонний розчин також можна заливати у вертикально встановлені та заглиблені в гравійну подушку відрізки азбестоцементних труб, усередині яких також розміщується каркас з арматури.

У будь-якому випадку, при виборі технології зведення опорних стовпів необхідно звертати увагу на їх однаковий верхній рівень. Найкращий пристрій для контролю – це лазерний рівень або нівелір. Відстань між стовпами-опорами по горизонталі та по вертикалі становить близько метра.

Крок 3На кожен стовп-опору укладається шар гідроізоляції. Найпростіше для цього використовувати два суміщені шари листової ізоляції, наприклад руберойду.

Крок 4.На гідроізолюючий шар розміщується дерев'яна плашка товщиною 30 мм.

Крок 5.На стовпи-опори укладаються бруси-лаги. Зазвичай їх будують з товстого дерев'яного бруса, вирубаного з хвойних порід дерева і оброблених антисептиком. Місця з'єднання лаг повинні припадати на опори-стовпи. Під час будівництва контролюйте горизонтальне положення верхньої поверхні лаг. Регулювати положення лаг можна за допомогою зустрічних клинів. Залежно від ширини дерев'яних дощок, що використовуються при будівництві підлоги, відстань між сусідніми лагами може варіюватися в діапазоні 60-80 см.

Крок 6.На укладені лаги настилається дощатий статевий настил. Щоб створити естетичний зовнішній вигляд, дерев'яні доскикраще краще укласти паралельно напрямкам падаючого з вікон кімнати світла. Перша дошка укладається із зазором від стіни до 15 мм. Потім цей простір буде закритий плінтусом, але щілина забезпечить переміщення повітря у підпільний простір.

Крок 7.Дошки з масиву дерева на бруски-лаги кріпляться за допомогою цвяхів. Мінімальна довжина цвяха, що з'єднує, повинна перевищувати товщину дошки вдвічі. Цвяхи забиваються під ухилом для того, щоб вісь обертання цвяха не збігалася з площиною сполучення дошки та опорної лаги. Оптимальний кут нахилу – 30-45 градусів до вертикалі. Капелюшки цвяхів ударами гострої сторони молотка повністю утоплюються в дошку. Потім, після проведення процесу шпаклювання та фарбування капелюшки цвяхів зникнуть із виду.

Прибиваємо дошки цвяхами під гострим кутом

Крок 8.Поверх дощок вздовж периметра стін прибивається рейка-плінтус. Біля двох розташованих навпроти один одного стіни приміщення монтується тимчасовий плінтус, який фіксується в парі сантиметрів від стінок. Щілини забезпечуватимуть вентиляцію аж до фінального висихання масиву дощок, а потім закриються постійним плінтусом.

Врахуйте, що в тому випадку, якщо кімната з підлогою на бетонних або цегляних опорах-стовбах не опалюватиметься в зимовий час, опори може «повісти» та геометрія дерев'яної конструкції підлоги порушиться. Додаткову теплоізоляцію підпільному простору може надати шар шлаку, але у проміжку його верхнім краєм та дерев'яною підлогою обов'язково має залишатися простір не менше 5 сантиметрів для забезпечення вентиляції.

Як побудувати одинарну дощату підлогу в будинку з дерева

Якщо при будівництві стін у будинку з дерева ви передбачили закладку опор-балок, то найдоступнішим способом будівництва підлоги буде настилання одинарної дощатої підлоги. Зазвичай проміжок між опорними балками становить не менше метра.

  1. Поверх опорних брусів монтуються лаги для укладання підлоги. Для їхнього будівництва використовуються дерев'яні бруси зі стороною 50-60 міліметрів. Відстань між лагами залежить від ширини шпунтованої дошки, що використовується для настилання підлоги:
    - якщо ви використовуєте дошку товщиною 30 мм, то відстань між лагами повинна становити не більше півметра;
    - якщо ви використовуєте шпунтовану дошку з товщиною 400 мм і більше, то оптимальна відстаньміж лагами становитиме 50-60 сантиметрів.
  2. При укладанні решетування з лаг обов'язково перевіряйте горизонтальність верхнього рівня брусів. Доцільно для цього використовувати лазерний або звичайний будівельний рівень, регулюючи висоту розташування лаги за допомогою зустрічних клинів, що підбиваються під неї.
  3. До балок, що несуть, лаги фіксуються за допомогою довгих цвяхів або теслярських скоб.
  1. Дощата підлога одинарної конструкції настилається безпосередньо на бруски-лаги. Для настилання чистової підлоги в один шар використовується дошка, що шпунтує. Її кріплення традиційно: наступна дошка вставляється в замок попередньої, підганяється постукуванням киянкою, а потім прибивається до лаги довгим цвяхом, що заходить у тіло дошки під невеликим ухилом. Капелюшки цвяхів утоплюється у тіло дошки. Якщо ви плануєте розмістити на підлозі в один шар фінішне покриття для підлоги - то можна використовувати необрізні дошки.
  1. Чистовий підлоговий настил зі шпунтованої дошки шліфується, а потім покривається лаком або фарбується. На чорновий шар підлоги настилається фінішне декоративне покриттянаприклад, лінолеум.

Це дуже швидкий і доступний спосіббудівлі підлоги в дерев'яні будівлі. Однак теплоізоляція такої конструкції залишає бажати кращого і в будинку, розрахованому для цілого року проживання, краще будувати подвійну конструкцію підлоги.

Будуємо підлогу в два шари у дерев'яній будові

На відміну від одинарної, подвійна підлога складається з двох шарів: чистового та чорнового.

Крок 1

На опорні балки, що несуть, монтуються лаги, до яких прибиваються черепні додаткові бруски.

Крок 2

На додаткові черепні бруски в поперечному напрямку прибиваються дошки чорнового шару статевого настилу. Можна використовувати необрізну дошкухвойних порід різної товщини (15-45 мм). Перед укладанням дошки обробляються антисептиком. Дошки, що укладаються, щільно підганяється один до одного, щоб залишалися мінімальні щілини.

Крок 3

На чорновий підлоговий настил укладається шар пароізоляції з міцного поліетилену. Його смуги настилаються внахлест.

Крок 5

На чорнову підлогу укладаються лаги. Їхня висота вибирається в залежності від необхідного рівня утеплення (зазвичай 50 мм).

Крок 6

Між лагами розташовується шар, що утеплює. Вибір матеріалу для утеплення залежить виключно від вашого бюджету та переваг:

  • розкочаний рулон мінеральної вати;
  • плити із спіненого полімеру (наприклад, пінополістирольні);
  • шар засипного матеріалу, наприклад керамзиту або суміші глини з тирсою;
  • система трубопроводів теплої водяної підлоги.

Крок 7

Поверх теплоізоляційного шару укладається ще один шар гідроізоляції. Якщо ви будуєте теплу водяну підлогу в товщі дерев'яної, верхній шаргідроізоляція не використовується. При будівництві підлоги з пасивною теплоізоляцією між верхнім краєм теплоізоляційного шару залишається зазор 1-1,5 сантиметра.

Крок 8

Зверху на весь цей бутерброд настилаються шпунтовані дошки. Технологія їх монтажу описана вище.

Крок 9

У кутах приміщення при монтажі залишаються вентиляційні отвориіз перетином близько 5 сантиметрів, які закриваються декоративними ґратами. Поверхня ґрат піднімається над підлогою на пару сантиметрів. Таке піднесення захищає решітку від попадання вологи.

Підпілля також вентилюється через віконця у стінах цоколя. Взимку всі типи вентиляційних віконперекриваються.

Особливості будівництва підлоги на першому поверсі дерев'яних будівель

При влаштуванні підлоги на нижньому першому або цокольному поверсі дерев'яного будинку над підвалами, що не опалюються, присутні певні особливості.

Холодна підлога, розташована безпосередньо на землі (без підпілля)

Холодна підлога, розташована безпосередньо на землі (без підпілля)будується за наявності під будинком сухого ґрунту та при високому розташуванні перекриття першого поверху будівлі. Підпілля такої статі складається з 4 шарів:

  • утрамбованої піщаної подушки;
  • сухого, чистого, прожареного піску;
  • лаг (брусів з хвойних деревз товщиною більше 15 сантиметрів), заглиблених у насипану ґрунтову основу і спираються на виїмки в зовнішні стіниприміщення;
  • одинарного дощатого статевого настилу з товщиною 30-40 мм.

Утеплена підлога з непрогріваним підпільним простором

Порядок будівництва утепленої підлоги з непрогріваним підпільним простором

  1. Розміщення у підпіллі подушки з утрамбованого очищеного від органіки піску (товщина 10-15 см).
  2. Установка опорних стовпчиків заввишки щонайменше півметра. Дуже простим та економічним способом встановлення опор буде заливання бетонного розчинуу відрізки вертикально стоять труб з металевим каркасомвсередині.
  3. Укладання подвійного шару гідроізоляції на поверхні опор.
  4. Розміщення дерев'яних плашок завтовшки 30 мм.
  5. Укладання несучих балок-лаг.
  6. Для того щоб провести теплоізоляцію підлоги при використанні цієї технології, до бокових торців лаг прибиваються рейки (близько 15 мм у перерізі), на які укладається чорновий шар підлоги з нарізаних необрізних дощок.
  7. На чорновий шар полового настилу укладається пароізоляційна плівка і шар утеплення (рівень підлога трохи нижче чистової підлоги). Поверх балок настилається дощата підлога або покриття з плит.

Холодна підлога з підпільним простором, що прогрівається.

Холодна підлога з підпільним простором, що прогрівається, застосовується при будівництві на грунтах з низьким рівнем грунтової води. Технологія його монтажу збігається з попередньою до етапу монтажу чорнової підлоги. Після монтажу лаг на них зверху монтується чистова підлога без створення теплоізоляційного шару.

Подивіться навчальне відео, щоб детальніше ознайомитися з етапами будівництва.

Відео - Влаштування підлоги в дерев'яному будинку

Залито фундамент, піднято стіни, змонтовано дах та встановлені вікна з дверима. Можна приступати і до укладання підлог у дерев'яному будинку своїми руками. Етап робіт не складний, але потребує уважного підходу до деталей.

Правильне укладання пирога підлоги - запорука його великого терміну служби. Досить маленької помилки з гідроізоляцією і доведеться перестилати все покриття вже за кілька років. Відсутність вентиляції підпілля призведе до результату. А без утеплення доведеться не тільки ходити по будинку в теплих капцях, але й розщедритися на додаткові витрати на опалення.

Чорнова підлога – що це?

Дерев'яний будинок важливо захищати від вологи – гниття призводить до непридатності елементів будівлі дуже швидко. Тому не варто врізати лаги у перший вінець зрубу, навіть якщо вони зроблені з модрини та оброблені антисептиком – їх у будь-якому випадку доведеться колись міняти. Оптимально укладати лаги на фундамент і фіксувати вже після підняття стін.

Також важливо забезпечити гарну вентиляціюпідполу, організувавши у цоколі чи фундаменті продухи достатнього розміру. Згідно з нормативами, у підполі без примусової вентиляціїплоща продухів має відповідати 1:400 площі підпілля. Інакше, незалежно від гідроізоляційних заходів, картинка під будинком буде неприємною.

Коли підлога готова, можна приступати до утеплення. Але перед укладанням утеплювача варто вирішити питання з його захистом від вологи – адже мокра мінвата не тільки не зберігає тепло, а й сприяє утворенню грибка та плісняви ​​на прилеглій деревині.

Гідроізоляція та пароізоляція – в чому різниця?

Гідроізоляція захищає матеріали від прямого влучення води, а пароізоляція перешкоджає проникненню вологих випарів. Таким чином, усі гідроізоляційні плівки укладаються зовні, а пароізоляційні – зсередини. Зі стінами все зрозуміло. Але як і що класти на підлогу?

Під гігроскопічний утеплювач на чорновий підлогу першого поверху краще укладати будь-які паронепроникні плівки, можна навіть прості поліетиленові. Вони захищатимуть керамзит або базальтові плити від випаровувань, що піднімаються безпосередньо з вологої землі. При цьому дорогі мембрани, що виводять вологу назовні, тут не стануть у нагоді - всі випари все одно піднімаються вгору. Але, з огляду на вентильовану підлогу, все частіше повертаються до перевіреного часом пергаміну, як «дихаючого» матеріалу.

А ось поверх утеплювача потрібно обов'язково укладати паропроникні плівки, що виводять можливу вологу. Для цього залишають спеціальний вентзазор (мінімум 5 см). Якщо дошки лаг недостатньо високі, вздовж них поверх мембрани прибивають контррейку, на яку і настилається чистова підлога.

Утеплення підлоги – навіщо це потрібно?

Навіть школярі знають принцип конвекції – тепле повітря піднімається нагору. За цією логікою неутеплена підлога ніяк не може випускати тепло з дому. Насправді ж тепловтрати при холодному полі досягають 20%!

Все через ту саму конвекцію - повітря з підлоги піднімається в будинок, остуджуючи його, а енергоресурс витрачається ще й на підігрів повітря в підвалі або підполі, що не опалюється.

У кожного виду утеплювача є свої переваги та недоліки:

  • перліт, вермікуліт, шунгізит - аналоги керамзиту, не вбирають вологу, але коштують дорожче;

  • пінопласт і його похідні - не схильний до дії вологи, так що не потребує гідроізоляції, легкий і недорогий, але створює в будинку ефект парника і не рекомендується для дерев'яних будинків.

Насипні утеплювачі укладаються на суцільний настил, плити і мати можуть кластися на розріджену чорнову підлогу, варто лише правильно укласти гідроізоляцію та захистити утеплювач від гризунів.

Чистова підлога та її види

Залежно від бажаного дизайну інтер'єру, в дерев'яному будинку можна постелити практично будь-яку підлогу:


Дерев'яна підлога відмінно підходить для житлових кімнат. Головне – покласти гарну гідроізоляцію, щоб захистити теплоізолятор. А ось плитку краще класти на кухні та у ванній кімнаті – місцях з підвищеною вологістю.

Крім того, є варіації з влаштуванням теплої дерев'яної підлоги і навіть бетонної стяжки по лагах. Так що вибір залежить тільки від будівельних навичок та дизайнерських уподобань.

Технологія укладання підлоги в дерев'яному будинку своїми руками

Тепла підлога – це комфортно, економно та гранично функціонально. Особливо коли доводиться сушити зимові комбінезони, куртки та рукавиці трьох дітей після зимових ігор на вулиці. А так вся площа підлоги перетворюється на містку батарею – гріх таким не скористатися!

Бетонна стяжка в дерев'яному будинку – надійність та функціональність

У дерев'яному будинку теплу підлогу в бетонній стяжці зробити хоч і складно, але цілком можливо:

  1. Найголовніше при заливанні бетонної стяжки – заздалегідь правильно розрахувати навантаження на лаги. Адже вага готової плити з урахуванням чистової підлоги буде близько 150 кг/м2 і це без урахування меблів та мешканців. Крок балок при заливці бетоном скорочують вдвічі, самі ж лаги опускають на висоту стяжки (якщо заливка робиться тільки в кухні та ванній кімнаті, а не у всьому будинку).

  2. Відмінний спосіб знизити вагу перекриття – не настилати чорнову підлогу. Достатньо закріпити по низу пароізоляційну плівку рейками так, щоб плити утеплювача не провисали.

  3. Поверх лаг з обов'язковим вентиляційним зазором 5 см настилається щільна гідроізоляція. Дуже важливо усі місця її кріплення до балок проклеювати бутилкаучуковим скотчем – щоб не залишалося отворів, через які стяжка намочить утеплювач.

  4. На гідроізоляцію кладеться шифер або цементно-стружкова плита– вони мають кращу адгезію з бетоном. Поверх за рівнем встановлюється опалубка такої ж висоти, як майбутня стяжка. На підкладки того ж шиферу укладається арматурна сітка. Висота підкладки – близько 1 див.
  5. Викладається «равлик» труб теплої підлоги. До сітки її можна кріпити звичайними кабельними хомутами. Важливо не забути прокласти між опалубкою та арматурою демпферну стрічку- Для компенсації розширення майбутньої статі.

  6. Щоб убезпечити себе, пробний пуск систем теплої підлоги з підвищеним тиском. Якщо протікання не виявлено - можна приступати до заливання.

  7. Після заливки стяжку краще вібрувати і лише після цього вирівнювати довгим правилом. Поливати бетон потрібно 1-2 тижні, щоб він набрав міцність. Через місяць можна приступати до укладання будь-якого покриття для підлоги.

Дерев'яна підлога – просто і красиво

Якщо лаги підлоги недостатньо міцні, щоб витримати вагу бетонної плити, не треба засмучуватися! Адже можна зробити суху теплу підлогу з водяним опаленням. Для цього знадобляться дошки з пазами під труби, а в якості шару, що відбиває, використовується фольга. Поверх стелиться ламінат. Детально весь процес представлений на відео:

Однією з найпоширеніших і важливих проблем приватного будинку з деревини є холодна підлога. Пов'язано це із відпливом від землі холодних повітряних потоків, які проникають крізь щілини. Щоб приміщення було теплим та комфортним, необхідно здійснити утеплення підлоги в дерев'яному будинку знизу. Про те, як це зробити, які матеріали для цього використовуються та основні моменти монтажних робітописані у цій статті.

Корисна порада! Робота з ватою вимагає наявності спеціального захисного одягу для тіла, рукавичок та окулярів. Пов'язано це з тим, що під час проведення монтажних робіт від плит відокремлюються дрібні волокна. Вони можуть викликати подразнення та свербіж шкіри.

Утеплення підлоги керамзитом

Керамзит є дрібні круглі пористі кульки зі сланцю або глини. Їх одержують шляхом випалу матеріалів у печі за високої температури. Керамзит вважається безпечним та екологічно чистим матеріалом. Серед його переваг слід виділити:

  • високу звукоізоляцію;
  • стійкість до низьких температур;
  • екологічну безпеку для людини

Відчутним недоліком цього матеріалу є ущільнення під власною вагою. Кульки керамзиту спресовуються між собою. Це призводить до збільшення ваги речовини та зниження теплоізоляційних властивостей.

Корисна порада! Не варто вибирати цей матеріал для утеплення підлоги в дерев'яному будинку. гвинтових палях. Збільшення маси статевого покриття може призвести до осідання фундаменту будівлі.

Використання тирси для утеплення підлоги

Тирса – продукт відходу деревообробної галузі. Вони мають хороші паро- і звукоізоляційні характеристики, зберігають тепло, екологічно безпечні для людини. Тирса відрізняється невисокою вартістю. Отримуваний тепловий ефект не гірше, ніж у дорогих матеріалів. Завдяки цементній складовій добре підходять навіть для утеплення підлоги в квартирі першого поверху. Згодом на таку стяжку можна робити укладання ламінату, лінолеуму, плитки тощо.

Перед використанням тирсу піддають спеціальній обробці. Це дозволяє запобігти появі в них гризунів та жуків. Після цього їх змішують з цементом і водою і рівномірно наносять по всій площі підлогового покриття.

Корисна порада!Замість розчину можна використовувати глину. Цей матеріалекологічно безпечний і має найкращі теплоізоляційні характеристикиніж цемент.

Тирса ідеально підходить для утеплення підлог по грунту, особливо якщо будова не має міцного і ґрунтовного фундаменту.

Утеплення підлоги пінопластом

Популярністю користується утеплення підлоги пінополістиролом. Найчастіше цей матеріал називають пінопластом. Переваги даного утеплювача:

  • низька паро-і звукопроникність;
  • низька теплопровідність;
  • стійкий до впливу зовнішніх факторів та хімічних речовин;
  • не втрачає своїх властивостей протягом тривалого часу;
  • простий у монтажі.

Істотним недоліком пінопласту є його схильність до впливу вологи. Він може вбирати її у себе. Це негативно позначається на основних експлуатаційних характеристиках. Так само він боїться впливу вогню та високих температур. А ось проста та недорога технологія утеплення підлог полістиролом є його значною перевагою. Саме на це, як правило, і орієнтується власник будинку.

Корисна порада! Якщо ваша дача або приватна оселя розташована на землі з близьким заляганням ґрунтових вод або високим ризиком підтоплення, не варто вибирати пінопласт як утеплювач. Якщо ж вибір вже зроблено, слід подбати про хорошу гідроізоляцію.

Ековата

Пінополіутератнова піна (ековата) – відмінний спосібвирішити питання з утепленням підлоги у квартирі на першому поверсі та приватному будинку (дачі). Цей матеріал задається у вільний простір за допомогою компресора. Так він поступово заповнює всі порожнечі. Дрібні частинки, з яких складається ековата, забезпечують відмінну пароізоляцію. Матеріал не схильний до впливу вологи, тому при його монтажі додаткова гідроізоляція не потрібна. Це дозволяє скоротити витрати на утеплення.

Стаття на тему:

Як його правильно укласти. Особливості різних типів утеплювачів. Поради щодо догляду за підлогою. Популярні виробники та вартість матеріалів.

Після застигання виходить рівний твердий шар. Він добре витримує навантаження. Невелика вага не підвищує вагу будови. Термін служби даного утеплювача – понад 20 років.

Значним мінусом ековати є необхідність використання спеціального промислового обладнання.

Корисна порада! Фахівці стверджують, що при утепленні даним матеріалом гідроізоляція не потрібна. Однак, при утепленні підлоги на дачі без фундаменту додатковий гідроізоляційний шар краще прокласти.

Пінофол: утеплювач для підлоги

Комбінація спіненого поліетилену та тонкого шару алюмінієвої фольги називається пінофолом. Він продається у вигляді згорнутого рулону. Товщина ущільнювача від 3 до 10 мм. Пінофол добре зберігає тепло, екологічно безпечний, має високу звукоізоляцію.

Добре зберігає тепло

Великим мінусом даного матеріалу є схильність до впливу вологи через наявність у складі алюмінієвої фольги. Ще один мінус – пінофол не відрізняється тривалою експлуатацією. За п'ять років необхідно проводити повторне утеплення.

Основні моменти проведення монтажних робіт

Всі матеріали, що використовуються для утеплення підлоги, мають свої методи закріплення. Проте є основні моменти влаштування теплового захисту. Їх рекомендується дотримуватись при монтажі будь-якого матеріалу.

Порядок розташування основних шарів при влаштуванні утеплення підлоги в дерев'яному будинку своїми руками:

  • гідроізоляційний шар;
  • шар теплоізоляції;
  • пароізоляційний матеріал;
  • безпосередні конструкційні елементи перекриття;
  • підлогове покриття.

Фахівці кажуть, що таке розташування основних шарів дозволить отримати всередині приміщення оптимальний тепловий режим. Така технологія зберігає потрібну циркуляцію вологи в будинку.

Корисна порада! При утепленні підлоги цокольного поверху в дерев'яному будинку можна вибрати балки із перетином від 50 до 100 мм. Їх закріплюють знизу, а між ними прокладається шар ізоляції. Додатково отриманий пиріг слід зашити дошками.

Гідроізоляція

При утепленні підлоги в приватному будинку не можна обійтись без гідроізоляції. Через здатність холодного повітря конденсуватися на теплій поверхні, дерев'яне перекриття зазнає впливу вологи. Її постійно присутність у приміщенні призводить до активного розвитку грибка, плісняви ​​та викликає гниття самої конструкції. Особливо в тому випадку, якщо під час будівництва будинку не використовувалися спеціальні засоби.

Під час прокладання теплоізоляції без гідроізоляційного шару вплив вологи негативно впливає на теплопровідні властивості матеріалу. Результат – підвищення вологості у приміщенні та зниження температури. Гідроізоляція допомагає уникнути цих неприємних моментів.

Прокладається гідроізоляційний шар із боку впливу холодних потоків повітря.

Прокладка пароізоляції

Людське тепло і обладнання, що працює в будинку, виділяє тепле повітря. Він проходить крізь перекриття та при зіткненні з холодним повітрям конденсується. Проблема цього явища у тому, що відбувається осідання вологи всередині конструкції. В результаті дерево набухає і починає загнивати зсередини. Запобігти цьому процесу обробкою спецзасобами не вдасться. Тому при утепленні підлоги в дерев'яному будинку знизу піноплекс або іншим матеріалом наявність пароізоляції обов'язкова.

При проведенні монтажних робіт знизу пароізоляційний шар прокладається першим. Найпростішим і найдоступнішим матеріалом для цього є поліетиленова плівка. Вона відмінно підходить як для паро-, так і гідроізоляції.

Наявність таких шарів у підлоговому покритті має проектуватися заздалегідь. Якщо це не було зроблено вчасно, необхідно прокласти плівку відразу після введення будинку в експлуатацію.

Корисна порада! Відмінним матеріаломдля гідро- та пароізоляції є волого-вітрозахисні мембрани. Цей матеріал дозволяє циркулювати повітря і затримує всередині вологу з нього. Його можна використовувати при утепленні підлоги пінофолом або іншим утеплювачем.

Основні етапи прокладання утеплювача

Самим найкращим варіантоммонтажу є укладання утеплення підлоги за лагами. Ці поперечні дошки застосовуються для наступного настилання підлогового покриття.

Основні етапи проведення робіт:

  • на готовий фундаментпроводиться установка лаг. Рекомендована відстань між брусами не більша за 1-1,2 м;
  • після цього проводиться монтаж товстої фанери чи листів ДСП. Їх закріплюють за допомогою шурупів. Так готується основа для прокладання теплоізоляційного шару;
  • між дерев'яними лагами прокладається утеплювач. Залежно від використовуваного матеріалу, товщина цього шару може бути різною. У будь-якому випадку вона не повинна перевищувати розмірів самих лаг;
  • далі прокладається шар гідроізоляції. Хоча цей етап рекомендується фахівцями для отримання максимального ефекту, його можна пропустити. Пов'язано це із стійкістю деяких матеріалів до впливу вологи;
  • тепер можна укладати покриття для підлоги. Воно може бути старим. А може бути замінено на нове.

Дотримання зазначеної послідовності дозволить провести утеплення дерев'яної підлоги піноплексом чи іншим утеплювачем.

Особливості утеплення тирсою

Утеплення підлоги тирсою – екологічний та доступний спосіб зберегти тепло в будинку. При виборі цього утеплювача необхідно дотримуватись ряду рекомендацій:

  • у приготовлену суміш тирси з цементом або глиною потрібно додати бите скло. Це дозволить уникнути появи гризунів. Не слід забувати і про використання спеціальних розчинів;
  • суміш складається з п'яти частин тирси, однієї частини цементу (глини) та половини води. Ця пропорція повинна обов'язково дотримуватися. При замішуванні крутішого розчину ви отримаєте міцний утеплювач, проте з низьким коефіцієнтом теплопровідності;
  • ретельно заповнюйте порожнечі між лагами. Це дозволить одержати рівний шар утеплювача. Якщо не витримувати цю технологію, теплоізоляція буде «дірявою», а підлога так і залишиться холодною.

Корисна порада! Через наявність на ринку великої кількості утеплювальних матеріалів та тимчасових витрат на приготування суміші, тирсу рідко використовують для утеплення. Однак вони допоможуть вирішити питання ізоляції за обмеженого фінансового бюджету.

Особливості утеплення піноплексом

Завдяки високій міцності та доступній вартості, утеплення підлоги піноплексом у дерев'яному будинку зустрічається частіше за інші матеріали.

Серед особливостей монтажу цього утеплювача зазначимо такі моменти:

  • пеноплекс укладається між лагами та кріпиться до підлоги знизу монтажним клеєм;
  • необхідно точно та щільно підганяти краї плит. Це дозволить уникнути проникнення холодного повітря;
  • місця стиків додатково проклеюються для максимального зчеплення;

  • обов'язкове прокладання гідроізоляційного шару. Особливо це важливо для приватного будинку або дачі у болотистій місцевості;
  • перед укладанням піноплекса дерев'яні бруси та перекладини обробляються спеціальним розчином. Це дозволить уникнути гниття та появи жучків.

Корисна порада! Якщо ви живете в багатоквартирному будинку, тоді вибір піноплекса як утеплювач для підлоги – краще рішення. Цей матеріал укладається тонким шаром та не впливає на висоту кімнати.

Завдяки невеликій вазі, піноплекс відмінно підходить для утеплення підлоги. каркасному будинку. Навантаження на фундамент будівлі буде мінімальним. Це дозволить уникнути усадки будинку з часом.

Основні моменти утеплення керамзитом

Укладання даного утеплювача відбувається згідно з технологією, відписаною вище. Однак є низка особливостей, які потрібно знати. Щоб провести утеплення підлоги в дерев'яному будинку керамзитом, необхідно:

  • обов'язково прокласти подушку із піску. Його насипають рівним шаром і ретельно утрамбовують;
  • зверху цю подушку наноситься шар рідкої мастики. Вона відіграє роль гідроізоляції;

  • тепер засипається керамзит. Щоб шар був максимально рівним та без порожнеч, рекомендується використовувати різнофракційний матеріал. Це дозволить гранулам щільніше прилягати один до одного;
  • обов'язкове прокладання пароізоляції. Тільки після неї можна укладати основне покриття для підлоги.

Через відчутну вагу даного матеріалу, утеплення дерев'яної підлоги керамзитом краще проводити при міцному фундаменті.

Утеплення дерев'яної підлоги в будинку своїми руками: відео

Сьогодні в інтернеті представлено безліч навчальних роликів самостійного монтажуутеплювача. Їх перегляд дозволить зрозуміти технологію виконання робіт, принципи вибору та основні етапи укладання матеріалів. Крім того, у таких відеосюжетах міститься велика кількість корисних моментів. Так можна дізнатися, наприклад, про правильної заливаннястяжки підлоги з утепленням пінополістиролом.

Щоб підлога в будинку вийшла теплою, необхідно врахувати безліч нюансів. Правильний вибірутеплювача грає у цьому не останню роль. Підбираючи матеріал для себе, не варто відштовхуватися від ціни чи технології монтажу. Враховуйте тип будівлі, нюанси ландшафту та особливості експлуатації будинку (постійна чи сезонна). Спираючись на це, ви зможете вибрати ідеальний утеплювачдля підлоги.

Виконати настил дерев'яної підлоги своїми руками цілком можливо, якщо попередньо вивчити інструкцію з проведення цієї роботи. Дощатий настил завжди був популярнішим за підлоги, виготовлені з інших матеріалів, оскільки відрізняється від них своєю природною теплотою, екологічністю і здатністю створювати в житлових приміщеннях специфічний, особливо здоровий мікроклімат.

Найчастіше для підлоги підлоги в будинку вибираються хвойні породи деревини. Переважно в хід йде модрина, яка показує особливу стійкість і до перепадів температур, і до підвищеної вологості. Завдяки природним антисептичним якостям цього дерева, на ньому не виникає руйнівних грибкових утворень, а значить, виключені процеси гниття та руйнування.

Вимоги до підлоги

Дерев'яний настил повинен відповідати певним вимогам, без виконання яких підлога не прослужить довго і не буде комфортною для мешканців.

  • Ефективну звукоізоляцію та теплоізоляцію приміщень.
  • Надійність та міцність дерев'яного покриття.
  • Зносостійкість, а отже - і довговічність підлоги.
  • Вологостійкість та гігієнічність – прибирання підлоги не повинно викликати особливих складнощів.
  • Естетичність дерев'яного настилу – він має стати окрасою приміщення.
  • Легкість проведення монтажних робіт.

Щоб досягти всіх згаданих якостей дерев'яної підлоги, потрібно правильно підійти до вибору матеріалу для його влаштування.

Критерії вибору матеріалу


Щоб підлога прослужила довгий термін без розсихання дощок та їх деформації, при виборі деревини потрібно звернути увагу на наступні параметриматеріалу:

  • Сортність. Для чистового покриттякраще вибирати вищий або перший сорт дошки, а для чорнового настилу зазвичай купується 2 ÷ 3 сорт. Якщо ж чистова підлога покриватиметься фарбою, то і для неї цілком підійде другосортний матеріал.

Від сортності деревини безпосередньо залежатиме і її якість. Навіть купуючи матеріал вищого ґатунку, необхідно звернути увагу на наявність можливих дефектів, таких, як сколи, тріщини та сучки — вони повинні або повністю бути відсутніми, або бути в мінімальній кількості.

  • Дуже важливо звернути увагу на просушеність деревини. Вона повинна мати певну вологість, інакше з роками між дощками з'являться щілини, а самі половиці почнуть деформуватися. Вологість для дощок чистового покриття не може перевищувати 12%, а для чорнового не вище 17%.
  • Довжина брусків та дощок в ідеалі повинна відповідати довжині та ширині кімнати, де настилатиметься підлога.
  • Стандартна товщина дощок становить 120 × 25 мм і 100 × 25 мм. Цей параметр вибирається залежно від кроку укладання лаг, на які закріплюватимуться дошки. За існуючою технологією ці відстані мають бути обрані відповідно до даних, наведених у таблиці:
Крок між лагами у ммТовщина підлогової дошки в мм
300 20
400 24
500 30
600 35
700 40
800 45
900 50
1000 55

Купуючи будь-який будівельний матеріал, після того, як проведено необхідні розрахунки, необхідно додати до цієї кількості 15% про запас - це правило перевірено досвідченими будівельникамитому рекомендовано йому слідувати.

Підготовка деревини

Перед процесом встановлення лаг та настилу мостиць, їх необхідно підготувати. Зазвичай матеріал для підлоги продається вже в обструганому вигляді, але якщо при огляді виявляються задирки, то їх потрібно видалити за допомогою електрорубанка.


Їх монтаж приступають тільки після повного висихання матеріалу.

Вибір конструкції підлоги

Знаючи всі вимоги, які пред'являються до матеріалу покриття, потрібно визначитися з конструкцією підлоги, тому що для кожного конкретного випадку підійде свій варіант, залежно від умов, в яких монтаж буде проходити.

Є кілька основних видів конструкцій дерев'яної підлоги:

  • Підлоги на лагах, покладених на балки перекриття. У цьому випадку для чистої підлоги може бути використана фанера або дошки.
  • «Плаваюча» конструкція - дошки, покладені на бетонну основу, але не прикріплені до неї .
  • Покриття, закріплене на лаги, покладені на ґрунт.

Ці методи влаштування дерев'яної підлоги стали найпопулярнішими, тому що дають свободу творчості майстру, який може привносити в конструкцію свої коригування. Але так чи інакше, для кожного приміщення необхідно вибрати той єдиний варіант, який до нього підходить більшою мірою.

Система підлог на балках перекриття

  • Лаги, як основа для підлоги, можуть бути закріплені на балки перекриття, які, у свою чергу, укладаються на стовпчасту або стрічковий фундамент. Це припустимо у тому випадку, якщо приміщення, де влаштовується підлога, має ширину не більше 2,5 ÷ 3 м .

  • Щоб створити повітряний прошарок, балки перекриття часто піднімають над ґрунтом на певну висоту, укладаючи їх на верхню гідроізольовануповерхня фундаменту. Вони можуть бути жорстко закріплені до нього або просто надійно укладені зверху. Другий варіант вибирає в тому випадку, якщо фундамент ще не встиг дати усадку, і коли вона відбуватиметься, то це не потягне за собою систему підлоги, яка, напевно, почне деформуватися.

  • При великій ширині приміщення (більше 3 метрів) між стінами можуть бути додатково встановлені стовпчики, які створять жорсткість системі перекриття. На всі опорні конструкції під балки основи підлоги обов'язково настилається гідроізоляція, щоб дерев'яні деталіпрослужили максимально можливий термін.

Яка має бути товщина лаг та балок перекриття? Це в основному залежить від ширини вільного прольоту (відстань між сусідніми точками опори). Зазвичай виходять із наступних показників (див. таблицю):

  • Після того, як встановлені балки перекриття, на них потрібно закріпити лаги. Відстань між ними, як уже говорилося, розраховується згідно з товщиною вибраних дощок настилу.

  • Влаштовуючи таку "плаваючу" конструкцію підлоги, лаги, а потім і дошки повинні бути розташовані на відстані не менше 12 ÷ 15 мм від стін, тобто бути від них незалежними. У проріз між стінами та системою підлоги прокладається матеріал, який не дозволить холодному повітрі проникнути у приміщення, дозволить деревині «дихати», а при перепадах температур та вологості – вільно розширюватися.
  • При укладанні лаг, що складаються з двох окремих ділянок, їхнє поєднання внахлест на 400 ÷ 500 мм має знаходитися на опорних стовпчиках або на балці. Лаги повинні вирівнюватися за будівельним рівнем, при необхідності досягнення ідеальної горизонталі під лаги підкладаються невеликі шматочки дерева.
  • Після того, як лаги виставлені та зафіксовані, рекомендовано влаштувати чорнову підлогу, для якої цілком підійдуть дошки низької якості. Для їх встановлення на всю довжину лаг знизу прикручуються черепні бруски розміром 30 × 50 мм.

  • Дошки чорнової підлоги не завжди закріплюють до черепних брусків, зазвичай їх просто щільно укладають одна до одної. Зверху чорнової підлоги настилають пароізоляційну плівку, закріплюючи її скобами до лагів та дошок.

  • Між лагами на пароізоляцію щільно укладається це може бути мінеральна вата в матах або рулонах, а також сухе засипання з керамзиту або шлаку.

  • Зверху утеплювача настилають ще один шар плівки пароізоляції. Окремі її листи склеюються між собою скотчем, а потім плівка прикріплюється до лагів скобами.

  • Верхній шар пароізоляції необхідний для того, щоб пил та частки утеплювального матеріалу не могли потрапляти у житлові приміщення. Поверх всієї цієї системи підлоги потім укладатимуть мостини або товста фанера.

Ціни на різні види бруса

Лаги, закріплені на бетонне покриття

Часто для створення шару для підлоги в квартирах на бетонна основатакож влаштовується дерев'яна підлога на лагах. Тут вся складність полягає у вирівнюванні лаг на поверхні, особливо в тому випадку, якщо заплановано підняти дерев'яне покриття на кілька сантиметрів над бетонною плитою.

Якщо квартира знаходиться вище за перший поверх, то найчастіше лаги викладають, вирівнюють за рівнем, а потім закріплюють на бетонну основу за допомогою анкерних кріплень.


Як у першому, так і в другому варіанті, лаги просвердлюються наскрізь. Для підняття лаг над основою використовують різні металеві та пластикові елементи. В даному випадку на фото показані шпильки. Вони дозволяють піднімати та опускати лаги з одного чи іншого боку, вирівнюючи їх за рівнем. Зайвий відрізок шпильки після виведення лаг на потрібну висоту зрізається за допомогою шліфувальної машини.

У кожному з варіантів на бетон між лагами може бути укладений утеплювач, який додасть покриттю теплоізоляції, а також допоможе заглушити шум, як з нижньої квартири, так і кімнат, де встановлюються лаги під дерев'яну підлогу. Як утеплювальний матеріал може бути використана мінеральна вата, пінопласт або .

Настил підлоги на бетонне покриття

Іноді дерев'яну підлогу укладають на бетонну підлогу без застосування лаг. Як покриття використовують дошки для підлоги або фанеру. Бажано під таку підлогу настелити тонкий утеплювальний матеріал — найчастіше для цього використовується спінений поліетилен, а краще вибрати той, що має фольговане покриття.


Окремі листи матеріалу підкладки скріплюють між собою скотчем, щоб було створено цільне покриття – воно зробить підлогу теплішою та заглушить шуми. Якщо для настилу застосовується фанера, потрібно пам'ятати, що зверху її обов'язково потрібно стелити декоративне покриття. Підлоги з досить товстих дощок будуть виглядати респектабельно, якщо їх покрити лаком, воском або якісною фарбою.

Монтаж підлогової дошки

Вибравши дошки потрібної товщини, важливо визначити правильний напрямїх укладання на підлогу. Як показує багаторічний досвід, найкращим варіантом настилати дошки вважається за напрямом природного освітлення, тобто від вікна. Тому планувати укладання дошки потрібно починати з розмітки та закріплення лаг.

Підлогові дошки мають різні видиз'єднання:

1. З'єднання з використанням вставки-вкладиша у пази двох дощок.

2. З'єднання «паз-шип» за наявності шпунтованих дощок.

3. З'єднання «у чверть».

Останній вид з'єднання - найпростіший у монтажі, тому найчастіше використовують дошки для підлоги з таким кріпленням. Крім цього, з'єднання «в чверть» створює єдине покриття з майже непомітними щілинами між дошками, тому оптимально збереже тепло в приміщенні.

Дошки можуть бути закріплені до двох способів кріплення:


  • Цвяхи або шурупи можуть заганятися в паз, розташований збоку дошки, під кутом приблизно в 45 градусів, з утопленням капелюшка всередину деревини. Деякі майстри вважають за краще надходити навпаки, заганяючи шурупи під кутом у край шипа.

  • У другому варіанті цвяхи або шурупи вбиваються або вкручуються в лицьову площину дошки.
  • Починаючи встановлювати дошки для підлоги, потрібно обов'язково відступити від стіни 12 ÷ 15 мм. Пізніше в цей період укладається смужка утеплювача, і закривається встановленим плінтусом. Воно необхідно для можливості дерева розширюватись при зміні вологості та температури повітря.
  • Дошка кріпиться до лагав цвяхами 80 ÷ 120 мм або шурупами 70 ÷ 100 мм. Капелюшки вганяються «під затай», Потім їх крупним планом шпаклівкою підібраної під колір деревини.
  • Якщо застосовується недостатньо витримана деревина, то настелена підлога вимагає періоду просихання, який триває 6 ÷ 8 місяців. У зв'язку з цим при початковому укладанні підлога, до лагів не прибивають всі половиці повністю, а кріпиться тільки п'ята - сьома дошка. Після просушування дощок їх необхідно перекласти, максимально щільно притиснути один до одного і прибити до лагав.

  • Якщо вибрано дошки зі з'єднанням «шип-паз», для більш щільного з'єднання використовують киянку, за допомогою якої через брусок вганяють шипи в пази. Нерідко для цього майстри застосовують спеціальні струбцини, особливо в тих випадках, коли через легку кривизну дощок монтаж йде з промазуванням пазів та шипів столярним клеєм.
  • Для щільного з'єднання останньої дошки, що встановлюється біля стіни, застосовують тимчасові дерев'яні клини, їх вбивають між стіною та дошкою.
  • Щілина між дошками має бути ширше 1 мм. Якщо ж дошка не встановлюється в паз до кінця, то, швидше за все, на полотні залишився задирок або якась шорсткість, і цю ваду необхідно видалити, підігнати шип до паза.

Дізнайтеся, а також розглянути причини скрипу та методи усунення з нашої нової статті.

Відео: настил половиць із застосування струбцин

Ціни на покриття для підлоги

Покриття підлоги

Обробка поверхні підлоги після остаточного настилу

Після того як підлогу перебрали та закріпили, можливо, доведеться його поверхню відциклювати. Цей процес проводиться в тому випадку, якщо при висиханні дошки дещо повело, і поверхня стала нерівною.

Стартовий лак допомагає виявляти недостатньо гладкі області на поверхні дощок, і тому після його висихання легше знаходити шорсткості та проводити їхнє додаткове зашліфування.

Після проведення шліфування встановлюються плінтуси, які добре приховують щілини між стіною та дошками підлоги. Якщо за підсумками цієї операції залишаться щілини між підлогою та плінтусом, то їх закладають шпаклівкою під колір деревини.

Тепер, коли підлога підготовлена ​​таким чином, можна переходити до фінішного покриття поверхні воском, олією, лаком або фарбою.

Дощатий підлоговий настил покривається фінішним складом не тільки для надання йому естетичності та респектабельності, але і для його захисту, а значить – максимально довготривалої експлуатації.

Обробка олією

Якщо дошки мають красивий виражений фактурний малюнок, то його покриття часто застосовується спеціальне масло. Воно робить підлогу теплішими, не настільки слизькими, як при покритті, а також надає йому антистатичних властивостей. Олія проникає в структуру дерева і надійно захищає його від проникнення вологи ззовні, практично відштовхуючи її.


Деревина, покрита маслом, менше схильна до різного пошкодження, а вже наявні вади стають фактично непомітними. Олія не забиває пори деревини, зберігаючи її натуральність, дозволяючи матеріалу «дихати», що створює в житловому приміщенні сприятливий мікроклімат.

Підлоги, що покриваються маслом, повинні бути захищені від попадання на них пилу до повного його вбирання. У процесі експлуатації така підлога потребує особливого догляду. спеціальними засобами. Дуже важливо пам'ятати, що на таку поверхню не рекомендовано ставити меблі з металевими ніжками, оскільки є ризик виникнення небажаних реакційв результаті яких на деревині можуть залишитися темні плями.

Покриття підлог олією рекомендовано в приміщеннях з підвищеною вологістю - це ванна кімната, тераса та кухня. Також добре підійде таке покриття для передпокою або коридору, так як дошки, просочені такою речовиною, більш стійкі до стирання.

Існують склади для покриття підлог, що складаються не з чистої олії, а з добавками до неї рідкого воску, який надає підлогам матовий, м'який блиск. Наносять на поверхню деревини і чисті олії, вони добре вбираються в поверхню, економні в нанесенні і не вимагають тривалого очікування для просихання.

Олія для підлоги може бути безбарвною, а може мати різні відтінки, які роблять деревину темнішою або надають їй особливий - приємний і теплий колір.

Олія наноситься в два або три прийоми. Воно може втиратися або накладатися пензлем, а його надлишки відразу ж стираються, щоб уникнути утворення зверху плівки, яка буде створювати нерівномірність покриття.

Масляний склад може бути нанесений гарячим та холодним способом у кілька шарів. Чим швидше деревина вбирає олію, тим більше шарів потрібно нанести. Розігрітий склад набагато швидше і глибше проникає в пори дерева, і служить таке покриття набагато довше, ніж холодному способі нанесення.

Вощення поверхні підлоги

Віск найчастіше комбінують із масляним покриттям. Так, іноді вощення відбувається складом, що складається з натурального бджолиного воскуі лляної олії. Таке покриття добре захищає поверхні підлоги від подряпин та забруднень, а також від вбирання вологи, але не збереже дерево від розтріскування та інтенсивних механічних впливів. Воскове покриття надає поверхні приємного матового блиску і золотистого відтінку.

Віск наноситься на очищену підлогу за допомогою широкого валика в кілька шарів. Перший повинен бути зовсім тонким, щоб добре вбратися в поверхню. Далі, підлога шліфується, а потім її покривають ще одним шаром складу і знову шліфують.

Віск у поєднанні з маслом є екологічно чистим покривним матеріалом, і його дуже добре використовувати у дитячих кімнатах та дорослих спальнях. Деревина, що пройшла таку обробку, має властивості «дихати», тому підлога прослужить довгий термін, і створять у приміщенні сприятливий мікроклімат.

Лакування дерев'яної підлоги


  • Лакове покриттяможе наноситися пензлем, валиком або шпателем за кімнатної температури, помірної вологості та відсутності протягів.
  • На очищену поверхню першим шаром накладається нітролак, який послужить своєрідною ґрунтовкою під фінішні шари складу. Його наносять тонким шаром під час фактурного малюнка деревини. При необхідності ґрунтовка може бути нанесена у два шари.
  • Після висихання ґрунтовки, поверхня добре відшліфовується за допомогою наждакового паперу. Після цього підлогу промивають мильною водою, ретельно витирають та просушують.
  • Після цього приступають до нанесення фінішних шарів. Їх може бути два або три, і кожен із них просушується і шліфується.

Нанесення лаку на підлогу - достатньо складний захід, Що вимагає ретельного підбору складу для конкретної породи дерева. Тому, якщо обрано саме цей метод обробки дерев'яної підлоги, краще довірити роботу фахівцеві, який визначить обсяг роботи та підбере. необхідні матеріали.

Лакове покриття досить крихке, яке легко ушкоджується від механічних впливів, тому по ньому небажано ходити на тонких підборах або пересувати меблі. Крім цього, лаки виробляються найчастіше на хімічних основах, які, забиваючи пори деревини, не дають їй дихати.

Фарбування дерев'яної підлоги

У Останнім часомдля покриття дерев'яної підлоги рідко застосовують фарбу, але все ж таки це трапляється, особливо в тих випадках, коли вибирається особливий стильінтер'єру. Крім цього, фарба застосовується в тих випадках, коли потрібно закрити не зовсім привабливий вид деревини, оскільки таке покриття повністю закриває поверхню підлоги. Для такої фінішної обробки можна вибрати фарби на різних основах: масляні, емалеві, нітроцелюлозні, а також акрилові, водно-дисперсійні та латексні.


Фарби на водній основікраще для житлових приміщень, так як не містять шкідливих для житлових приміщень людського організмурозчинників та добавок. Вони виробляються в різних відтінках кольорів, тому завжди є можливість вибрати той, який більше підходить для конкретного інтер'єру.

Емалі та інші фарби на основі хімічних розчинників теж використовують для житлових кімнат, але після їх нанесення приміщення вимагають тривалого провітрювання, оскільки ці випари можуть загрожувати здоров'ю людини.

Перед фарбуванням підлоги складами на водяній основі дошки покриваються спеціальною ґрунтовкою. Для інших покривних матеріалів потрібна підготовка основи за допомогою просочувальних складів, як основний компонент в яких зазвичай виступає оліфа.

Фарба може наноситися в один, два шари або, в крайньому випадку, о третій. Рекомендовано вибрати золоту середину», так як до касу, накладена занадто тонким шаром, швидко почне стиратися, а товстим, навпаки, відшаровуватись. Кожен із шарів грунтовки або фарби повинен добре висохнути, перш ніж накладатиметься наступний.

Дуже докладно викладено у відповідній публікації нашого порталу.

Отже, якщо є основні поняття про проведення робіт з деревиною, а також запасені необхідні матеріали та інструменти, можна спробувати вкласти підлогу з дощок або фанери самостійно. У разі виникнення питань можна завжди звернутися за роз'ясненням та порадою до статей, які допоможуть вирішити будь-яку проблему. І на завершення статті – ще одне цікаве відео за технологією укладання дерев'яної підлоги.

Відео: як готується та настилається дерев'яна підлога

З цілого ряду причин дерев'яні будинки та бетонні плитиз цементно-піщаними стяжками поєднуються погано. У переважній більшості випадків перекриття в будинках, збудованих з деревини, виконуються із застосуванням дерев'яних балок. Відповідно, підлоги тут виходять особливі. Про те, як вони працюють, які варіанти існують, і яка конструкція підлоги буде найбільш ефективною – поговоримо далі.

Принципи реалізації підлог у технологіях дерев'яного будівництва

Відмітимо, що балочні перекриттяхарактерні не тільки для каркасного, колоди або будинку з бруса, аналогічно створюють дуже великий відсоток приватних котеджів, зведених з цегли, різних блоків, або литих з бетону тим чи іншим способом. Тобто практично все, викладене нижче, буде актуальним для приватного будівництва в цілому. Сучасні вимогидо комфорту, енергоефективності та довговічності житлових будівель зростають з кожним роком. Щоб будинок служив максимально довго та безпроблемно, потрібно приділяти належну увагу всім його елементам без винятку. Може здатися, що підлога є своєрідною другорядною конструкцією, але це далеко не так. Дерев'яні підлоги необхідно розглядати в комплексі з перекриттями, адже вони насправді функціонують як єдине ціле.

Коли розглядаються конструкції дерев'яних підлог у котеджі, слід розділяти два типи систем:

Працюватимуть вони по-різному, і вимоги до них неоднакові. У першому випадку ми маємо зовнішню конструкцію, що захищає, незалежно від того, що знаходиться під ними - грунтова підготовка з повітряною подушкоюабо підвал/льох. Тут потрібно захищати внутрішній простірвід холоду, а також від вологи, яка прагне поринути у приміщення знизу. Підлоги другого або третього поверху не потребують утеплення та гідроізоляції (за винятком тих, що знаходяться над ванними кімнатами, басейнами, парилями…), але тут дуже важливо створити систему, яка перешкоджатиме поширенню ударного, повітряного та структурного шуму.

В обох випадках ставиться завдання отримати конструкцію:

  • за робочими характеристиками відповідну всім діючим будівельним нормам;
  • здатну прожити не менше, ніж весь будинок;
  • максимально легку, просту та недорогу;
  • технологічну в плані монтажу та догляду;
  • екологічну;
  • що забезпечує правильне функціонування та естетичність фінішного покриття для підлоги.

У багатьох виникають актуальні питання щодо збирання дерев'яної підлоги, на які нам доводиться відповідати дуже часто. Постараємось основні з них викласти нижче. Також додаткові матеріали на цю тему можна переглянути в розділах - дерев'яні конструкціїі дошка для підлоги .

За лагами або балками

Очевидно, що швидше і дешевше для домовласника – виконати настил прямо по балках перекриття, а потім покласти фінішне покриття. Але проблема полягає в тому, що балки, як правило, жорстко перев'язані з стінами, що несуть. Через це будь-які ударні шуми: ходьба, переміщення важких предметів, робота інженерного обладнанняі побутових приладів- все це відразу «віддається» у суміжні конструкції та розходиться по будинку. Тобто є величезний ризик генерації структурних шумів. Крім того в дерев'яному будинку можливі деякі зрушення (це навіть якщо не брати до уваги усадку «зрубів»), вони можуть позначитися на якості припасування елементів настилу, стати причиною появи зазорів, скрипів, деформації площин. У деяких випадках (особливо в цокольному перекритті) крок між балками буває занадто великий, щоб можна було шитися прямо до них, не застосовуючи при цьому дошку з великим перерізом і масою. Дуже часто верхні кромки балок лежать один щодо одного з досить великим перепадом по горизонталі, що сильно ускладнює або унеможливлює створення рівного настилу по них. Використання лаг, перпендикулярно розташованих до елементів перекриття, допомагає уникнути подібних проблем, так як їх можна не кріпити жорстко до балок, більш того - рекомендується виставляти їх через пружні демпферні прокладки без застосування фіксуючих кронштейнів або наскрізних металевих кріплень. Лаги не перев'язуються з несучими стінами та іншими стаціонарними конструкціями, типу сходових маршів, Колон і т.п. Їх навіть не підводять впритул, залишаючи між торцями брусів і стінами технологічний проміжок в 10-15 мм, а крайні лаги в приміщенні ставлять на відстані від стін (до 10 сантиметрів).

По суті, таким чином, формується «плаваюча» основа для підлоги, яка цінується за свої звукоізоляційні здібності та стабільність.

Важливо!Деякі майстри пропонують замовникам зробити підлогу, в якій «лаги» йдуть уздовж балок перекриття (пришиваються до них збоку). Таким чином, вони отримують можливість вирівняти чорнову площину, але навіть при використанні прокладок віброгасіння шумність таких підлог - занадто висока. Друга роль монтажу лаг таким способом полягає у створенні вентзазору (у нашій схемі, що знаходиться вище, це вже передбачено).

Оптимальний крок розміщення лаг, а також відповідний переріз пиломатеріалів для їх створення залежить від безлічі змінних (матеріал і товщина настилу, дистанція між точками опори - балками, розрахункові навантаження...) і визначається в кожному конкретному випадку окремо.

Якщо говорити про тип та якість використовуваних пиломатеріалів, то виробляють їх зазвичай з бруска або дошки 1 сорту в такій довжині, щоб їх вистачало від стіни до стіни без стикувань. В основному йде продукція природної вологості або «в'ялена», як підсушити пиломатеріал ви можете ознайомитися в статті Атмосферна сушка, в ідеалі - стругана. Сосна або ялина як сировина для лаг зарекомендувала себе відмінно, в першу чергу, через хороше співвідношення вартості, вологостійкості та характеристик міцності. Невід'ємним правилом при роботі з пиломатеріалами є антисептична обробка. дерев'яні елементи. Застосовувати рекомендуємо, ОЗОН-007. Також можна використовувати дошки з осики, купити які зазвичай не складає труднощів.

Навіщо і як робити чорнову підлогу

Коли говорять про чорнову підлогу, то може йтися про дві речі. Або про настил поверх балок або лаг, який несе на собі ще один або два прошарки (залежно від обраного вами варіанту - чистовий настил та фінішне покриття); або про підшивку знизу балок перекриття.

Перший варіант чорнової підлоги розглянемо нижче, а про підшивку поговоримо тут.

Підшивка балок виконує кілька функцій:

  • Є підтримуючою несучою основою для ізоляційних матеріалів, адже вони здебільшого розташовуються якраз між балками. Не тільки утеплювач спирається на підшивку, але також звукоізоляція, плівки та мембрани – весь технологічний пиріг.
  • Може одночасно бути фінішною обшивкоюстелі, як при суцільному облицювання, коли перекриття приховано, так і в таких інтер'єрах, де балки залишаються видимими на нижньому поверсі (досить модне рішення в стилі «кантрі»). В обох випадках матеріал підшивки ховає «вміст» перекриття – елементи каркасу, приховані комунікації, ізолюючі шари.
  • Через високий коефіцієнт опору теплопередачі у деревини, підшивка працює як елемент, що знижує кількість втрат. Будучи частиною складної багатошарової конструкції, вона допомагає зупинити перетікання повітряних шумів між поверхами.

Технічно підшивку можна виконати із будь-яких матеріалів, призначених для створення площин. Але при реалізації несучої основи найвигідніше використовувати обрізну дошку 2 сорти, з товщиною 20-25 мм і шириною пласті від 100 до 200 мм. Якщо вона відіграватиме роль стелі, то тут є сенс використовувати вагонку з профілем «класик», «софтлайн» або «штиль», лицьова сторона якої буде звернена вниз. Монтаж чорнової підшивки або «облицювальної» іноді виробляють із використанням черепних брусків, які закріплюються між балками. Такий варіант досить складний, тому що майстру доводиться багато кріпити, виміряти і дуже точно нарізати велику кількість дошки невеликої довжини, щоб вона максимально щільно ставала між елементами, що несуть перекриття. Зручніше та швидше підшивати балки по нижній кромці довгими пиломатеріалами, отримуючи суцільну площину. Але, слід зазначити, що тут іноді є сенс застосувати дошки довжиною 3 метри, які легко заводити під балки (особливо актуально при підшивці цокольного перекриття, де місця досить мало), але при цьому вийде зафіксувати деталь відразу на декількох балках.

Види настилу, з чого робити

Фінішне покриття. Класикою жанру можна вважати цілісну шпунтовану дошку завтовшки від 28 до 45 мм, шириною від 110 до 140 мм. Цей вид пиломатеріалу спеціально призначений для створення дерев'яної підлоги, він виконаний з висушеної до 12-15 відсотків вологості хвої, має добре простругану лицьову поверхню. Роблять цей матеріал із високосортної сировини (вироби належать до категорії «А»), екологічної без будь-яких компромісів.

Але головна перевага подібної продукції полягає в наявності паза та гребеня. По-перше, ми отримуємо настил, який не має наскрізних зазорів по площині, на відміну від технологій із застосуванням. обрізної дошки. Замок перешкоджає продуванню, поширенню звуків та холоду. По-друге, елементи шпунта дозволяють виконати кріплення чистової дошки до лагів приховано, коли цвях або гвинт встановлюється під кутом через паз або гребінь, так званим «паркетним» методом. По-третє, більшість моделей статевого шпунта наділена пазом на тильній стороні, який у будь-яких конструкціях забезпечує вентилювання настилу.

Черновий настил (підлога). Щоб створити основу під укладання фінішних покриттів для підлоги, не обов'язково використовувати шпунтовану стругану дошку, хоча вона, звичайно, теж відмінно підходить. В даному випадку нормально себе покаже дошка обріза першого і навіть другого сорту.

Важливо!Чорновий настил (підлога) з обрізної дошки роблять навіть перед створенням дерев'яних підлог зі шпунтованої масивної деревини. Монтуючи статевий шпунт упоперек суцільного чорнового настилу, є можливість отримати дуже стійку до згинальних навантажень конструкцію і повністю виключити надалі появу скрипу. Адже його причиною зазвичай є тертя сусідніх ламелей один про одного при ослабленні фіксації та прогинах дощок під час ходьби.

Також, вибираючи комплектуючі для збирання чистового настилу, варто звернути увагу на листові матеріали, які дають можливість зробити підлогу швидко та з мінімумом стиків. До таких можна віднести:

Чи потрібна ізоляція дерев'яних підлог

На жаль, підлога з деревини «теплою» можна вважати лише фігурально. Якщо він експлуатується на першому поверсі, то без утеплення не обійтись. Який із сучасних ізоляторів не використовувався, при показниках 0,3-0,44 Вт/(м*С) його товщина повинна бути від 100 мм. Пінопласт, вата або ЕППС є в такій товщині, але краще застосувати 2-3 або навіть 4 шари по 50 мм, щоб розташувати плити в шаховому порядку і перекрити всі зазори. Якщо розглянути робочі властивості та практичність різного типуутеплювачів, то однозначним лідером (багато експертів вважають, що для дерев'яної підлоги в дерев'яному будинку - єдиним варіантом) буде мінеральна вата. Вона відрізняється пружністю та деякою стисливістю, тому легко підганяється під будь-який крок балок, де стає врозти без явних зазорів. Вона паропроникна, тому здатна виводити надмірну вологу з приміщення, не стаючи причиною випадання конденсату всередині конструкцій. Вона не горить, тому суттєво підвищує вогнестійкість дерев'яних перекриттів, стаючи протипожежною перешкодою. Плити мінвати абсолютно безпечні для людини і можуть легко використовуватися в житлових приміщеннях. Через свою волокнисту структуру саме вата найкраще поглинає звукові повітряні хвилі та ударний шум. Тому саме цей матеріал укладають у перекриття верхніх рівнів для забезпечення належної звукоізоляції. Це можуть бути як універсальні моделі, так і продукти, спеціально ув'язнені під боротьбу з шумами.

Усередині конструкції каркасної дерев'яної підлоги допускається використовувати як вату, створену на основі скловолокна, так і виготовлену з базальтових порід (кам'яна вата). Враховуючи, що тиску на утеплювач не чиниться, до встановлення в таких системах підходить продукція щодо невисокої щільності (від 23 кг/м3). Оскільки орієнтація теплоізоляції суто горизонтальна, і ніякого сповзання не передбачається - немає протипоказань до застосування матів вати, що поставляється в рулонах.

Слід сказати, що для нормальної роботи мінеральної вати її необхідно доповнювати будівельними плівками. У підлозі першого поверху та в підлогах над вологими приміщеннямиПеред укладанням утеплювача на чорнову підшивку спочатку кладуть гідроізоляційне полотно. Як правило, таким виступає армований поліетилен, який відрізняється від звичайного підвищеною міцністю та довговічністю.

Важливо!Якими б досконалими не були заходи з гідро- та пароізоляції, всі елементи дерев'яного перекриттяі дерев'яних підлог необхідно обробити складами, що просочують, з антисептичним ефектом, які в разі «аварії» допоможуть уникнути поширення гнилі або грибка, наприклад, ОЗОН 007.

Поверх вати для запобігання емісії волокон в кімнату та захисту від зовнішнього зволоження ізолятора з боку приміщення - шар, що утеплює, накривають спеціальними мембранами, у тому числі супердифузійними, що дозволяють ваті завжди перебувати в сухому вигляді. Тут є один дуже важливий момент: чистовий настил дерев'яної підлоги не повинен тильною стороною торкатися утеплювача або якоїсь плівки, інакше виникнуть проблеми з вентиляцією підлоги і можливе зниження довговічності та ефективності конструкції. Тому необхідно додатковими дистанційними елементами створювати вентиляційний зазор. Таким може виступати чорновий настил (підлога) під статевою дошкою, що шпунтує, лаги, або контррейка товщиною до 40 мм, якщо настилаються підлоги прямо по балках перекриття.