Правила укладання гнучкої черепиці. Як самостійно укласти гнучку черепицю

Розпочати розмову про цей вид матеріалу варто з виділення її перевагперед іншими будівельними матеріалами для облаштування даху. До однієї з головних переваг можна віднести незначна її вага, а також можливість вибрати необхідний для укладання розмір. Саме з цієї причини з'являється можливість монтувати гнучку черепицюсамостійно.

Підставою для вибору гнучкої черепиці є наявність даху із мінімальним ухилом 1:5.

Монтувати даний матеріал можна лише за певних погодних умовах, а саме температурі повітря не нижче п'яти градусів. Дотримуватись цього правила необхідно для збереження властивостей матеріалу, а саме гонта- Листя на який кріпляться «черепиці».

Монтаж листів гонтаможливо проводити із застосуванням різних засобів. До таких засобів можна віднести цвяхи і шар листа черепиці, що клеїться. При температурі нижче п'яти градусів шар, що клеїться, не схоплюється з основою, на яку його наносять. Герметичне покриття у разі не створюється.

Так само за низької температури листи черепиці стають дуже крихкими, і працювати з ними стає досить проблематично.

Якщо з'являється необхідність монтажу гнучкої черепиці в холодну пору року, необхідно спорудження над дахом купола, який обігріватиметься. У такому разі монтаж черепиці можливий.

Структура гнучкої черепиці

Для виготовлення м'якої черепиці застосовується склополотно(У деяких випадках целюлозу). Для створення основи черепиці склополотно обробляють бітумом. Потім на основу наноситься ще кілька шарів, до складу яких входить бітум, окислено-модифікованої конфігурації, також до нього додаються добавки з полімерів.

Такі добавки надають черепиці певних властивостей: міцність, міцність до деформації та гнучкість.

Крім двох основних шарів, зверху черепицю обробляють захисним шаром . Ним може бути мінеральна крихта чи базальтовий гранулянт. За допомогою захисного шару черепиці надаються властивості, що захищають її від кліматичного впливу.

Їй надаються різні колірні відтінки. Для кріплення черепиці на неї наноситься клейкий шар, який до застосування захищений плівкою.

В основному самоклеюча гнучка черепиця має шестикутну форму.

Переваги гнучкої черепиці

Найголовнішою перевагою гнучкої черепиці можна виділити той факт, що вона підходить для облаштування дахів різної формита конфігурації.

Також покупцю відкривається можливість вибрати матеріал із великою різноманітністю кольорів, а також форм. Усього існує три модифікації матеріалу: ромбовидна, шестигранна та класична – прямокутна.

Величезною перевагою гнучкої черепиці є її чудове звукопоглинанняКоли про інші матеріали такого сказати не можна, їх частіше називають «музичними». Крім цього, покрівельна черепиця погано піддається займанню, Що також є її очевидним плюсом.

До гарною властивістюматеріалу також можна віднести той факт, що черепиця достатньо просто монтується. А також її можна встановлювати за досить великих температурних перепадів.

Матеріал добре адаптований до граду, вітру та дощу.

До переваг гнучкої черепиці, безперечно, можна віднести:

• невелика кількість відходів після завершення монтажу;
• на гнучкій черепиці не утворюються грибкові нарости;
• гарна захищеність від вологи;
• матеріал не потребує додаткового фарбування;
• легкість проведення ремонтних робіт, Замінність окремих елементів даху;
• невелика вага матеріалу.
• можна купити за порівняно недорогу вартість

Розрахунок покрівельного матеріалу

При розрахунку кількості необхідного матеріалуДля монтажу своїми руками покриття даху необхідно враховувати кількість отриманих відходів і з цією умовою розрахунки необхідно проводити із запасом. Кількість відходів безпосередньо залежить від конфігурації даху, на яку монтуватиметься черепиця.

Підготовка до укладання гнучкої черепиці своїми руками

Перш ніж почати монтувати гнучку черепицю необхідно покласти основу. Як основу використовують стружкову плиту, дошки або вологостійку фанеру. Якщо для основи вибрано дошку, то найкраще використовувати стругану, а краще, якщо вона буде шпунтована.

Важливо: при товщині дошки 2 сантиметри крок крокв має становити 6 метрів. При укладанні стики матеріалу повинні збігатися зі кроквами.

Перш ніж розпочати роботу необхідно обробити дах антисептиком. Вона має бути рівною і жорсткою.

Для проведення робіт з монтажу черепиці знадобиться:

• Підкладковий килим – будь-який матеріал, на основі бітуму, в рулонах (застосовується для нових дахів). Руберойд, який застосовувався раніше (для старих дахів).
• Килим для розжолобка – матеріал необхідний для обробки стиків та примикання.
• Герметик та мастика.
• Ніж та будівельний фен.
• Планки будівельні.
• Цвяхи (покрівельні та оцинковані).

Коли всі необхідні інструменти є, можна переходити до проведення підготовчих робіт:

• Закріплення пароізоляційної плівки з боку горища. Кріпиться плівка за допомогою дерев'яних планок до ребрів крокв.
• З зовні даху укладається утеплювач, для його фіксації застосовуються дерев'яні бруси, які кріпляться до крокв.
• Поверх утеплювача накладається плівка для захисту від вітру, вона кріпиться за допомогою контрбруса. До цього бруса згодом буде кріпитися решетування.
• Поверх плівки укладається ОСП, фанера та дошка. Закріплення проводиться за допомогою цвяхів або шурупів з широким капелюшком.

Вимоги до укладання

Головне, що необхідно враховувати під час укладання гнучкої черепиці хоч на дах будинку, хоч на дах альтанки – це наявність рівної основи. За наявності нерівностей вони виділятимуться на даху після завершення монтажу. А в деяких випадках саме у цих місцях можуть утворитися тріщини та течі.

Важливо: не можна укладати черепицю на бетон.

Спочатку укладається гідроізоляційний килим. Краще, якщо він буде покладений у горизонтальному напрямку. Починати його укладання необхідно з низу даху. ендовий килим найкраще, якщо буде виконаний з матеріалу без стиків.

Інструкція з монтажу гнучкої черепиці: дев'ять основних кроків:

Перший етап- Це підготовчий, робота з підставою, про яку йшлося раніше.

Для цього використовують матеріал з однорідною поверхнею, цей матеріал кріпиться з використанням цвяхів. Вологість даного матеріалуне має перевищувати двадцяти відсотків від його власної ваги. Дошки не повинні бути меншими за два прольоти, які розташовуються між опорами. Кріпити їх потрібно на місця опор. Також необхідно розраховувати можливу деформацію дощок та залишати між ними зазор.

Другий етап– установка зазору для вентиляції – зазор необхідний елемент будівництва та подальшого укладання даху. Розмір його має бути досить великим, щонайменше п'ять сантиметрів. Зазор повинен розташовуватися якомога вище на поверхні даху, а отвір, в який засмоктуватиме повітря в нижній частині.

Створення вентиляції на даху необхідне:

• усунення вологості внутрішніх матеріалів: обрешітки, утеплювача та покрівлі;
• запобігання утворенню льоду та бурульок на даху;
• збереження невисокої температури всередині даху влітку.

Чим правильніше і краще виконана вентиляція, тим довше прослужить дах.

Третій етап- Монтаж шару підкладочного.
Для цього використовують спеціальний покрівельно-ізоляційний матеріал. Його потрібно укладати по всій площі даху. Починати укладання варто з самого низу даху, і рухатися вгору, на матеріалі робиться нахльостування. Нахлест повинен становити щонайменше 10 сантиметрів.

По краях матеріал фіксується з використанням цвяхів, інтервал між ними 20 сантиметрів.
На дахах з ухилом більше 18 підкладковий матеріал можна встановлювати лише на ковзані та торці покрівлі, а також навколо труб і стиків.

Четвертий– монтаж металевих карнизних планок – проводиться для захисту краю решетування від вологи. Для цього встановлюються металеві планки. Їх монтаж проводиться поверх килима підкладки.

Край матеріалу фіксується з використанням покрівельних цвяхів (крок 10 сантиметрів).

П'ятий крок- Монтаж металевих фронтонних планок, проводиться на торці покрівлі, для захисту решетування встановлюються фронтонні планки. Нахльостування планок має бути мінімум два сантиметри.

Шостий– монтаж ендового килима – дозволяє покращити водонепроникність даху. Це покриття за своїм кольором відповідає обраній покрівельній черепиці.

Сьомий- Монтаж карнизної черепиці. Спочатку монтується карнизна черепиця по карнизу звису. Робиться це за допомогою її підстави, що клюється. Укладання проводиться встик. Необхідно відступити 2 сантиметри від перегину карнизної планки. Потім необхідно прибити черепицю. Це необхідно зробити поруч із місцем перфорації, щоб потім місця кріплення закрилися наступним рядом черепиці.

Восьмий крок- Монтаж черепиці.

Важливо: для того щоб не було різниці кольорів, необхідно використовувати черепицю одночасно з п'яти упаковок.

Монтаж черепиці виробляють від центру звису карниза та у напрямку торця. Перш ніж кріпити черепицю, видаляється захисна плівка. Кожна частина черепиці прибивається на чотири цвяхи. При
великому ухилі даху необхідно збільшити кількість цвяхів до шести.

При монтажі першого ряду черепиці необхідно виконати одну умову. Необхідно, щоб він знаходив на карнизну черепицю на один сантиметр.

У черепиці є пелюстки. Вони служать для закриття стиків із попереднім рядом. При подальшому монтажі ряди монтуються за іншою схемою, а саме: стики не повинні закриватися, а повинні бути на одному рівні або вище попереднього ряду

Дев'ятий крок- Монтаж примикань.

Для того, щоб зробити невеликі проходи через покрівлю використовують гумові ущільнювачі. Місця, де відбуваються нагрівання, а саме біля труб, необхідно ізолювати. На стику прибивається трикутна рейка, а потім монтується килим підкладки, всі шви і нахлести промазуються клеєм.

Усі вертикальні стики обробляються за тією ж технологією.

Способи догляду за покрівельною черепицею

• Для того, щоб покриття довго прослужило, необхідно двічі на рік перевіряти його технічний стан.
• Потрібно оснастити дах вільним стоком для води. Необхідно регулярно прочищати стоки та жолоби.
• Використовуючи м'яку щітку, проводиться видалення сміття з даху, це необхідно регулярно.
• Взимку проводити прибирання снігу з даху необхідно лише у випадках екстреної необхідності, якщо сніговий шар перевищує двадцять сантиметрів. Не видаляти кригу з даху із застосуванням гострих предметів.
• Якщо виявлено поломку, то потрібно робити ремонт негайно, щоб руйнація не набула більш масштабного характеру. У момент проведення ремонтних робіт необхідно захистити покриття від дії під час ходіння.

Популярні виробники:Техноніколь, Дека, Шинглаз та ін.

Монтаж бітумної черепиціможна здійснювати кількома способами. Наприклад, одношарову черепицю можна монтувати як знизу нагору, так і зверху вниз. На скатах з щипцеподібними елементами (зозулями) ведуть комбінований монтаж, тобто спочатку з одного боку від зозулі піднімають покрівлю до рівня ковзана зозулі, потім над зозулею монтують ряд на весь скат і вже після чого опускаються з іншого боку зозулі, а верхню частину схилу ( над зозулею) піднімають черепицею вже по всій довжині ската.

Двошарову гнучку черепицю монтують тільки знизу-вгору (від карниза до ковзана).

Монтаж гнучкої черепиці

Етапи монтажу покрівлі

Весь процес влаштування покрівлі з бітумної черепиці можна розділити на наступні етапи:

Монтаж стартового ряду

Карнизна плитка (гонти) – черепиця прямокутної форми. Вона є першим (стартовим) поряд для всієї покрівлі. Карнизна черепиця розраховується окремо та йде безпосередньо під колір обраної покрівлі.

Для розрахунку кількості карнизної черепиці беруть загальну довжину всіх карнизів даху. Одиниця виміру карнизів – метр погонний. Можна замість карнизної плитки використовувати рядову черепицю . При цьому пелюстки від рядової черепиці відрізають за допомогою, надаючи самому рядовому гонту черепиці прямокутну форму.

Монтують стартову черепицю за заздалегідь встановленими.

Самоклеючу карнизну черепицюмонтують уздовж усього карнизного звису, попередньо видаливши захисну плівку з самоклеючої основи з нижньої стороничерепиці. Гонти карнизної черепиці укладають впритул - встик одна до одної, відступаючи від краю крапельника 5 - 15 мм. Прибивають карнизний гонт цвяхами поблизу місць перфорації з подальшим перекриттям місць кріплення рядової черепиці.

Монтаж рядової бітумної черепиці

Укладають бітумну черепицю попередньо очистивши захисну плівку з самоклеючої основи.

Укладання гнучкої черепиці - рядових гонтів ведуть від центру схилу. Починають, зазвичай, від карниза. На карнизі перший ряд укладають так, щоб її нижній край розташовувався не більше 1 см від нижнього краю карнизної черепиці, а пелюстки рядової черепиці при цьому накривали собою місця стики карнизних черепиць.

Кожен гонт черепиці прибивається чотирма з великим капелюшком.

На торцевих частинах даху (фронтонах), у місцях розжолобків і вальм черепицю обрізають покрівельним ножем по краю. На торцях скатів проклеюють спеціальним бітумним клеєм-мастикою, який наносять за допомогою шпателя тонким шаром на металевий фронтонний крапельник.

Дахи з ендовими

Якщо на даху є розжолобка, послідовність робіт потрібно вести в наступному порядку:

1. Першим завжди йде монтаж підкладного килима;
2. Далі на підкладковий монтують скатні кронштейни ринв (при необхідності), після чого проводять монтаж крапельників;
3. Після в розжолобку встеляють ендовий килим
4. Поверх ендового килима монтують покрівельну черепицю.

У місцях розжолобків черепицю зарізають так, щоб в розжолобку утворювався жолобок шириною 15 см. Самі краї черепиці на розжолобку піднімають і проклеюють бітумним клеєм за допомогою шпателя.

Монтаж конькової черепиці

Для ковзанів використовується та сама черепиця, що і для карнизів. По перфорації гонта карнизної черепиці ділиться на три штуки. Тому ця черепиця називається Коньково-Карнизною або скорочено КНК.

Попередньо з КНК видаляють захисну плівку з нижньої сторони черепиці.

Ведуть монтаж ковзана з протилежного боку привілейуючим вітрам. Бітумний коник перегинають навпіл і монтують перегином по ковзану даху.

Кріпиться чотирма цвяхами (по два цвяхи з кожного боку ковзана). Нахльостування конькової черепички роблять за рівнем самоклеючої основи.

Останню черепичку монтують за таким правилом:

Від черепички відрізають частину без основи, що самоклеїться, потім частину з клеючою основою проклеюють на своє місце за допомогою бітумного клею, будівельного фена або пропанового пальника. Покрівельні цвяхи при монтажі останньої черепички ковзана використовувати не рекомендується.

Одна з вагомих переваг гнучкої покрівлі – це відносна простота її монтажу. Проте деякі особливості роботи з цим покрівельним покриттям все ж таки є, про них ми і розповімо в цій статті. Освоївши просту технологіюробіт, ви легко підготуєте основу та якісно покладете черепицю.

Загалом монтаж гнучкої черепиці досить простий, з інструментів знадобиться молоток, секційний ніж, шпатель та клейовий пістолет.

Підготовка основи

Підстава під гнучку покрівлюмає бути обов'язково суцільним і мати високий модульпружності. Для цього на крокви укладають ОСП або вологостійку фанеру завтовшки не менше 9 мм. Крок обрешітки під покриттям не повинен перевищувати 90-120 см, в інших випадках потрібно збільшити товщину плит або фанери до 20 мм, або використовувати контробрешітку. Вона має додаткову перевагу: оптимізує вентиляцію підпокрівельного простору та перешкоджає утворенню конденсату в покрівельному пиріжці.

На стиках не допускається перепад за висотою понад 2 мм, також важлива наявність між плитами 3-4 мм термічного зазору. Будь-які порушення правильної геометрії: відхилення від площинності, непаралельність карнизів ковзанам, викривлення розжолобків не перешкоджають укладанню, але так чи інакше відбиваються на зовнішньому вигляді покриття.

Настил підкладочного килима

Суцільну решетування потрібно очистити від забруднень і укрити підкладковим килимом, який служить додатковим шаром гідроізоляції та буферним прошарком, що перешкоджає накопиченню вологи, що мігрує.

Підкладковий килим рулонний матеріал, Який розкочують по всій поверхні даху при ухилі до 30 °. На більш крутих скатах допускається захищати їм лише найвразливіші місця: карнизи, ковзани, фронтонні звиси та примикання.

При суцільному укладанні на скатах з невеликим ухилом рулон розкочують горизонтально, починаючи від карнизів. Кожен шар натягують і прибивають за верхню кромку покрівельними цвяхами кроком 15-20 см, випускаючи килим з карнизних і фронтонних звисів на 2-3 см. Цвяхи повинні мати довжину на 1-1,5 см більше, ніж товщина суцільної решетуванняі прошивати її наскрізь.

Після настила килима з країв перехльостування видаляють захисні плівки і злегка притискають краї з клейкою основою. На крутих схилах для зручності можна розкочувати килим вертикально, прибиваючи його у верхній частині. Якщо довжини килима недостатньо, його можна нарощувати, з'єднуючи підкладку з перехлестом 15 см і проклеюючи стик бітумним клеєм.

Обробка розжолобків

За наявності розжолобків на даху укладання килима потрібно починати з них. Рулон розкочують у напрямку розжолобка і закріплюють краї цвяхами з кроком в 20-30 см. Смуги килима на скатах напускають поверх підкладки розжолобка на 15 см і обрізають навскіс паралельно лінії її центру. Місця перехльосту потрібно обробити бітумним клеєм і добре притиснути один до одного.

Укладання черепиці також починається з розжолобків. Після монтажу планок на карнизах по внутрішньої поверхнірозжолобки розкочують спеціальний ендовий килим, який має колір і фактуру черепиці. Його ретельно розрівнюють і кріплять бічні краї цвяхами через 10-15 див. Нижню частинупідрізають ножем по лінії карнизної черепиці та приклеюють до металевої планки.

Укладання стартового ряду

Укладання черепиці починають від карниза. Спочатку по всьому нижньому периметру набивають карнизну Г-подібну планку, якою закривають стик карнизного звису і загнутий край підкладочного килима. Планки укладають з перехлестом в 5-7 см і прибивають покрівельними цвяхами в два ряди з кроком 8-12 см. Для стикування планок необхідно зрізати ножицями загин у короткій частині планки на довжину перехльостування і завести нову планку під прибиту, потім скріпити з'єднання 2- 3 цвяхи.

Далі слідує укладання стартового ряду черепиці карнизними гонтами або стрічкою. Вони мають рівну кромку, яку розміщують з відступом 1-2 см від краю звису. Нижня поверхня карнизної черепиці клейка: її просто притискають до очищених та знежирених металевих планок, цвяхами кріпити не потрібно.

Рядова черепиця

Ґонти рядової черепиці укладають, починаючи від зовнішнього краю карниза. Потрібно перемішати черепицю з 4-5 упаковок, щоб уникнути можливих відхиленьв кольорі. Перед укладанням із зубів гонта знімають захисну плівку, оголюючи клейку підкладку.

Перший ряд черепиці укладають поверх карнизного ряду, щоб краї зубів були вищими за кромку на 1-2 см. Кожен гонт рядової черепиці прибивають цвяхами в 3-4 см вище виступу зубів, щоб цвях також притискав попередній ряд. Кожен наступний ряд черепиці укладають зубцями врівень з верхнім краєм вирізів попереднього ряду. Бічні кромки гонтів стикують без нахлеста, деякі виробники на краях навіть мають замкові вирізи.

Торці рядової черепиці на фронтонних звисах підрізають урівень з краєм і кріплять за допомогою бітумного клею. В розжолобках краю рядової черепиці підрізають навскіс, щоб кромка знаходилася в 12 см від центру і теж проклеюють перехльост на всю ширину.

Монтаж та ущільнення висновків, примикання

Найкращий варіант виконати примикання до димаря - збити навколо нього горловину висотою 15-20 см з фанери. Між стінкою і кладкою потрібен зазор у кілька міліметрів, щоб покрівля з горловиною мали змогу переміщення щодо колодязя. Верхній край горловини прибивають до кладки швидким монтажем.

Поверхня горловини покривають бітумним клеєм і обкладають відрізками ендового килима, напускаючи на звичайну черепицю і загортаючи кути по 15 см. Металеву обшивкуколодязя опускають на рівень 2-3 см від поверхні покрівлі, таким чином перекриваючи зазор горловини. Аналогічно виконується примикання до фронтонів багатоярусних дахів.

Для монтажу вентиляційних висновків з горища та прошарку покрівельного пирогазастосовують спеціальні гумові манжети. Їх садять на бітумний клей поверх килима, потім знову обмазують клеєм та обкладають рядовою черепицею, роблячи в ній вирізи максимально точної форми. Торці в місцях примикання ґрунтовно закладають бітумним клеєм.

Вітрові планки та ковзани

Як обрамлення фронтонних звисів можна використовувати карнизи або вітрові планки. Перші монтують поверх підкладочного килима разом із оздобленням карнизних звисів. На кутах планки підрізати не потрібно: їх укладають внахлест і фіксують кут п'ятьма цвяхами. Таким чином, обрамлення карнизів та вітрових звисів виходить однаковим.

Це не зовсім зручно за наявності товстого торця покрівельної обрешітки, що потрібно закрити. І тут застосовують спеціальні вітрові планки. Вони мають П-подібну або Г-подібну форму, висоту планки підбирають за товщиною торця. На верхньому куті можлива наявність бортика для обрамлення звисів із трикутним штапиком на торці.

Такі планки кріплять поверх рядової черепиці, промазуючи клеєм 2/3 відстані від краю, що буде закрито металом. Вітрові планки кріплять до торця шурупами для профнастилу.

Після укладання рядової черепиці її підрізають на ковзанах встик без нахльосту, а потім закривають з'єднання коньковою черепицею. За наявності вальмових ковзанів починають саме з них, укладаючи пелюстки знизу нагору. Більшість виробників конькова черепиця — це відрізки карнизних гонтів чи стрічки. Їх укладають з нахлестом 5-7 см, прибиваючи цвяхами один край, який буде закритий пелюсткою наступного ряду.

Особливості зимового монтажу

Черепицю допускається укладати тільки в суху погоду за температури повітря +5...12°С залежно від вимог виробника. Допускається укладати черепицю і за нижчої температури, але для цього потрібно витримати покрівельні елементи при температурі +20 °С протягом доби до моменту укладання. При монтажі черепиці потрібно обов'язково прогрівати будівельним феномкожен новий гонт і поверхня попереднього ряду в місці прилягання клейкої основи.

Найчастіше має сенс використовувати взимку так званий «тепляк». Це каркас із оцинкованого профілю, споруджений навколо будівлі чи певної ділянки покрівлі. Каркас накривають герметичним куполом із поліетиленової плівки. Для підтримки потрібної температуривикористовують електричну чи газову теплову гармату.

Науково-технічний прогрес не оминув жодну галузь людської діяльності, у тому числі виробництво будівельних матеріалів. У наш час існує безліч продуктів, які використовують для , м'яка черепиця користується особливою популярністю серед них. Будь-який покрівельний матеріалпрослужить весь (а то й довше) гарантійний термін, якщо буде дотримано технології монтажу. Перевага бітумної черепиці над конкурентами така: вона прощає дрібні огріхи укладання, її можна застосовувати для покриття покрівлі з нахилом від 11 градусів.

М'яку черепицю можна використовувати для покриття покрівлі з ухилом від 11 градусів.

Класти гнучку черепицю взимку – не найкраща ідея, більшість виробників рекомендує виконувати всі роботи в плюсову температуру (від +5). Справа в тому, що лист із «черепичками» потрібно кріпити до дерев'яної основіі підкладковому килимі, скріплюються поверхні самоклеючим шаром, герметичність покриття забезпечується тільки при яскравому сонячному світлі, що поступово «розтоплює» клейку речовину. Зате за мінусової температури можна приступати до підготовчим роботам: монтувати крокви, дерев'яний настил, утеплювати конструкцію, проводити паро- та гідроізоляцію.

Якщо ж іншого виходу немає і здати будинок в експлуатацію потрібно саме в зимовий часроку, то ці рекомендації спеціально для вас! Спочатку поверх даху зведіть металеву або дерев'яну конструкцію, покрийте її спеціальною шумопилозахистною або простою поліетиленовою плівкою. Усередині «другий дах» обігріватиметься дизельними тепловими гарматами, так ви зможете підтримувати оптимальну плюсову температуру. До речі, "тепляк" дозволяє проводити і штукатурні роботи.

Кладемо бітумну черепицю

У ролі основи під бітумну черепицю підійде матеріал з рівною поверхнею (наприклад, OSB, шпунтована фанера або обрізна дошка) та вологість не більше 20%. Стики дощок розташовуйте на місці опор. Товщина фанери та дошки повинні оптимально співвідноситися з величиною кроку крокв, перерахуємо для прикладу деякі значення:

1. При кроці крокв у 60 см товщина дошки повинна дорівнювати 2 см, а фанери – 1,2 см.
2. При кроці 90 см товщина дошки – 2,3 см, а фанери – 1,8 см.
3. При кроці 60 см товщина дошки – 3 см, а фанери – 2,1 см.

Навіщо потрібна вентиляція? Тут як мінімум два пункти:

1. Для зменшення утворення бурульок та льоду на покрівлі взимку.
2. Для відведення води від решетування, покрівельного матеріалу.

Найчастіше як зміцнюючу підкладку застосовують рулонний ізоляційний продукт, який монтується знизу вгору з нахлестом від 10 см. Шви герметизуйте клеєм, а краї фіксуйте цвяхами з кроком 20 см.Якщо ухил вашого даху 18 градусів і більше, можливий монтаж прокладочного шару тільки в розжолобки, на карнизні звиси, біля пічних труб, там, де покрівля примикає до вертикальних стін.

Монтуємо карнизні планки, фронтони, ендовий килим, рядову черепицю.

Щоб захистити решетування від вологи, на карнизних звисах (вгорі підкладочного килима) зробіть монтаж карнизних планок з металу (крапельників), нахльост – від 2 см. Прибивайте їх покрівельними цвяхами зигзагоподібно, крок – 10 см. Фронтонні планки встановлюються також з нах у 2 см (крок – 10 см).

Щоб підвищити водонепроникність конструкції в розжолобках, зверху підкладкового шару покладіть ендовий килим, який би поєднувався з кольором черепиці. Крок між цвяхами – 10 см. Далі справа за карнизною черепицею, що самоклеїться, її укладайте вздовж карнизного звису стик у стик, видаливши захисну плівку. Від перегину карнизної планки відступіть 2 см, прибийте елементи біля місць перфорації, а після місця кріплення перекрийте рядовою черепицею.

Щоб не було колірних розбіжностей, рекомендується застосовувати покрівельні елементи впереміш із кількох упаковок. Пересічну черепицю починайте укладати від центру карнизного звису до торцевих частин покрівлі.Приберіть захисну плівку, прикладіть плитку в намічене місце, цвяхами прибийте елемент (4 цвяхи вище лінії паза; якщо ухил даху більше 45 градусів, то кількість кріплень збільшіть до шести).

М'яку черепицю починайте укладати так, щоб край першого ряду розташувався на 1 см вище від нижнього краю карнизного продукту, а "пелюстки" приховували місця стику. "Пелюстки" наступних шарів повинні бути на одному рівні з вирізами елементів попереднього ряду. На торці матеріал обріжте по краю, проклейте (смужка клею близько 10 см). На дні розжолобка залиште відкриту смужку в 15 см.

Конькова черепиця виходить, якщо розділити плитку за місцями перфорації на 3 частини. Монтаж елементів робіть короткою стороною в паралель ковзана, прибийте цвяхами (по два – з кожного боку). Тепер трохи про! Антенні отвори забезпечуються гумовими ущільнювачами; димові – потрібно ізолювати.

Витрата та метод нанесення герметизуючого клею

Для герметизації нахлестов рядових плиток на ендовий килим та підкладкового килима, місць примикань, проходів вентиляційних системпотрібен бітумний клей. Поговоримо про витрату складу:

1. Щоб обробити нахлести підкладкового килима (ширина нанесення клею - 10 см), потрібно 0,1 літра клею на кожен м погонний.
2. Щоб обробити нахлести рядової черепиці на розжолобок (ширина нанесення клею - 10 см), потрібно 0,2 літра клею на кожен м погонний.
3. Щоб приклеїти рядову м'яку черепицюна торцевих елементах (ширина нанесення клею - 10 см), потрібно 0,1 літра клею на кожен м погонний.
4. Щоб обробити цегляні стіниі труби (по всій поверхні) потрібно 0,7 літра клею на кожен м погонний.

Перед роботами, звичайно ж, потрібно очистити основу від бруду, сипких матеріалів, олії; на пилові та пористі поверхні нанести бітумний розчин. Для клею вам знадобиться шпатель, товщину шару робіть близько сантиметра. Шви в цегляну кладкузатирайте складом нарівні з плитками. Склеювання відбудеться вже через 3 хвилини (повне висихання – від одного дня до двох тижнів), поспішіть! При низькій температурі перед нанесенням складу підігрійте клей.

Догляд за гнучкою черепицею

Перерахуємо правила, які допоможуть збільшити термін служби конструкції:

1. Двічі на рік перевіряйте стан покрівлі.
2. Змітайте листя та інше дрібне сміття з поверхні м'якою щіткою максимально акуратно, так щоб не пошкодити покриття.
3. Забезпечте вільний стік рідини з даху, не забувайте регулярно очищати воронки та ринви від сміття.
4. Очищаючи дах зимою, залиште на покрівлі близько 10 см снігу, це захистить матеріал від морозу. Не використовуйте для видалення льоду гострі предмети, які можуть пошкодити гнучку черепицю.

На сьогоднішній день м'які покрівлі не просто займають лідируючі позиції на ринку, але стали справжнім відкриттям для дизайнерів та архітекторів. Безліч стилів, індивідуальні рішення та можливість легкої реалізації на складній за структурою покрівлі – чого ще бажати? Головне – домогтися абсолютної герметичності між гонтами, від якої залежить довговічність покриття. А сам монтаж гнучкої черепиці буде вам під силу, повірте навіть якщо ви вперше стикаєтеся з таким видом робіт!

Тому, якщо ви уважно прочитаєте наші поради, то за допомогою ще однієї людини покриєте навіть великий за площею дах. Справа в тому, що ще в заводських умовах гонти готують до поклейки, завдаючи спеціальний розчинна нижній шар, і навіть роблять по чотири отвори, щоб ви знали куди саме вбивати покрівельні цвяхи. А про всі тонкощі роботи з м'якою покрівлею ми зараз вам розповімо.

Як тільки каркас даху буде готовий, встановіть пароізоляцію як суцільний килим з внутрішньої сторонидаху, без зазорів, і зафіксуйте до крокв за допомогою дерев'яних планок. На ці ж планки ви кріпитимете потім уже внутрішню обшивкумансарди.

Тепер подбайте про пароізоляцію. Якщо горище буде холодним, то вся волога з нього вийде сама, за допомогою природної вентиляції. А ось у випадку з житловою мансардою пароізоляція потрібна. Для цієї мети на кроквах набивають додаткову планку, розкочують пароізоляційну плівкуз нахлестом і проклеюють спеціальним скотчем (звичайний не підходить!).

Далі, з зовнішньої сторонина пароізоляційну плівку укладіть обраний утеплювач, бажано вразбежку. Зверху накрийте вітрозахисною мембраною та зафіксуйте брусками, які також пізніше послужать для створення вентиляційних каналів.

У результаті у вас повинен вийти ось такий «шаровий пиріг», як його люблять називати покрівельники:

Ми підготували для вас докладний майстер-клас, як і в якому порядку все має відбуватися:

Як ви помітили за наведеними фото, укласти гнучкі листи на вигонуті люкарни не склало ніяких труднощів!

Крок 2. Монтаж суцільного настилу

Для монтажу гнучкої черепиці необхідна жорстка суцільна основа. Тому на підготовлену решетку змонтуйте суцільний килим з фанери або OSB-плит, із зазором 3-5 мм, який необхідний для деформації від температури та вологи, і закріпіть до крокв саморізами.

Основна вимога до основи під гнучку черепицю – це рівна площа та можливість фіксування гонтів цвяхами. Для цього підходить листи зі склеєної дерев'яної стружки на кшталт фанери або шпунтована дошка, укладена впритул. Тільки дошка має бути наскільки сухою, щоб потім при сушінні не утворювалися хвилі. Але велика помилка використовувати під м'яку покрівлю тільки саму решетування, нехай і прискорену, адже вже в перший сезон вся покрівля просто піде хвилями. І фото з такими проблемами стають справжнім надбанням для виробників, які лякають своїх покупців подібними помилками.

Як тільки основа буде готовою, зміцніть карнизний звіс металевими планками. Такі укладають рубом на край основи і кріплять покрівельними цвяхами, з кроком 150 мм, у шаховому порядку:

Крок 3. Вибір та встановлення підкладки

Тепер саме час подбати про гідроізоляцію. Вона необхідна в таких складних місцях, як примикання, стики та розжолобки. Тут полотна кладуть знизу вгору з нахлестом 10 см у поздовжньому та 15 см у поперечному напрямку:

Ми рекомендуємо вам використовувати спеціально призначену підкладку, а не руберойд або подібний матеріал, як це іноді роблять. Справа в тому, що у них і фінішне покрівельне покриття – різні терміниексплуатації, та навіть умови використання!

І подібна спроба заощадити приведе незабаром до здуття всього покрівельного килима. Крім того, жоден виробник не дасть гарантії на покрівлю, в пирозі якої були задіяні матеріали інших виробників.

До речі, донедавна в Росії підкладкові килими практично не використовувалися, та й сьогодні чимало людей намагаються схитрувати. Це логічно, адже на момент будівництва даху часто виявляється, що запланованого бюджету на весь будинок не вистачає, і доводиться йти на поступки. Але, якщо ви хочете вкласти покрівельне покриттяз гнучкої черепиці та забути про нього на довгі десятиліття, тоді не відмовляйтеся від такого важливого елемента.

Завжди є ризик того, що вода проникне в підпокрівельний простір, особливо в таких складних місцях, як обхід димових трубабо контакт із встановленою антеною. Бувають і позаштатні ситуації, коли сильний вітерпіднімає гонти під час зливи.

Тим паче, що підібрати покрівельний килим не складно, т.к. до нього пред'являються ті ж вимоги, що й до черепиці: бути стійким до перепадів температур, забезпечувати надійну гідроізоляцію та служити довго. А сучасний ринокнадає чимало варіантів як імпортних, так і вітчизняних. Тим більше, що багато заводів у Росії сьогодні працюють на європейському обладнанні і за якістю продукції не поступаються закордонним аналогам.

Взагалі підкладкові килими бувають двох видів: самоклеючі та з механічною фіксацією. Самоклеючі укладають в основному в розжолобках, а механічні розкочують на площі покрівлі, що залишилася, і фіксують за допомогою оцинкованих цвяхів:

Ось процес монтажу звичайного покрівельного килима, який потрібно буде фіксувати бітумною мастикою:

Ось приклад роботи з більш сучасним самоклеючим покрівельним килимом:

Так, для розжолобка ідеально підійде самоклеючий гідроізоляційний килим. І, якщо скати мають нахил більше 18 градусів, тоді продумайте укладання килима у всіх місцях можливих протікання, а це: ребра, хребти, фронтонна звис та всі виходи покрівельних елементів.

А ось на покрівлю з ухилом від 12 до 18 градусів знадобиться вже суцільний гідроізоляційний килим. До цього на карнизних звисах ми рекомендуємо покласти самоклеючий бітумно-полімерний матеріал, наприклад, «Бар'єр», і при цьому прагнете, щоб сам килим був без нахлесту – суцільним по всій довжині:

Також заздалегідь заізолюйте вентиляційні проходи, зони навколо мансардних віконта димарів. Перед самим монтажем гнучкої черепиці промажте своїми руками бітумною мастикою усі прохідні елементи – це не складно.

Перш, ніж ви почнете укладати гнучку черепицю, потрібно буде також посилити карнизні звиси. Фіксувати їх потрібно покрівельними цвяхами з кроком 10-15 см. Ось на цю тему пізнавальний відео-урок від компанії:

Крок 4. Вибір елементів кріплення

Щоб закріпити гнучку черепицю, вам знадобляться спеціальні цвяхиз широкими капелюшками. Вкрай важливо їх прибиватиме так, щоб капелюшок знаходився в одній площині з поверхнею кожного гонту, і при цьому не «врізався» в нього. Крім того, цвяхи для м'якої черепиці обов'язково мають бути оцинкованими.

Цвяхи для монтажу м'якої черепиці поділяються на такі види:

• Тольові цвяхи. Вони настільки заточено вістря, що з заглибленні в бітумний шар де вони порушують його цілісність. Такі цвяхи випускають оцинкованими чи взагалі без захисного шару. Звичайно, незахищені - найдешевші, але при цьому вони зовсім не практичні і швидко починає іржавіти. Такі підходять тільки для збирання меблів або спорудження часників.
• Йоршені цвяхи. На робочому стрижні вони мають спеціальні зубчики, які спрямовані у бік капелюшка. Такі нелегко забиваються в деревину, щоправда, висмикнути їх навіть цвяходером досить важко. І найчастіше в процесі демонтажу у яршенных цвяхів просто зрізають капелюшок – і все. Вони настільки міцно фіксують покрівельне покриття, що частіше застосовуються для шиферу, ніж для м'якої покрівлі.
• Трефові цвяхимають на робочому стрижні поздовжні канавки та перемички, і для м'якої покрівлі вони підходять менше.

Ми рекомендуємо вам як покрівельні цвяхи саме для гнучкої черепиці брати саме оцинковані йоржені, з діаметром капелюшка 8-9 міліметрів. Ще випускають спеціальні цвяхи для бітумних гонтів, і вони відрізняються від стандартних аналогів.

Такі виготовляють із міцного сталевого дроту, який автоматично розрізають на рівні шматки, далі з одного боку заготовка заточується, а з іншого – розклепується у форму капелюшка. Якщо ви зустріли такі у продажу, можете придбати.

Але важливо при цьому щоб самі цвяхи відповідали ГОСТу 4030-63: діаметр стрижня 3,5 мм, а діаметр капелюшка не менше 8 мм. Справа в тому, що в роботі з конкретно бітумною черепицею найнеприємніший момент - коли цвяхи при черговому ударі просто занурюються в бітумний шар і порушують при цьому цілісність покриття. А ось розширений капелюшок вже так просто «потонути» не зможе. І чим вона більша, тим краще триматиме гонт, чому і якісні цвяхи для гнучкої черепиці нагадує канцелярську кнопку. Причому для одношарової та двошарової черепиці знадобляться цвяхи з параметрами 30х3,5 мм, а для тришарової – 45х3,5 мм.

До речі, деякі горе-будівельники не розуміють, чому не можна просто підігріти полотна м'якої черепиці і приклеювати їх на підлогу, навіщо саме цвяхи і вся метушня, пов'язана з ними? Насправді використання відкритого вогнюна такій покрівлі заборонено через елементарні міркування пожежної безпеки. Тому забудьте про цю ризиковану ідею та орендуйте автоматичний прилад.

Крок 5. Розміщення стартової смуги

А тепер переходимо безпосередньо до укладання гнучкої черепиці. Починається вона зі стартової лінії. Як таку ви можете взяти:

• викрійку з рядової черепиці, наприклад гонт з обрізаними пелюстками, якщо працюєте з колекціями. Танго» або « Тріо»;
• універсальну коньково-карнизну черепицю, особливо, якщо працюєте з « Акорд», « Соната» або « Джаз».

Якщо вам зручніше почати з карнизної черепиці, покладіть її поверх металевої планки, трохи відступивши від місця перегину. Далі прибийте її цвяхами, але при цьому враховуйте, що чим довше і крутіше скат, тим більше повинен бути відступ від місця перегину:

Ось як укладання стартової смуги виглядає на практиці:

Крок 6. Монтаж різного виду гонтів

Тепер розпаковуємо гонти. Головна вимога до їх монтажу – суха, тепла погода, адже бітумну черепицю небажано укладати за нормальної температури менше +5°С, т.к. на ділянках, де її потрібно буде загинати, важко обійтися без тріщин.

Якщо ж доведеться кріпити гонти в таких умовах, то знадобиться профілактика: листи підігрівають будівельним феном і загинають на металевій трубіблизько 10 см діаметром. Але краще не робити.

Підрахувати необхідна кількістьгонтів не складно: візьміть один аркуш, виміряйте площу, яку видно, дізнайтеся площу ската і розділіть друге на перше. Ось цінна порада про те, як розрахувати та підготувати гнучку черепицю до монтажу:

Звичайно, якщо у вас око-алмаз, то можна обійтися і докладних підрахунків, але розмічувальні лінії служать відмінними напрямними, якими можна вирівнювати черепицю і по вертикалі, і по горизонталі. Особливо, якщо ви укладаєте м'яку покрівлю вперше.

Повірте, відривати кілька листів і кріпити їх заново, щоб виправити одвірок, справа – не найвеселіша. І вже зовсім без розмітки, якщо в покрівлю врізано якийсь елемент або загальну геометрію схилу порушено. У цій справі вам допоможуть такі інструменти як відбиття, виска та нівелір.

Як ми вже казали, зазвичай для зручності готові гонти ще в заводських умовах позначають невеликими дірочками, щоб ви знали, куди саме забивати цвяхи. Якщо таких немає (наприклад, у найдешевших колекцій), тоді просто відступайте від краю 2-3 см і орієнтуйтеся по такій ілюстрації:

У кожному своєму випадку місце забивання цвяха безпосередньо залежатиме від форми нарізки самої черепиці. Важливо тільки, щоб кожен цвях прошивав одночасно і нижній, і верхній край у всіх листів, а якщо ви укладаєте гнучку черепицю на скатах з кутом 45 °, тоді верхні кутигонта теж додатково потрібно фіксувати.

Вся процедура укладання гнучкої черепиці не складна, ось інструкція самого процесу:

1. Перед самою укладанням змішайте гонти з кількох паличок, щоб мінімізувати різнотінковість. Справа в тому, що навіть в одній пошті колір може відрізнятися настільки, що ви будете здивовані і такі казуси будуть дуже помітні на даху.
2. Якщо скат досить довгий, починайте укладання черепиці з його центру та вирівнюйте по горизонталі. А другий ряд – вже зміщуючи гонти ліворуч чи праворуч на половину аркуша. Третій і всі наступні ряди зрушуйте відносно попереднього теж наполовину пелюстка, ліворуч або праворуч, дивлячись який напрямок ви вибрали спочатку.
3. Починати укладати черепицю потрібно на скаті з меншим ухилом, при цьому слід робити захід на крутіший скат не менше ніж на 30 см. На крутішому скаті рекомендовано відбити крейдяні лінії, щоб не збитися. Тепер підріжте черепицю на більш скаті по цій новій лінії, а по закріпленню промажте бітумною мастикою там, де немає шару, що самоклеїться з тильного боку.
4. Укладайте черепицю знизу-вгору, відступаючи від краю крапельників. Тут потрібно буде укласти спеціальну коньково-карнизну черепицю. До слова її можете замінити на звичайну, якщо обріжете пелюстки.

Тепер зафіксуйте гонти. Для цього гарний автоматичний інструмент, особливо, якщо буде працювати від електричної мережі. Головне, при виборі моделі подбайте про власну безпеку: спусковий механізм повинен бути зручним, із захистом від випадкового пострілу та можливістю видалення цвяха, що застряг, без будь-якого ризику. Адже зазвичай молоток більше призначений для дрібних робітпо домашньому господарству, і професійні покрівельники ним користуються дуже рідко.

Єдиний момент: якщо спеціальні покрівельні цвяхи не підійдуть до пістолета, візьміть готову обойму з цвяхами з широким плоским капелюшком. Відрізняються такі тим, що з'єднані між собою тонким дротом. Ось така стрічка вставляється в патронник і цвях подається один за одним. Це набагато зручніше в роботі на висоті: не потрібно шукати грона, не потрібно підставляти пальці під удар і саме кріплення буде якісніше, ніж тоді, коли ви вже занадто втомилися на 501-му цвяху. Головне - дотримуйтесь основної технології: цвях необхідно вбивати строго перпендикулярно до площини гонта.

Пам'ятайте, якщо якась гонта була зафіксована ненадійно, то згодом розбовтає своє кріплення і злетить з поривом вітру. Та й сам цвях, що піднімається від вітру, рватиме лист, розхитуючи сусіднє. А все це призведе до протікання і необхідного ремонту. Звичайно, зовсім обійтися без проблемних місць не вийде, чому потрібний періодичний огляд такого даху.

Тепер розглянемо особливості монтажу гонтів різних видів. Так, з одношарової черепиці перед монтажем потрібно зняти захисну плівку, яка завжди розташована з обох боків гонти. Для чого вона? Справа в тому, що це покрівельне покриття перевозять звичайними фурами і в спеку, і в спеку, а йдеться про бітум.

А ось у колекціях з такою нарізкою, як Драконів зуб», плівки немає, важливо лише підібрати гарний малюнокабо укладати хаотично, просто змішавши гонти.

А як саме працювати з кожним видом нарізки гонтів, вам допоможуть такі ілюстрації:

Далі, якщо доводиться працювати зі складним дахом, у вас є два способи укладання бітумної черепиці: сегментний та безшовний. У першому способі розділіть кут або конус на рівні сегменти, і кожен викладете окремо. І ось таким шляхом перекрийте весь дах. Безшовний метод вже складніший: тут важливо зробити правильну розмітку ската та орієнтуватися по ній. Подумайте та вибирайте той, який вам здасться зручнішим.

Крок 7. Закріплення черепиці в розжолобках

А тепер – про найпроблемніші місця даху. Ендов, а саме внутрішні вигини даху, ви можете організувати двома способами: відкритим і закритим, який ще називають методом підрізів. Головне потім у місцях стику покрівлі зі стіною зробити трикутну рейку та завести під неї черепицю.

Крім того, якщо стіна цегляна, її необхідно поштукатурити та обробити бітумним праймером. Верхня частинапримикання потім має бути закрито металевим фартухом, який потрібно закріпити та завести в штроби, а далі – загерметизувати:

Крок 8. Укладання конькової та хребтової черепиці

Далі розберемося з поняттями конькової черепиці. Як нескладно здогадатися, це ті гонти, які закривають коник даху. Вся решта черепиці називається рядовою. До речі, хребтову черепицю отримують, коли ділять коньково-карнизну на три частини, або ж викроюють зі звичайної рядової методом перфорації.

Щоб правильно укласти хребтову черепицю, за допомогою шнура відбийте габарити майбутнього хребта – це дві смуги вздовж нього і ведіть укладання хребтової черепиці знизу вгору. Після чого зафіксуйте черепицю цвяхами з кожного боку і простежте за тим, щоб нахльостування гонтів, що перележали вище, перекривав цвяхи на 5 см.

Укладають конькову черепицю з боку, яка протилежна так званій троянді вітрів (про це можна дізнатися у сусідів або по карті вітрів). Далі – все те саме, як під час кладки хребта. Якщо в потрібних місцяхне буде самоклеючого шару, промажте там мастикою.

А тепер переходимо до ребрів. Тут рядову черепицю слід обрізати так, щоб між суміжними схилами залишилася відстань від 3 до 5 мм.

Ось ще один чудовий майстер-клас, де можна розглянути деталі процесу:

І наостанок, фінішні роботи. Завершується укладання гнучкої черепиці, завжди установкою конькового аератора. Для цього по всіх скатах вирізається спеціальний паз, а в нього вставляють аератор. Його фіксують за допомогою цвяхів і спеціально накривають коньковою черепицею.

Також для м'якої покрівлі виготовляють спеціальні додаткові елементи – нижні частини покрівельних проходів, які в народі називають «спідницями». А щоб сніг не накопичувався за вентиляційними і димохідними трубами, особливо коли їх перетин перевищує 50х50 см, потрібно організувати розжолобок. Одним словом, вам знадобляться такі елементи:

Отже, ваш дах готовий, і за ним залишається тільки правильно доглядати. Для цього раз на півроку за допомогою м'якої щітки змітайте з даху все дрібне сміття листя та гілки. Головне не використовуйте гострі інструменти, адже важливо не дряпати базальтову крихту. І іноді робіть очищення водостічних жолобів і воронок.

На щастя, дах з гнучкої черепиці має високу ремонтопридатність: досить розігріти пошкоджену ділянку, видалити її і укласти нові плитки. Справа одного дня!