Замкнена система каналізації у приватному будинку. Монтаж каналізації у приватному будинку


Кінець другої декади XXI століття передбачає в сучасному приватному будинку, включаючи і дачу, відхоже місце дещо технологічніше, ніж скромна дощата будочка наприкінці ділянки. Тому тому, наскільки просунутими стали сьогодні каналізаційні системи для заміських будинківта матеріали для них. І все це цілком доступно за ціною та посильно для домашнього майстра при встановленні своїми руками.

Будь-яка система відведення та утилізації стоків у житловому будинку, яким би маленьким він не був, потребує побудови схеми, яка в масштабі продемонструє розміри системи та допоможе у виборі:

  • види сантехніки та її розміщення, включаючи додаткові постачальники стічних вод, такі, наприклад, як лазня;
  • маршруту внутрішнього розведення труб;
  • місця виходу каналізаційної системи із будівлі;
  • проходження каналізаційної магістралі за межами будівлі;
  • типу обладнання та його розташування на території ділянки;
  • необхідні створення системи матеріалів.
На схемі також відображаються трубні діаметри, варіанти їх приєднання та інші відомості, які необхідні для складання внутрішнього та зовнішнього компонентів каналізаційної системи.

Види каналізаційної системи

Найзатребуваніші сьогодні каналізаційні системи засновані на використанні:

  • вигрібних ям;
  • накопичувальних баків;
  • двокамерних септиків;
  • септиків із фільтрацією;
  • септиків із біофільтром;
  • септиків із примусовою подачею повітря.

Чи знаєте ви?Як встановили археологи, найранішим у світі наметам систем каналізації, що з'явилися в Месопотамії, вже майже п'ять тисяч років. Проте каналізаційна система, що нагадує сучасну, з'явилася в Стародавньому Риміу VI столітті до нашої ери.

Перевірений в століттях метод каналізації стоків нехитрий і дешевий. Для спорудження вигрібної ями у вигляді колодязя без дна необхідні бетонні кільця, цегла тощо.
Оскільки дно цієї криниці складається з голого ґрунту, то домашні рідкі відходи потрапляють через колодязь на нього, просочуються і починають очищатися. Більше тверді фракції цих відходів затримуються в ямі і випадають в осад. Коли їх у колодязі накопичиться багато, потрібно очищення.

Ця система діє надійно і виправдовує своє існування, якщо за добу обсяг стоків з будинку не перевищує кубометра. Така кількість дозволяє мікроорганізмам у ґрунті справлятися з переробкою органічних елементів і тим самим очищати воду, що надходить у ґрунт через дно колодязя.

При перевищенні цього обсягу вода вже не встигає очищатися і починає забруднювати підземні води. Вигрібну яму є сенс споруджувати, якщо дача відвідується невеликою кількістю людей лише у вихідні. У будь-якому випадку, цей примітивний вид каналізації сьогодні має все меншу популярність у заміських домовласників.

Встановлена ​​неподалік будинку ємність для прийому стічних відходів здатна бути пластиковою, цегляною, бетонною, металевою за умови, що ця ємність буде герметично закрита.

Особливо це актуально для земельних ділянок, де високий рівень ґрунтових вод. Герметично закритий бакубезпечить і ґрунт, і підземні води від забруднення. Єдина незручність цієї системи - залежність від частих викликів асенізаторів, через що вартість її експлуатації досить висока.

Цей пристрій є двома резервуарами, перший з яких оснащений герметичним дном, а другий не оснащений, будучи засипаним знизу шаром піщано-щебеневої суміші.

Чи знаєте ви?Всебічний геній Леонардо да Вінчі в 1516 придумав навіть унітаз зі змивом. Але втілити революційну ідею у життя не зміг навіть французький король, оскільки тоді геть-чисто були відсутні і водогін, і каналізація.

Стоки вливаються в перший резервуар, там тверда органіка тоне, вгору піднімаються жирні частинки, а частково очищена вода розташована посередині.

Обидва обсяги з'єднані між собою трубою з невеликим нахилом у бік другого резервуару. По ній вода, що частково стала більш чистою, перетікає в другий резервуар. А там вона, проходячи через піщано-щебеневу суміш, а також ще й крізь ґрунт, додатково очищається.
Зрозуміло, що в першому відсіку, що є відстійником, поступово накопичуються маси відходів, щоб усунути які доводиться вдаватися до послуг асенізаторів.

А ось другу ємність рекомендується обладнати лише тоді, коли від її дна, заповненого сумішшю щебеню та піску, до ґрунтових вод буде мінімум метрова відстань. Причому цю піщано-щебеневу суміш потрібно через кожні п'ять років міняти.

Він складається з резервуара, поділеного на кілька секцій, з'єднаних один з одним трохи похилими трубами. Як правило, такий резервуар виготовляється на заводі.

Перший резервуар використовується для відстою рідких відходів. З нього освітлена вода перетікає в інше відділення ємності. А там анаеробні бактерії, що розкладають органічні елементи, роблять воду ще чистішою, після чого вона перетікає у третій резервуар.
А з нього через грунт вода досягає спеціально створених із пісочно-щебеневої суміші фільтраційних полів, де вона очищується до 80% і виводиться у спеціальні канави чи ємності. Цей метод очищення рідких відходів доцільний лише там, де є велика ділянка землі.

Адже тільки від фільтраційних полів до будинку чи джерела питної водивідстань має бути щонайменше 30 м. Плюс, самі ділянки фільтрації займають чимало площі, хоч і знаходяться під землею. Крім того, ґрунтові води мають у цьому випадку підніматися не вище 3 м.

Цей тип очисного устрою відрізняється тим, що його можна використовувати на земельних ділянках, де рівень ґрунтових вод високий. Він є резервуар, що складається з чотирьох секцій, з'єднаних один з одним трубами з легким нахилом.

У першій ємності стоки відстоюються і у вигляді частково очищеної води перетікають до іншого відсіку. Там воду доочищають за допомогою анаеробних мікроорганізмів і вже більш освітленому вигляді направляють у третій відсік-сепаратор, а звідти - в четвертий.
А там вона вже обробляється аеробними бактеріями. Їм потрібна постійна притока свіжого повітря, що надходить сюди за допомогою труби, яка виводиться назовні на висоту півметра Завдяки обробці цими бактеріями вода досягає чистоти до 95% і цілком підходить для поливання рослин, миття автомашини та інших побутових потреб.

Цей спосіб очищення каналізаційних стоків найбільше затребуваний у заміських будинках з людьми, що постійно проживають там, оскільки бактеріям необхідне безперервне надходження рідких відходів, без чого вони гинуть. І хоча бактерії легко додати в систему через унітаз, для повного відновлення їхньої повноцінної діяльності доведеться чекати близько двох тижнів.


Ця установка за допомогою електроенергії значно активізує очищення стоків. Робить це вона способом примусового нагнітання атмосферного повітря, навіщо використовуються електричний насос і розподільник повітря.

Цей вид очисного пристрою може складатися і з однієї ємності, розділеної на три відсіки, і трьох різних резервуарів, з'єднаних один з одним за допомогою похилих труб.

Первинно очищені стоки з першого відсіку переливаються в аеротенк, який є другою секцією. Там присутній аеробний мул, доповнений рослинами та мікроорганізмами. Саме їм і потрібна примусова подача свіжого повітря.

Після цього вже більш очищена рідина разом з мулом переливається в третю ємність, де, відстоюючи, піддається більш якісному очищенню, а мул, що опинився в осаді, за допомогою насоса повертається в аеротенк.
Примусово закачене повітря служить дієвим каталізатором процесу, внаслідок чого вода очищається набагато швидше та ефективніше.

І хоча установка споживає трохи електроенергії, проте вона потребує електромережі, що є частково її недоліком. При функціонуванні даної системи також потрібне безперервне проживання в будинку когось із домочадців.

Як змонтувати каналізацію своїми руками

З якісною схемою майбутньої каналізаційної системи та з наявністю всіх необхідних матеріалів можна переходити безпосередньо до її поетапної споруди.

Цих етапів три, які мають на увазі:

  • монтаж внутрішньої каналізаційної системи;
  • прокладання труб поза домом;
  • спорудження очисних пристроїв.
Відео: каналізація будинку

Розведення труб та стояка

Розведення всередині приміщень включає в себе розміщені горизонтально труби, що з'єднують сантехніку з вертикальною трубою, що стоїть, яка і являє собою стояк. А він підключається до магістралі, яка виводить каналізаційні стоки назовні.

В ідеалі встановлення каналізаційної системи бажано поєднувати з будівництвом будинку, проте цілком реально збирати розташовану всередині розводку і вже побудованому будинку, особливо якщо він невеликий.

При цьому слід дотримуватись таких вимог:

  1. Оскільки стічні води від сантехнічних пристроїввідводяться самопливом, труби, які йдуть від них до стояка, необхідно прокладати з певним ухилом.
  2. Санітарне обладнання обов'язково слід відокремлювати від трубопроводів гідрозатворами у вигляді сифонів, що являють собою вигнуту трубу з водою, що постійно знаходиться в ній, яка не дозволяє запахам проникати з каналізації в приміщення.
  3. Труба, що з'єднує унітаз зі стояком, має перевищувати 1 м.
  4. Внутрішньобудинкової каналізаційної системи необхідна вентиляція, для чого стояк виводиться назовні з невеликим піднесенням над дахом.

Важливо!Унітаз необхідно підключати до горизонтальної розведення в нижній її частині на поверсі.

Розведення труб

Якщо розведення труб здійснюється у вже побудованому будинку, то існує три способи їх прокладання:

  • за допомогою штраблення в стінах роблять канави, в які ховають труби;
  • укладають їх на підлозі;
  • кріплять на стінах за допомогою хомутів.

Трубопровід збирають, починаючи від стояка та закінчуючи сантехнікою. Головне під час розведення горизонтальних трубполягає у встановленні необхідного кута їхнього нахилу.

Чим труба більша, тим меншим має бути кут. Наприклад, при діаметрі труби 50 мм, один кінець її метрового відрізка повинен бути вищим за другий на 30 мм, а при діаметрі 200 мм - це піднесення складає всього 7 мм.

Відео: розведення труб каналізації На перший погляд здається, що чим більшим буде у трубопроводу нахил, тим краще йтимуть стоки. Однак насправді надмірний нахил призводить до того, що вода занадто швидко скочується трубою, а більш тверді частини стоків не встигають за нею і затримуються в трубопроводі.

Установка та монтаж стояка

З монтажу внутрішньобудинкового колектора у вигляді стояка починається встановлення внутрішньої каналізаційної системи. У нижній своїй частині стояк підключається до труби, що проходить крізь фундамент і виводить стоки назовні, а вгорі вінчається вентиляцією, що піднімається над покрівлею.

Важливо! Оптимальний варіантколи на весь будинок припадає всього один стояк.

Установка та монтаж стояка виконуються в такій послідовності:

  1. На стіні, на місці проходження майбутнього стояка, необхідно олівцем зобразити його вісь. При бажанні в стіні робиться поглиблення, що шириною і глибиною трохи перевищує діаметр труби стояка. При зовнішньому кріпленні труби до стіни застосовуються хомути та кронштейни. Кріплення слід встановлювати під розтрубами, що з'єднують труби, відстань між кріпленнями не повинна перевищувати 4 м.
  2. Потім необхідно здійснити попереднє складання стояка і прикласти його до стіни, щоб перевірити, чи правильно дотримувалися всі розміри з урахуванням фітингів для підключення горизонтальної частини системи. Тут же визначаються місця встановлення кріпильних елементів, якщо передбачено зовнішній монтажстояка на стіні. При цьому слід враховувати, що трубу не можна встановлювати впритул до стіни, просвіт між ними повинен становити не менше ніж 3 см.
  3. Усунувши всі похибки в монтажі труб, за допомогою ущільнювачів збирають стояк і кріплять хомутами, якщо передбачено зовнішнє кріплення.
  4. Далі необхідно підключити стояк до труби, що виводить стоки назовні. А верхній кінець стояка можна підключити до фанової труби, що височить над покрівлею.
Відео: поради щодо монтажу стояків каналізації

Фанові труби, що застосовуються для вентиляції систем каналізації, з'єднують внутрішню систему з зовнішнім середовищем, допомагаючи:

  • відвести шкідливі і погані гази в атмосферу, що утворюються в каналізаційній системі;
  • підтримувати необхідний тиск усередині системи.

При всій своїй корисності фанові труби зовсім не обов'язкові у всіх домобудівництвах. У невеликому одноповерховому дачному будиночку, де невеликий обсяг стічних вод, без цього пристрою можна обійтися. А ось у будинках великих, на два або більше поверхів, з чималою кількістю мешканців фанові пристрої, безумовно, необхідні.

Працюють вони за принципом всмоктування атмосферного повітря каналізаційну систему при розрідженні повітря всередині неї. У цьому їм допомагають вакуумні клапани, які якраз і впускають атмосферне повітря при падінні його тиску в системі, але перешкоджають виходу газів, що накопичуються в системі назовні.
Встановлюють фанові труби з вакуумними клапанами на дахах будівлі, де вони, як правило, височать над покрівлею на 20 см. Іноді цю вентиляцію встановлюють у горищних приміщеннях будов.

Випуск каналізації є системою з труб, яка розміщується під фундаментом будинку і служить як би продовженням стояка. Він є проміжною ланкою між внутрішньобудинковим колектором та зовнішньою частиною каналізаційної системи.

Найскладнішим пунктом у пристрої є вихід назовні під фундаментом чи крізь нього з'єднання із зовнішнім трубопроводом.

Для обладнання випуску потрібні труби того ж діаметра, що й у стояка, а також відводи, що переводять вертикальний трубопровід у горизонтальне положення, в якому він виводиться крізь фундамент назовні.

Зовнішня мережа каналізації починається від випуску, що виходить з фундаменту, і йде до очисного пристрою, куди вона і доставляє рідкі стоки з будинку.

Для влаштування позабудинкової ділянки каналізації слід дотримуватись таких правил:

  • зовнішній трубопровід повинен розташовуватися на такій глибині, щоб узимку він не промерзав;
  • за відсутності можливості викопати глибоку траншею трубу необхідно утеплити;
  • через кожних десять метрів на прямих ділянках трубопроводу і його поворотах необхідна установка ревізійних колодязів.

 Якщо не рахувати копки траншеї на глибину, що не промерзає, укладання труби великих зусиль не вимагає:
  1. Спочатку траншея приводиться в готовність, що полягає в необхідних глибині та нахилі у бік очисного пристрою.
  2. На її дно насипається 10-сантиметровий шар суміші піску та глини.
  3. Поверх цього шару розміщується труба.
  4. Проміжок між нею та стінками траншеї також заповнюється цією сумішшю.
  5. Траншея засипається раніше вийнятим ґрунтом.
  6. Порушений цими операціями ландшафт відновлюється.

Давні вигрібні ями без дна нині застосовуються дедалі рідше. Замість них використовуються накопичувальні та очисні пристрої. Перше з них представляє великий резервуар, що герметично закривається, внаслідок чого його вміст ніяк не стикається з навколишнім ґрунтом.

Відео: вибір септика для приватного будинку

Цю складову частинузаміської каналізації найраціональніше застосовувати на ділянках з високим рівнемґрунтових вод, а також у заміських будинках та на дачах, які відвідуються нечасто та невеликою кількістю людей.

Якщо ж заміський будинок великий, обладнаний багатьма видами сантехніки і постійно заселений великою кількістю мешканців, тоді необхідно влаштувати септик із ґрунтовим доочищенням стоків або з примусовою аерацією.

Пристрій

Накопичувальний тип каналізаційної системи працює дуже просто: рідкі стоки потрапляють у резервуар і накопичуються в ньому, ніяк не стикаючись з навколишнім ґрунтом. Після повного заповнення ємності стоками доводиться їх видалення вдаватися до послуг асенізаторів.

Як накопичувальні ємності використовуються як великі пластикові резервуари заводського виготовлення, так і самостійно зроблені з цегли, бетону, бетонних кілець або зварених між собою залізних бочок.
Різні види септиків влаштовані складніше. Вони складаються з кількох секцій, у першій з яких тверді елементи стоків випадають в осад, піддаючись анаеробній обробці мікроорганізмами, а частково очищена вода перетікає в наступну секцію, де вона очищається за допомогою різних способівфільтрації.

Вибір того чи іншого типу септика обумовлюється рівнем на ділянці ґрунтових вод, розмірами самої ділянки, а також будинку, кількістю постійних мешканців і сантехнічних пристроїв, якими вони користуються.

Будівництво

Для будівництва накопичувальної ємності слід:

  1. Викопати котлован.
  2. Встановити в ньому бетонну основу.
  3. Звести навколо нього стіну з цегли, у верхній частині передбачивши отвір для каналізаційної труби. Зверху в бетонній кришці має бути ще один отвір для шланга асенізаторів, який завжди повинен бути щільно закритий.
  4. Замість цегли можна використовувати бетонні кільця чи зварені металеві.
Відео: будівництво септика Для спорудження різних видівсептиків використовуються бетонні кільця, ємності з металу, єврокуби та інші пластикові резервуари.

Монтуються вони по-різному, але їх установка багато в чому схожа:

  1. Спочатку необхідно вирити котлован, який у довжину і ширину повинен бути приблизно на півметра більше, ніж ємність, що встановлюється в нього.
  2. Потім дно котловану слід вирівняти та покрити його 2-сантиметровим шаром піску.
  3. Для бетонних та пластикових ємностей потрібно бетонування основи.
  4. Після цього необхідно встановити резервуар.
  5. Встановлений резервуар потрібно підключити до труб, однією з яких подаються каналізаційні стоки, та якщо з іншого виходить очищена вода.
  6. Потім, при необхідності, можливе приєднання елементів доочищення води за допомогою ґрунту.
  7. Слід встановити люки.
  8. І, нарешті, потрібно засипати ємність раніше вийнятим ґрунтом.

Альтернативні варіанти

Якщо хтось не хоче або поки не в змозі встановлювати у себе в заміському будинкуабо на дачі каналізаційну систему, він має можливість обійтися без неї, використовуючи біотуалети. Вони є автономними пристроями, що не потребують прив'язки до системи каналізації.

В даний час існує чимало видів таких туалетів, але найпопулярніші серед них:


Торф'яні, як неважко зрозуміти з назви, використовують для компостування продуктів життєдіяльності спеціальний торф із біоактиваторами. У рідинному застосовуються спеціальні розчини, що прискорюють переробку продуктів життєдіяльності

А електричні, найдорожчі, поділяють відходи на тверді і рідкі фракції, перші потім потім висушуються, а другі утилізуються.

При складності даного процесу установка системи каналізації в будинку своїми руками цілком під силу домашньому майстру. При правильно складеній схемі майбутньої системи, наявності матеріалів та великому бажанні втілити намічене в життя успіх, як показує практика, приходить практично завжди.

Чи була ця стаття корисною?

Дякую за вашу думку!

Напишіть у коментарях, на які запитання Ви не отримали відповіді, ми обов'язково відреагуємо!


Для того, щоб зрозуміти, як зробити каналізацію в приватному будинку ефективною та зручною під час експлуатації, необхідно розібратися у класифікації систем. Особливості їх конструкції та обслуговування, нюанси монтажу та вартість обладнання багато в чому визначають вибір. p align="justify"> Велике значення має і точність виконання робіт на всіх етапах.

Типи каналізаційних систем

Класифікувати каналізаційні системи можна за різними параметрами, в першу чергу:

  • способу транспортування стоків з комунікацій,
  • типу утилізації відходів

Залежно від того, куди прямують стоки, розрізняють каналізації:

  • схеми з врізанням у централізовані системи,
  • автономні системи з індивідуальними накопичувачами чи утилізаторами.

Залежно від способу транспортування стоків розрізняють системи:

  • самопливні каналізації (рух трубопроводами здійснюється за рахунок їх похилого положення),
  • напірні каналізації (транспортування стоків за допомогою насосного обладнання),
  • комбіновані каналізації, що поєднують у собі особливості напірних та самопливних систем.

Найдешевше встановити систему каналізації, в якій стічні води переміщуються самопливом, однак, у деяких випадках планування ділянки таке, що горизонт каналізації виявляється вище за місце, де знаходиться будинок. Прокласти труби з необхідним ухилом у такій ситуації неможливо так само, як і за наявності кам'янистого ґрунту, що не дозволяє виконати значне заглиблення трубопроводу.

У таких випадках використовують фекальні або дренажні насоси, проте забезпечувати переміщення стоків за допомогою техніки, що перекачує, на всьому протязі каналізаційної системи в приватному будинку недоцільно. Найчастіше оптимальним рішенням є поєднання напірних та самопливних ділянок в одній системі каналізації.

Види утилізаторів

Перед тим, як розпочати монтаж та прокладку каналізації своїми руками у приватному будинку, систему проектують і насамперед обирають спосіб утилізації.

Усе можливі варіантиу цьому відношенні можна поділити на два типи:

  • (вигрібні ємності),
  • очисні споруди (залежно від типу пристрою очищення може виконуватися повністю і частково, у другому випадку знадобиться періодичне відкачування залишків відходів).

Існує ще один варіант каналізації - , в якій частина стоків дренується в грунт. Але така конструкція може бути використана тільки при невеликому обсязі стічних вод, менше 1 кубометра на добу, і найчастіше влаштовується на дачах або заміських будинках з періодичним проживанням і з низьким рівнем грунтових вод.

Як очисну споруду для приватного будинку можуть бути обрані різні конструкції.

  • Септикикоштують менше і виконують часткове очищення стоків. Для них може знадобитися додаткове ґрунтове очищення (зниження вмісту домішок у воді при її дренуванні) та відкачування мулистої складової після часткового розкладання домішок та відстоювання стоків.
  • Станції біоочищення– це дорогі та досить великі за розмірами споруди зі складним технічним оснащенням та необхідністю підключення до електроживлення. Після циклу очищення каналізаційні стоки перетворюються на безпечну та придатну для поливу рослин воду (до 98% видалення домішок) та родючий мул (його можна застосовувати як добриво).

Важливо: Об'єм очисної споруди для каналізації розраховується за формулою: кількість мешкаючих множиться на 200 літрів і все це множиться на 3.

Внутрішня частина каналізаційної системи

Установка локальної каналізації в приватному будинку своїми руками передбачає не тільки вибір і будівництво (монтаж) утилізатора і стоки комунікацій, що підводять до нього, але і влаштування внутрішнього розведення з монтажем необхідного обладнання.

Основними елементами внутрішньої частини системи каналізації є:

  • сантехнічне обладнання,
  • побутові водоспоживаючі агрегати (у тому числі посудомийні та пральні машини),
  • труби (найчастіше використовуються вироби 32-50 мм, а для унітазу – 110 мм).

Прийом, збирання та транспортування стоків від побутових агрегатів та сантехніки здійснюється за допомогою труб. Їх укладання може проводитись у різний спосіб.

  • При відкритому монтажі комунікації фіксуються до підлог, стін та стель за допомогою .
  • При укладанні труб закритим способомтруби монтуються усередині стін, а також у перекриттях під підлогою.

Спосіб монтажу вибирається в залежності від конструкції будівлі, вимог агрегатів, що підключаються (у деяких випадках прихована підводка неприпустима), а також з урахуванням естетичних міркувань і зручності обслуговування.

Для забезпечення вільного струму вмісту каналізації та запобігання появі засорів необхідно встановлювати труби з певним ухилом. Ця величина залежить від діаметра труб.

  • Для діаметра 50 мм оптимальний ухилскладає 3,0 см за кожен метр магістралі.
  • Для діаметра 110 мм це значення – 2,0 см відповідно.
  • Для 125 мм – 1,5 см.

Існують певні правила, яких необхідно дотримуватись при монтажі внутрішньої каналізації.

  • При підключенні до стояків сантехнічного обладнання вихідний отвір агрегату завжди повинен розташовуватися вище за місце врізання відведення в стояк.
  • У перекриття укладаються трубопроводи не довші 10 метрів, інакше буде утруднено виявлення та усунення дефектів (течі, засмічення).
  • З'єднання відводів зі стояками виконується за допомогою фітингів (хрестовин або трійників).
  • Підключення відводів до прямолінійних ділянок трубопроводів завжди здійснюється під косими кутами, повороти під прямим кутом виконуються двома фітингами по 45 °, що дозволяє мінімізувати можливість появи засмічення.

Як стояк використовується вертикально встановлена ​​труба, діаметр якої більше, ніж 110 мм (не повинен бути меншим за найбільший відвід, яким зазвичай є 110-міліметровий відвід від унітазу). Стояк обов'язково оснащується ревізійним люком, який розміщується на висоті 1 м від рівня підлоги. Відстань від унітазу до стояка – максимум 1 метр.

З'єднання внутрішньої частини із зовнішніми комунікаціями здійснюється за допомогою випуску, який є поміщений у захисну гільзуі відрізок труби, що проходить через фундамент, діаметр якого відповідає діаметру стояка.


Діаметр гільзи має становити близько 150 мм, а її краї мають виходити за межі фундаменту з двох сторін на 100-150 мм.

Система вентиляції каналізації

Вентиляція внутрішньої системиканалізації забезпечує видалення газів, що утворюються, і приплив повітря для заповнення системи. При інтенсивному зливі (великий обсяг чи швидкість потоку) у трубопроводах утворюються зони зниженого тиску. За наявності ефективної вентиляції такий простір швидко заповнюється повітрям, баланс тиску відновлюється. В іншому випадку система «підсмоктуватиме» повітря через сифони розташованої поруч сантехніки. В результаті робота системи супроводжуватиметься гучними звуками та появою неприємних запахів у приміщенні.

Вентиляція внутрішньої каналізації здійснюється за допомогою фанової труби, яка конструктивно є продовженням стояка (при великій площі будинку і розрізнено, в різних кінцях, встановленою сантехнікою, Доцільна установка декількох стояків і, відповідно, декількох фанових труб).

Виводиться на дах через опалювальне внутрішній простіртаким чином, щоб її край розташовувався вище труб опалювальних приладів та виведення загальної вентиляційної системивдома.


Фанова (вентиляційна) труба є продовженням стояка каналізації та виходить на дах

Тим, хто цікавиться, як правильно зробити каналізацію в приватному будинку своїми руками, корисно знати, що наявність фанової труби для одноповерхових будівель не обов'язково. встановленим ПравиламОднак таке доповнення помітно підвищує ефективність і зручність використання системи.

Зовнішні комунікації

Для зовнішньої частини каналізаційної системи важливо правильно вибрати труби.

Будівництво каналізації в приватному будинку своїми руками зазвичай здійснюється за допомогою ПВХ труб, звичайних або гофрованих виробів. При невеликій вазі вони досить міцні та здатні витримувати температурні перепади. Крім того, полімерні матеріалиабсолютно несприйнятливі до корозії.

Глибина траншей для прокладання зовнішніх труб каналізації повинна бути більшою за рівень промерзання грунту. Якщо виконати цю умову неможливо, варто подумати про те, як зробити утеплення каналізації в приватному будинку своїми руками. Зазвичай для цих цілей використовують теплоізоляційні матеріалинаприклад, Енергофлекс або екструдований пінополістирол. Більш дорогий варіант - прокладка поруч із трубопроводом електричного кабелю, що обігріває.

Як і у випадку з внутрішніми комунікаціями ефективність та надійність роботи зовнішньої частини каналізації залежить від забезпечення необхідної величини ухилу у напрямку накопичувача або утилізатора. Якщо діаметр туб становить 110 мм, оптимальний кут нахилу становитиме 2 см за кожен метр довжини комунікацій.


При виборі місця для очисної споруди на ділянці потрібно дотримуватись певних правил щодо віддаленості каналізації від різних об'єктів

Неприємний запах та його усунення

Поява каналізаційного запахуу приміщенні свідчить про порушення роботи системи.

Для того, щоб захистити свій будинок від подібних явищ, мало знати, як зробити каналізацію в заміському будинку, необхідно забезпечити якісне обслуговування системи, вміти вчасно визначити та усунути дефекти.

Поява запаху каналізації у будинку найчастіше зумовлена ​​підвищенням тиску в каналізаційних комунікаціях. Під його дією гази витісняються у простір кімнат. Як заходи усунення рекомендується провести комплекс заходів:

  • встановити на приладах сифони з гідрозатворами,
  • прочистити труби (пробки, що перекривають просвіт, – одна з найбільш поширених причин порушень у роботі, причому при неповному перекритті така пробка може нічим крім запаху не видавати своєї присутності).

Запах може з'являтися також внаслідок порушення герметичності каналізації. Перевірте ретельно всі місця з'єднань та усуньте навіть невеликі підтікання.

Питання влаштування повноцінного санвузла в приватному будинку постає перед кожним власником. Технології дозволяють облаштувати побутову каналізацію без особливих вкладень як матеріальних, так і тимчасових. І дедалі менша кількість житлових приватних будов залишається зі зручностями у дворі. У цій статті ми розглянемо такі популярні питання: які типи та види каналізації існують, пристрій каналізації в будинку своїми руками, що таке септик і як його зробити, як зробити септик з бетонних кілець, що таке вигрібна яма і як її зробити, а також супутні питання.

Типи каналізації для приватних домоволодінь поділені на дві частини.

Для котеджних селищ або міських районів, де приватний сектор розташований поблизу багатоквартирним будинкам, каналізацію для приватного будинку підводять до колекторів централізованого зливу Таке рішення відрізняється зручністю, оскільки всі труднощі полягають лише в якісному прокладанні труб каналізації до місця врізання. Проте є і негативна сторона підключення приватного будинку до міської каналізаційної мережі - оплата послуг водовідведення. Для багатоквартирних будинків встановлено тариф та загальний обсяг водовідведення відповідає загальній кількості спожитої води. Облік ведеться за кількістю прописаних згідно з нормами або за приладами обліку води.

Для приватного будинку, де левова частка води, що використовується, не зливається в каналізацію, нарахування оплати за показаннями водоміра може значно ускладнити життя. Багатьом це питання здасться неважливим, але частина власників прагне автономності, тому залишається актуальним.

Традиційним методом водовідведення у приватних будинках є вигрібна яма, вона ж септик, вона ж каналізаційна яма.

Перш ніж приступити до докладному керівництвуз її створення та облаштування необхідно зробити все сантехнічні роботив будинку.

Влаштування каналізації в будинку своїми руками

Більшість будівель приватного сектора має один поверх. Там же, де їх два, санвузол розташований на першому поверсі. Сучасні проектиприватної забудови передбачають розміщення сантехніки на кожному поверсі, але приєднують усі об'єкти до загального стояка. Як приклад розглянемо стандартну одноповерхову будову, де необхідно провести каналізацію своїми руками.

Отже, необхідно розмістити мийку на кухні, умивальник та ванну/душеву кабіну у ванній кімнаті та унітаз у туалеті.

Ванна кімната та туалет бувають поєднаними чи роздільними. У будь-якому випадку злив для них буде загальним, тому розподіл точок зливу в приміщенні потрібно робити таким чином, щоб до «стояка» (основна труба діаметром 110 мм, яка виводитиме стоки на вулицю) відстань була мінімальною.

Кухня, де знаходиться мийка, за проектними документами часто має суміжну стіну з ванною або туалетом. У такому разі жодних складнощів не виникає. Якщо кухня віддалена від основного стояка, необхідно прокладати окремий злив до його з'єднання зі стояком. Залежно від ситуації, це можна зробити як у периметрі будинку (підведення зливу входить у стояк, куди входять сливи від умивальника та ванної/душа), так і за периметром (якщо розміщення кухні та санвузла не дозволяє звести труби в периметрі, вони виводяться за межі будинку, де можуть з'єднуватися або входити в зливну яму окремо).

Вищеописані складності викликані тим, що з якісного стоку води необхідно дотримуватися ухил каналізації, що завжди можливо зробити у ситуаціях, коли відстань від точки до точки велика. Ухил каналізації повинен становити певний відсоток залежно від діаметра труби. Дивіться значення нахилу каналізації залежно від діаметра труби на малюнку нижче.


Прокладання труб каналізації проводиться під підлогою. Більшість будівель мають дерев'яні підлоги, підняті над рівнем землі. Порожнини під підлогою порожні, що дає безліч варіантів вирішення проблеми. Ухил вимірюється будівельним рівнем або відмітками на кладці, якими повинна проходити труба. Зібрані прольоти труб тестуються на проміжних етапах заливання води в систему та контролем її зливу. Важливо, щоб ніде не застоювалася і мала частина, оскільки там утворюється засмічення, яке усуватиме після настилу підлоги буде складно. Ухили каналізації більше 5% допустимі, якщо це продиктовано зручністю розміщення системи або запасом відстаней під підлогою.

Фінальна збірка

Коли від місць кожного зливу стоки виведені в кінцеве місце, чекає фінальне складання. ПВХ труби для каналізації мають усі необхідні коліна та перехідники, а також трійники з різними переходами, що дозволяють з'єднати разом сливи від миття, душу та пральної машини. Далі поєднується стояк та злив від унітазу. Після завершення робіт потрібно фінальне тестування з великим навантаженням, щоб усунути протікання, якщо такі з'являться і уникнути засмічення та накопичення води.

Випуск каналізації за периметр будинку проводиться на глибині щонайменше 300 мм. Залежить вона від кліматичних особливостейрегіону, а також від ухилу ділянки, близькості ґрунтових вод, що впливають на глибину зливної ями.

На кожній з точок зливу, крім унітазу, з гнучкого шланга складається коліно, в якому постійно не стоїть велика кількістьводи, так званий водяний затвор, що унеможливлює проникнення неприємного запаху зі зливу. У разі потреби, прочистити засмічення у такому коліні справу 10 хвилин.

Система зливу

Саме вона стає для багатьох домовласників каменем спотикання у питаннях облаштування. побутової каналізаціїу приватному будинку. Технології помітно спростили роботу з таким ям, дозволяючи їм обходитися без обслуговування довгі роки.
Побутова каналізація ділиться на два типи – септик та традиційна зливна яма.

Септик

Технологічне рішення, яке просувається при будівництві котеджних містечок та невеликих заміських будинків. Є пластиковою або металевою ємністю, що збирає всі стоки та органічні відходи. Використовує вона лише свій корисний обсяг, який частково збільшується використанням мікроорганізмів (септичних), що переробляють органіку на газ (виводиться через вентиляційний канал, не шкодить оточенню) та чисту воду (підходить для поливу ділянки за допомогою маленького насоса). Для повноцінного житлового будинку на численну сім'ю пропонуються моделі великої місткості.

Вузьким місцем даного типу каналізації є його вартість. Вартість ємностей досить висока, навіть на неї накладається транспортування і монтаж, який необхідно виконувати з дотриманням технології, щоб ємність залишилася цілою.

Перевага, яку варто відзначити, у тому, що ємність септика можна змонтувати в районах із високим рівнем ґрунтових вод. Ємності притоплюються у викопаних ямах, потім навантажуються вантажем, щоб вода в паводок не виштовхнула їх із землі.

Середній період обслуговування за правильного використання та адекватної економії корисного місця становить 2-5 років.

Септик із бетонних кілець

Одним із підвидів септика є пристрій із заводських бетонних кілець. Такий вид септика є досить популярним, т.к. він відносно дешевий, швидкий та простий у монтажі. Септик із бетонних кілець своїми руками зробити досить просто. Для цього викопуємо яму достатньої глибини. Для відсічення води на дно кладуть шар щебеню.

Зазвичай ставлять 3 півтораметрові кільця один на одного, потім накривають їх кришкою з отвором. На цей отвір ставлять ще одне мале кільце для доступу до септика. Закривається таке кільце каналізаційним люком. Кільця скріплюють між собою цементним розчином. Якщо ви робите септик із переливом, тоді потрібно скласти 2 або 3 такі піраміди з кілець. Чим більше камер переливу, тим чистіша вода буде на виході. Дно у першій камері гідроізолюють та бетонують. У верхній частині верхнього великого кільця пробивається отвір і вставляється труба 110 мм, на яку надіваються трійники з обох боків.

Якщо ви хочете зробити 3 камери, то повторюємо процедуру з отвором і трубою, але розташовуємо їх трохи нижче за рівень переливу з першої камери в другу. З останньої камери відводять трубу на полі дренажу, або в ній залишають дно відкритим і викладають на ньому великий щебінь. З боків зовні кільця засипаються піском для відсічення води. Не забудьте з камер вивести вентиляційну трубуназовні для доступу повітря.

Відео про септик з бетонних кілець

Вигрібна яма

Використовується багато десятиліть без нарікань та особливих проблем. Навіть у районах з високим рівнем ґрунтових вод, що наповнюють такі ями в період повені, знайшли рішення, у вигляді розміщення ями на малій глибині, але з великою площею.

Місце для розміщення ями та випуску каналізації з дому необхідно визначити до початку всіх робіт, оскільки переорієнтування системи вже розведеної під підлогою вимагатиме перерахунку ухилів та додаткового часу.

Трубу, що веде від будинку до ями, поглиблюють на 500 - 800 мм, якщо дозволяє рівень води. В іншому випадку, необхідно максимально її утеплити і залишити вікна ревізії (спеціальний стиковий блок з кришкою, що відкривається) для зручного прочищення кожні 3 метри протяжності труб.

Середній обсяг ями для даного типу каналізації 5 м кубічних на одну дорослу людину. При цьому не варто нехтувати органічними септиками, які дозволять обходитися без викачування вмісту десятиліттями.

Будуємо зливну яму

Вибравши місце, потрібно визначити лінійні розміри та глибину, вирити яму та ретельно вирівняти стінки. Периметр біля стінок на дні підкопується під обріз на 300 мм і заглиблюється приблизно на 500 мм у глибину. На дно кладеться невеликий шар щебеню, потім на розчин укладається 2-3 ряди напівблоку без отворів. Це буде основа для стін вигрібної ями.

Стіни (тільки він тривалий час здатний витримати мікросередовище), роблячи проміжки між цеглою в 20 - 25% від їхньої довжини, починаючи з 5-6 ряду. Через ці проміжки відходитиме вода, що дозволить рідше обслуговувати яму.

Кладка виводиться не до краю ями, а з недобором 400 мм. Головне, щоб труба випуску каналізації була повністю обкладена.

На дно ями викладається середній щебінь шаром завтовшки до 200 мм, зверху можна підсилити його зібраним із шлакових куп камінням, схожим на пемзу для ніг. Ця хитрість дозволяє ще рідше викачувати яму, оскільки в порах такого дренажу добре розвиваються мікроорганізми, що поглинають органіку.

Перекриття може бути будь-яким, від фігурної готової з/б плити до виробу, що самостійно заливається. Виріб такий створюється із плоского шиферу або оцинкованого листа, що викладається на верх обрізу кладки. Виступати майбутнє перекриття повинне як мінімум на 250 - 300 мм за краї кладки. Зверху укладається армування із прутків. Достатньо буде сітки з арматури діаметром 8-10 мм із вічком 20 на 20 см. Нижній край сітки потрібно підняти від основи мінімум на 20 мм (краще укласти на каміння або фіксатори захисного шару). З боків армування вибудовуємо опалубку та заливаємо все шаром бетону в 100 – 200 мм.

Якщо лінійні розміри великі в центрі ями ставиться опора з цегли або чавунної труби, на яку спираються перекриття.

Обов'язково потрібно залишити люк для доступу в яму, а також для викачування її при необхідності.

Відмінним рішенням буде зробити верхній край перекриття нижче за рівень ґрунту і закласти простір навколо люка дерном.

Обов'язково потрібно залишити вихідний патрубок для вентиляції (стандартна каналізаційна ПВХ труба). Багато хто робить зверху альтанки або паркувальні місця для авто. Але в цьому випадку армування і плита над ямою повинні серйозно посилитися.

Сподіваємось, ви розібралися з основами пристрою каналізації у своєму будинку. Якщо ж у вас залишилися питання, ставте їх у коментарях до статті, ми обов'язково дамо відповідь на них.

7 липня, 2016
Спеціалізація: майстер з внутрішньої та зовнішній обробці(Штукатурка, шпаклівка, плитка, гіпсокартон, вагонка, ламінат і так далі). Крім того, сантехніка, опалення, електрика, звичайне облицювання та розширення балконів. Тобто ремонт у квартирі чи будинку робився «під ключ» з усіма необхідними видамиробіт.

Безумовно, найкраще, якщо розведення каналізації у приватному будинку своїми руками здійснюється одночасно із закладкою фундаменту, ще до будівництва коробки. Звичайно, для цього потрібне попереднє проектування та планування, але так ви можете уникнути складних проходів крізь стрічку фундаменту та демонтажу покриття для підлоги.

Але, незважаючи на такі особливості, існують певні вимоги до укладання трубопроводу, про що я хочу розповісти докладніше і запросити вас подивитися відео в цій статті.

Монтаж трубопроводу каналізації

П'ять важливих вимог

Спочатку я хочу перерахувати вам п'ять основних вимог, без яких не обходиться жодне розведення каналізаційних труб у приватному будинку. Але зроблю це коротко, щоб сконцентрувати вашу увагу на подальшій інструкції з монтажу.

  1. У будь-якому випадку, де б ви не прокладали трубопровід каналізації - в будинку, в квартирі, у підвалі, по повітрю або під землею, вам доведеться дотримуватися певного ухилу, причому різний для кожного діаметра. Особливо велику важливість мають магістральні труби, які ведуть накопичувальну або проточну ємність — від правильного ухилу залежить якість зливу. Якщо зробити його більше ніж потрібно, то вода омиватиме фекалії, не змиваючи їх, а якщо менше, то знову-таки створяться передумови для засмічення через низьку інтенсивність руху рідини.
  2. Якщо це розведення каналізації у квартирі, то там виходять короткі ділянки трубопроводу, але у приватному будинку вони значно збільшуються, що потребує врізання ревізій. Крім того в тих випадках, коли на ділянці довжина траси перевищує 10м, там слід обладнати ревізійні колодязі.
  3. При прокладанні каналізаційної системи в приватному будинку (мається на увазі підземний монтаж) слід дотримуватись певні відстанідо об'єктів та споруд, що розглядаються у СНіП 2.04.03-85 та СНіП 2.04.01-85.
  4. Щоб уникнути заморожування системи в зимовий періодпрокладка трубопроводу повинна здійснюватися на нульовій точці замерзання ґрунту, або нижче за неї . Але оскільки в деяких регіонах Росії ця межа знаходиться глибше двох метрів, то в таких випадках найчастіше вдаються до монтажу теплоізоляції.
  5. Укладання труб слід проводити тільки на пісочну подушку і покривати нею ж, як показано на фото в підзаголовку. Це захищає ПВХ від деформації та пошкоджень гострими каменями та металевими предметами.

Каналізаційна розводка у приміщенні

Насамперед, слід твердо засвоїти, що схема розведення каналізації у приватному будинку чи квартирі, тобто у приміщенні, за своїм принципом залишається однаковою. У 99% крайньої точкою завжди буде злив унітазу — це 110-міліметрова труба, куди вже й виробляється врізання решти санвузлів — приклад такого пристрою показаний на верхній схемі.

У будь-якому випадку на виході з приміщення, чи то стояк чи лежак, використовується 110 труба, хоча на вулиці або в підвалі діаметр може збільшитися, якщо туди підключаються інші стічні системи.

Безумовно, у приміщенні теж важливий ухил — це не поширюється хіба що на пральну машину-автомат, де слив примусовий - там навіть можливий контруклон, якщо цього вимагають особливості приміщення.

Крім того, в приміщенні можуть бути стояки між поверхами або провідні до основної стічної магістралі - тут також використовується діаметр 110 мм для полівінілхлориду. Але для правильного розподілу ухил вам краще скористатися таблицею, яку я наводжу нижче.

Таблиця оптимального та мінімального ухилудля труб каналізації

Для стикування труб між собою, поворотів і переходів на інший діаметр використовуються спеціальні фітинги та гумові редукції - з їх допомогою здійснюються всі, навіть найскладніші розв'язки. В основному відбувається розведення каналізації у ванній кімнаті та туалеті, тобто там, де зосереджена більша частина сантехніки, але туди також додається врізання з миття та посудомийної машини.

Пральню-автомат можна встановлювати як у ванній, так і в кухні і робити окремий стік для неї зовсім не обов'язково. В даний час виробляють сифони із спеціальним відведенням, як це показано на верхньому фото.

За великим рахунком, у таке відведення можна приєднувати і посудомийний агрегат, але я особисто волію робити для цього стік трубою 32 мм, врізаючи її в 50-міліметрову через трійник і гумову редукцію - так надійніше.

Трубопровід до стіни або підлоги повинен фіксуватися металевими або пластиковими кронштейнами - вони продаються в магазинах під потрібний вам діаметр. Але такі консолі займають певне місце, і якщо розведення робиться в підвалі чи іншому технічне приміщення, яке не обов'язково декорувати, то це саме те кріплення.

Якщо вам потрібно приховати труби, тоді виникають певні незручності. Особисто я в таких випадках вдаюся до перфорованих металевих стрічкових підвісів - просто притягаю ними трубу до площини, як хомутом - так заощаджується простір.

Трапляється, що при складанні одна труба дуже туго входить в розтруб інший, змінюючи при цьому гумове кільце ущільнювача — зазвичай це відбувається, коли елементи з'єднуються від різних виробників.
У таких випадках я змащу гумове кільце рідким засобом для миття посуду, і всі проблеми залишаються позаду.

Підземний монтаж трубопроводу на вулиці

Місто та прилеглі до нього райони Глибина см
Ханти-Мансійськ 240
Новосибірськ, Омськ 220
Ухта, Тобольськ, Петропавловськ 210
Орськ, Курган 200
Магнітогорськ, Челябінськ, Єкатеринбург, Пермь 190
Оренбург, Уфа, Сиктивкар 180
Казань, Кіров, Іжевськ 170
Самара, Ульяновськ 160
Саратов, Пенза, Нижній Новгород, Кострома, Вологда 150
Тверь, Москва, Рязань 140
Санкт-Петербург, Воронеж, Волгоград 120
Курськ, Смоленськ, Псков 110
Астрахань, Білгород 100
Ростов-на-Дону 90
Ставропіль 80
Калінінград 70
Ханти-Мансійськ 240
Новосибірськ, Омськ 220

Таблиця промерзання ґрунту до 0⁰C в Росії

Як ви бачите з таблиці, наведеної вище, глибина промерзання ґрунту в різних регіонахРосія сильно відрізняється одна від одної. Більше того цей показник може відрізнятися в тому самому районі — ця зміна обумовлюється висотою ділянки над рівнем моря і станом або видом грунту.

Тому рекомендую вам для визначення глибини промерзання використовувати існуючий досвід. Тобто просто дізнатися у сусідів чи знайомих, на якій глибині у них прокладено водогін і чи він замерзає — це найкраще орієнтування.

Як я вже казав, інструкція із заглиблення трубопроводу часом буває надто важкоздійснюваною через рівень промерзання ґрунту в деяких регіонах. Тому якщо траса монтується на глибині доступною для негативних температур, вам знадобиться теплоізоляція - для цього може бути використаний екструдований пінополістирол, спінений поліетилен або мінеральна вата.

Є також спеціальні утеплювачі, які виготовляються у вигляді шкаралупи (з фольгованим покриттям або без нього) — вони можуть бути з двох половинок або у вигляді тієї ж труби, але з поздовжнім розрізом для монтажу.

Я вдаюся до шкаралуп лише в тому випадку, якщо цього хоче господар об'єкта, оскільки вони досить дорогі, хоч і високої якості. Набагато дешевше зробити це мінеральною ватою - обмотує трубопровід, фіксуєте вату капроновою ниткою, а потім закриваєте все це руберойдом, як бинтом - його краще фіксувати скотчем або дротом.

Тільки вата тут потрібна або базальтова, або скляна — шлаковата має частинки заліза, які іржавіють, чому утеплювач просідає.

Ви все зведете нанівець, якщо утепливши трасу, залишите без утеплення ревізійні колодязі, накопичувальні ємності та септик - у вас вийдуть оголені ділянки, які будуть . Для їх утеплення теж можна використовувати мінеральну вату або пінопласт, але набагато дешевше зробити це керамзитом, проте для нього теж потрібна гідроізоляція – просто обкладіть яму руберойдом.

Таблиця необхідних відстаней між різними об'єктами та каналізацією

У третьому пункті заголовка про важливі вимоги я згадував про норми відстаней, які потрібно витримувати між каналізацією та різними об'єктами та спорудами – ці норми вказані у таблиці вище. Але, на жаль, не завжди вдається чітко дотримуватися таких положень або це можуть необґрунтовано стверджувати ваші «доброзичливі» сусіди.

Тому ви все це можете оформити офіційно, запросивши представників БТІ та підписавши акт приймання системи та випусків внутрішньої каналізації – це вирішить подібні проблеми.

Етапи укладання: 1 - насипаємо подушку; 2 - укладаємо трубу; 3 - закриваємо її піском

А тепер я розповім вам, як відбувається сам процес укладання трубопроводу в траншею своїми руками до накопичувальної чи проточної ємності – суть процесу показана на фотографіях вгорі. Після того, як ви викопали траншею, вам потрібно насипати туди пісочну подушку товщиною не менше 29 мм і спланувати її відповідно до необхідного ухилу (на 110-у трубу 18-20 мм/м погонний).

Потім укладаєте саму магістраль, ще раз перевіряєте ухил і знову засипаєте піском, щоб товщина шару над верхньою стінкою досягала 5-6 см - це не дасть гострим каменям та металевим предметам під тиском ґрунту пробити трубу.

Перш ніж засипати траншею ґрунтом, вам потрібно утрамбувати пісок, але через хиткість матеріалу це зробити досить важко.
Я роблю інакше — рясно поливаю пісок водою, і він відразу ж просідає до потрібного стану, після чого відразу можна сипати грунт.

Висновок

Насамкінець хочу додати, що утеплення трубопроводу вам може знадобитися не тільки під землею, а й у будинку, якщо стіни недостатньо товсті. Крім того, теплоізоляція не скасовує пісочну подушку. Але якщо у вас залишилися питання на цю тему — ставте їх у коментарях.

7 липня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!