Автономна каналізація у приватному будинку: правила вибору та особливості організації. Як зробити автономну каналізацію своїми руками у заміському будинку? Автономна каналізація своїми руками

Заміські малоповерхові будівлі потребують організації очищення стоків. Автономна каналізація у приватному будинку – сучасний шлях вирішення проблеми за відсутності централізованої системи.

Види систем каналізації

Ретельний вибір сантехніки для дому та її елегантне входження до інтер'єру ванних, туалетів та кухонь повинен обов'язково доповнюватися продуманим відведенням стічних вод. За відсутності централізованої системи каналізації ця проблема вимагає підбору варіанта з урахуванням вимог кожного конкретного випадку.

Перед тим як вибрати найбільш підходящий у конкретному випадку варіант організації стоків, необхідно ознайомитись з усіма можливими методами. Існує кілька способів утилізації стоків (фекальних та господарських вод).

Вигрібна яма

Ця накопичувальна система вважається найпростішою для приватного будинку. Її необхідний розмір визначається за кількістю мешканців. Найчастіше такий варіант вибирається для дачної будови, яка не використовується під постійне проживання.

Як накопичувач використовується спеціальний резервуар, відкачування з якого проводиться службою асенізації. Виготовляється ємність із бетону, сталі або купується готова із пластику. При неякісному монтажі в резервуар можуть потрапляти, крім стічних, поверхневі води, і навіть відбуватися разгерметизация.

Розмір визначається виходячи з витрати води мешканцями будови. Наприклад, для сім'ї з трьох осіб вигрібну яму обсягом 10 м 3 потрібно очищати приблизно раз на півмісяця.

Для видалення стоків та очищення ємності потрібен виклик спецмашин. Залежно від обсягу резервуара для стоків та інтенсивності його використання частота відкачування може досягати 2-4 разів на місяць. Організація накопичувальної системи вважається найдешевшою, а ось її обслуговування із залученням асенізаторської техніки коштує дорого.

Переваги накопичувальної домашньої автономної каналізації:

• швидкий та простий монтаж;
• демократична вартість матеріалів;
• примітивна конструкція;
• відсутність залежності від електрики.

Мінуси системи:

• ймовірний неприємний запах;
• необхідність звернення до послуг асенізаторів, що коштує недешево;
• при засміченні ґрунту виникає необхідність організації нової накопичувальної системи.

Під час організації вигрібної ями необхідно заздалегідь передбачити можливість під'їзду до резервуару машини асенізаторів.

Септик з механічним очищенням

Цей метод належить до одним з найпопулярніших. Плюсами цього є:

• рідкісне чищення - приблизно раз на рік;
• не потрібно підведення електрики;
• нескладна система організації;
• відносна простота установки.

Принцип пристрою з використанням кількох камер:

• 1. За системою каналізаційних трубстоки потрапляють у резервуар та відстоюються.
  2. Після часткового відстоювання стоки перетікають у сусідній резервуар і ще раз відстоюється.
  3. Перехід рідини в ємність для доочищення. На цьому етапі відбувається відсіювання тих забруднень, які не осіли у попередніх ємностях.

До мінусів можна віднести невисоку якість очищення (близько 60%) та необхідність подальшої доочищення. Для якісної обробки стоків потрібні будуть дренажні колодязі, дренажні блоки або поля фільтрації.

Варіант підбирається з урахуванням:

• складу ґрунту;
• проходження ґрунтових вод;
• рельєфу місцевості.

До мінусів системи можна віднести:

• мало високий ступіньочищення;
• можливий неприємний запах

Септики з біологічним очищенням

Це - сучасний методочищення з високою ефективністю, визнаний на сьогоднішній день одним із найкращих екологічних варіантів. Існує кілька варіантів систем автономної каналізації в приватному будинку, які ґрунтуються на принципі біологічного очищення.

До найбільш популярних та надійних систем належать: Топас, Танк та інші, що забезпечують високий рівеньфільтрації стоків. Їхня робота відрізняється безшумністю, а самі установки поєднують ергономічність і надійність при дбайливому ставленні до навколишньому середовищі.

Особливості організації:

1. Обов'язкова наявність компресора та підведення електрики, оскільки за його відсутності система не працює.
2. Ефективність – основне достоїнство.
3. Тривалий термін служби – десятки років.
4. Відсутність забруднення довкілля.
5. Відсутність неприємного запаху.
6. Високий рівень очищення стоків.
7. Доцільність встановлення такої системи залежить від інтенсивності використання системи. При рідкісному відвідуванні заміського будинкувитрати можуть бути невиправдано більшими.

Станції глибокого біологічного очищення є кілька герметичних ємностей. Багаторівневе очищення досягається використанням серії камер та застосуванням аерації. Кожна камера в системі має свою функцію.

Принцип роботи автономної каналізації приватного будинку способом глибокого біологічного очищення:

Номер камери	Принцип роботи	Примітка
1.	Надходження стічних вод, їх фракційний поділ (важкі частки випадають в осад)	Це найбільша за розміром ємність
2.	Спеціальним струменевим насосом або застосуванням іншого пристрою стоки подаються в камеру, де відбувається вплив анаеробних мікроорганізмів на органічні сполуки	У цій ємності проводиться активна фаза розкладання, коли відбуваються інтенсивні біологічні процеси окислення забруднень органічного походження.
3.	Вторинна очистка (аерація)	Камера є відстійником, в якому проходить наступний етап доочищення.
4.	Виведення очищеної води	Остаточне виведення рідини з очисного комплексу

При правильному монтажі очищення стоків даним способом досягає майже 100%.

При виборі автономної системиканалізації бажано закладати дотримання таких вимог:

• автономність роботи (без необхідності постійного контролю);
• ефективність функціонування;
• розрахунок пікового навантаження очисної системи (максимально можливе скидання), щоб не допустити переповнення;
• нормативи БНіП;
• монтаж системи повинен враховувати кількість людей, які проживають у будинку, що впливає на частоту використання сантехніки.

Крім перерахованих моментів, обов'язково враховуються додаткові фізичні та географічні параметри. Істотна відмінність того, як працює автономна каналізація приватного будинку - у реальному очищенні стічних вод, а не накопиченні їх.

Глибина залягання каналізації

У тих випадках, коли каналізація в будинку була змонтована до очисної споруди, слід врахувати глибину виведення каналізаційної труби з фундаменту. Це обмеження впливає на подальшу організацію очисної споруди та позначається на вартості.

Продуктивність

Цей параметр повинен відповідати навантаженню надходження стічних вод, саме розрахунку обсягу рідини, яка проходить за певний період часу з урахуванням розміру резервуара. Реальна пропускна здатність має відповідати технічним характеристикам.

Матеріал виготовлення

Властивості матеріалу виготовлення очисної системи накладають вимоги на процес експлуатації, монтаж та подальше обслуговування.

У процесі організації очисної споруди (залежно від системи) можуть бути задіяні такі матеріали:

• метал;
• бетон;
• склопластик.

Електроживлення та його першорядне значення

Для локальної очисної станції, Що вимагає підключення до електромережі, безперебійність отримання електроживлення є дуже важливою. У системах останнього покоління присутні датчики, компресори та інші елементи, робота яких залежить від електропостачання.

Географічні умови: на що звернути увагу

При встановленні системи повинен бути врахований рельєф місцевості (природні ухили), наявність , вид ґрунту, проходження ґрунтових вод. Залежно від типу ґрунту може бути ускладнений монтаж системи, що зрештою вплине на вартість робіт. Грунтові води, їх глибина залягання впливають на складність установки системи очищення та ймовірність затоплення ділянки.

Якщо досвіду організації подібних споруд немає, роботу слід довірити професійним майстрам.

Встановити автономну каналізацію потрібно з урахуванням таких вимог:

• не ближче 5 метрів від будівлі.
• щонайменше 30 метрів від джерела питної води.

Принципи визначення вартості

Ціна установки системи очищення стоків залежить від багатьох факторів:

• тип очисної споруди;
• септики;
• особливості ділянки (розмір, склад ґрунту);
• складність та обсяг робіт;
• витрати матеріалу.

Для точного розрахунку кошторису потрібен виклик спеціаліста на місце.

Етапи будівництва

Пристрій автономної каналізації проходить із дотриманням певних етапів:

1. Проектування, вибір оптимального варіанту.
2. Риття котловану.
3. Встановлення системи у котлован.
4. Підведення та приєднання.
5. Заповнення котловану.
6. Тестування комплексу.
7. Запуск.

Залежно від особливостей ділянки, передбачуваного навантаження системи та площі можна підібрати відповідну систему, здатну створити комфорт для мешканців будинку. Хорошою організацією відведення стоків для котеджу є система автономної каналізації у приватному будинку із застосуванням методів біологічного очищення. Дані системи відрізняються надійністю, екологічністю та високою ефективністю.

Встановлення автономної каналізації в приватному будинку

При облаштуванні заміського будинку ми приділяємо увагу виконанню гарного ремонту, влаштування системи водопостачання, підключення електрики та створення системи опалення. Однак не варто забувати, що автономна каналізація у приватному будинку – це головна складова комфортного проживанняадже без неї не вийде користуватися системою водопостачання, готувати їжу і виконувати регулярні гігієнічні процедури. Облаштування автономної системи потрібно в тому випадку, коли поблизу будинку немає централізованих водопровідних мереж.

Щоб зрозуміти, що таке автономна каналізаційна система, уявіть собі, куди подітимуться стоки від будинку, який не підключений до міської каналізації. Необхідна автономна система, яка дозволить накопичувати стоки для їх подальшого відкачування асенізаторами, або пристрої, які самі перероблятимуть стічні води.

Існує кілька схем монтажу автономної каналізації:

1. Перша схема монтажу передбачає збирання стічних вод у накопичувальній ємності.. З неї стоки періодично відкачуються за допомогою асенізаційної машини. Це найпростіший варіант автономної каналізації, в якому не передбачається переробка та очищення стоків. При цьому накопичувальна яма – це герметична ємність. На фото представлена ​​схема найпростішої автономної каналізації.
2. Друга схема монтажу реалізується з використанням септика. Це заводська пластикова ємність або власний виріб. У другому випадку септик може бути виготовлений з бетонних кілець, цегли, єврокубів, автомобільних покришокі т.п. У такому спорудженні стоки проходять попереднє очищення рахунок діяльності анаеробних бактерій. Після цього вони будуть очищені на 60-70%. Однак скидати такі стоки в ґрунт не можна, вони потребують доочищення до 90-95%. Для цього в такій схемі монтажу передбачається зведення фільтруючого пристрою - фільтраційного поля, спеціального колодязя або канави. Після очищення воду можна використовувати для різних потребу господарстві. Схема із використанням септика представлена ​​на фото нижче.
3. Найкращим та ефективним варіантом будуть локальні очисні пристрої. Зазвичай так виконуються автономні системи каналізації котеджів. Така схема монтажу використовує багатокамерні очисні споруди, в яких використовується для очищення життєдіяльність аеробних бактерій. Оскільки ці мікроорганізми потребують кисню, ЛОС обладнані системами аерації. Після очищення у цій споруді воду можна брати для поливу городу та технічних потреб без додаткового доочищення. Головна перевага ЛОС полягає в тому, що частота відкачування мулу значно скорочується. Для цього не потрібно викликати асенізаторів. Роботу можна зробити за допомогою фекального чи дренажного насоса. На фото представлена ​​схема пристрою ЛОС.

Відео про вибір станції автономної каналізації

Види автономної каналізації

Залежно від складності автономна каналізація буває однорівнева та багаторівнева. За місцем розташування вона ділиться на внутрішню та зовнішню. Крім цього, каналізація ділиться на напірну та самопливну за типом видалення стоків. За способом відведення стічних вод автономні каналізації поділяються на роздільні, напівроздільні та загальні. Крім цього існує розподіл каналізації по різновиду стоків. Так, бувають такі системи:

• дощові (зливові);
• виробничі;
• побутові;
• фекальні.

Принцип роботи каналізації

По фото можна зрозуміти будову трьох основних видів автономних каналізацій. Однак одного фото недостатньо для розуміння особливостей функціонування системи.

Вигрібні ями

Почнемо з вигрібної ями. Ця конструкція є звичайною яму певної глибини з укріпленими стінками. Головна умова – вся конструкція має бути герметичною, щоб унеможливити попадання стоків у ґрунт. Це найпростіша автономна каналізація своїми руками. Як ємність можна використовувати сталеву або пластикову бочку, конструкцію з бетонних колодязних кілець, цегляні оштукатурені поверхні.

Усі вигрібні ями поділяються на:

• відкриті;
• закриті.

Конструкції закритого типу повністю ізольовані та попадання стоків у ґрунт виключено. Ями відкритого типу споруджуються на грунтах з гарною здатністю, що фільтрує (піщаних і супіщаних). На дні ями робиться піщано-гравійний фільтраційний прошарок. Після того, як стоки проходять через неї, вони вбираються в ґрунт. Очищення конструкцій відкритого типу проводиться рідше, ніж у ям закритого типу.

Важливо: споруди відкритого типу не можна робити для побутових стоків фекального походження.

Відео про переваги різних методів автономної каналізації

Септики

По фото можна здогадатися, що автономна каналізація з використанням септика – система каскадного очищення стоків, тобто процедура очищення виконується у декілька етапів. Це надійна та довговічна система, яка складається з кількох камер (2 або 3-х). Ці камери встановлюються послідовно та з'єднуються між собою трубою-переливом. У кожній камері відбувається очищення стоків різної густини:

1. У першу камеру-відстійник потрапляють усі стічні води з дому. Тут вони поділяються під дією сил гравітації на важкі відходи, які осідають на дно, жири, що спливають на поверхню, та очищене середовище, яке по трубі переливу потрапляє у другу камеру.
2. Другий відсік збирає рідкі попередньо очищені стоки. Тут вони додатково очищаються рахунок анаеробних мікроорганізмів.
3. Потім очищені на 60-70% стоки подаються на поля фільтрації або фільтраційний колодязь. Тут вода доочищується, проходячи через фільтруючий гравійно-піщаний прошарок. У результаті ступінь очищення досягає 90-95%, що дозволяє скидати їх у ґрунт без ризику нашкодити навколишньому середовищу. Таку воду можна не зливати в ґрунт, а збирати в накопичувальному резервуарі і використовувати як технічну, або поливати город.

Станції біологічного очищення

Найоптимізованіший і ефективний виглядавтономної каналізації - це установки глибокого очищення. Принцип їхньої роботи трохи нагадує септик, але в даних пристроях головну роботувиконують не анаеробні бактерії, а аеробні мікроорганізми. Оскільки їх життєдіяльності потрібен кисень, всі установки обладнані системою аерації.

Для роботи системи аерації потрібен компресор, тому ЛОС є енергозалежними конструкціями. У цьому полягає їх єдиний недолік. Однак ступінь очищення в таких пристроях сягає майже 100 % без використання систем доочищення. Оскільки такі станції біологічного очищення – це готові заводські конструкції, їх монтаж не складе труднощів.

Який тип схеми автономної каналізації вибрати?

Якщо плануєте облаштувати найпростішу та недорогу каналізацію для не великої дачісезонного проживання, то вигрібна яма– саме те, що вам потрібне. Простота конструкції та прийнятна ціна – головні переваги. Однак така автономна каналізація своїми руками має й низку недоліків:

• Від споруди поширюються неприємні запахи, тому дуже складно знайти для нього місце на ділянці, щоб запахи не були чутні в будинку, і для асенізаційної машини був забезпечений під'їзд.
• Раз на 2 або 4 місяці вам потрібно викликати асенізаторів для очищення ями, а це спричиняє витрати.
• Якщо місце для ями вибрано неправильно, стоки можуть потрапити в грунт і викликати забруднення джерел водопостачання.

Для великої дачі або будинку непоганим варіантом може стати септик. Його покупка або виготовлення обійдуться трохи дорожче, ніж пристрій вигрібної ями, проте ефективність очищення стоків набагато вища, тому їх можна зливати в ґрунт.

До переваг септика можна віднести наступне:

• Прийнятна ціна.
• Достатній рівень очищення стоків.
• Невисока ймовірність забруднення джерел водопостачання.
• Регулярність очищення набагато нижча, ніж у вигрібної ями.
• Це енергонезалежне встановлення.
• Ви можете не відвідувати дачу чи будинок 2-3 місяці, і бактерії за цей час не загинуть. Це дозволить вам після такої перерви знову скористатися системою без додаткового заселення мікробів.

Серед недоліків варто згадати:

• Монтаж саморобної конструкції досить складно виконати без наявності необхідних знань.
• Оскільки в септиці живуть анаеробні бактерії, що виділяють метан, від споруди поширюється неприємний запах.
• Необхідність використання доочищення.
• Обмежене залпове скидання.
• Побутова хімія з хлором та антибіотики можуть викликати загибель бактерій.

Відео як вибрати автономну каналізацію для котеджу

Найефективнішою вважається станція біологічного очищення. Вони з успіхом використовуються в заміських будинках постійного проживання та котеджах. До переваг таких установок можна віднести:

• Висока швидкість фільтрації.
• Ступінь очищення стічних вод становить 98-99%, що дозволяє використовувати їх у господарстві.
• Це компактні конструкції, які нескладно встановити самостійно.
• Для очищення системи не потрібно викликати асенізаторів. Це можна робити сачком щорічно.
• Довговічність.

Однак навіть такі установки мають свої недоліки:

• Висока ціна.
• Обмеження у виборі побутової хімії.
• Це енергозалежна конструкція. При відключенні електрики аеробні бактерії не зможуть ефективно працювати без доступу кисню.
• Якщо не користуватися системою тривалий час, мікроорганізми можуть загинути. Тому не рекомендується робити тривалі перерви у використанні каналізації. Інакше колонії бактерій доведеться заново заселяти.

У статті наведено покрокова інструкціяз монтажу автономної каналізації на ділянці заміського будинку. Ви дізнаєтеся про те, як правильно вибрати місце для системи та спосіб скидання води. Ви знайдете докладну інструкцію з встановлення та таблицю з підрахунком ціни автономної каналізації.

Сучасні вимоги людини до житла включають не тільки електро- і водопостачання, а й ефективне позбавлення відходів. Побутове сміттявивозять спеціальні компанії, але стічні води доводиться утилізувати за місцем.

Частини системи

Для того щоб отримати уявлення про етапи монтажу, ми з'ясуємо, що являють собою частини системи автономної каналізації. Багато років раніше для цього застосовували вигрібні ями та відстійники — вода просочувалася з них прямо в ґрунт через спеціальні отвори. Такий підхід не витримує сучасних екологічних вимог, тому було створено підземні автономні системи очищення стічних вод.

Автоматичні системи очищення.Це енергозалежні системи, які встановлюють та обслуговують фахівці фірми-виробники. Мають досить складний внутрішній пристрій, але складаються з одного блоку, в якому розташовані осадовий відсік, біосептик та обладнання для аерації та перекачування (насос, компресор, арматура). Працюють непомітно та якісно.

Септик.Місткість, або система ємностей, в яких відстоюються стічні води. Відведення очищеної води проводиться за принципом гравітаційного переливу. Такі споруди можна створити самостійно та обслуговувати самотужки. Перевага септиків у можливості поетапної модернізації.

Устаткування септика.Це насоси, илососи (фекальні насоси), аератори, датчики наповнення, сигналізатори, автоматична запірна арматура. За принципом встановлення обладнання буває:

1. Внутрішнього (прихованого) монтажу - елементи та прилади знаходяться всередині баків або в капсулах або кесонах поруч із ними. У приміщення виведено лише органи управління автоматикою. Така система зручна тим, що не займає місце у приміщенні, але її контроль, ремонт та обслуговування утруднені. Застосовується у разі роботи на великій площі (на відстані від будівлі).
2. Зовнішнього монтажу. Максимальна кількість вузлів та приладів винесена до приміщення будинку (котельня, вузлова). Під землею залишаються лише ємності, труби та датчики. Зручний ремонт, обслуговування, контроль. Проблеми - займає місце, втрата потужності зовнішніх наосів (порівняно з занурювальним), шум.

Місце скидання.Вибір принципу відведення очищеної води вибирається, з місцевих реалій:

1. Зливова каналізація.
2. Кювет, стічна канава.
3. Зовнішнє скидання (якщо вода годиться для поливу).
4. Дренажні поля.

Якість очищеної води перевіряють у лабораторії СЕС, там можна отримати довідку про якість води, допустимої до зовнішнього скидання (поливу).

Вибір розташування на ділянці

Цей висновок робиться з основних вимог різних систем.

Заводська автономна система очищеннямає докладну інструкціюта письмові рекомендації щодо монтажу. Ці документи свідчать, що пристрій може бути розташований за 1,8 м від фундаменту будівлі. Звідси висновок – такі системи чудово підходять для компактних та навіть міських ділянок.

Саморобні септики та збірні системибільш громіздкі, тому вимагатимуть більшого котловану. При складанні очисних споруд на базі стандартних резервуарів (з наступною установкою обладнання) не вдається обійтися однією бочкою. Потрібні дві, а іноді три ємності. Врахуйте це, а також довжину та ухил магістралей під час вибору місця.

Дренажне поледозволить утилізувати воду грубого очищення (один бак), але вимагатиме суттєвих земляних робіт. Однак у процесі експлуатації його наявність та робота будуть непомітні.

Хід роботи

Виходячи з довідкової інформаціїі реалій ділянки, ви визначилися з вибором системи і настав час приступати до монтажу.

Передбачувані вихідні дані:

1. Збірна система на основі трьох підземних пластикових резервуарів типу Тритон-Н 1500 (ціна 330 у. е.). Перший – осадовий септик (відстійник), другий – біосептик (біореактор) з аератором, третій – накопичувач очищеної води.
2. Додаткове обладнання- Датчик заповнення, компресор, насос. Розташування – зовнішнє.
3. Вода використовується влітку для поливу, взимку скидається у дренажне поле.

Ємності можуть бути розташовані як ланцюжком, так і концентровано. Після визначення місця септика розкопати котлован, розміри якого у плані перевищуватимуть розміри конструкції на 300 мм з кожного боку. Промерзання ґрунту в даному випадку не має значення, тому що ємності будуть утеплені.

1. Розкопати котлован завглибшки, що дорівнює висоті бака плюс 400 мм (баки будуть повністю під землею).

Важливо! Рівень входу першого бака повинен бути нижчим за рівень виливу будинку. Перепад - з норми 20 мм на 1 м довжини магістралі.

1. На дно котловану покласти шар піску 100 мм і утрамбувати вручну.
2. Встановити баки та обв'язати їх пластиковою трубою (50-75 мм) по верхах.

Увага! Труба паркану чистої водимає бути занурена на 200 мм у воду.

1. Вивести каналізацію з дому по траншеї та підключити її до відстійника.
2. Підключити введення аератора (броньований шланг) і вивести його разом із ввідною трубою до будинку.
3. Підключити відвідну трубу на рівні 1/3 висоти накопичувача і вивести в будинок (для подальшого підключення насоса).
4. Ретельно загерметизувати всі з'єднання. Утеплити труби матеріалами на основі спіненого поліетилену («Мерілон», «Енергофлекс», «Пінопол»). Обкласти баки пінопластом 100 мм марки М35.
5. Встановити ревізійні аераційні труби та кришки для них.
6. Встановити запірну арматурудля перемикання літнього та зимового режимівскидання. Підключити виведення очищеної води до системи поливу.
7. Засипати пазухи котловану піском, проливаючи воду кожні 30-40 мм завтовшки.
8. Оформити краєвид над септиком.

На практиці така система не потребує втручання у підземну частину десятки років. Додавання бактерій в аератор та викачування відстійника можна проводити через ревізійні труби.

Дренажне поле або поглинаючий майданчик

Ця споруда є системою труб з отворами, покладених на дренуючий матеріал — щебінь, гравій, керамзит. Воно має розташовуватися на 300 мм нижче за рівень промерзання грунту. Над ним може бути розташований город або сад із невеликими деревами.

Хід роботи

Для визначення розмірів поля потрібно обчислити діаметр та довжину труб, які зможуть вмістити разове максимальне скидання (V). При розумному розпорядженні водою цей показник становить приблизно 100 л на особу. Припустимо, що мешканців четверо та V = 400 л (0,4 м 3 ).

При діаметрі труби 150 мм площа перерізу дорівнюватиме:

• S = Пr 2 = 3,14 x 0,0752 = 0,017 м2

З відомого обсягу обчислюємо довжину труби:

• L = V/S = 0,4/0,017 = 23,5 пог. м

Додаємо 10% запасу 23,5 + 10% = 27,35 та приймаємо загальну довжину труби 28 м.

• 28/4 = 7 м, разом 4 відрізки по 7 м

При використанні інших діаметрів інші параметри змінюватимуться пропорційно. Дренажні трубислід обв'язати з одного кінця до загального патрубка і підключити до «зимового» виходу. Вільні кінці труб повинні виходити назовні та спілкуватися з атмосферою.

По довжині строго внизу труби слід зробити отвори Ø 20 мм з кроком 250 мм і укласти отворами вниз на подушку з щебеню не менше 400 мм завтовшки. До верху труб конструкція має бути засипана піском.

Таблиця. Вартість системи очищення води

Найменування	Од. змін.	Кількість	Ціна од., в. е.	Вартість, в. е.
Септик «Тритон-Н» 1500	шт	3	330	990
Насос поверхневий «Агідель-М»	шт	1	40	40
Компресор Sturm MC8864	шт	1	50	50
Труба каналізаційна KGEM однорозрубна (150)	пог. м	40	5	80
Утеплення (матеріали)	-	-	-	50
Герметизація з'єднань (матеріали)	-	-	-	20
Шланги, кабелі, кріплення, з'єднання та ін.	-	-	-	50
Разом				1280
Вартість заводської автономної системи аналогічної дії				від 1800 у. е.

Після повної комплектації такої системи (насосом та компресором) та запуску бактерій у біореактор вихідні показники не поступляться заводським моделям. При цьому вартість власної конструкції буде нижчою на 40%.

Щоб життя на дачі було комфортним, необхідно провести основні комунікації – водопровід та каналізацію. На заміських ділянках часто відсутня централізована мережа каналізації, тому кожен хазяїн вирішує проблему самостійно. Періодичне використання житла не вимагає встановлення дорогого та складного обладнання, достатньо влаштувати септик.

Найчастіше на дачах функцію збору стоків виконує вигрібна яма. Якщо будинок не обладнаний водопровідною системою цей варіант цілком себе виправдовує, але при влаштуванні сантехнічних приладів і великому обсязі води, що зливається, його недостатньо. У цій статті ми поговоримо про те, як зробити каналізацію на дачі своїми руками у різний спосіб(З бетонних кілець, бочок, без відкачування), а також продемонструємо схеми, креслення, фото та відео інструкції.

Каналізація повинна будуватися згідно з розробленим проектом, що включає схеми зовнішнього та внутрішнього розведення трубопроводів.

Двокамерний септик

Найбільш зручною вважається установка колектора із двох камер, з'єднаних переливною трубою. З'ясуймо, як влаштувати його самостійно.

1. Роботу починають із викопування котловану у місці, вибраному з урахуванням усіх санітарних вимог. Об'єм споруди залежить від кількості людей, які мешкають на дачі. Вирити котлован можна вручну або за допомогою екскаватора.
2. На дні яму формується піщана подушка висотою до 15 см. Глибина котловану складає 3 метри.
3. Необхідно встановити опалубку із дощок або ДСП. Конструкція має бути надійною. Далі формується армуючий пояс із металевих прутів, перев'язаних сталевим дротом.
4. В опалубці необхідно зробити два отвори та вставити обрізки труб. Це будуть місця під вхід каналізаційної магістралі та переливну трубу між секціями.
5. Опалубка заливається бетоном, який за допомогою віброінструменту розподіляється по всьому об'єму. Конструкція септика має бути монолітною, тому бажано заливати всю опалубку за один раз.
6. У першому відсіку дно заливається бетоном, утворюється герметична секція, вона буде відстійником. Тут стічні води поділятимуться на тверді великі фракції, що упускаються на дно, і освітлену воду, що переливається до сусідньої секції. Для найкращого розкладання твердих залишків можна придбати аеробні бактерії.
7. Другий відсік виготовляється без дна, його можна виготовити не лише з монолітних стін, але і застосовуючи бетонні кільцядіаметром 1-1,5 метра, укладені один на одного. Дно колодязя засипають товстим шаром осадової породи (щебеню, галькою, гравієм) для фільтрації стоків.
8. Між двома секціями укладається труба переливу. Вона встановлюється під нахилом 30 мм на погонний метр. По висоті труба розташовується у верхній третині колодязів. Кількість секцій необов'язково обмежується двома, можна виготовити чотирисекційний септик, що забезпечує найкраще очищення.
9. Перекриття септика виготовляється самостійно, за допомогою опалубки та бетону або використовуються готові залізобетонні плити. Обов'язково влаштовується люк, що дозволяє контролювати заповнення секцій та витяжку. Котлован засипається піском та обраним ґрунтом. Очищення відстійника такої системи відбуватиметься раз на 2–3 роки.

Завдяки простоті монтажу багато дачників вважають за краще робити септик з бетонних кілець.

Якщо ґрунт на ділянці глинистий або ґрунтові води розташовуються дуже близько до поверхні, влаштувати септик такої конструкції не вдасться. Можна зупинитися на герметичній ємності достатнього об'єму, надійно встановленої та закріпленої до бетонної плитиу котловані.

Інший варіант - станція біологічної очистки. Локальні станції зручні та ефективні, вони незамінні для заміських будівель великої площі. Монтажом та запуском пристрою займаються фахівці, вартість такої станції прийнятна для вузького кола дачників.

Прокладання зовнішньої магістралі

Від місця виходу каналізаційного патрубка із дому до септика необхідно прокласти трубопровід. Магістраль повинна лежати під ухилом, що забезпечує стік забрудненої води. Чим більший діаметр труб ви використовуєте, тим менший кут нахилу потрібний для їх функціонування, в середньому він становить 2 градуси. Глибина траншеї для прокладання труб має бути більшою, ніж величина зимового промерзання грунту. Якщо глибина траншеї невелика, забезпечте термоізоляцію магістралі.

Середнє значення глибини для прокладання каналізації становить 1 метр, у теплих регіонах достатньо опуститися на 70 см, а в холодних потрібно копати котлован до 1,5 метра. Дно виритої ями засипається щільною подушкою із утрамбованого піску. Ця процедура захистить труби від зміщення ґрунту.

Оптимальним варіантом буде прокладання прямого трубопроводу до колектора. При необхідності виконати поворот, це місце обладнають оглядовим колодязем. Для магістралі можна використовувати пластикові та чавунні трубидіаметром 110 мм, їх з'єднання має бути герметичним. Після монтажу трубопровід засипається піском, а потім ґрунтом.

Конструкція, яка не вимагає регулярного відкачування стічних вод, складається з кількох резервуарів, що працюють одночасно. Це можуть бути двох/трикамерні септики. Перший резервуар використовується як відстійник. Він найбільший обсягом. У двокамерних септиках відстійник займає ¾ конструкції, а трикамерних ½. Тут відбувається попереднє очищення стоків: важкі фракції осідають, а легені переливаються в наступний відсік у міру заповнення першого. В останній частині септика проходить остаточне доочищення стоків. Потім вода прямує в поля фільтрації/дренажний колодязь.

Перші 2 відсіки обов'язково мають бути герметичними. В останній камері є отвори у стінах/дні. Таким чином, очищена вода просочується в землю, що допомагає уникати систематичного відкачування відходів, не завдаючи при цьому непоправної шкоди ґрунту.

Варто врахувати, що в стічних водах, крім органіки, є й нерозчинні домішки. Зважаючи на це таку конструкцію теж доведеться періодично відкачувати, щоб позбутися осаду, що накопичується у відстійнику. Зробити це можна фекальним/дренажним насосом. Періодичність обслуговування септика залежить від розмірів/об'ємів/складу стічних вод.

Для самостійного спорудження такого септика потрібно грамотно розрахувати його обсяг. Він залежить від водоспоживання ваших домочадців. Норма витрати води на особу становить 200 л на добу. Так, помноживши цю суму на кількість домочадців, ви отримаєте добову норму споживання води у будинку. До показника, що вийшов, додайте ще 20%.

18 м3. У такому разі вам потрібен септик, що має глибину та довжину по 3 м, а ширину – 2 м. помноживши всі сторони у вас вийде 18 м3. Мінімальна відстань від дна септика до зливної труби- 0,8 м.

Перевага очисної системи полягає в тому, що осад переробляється анаеробними бактеріями, внаслідок чого осідає на дно значно меншому обсязі. Поступово цей осад ущільнюється і піднімається нагору. Коли мул досягає рівня переливу - септик потрібно негайно очистити. Вдаватися до очищення септика слід досить рідко. Це зумовлено тим, що обсяг мулу за 6 місяців становитиме від 60 до 90 л.

Енергозалежні септики мають вбудовані агрегати для викачування. Енергонезалежні їх аналоги слід очищати вручну або за допомогою асенізаторської техніки.

Однак недавно з'явилися біопрепарати зі спеціальними ферментами, що переробляють мул в кислоту, а потім у метан і двоокис вуглецю. Для видалення цих газів потрібно лише встановити в септик вентиляцію. Таким чином, ваш септик стане абсолютно безвідходною, безпечною та енергонезалежною очисною спорудою.

Бактерії потрібно «підгодовувати» киснем для більшої ефективності їхньої роботи. Ємності для септика можна купити чи самостійно зробити.

Перед встановленням готової конструкціїсептика необхідно визначити потрібне для цього місце. Мінімальна відстань між септиком і будинком – 5 м. труби каналізації, що виходять з дому, повинні прямувати прямо до септика. Поворотів трубопроводу краще уникати, тому що саме у таких місцях утворюються засмічення.

Септик не можна встановлювати поблизу дерев, тому що їх коріння може пошкодити цілісність корпусу. Глибина залягання септика та каналізаційних труб безпосередньо залежить від рівня промерзання ґрунту.

Якщо ґрунтові води близькі до поверхні, то зміцніть дно котловану бетонною плитою/стяжкою. Розміри котловану залежатимуть від розмірів септика. Якщо вам належить встановити компактну конструкцію, то вирити котлован простіше вручну, щоб заощадити кошти.

Котлован повинен бути трохи ширшим за корпус септика. Зазори між стінками та ґрунтом повинні становити не менше 20 см, а краще більше. Якщо посилювати дно немає потреби, то все одно слід укласти піщану подушкутовщиною 15 см (мається на увазі товщина утрамбованого піску).

Верхня частинасептика має підніматися над землею. В іншому випадку талі води навесні затоплять апаратуру пристрою.

Після пристрою основи котловану опустіть в нього септик. Зробити це можна за допомогою тросів, поміщених у ребра жорсткості септика. У цій справі вам не обійтися без помічника. Далі підключіть пристрій до комунікацій, попередньо прокопавши траншеї для труб, поклавши піщану подушку та встановивши труби. Їх слід укладати під невеликим нахилом - 1-2 см на кожен погонний метр. Закладка труб проводиться на глибину приблизно 70-80 см.

Септик слід встановити строго за рівнем. У горизонтальному положенні він працюватиме краще.

Щоб підключити трубу каналізації до септика, в ньому слід зробити отвір відповідного діаметра. Робиться це за інструкцією до очисної системи. Після цього потрібно приварити патрубок до отвору. Для вирішення цього завдання вам знадобиться поліпропіленовий шнур та будівельний фен. Коли патрубок охолоне в нього, можна буде вставити трубу каналізації.

Якщо ви підключаєте енергозалежний септик, після цих дій потрібно здійснити підключення електричного кабелю. Він проводиться від щитка до окремого автомата. Його потрібно укласти в спеціальну гофровану трубу і помістити в траншеї, що і каналізаційна труба. На септику є спеціальні отвори із клеймами. До них і приєднують кабель.

Якщо рівень промерзання ґрунту у вашому регіоні досить великий, то утепліть септик. Утеплювачем може бути будь-який теплоізоляційний матеріал, який можна використовувати для укладання в грунт.

Після завершення підключення електрики та труб септик слід засипати ґрунтом. Робиться це шарами по 15-20 см. Щоб вирівняти тиск у процесі засипання ґрунту, у септик потрібно залити воду. При цьому рівень води повинен бути трохи вищим за рівень засипки котловану. Так, поступово весь септик опиниться під землею.

Якщо вас не влаштовує готова пластикова автономна система для очищення стоків через її розміри або вартість, то ви можете зробити септик з декількох відсіків самостійно. Відмінний недорогий матеріалдля реалізації задуманого – бетонні кільця. Усі роботи ви можете виконати самостійно.

Серед переваг септика із ЗБВ кілець, зазначимо такі:

• Доступна ціна.
• Невибагливість у процесі експлуатації.
• Можливість виконання робіт без допомоги спеціалістів.

З недоліків уваги заслуговують такі:

1. Наявність неприємного запаху. Зробити конструкцію абсолютно герметичною неможливо, тому й утворення неприємного запаху біля септика не уникнути.
2. Необхідність очищати камери від твердих відходів за допомогою асенізаторської техніки.

Зменшити частоту необхідності відкачування септика можна, якщо використати біоактиватори. Вони зменшують кількість твердих фракцій за рахунок того, що прискорюють процес розкладання.

Якщо неписьменно провести монтаж кілець, то септик буде негерметичним, через що збільшиться ризик проникнення неочищених стічних вод в грунт. Але при грамотному монтажі септик буде герметичним, тому цей недолік системи по праву називається умовним.

Схема споруди септика, як правило, включає 1–2 камери, призначені для відстоювання та очищення стічних вод і поля фільтрації/фільтруючий колодязь.

Якщо у вашому будинку проживає мало людей і до каналізації підключено мінімум сантехнічних пристроїв, то ви можете обійтися септиком, що складається з одного відстійника і фільтруючого колодязя. І навпаки, якщо у вас багато домочадців та підключено до каналізації багато пристроїв, то септик краще зробити із двох камер та фільтраційного колодязя.

Як провести розрахунки необхідного обсягу для септика вже описувалося вище. Згідно з будівельними нормами, камера септика має вміщувати тридобовий об'єм стоків. Об'єм ЗБВ кільця 0,62 м3, а це означає, що для спорудження септика на 5 осіб вам знадобиться відстійник з п'яти кілець. Звідки взялася ця сума? Для 5 осіб потрібний септик, що має об'єм 3 м3. Цю цифру потрібно розділити на об'єм кільця, що дорівнює 0,62 м 3 . У вас буде значення - 4,83. Його потрібно округлити до більшого, а значить, для облаштування септика в цьому конкретному випадку вам знадобиться 5 кілець.

Котлован повинен мати такий розмір, щоб у нього можна було помістити камери септика і колодязь, що фільтрує. Ці роботи, зрозуміло, можна виконати вручну, але це довго і дуже важко, тому більш рентабельно замовити копання котловану у фірми із землерийною технікою.

Дно котловану в місці установки камер відстійників необхідно забетонувати, щоб уникнути можливості проникнення неочищених стоків в грунт. Перед початком бетонних робіт, слід провести дренування частини дна котловану для встановлення відстійників, уклавши на нього піщану подушку шаром 30-50 см.

Якщо вам не хочеться бетонувати дно, ви можете придбати залізобетонні кільця з глухим дном. Їх потрібно буде встановити першими у вертикальному ряду.

Місце під фільтруючий колодязь також вимагає підготовки основи. Під нього потрібно зробити подушку з піску, щебеню та гравію завтовшки не менше 50 см.

Для встановлення кілець вам доведеться замовити послуги підйомної техніки. Виконати ці завдання вручну дуже складно. Можна, звичайно, встановлювати кільця за допомогою підкопу під нижнє кільце. Але цей метод трудомісткий. Та й заливання дна доведеться здійснювати після встановлення останнього кільця, що спричинить цілу низку незручностей. Зважаючи на це, краще не економити на замовленні підйомної техніки.

Зазвичай кільця скріплюються між собою розчином, але для більшої надійності конструкції можна скріпити металевими пластинами або скобами. У такому разі ваш септик не постраждає внаслідок руху ґрунту.

Тепер настав час організувати перелив, а для цього до кільця потрібно підвести труби. Краще, щоб вони працювали за принципом гідрозатвору, тобто їх потрібно встановлювати із вигином.

Щоб провести герметизацію стиків, вам потрібно використовувати розчин з аквабар'єром. З зовнішньої сторонирезервуари необхідно обробити обмазувальною або гідроізоляцією, що наплавляється.

Ще один варіант – придбати пластикові циліндри, що встановлюються усередині колодязя. У такому разі ймовірність проникнення брудної води буде зведена до мінімуму.

Монтаж перекриттів/засипання

Готові колодязі потрібно накрити спеціальними плитами з бетону, в яких передбачені отвори для монтажу каналізаційних люків. В ідеалі зворотне засипання котловану слід проводити ґрунтом із великим відсотковим співвідношенням у його складі піску. Але при неможливості реалізувати це, котлован можна засипати вийнятим з нього насамперед ґрунтом.

Тепер септик можна запускати в експлуатацію.

Система очищення стоків з бочок, як і аналогічна їй конструкція із ЗБВ, може бути дво- та трикамерною. Стічні водинадходитимуть до неї самопливом, тому її потрібно встановити нижче каналізаційних труб. Принцип роботи цього пристрою аналогічний конструкції із залізобетонних кілець.

Для облаштування автономної каналізації за принципом очисної системи можна використовувати будь-які ємності. Це можуть бути старі металеві/ пластикові бочки. Головне, щоб вони були герметичні.

Якщо ви вирішили зробити септик з металевих бочок, їх слід попередньо обробити антикорозійним засобом.

Пластикові ємності мають ряд переваг перед своїми металевими аналогами:

1. Широкий асортимент пластикових ємностей, які можна використовувати для влаштування септика.
2. Бочки мають високу стійкість до агресивного впливу стоків. Тому вони служать довше за своїх металевих побратимів.
3. Невелика вага ємностей полегшує їх монтаж на місце постійної дислокації.
4. Пластик не потрібно додатково обробляти на відміну від металу.
5. Висока герметичність бочок унеможливлює проникнення брудних вод у грунт.

Пластикові бочки потрібно надійно закріпити при встановленні в землю, тому що внаслідок весняних паводків або зимових морозів їх може видавити з ґрунту. З огляду на це пластикові бочки кріплять тросами до бетонної основи (його потрібно попередньо залити або встановити ЗБВ плиту). Щоб не роздавити пластикові бочки, засипку ґрунту слід проводити дуже акуратно.

Для сезонного використання згодиться і каналізація із металевих бочок, але для стаціонарного використання – це не варіант.

Популярність ємностей з металу для облаштування каналізації пов'язана з їхньою компактністю та простотою монтажу. Як кришку можна використовувати відповідного розміру дерев'яну заготівлю або ту, що була надана виробником. Для монтажу металевого септика потрібно викопати відповідний котлован, який також потрібно забетонувати – стінки та дно.

Металеві ємності не відрізняються тривалим експлуатаційним терміном навіть після їхньої обробки антикорозійними складами. Тому їх установка як септик може бути нерентабельною. Купівля ємностей з нержавіючої сталі – не варіант, тому що ці вироби коштують дуже дорого.

Можливо, ви вирішите, що в такому випадку можна придбати бочки з тонкими стінками. Однак це теж не найкраще рішення, тому що під час експлуатації такий септик може виштовхати. Та й такі бочки мають обмежену місткість – до 250 літрів, що не підходить для великої родини.

Для монтажу надійної системи очищення стоків краще використовувати полімерні заводські бочки.

Щоб зробити септик з бочок об'ємом 220 л, вам знадобляться такі матеріали:

• геотекстиль - 80 м 2;
• труба каналізації Ø110 м, довжиною 5 м;
• щебінь фракції 1,8-3,5 см, приблизно 9 м3;
• куточок для каналізації під кутом 45 та 90º – по 4 шт.;
• пластикова бочка об'ємом 220 л – 2 шт.;
• муфта, фланець – по 2 шт.;
• дерев'яний кілочок – 10 шт.;
• Y-подібний каналізаційний трійник – 4 шт.;
• будівельний рівень;
• дренажна перфорована труба у фільтрі 5 м – 2 шт.;
• епоксидний двокомпонентний герметик – 1 шт.;
• клей для ПВХ – 1 шт.;
• водопровідний скотч – 1 шт.

З інструментів вам знадобиться:

• Лопата.
• Електричний лобзик.
• Граблі.

Для дачі/маленького заміського будинку під час економного використання підійдуть стандартні пластикові бочки. Встановити таку систему очисності нескладно. Якщо не зливати в каналізацію чорні стоки, септик буде невибагливий в обслуговуванні. Якщо в будинку є туалет, каналізацію доведеться регулярно чистити, викликаючи асенізаторську техніку.

Для приватних будинків при постійному проживаннябочок буде недостатньо. Для каналізації краще придбати пластикові куби/баки/цистерни. Процес їх монтажу в ґрунт не відрізняється від установки бочок.

Відстань септика від будинку не повинна перевищувати 15 м. Занадто велика відстань ускладнить процес підключення каналізації до будинку:

• виникає необхідність у великому заглибленні трубопроводу;
• на шляху до септика потрібно буде встановити ревізійний колодязь.

Система каналізації з металевих бочок не вимагає великих фінансових вкладень та складних робітіз встановлення. Для початку, як і в попередніх випадках, потрібно підготувати котлован, а потім встановити 2 бочки, кожна з яких має об'єм не менше 200 л. Потім встановлюються труби для переливу рідини з однієї бочки в іншу та перехід у поля фільтрації/дренажний колодязь.

Кожна наступна ємність повинна бути розташована нижче попередньої за рівнем.

Стики потрібно герметизувати, а бочки утеплити за допомогою пінопласту. Після цього котлован із септиком засипають. Оскільки, як говорилося вище, бочки з металу недовговічні, вам потрібно бути готовими до того, що через 3–4 роки їх потрібно буде замінити.

Прокладання труби

Схеми

При будівництві заміського будинку рано чи пізно постає питання необхідності спорудження каналізаційної системи. Так як централізована каналізація присутня тільки в межах міста, то власник заміської нерухомості завжди думає про спорудження автономної системи. Звичайно, можна найняти фахівців, які проведуть усі розрахунки та встановлять септик, але коштуватиме це досить дорого. Щоб заощадити, кожен може ознайомитись з тим, як споруджується автономна каналізація своїми руками.

Наша стаття покликана розкласти все по поличках від початку до кінця, починаючи з проведення розрахунків і закінчуючи пусконалагоджувальними роботами. Прочитавши її, ви матимете гарне уявлення про принципи та методи пристрою автономних каналізаційних систем на заміській ділянці. За наявності бажання та вміння поводитися з інструментами, ви зможете самостійно змонтувати автономну каналізацію одного з видів.

Етап проектування

Коли здійснюється будівництво заміського будинку, то найчастіше це робиться за індивідуальним проектом. Відповідно для нього не існує типової схеми пристрою каналізації, і робити розрахунки доведеться самостійно. Для цього необхідно знати основні правила проектування каналізаційних систем та їх пристрій. Спочатку малюють схему внутрішньої каналізаціїіз зазначенням усіх сантехнічних приладів та параметрів труб між ними.

Для зовнішньої каналізаціїосновним параметром є продуктивність септиків, яка залежить від кількості людей, що проживають в будинку, і числа сантехнічних приладів. Крім того, важливе значення має глибина закладки трубопроводу та септиків у землю або ступінь їх утеплення у разі зовнішньої установки. Ці параметри залежать від кліматичних умов. Головною умовою тут є підтримка в септиці температури, достатньої для життєдіяльності бактерій, які розкладають нечистоти. Оптимальною є температура 50 градусів. Вибирається тип септика залежить від геологічної будови шарів ґрунту та глибини залягання ґрунтових вод на ділянці.

Кожен, хто збирається проектувати автономну каналізацію в заміському будинку, повинен розуміти, що вона складається з кількох взаємозалежних частин:

• Внутрішня система каналізації складається із певної кількості труб, які з'єднані між собою у загальну мережу за допомогою фасонних з'єднувальних частин. Вона має загальний вихід із будинку і з'єднується із зовнішньою системою каналізації через так званий зворотний клапан, який покликаний запобігати підіймання води до будинку при переповненні ємностей зовні. Внутрішні каналізаційні мережі іноді присутні не тільки в самому будинку, але і в інших будівлях, що знаходяться на ділянці. У цьому випадку кожна з них має свій вихід, з'єднаний із септиком.
• Зовнішня система каналізації буває декількох видів: вигрібна яма (підійде для місць, що рідко відвідуваються, наприклад, дачі або лазні), накопичувальна ємність (придатна для малої кількості води), септик або станція біологічної очистки (найбільше відповідні варіантидля повноцінного заміського будинку із постійним проживанням).
• Зливова каналізаційна система влаштовується на погано дренованих ґрунтах навколо будинку. Вона може бути самостійною, але інколи її інтегрують у загальну систему.

Для правильного монтажуБудь-яка з цих систем повинна бути ретельно розрахована.

Проведення необхідних розрахунків

Існує велика кількістьвихідних даних яких залежатимуть параметри тієї чи іншої системи. Розрахунки проводяться кожної частини каналізації окремо. При цьому проектування внутрішньої каналізації варто зробити ще на етапі створення спільного проекту будівлі.

Внутрішні мережі

Для того щоб внутрішня каналізаційна система працювала в штатному режимі і не давала збоїв, необхідно зробити її грамотний розрахунок згідно з існуючими нормативами:

• Визначаються оптимальні місця встановлення всіх сантехнічних пристроїв усередині будівлі у повній згоді з нормативами та існуючими правилами. Тут же проектується тип підключення цих приладів до системи.
• Вибирають найбільш підходящий спосіб відведення стоків із системи. Відомі напірні та самопливні внутрішні каналізаційні системи. У приватних будинках переважно монтують елементарніший другий варіант. Але, в даному випадку роблять правильний розрахунок кута нахилу труб.
• Кут нахилу будь-якої каналізаційної труби залежить від її діаметра та довжини. За нормативами пропонується нахиляти труби діаметром 50 мм на 3 см за кожен погонний метр, труби діаметра 100 - 110 мм 2 см/м. Більш ніж 160-міліметрові труби 0,8 см/м.п.
• Для обчислення необхідного діаметра труби каналізації обчислюють потужність сантехнічного пристрою, до якого вона підведена.
• Знаходять оптимально допустиме місце для встановлення фанових трубта стояків.
  Вони необхідні для вирівнювання тиску у всій каналізаційній системі.

Важливою умовою проектування внутрішньої каналізації є завдання зведення кількості кутів до мінімуму. Це пов'язано з тим, що у кутах найчастіше утворюються засмічення.

Зовнішні пристрої

p align="justify"> При проектуванні системи зовнішньої каналізації приймаються до уваги екологічні вимоги, що пред'являються до здійснення діяльності на присадибній ділянці. Наприклад, дуже близьке розташування водозабірного колодязя або свердловини для постачання домогосподарства. питною водоюне дає можливості споруджувати септики без наявності в них багатоступеневого очищення. Важливе значення має спосіб відведення стоків. У поодиноких випадках використовується централізоване відведення, але набагато частіше використовується автономна каналізаційна система. Обсяг накопичувальних баків та їх продуктивність безпосередньо залежить від кількості осіб, що проживають у будинку, та сумарного обсягу їх водоспоживання.

Зовнішня каналізація є єдиним цілим із внутрішньою мережею каналізаційних труб. З'єднання здійснюється за допомогою вихідної труби, яка заглиблюється нижче рівня, на якому припиняється застигання грунту. При неможливості цього чи недоцільності потрібно продумати спосіб утеплення та підігріву даної ділянки труби.

Правила розміщення ємності для утилізації каналізаційних стоків такі:

• Звичайна не захищена вигрібна яма повинна розташовуватися не менше ніж за 15 м від фундаменту будинку.
• Переливна криниця з відкритою другою ємністю — 12 м.
• Септики будь-якого виду – 5м.
• Сучасні високотехнологічні станції біологічного очищення – 3 м.

Якщо резервуар перебуває на достатньо великій відстанівід будинку, незалежно від глибини його залягання, трубу зливу потрібно утеплити. теплоізоляційними матеріалами. Можливо також використовувати електричний шнур, що гріє.

Етап будівництва

Спорудження всієї каналізаційної системи ввозяться кілька етапів, які чергуються з певною послідовністю. У ході проектування має бути виконана схема всіх комунікацій із зазначенням довжини труб та їх діаметрів. Стояк та труби, які горизонтально виходять із дому у зовнішню каналізацію виготовляють із пластикових труб діаметром 100 – 110 мм. Все інше підведення робиться з 50-міліметрових труб. Діаметр фонової труби дорівнює діаметру стояка. Вона взагалі може бути його продовженням. Внутрішня та зовнішня каналізаційні системи можуть з'єднуватися гофрованою трубою. Це дає велику гарантію надійності при зсувах ґрунту. Однак її внутрішня поверхнямає бути гладкою.

Підготовчий етап

На цьому етапі готують інструмент для виконання робіт. Для внутрішніх системзнадобиться:

• Пила з пластикових виробів, яку називають підрізною. Використовується вона для урізання труб за потрібними розмірами.

• Гострий ніж, призначений для зрізання різних задирок на зрізах та формування фаски на обрізаних кінцях труби.
• Комплект гумових монтажних ущільнювачів.

Монтаж зовнішньої системивимагатиме наявності: лопат або землерийної техніки, а також будівельних матеріалів, такі як щебінь, пісок, цемент, утеплювач.

Для монтажу системи каналізації недостатньо придбати тільки труби. Потрібні ще й фасонні частини до них:

• Відводи, які необхідні формування різних кутів. Існують 45 чи 90 градусні деталі. На кінцях у них є розтруби з кільцями ущільнювачів для більш щільного з'єднання труб між собою.
• Перехідні відводи необхідні створення звичайних з'єднань між двома трубами однакового діаметра.
• Потрійні або чотири фітинги призначені для організації розгалужень трубопроводу.
• Перехідними муфтами обладнано місця переходу між трубами різних діаметрів.

Для зручності монтажу труб їх кінці потрібно нагріти в гарячій воді. Це розм'якшить пластик і дозволить його вільно монтувати в єдину мережу.

Основний етап монтажу внутрішньої каналізації

Спочатку потрібно встановити вертикальні стояки в необхідної кількості. зазвичай їх прокладають від цоколя до даху. Верхня частина відіграє роль фанової вентиляційної труби. Місце для встановлення таких стояків вибирають якомога ближче до унітазів. Це пов'язано з тим, що вони мають розташовуватися далі 1 м від стояків. Якщо всі унітази розташовані в одній вертикальній проекції, а сам будинок невелика площа, то достатньо буде поставити лише один стояк. Допускається, щоб найдальший прилад відстояв від нього максимум на 5 м.

До стояка приєднуються всі підводні труби. Спочатку підключають труби від унітазів. Вони мають розташовуватися нижче інших. Потім підключають всі інші бічні відгалуження. Допустимо на одне підведення змонтувати кілька різних сантехнічних приладів. Однак товщина труби, що підводить, обов'язково повинна братися відповідно до їх загальної продуктивності. Підключення всіх сантехнічних приладів за допомогою сифонів є останнім етапом монтажу внутрішньої каналізаційної системи.

Монтаж зовнішньої каналізації

Розглянемо варіант пристрою зовнішнього септика із трьох ємностей:

• Для виготовлення повноцінного септика знадобиться три металеві або пластикові ємності, Місткості кожна по 1,5 м3. Цього буде достатньо для того, щоб забезпечити переробку стоків від домоволодіння, в якому постійно проживає 4 особи. Ці ємності можна купити, але можна зробити самостійно за наявності навичок зварювальника.
• Готові ємності для стоків необхідно закопати в землю. Для цього потрібно викопати котлован щонайменше 2,5 м глибиною і 4 – 5 м довжиною і помістити туди ємності. Усі їх необхідно з'єднати між собою трубами у верхній частині. Остання ємність має бути герметичною. Добре, якщо в неї замість дна буде просто ґрати. У стінах теж мають бути отвори. Це потрібно для того, щоб вода з останньої ємності вільно йшла в ґрунт на остаточне доочищення. Щоб це відбувалося якісно, ​​під ємністю має бути влаштований дренажний шар із щебеню та гравію.

Такий септик буде функціонувати в такий спосіб. Тільки перша бочка заповниться водою, вона почне переливатися в другу бочку. При цьому тверді фракції стоків осідатимуть на дно. Аналогічний процес розпочнеться й у другій ємності. До неї ще можна додати субстрат із бактеріями, які активно почнуть переробляти нечистоти. В результаті в третю ємність переливається вже досить чиста рідина, яка йде в ґрунт, в якому відбувається її повне очищення.

Існують інші варіанти пристрою зовнішньої каналізації. Зокрема, можна придбати готові септики чи станції біологічної очистки. Іноді за невеликого обсягу стоків доцільно просто закопати накопичувальну ємність. Її доведеться час від часу відкачувати.

На завершення хочеться сказати, що мало зробити правильно каналізаційну систему, її ще й експлуатувати треба грамотно. Якщо септик розрахований під прийом стоків від 4 осіб, то не в жодному разі в будинку не може проживати 10 осіб тривалий час і користуватися всіма сантехнічними приладами. Це неодмінно рано чи пізно спричинить аварійну ситуацію.