Доброго вам дня! З вами на зв'язку знову Тимур Мустаєв. Впевнений, що прогресивна категорія фотолюбителів уже чула про поняття . Адже це одна із визначальних характеристик фотографії!

Все, чим ви і ваш фотоапарат займаєтеся, це світлопис. А як ви вважаєте, сам метод визначення кількості і якості світла, що надходить, також важливий при цьому? Я скажу однозначне “так”. Серед функцій будь-якої камери є вимірювання експозиції.

Не всі фотографи активно користуються ним, а дарма, адже він може суттєво вплинути на зображення.

Повторюся, що потрібно вміти розбиратися в процесі налаштування всіх потрібних параметрів, що становлять експозицію, тобто світлочутливості (), .

Але крім цього, важливо правильним способом вимірювати цю експозицію, або видиме світлове випромінювання. Це робиться за допомогою техніки, яка не завжди способу “на око” можна довіряти.

Типи вимірів експозиції

Я розповім вам про існування трьох типів вимірів у фотоапараті:

• перший – матричний;
• другий – центрозважений;
• третій – точковий.

Їх може бути і більше, ці основні.

Тепер докладніше про кожного. Розглянемо, чому вони мають такі назви, чим відрізняються один від одного і який замір використовувати залежно від ситуації.

Вважається, що перевага якогось із них робить істотний внесок у те, який за освітленістю буде вся фотографія та її окремі частини.

Звертаю вашу увагу на те, що виміри можуть бути по-різному названі – все залежить від моделі камери. Але Nikon, Canon або якась інша марка фактично не змінює їхньої специфіки.

Відразу наведу приклад, де використовувався різний замір експозиції. Фотографії не опрацьовувалися. Зйомка велася у домашніх умовах під звичайним освітленням. Параметри: , ISO-100, f/7.1 — лампа розжарювання.

Замір перший - матричний

Режим виміру - матричний. Ще його можна назвати як оцінний, а також мультисегментний.

Цілком можна здогадатися, що означає термін: матриця – це математиці прямокутна таблиця, розділена стовпами і рядками; а приставка мульти- говорить про множинність або багаторазовість (наприклад, сегментів або деяких секторів).

Робимо висновок, що завдяки цьому виміру фототехніка ділить кадр на кілька зон, в яких вимірює освітлення. Після цього всі виміри підсумовуються і видається деяке середнє значення.

Для яких жанрів і сюжетів він більше корисний? Сюди можна зарахувати:

• пейзаж та зйомка природи, де всі частини та всі об'єкти на різних планах відіграють роль у загальній картині. Тому має значення оцінка освітлення у кожному куті кадру.
• фотографія з багатьма значущими елементами, які розташувалися по всьому знімку, у тому числі у світлі та тіні.

Зображення вийде задовільне, якщо зовнішні умовидосить прості, у складніших спробуйте інші експозаміри.

Другий замір - центрозважений

Центрозважений варіант. Що це? Можливо, трохи збиває з пантелику слово "зважений". Але тут воно виступає у сенсі оцінений та виміряний.

Головне тут – центр. Схожий на попередній замір, оскільки світло враховується у всій сцені, але більший відсоток (близько 70-80) все ж таки припадає на середину.

Передбачається, що саме в центрі і буде знаходитись основний об'єкт, персонаж, тобто предмет більш значний, яскравіший, інтенсивніший і т.д.

Іноді трапляється частковий тип. Відмінність від центрального лише тому, що він охоплює меншу площу, де робить замір. Приблизно 10 відсотків. А так він аналогічно акцентує увагу на центрі знімка.

Ймовірно, він корисний, якщо в середині фото знаходиться неоднозначний за світловими особливостями об'єкт або важливо заміряти певну деталь об'єкта, яка припадає на цю область.

Замір номер три - точковий

Точковий, або експозамір за допомогою точок, радять вибирати під час фотографування портретів.

Можна не погодитися – чому б тоді не використовувати центрозважений? Єдина перевага третього способу вимірювання експозиції полягає у можливості визначати, в якій саме зоні необхідно оцінити освітлення (не обов'язково у центральній).

Щоправда, ця область буде зовсім маленькою, навіть меншою, ніж для часткового вигляду. Є один аспект. Користувачі кенону стверджують, що на відміну від нікон, їх точковий замір працює тільки знову ж таки посередині фотографії, а рух точки фокусування ніяк не впливає на нього.

Якийсь режим експозаміру я порадити не можу. Матричний або центрозважений замір я використовую рідше, ніж точковий. У різних випадках використовується свій замір.

Як ви могли зрозуміти з вищевикладеного, певна ситуація, певні умови зйомки та об'єкти вимагають відповідного типу вимірювання. Це в ідеалі. Насправді варто спробувати все, а потім уже зробити особистий вибірна користь найзручнішого для себе.

Корисні факти

Чи знаєте ви, що є пристрій для точного визначення експозиції? Можливо, Ви вже чули про нього чи прочитали з моєї недавньої статті. Це (експонометр).

На відміну від внутрішньокамерного виміру, тобто експонометра, багато фотолюбителів вдаються до цього зовнішньому пристрої. Він, звичайно, не йде разом зі стандартним набором фотообладнання, що купується окремо.

Незважаючи на свої маленькі розміри, він може коштувати дорого. Справа в тому, що фотоапарат не завжди чітко визначає, які параметри підійдуть у конкретному випадку. Особливо йому важко справлятися тоді, коли сюжет у кадрі контрастний, багато яскравих та темних ділянок.

Тому якщо вам важливо отримати ідеальний кадр, що повністю відповідає задуму, то рекомендую купити собі флешметр. Він не тільки заміряє світло, що надходить різними способами, а й здатний зберігати кілька проведених вимірів.

З таким приладом вам, швидше за все, простіше буде підлаштувати всі фотографічні значення під час зйомок і менше часу витрачати на обробку зображення. До того ж, простим фотоекспонометром, вбудованим у фотоапарат, не обійтися при роботі з імпульсним світлом у студіях.

Перед тим, як сказати вам до побачення, хотілося познайомити вас із відео курсом « Цифрова дзеркалка для новачка 2.0». Чим він добрий? Відповідь проста - ви навчитеся розуміти свій дзеркальний фотоапарат і робити гідні знімки, вичавлюючи максимум з нього. Ви дізнаєтесь багато нового, про що навіть не здогадувалася про свою фотокамеру. Не стійте на місці, розвивайтеся, все у ваших руках!

До побачення, відвідувачі мого блогу! Підписуйтесь та читайте нові статті!

Всіх вам благий, Тимур Мустаєв.

Який же режим виміру експозиції кращий за інші? Точковий, центрозважений або оціночний (матричний)?

Вимірювання експозиції - одна з найбільш стомлюючих і складних тем у фотографії. Багато хто, для кого фотографія є просто хобі, не приділяють цій темі належної уваги, а дарма.

Як правило, недорогі, непрофесійні камери (мильниці) мають фіксовану систему вимірювання експозиції, прилад сам аналізує світло та підбирає експозицію, ви в цей процес втрутитися не зможете. Однак, якщо ви щасливий власник професійного або напівпрофесійного дзеркального фотоапарата, то важливо знати та розуміти, як використовувати різні видивиміру експозиції. Докладіть трохи зусиль і ви зрозумієте, наскільки це важливо і потрібно.

Як камера вимірює експозицію?

При вимірі експозиції світло поділяється на відбите і падаюче. Не важко здогадатися, що відбите світло - це світло, яке відображається від об'єкта зйомки, а падаюче, відповідно, падає на об'єкт зйомки. Сучасні камери оснащені експозамірами останніх розробок, які спростили весь процес виміру експозиції. Але, тим не менш, важливо розуміти різницю, завдяки цьому ви розумітимете обмеження системи експозаміру вашої камери.

Експонометр по падаючого світла дає більш точні результати, ніж відбитого світла. Вимірюючи відбите від об'єкта світло, вбудований експонометр не знає, скільки насправді на об'єкт потрапляє світла (значення падаючого світла), тому його дуже легко ввести в оману. Згадайте, як ви намагалися сфотографувати сніговий пейзаж і, напевно, були розчаровані результатом. Справа в тому, що сніг має гарну відбивну здатність, і вбудований експонометр помилково припустив, що сцена яскравіша, ніж є насправді. В результаті ми одержуємо недоекспоновані знімки.

Рекомендую вам придбати зовнішній експонометр, який здатний заміряти падаюче світло. Але для початку слід детально вивчити роботу вбудованого експонометра та дізнатися, за яких обставин слід використовувати той чи інший режим експозаміру.

Експонометр по відбитому світлу, саме такий і встановлений у вашій камері, грубо кажучи, просто здогадується про кількість світла на сцені, тому що всі предмети мають абсолютно різну здатністьвідбивати та поглинати світло. Візьмемо знову приклад зі сніжним пейзажем і порівняємо його з лісовим пейзажем, світловідбивна здатність снігу в рази більша, ніж у дерев, трави і т.д. Всі експонометри сприймають поверхню, що відображає однаково, представляючи її нейтрально-сірої. Об'єкти зйомки, які світліші або темніші від заданого нейтрально-сірого, вже експонуються не зовсім правильно.

Режими експозаміру

На щастя, виробники цифрових дзеркальних фотоапаратівпропонують нам самим вибирати режим вимірювання експозиції, завдяки чому можна дещо компенсувати недоліки, що виникають через систему виміру по відбитому світлу.

Існує три основні режими виміру експозиції: матричний (також його часто називають оціночним, багатозначним, мультизонним, це залежить від виробника), центрозважений і точковий. Зараз швидко розберемося, чим вони один від одного відрізняються:

Матричний режим

Концепція матричного виміру насправді дуже проста розуміння. Для виміру експозиції кадр поділяється на зони, після чого в кожній окремо взятій зоні вимірюється яскравість, співвідношення світла та тіні. У результаті виводиться середнє для всіх охоплених зон зображення, з урахуванням якого і встановлюється експозиція.

Все здається досить простим, проте матрична система має дуже складний алгоритм, який виробляється всіма виробниками індивідуально та тримається у секреті. Залежно від виробника, в процесі вимірювання кадр розбивається на різна кількістьзон, у якихось апаратів це число не таке вже й велике, а в якихось досягає і тисячі.

У процесі експозаміру крім світла враховуються інші чинники, наприклад, відстань між камерою і об'єктом зйомки, кольору, точка фокусування. У компанії Nikon навіть є вбудована база даних, що містить більш ніж 30 000 різних фотографійчасто зустрічаються сюжетів, які були зроблені при самому оптимальному значенніекспозиції. Під час визначення експозиції фотокамера може посилатися на ці фотографії, беручи їх за шаблон.

Центрозважений режим

При центрозваженому режимі замір експозиції відбувається приблизно на 60-80% зображення і вимірюється по центральній зоні, що має форму кола. Деякі фотокамери мають функцію регулювання розміру цього кола. Області, розташовані по краях фотографії практично ніяк не впливають на замір експозиції, проте, при підрахунку хоч трохи, але все ж таки враховуються.

Раніше цей метод виміру вважався базовим, а зараз використовується в компактних фотокамерах як основне. Чому саме він? Тому що, як правило, об'єкт зйомки все-таки знаходиться ближче до середини кадру, а не біля його меж, тому визначати експозицію центром зображення цілком логічно.

Точковий та частковий режими

Точковий і частковий режими між собою схожі, вони працюють за одним принципом: як область для виміру експозиції вони беруть дуже маленькі ділянки зображення (як правило, в центрі кадру). У точкового експозаміру ця область дорівнює приблизно 1-5% всього зображення, частковий вимір охоплює область трохи більше, приблизно 15% від усього кадру. На камерах деяких виробників так звану область виміру експозиції можна зміщувати від центру до кутів кадру.

Точковий замір дозволяє дуже точно проекспонувати окремо взяті, невеликі щодо всього зображення фрагменти. Максимально ефективний точковий замір під час зйомки висококонтрастних зображень, коли об'єкт добре освітлений, а фон знаходиться в тіні або навпаки, коли об'єкт обрамляється яскравим світлом.

Коли використовувати матричний експозамір

Матричний експозамір, мабуть, найбільш широко використовується, як серед фотографів професіоналів, так і просто любителів. Найкраще використовувати його в умовах рівномірного освітлення. Якщо ви не знаєте, який режим для цього кадру підійде кращеінших або у вас просто немає часу на роздуми, тоді за замовчуванням вибирайте саме матричний режим, так роблять багато фотографів.

Коли використовувати центрозважений експозамір

Центрозважений експозамір підходить для зйомки портретів. При цьому режимі вимірюється освітленість центральної частини кадру, що далі від центру об'єкт, то менше його впливом геть експозицію. Результати центрозваженого експозаміру більш передбачувані, ніж матричного, проте він вимагає більшої концентрації фотографа. Коли ви потребуєте більшого контролю над експозицією (наприклад, не хочете, щоб світло, що виходить із задньої частини кадру, якось вплинуло на експозицію), віддавайте перевагу центрозваженому режиму виміру експозиції.

Хорошим прикладом, що відображає переваги центрозваженого експозаміру, є висококонтрастні фотографії, наприклад, знімки, зроблені при яскравому сонячному світлі, а особливо портрети, зроблені на природі. При зйомці портретів важливо правильно проекспонувати об'єкт, а не те, що його оточує.

Коли використовувати точковий експозамір

Точковим експозаміром, як правило, користуються вже професійні фотографи, які мають відповідний досвід та чудове уявлення про систему експозаміру загалом. Коли і ви оволодієте цим знанням і розумінням, то зможете користуватися точковим експозаміром, наприклад, для зйомки в контровому світлі (у контровому світлі правильно проекспонувати обличчя моделі можливо тільки використовуючи точковий експозамір, інакше модель перетвориться на темний силует). Також точковий експозамір хороший для зйомки об'єктів на великих відстанях або для макрозйомки, особливо коли предмет не займає більшу частину кадру. При використанні точкового експозаміру будьте обережні: добре проекспонувавши невеликий фрагмент, ви легко можете втратити весь кадр, що залишився.

Точковий експозамір непогано працює в умовах, коли сцена рівномірно освітлена, але об'єкт зйомки явно яскравіший або темніший, ніж його оточення. Наприклад, білий собакана фоні темної стіниабо людина, одягнена в чорний стоїть на тлі білого будинку. Іншим добрим і відомим прикладом є місяць на тлі нічного неба, яскравий об'єкт на дуже темному тлі.

Використовуйте режим попереднього фокусування

Фотографуючи в центро-зваженому режимі вимірювання експозиції, раджу використовувати функцію попереднього фокусування. Завдяки цій функції замір експозиції блокується на час, поки кнопка спуску затвора наполовину натиснута. Це зручно, оскільки центро-зважений режим дозволяє експонувати об'єкти, що знаходяться лише по центру кадру. З цією функцією ви можете встановити об'єкт у центрі кадру, рахувати інформацію про світло, а вже після скомпонувати знімок і тоді натиснути кнопку спуску затвора.

Також корисною буде інша функція фотоапарата, а саме фіксація експозиції (Auto Exposure (AE) lock).

Не забувайте про компенсацію експозиції

Компенсація експозиції може значно покращити вашу фотографію. Не забувайте про те, що всі вбудовані експозаміри, незалежно від вибраного режиму виміру, враховують лише відображене світло, що часто призводить до помилок. Для деяких типів сцен компенсація експозиції буде просто необхідна. Знову як приклад візьмемо сніговий пейзаж або фотографію, зроблену на пляжі, де занадто світлий пісок, ці кадри будуть недоекспоновані, і для них буде потрібно компенсація не менше +1 кроку.

Який режим краще?

Отже, всім напевно цікаво, який режим виміру експозиції краще використовувати. На це питання, як і на багато інших питань щодо процесу зйомки, я відповім: все залежить від ситуації. Найімовірніше здебільшого ви знімаєте або зніматимете в центро-зваженому та матричному режимах, віддаючи перевагу одному з двох залежно від типу освітлення та власних уподобань. Низькоконтрастні або навіть слабко освітлені об'єкти краще знімати в матричному режимі. А для контрастних зображень більше підійде центрозважений замір. А щодо точкового виміру, його залиште для сцен у контровому світлі та для інших експериментів.

Вимірювання експозиції є складною технічною складовою фотографії, і успіх у цій справі досягається шляхом спроб і помилок. І якщо вам фотографія - це лише одне із захоплень, і ця інформація вам здається не особливо необхідною, тоді просто встановіть матричний режим виміру експозиції. Але не варто зупинятися на досягнутому, експериментуйте, пробуйте нове та розвивайтеся.

Незалежно від того, як ви фотографуєте і який режим зйомки вважаєте за краще використовувати, є один елемент, який залишається незмінним – замір експозиції. Так чи інакше, ви або ваша камера повинні знати, скільки світла міститься в сцені, щоб визначити оптимальну комбінацію розміру діафрагми, витримки та ISO, та отримати потрібну фотографію. Цей інструмент, який фотографам-новачкам може здатися неважливим, називається замір експозиції.

Розуміння того, як він працює, є важливим для вдосконалення ваших навичок і допоможе отримувати такі знімки, як ви хочете. Сподіваюся, ця стаття допоможе вам розібратися у цьому.

Аналогія, яка допоможе вам зрозуміти замір експозиції

Перш ніж я розповім про те, як працює замір експозиції, подумайте про те, як у останній разви готували м'ясо на грилі. Чи це був стейк, свинячі відбивні або навіть пара гамбургерів - у вас, ймовірно, було розуміння того, як виглядатиме готовий продукт.

Такі кухарі з заднього дворуЯк я, які не дуже хороші в цій справі, використовують градусник, щоб переконатися, що їжа правильно приготовлена. Але виникає питання, куди встромити градусник, щоб перевірити чи приготувалося м'ясо. Або, мовою фотографії, перевірити, чи правильно експонованом'ясо. Ви можете лише торкнутися поверхні, проткнути до середини або вставляти градусник у різних місцях, щоб отримати загальну картину.

Кожен метод буде працювати за іншим сценарієм, але все залежить від того, що ви готуєте і яким блюдо має вийде.

Замір експозиції камери схожий на вимірювання температури м'яса за допомогою градусника. Розміщення дуже важливе для отримання правильних показників.

Як працює замір експозиції

Коли ви вказуєте камері на сцену, вам потрібен спосіб виміру вхідного світла, щоб знати, скільки його там і які налаштування потрібно застосувати для того, щоб отримати бажане зображення. Це як вимірювання температури їжі градусником, щоб переконатися, що вона правильно підготовлена.

Більшість сучасних камер використовують процес, який називається TTL-експонометр, що знаходиться за об'єктивом. Це означає, що камера перевіряє світло, що проходить через об'єктив, і оцінює яскравість сцени. Потім ви або ваша камера можете встановити параметри, необхідні для правильної експозиції зображення. Ви можете навіть не помітити, як працює замір експозиції, якщо не фотографуєте вручну. Але повірте мені, воно постійно контролює світло, знаєте ви про це чи ні.

Огляд шкали виміру в ручному режимі

Щоб побачити, як замір експозиції виконує своє завдання, переведіть камеру в ручний режим і знайдіть серію точок або вертикальних ліній внизу видошукача камери.

У ручному режимі дивіться внизу екрана видошукача. Знайдіть шкалу з нулем посередині. Це замір експозиції в роботі.

Шкала цифр внизу зображення вище – це приклад виміру експозиції, а маленький трикутник показує, чи правильно експоновано зображення чи ні. У цьому випадку трикутник дорівнює 0, що означає, що зображення експоновано правильно, але зміна діафрагми, витримки або ISO призведе до того, що трикутник рухатиметься вгору або вниз по лінії відповідно і призведе до зображення, яке буде надто світлим або надто темним.

З якої частини сцени камера вимірює експозицію?

Хоча це все добре, але це тільки частина історії, тому що вона не пояснює, як працює ваш замір експозиції. Він бачить все вхідне світло чи тільки його частину? Яку частину кадру він бачить? Розуміння відповідей на ці питання є ключем до розкриття потужності цього інструменту, і все це зводиться до того, що називається режими експозаміру.

Замір світла

Більшість камер сьогодні мають кілька основних способів вимірювання вхідного світла:

1. Матричний або Оцінний замір– камера бачить світло у всій сцені та усереднює його, (Nikon робить більший акцент на області, де фокусується ваш об'єктив). У Nikon це матричний замір, у Canon - оцінний.
2. Центрально-зважений замір– бачить світло всієї сцени та усереднює його, але з акцентом на центр кадру. Як у Nikon, так і Canon цей режим називається Центрально-зважений.
3. Частковий замір- Вимірює світло тільки в невеликій частині в центрі кадру (близько 8-12% всієї сцени). Це режим експозаміру в Canon, Nikon такого немає.
4. Точковий замір- Вимірює світло тільки в невеликій області навколо центральної точки автофокусування (близько 1,5-3% кадру). У Nikon і Canon цей режим називається Точковим.

Інші виробники фотоапаратів мають різні назви для цих режимів, але розуміння того, як ваша камера вимірює вхідне світло, може вплинути на те, чи правильно експонована ваша фотографія. Як приклад наводжу три знімки, зроблені з різними режимами експозаміру.

Зображення №1, зроблене з Матричним (Nikon) або Оціночним (Canon) виміром експозиції.

Зображення №2, зроблене із Центрально-зваженим виміром.

Зображення №3, зроблене з точковим виміром.

Замір відбитого світла проти падаючого

Є ще один аспект вимірювання світла, який входить у гру під час створення знімка. Йдеться про те, як працює система TTL у порівнянні з портативним експонометром.

Замір відбитого світла

Перший (тип вимірювання, який використовується в DSLR) працює, вимірюючи кількість світла, що проходить через об'єктив. Але проблема полягає в тому, що якщо ви не направляєте свою камеру безпосередньо на джерело світла, вимірюване світло фактично відскакує від вашого об'єкта.

Всі кольори, які ми бачимо в навколишньому світі, набувають їх відтінків і тональні значення, поглинаючи кожен колір світла, крім того, що від них відбивається. Як ми дізналися, навчаючись у початковій школі, світло складається з спектру кольорів, включаючи червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Зелений листдерева поглинає кожен колір світла, крім зеленого. Червоний автомобіль поглинає кожен колір, крім червоного, і так далі.

Коли ваша камера вимірює вхідне світло, вона дивиться на кількість світла, яке відскакує від вашого об'єкта, а не кількість світла, що падає на ваш предмет. Це суттєво важливо і може значно вплинути на вашу експозицію. На наведеній вище ілюстрації дитина одягнена в одяг, який поглинає більшість кольорів світла, за винятком синього, що означає, що ще багато світла відскакує від нього і вирушає до камери. Однак, якщо змінити одяг, багато що зміниться.

На наведеній вище ілюстрації, хоча кількість світла, що потрапляє хлопчика, не змінилася, камера читатиме сцену по-іншому, бо тепер він одягнений у темну сорочку та штани. Камера думатиме, що їй потрібно змінити експозицію, щоб компенсувати меншу, на її думку, кількість світла у сцені, і в результаті зображення буде переекспоновано.

Ось реальний прикладтого, як це працює:

Nikon D7100, 200 мм,f/2.8, 1/8000.

На фотографії вище стільки світла відбилося від білої футболки дівчинки, що моя камера насилу виміряла сцену належним чином. Більша частина сонячного світлавідскакувала від футболки і відразу поверталася до моєї камери, тому вона відреагувала дуже короткою витримкою та низьким значенням ISO, щоб переконатися, що футболка правильно експонована. На жаль, решту сцени було недоекспоновано.

Nikon D7100, 200мм, f/2.8, 1/1500.

І ось, що сталося за кілька секунд у тому самому місці після того, як дівчинка змінила футболку на коричневу. Оскільки більшість світла від сонця була поглинена темним кольоромїї вбрання, моя камера створила набагато яскравішу експозицію, використовуючи довшу витримку. Система виміру TTL отримала не таке велика кількістьсвітла, тому камера вирішила, що для гарної експозиції потрібно більше світла.

Замір падаючого світла

Це може бути особливо неприємним, якщо ви знімаєте весілля; женихи часто носять темні костюми, в той час як нареченої зазвичай одягнені в сліпучі білі сукні, що дійсно може спантеличити систему вимірювання TTL вашої камери. Рішення полягає у використанні зовнішнього портативного експонометра, такого як Sekonic L-308S-U, який фактично вимірює кількість світла, що падає на об'єкт.

Портативний експонометр для виміру падаючого світла (світла, що потрапляє на об'єкт).

На зображенні вище ви можете бачити, що експонометр показує потрібні налаштування діафрагми f / 16, витримка 1/125 і ISO 100, щоб отримати правильно експоновану сцену. Ці значення, швидше за все, відрізнятимуться від того, що запропонує вам система TTL, тому що якась кількість світла незмінно поглинеться об'єктом, ось чому зовнішній експонометр може бути набагато кориснішим.

Ось як виглядала колишня схема, якби використовувався зовнішній експонометр.

Ви часто можете бачити весільних фотографів, які використовують такий інструмент, щоб отримати більш точне уявлення про те, скільки світла присутній в сцені під час зйомки урочистих фотографій весілля. Це особливо актуально, якщо використовуються зовнішні спалахи, тому що їм потрібно знати скільки додаткового світла знадобиться або допустить сцена.

Найчастіше на весіллях наречена одягнена в білу сукню, що відображає велику кількість світла, а наречений одягнений у темний костюм, що поглинає світло. Це може призвести до хаосу в системі виміру TTL, а зовнішній експонометр - відмінний спосібвирішити проблему.

Висновок

Загальна мета тут - зрозуміти, як працює замір експозиції у вашій камері. Це, у свою чергу, допоможе вам дізнатися, як вам потрібно буде змінити настройки експозиції, щоб отримати потрібний знімок.

Я сподіваюся, що ця стаття була корисною у поясненні того, як працює замір експозиції, як світло відбивається від ваших предметів і чому ваша камера не може бачити цю сцену так, як ви очікуєте. Зрештою важливо пам'ятати, що немає жодного правильного способувиміру кількості світла у сцені. Будь-який з режимів і методів виміру буде працювати доти, доки ви знаєте, що ви знімаєте, і які результати ви намагаєтеся досягти.

Знання різниці між різними режимами та типами виміру та розуміння того, як світло вимірюється у міру того, як воно потрапляє у вашу камеру, може допомогти вам отримати потрібні вам знімки. Жоден з цих методів не кращий і не гірший за інший, але кожен з них має свої сильні і слабкі сторони. Чим більше ви знаєте про те, як все це працює, тим більша ймовірність того, що ви отримаєте потрібні фотографії.

Зараз, коли фотокамери буквально набиті новітньою електронікою у багатьох фотографів-початківців створюється враження, що камера сама здатна визначити освітленість сцени, що знімається, і коли з'являються пересвіту (переекспозиція) або недосвіти (недоекспозиція), виникає відчуття, що десь виробник камери обдурив...

І це частково правильно. Я розповім у цій статті, як працює експозамір камери і як правильно визначити експозицію.
Статей на цю тему було достатньо, так що я спробую зовсім вже не описувати загальновідоме, а привнести щось нове. Якщо у кого будуть питання щодо аз, то ви завжди можете поставити питання до цієї теми.

Спочатку визначимося з термінами.

Правильна експозиція

Експозиція у сучасному розумінні– поєднання чутливості матриці фотокамери (ISO), значення діафрагми (F) та витримки (T).

Що таке правильна експозиція? Якщо казати простою мовою, то правильна експозиція, це освітленість знімка, яку ви хотіли отримати.Я тут уникаю стандартного визначення осмислено, оскільки саме воно і вводить в оману.

Класичне визначення полягає в тому, що бажано вписати діапазон яскравостей знімка в діапазон яскравостей, які може прийняти світлочутливий матеріал, у нашому випадку матриця фотокамери.

Але знімок ваш не обов'язково повинен весь вписуватися в фотошироту матриці камери і не завжди вам потрібні деталі в тінях і світлах. Все залежить від вашого творчого задуму. Те, що добре для людини, яка знімає на «цифромильницю», не підходить для того, хто знімає на дзеркальну камеруі того, хто намагається передати своє бачення світу, а не робити фотодокументальні кадри.

Методи визначення експозиції дзеркальною камерою

Звичайний режим
Світло йде через об'єктив, потрапляє на дзеркало, від дзеркала відбивається нагору, на пентапризму, а з неї частина світла потрапляє на датчик експозиції, а частина у видошукач. Оскільки на шляху променів світла багато перешкод, то точність виміру залежить від багатьох параметрів, плюс передбачається, а не вимірюється з кінцевого сенсора.
Для нас в даному випадку в плані точності вимірювання цим методом має значення тільки , так як це єдиний знімний елемент на шляху променів світла, які йдуть на датчик і здатний сильно вплинути на вимірювання.

Якщо ми використовуємо стандартні фокусувальні екрани, це не проблема — просто вибираємо відповідні налаштування в меню і камера сама робить виправлення. Якщо екран нестандартний (як, наприклад, фокусувальний екран з клинами Додена для Canon 5D mark II), то виправлення експозиції вам доведеться обчислити експериментально і самому її вводити.

схема проходження променів світла до датчика експозиції

1 - об'єктив
2 - дзеркало
3 - затвор
4 - сенсор камери
5 - фокусувальний екран
6 — лінза видошукача, що збирає
7 - пентапризму
8 - видошукач
9 - датчик експозаміру

режим LiveView
Світло через об'єктив відразу потрапляє на матрицю камери, на зображенні на якій і визначається експозиція. Такий самий спосіб використовується у всіх бездзеркальних камерах.
Плюс — особливо точний вимір експозиції, оскільки камера сама підлаштовується під кінцеве зображення. Подивіться, як поступово освітлюється екран на камері або затемняється, коли ви тільки увімкнули LiveView.
Мінус - підстроювання йде з деякою затримкою, так як камері потрібен якийсь час, щоб обробити інформацію, зняту з сенсора. При середній освітленості ця затримка непомітна, а при сильних змінах яскравості витримки циферки при фіксованій діафрагмі виникають з невеликою затримкою в режимі AV.

експозамір у режимі LiveView

9 - датчик експозаміру у звичайному режимі (з опущеним дзеркалом)
10 – датчик експозаміру в режимі LiveView (з піднятим дзеркалом)

Тепер, сподіваюся, ви розумієте, чому експозиція в LiveViewвизначається хоч і повільніше, але точніше. З тієї ж причини і фокус по LiveViewналаштовується точніше. Ви налаштовуєте зображення прямо на матриці.

Експозамір відбитого та падаючого світла

Існує два типи виміру експозиції, відбитого світла і падаючого.

Замір відбитого світла
Вимірювання експозиції по відбитому світлу користується дзеркальна фотокамера. Світло відбивається від предмета зйомки та потрапляє в об'єктив. Там, за описаним вище сценарієм, він доходить до світлочутливого датчика, датчик передає дані камері, а камера відповідно до мікропрограми розраховує правильну з її точки зору експозиції.

Замір падаючого світла
Другий тип виміру це замір падаючого світла. Він особливо корисний у складних умовах освітлення, коли камера не може впоратися або з окремими елементами зйомки або з перепадом яскравостей. Уявіть, що у вас модель освітлена з різних боків джерелами світла, причому точково. Щоб поміряти освітленість у цих невеликих ділянкахвам доведеться ґрунтовно повертати об'єктивом, запам'ятовуючи всі цифри, а потім порахувати середню експозицію, щоб вмістити всі перепади яскравості.

Але ключова проблема полягає в тому, що всі предмети мають різну здатність, що відображає, а камера не знає з якою відображає здатністю перед нею об'єкт. Прийнято вважати, що середня здатність предметів у сцені, що відображає, — 18%. І тому камера усі ваші знімки намагається привести до цих 18%. У 80% випадків камера має право, оскільки 18% взяли не зі стелі, а на основі аналізу величезної кількості фотосюжетів. У тому числі й людська шкіра європейського типу теж за яскравістю близька до 18%.
Але ці сюжети, що залишилися, хоч і рідше зустрічаються в звичайного життя(Пейзаж, натюрморт), у портретній зйомці на кожному кроці. Кожен початківець портретний фотограф досить швидко намагається знімати на чорному або білому тлі. І тут криється проблема. Камера намагається підтягнути чорне тло до 18% освітленості і він стає сірим, а білий фоннавпаки, затемнити до 18% і він виявляється теж сірим, а модель недоекспонованою.

Ось приклад. На передньому плані у мене інструмент фотографа ColorChecker(набір мішеней для створення колірного профілю, Про нього я розповім у наступних статтях), на якому у верхній частині світло-сіре поле, а нижнє біле, але з чорними написами.
Подивимося як такий яскравий об'єкт буде сприйнятий автоматикою камери, що вимірює відбите світло.

F2.8, 1/30s, iso100

Експозиція камерою виміряна точково центром, але потрапила на чорну рамку. Результат - дерево на задньому плані (Туя) має цілком гарне освітлення, а ColorCheckerвесь пересвічений, оскільки камера поміряла правильну експозицію лише з чорної рамки, підтягнувши її освітленість до середньої.
Дерево висвітлилося за компанію.

Гістограма яскравостей цього знімку така.

Гістограма нам показує, як все чудовим чином стало середньо-сірим (велика рівна гора в центрі) і праворуч у нас трохи помітно, що незначна частина кадру пересвічена. Таке взагалі можна і не помітити на крихітному екранчику камери. З цієї причини вмикайте індикацію світла в камері.

Тепер я виміряю освітленість сірої карти ColorCheckerтеж точково. Справа в тому, що у Xrite ColorCheckerсіра шкала не 18%, а набагато світліша (59%).

Зверніть увагу, як змінилася думка камери про правильну експозицію, хоча освітлення сцени не змінилося.

F2.8, 1/250s, iso100

Тепер все навпаки стало надто темним.

Гістограма яскравостей показує недосвіт. Ось той маленький пучок трави на гістограмі, який приблизно посередині — інформація про наш головний об'єкт зйомки. Colorchecker"e.

Спробуємо роботу автоматики. Чи зможе камера вгадати правильне освітлення в максимально автоматичних режимах?
Використовуємо оцінний замір, який аналізує все зображення і рекомендується Canon для портретів та об'єктів із заднім підсвічуванням (в контровому світлі).

F2.8, 1/80s, iso100

Як бачите, дерево проескпонувалося нормально, але наш об'єкт Colorchecker, переекспоновано.
В даному випадку портрет вийшов би трохи яскравішим, ніж потрібно з тієї причини, що сюжет у нас темніший за середньосірий загалом.

Зверніть увагу, як мало інформації про головний об'єкт зйомки ми отримуємо з гістограми. Це два маленькі зубчики на графіку праворуч. Перший зубчик – сіра карта, другий зубчик – біла, з пересвітом.
Адже камера не знає, що саме ми знімаємо та припускає, що ми знімаємо те, що займає більшу площукадру. А більшу площу займає дерево. Ось над правильною експозицієюдерева вона і працюватиме.

Інший автоматичний режимце часткове вимір. Він використовує близько 8% кадру по центру видошукача для розрахунку. Рекомендується, якщо фон значно яскравіший за об'єкт. Це не наш випадок, але спробуємо.

F2.8, 1/160s, iso100

Вийшло вже дуже близько до правди, але трохи темно.

Тут інформація про дерево займає ліву половину кадру, а про наш об'єкт — кілька зубчиків ближче в правому краю. Проте з гістограми видно, що незважаючи на недоекспоноване дерево (у нашому випадку це правильна експозиція, так видно й очима!), ColorCheckerправильно експоновано.

Тепер ставимо справжню 18% сіру карту та міряємо по ній.

F2.8, 1/160s, iso100

Карта була трохи нерівномірно освітлена, але загалом експозиція правильна та схожа на те, що я бачу очима.

Тобто. що й потрібно підтвердити — середньосірі сюжети сприймаються камерою добре, і експозиція в цілому вимірюється правильно.

Зверніть начебто «неправильно» виглядає гістограма яскравостей знімка. По-перше, гістограма не займає весь діапазон яскравостей і деяким захочеться розтягнути її на весь діапазон. Але де ви на зображенні бачите білі об'єкти?
Дерево яскраво від чорного до середньо-сірого. Сіра карта – темно-сіра.

Подумайте над тим, що наше завдання в більшості випадків передати освітленість місця як воно є, а не штучно витягувати ті яскравості, яких не видно нашим очам.

А як поведеться завмер на основі падаючого світла?

Експонометр Sekonic 758D(модель непринципова) виміряв нам при діафрагмі F2.8 і ісо 100, витримку в 1/125s.

Інструкція на Sekonic 758Dна англ. нижче

Зверніть увагу, що експонометр мильниці, якою я знімав цей кадр (з експонометром на картинці) теж все перевернув.

F2.8, 1/125s, iso100

Замір експозиції з падаючого світла в даному випадку виявився дуже точним.

Тут ви бачите, що нам вдалося впхнути «непихане». Ми максимум інформації зберегли про дерево і навіть наш Colorcheckerвесь потрапив у діапазон яскравостей, без пересвіту. Це ідеальний варіант.

Звичайно, у нього є свої обмеження і основне те, що не завжди можна піднести експонометр до об'єкта зйомки і не завжди є на це достатньо часу. Але мати його собою цілком виправдано, оскільки він може врятувати в багатьох складних з погляду експозаміру ситуаціях. Плюс до всього багато експонометрів обладнано спотметрами, тобто. вимірниками відбитого світла. Користуватися ними також зручно, як вимір камери, але дозволяє залишити камеру на штативі, націленої на сюжет, а вимірювання проводити спеціально призначеним приладом (зручно при зйомці пейзажу).

спотметр експонометра

експонометр як спотметр

У разі необхідності виправлення експозиції її можна ввести на постійній основі в експонометр. Також його можна відкалібрувати на іншу здатність, що відображає (за замовчуванням 12.5%).

Сучасні експонометри дозволяють запам'ятовувати останні вимірювання та натисканням однієї кнопки видавати середнє значення експозиції, при якому у вас влізе максимум із виміряного діапазону яскравостей.
Також можна будувати профілі камери та заносити їх у сучасний експонометр, на кшталт Sekonicзавдяки чому ви відразу побачите, чи влазить діапазон яскравостей сцени в динамічний діапазон матриці вашої камери.

Перераховувати можна довго ... Я раджу не слухати скептиків, а спробувати хоча б найпростіший.

Крім того, моделі експонометрів здатні вимірювати імпульсне світло називаються флешметрами і вже їх взагалі ніяк не замінити під час роботи зі студійним обладнанням.

Пам'ятайте, що на вимір відбитого світла через об'єктив впливає і те, наскільки ви точно сфокусувалися і вашого об'єктива і тип вашого !

А якщо ви все ж таки вирішили користуватися тільки експозаміром камери, то рекомендую запам'ятати корисну кнопку фіксації виміру експозиції.

Уявимо ситуацію, у вас яскраве небота темна земля. Жодних пристроїв (фільтрів) для вирівнювання освітленості у вас немає. Про брекетинг теж на якийсь час забудемо. Ви хочете, щоб у вас зникло мінімум деталей знімка. Ви націлюєте об'єктив на небо, натискаєте кнопку спуску до половини. При цьому камера виміряє експозицію. Небо буде правильно проекспоновано, а земля піде у темряву. Утримуючи кнопку спуску натиснутою до половини, ви натискаєте цю кнопку із зірочкою (вона не дарма настільки вдало розташована). Вимірювання експозиції фіксується. Тепер ви можете відпустити кнопку спуску та спокійно налаштувати композицію кадру.

Навіщо ми міряли експозицію небом? Справа в тому, що деталі знімка при переекспонуванні знімку та недоекспонуванні губляться з різною швидкістю. При пересвіті вони губляться значно швидше. Тому завжди краще недосвітити - потім можете більше витягнути деталей з тіней, ніж якщо пересвітите і спробуєте відновити деталі з переекспонованої області.

Трохи про правильну експозицію та гістограму яскравостей

Про гістограму я спочатку не хотів розповідати, тому що всі, мені здається, знають, як їй користуватися, але тема здається недостатньо охопленою без згадки про цей спосіб, у тому числі про його плюси і мінуси.

Плюси гістограми здебільшого відносяться до середньосірих сюжетів (рівна гірка посередині шкали). Наприклад, таким сюжетом може бути фотографування в похмуру погоду. Але варто вам опинитися у вечірніх сутінках або на яскравому сонці з блискучими предметами, що починається...

Гістограма гуляє то ліворуч, то праворуч і не дає жодної інформації про правильну експозицію. Тут автоматика камери не допоможе і вам доведеться використовувати ще й свій інтелект. Шукайте середньосірі предмети, що відображає здатність яких може бути приблизно такою самою, як у 18% сірої карти. Це може бути і сірий асфальт і сіра стінавдома. Добре з собою мати сіру карту, але незручно, оскільки вона легко меніться. Замість сірої карти можете взяти шмат сірого студійного фону, його не шкода і він складається як завгодно. Після вимірювання експозиції сцени рекомендую зафіксувати значення описаної вище кнопкою та користуватися ними, доки не перейдете до інших умов освітлення. Допустимо деякий плюс-мінус у освітленості, який витягується у RAW-конвертері.

Якщо на гістограмі є піки, отже, у цих значеннях яскравостей розташовано досить багато інформації (за площею кадру).

Так, великий пік праворуч на гістограмі яскравостей це сіра карта, яку я помістив у кадр. Вона займає на знімку трохи більше третини кадру, що досить багато за площею.
Ялинові голки темніші і тому розташовані у двох лівих, менших по висоті піках. Піки ці менші за висотою, оскільки за площею знімку яскраві місця ялинових голокзаймають не так багато. Зліва гістограма йде до кінця, значить на знімку є чорний колір, а праворуч обривається, не дійшовши до краю, значить білого на знімку немає.

Ось, виходячи з таких простих міркувань і можна аналізувати знімок по гістограмі.

Але, як ви бачите, інформації про загальну яскравість сцени ми не маємо, якщо немає в кадрі сірої карти або її замінника.

Якщо будуть питання – питайте. А я поки що пішов писати про ...

Щоб створити якісний знімок, дуже важливо отримати правильну експозицію. Камери здатні вимірювати експозицію за різними алгоритмами. Важливо знати, для якої ситуації, який тип експозаміру більше підходить. Про це зараз і поговоримо.

Щоб зробити знімок таким же, яким ви бачили своїм поглядом, доведеться робити HDR з декількох фотографій. Справа в тому, що людський мозок здатний сприймати велику кількість інформації та обробляти все таким чином, щоб у нашій свідомості друкувалася контрастна картинка з великою кількістю деталей у тінях та світлах. Фотоапарати таке робити не вміють. На знімку доводиться вибирати, в якій області має бути більше деталей, у світлій чи темній.

Сучасні фотоапарати обладнані функціями розширення динамічного діапазону. У випадку з Canon це Auto Lighting, у Nikon це називається D-Lighting. Найточніший вимір виконує Оцінний або Багатозонний алгоритм. Фотоапарат отримує інформацію про освітленість з усієї площі кадру і на основі цих даних намагається побудувати правильну експозицію. Алгоритм ділить кадр безліч частин і кожна частина аналізується окремо. Потім усі дані зіставляються та виводиться усереднене значення. Кількість зон залежить від якості камери.

Щоб швидко виправляти експозицію, роблячи кадр темнішим або світлішим, існує така функція, як компенсація експозиції. Її позначають як +/- EV. Центрально-зважений експозамір аналізує центральну частину кадру. Інформація про яскравість сцени з країв кадру не враховується. Точковий експозамір аналізує невелику область у середині кадру. У цьому режимі мале зміщення камери в область з іншою освітленістю може призвести до кардинальної зміни експозиції всього кадру.

Ручне регулювання

Не багато камер пропонують компенсацію експозиції більше двох ступенів. Якщо переключитися в ручний режим "М", можна регулювати яскравість кадру як завгодно.

Дуже корисною функцією є брекетинг експозиції. Камера зробить серію кадрів, кожен з яких матиме різні налаштування. Таким чином можна робити знімки для подальшого об'єднання HDR або просто для вибору найбільш вдалого кадру.

Принципи роботи режимів експозаміру

Оціночний (матричний)

Камера може налаштувати експозицію на найбільш яскравих ділянках. Це швидше за все призведе до псування знімка. Варто обережно працювати із цим режимом. Додаткові кадри з іншого ракурсу дозволять з більшою ймовірністю отримати якісні знімки.

Центрально-зважений

Цей тип експозаміру найкраще підходить для створення контрастних сцен. Центральна частина фотографії вийде з гарною, правильною експозицією, а з обох боків будуть контрастні світлі або темні зони.

Крапковий

По одній точці дуже важко налаштовувати експозицію всього кадру. Це не завжди можливо. Все залежить від сцени. Найкраще працювати з кількома точками.

Як отримати максимум від роботи з експозицією?

Затемнення

Щоб отримати більш насичені кольори, глибоке живе небо та гарний контраст, варто трохи недоекспонувати кадр. Знімок вийде темним і найбільш драматичним. Під час обробки можна збільшити яскравість окремих ділянок, але знімок спочатку буде контрастним та насиченим.

Освітлення

Яскраві фотографії створюють відчуття легкості та польоту. Це романтичні почуття. Це працює як із портретами, так і з пейзажами.

Постійний контроль

Час від часу переглядайте зроблені знімки на екрані камери. Використовуйте гістограму. Вона покаже, якщо ви робите надто темні або надто світлі кадри. Переглядайте знімки зі збільшенням. На маленькому екрані важко зумувати знімка розглянути деталі.