Конструкція зовнішньої стіни каркасної будівлі. Каркасні будинки матеріал стін: влаштування та товщина, види зовнішнього облицювання, внутрішнє оздоблення стін

До розряду каркасних можна віднести будь-які будівлі, стіни яких є комбінацією міцних. несучих елементів(стійок та обв'язок) та легких матеріалів з хорошими теплоізолюючими властивостями. Маються на увазі і піноблокові будівлі з залізобетонними колонамиі фахверкові, і з готових SIP-панелей. Однак найчастіше так називають будинки канадського типу - з дерев'яним каркасом, комірки якого заповнюють утеплювачем у процесі будівництва, а потім закривають листовою обшивкою. Про стіни такої конструкції і йтиметься у статті.

ПЕРЕВАГИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У каркасної технології чимало плюсів. Вона дозволяє обійтися без потужної техніки та великої кількостіробітників: бригаді з двох чоловік цілком під силу за сезон підвести під дах і підготувати до обробки будинок площею 150-200 м2. Важлива перевага перед використанням цегли та керамзитобетонних блоків полягає у невеликій масі стін: є можливість заощадити на фундаменті, вибравши, наприклад, конструкцію з гвинтових пальта сталевих рандбалок. Якщо ж порівнювати класичний канадський будинок із зібраним із заводських панелей, то перший обійдеться суттєво дешевше (1 м2 стіни із SIP-панелей товщиною 200 мм з урахуванням монтажу коштує 2600–2900 руб., а каркасної – 1800–2200 руб.). Однак на практиці все далеко не так однозначно.

Конструкція каркасної стіни: 1, 2 – гіпсокартонні листи; 3 - пароізоляційна плівка; 4 – мінеральна вата; 5 – вітрозахисна мембрана; 6 - імітація бруса чи блокхаус

Добре відомо, що у щитових дачних будинках, побудованих 20–30 років тому, незатишно ночувати навіть у травні, а жити в них узимку просто неможливо. До того ж за короткий строкбільшість цих споруд сильно занепало і покосив. Зрозуміло, справа не в недоліках каркасної конструкціїяк такої, а в крайній недбалості тодішніх будівельників, незадовільній якості та сміховинній кількості використаних матеріалів. Щити товщиною не більше 100 мм у кращому випадку заповнювали рулонною скловатою, а в гіршому – уламками пінопласту. Елементи стін абияк збивали цвяхами, не звертаючи уваги на щілини, адже їх закриє оздоблення. Ну а при влаштуванні вітрозахисту та пароізоляції цілком покладалися на недовговічний пергамін.

Конструкція каркасної стіни: 1 - гіпсокартонний лист; 2 – пароізоляція; 3, 5 – ОСП; 4 – мінеральна вата; 6 – вітрозахисна мембрана; 7 - вініловий сайдинг

З того часу рівень будівельної культури в нашій країні помітно підвищився, з'явилося докладне зведення правил СП 31-105-2002, розроблене на основі канадського досвіду, стали доступні матеріали з покращеними властивостями. І все ж таки... У нормативах та інструкціях чимало протиріч і темних місць, які кожен проектувальник трактує по-своєму. До того ж часом замовники, прагнучи заощадити, вносять власні корективи до прийнятої технології - і підрядні фірми без заперечень втілюють у життя невірні рішення. Уникнути помилок допоможе розуміння загального принципу«роботи» каркасної стіни та нюансів її будівництва. Або можна піти.

При утепленні каркасних стінНасамперед звертають увагу на теплоізоляційні властивості матеріалу та зручність монтажу. Ми рекомендуємо використовувати інноваційний матеріал « Лайт БаттсСкандік». Один край плит пружинить, завдяки чому спрощується їхня установка в конструкції, роботи прискорюються, а кількість відходів зменшується - плита легким натисканням вставляється між стійками і щільно прилягає до них. При такому монтажі не є важливою кваліфікація будівельника, тому роботу можна виконати самостійно. Що стосується товщини теплоізоляційного шару, то вона залежить від кліматичних умові конструкційного матеріалустін. Правильно розрахувати цей параметр для кожного конкретного випадку допоможе онлайн-калькулятор розроблений фахівцями Центру проектування Rockwool і представлений на сайті компанії.

Наталія Пахомова

Інженер-проектувальник центру проектування Rockwool

Палевий і стрічковий фундаменти глибокого закладання прослужать не менше 50 років, а дерев'яне перекриттяможе вимагати ремонту набагато раніше.

ЕТАПИ ЗВЕДЕННЯ КОРОБКИ КАРКАСНОГО БУДИНКУ

Розглянемо основні етапи з погляду будівельної теорії та практики.

• Складання каркасу

Класичною технологією передбачено так званий платформний каркас з поверховими стійками. Передбачається, що спочатку на плиті, стрічці або ростверці фундаменту зводять балочне перекриттяпершого поверху з чорновими підлогами. Далі на цьому майданчику у горизонтальному положенні збирають каркаси стін першого поверху, які потім піднімають та скріплюють. верхньою обв'язкою. Після настає черга міжповерхового перекриття, а потім - кроквяної конструкціїмансарди. Перетин та крок елементів каркасу вибирають, виходячи з розрахункового навантаження та товщини утеплювача. Зазвичай застосовують дошки 40×150 мм та бруси 50×200 мм.

Насправді порядок і принцип складання може бути іншими. Скажімо, якщо недостатньо робочих рук і немає пристосувань, щоб підняти вертикально і зафіксувати готові каркаси протяжних стін, конструкцію складають із фрагментів завдовжки 2–4 м. Нерідко такі фрагменти одразу обшивають вологостійкими орієнтовано-стружковими плитами (ОСП-3), що дозволяє обійтися без тимчасових зв'язків жорсткості.

Немає ніякого «криміналу» і в тому, щоб монтувати каркас у вертикальному положенні. нижній обв'язці, прикріплений анкерами до фундаменту. Щоправда, при цьому точність складання знизиться (відхилення у розмірах осередків становитимуть як мінімум 10 мм), а витрати часу зростуть.

Грубою помилкою слід вважати будівництво каркасу з деревини природної вологості та без посилення горизонтальними перемичками («бриджингами»). Великими бідами загрожують перевищення гранично допустимого кроку стійок (60 см), а також неправильний вибір кріплення, наприклад використання неоцинкованих пластин та шурупів.

• Монтаж вітрозахисту

Запобігти продуванню стіни та руйнуванню утеплювача потоками повітря, що утворюються в товщі конструкції, допомагають рулонні вітрозахисні матеріали. Їх мають у своєму розпорядженні з зовнішньої стороникаркаса, притискаючи до стійок рейками перерізом 25-40 × 40 мм, до яких згодом кріплять листову обшивку. Смуги монтують горизонтально, починаючи з нижньої, з перехльостом не менше 10 см. При такій конструкції забезпечується достатньо надійний захиствід вітру та атмосферної вологи, а також вентиляція утеплювача (завдяки зазору під обшивкою).

Якщо стіну збирають із панелей, вже обшитих ОСП, вітрозахист розташовують поверх плит. В цьому випадку необхідно передбачити вентзазор під облицюванням фасаду. Не слід використовувати для вітрозахисту матеріали з коефіцієнтом паропроникності менше 0,05 мг/(м ● год ● Па). Такі плівки заважають водяним парам залишити конструкцію, що захищає, і утеплювач відволожується.

Як правило, стіни або їх фрагменти збирають у горизонтальному положенні на платформі перекриття, а потім вертикально піднімають. Такий спосіб набагато спрощує монтаж каркасу. Фото: Green Building

Іноді з метою економії замовники відмовляються від зовнішньої листової обшивки, обмежуючись обробкою з вагонки. Це рішення допустиме, проте каркас потрібно підсилити підкосами. Фото: Володимир Григор'єв/Burda Media

Складання каркаса спроститься, якщо використовувати сучасне кріплення. спеціальні стяжкита пластини. Значно прискорить роботу електроінструменту, наприклад, цвяховбивний пістолет. Фото: «Канадська хата»

Фіброцементні фасадні панелізначно довговічніша дерев'яної вагонкиі навіть вінілового сайдингу. Така обробка негорюча, здатна добре імітувати дерево, цеглу та камінь, проте її монтаж досить трудомісткий. Фото: Enterit

Часто проектом передбачається однакова конструкція зовнішніх та внутрішніх стінХоча для перегородок краще використовувати не ОСП, а гіпсокартон. Фото: Володимир Григор'єв/Burda Media

• Обшивка будинку

Листовий матеріал, прикріплений до каркасу з вуличного боку, бере участь у міцності стін, повідомляє коробці будинку просторову жорсткість і служить додатковою перешкодою для вітру. Зовнішню обшивку, як правило, виконують плит ОСП-3 товщиною 10-15 мм. Їх прибивають цвяхами або пригвинчують шурупами довжиною від 50 мм з кроком 150-200 мм. Плити повинні монтуватись з відступом від цоколя не менше 20 мм, а між ними слід залишати компенсаційні зазори шириною близько 5 мм; щоб підвищити геометричність стіни, їх згадують піною чи еластичним герметиком.

Замість ОСП можна використовувати вітрозахисні панелі з ДВП з парафіновим просоченням та полімерним покриттям (у цьому випадку дифузійна мембрана не потрібна) або плити на цементної основі, які збільшать міцність та вогнестійкість огородження. Утеплення. Згідно традиційної технології, комірки каркасу заповнюють м'якими плитами з натуральних чи синтетичних волокон. Сьогодні поза конкуренцією утеплювачі з мінеральної вати. Важливо, щоб згодом матеріал не дав усадки, тому при виборі варто поцікавитися, чи фірма-виробник проводила відповідні тести. І зверніть увагу на коефіцієнт паропроникності – він повинен бути не менше 0,3 мг (м ● год ● Па).

У середній смузіРосії необхідна товщина мінераловатних плит у стінах становить 200 мм, а «скелет» будинку часто збирають з дощок 40 × 150 мм, оскільки бруси 50 × 200 мм поставляються тільки на замовлення і в перерахунку на кубометри обходяться дорожче за стандартні пиломатеріали. В цьому випадку вдаються до двошарового утеплення, тобто монтують із зовнішнього боку каркасу (зрозуміло, після вентзазору величиною не менше 25 мм) додатковий шар екструдованого пінополістиролу.

Теплопровідність пінополістиролу нижча, ніж мінеральної вати, і деякі замовники наполягають на використанні цього матеріалу як основного утеплювача. Результат завжди виявляється негативним: листи пінопласту дуже складно розрізати так, щоб отримані фрагменти щільно стали між елементами каркаса. У конструкції залишаться порожнечі, які стануть провідниками холоду.

Що стосується ековати, то з урахуванням послуги з механізованого нанесення (підходить тільки волого-клейовий спосіб) вона обійдеться на 20-25% дорожче мінераловатних плит і обмежить проведення робіт теплою порою року.

Для зовнішньої обробки каркасного будинкуможна використовувати широкий спектр сучасних фасадних матеріалів, однак вибирати конкретний варіантстоїть з урахуванням специфіки монтажу оздоблення та особливостей конструкції стіни. Наприклад, сайдинг бажано кріпити до обрешітки, що вирівнює, а не безпосередньо до плит ОСП, щоб не пошкодити мембрани, які захищають утеплювач від вологи і забезпечують непродувність стіни. Тяжкі, наприклад, фіброцементні, декоративні панеліне можна монтувати на дерев'яні обрешітки- необхідно застосовувати спеціальні металеві профіліта передбачений виробником кріплення. Для штукатурного фасаду слід використовувати силікатні та акрилові склади, які наносяться на ОСП або ЕППС із укріпленою на них полімерною сіткою

Тимофій Тесін

Керівник проектно-технологічного департаменту компанії «ТЕРЕМ-ПРО»

Монтаж пароізоляції

Кращі ізоляційні плівки виготовлені з двох шарів поліетилену або поліпропілену та армовані синтетичним волокном; вони міцні та еластичні, тому їх важко пошкодити під час монтажу. Смуги плівки розташовують перпендикулярно стійкам каркаса, починаючи з верхньої ділянки стін і забезпечуючи нахльост смуг близько 10 см. Стики обов'язково проклеюють мастиками, а місця, пробиті скобами, затягують стрічкою, що самоклеїться.

Обшивка зсередини

Внутрішню обшивкудоцільно виконати двома шарами вологостійкого гіпсокартону, Передбачивши між ГКЛ і пароізоляцією зазор величиною не менше 30 мм, необхідний для прокладання кабелів та монтажу розеток та вимикачів.

ГОЛОВНИЙ ВОРОГ КАРКАСНОЇ СТІНИ

Чи не головний ворог- це волога, причому не атмосферна, а що міститься в кімнатному повітрі. Взимку всередині огорожі може формуватися дифузійний потік, спрямований у бік вулиці. При цьому пари з приміщення проникають у утеплювач, у міру наближення до зовнішньої поверхністіни остигають і перетворюються на воду. У результаті утеплювач відволожується, його теплопровідність збільшується, а значить, збільшуються витрати на опалення. Волога всередині стін загрожує і серйознішими неприємностями - погіршенням мікроклімату в будинку, руйнуванням каркасу та обшивки. Боротися з конденсатом допомагає пароізоляція, головна вимога до якої - цілісність та безперервність шару. Але навіть грамотно виконаний паробар'єр не дає гарантії від намокання утеплювача: під час дощів з вітром вода здатна «заповзти» під зовнішній вологозахист. Тому потрібно дати матеріалу можливість висохнути, передбачивши вентиляційний зазор під зовнішньою обшивкоюабо оздобленням стіни.

ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ БУДІВНИЦТВІ КАРКАСНИХ СТІН

1. Складання каркасу з деревини природної вологості та з використанням нестійкого до корозії кріплення.
2. Неправильний вибір перерізу та кроку елементів каркасу, недостатня кількість зв'язків між ними.
3. Використання як основний утеплювач пінополістирольних плит. Їх неможливо точно підігнати під розмір осередків каркасу, через що утворюються містки холоду.
4. Відмова від зовнішнього вентиляційного зазору. У результаті утеплювач не сохне, стіна втрачає ізолюючі властивості і швидше руйнується.
5. Прокладання комунікацій у товщі зовнішніх стін. В результаті порушується цілісність паробар'єра та збільшується ймовірність відволожування стін.

3 ОСОБЛИВОСТІ МІКРОКЛІМАТУ КАРКАСНОГО БУДИНКУ

• Можливість швидкого прогріву

Будинок, стіни якого складаються в основному з утеплювача, можна порівняно швидко прогріти, що дуже зручно, якщо ви проводите вихідні на дачі не тільки в теплий часроку. До того ж, порівняно з кам'яною і зробленої з колод (брусової), така споруда менше страждає від переходу через нуль, тобто витримує більшу кількість циклів заморожування/розморожування (якщо правильно виконана пароізоляція).

• Імовірність різких стрибків температури кімнатного повітря

На жаль, медаль має і зворотний бік: підтримувати в кімнатах комфортний температурний режимдуже непросто. Оскільки стіни не мають теплоакумулюючу здатність (теплову інерцію), доводиться уважно стежити за опалювальним обладнанням і погодою або купувати дорогу автоматизовану техніку.

• Складність організації повітрообміну

У каркасному будинкуважко боротися з підвищенням вологості повітря та вмісту в ньому вуглекислоти. Справа в тому, що при провітрюванні через відкриті вікнаприміщення вихолоджується так само швидко, як протоплюється, і поки що вуличне повітряне нагріється радіатором (для чого потрібно від 15 до 45 хв), в кімнаті мерзлякувато і незатишно. Проблему вентиляції вирішують різними способами. Найкращий вибір- Монтаж сучасної канальної системи з рекуперацією тепла. Якщо цей варіант неможливий, підвищити комфортність житла допоможуть повітряне опалення, водяна тепла підлога, а також віконні припливні клапани.

Чи доводилося вам стикатися з тим, що в обговореннях на форумах виникає тема про “правильний” або “неправильний” каркасний будинок? Часто людей тикають носом у те, що каркас неправильний, але до пуття пояснити - чим же він неправильний і, як має бути, важко. У цій статті я спробую пояснити, що зазвичай ховається за поняттям “правильний” каркас, який є основою каркасного будинку, як і скелет у людини. Надалі, сподіваюся, розглянемо інші аспекти.

Напевно, ви знаєте про те, що фундамент - основа будинку. Це так, але каркасний будинок має й іншу основу – не менш важливу, ніж фундамент. Це самий каркас.

Який каркасний будинок "правильний"?

Почну з основного. Чому так складно говорити про правильний каркасний будинок? Тому що єдино правильного правильного каркасного будинку не існує. Який сюрприз, чи не так? 🙂

Ви запитаєте чому? Так, дуже просто. Каркасний будинок - великий конструктор з безліччю рішень. І є багато рішень, які можна назвати правильними. Ще більше рішень – напівправильних, ну а неправильних взагалі легіон.

Проте серед різноманіття рішень можна назвати ті, які зазвичай мають на увазі, говорячи про “правильність”. Це каркас американського та, рідше, скандинавського типу.

Чому саме вони вважаються зразками правильності? Все дуже просто. Переважна більшість приватних будинків для постійного проживання в Америці, і дуже значний відсоток у Скандинавії побудовані саме за каркасною технологією. Ця технологія там використовується вже не один десяток і, можливо, сотню років. За цей час набиті всі можливі шишки, перебрано всі можливі варіанти та знайдено якусь універсальну схему, яка каже: роби так і з ймовірністю 99,9% у тебе все буде добре. Причому ця схема є оптимальним рішенням відразу за декількома характеристиками:

1. Конструктивна надійність рішень.
2. Оптимальність з трудовитрат при зведенні.
3. Оптимальність витрат матеріалів.
4. Відмінні теплотехнічні властивості.

Навіщо наступати на власні граблі, якщо можна скористатися досвідом людей, які вже настали на ці граблі? Навіщо винаходити велосипед, якщо він уже винайдений?

Запам'ятайте. Коли де-небудь йдеться про "правильний" каркас або про "правильні" вузли каркасного будинку, то, як правило, маються на увазі стандартні рішення і вузли, що застосовуються в Америці та Скандинавії. А сам каркас задовольняє всім перерахованим вище критеріям.

Які каркаси можна назвати напівправильними? В основному це ті, які відрізняються від типових скандинавсько-американських рішень, але, проте, також задовольняють принаймні двом критеріям – надійність конструкції та гарні рішення щодо теплотехніки.

Ну а до "неправильних" я відніс би всі інші. Причому їхня “неправильність” часто умовна. Зовсім не факт, що "неправильний" каркас обов'язково розвалиться. Такий сценарій насправді взагалі вкрай рідкісний, хоч і зустрічається. Здебільшого “неправильність” полягає у якихось спірних і не найкращих рішеннях. В результаті робиться складно там, де можна зробити простіше. Використовується більше матеріалу там, де менше. Робиться холодніша чи незручна для подальших робіт конструкція, ніж могла б бути.

Основою недолік "неправильних" каркасів у тому, що вони не дають абсолютно ніяких виграшів у порівнянні з "правильними" або "напівправильними" - ні в надійності, ні у вартості, ні в трудовитратах ... взагалі ні в чому.

Або ці переваги притягнуті за вуха і взагалі сумнівні. У крайніх випадках (а такі є), неправильні каркаси можуть бути небезпечними і призведуть до того, що капітальний ремонт будинку буде потрібно вже через кілька років.

Тепер розглянемо питання детальніше.

Ключові особливості американського каркасу

Американський каркас – це майже зразок. Він простий, міцний, функціональний та надійний як залізна пилка. Його легко збирати, він має великий запас міцності.

Американці – хлопці скупі, і якщо їм вдасться заощадити пару тисяч доларів на будівництві, вони це обов'язково зроблять. При цьому вони не зможуть опуститися до відвертої халтури, так як у будівельній області є жорсткий контроль, страхові компанії у разі проблем відмовлять у виплатах, а замовники горебудівників швиденько подадуть до суду і обдеруть недбайливих підрядників як липку.

Тому американський каркас можна назвати еталоном за співвідношенням: ціна, надійність, результат.

Американський каркас простий і надійний

Розглянемо трохи докладніше основні моменти, що відрізняють саме американську каркасну схему:

Типові вузли каркасного будинку

Брус у стійках та обв'язках не застосовується практично ніколи, якщо це не обумовлено якимись специфічними умовами. Тому перше, що відрізняє “правильний” каркасний будинок – використання сухого пиломатеріалу та відсутність бруса у стінах. Вже за одним цим критерієм ви можете відкинути 80% російських компаній і бригад, що працюють на каркасному ринку.

Моменти, що відрізняють американський каркас:

1. Кути - є кілька різних схем реалізації кутів, але ніде ви не побачите бруса як кутові стійки.
2. Здвоєні або збудовані стійки в районі віконних та дверних отворів.
3. Підсилювач над отворами – дошка, встановлена ​​на ребро. Так званий "хедер" (від англійської header).
4. Здвоєне верхнє обв'язування з дошки, ніякого бруса.
5. Перехльостання нижнього і верхнього ряду обв'язки в ключових точках - кути, різні фрагменти стін, місця примикань внутрішніх перегородок до зовнішніх стін.

Укосину я спеціально не відзначив як відмінний момент. Так як в американському стилі, за наявності обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах немає потреби. Плиту можна розглядати як безліч укосин.

Поговоримо докладніше про ключові особливості правильного каркасу в американській версії.

Правильні кути каркасного будинку

Насправді, в інтернеті, навіть в американському сегменті, можна знайти з десяток схем. Але більшість із них є застарілими та рідко застосовуваними, особливо в холодних регіонах. Я виокремлю три основні схеми кутів. Хоча реально, основними є лише перші дві.

Вузли кутів каркасного будинку

1. Варіант 1 - так званий "каліфорнійський" кут. Найпоширеніший варіант. Чому саме “каліфорнійська” – уявлення не маю:). Зсередини до крайньої стійки однієї стіни прибивається ще одна дошка або смуга OSB. В результаті, на внутрішній частині кута утворюється поличка, яка надалі служить опорою під внутрішнє оздоблення або будь-які внутрішні шари стіни.
2. Варіант 2 – закритий кут. Також один із найпопулярніших. Суть – додаткова стійка у тому, щоб зробити полицю на внутрішньому вугіллі. З переваг: якість утеплення кута краще, ніж у варіанті 1. З недоліків: такий кут утеплити можна тільки зовні, тобто це треба зробити перед тим, як обшивати каркас чимось зовні (плити, мембрана і т.п.)
3. Варіант 3 – скандинавський теплий кут. Дуже рідкісний варіант в Америці не використовується. Бачив у скандинавських каркасах, але не часто. Чому я його тоді навів? Тому що, на мій погляд, це найтепліший варіант кута. І я думаю над тим, щоб почати застосовувати його на наших об'єктах. Але перед його використанням потрібно подумати, оскільки конструктивно він поступається першим двом і не скрізь підійде.

У чому особливість цих трьох варіантів і чому брус – поганий варіант для кута?

Кут із бруса, найбільш програшний варіант

Якщо ви помітили – у всіх трьох варіантах із дощок кут можна утеплити. Десь більше, десь менше. У разі бруса в кутку маємо відразу 2 недоліки: по-перше, з точки зору теплотехніки такий кут буде найхолоднішим. По-друге – якщо в кутку стоїть брус, то зсередини немає поличок, щоб прикріпити до нього внутрішнє оздоблення.

Зрозуміло, останнє питання можна вирішити. Але пам'ятаєте, що я говорив про “неправильні” каркаси? Для чого робити складно, якщо можна зробити простіше? Навіщо робити брус, створюючи місток холоду та думаючи, як потім до нього прикріпити обробку, якщо можна зробити теплий кут із дощок? При тому, що ні на кількості матеріалу, ні на складності робіт це ніяк не позначиться.

Отвори та верхня обв'язка – це найбільш значуща відмінність американської схеми каркасу від скандинавської, але про це пізніше. Так от, коли говорять про правильні отвори в каркаснику, то зазвичай говорять про наступну схему (віконні та дверні отвори виконуються за одним принципом).

Правильні отвори в каркасному будинку

Перше (1), на що зазвичай звертають увагу, говорячи про "неправильні" отвори, це здвоєні і навіть будова стійки з боків отвору. Часто вважають, що це потрібно для якогось посилення отвору для встановлення вікна чи дверей. Насправді, це не зовсім так. Вікну чи двері буде і на одинарних стійках добре. Навіщо тоді потрібні згуртовані дошки?

Все просто. Пам'ятаєте, я казав, що американський каркас простий і надійний, як залізна пилка? Зверніть увагу на малюнок 2. І ви зрозумієте, що згуртовані стійки потрібні виключно для опори елементів, що лежать на них. Щоб краї цих елементів не висіли на цвяхах. Просто, надійно та універсально.

На малюнку 3 – один із спрощених різновидів, коли нижня обв'язка вікна врізається в розірвану стійку. Але при цьому обидві віконні обв'язки, як і раніше, мають опори по краях.

Тому не можна говорити формально про те, що якщо стійки не здвоєні, то це "неправильно". Вони можуть бути і одинарними, як у скандинавському каркасі. Швидше помилкою є те, коли стійки по краях отворів згуртовані, але не несуть на собі навантаження від елементів, що спираються на них. У разі вони просто безглузді.

В даному випадку горизонтальні елементи висять на кріпленні, тому ніякого сенсу в подвоєнні або потроєнні стійок з боків немає

Тепер поговоримо про елемент, який є більш критичним і відсутність якого можна як «неправильність» отвору. Це "хедер" над отвором (header).

Віконний "хедер"

Ось це справді важливий елемент. Як правило, зверху на віконний або дверний отвір буде приходити якесь навантаження - лаги перекриття другого поверху, кроквяна система. А сама стіна ослаблена на прогин у районі отвору. Тому у отворах і робляться локальні посилення. Американською це headers. Фактично це дошка, встановлена ​​на ребро над отвором. Ось тут вже важливо, щоб краї хедера або спиралися на стійки (якщо використовується класична американська схема зі згуртованими стійками отворів), або були врізані в крайні стійки, якщо вони одинарні. Причому переріз хедера залежить від навантажень і розмірів отвору. Чим більше отвір і чим сильніше навантаження на нього, тим сильніший хедер. Він може бути також здвоєним, збудованим, нарощеним у висоту і т.п. - Повторюся, залежить від навантаження. Але, як правило, для прорізів до 1.5 м по ширині хедера з дошки 45х195 цілком достатньо.

Чи є відсутність хедера ознакою "неправильності" каркасу? І так і ні. Якщо діяти за американським принципом "просто і надійно", то хедер повинен бути присутнім на кожному отворі. Роби так – і будь впевнений у результаті.

Але насправді потрібно танцювати від навантаження, що припадає на отвір зверху. Наприклад, вузьке вікно в одноповерховому будинку і крокви на цій ділянці стіни розташовані по краях отвору - навантаження зверху на проріз мінімальне і можна обійтися без хедера.

Тому до питання хедера варто ставитися так. Якщо він є – чудово. Якщо його немає – то будівельники (підрядник) повинні чітко пояснити, чому, на їхню думку, він тут не потрібен, а залежатиме це насамперед від навантаження, що припадає на зону отвору зверху.

Подвійне верхнє обв'язування

Подвійна верхня обв'язка з дошки, також відмінна риса американського каркаса

Подвійне верхнє обв'язування

Здвоєна обв'язка знову ж таки дає посилення по верху стіни на прогин від навантаження зверху - навантаження від перекриття, крокв і т. п. Крім того, зверніть увагу на перехльостки другого ряду обв'язування.

1. Перехльостує в кутку – зв'язуємо разом дві перпендикулярні стіни.
2. Перехльостування по центру – зв'язуємо разом 2 ділянки однієї стіни.
3. Перехльост по перегородці – зв'язуємо разом перегородку із зовнішньою стіною.

Таким чином, здвоєне обв'язування виконує і друге завдання - забезпечення цілісності всієї конструкції стін.

У вітчизняному виконанні часто можна зустріти верхню обв'язку з бруса. І це, знову ж таки, не найкраще рішення. По-перше, по товщині брус більший, ніж здвоєна обв'язка. Так, на прогин це може і краще, але не факт, що це потрібно, а ось місток холоду вгорі стіни буде значнішим. Ну і продати ось цей перехльост для забезпечення цілісності всієї конструкції - складніше. Тому повертаємось знову до того, що навіщо робити складно, якщо можна зробити простіше та надійніше?

Правильна укосина у каркасному будинку

Ще один наріжний камінь. Напевно, вам зустрічалися фрази "укосини зроблені неправильно". Давайте поговоримо про це. По-перше, що таке укосина? Це діагональний елемент у стіні, завдяки якому забезпечується просторова жорсткість на зсув у бічній площині. Тому що завдяки укосині з'являється система трикутних конструкцій, а трикутник – найстійкіша геометрична фігура.

Отже, коли говорять про правильну укосину, то зазвичай йдеться про такий варіант:

Правильна укосина

Чому саме така укосина називається "правильною" і на що слід звернути увагу?

1. Така укосина встановлюється з кутом від 45 до 60 гр – це найстійкіший трикутник. Звичайно, кут може бути й іншим, але саме такий діапазон – найкраще.
2. Укосина врізається у верхню і нижню обв'язку, а не просто впирається у стійку - це досить важливий момент, таким чином ми пов'язуємо конструкцію воєдино.
3. Укосина врізається у кожну стійку своєму шляху.
4. На кожен вузол - примикання до обв'язки або стійки, має бути не менше двох точок кріплення. Оскільки одна точка дасть “шарнір” із певним ступенем свободи.
5. Укосина врізається на ребро - так вона краще працює в конструкції і менше заважає утепленню.

А ось приклад самої "неправильної" укосини. Проте зустрічається часто-густо.

Це просто дошка, встромлена в перший отвір каркаса. Що ж у ній такого “неправильного”, адже формально це також трикутник?

1. По-перше – дуже маленький кут нахилу.
2. По-друге, у такій площині дошка укосини працює найгірше.
3. По-третє, зафіксувати до стіни таку укосину складно.
4. По-четверте, зверніть увагу, що в місцях примикання до каркаса утворюються вкрай незручні для утеплення порожнини. Навіть якщо акуратно підріжуть укосину і щілини на торці не буде, від гострого кута нікуди не подітися, а якісно утеплити такий кут – непросте завдання, тому швидше за все це буде зроблено абияк.

Ще один приклад також поширений. Це укосина, врізана у стійки, але не врізана в обв'язки.

Укосина не врізана в обв'язки

Такий варіант вже набагато кращий, ніж попередній, але, проте, така укосина працюватиме гірше, ніж врізана в обв'язки, а роботи - на 5 хвилин більше. А якщо до того ж вона буде зафіксована до кожної стійки всього по одному цвяху, ефект від неї теж буде зведений до мінімуму.

Варіанти всяких маленьких неповноцінних "укосиків та підкосиків", які не доходять від верхньої обв'язки до нижньої, навіть не розглядатимемо.

Формально, навіть найкрива укосина хоч якийсь внесок та робить. Але ще раз: навіщо робити по-своєму, якщо гарне рішення вже є?

На цьому закінчимо з американським каркасом і перейдемо до скандинавського.

Правильний скандинавський каркас

На відміну від Америки, де каркаси практично стандартизовані та відмінностей дуже мало, у Скандинавії варіацій більше. Тут можна знайти і класичний американський каркас, і гібридні версії. Скандинавський каркас, по суті, є розвиток та модернізація американського. Проте в основному, коли говорять про скандинавський каркас, йдеться про таку конструкцію.

Типовий скандинавський домокомплект

Скандинавський каркас

Кути, укосини - тут все як в американців. На що звернути увагу?

1. Одинарне обв'язування по верху стіни.
2. Силовий ригель, врізаний у стійки протягом усієї стіни.
3. Одинарні стійки на віконних та дверних отворах.

Насправді основною відмінністю є цей самий "скандинавський" ригель - він замінює собою і американські хедери, і здвоєну обв'язку, будучи потужним силовим елементом.

У чому, на мою думку, перевага скандинавського каркасу перед американським? У тому, що в ньому йде набагато більший акцент на мінімізацію різних містків холоду, якими є майже всі згуртовані дошки (здвоєні обв'язки, стійки отворів). Адже між кожними згуртованими дошками потенційно може утворитися з часом щілина, про яку ви, можливо, ніколи і не дізнаєтеся. Ну і одна справа, коли місток холоду має ширину однієї дошки та інше питання – коли їх уже дві чи три.

Звичайно, зациклюватись на містках холоду не варто. Від них все одно нікуди не втекти і насправді часто їхню значущість перебільшують. Проте вони є і, якщо можливо відносно безболісно їх мінімізувати, чому б це не зробити?

Скандинави взагалі, на відміну від американців, дуже заморочені на енергозбереженні. Дається взнаки і холодніший, північний клімат, і дорогі енергоносії. А за кліматом Скандинавія набагато ближче до нас (говорю в першу чергу про Північно-Західний регіон), ніж більшість американських штатів.

Нестача скандинавського каркасу в його трохи більшій складності, хоча б у тому, що у всіх стійках потрібно зробити пропили під ригель. І в тому, що на відміну від американського він таки вимагає якихось уявних зусиль. Наприклад: на великих отворах можуть знадобитися і здвоєні стійки для підтримки горизонтальних елементів, і додаткові ригелі та хедери. А десь, наприклад, на фронтонних стінах одноповерхівок, де немає навантаження від лаг чи даху – може й ригель навіть не знадобиться.

Загалом, скандинавський каркас має певні переваги, але вимагає застосування трохи більших сил і розуму, ніж американський. Якщо американський каркас можна зібрати з повністю відключеними мізками, то в скандинавському краще їх включити хоча б на мінімальному режимі.

"Напівправильні" каркаси

Нагадаю, що під “напівправильними” я розумію саме ті, що мають повне право на існування, але відрізняються від типових скандинавсько-американських рішень. Тому називати їх "напівправильними" потрібно обережно.

Наведу кілька прикладів.

Приклад того, як можна "перебдіти"

Перший приклад із нашої ж практики. Це будинок був збудований нами, але за проектом, наданим замовником. Ми навіть хотіли переробити проект повністю, але були обмежені термінами, оскільки треба було виходити об'єкт; крім того, замовник заплатив за проект відчутну суму та формально порушень по конструкції немає, а з озвученими недоліками поточного рішення він змирився.

Чому ж тоді я відніс цей каркас до напівправильних? Тут є і скандинавські ригелі, і американські хедери, і здвоєні обв'язки не тільки по верху, а й по низу стін. Коротше кажучи, тут і американська схема, і скандинавська, і зверху накинуто ще відсотків 30% запасу російською, про всяк випадок. Ну, а збірна стійка з 6 (!!!) дощок під клеєною балкою ковзана каже сама за себе. Адже тут єдине утеплення - це ізоплат зовні, і перехресне утеплення зсередини. А якби була суто американська схема, то утеплення в цій ділянці стіни просто не було б, гола деревина зовні всередину.

“Напівправильним” я називаю цей каркас тому, що з погляду конструктивної надійності до нього жодних претензій немає. Тут багаторазовий запас міцності "на випадок атомної війни". Зате велика кількість містків холоду, і величезний перевитрата матеріалу на каркас, і висока трудомісткість робіт, що також позначається на ціні.

Цей будинок можна було зробити з меншим, але достатнім запасом міцності, але при цьому відсотків на 30 скоротити кількість пиломатеріалу та значно зменшити кількість містків холоду, зробивши будинок теплішим.

Інший приклад – каркас за системою “подвійний об'ємний” каркас, який пропагує одна московська компанія.

Основна відмінність - це фактично подвійна зовнішня стіна з рознесеними відносно один одного стійками. Так каркас цілком задовольняє критеріями міцності і дуже непоганий з точки зору теплотехніки за рахунок мінімізації містків холоду, але програє в технологічності. Завдання ліквідації містків холоду, яке, в першу чергу, вирішує такий каркас, можна вирішити простішими, надійнішими та правильнішими методами типу “перехресного утеплення”.

І, що цікаво, зазвичай “напівправильні” каркаси так чи інакше мають у собі скандинавсько-американські рішення. А відмінності скоріше у спробі покращити хороше. Ось тільки часто буває, що виходить "найкраще - ворог хорошого".

Такі каркаси можна сміливо назвати напівправильними саме тому, що грубих порушень тут немає. Є відмінності від типових американо-скандинавських рішень у спробах щось покращити чи вигадати якусь “фішку”. Платити за них чи ні – вибір замовника.

"Неправильні" каркасні будинки

Тепер поговоримо про “неправильні” каркаси. Найбільш типовий, я би навіть сказав, збірний випадок, представлений на фото нижче.

Квінтесенція "направильного" каркасного домобудівництва

Що відразу можна відзначити на цьому фото?

1. Тотальне використання матеріалу природної вологості. Причому матеріалу масивного, який найсильніше всихає і змінює свою геометрію у процесі усушки.
2. Брус у кутах і на обв'язках і навіть на стійках – це містки холоду та незручність у подальшій роботі.
3. Відсутність хедерів та посилень прорізів.
4. Не зрозумій як зроблена укосина, що погано виконує свою роль і заважає утепленню.
5. Складання на куточки з чорними саморізами, призначення яких - кріплення ГКЛ при обробці (а не використання в силових конструкціях).

На фото вище представлена ​​практично квінтесенція того, що прийнято називати неправильним каркасом або РСК. Абревіатура РСК з'явилася в 2008 році на ФГ, з подачі одного будівельника, який представив подібний виріб світу, під назвою Російський Силовий Каркас. З часом, у міру того як люди починали розумітися, що до чого, цю абревіатуру почали розшифровувати як Рашен Страшен Каркашен. Як апофеоз безглуздості із претензією на унікальне рішення.

Що найцікавіше, при бажанні його можна віднести і до "напівправильних": адже якщо шурупи не згниють (чорні фосфатовані шурупи аж ніяк не зразок корозійної стійкості) і не полопаються при неминучому усиханні бруса, даний каркас навряд чи розвалиться. Тобто право на життя така конструкція має.

У чому основний недолік "неправильних" каркасів? Якщо люди розуміються на тому, що вони роблять, вони досить швидко приходять до канадсько-скандинавської схеми. Благо, інформації зараз навалом. А якщо не приходять, то це говорить про одне: їм, за великим рахунком, начхати на результат. Класична відповідь при спробі поставити їм питання, чому саме так - "ми завжди так будували, ніхто не скаржився". Тобто все будівництво ґрунтується виключно на інтуїції та кмітливості. Без спроб поцікавитися – а як взагалі це прийнято робити.

Що заважало зробити дошку замість бруса? Зробити посилення отворів? Зробити нормальні укосини? Зібрати на цвяхи? Тобто зробити правильно? Адже ніяких переваг такий каркас не дає! Один великий набір не найкращих рішень з претензією на супер міцність і т.п.

Підведемо підсумок

Як результат: "правильною" прийнято називати американо-скандинавську схему каркасу, тому що вона вже багаторазово випробувана на тисячах будинків, довівши свою життєздатність і оптимальне співвідношення "трудомісткість-надійність-якість".

До "напівправильним" і "неправильним" відносяться всі інші види каркасів. При цьому каркас може бути цілком надійним, але неоптимальним з боку вищепереліченого.

Як правило, якщо потенційні підрядники не можуть обґрунтувати застосування тих чи інших конструктивних рішень, відмінних від "правильних" американо-скандинавських, це говорить про те, що вони поняття не мають нічого про ці "правильні" рішення і будують будинок виключно за наїттям, замінюючи знання інтуїцією та кмітливістю. А це дуже ризикований шлях, який може відгукнутися у майбутньому власнику будинку.

Тож. Бажаєте гарантувати правильні, оптимальні рішення? Зверніть увагу на класичну американську чи скандинавську схему каркасного домобудівництва.

про автора

Вітання. Мене звуть Олексій, можливо, ви зустрічали мене як Porcupine або Gribnick в інтернет. Я засновник "Фінського будиночка", проекту, який з особистого блогу виріс у будівельну компанію, мета якої - побудувати якісний та зручний будинок для вас та ваших дітей.

Будівництво каркасного будинку – популярна технологія для зимових чи літніх дачних будинків. Цю технологію відрізняє простота, бюджетна вартість, економічність, порівняльна легкість збирання, можливість швидкого виконання всіх робіт. Важливо спроектувати та розрахувати трудомісткість робіт, кількість матеріалів з урахуванням клімату та індивідуального бюджету.

В основі каркасного будинку – стіни, їх правильна конструкція є одним із факторів успішного будівництва. Каркасні будинки можуть бути зведені своїми руками.

Чи будете ви самі займатися виконанням робіт чи віддасте перевагу звернутися до підрядників – знання про правильний облаштування стіни каркасного будинку будуть корисними, дозволять розрахувати вартість робіт, визначити кількість необхідних матеріалів та вибрати найкращий варіант.

Для будівництва своїми руками потрібно багато вільного часу: люди з повною зайнятістю не зможуть оперативно впоратися з обсягом робіт.

Каркасний будинок заснований на жорсткій конструкції, де вертикальні стійки з'єднуються горизонтальними перемичками.

Влаштування стіни каркасного будинку (пиріг)

У вільні осередки поміщається утеплювач, потім відбувається оздоблення поверхні стін зсередини та зовні. Каркас встановлюється безпосередньо на фундамент, але в ході будівництва потрібно спочатку зібрати кожну стіну як окрему раму на рівній ділянці поряд з фундаментом. Стіни каркасного будинку утворюють своєрідний «пиріг», зібраний за суворими правилами.

• Розрахунок товщини стін проводять з урахуванням особливостей клімату та призначення будови;
• При виборі утеплювача важливо досягти хорошої звукоізоляції, а також теплоізоляції, при цьому розрахувати його кількість та оптимальну вартість;
• Утеплювач важливо захистити від зволоження та інших несприятливих дій за допомогою спеціальних плівок;
• Правильна технологія укладання утеплювача запобігає втратам тепла, для економії енергії також необхідні розрахунок та планування.

Будівельники прагнуть знизити вартість опалення завдяки найкращому утепленню будівлі. Розрахунок розмірів стін та підбір утеплювача – запорука успіху.

Розрахунок розмірів стін та підбір утеплювача

Для цього стійки каркаса потрібно виконати із бруса товщиною від 200 мм. Допускається також перехресний каркас, збитий із брусків розміром 50х50 мм.

Розрахунок товщини стін залежить від клімату: у теплих районах, зі спекотним літом і м'якою зимою, товщина стін може бути зменшена.

Розрахунок показників для дачного будиночка, який відвідується тільки влітку, буде простим: достатньо товщини стін в 40 мм, а для каркаса підійде дошка обріза шириною близько 15 см, звана «сороковкою».

Як утеплювачі використовуються пінопласт, мінеральна вата, а також ековата та поліуретан. Пінопласт належить до найдешевших матеріалів, але він тендітний, недостатній у плані звукоізоляції, горючий, може бути пошкоджений гризунами. Популярна у сучасній практиці мінеральна вата.

Утеплення каркасного будинку ековатою

Ековата і пінополіуретан досить дорогі, але мають кращі захисні властивості, їх застосування дозволить не турбуватися про пароізоляцію, але в процесі будівництва вимагатиме спеціального обладнання для їх нанесення.

Оскільки поверхня каркасного будинку, як правило, для жорсткості та міцності, під час будівництва обшивається листами фанери або ДСП, утеплювач можна кріпити прямо до цих листів. Велике значення має розрахунок кількості матеріалів: рекомендується застосовувати подвійний шар утеплювача.Листи мінвати та матеріал обшивки поділяються вітрозахисною плівкою. Утеплювач прикріплюється спеціальним клеєм, міцніша фіксація може бути досягнута за допомогою тарілчастих дюбелів.

Для зовнішнього захисту стінового «пирога» необхідна пароізоляція усередині будівлі та її гідроізоляція із зовнішнього боку.

Пароізоляція всередині будівлі та її гідроізоляція із зовнішнього боку

Пароізоляція необхідна, щоб уникнути конденсації вологої пари всередині стін та їх попадання в утеплювач. При проникненні вологи, мінеральна вата значно втратить свої теплоізоляційні якості, і будуть потрібні великі енерговитрати на додатковий обігрів будівлі. Плівку для гідроізоляції укладають зовні, з боку фасаду, це дозволяє захистити конструкцію стін від вітру та опадів. Для пароізоляції використовують фольговані матеріали, наприклад, пенофол, для гідроізоляції потрібно пергамін, можливе застосування мембранних дощок. Такі дошки під час будівництва кріпляться будівельним степлером внахлест, а вузли потрібно ретельно проклеїти на стиках спеціальною стрічкою.

Вініловий сайдинг

У дачних будиночках застосовується вініловий сайдинг.

Вініловий сайдинг

Вартість його недорога, він не схильний до гниття, впливу гризунів, відзначається легкістю при виконанні робіт і зручністю в подальшій експлуатації (легко миється, виглядає акуратно), тривалим терміном служби. Часто застосовується для обшивки дачних будиночків або за бажання забудовника знизити вартість обробки.

Металевий сайдинг

Застосовується для обшивки фасаду та металевий сайдинг, він відрізняється довговічністю, стійкістю до впливів та привабливим дизайном – створюється образ казкової хатинки.

Металевий сайдинг

Оцинкована сталь із полімерним покриттям не іржавіє, добре переносить перепади температур.

Обшивка вагонкою відрізняється низкою недоліків, властивим дерев'яним матеріалам – схильність до розсихання (розбухання), жучків-короїдів. Застосовуються сучасні просочення, що знижують ефекти від шкідливих впливів та пожежонебезпечність будови, роблячи можливі осередки займання самозагасаючими.

До дерев'яних матеріалів для обшивки фасаду відноситься блокхаус, що імітує брус, який застосовується і для внутрішньої обробки, і для зовнішньої обшивки. Цей матеріал міцніший за оциліндровану колину, він привабливий по дизайну, але згодом він все ж таки змінює свою форму, оскільки є модифікованою вагонкою.

Обшивка не повинна кріпитися під час будівництва безпосередньо до каркасу.

Схема установки блок-хаусу

Для літніх будиночків таке рішення можливе, але якщо потрібно провести в такому будиночку в зимовий період навіть кілька днів, парові конденсати почнуть руйнувати деревину та зволожувати утеплювач. Для будівництва зимового будинку зверніть увагу на хорошу вентиляцію фасаду: для цього прибивають по всій поверхні бруски, по товщині 30-40 мм, потім виконують роботи з облицювання стіни. Важливим є розрахунок навантаження на фундамент і точна його заливка, тоді циркуляція повітря в зазорах для вентиляції дозволить конденсату вивітрюватися природним шляхом.

Цегла

Можлива обшивка фасаду цеглою облицювальної, але необхідний ретельний розрахунок значного в цьому випадку навантаження на фундамент і стіни, щоб конструкції витримали його вагу.

Схема обшивки фасаду лицювальною цеглою

Цей матеріал добре захищає від шкідливих впливів, але вартість такого облицювання належить до найбільш дорогих.

Плитка

Плиткове облицювання фасаду відрізняється надійністю та тривалим терміном служби, але кріпити плитку до дерев'яних елементів на клей не можна.

Плиткове облицювання фасаду

Технологія прикріплення плитки за допомогою шурупів дорога і трудомістка, якщо вибирати цей матеріал, знадобиться точний розрахунок: необхідно визначити і кількість матеріалів, і вартість робіт.

Штукатурка

Штукатурка стін також мало популярна в Росії через її недовговічність.

Штукатурка стін

Рекомендується використовувати технології штукатурки у три шари. Для штукатурки в один шар найкраще використовувати склад із портландцементу, білого цементу (лайм) та піску. Щоб не виникло тріщин, краще додати фіброволокно.

Штучний камінь

Обшивка фасаду штучним каменем відрізняється привабливим дизайном, такий матеріал досить легкий за вагою та зручний у процесі укладання, не створює значного навантаження на фундамент.

Обшивка фасаду штучним каменем

Будинок, фанерований штучним каменем, виглядає дуже привабливо.

Термопанелі

Обшивка фасаду дерев'яних будинків термопанелями рекомендується в регіонах, де температура взимку опускається нижче - 25 градусів.

Обшивка фасаду дерев'яних будинків термопанелями

Для внутрішнього оздоблення застосовують вагонку, деревоволокнисті плити, можливий гіпсокартон, але він не виносить температур нижче нуля.

Оздоблення вагонконкою

Застосовувати його для робіт з обробки літніх будиночків, опалення яких взимку не планується не можна.

Як видно, каркасна технологія будівництва оптимально поєднує якість та вартість.Влаштування стін каркасного будинку відмінно підходить для якісного утеплення житлового приміщення.

Необхідно ретельно спроектувати каркасний будинок, виконати точний розрахунок робіт для довговічності та надійності будинку.

Дана технологія відрізняється простотою робіт і дозволить забезпечити невисоку їхню вартість.

Відео

У цьому відео ви можете дізнатися багато цікавого та нового про те, як уникнути помилок та побудувати правильні каркасні стіни.

Вконтакте

Однокласники

Каркасний будинок – один із найдоступніших і бюджетних варіантів заміського будівництва.

Але щойно закладено , настає щонайменше відповідальний етап: пристрій , що у таких будовах має особливості.

Їх обов'язково слід вивчити перед початком будівельних робіт, щоб у найближчому майбутньому уникнути капітального ремонту всієї конструкції.

Для каркасного будинку конструкції каркасних стін мають лише два види:

1. Несучі, які мають підвищену міцність до ударів і механічних навантажень: як вертикальних, так і горизонтальних. Зазвичай їх виготовляють із цільної дошки або гігантських двотаврових балок. Дверні отвори в несучих стінах збирають за допомогою не менше 2 перемичок, скріплених за допомогою цвяхів у 2 ряди, що дозволяє уникнути їхньої деформації.
2. Несучі (внутрішні), які є перегородками для поділу будівлі на кімнати і не розраховані на те, щоб витримувати вагу будівлі. Перемички над дверними отворами в таких випадках повинні мати ширину, що дорівнює ширині вертикальних стійок, і бути виготовленими з матеріалу товщиною понад 40 мм.

Довідка!Внутрішні перегородки, призначені для зонування житлового простору, часто виготовляють із бруса розміром 40х100, оскільки в них відсутня потреба у товстому шарі утеплювача. Для несучих стін беруть матеріали з перетином щонайменше 50х150, а краще 50х250, щоб мати можливість збільшити товщину теплоізоляційного шару.

Матеріали

З якого матеріалу збирають стіни каркасних будинків? Якщо ви вибрали для свого житла каркасні будинки: матеріал стін може бути зовсім різним.

Він визначається не лише естетичними властивостями, а й здатністю витримувати певні навантаження, кліматичними та рельєфними особливостями ділянки, вагою та іншими характеристиками.

Для влаштування дерев'яних каркасних стін та перегородок переважно використовують:

1. Дерев'яний брус, що виготовляється з деревини хвойних порід або клена. Його переріз має квадратну форму, а стандартний розмір складає 150х150. Товстіший брус (150х200 і 200х200) ідеально підходить для багатоповерхових будівель або будинків з мансардою.
2. Обрізна дошказ деревини хвойних порід. Перетин стійок зазвичай складає 50х150.
3. Дерев'яний двотавр, що є двома брусами з деревини, скріплені перемичкою з OSB-плити. Він дозволяє вільно регулювати полиці в залежності від товщини утеплювача та розміру фундаменту. За оцінками фахівців, застосування такого матеріалу зводить до мінімуму ризик деформації каркасу при усадці будови та забезпечує кращу теплоізоляцію.
4. Матеріали для зовнішньої та внутрішньої обшивки каркасу. До них відносяться як стандартні дерев'яні дошки, так і збірні конструкції щитового типу, що виготовлені з OSB-плит, гідрофобної фанери або дощок. Також допускається використання магнезитових листів. При цьому важливо, щоб матеріали були добре висушеними і в них були відсутні тріщини та дефекти, які надалі здатні викликати усадку та руйнування будинку. Як протигрибковий захист їх обов'язково обробляють спеціальними антисептичними складами.
5. . Вони бувають м'якого – утеплювачі на базі скловолокна, базальтова вата – та жорсткого – пінополістирол та його екструдована модифікація – типу.
6. Оздоблювальні матеріали. До них відноситься вініловий та металевий сайдинг. Останній відрізняється підвищеною міцністю, легко монтується і має підвищену стійкість до корозії. Вініловий сайдинг приваблює меншою вагою та більшим вибором забарвлень, проте боїться температурних перепадів та прямих сонячних променів. А також часто використовується блок-хаус (калібровані дошки з овальним поперечним профілем та замковим з'єднанням, які зовні повністю нагадують оциліндровану колоду) та імітація бруса (панелі з прямокутним перерізом та скошеними кутками). Дуже елегантно виглядають каркасні будинки з оздобленням за допомогою штучного каменю, акрилових покриттів та декоративної штукатурки.
7. , призначена для захисту будинку від продування та вологи. Вона виглядає як рулонний матеріал, що нагадує плівку, але в той же час паропроникний для запобігання замерзанню утеплювача в стіні в зимовий сезон. Переважно з цією метою купують дифузійну мембрану для гідроізоляції.
8. Пароізоляція, Якою використовується пароізоляційна мембрана.

Довідка!За однією з інноваційних технологій, каркас будівлі, що несе, повністю виготовляють з оцинкованого термопрофілю, а внутрішнім утеплювачем служить торкрет бетон або пінобетон. Це дозволяє легко побудувати міцний та надійний будинок з кількістю поверхів від 1 до 5.

Технології

Каркасний будинок може бути зведений у різний спосіб, оскільки на сьогодні відомо кілька ефективних технологій створення його стін. Найбільш популярні серед них це: конструкція стіни каркасного будинку за фінською технологією та канадською.Їх відмінності полягають у тому, що відповідно до скандинавського способу панелі стін збирають прямо на місці будівництва, а ось будівельні технології з Канади передбачають монтаж каркасу з готових SIP-панелей (каркасно-щитова технологія).

Фінська

Фінська виглядає так:

1. На монтують каркас із бруса, після чого збирається .
2. Збирають панелі, для чого використовують OSB-плити, якими прольоти стін обшивають як зсередини, так і з вулиці.
3. Встановлюють теплоізолюючий шар, після чого на перекриття стелять чорнову підлогу.
4. Основні вузли будови з'єднують між собою металевими кронштейнами та встановлюють балки міжповерхових перекриттів.
5. На міжповерховому перекритті збирають та встановлюють вертикально панелі стін другого поверху.
6. Монтують крокви даху, закріплюють на них гідроізоляційний шар та укладають покрівлю.
7. Виробляють внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи.

Канадська

При проектуванні будови за канадською технологією алгоритм робіт виглядає так:

1. Заливається стрічковий фундамент, на який монтуються панелі та балки перекриття.
2. У зазори поміщаються бруси, які з'єднують між собою, та виробляють ізоляцію щілин за допомогою монтажної піни.
3. Після встановлення перекриття здійснюється монтаж стін починаючи від кутів. У двоповерхових будинках проводиться монтаж міжповерхових перекриттів та стін другого поверху. При цьому панелі кріпляться до брусів шурупами через кожні 10-15 см. Всі стики надійно герметизують за допомогою монтажної піни. Кріплення виготовляється за принципом шип-паз, а тепловий зазор між панелями стін становить 3-5 мм. У цей же час роблять віконні та дверні отвори.
4. Заключним етапом є монтаж покрівлі.

Пристрій

Із чого складається стіна каркасного будинку?

Яким би вишуканим не був дизайн вашого каркасного будинку, і які дорогі матеріали не використовувалися, конструкція каркасної стіни з утеплювачем, що особливо несе, буде практично ідентичною.

Вона є багатошаровою і на будівельному жаргоні називається сендвічем або пирогом.

Отже, каркасна стіна: конструкція складається з шарів:

1. Безпосередньо каркаса.
2. Внутрішнього оздоблювального шару.
3. Пароізоляційний шар.
4. Утеплювач.
5. Гідрозахисний шар.
6. OSB-плити.
7. Зовнішнє декоративне оздоблення.

Важливо!Внутрішні перегородки будівлі зробити набагато простіше: схема каркасної стіни містить лише стійки каркаса, теплоізоляційний шар, пароізолюючу мембрану, встановлену з обох боків, і гіпсокартон або OSB-плиту.

Правильний пиріг каркасної стіни може бути різним і залежить як від побажань та фінансових можливостей власника, так і від зовнішніх умов та внутрішніх навантажень, яким піддаватиметься будова. Розглянемо влаштування стін каркасного будинку в деталях. Найбільш поширені варіанти:

1. Пиріг каркасної стіни з мінватою.Правильний пиріг стіни каркасного будинку з мінватою ідеально підходить для будівель, в яких має бути хороша звукоізоляція. Для цього каркас стіни із зовнішнього боку обшивається деревинно-стружковими плитами та вистилається зовні гідроізоляційною плівкою. Поверх її прикріплюють мінвату, яку можна доповнити екструдованим пінополістиролом. Зверху на шар теплоізоляції (зсередини) встановлюється мембранний пароізоляційний шар: його закріплюють за допомогою степлера. Потім монтується решетування для кращого утримування теплоізоляційного шару і проводиться остаточне оздоблення стіни. Важливо, щоб волога не проникла вглиб стіни, оскільки це призведе до втрати мінватою, що має підвищену гігроскопічність, своїх властивостей, що утеплюють.
2. Пиріг стіни каркасного будинку з екуватою.Він вважається найбільш безпечним для здоров'я людини, оскільки ековата є абсолютно безпечною і забезпечує повітропроникність усередині стіни, перешкоджаючи утворенню конденсату. Цей утеплювач відрізняється невеликою вагою та відмінними теплозахисними властивостями. Сам «пиріг» складається з наступних шарів: внутрішнього оздоблювального шару, пароізоляційної плівки, елементів каркасу, ековати (вона рівномірно задувається по всій поверхні стіни, що дозволяє уникнути стиків, як у разі інших утеплювачів, та проникнення холоду до будинку), вітрозахисної мембрани та зовнішнього оздоблювального шару, що від попереднього відокремлює вентиляційний зазор.
3. Пиріг стіни каркасного будинку із базальтовим утеплювачем.Це недешеве рішення, проте, базальтова вата не тільки має хороші тепло-і звукоізоляційні властивості, але й стійка до вібрацій, плісняви ​​та грибка. Склад каркасної стіни в цьому випадку буде стандартним: внутрішнє оздоблення, пароізоляція, конструкція каркасу, базальтовий наповнювач, вітрозахисна мембрана та зовнішнє оздоблення.
4. Пиріг каркасної стіни з ОСБ (або OSB).Такі плити використовують для надання стін більшої жорсткості та стійкості. Класичне розташування шарів, яке забезпечує оптимальне виведення вологи і «дихаючі» властивості виглядає так: внутрішнє оздоблення, пароізоляційний шар, утеплювач (мінвата або інший), стійки каркасу, OSB-плита, вітрозахисний шар, вентиляційний зазор, зовнішня обробка.
5. "Пиріг" з панелями Ізоплат.Останнім часом вони дуже популярні серед будівельників, оскільки надійно захищають стіну від проникнення вологи, є додатковим захистом від холоду та повністю замінюють вітро- та гідрозахист. У каркасному будинку шари стін розташовуються наступним чином: внутрішнє оздоблення, пароізоляційна плівка, теплоізоляційний шар, стійки каркасу, панелі Ізоплат, решетування, зовнішнє оздоблення.
6. "Пиріг" по системі EIFS.Структурні елементи каркасу будови часто стають своєрідними «містками» холоду, що потребує додаткового формування пінополістирольного кокона з їх зовнішнього боку. Склад стіни каркасного будинку в цьому випадку буде таким: внутрішнє оздоблення, пароізоляція, каркасний шар із сіткою, жорсткі пінополістирольні плити ПСБ-С 25Ф, вітрозахист та шар зовнішньої обробки.

Важливо!У зазначених вище варіантах "пирога" під вітрозахисним шаром розуміється шар, що складається з гідроізоляції та вітрозахисту. Так як зовні стіни обов'язково має бути шар гідроізоляції, який захищає утеплювач від попадання зовнішньої вологи.

Креслення, схеми та розрізи

Якщо ви збираєтеся будувати каркасну будову самостійно, без докладного креслення, на якому буде вказано і каркасну стіну в розрізі, не обійтися.

Це дозволить чітко уявити собі розташування та порядок встановлення всіх несучих конструкцій та внутрішніх перегородок та уникнути найбільш поширених помилок.

Важливо!На кресленнях чітко вказуються як варіанти з'єднання конструктивних елементів між собою, а й схеми прокладання інженерних комунікацій.

Здебільше сучасні креслення стін каркасного будинку роблять у спеціалізованих комп'ютерних програмах, куди заносяться такі параметри, як вид і , розташування несучих стін та перегородок, кількість кімнат, зовнішні параметри типу вологості, виду ґрунту, середньої температури в даній місцевості тощо.

Схема та структура стіни каркасного будинку обов'язково містить таке:

1. Перегляд стіни та її габарити.
2. Нюанси конструктивного з'єднання стін між собою, а також із підлогою та покрівлею.
3. Розташування віконних та дверних отворів.
4. Послідовність шарів (теплоізоляційного, парозахисного тощо), їх товщина, особливості монтажу та вид матеріалів для кожного з них.

Вузли

Що є вузол стіни каркасного будинку?

Стіна каркасної будови складається з наступних вузлів, нюанси яких слід знати:

1. Примикання стіни до підлоги у каркасному будинку.Каркасні стійки стіни необхідно прибити трьома цвяхами розміром 90 мм, причому це робиться через стійку в лагу. Це стосується несучих конструкцій. Якщо стіна розташовується на обв'язці лаг або перемичці, то третій цвях забивається саме в них. У разі перегородок достатньо одного 90-міліметрового цвяха, забитого в кожну лагу.

2. Поєднання стін каркасного будинку.Щоб забезпечити надійне з'єднання каркасних стін - з'єднати бічну та фасадну стіни будівлі, у бічному каркасі необхідно зробити додаткову стійку, розгорнуту перпендикулярно до кутової стійки каркасної конструкції, розташованої на краю. Це дозволить правильно сформувати внутрішній кут та спростити процес обробки фанерою або OSB-плитами.

3. Кут каркасної стіни.Просто з'єднати бруси перетином 150х150 (або дошки перетином 50х150) в кутку загрожує його промерзанням у зимовий час. Тому кут роблять за схемою 2+1. До однієї із крайніх стійок каркасної конструкції прибивають третю, яку розгортають під 90 градусів. Можна також посилити конструкцію, доповнивши її четвертою дошкою.

Дві стійки з'єднують паралельно один одному або під невеликим кутом за допомогою 90-міліметрових 5 цвяхів з відстанню між ними 6 см. Перед обробкою кута обов'язково необхідно покласти утеплювач.

4. Укосіна.Це один із найважливіших елементів стіни, який надає їй просторової жорсткості і дозволяє уникнути перекосів у будові. Їх врізають і в нижню, і у верхню обв'язку суворо під кутом, що не виходить за межі 45-60 градусів. Їх обов'язково потрібно використовувати, якщо обшивка панелей будинку фанерою або OSB-плитами не планується. Вона може бути дерев'яною з перетином 25х100, 50х150 або залізною.

5. Віконні та дверні отвори.

Важливо!У канадській та фінській технології їх посилюють трохи по-різному, тому ці нюанси слід обов'язково врахувати.

У канадській технології під час їх створення використовують здвоєні стійки. Під і над отвором монтуються укорочені стійки, відстань між якими залишається такою самою, як і між основними стійками. Над отвором розміщується хидер, виконаний з подвоєної або потроєної дошки висотою 10-25 см залежно від ширини отвору та балочного навантаження. Під отвором також монтують горизонтальні дошки, що розрізають додаткову стійку навпіл: вони витримуватимуть вагу вікна.

У разі дверних прорізів або використання фінської технології замість хидера встановлюють ригель - поставлена ​​на ребро дошка, яка врізається перед нижньою обв'язкою у верхній частині каркасних стійок як усередині, так і з зовнішнього боку. Ригель може бути як одинарним, так і струнким. Для нього беруть дошки розміром 50х200 мм.

6. З'єднання стіни та покрівлі.Стійки монтуються строго перпендикулярно стіні, але можуть бути паралельні в перегородках або на фронтоні даху. Балки повинні бути монолітними, а у зовнішніх кутах стінового каркаса слід розташувати щонайменше 2 стійок.

7. З'єднання стіни та перекриття.Наведено вище на малюнку до пункту 1.

Фото

Стіна каркасного будинку у розрізі: фото представлені нижче.

Корисне відео

Про те, як зробити пиріг каркасної стіни, додатково розказано на відео нижче:

Висновки

Влаштування стіни каркасного будинку – досить важливий і копіткий процес, але при бажанні та прагненні навчитися та врахувати будь-які нюанси з ним без проблем впорається навіть непрофесійний будівельник.

Вконтакте

Каркасно-рамкова конструкція стін

Конструкція будь-якого легкого каркасного будинку складається з декількох ключових елементів - каркаса, що несе, утеплювача, що закладається всередину, а також зовнішньої і внутрішньої обшивки з додатковими шарами.

Каркасна технологія має значний список переваг. Каркасні будинки мають мінімальну товщину стін у порівнянні з будь-якою іншою технологією і відповідно найкраще співвідношення площі забудови до корисної площі приміщень.

Будинки, побудовані за каркасною технологією, мають малу вагу і пред'являють мінімальні вимоги до фундаменту, що дозволяє значно заощадити на його вартості.

Незважаючи на невелику товщину, при дотриманні технології будівництва теплоізоляційна здатність каркасних стін дуже висока.

Кут міжповерхового перекриття
у каркасній конструкції

Примикання внутрішньої стіни

Залежно від виду і товщини утеплювача, що використовуються, каркасні стіни мають наступні наближені параметри теплоопору.

• Мінвата товщиною 150мм - R = 3,2
• Мінвата товщиною 200мм - R = 4,3
• Пінополістирол - товщиною 150мм, - R = 3,7
• Пінополістирол - товщиною 200мм, - R = 5

Будівництво каркасних будинків слід виконувати із сухого пиломатеріалу. Використання сирої деревини неминуче призведе до її подальшого усихання, деформації, появи щілин та ослаблення кріплення. Ступінь цих негативних явищ може бути різним, але так чи інакше вони себе проявлять. Найбільш поширений переріз дошки, що використовується для каркаса 150х50мм, 200х50мм. Ширина залежить від необхідної товщини утеплювача.

Як зовнішня обшивка каркаса може використовуватися орієнтовано-стружкова плита (OSB, ОСП), вологостійка фанера, або цементно-стружкова плита (ЦСП). Зовнішня та внутрішня обшивка, крім захисту каркасу та утеплювача від зовнішнього середовища, надає каркасу додаткову просторову міцність.

Для утеплення каркасних будинків може застосовуватися щільний утеплювач мінераловатний або пінополістирол. Мінераловатна теплоізоляція повинна бути розрахована на застосування у вертикальних конструкціях і добре тримати форму, інакше вона сповзатиме і утворюватиме неутеплені порожнини у верхній частині каркасу стін.

Якщо для утеплення будинку використовується пінопласт, після установки в каркас, щілини по периметру обов'язково герметизуються за допомогою монтажної піни. У зв'язку з цим потрібно враховувати факт, що незважаючи на меншу вартість пінополістиролу, порівняно з мінватою, необхідна кількість піни може звести нанівець різницю в ціні.

Найважливішим елементом у складі стіни каркасного будинку є пароізоляція. Вона встановлюється з внутрішньої сторони приміщення та оберігає утеплювач від намокання. Особливу увагу слід приділяти якості пароізоляції, її герметичність. Усі шви повинні обов'язково проклеюватися двосторонньою стрічкою. При використанні як утеплювач пінополістиролу необхідність у пароізоляції відпадає.

Наявність пароізоляції у складі каркасних конструкцій створює всередині будинку замкнене повітряне середовище. З цієї причини для підтримки комфортного мікроклімату в приміщеннях слід влаштовувати ефективну систему вентиляції.

Каркасна технологія передбачає два різні підходи до процесу будівництва. У першому варіанті будівництво походить із штучних матеріалів. Підготовка, розпилювання матеріалів та складання будинку з них відбувається безпосередньо на ділянці.

У другому варіанті будинок монтується з готових великорозмірних панелей (щитів), що виготовляються у заводських умовах відповідно до проекту. На будівництво вони доставляються в потрібній конфігурації, розмірах, з віконними та дверними отворами. На будмайданчику відбувається лише їх встановлення та складання. Цей підхід дозволяє зводити коробку каркасного будинку з дуже високою швидкістю. У той же час вага деяких щитів може бути дуже високою, і тому для монтажу каркасно-щитових стін може знадобитися кран або бригада з кількох людей.

Щитова розробка має варіанти. В одному випадку щити можуть мати лише односторонню обшивку. Закладка утеплювача та обшивка з протилежного боку відбувається лише після монтажу всієї коробки. Інший варіант каркасно-панельних будинків – це будівництво з так званих SIP панелей. SIP панель складається з товстого шару щільного пінополістиролу, на який з двох сторін під високим тиском наклеюються листи (OSB, ОСП). При цьому пінополістирол виконує не тільки теплоізоляційну функцію, а й підвищує міцність конструкції. Будинки побудовані з SIP панелей мають більшу міцність, в порівнянні зі звичайним рамковим каркасом.

Конструкція каркасного будинку

;

Конструкція каркасу складається з наступних елементів - нижньої та верхньої обв'язки, вертикальних стійок, укосів, цокольного та міжповерхових перекриттів, віконних та дверних отворів. Послідовність збирання каркасного будинку залежить від застосовуваних інженерних рішень.

Облицювання блокхаусом

Цокольне перекриття платформа
Штукатурний фасад

Цокольне перекриття по обв'язці стін

Цокольне перекриття з незалежним
опиранням. Облицювання цеглою

Найбільш поширеним є так званий платформний каркас. Назва обумовлена ​​тим, що перед зведенням стін на фундаменті спочатку споруджується цокольне перекриття з укладанням чорнової підлоги. Фрагменти стін збираються в рами вже на готовій платформі, після чого відбувається їх встановлення та кріплення до перекриття прямо поверх чорнової підлоги. Потім операції повторюються, монтується міжповерхове перекриття, яке встановлюються стіни другого поверху.

Плюсом платформного каркаса є відточена технологія та зручність виконання робіт. Наявність рівної основи полегшує розкладку, припасування та монтаж елементів, дозволяє проводити складання каркасу стін з максимальною точністю та якістю.

Мінусом платформної конструкції є те, що після укладання листів чорнової підлоги (ОСП, фанера, ЦСП) не рекомендується допускати його намокання. У зв'язку з цим за умов дощової погоди необхідно передбачити заходи захисту перекриття від дощу.

Ще одним мінусом є те, що в каркасі платформного типу украй утруднений ремонт перекриттів. Несучі стіни стоять прямо на балках перекриття, що унеможливлює заміну балок, без серйозного втручання в інші елементи конструкції.

Ця проблема не є особливо актуальною, якщо елементи конструкції перекриття відповідним чином оброблені та експлуатуються в умовах нормальної вологості. Однак, у складних умовах - підпіллі, що погано провітрюється, постійному перезволоженні, поганому біозахисту, термін служби конструкцій цокольного перекриття може виявитися значно менше, ніж у стін, а спосіб вирішення цієї проблеми виявиться дуже складним. У зв'язку з цим бажано забезпечити доступ до підпілля для періодичного огляду конструкцій.

В якості альтернативи існують інші варіанти конструкції цокольного перекриття. В одному з них перекриття споруджується вже після встановлення каркасу стін. Балки лягають поверх горизонтальної дошки стінового каркасу. Даний варіант дозволяє проводити заміну балок перекриття у разі потреби. Недолік цієї схеми в тому, що за відсутності рівної основи складання каркаса стін відбувається у складніших умовах. Крім того ускладнюється підрізування плит чорнової підлоги та утеплювача в районі стику перекриття зі стінами.

В іншому варіанті цокольне перекриття споруджується у вигляді окремого короба усередині периметра стін. Завдяки чому каркаси стін та перекриття виходять абсолютно незалежні один від одного. Дана конструкція можлива тільки в тому випадку, якщо фундамент будинку досить широкий, що дозволяє зрушити стіни до зовнішнього краю, а на внутрішній покласти балки перекриття.

Цей спосіб хороший тим, що при найкращій ремонтопридатності він зберігає переваги платформи. На фундаменті можна спершу звести короб перекриття, а стіни збирати вже на ньому. Відмінність полягає лише в тому, що після складання стіни приставляються збоку, а не ставляться на перекриття. Недолік полягає в тому, що дана конструкція потребує ширшої стрічки фундаменту, порівняно з попередніми варіантами. Це призводить до підвищеної витрати матеріалів на фундамент та підвищення його вартості.

Каркасні будинки можуть зводитися практично на будь-якому типі фундаменту. Найпростіше рішення передбачає використання стовпчастого або пальового фундаменту без монолітного ростверку. У цьому випадку вершини стовпів об'єднують товстим брусом, на якому споруджується каркас. Перед будівництвом каркаса по фундаменту укладають шар рулонної гідроізоляції.

Зовнішнє оздоблення каркасних будинків

Оздоблення каркасного будинку може проводитися різними матеріалами. Найбільш прості види обробки це обшивка сайдингом, блокхаусом та аналогічними матеріалами. Для всіх цих матеріалів встановлюють вертикальні напрямні – дерев'яні бруски чи металевий профіль.

Напрямні встановлюються поверх зовнішньої чорнової обшивки, яка у свою чергу попередньо покривається вітро-вологозахисною мембраною. Завдяки напрямним між обробкою та чорновою обшивкою залишається вентильований простір, який сприяє виведенню пари через мембрану. Після встановлення напрямних, на них, за допомогою шурупів кріплять елементи обробки. Монтаж ведеться знизу нагору.

Більш складним варіантом є штукатурне облицювання каркасника. З одного боку зовнішня обшивка з ОСП, ЦСП або фанери, є досить рівною площиною, яку можна грунтувати і фарбувати. З іншого боку, всі листові матеріали при зволоженні піддаються деформації. Це призводить до хвилеутворення та розтріскування лицьового покриття на стиках плит.

З цих причин штукатурне оздоблення виконують за технологією "мокрій фасад", яка дозволяє уникнути тріщиноутворення. Для цього по зовнішній обшивці кріплять тонкий шар жорсткого утеплювача, який наносять шар штукатурки по склотканинній сітці. Потім слідує шар грунтовки і декоративної штукатурки. Додатковий плюс цієї обробки в тому, що додатковий шар утеплювача є суцільним, підвищує загальну герметичність теплоізоляції, усуваючи мости холоду в районі стиків елементів каркасу.

Ще один варіант облицювання каркасного будинку - це обкладка стін цеглою. Для виконання цегляного облицювання необхідно, щоб фундамент виступав за зовнішню площину стін, дозволяючи оперти на нього цегляну стінку із зазором від зовнішньої обшивки не менше 50мм. Цегла кріплять до каркасної стіни за допомогою гнучких зв'язків, для яких підійде перфорована металева стрічка.

Легшою альтернативою масивному цегляному облицюванню є обробка фасаду клінкерною плиткою. Вона виробляється в широкому асортименті кольорів і фактур, і в той же час не вимагає додаткової ширини фундаменту. Технологія її монтажу аналогічна штукатурному облицювання фасаду, тільки замість декоративної штукатурки проводиться клейовий монтаж плитки.

Металеве кріплення дерев'яних конструкцій

Кроквяно-балочне кріплення

Кронштейн прихований

В даний час для монтажу дерев'яних, у тому числі каркасних конструкцій, окрім простих цвяхових з'єднань, активно використовуються металеві елементи кріплення. Їхнє застосування дозволяє скоротити кількість складних столярних робіт, що прискорює процес будівництва. При використанні металевого кріплення не відбувається послаблення поперечних перерізів, як у випадку влаштування врубок.

Виробники пропонують широкий асортимент елементів кріплення для дерева. Кожен конкретний вид кріплення виготовляється у різних розмірах, дозволяючи підібрати його під параметри конструкції. Перфороване кріплення виготовляється з листової сталі товщиною 1,5 - 2мм. Для захисту від корозії метал оцинковують.

Перфоровані монтажні пластини

Містять безліч отворів під цвяхи/саморези або болти, що дозволяють здійснювати надійне цвяхове з'єднання двох і більше елементів в одній площині під будь-яким кутом. Накладаються на вузол із двох сторін. Активно використовуються для з'єднання елементів у кроквяних фермах. Дозволяють вести монтаж прямо на будмайданчику. При необхідності пластини можуть підрізатися формою вузла.

Цвяхові пластини

- (металеві зубчасті пластини МЗП) виготовляються методом просічки сталевого листа, в результаті чого отримують кілька рядів зубців-цвяхів, що мають загальну основу. Мають те саме призначення, що й перфоровані пластини, проте, на відміну від них, вимагають монтажу в промислових умовах.

Кріплення цвяховими пластинами здійснюється за допомогою преса методом вдавлювання. Забивання цвяхових пластин неприпустимо, тому що не забезпечує надійного з'єднання. З цих причин використання цвяхових пластин доцільно саме в умовах виробництва, оскільки забезпечує високу швидкість збирання конструкцій, і неефективно на будмайданчику.

Служить для з'єднання перпендикулярних конструктивних елементів, що спираються один на одного - балок і крокв. Також може використовуватися для підшивки поперечних елементів з нижньої сторони балок. Для більш ефективного кріплення, пару кріплень краще встановлювати не суворо симетрично, а перевернути одне з них полицею в інший бік. У деяких випадках кроквяно-балкове кріплення може бути замінене звичайним куточком.

Використовується при будівництві будинків з колоди або бруса природної вологості, якщо потрібне влаштування наслонних крокв. В цьому випадку, внаслідок усадки зрубу, відстань від ковзанного прогону до мауерлат може змінюватися. Тому жорстке кріплення крокв до мауерлат неприпустимо. Ковзне кріплення дозволяє нижньому краю крокв вільно зміщуватися щодо стіни, на яку вони спираються. Установку ковзного кріплення слід виконувати з урахуванням максимальної величини зміщення крокви.

Опори балок

Дозволяють кріпити під прямим кутом горизонтальні несучі елементи (балки, прогони) до різних частин конструкції. Кріплення до основної опори може здійснюватися як на цвяхи або шурупи, так і на болти. Опори балок випускаються у широкій номенклатурі розмірів, розрахованих на різну ширину та висоту балок.

У деяких випадках, якщо конструкції є частиною інтер'єру, до них висуваються підвищені естетичні вимоги. У цій ситуації кріплення або намагаються змонтувати непомітно, або використовувати технологію врубки елементів. Деякі елементи кріплення спеціально призначені для прихованого монтажу.

До таких елементів відноситься прихований кронштейн балки. На відміну від звичайних балкових опор, після встановлення він виявляється повністю прихований у тілі балки. Для використання кронштейна з торця балки робиться вертикальний пропил і свердляться отвори під металеві штифти. Кронштейн кріпиться до несучої частини конструкції, в якій попередньо вибирається майданчик під кронштейн, на товщину його металу, після чого на нього одягається балка і вставляються штифти.

Куточки

Різних розмірів служать для з'єднання конструкцій під прямим кутом. Можуть мати отвори під цвяхи/саморізи та під болти. Часто використовуються для з'єднання стійок (вертикальних елементів конструкції) з горизонтальними елементами.

Крім куточків із круглими отворами існують так звані регульовані куточки з довгастими отворами під болти. Це дозволяє здійснювати подальше коригування положення елементів, що з'єднуються відносно один одного.

Так само зустрічаються куточки з кутом кріплення 135 градусів і куточки з частиною, що згинається, що дозволяє стикувати елементи конструкції під будь-яким необхідним кутом.

Використовується для підвищення міцності болтових з'єднань, балок та крокв. Диски можуть бути як двосторонніми, для установки між елементами, що з'єднуються, так і односторонніми для установки під капелюшками болтів. Ефективність кріплення досягається тоді, коли діаметр отвору диску відповідає діаметру болта.

Т-подібне кріплення

Служить для поєднання двох перпендикулярних елементів між собою. У певній ситуації може замінити кріплення за допомогою куточків.