Елементи експозиції. Розбираємось у термінології
Експозиція, експопара та освітленість
Що таке експозиція
Що таке експозиція у фотографії?
Неправильна експозиція – це витримка та діафрагма при заданій світлочутливості. Невірна в більшості випадків:-)
Правильна експозиція – це витримка та діафрагма, необхідні для отримання потрібної кількостісвітла для природної передачі зображення.
При заданій світлочутливості, зрозуміло, яку відповідає фотоматеріал (плівка, чи фотоматриця в цифровику), позначається в одиницях ISO.
Від експозиції залежить якість зображення у плані освітленості. Недостатня кількість світла (недотримка) призводить до поганого опрацювання тіней (або темних ділянок знімка), надмірна експозиція (перетримка) - до поганого опрацювання у світлих ділянках. Варіанти термінології: недосвічений знімок, пересвічена фотографія, достатнє експонування тощо.
Але, крім правильного експонування,
Експозиція у фотографії є набір експопар, які вибираються автоматикою з принципу "витримка має не допускати змащення знімка, а діафрагма відповідає за глибину різкості".
Як визначити експозицію? За допомогою автомата камери (вбудованого у фотоапарат експонометра), зовнішнього фотоекспонометра, за таблицями або на основі практичного досвіду.
Під практичним досвідомрозуміються нескінченні ляпи та помилки горе-фотографа, натхненного словами великого поета:
"О, скільки нам відкриттів чудових
Готують освіту дух,
І досвід, син помилок важких,
І геній, парадоксів друг"
Що таке експозиція у фотографії? Для розуміння суті справи зробимо короткий екскурс у фотографічну ретроспективу:-)
Таблиця експозиції
Ось таблиця значень експозиції від 0 до 22. Ліворуч у рядках витримки в секундах, зверху стовпці діафрагм, а цифри в самій таблиці - величина експозиції, або експозиційне число, його іноді позначають EV (exposure value). Чим менше експозиційне число, тим більше світла надходить на матрицю, і навпаки. Наприклад, за витримки 1 сек. і діафрагмі f1 (така є тільки в дуже дорогих фіксах), EV = 0. Це означає, що на матрицю надійде дуже багато світла. При вузьких діафрагмах (наприклад, 22, 32, 45) і коротких витримках (1/500, 1/1000, 1/2000), експозиційне число буде близько 20 - 22, тобто. світла потрібно набагато менше.
Експозиція. Таблиця витримок та діафрагм для ISO-100.
| Витримка сік |
Діафрагма f | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1/8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1/15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1/30 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1/60 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1/125 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1/250 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1/500 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/1000 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1/2000 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Яскраве тло осередків означає, що при таких довгих витримках і відкритих діафрагмах погода у дворі темна і на фотоматеріал потрібно більше світла, а темне тло - з точністю до навпаки. Тобто. Якщо зашибісь і на фотосенсор потрібно подати світла набагато менше.
Зверніть увагу, що ви можете зробити знімок з 1/2000 сік. і f1 - і він однаково проекспонований з витримкою рівною 1 сек і діафрагмою f45. І тут і там значення експозиції = 11. Нижче наведені витримки та діафрагми, що відповідають цьому освітленню. Придивіться уважніше до цих цифр.
Таблиця експозиції, експозиційне число 11:
| 11 EV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Витримка | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
| Діафрагма | f1 | f1.4 | f2 | f2.8 | f4 | f5.6 | f8 | f11 | f16 | f22 | f32 | f45 |
Тепер ми розуміємо, що витримки та діафрагми, які відпрацьовують ту саму експозицію, називаються експопарами. І однакову експозицію можуть дати зовсім різні експопари: чим довша витримка, тим менший отвір діафрагми і навпаки. Підібрати потрібну експопару – ваше завдання (а не автомата експозаміру!). Тому вибирайте її в залежності від освітлення та від того, як хочете зняти, наприклад:
Значення експозиції ліворуч – з короткою витримкою та відкритою діафрагмою, потрібні для малої глибини різкості та розмиття фону (портрет, або, наприклад, для усунення змаза від руху об'єкта).
І навпаки, значення справа — для більш різкого з усього плану знімка (пейзаж; менший отвір діафрагми, довга витримка).
Все це нагадує вибір фотокамери в магазині: "Ця камера з дуже великою фотоматрицею, але коштує дорого. А ось це цифрокомпакт, матриця маленька - зате і ціна куди приємніша:) До речі, така проблема вибору буде страшнішою за будь-які муки творчості! :) Насправді Насправді нічого страшного і заплутаного тут немає, досить трохи поекспериментувати з експозицією і багато одразу стане зрозуміло.
Як користуватись таблицею експозиції? Який сенс у цих експозиційних числах EV? Спочатку я спробую здалеку. Освітленість буває різна (світло/хмарно), точно на око визначити складно. Для полегшення задачі беремо наступну таблицю: дивимося освітленість і за експозиційним числом вибираємо відповідну експопару (витримку та діафрагму) з першої таблиці. Світлочутливість вказана для зручності. Обидві таблиці і є примітивним табличний фотоекспонометр:-)
Експозиційне число для різних умовосвітлення та світлочутливості.
| Освітлення | ISO-100 | ISO-200 | ISO-400 | ISO-800 | ISO-1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Яскравий іскристий на сонці сніг | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Яскраві джерела штучного світла | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| Сонячні відблиски на воді | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Сюжет при яскравому сонці | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| При сонці в серпанку | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Легка хмарність без тіні | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Сюжет у глибокій тіні при яскравому сонці | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Щільні хмари | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 |
| Зйомка заходу сонця | 10-13 | 11-14 | 12-15 | 13-16 | 14-17 |
| Неонові вивіски | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
| Яскраві нічні сцени | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Освітлені будинки, фонтани | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 8-11 |
| Висвітлені будівлі здалеку | 1-3 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 |
Якщо чутливість потрібно не 100, а 200, то найпростіше (і без будь-яких таблиць) укоротити витримку в 2 рази, наприклад, з 1/125 до 1/250 сек. Або, не змінюючи витримки, затиснути на ділення діафрагму.
Правильна експозиція на практиці.
Наведені вище таблиці цікаві лише з теоретичної погляду, але в практиці малопридатні. Тому далі приступимо до правильної експозиціїу практичнішій формі. Для початку з'єднаємо таблиці еспозиції в одну простішу, без відтінків освітлення.
| ІСО | Освітлення | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Яскраве сонце | Сонце в серпанку | Слабке освітлення | Хмарність без тіней | Хмарно | |
| 50-64 | 1/60 f16 | 1/60 f11 | 1/60 f8 | 1/60 f5.6 | 1/60 f4 |
| 100 | 1/125 f16 | 1/125 f11 | 1/125 f8 | 1/125 f5.6 | 1/125 f4 |
| 200 | 1/250 f16 | 1/250 f11 | 1/250 f8 | 1/250 f5.6 | 1/250 f4 |
| 400 | 1/500 f16 | 1/500 f11 | 1/500 f8 | 1/500 f5.6 | 1/500 f4 |
| 800 | 1/1000 f16 | 1/1000 f11 | 1/1000 f8 | 1/1000 f5.6 | 1/1000 f4 |
| 1600 | 1/2000 f16 | 1/2000 f11 | 1/2000 f8 | 1/2000 f5.6 | 1/2000 f4 |
Так, це примітивно і, звичайно, дуже приблизно. Але й прогрес не стояв на місці і замість таблиць був винайдений прилад — фотоекспонометр, що автоматично визначає експопару: і витримку і діафрагму! Це був справжній прорив у фотосправі, і фотографи із задоволенням користувалися експонометром, та й зараз користуються тепер уже вбудованим у фотоапарат. Іноді навіть не знаючи цього:-)
Зовнішній фотоекспонометр Ленінград-2, 1961
За допомогою такого старовинного експонометра можна було легко визначити витримку та діафрагму при встановленій чутливості. Виміряна експозиція вводилася в камеру руками, а фотограф міг вважати, що це і є автоматизація зйомки:-) До речі, експонометри, призначені для плівкової фотографії, Цілком придатні і для цифрової, у кого є раритет, що працює, - можна спробувати.
Але навіщо? Нині вбудований у цифрову камеру автоматичний експонометр вирішує всі проблеми, а потреба в таблиці експозиції зовсім не потрібна. Але випадки бувають різні, і автоматика не завжди справляється: рідше — з визначенням освітлення, частіше — із задумом фотографа. Звідки їй знати, що у фотографа взагалі можуть бути задуми? Та він просто тисне кнопку! :)
У кого задуми все ж таки є, раджу дочитати до кінця.
Сонячне правило шістнадцяти.
А що робити, якщо необхідно встановити експозицію самому, в ручному режимі, без фотоекспонометра? З давніх фоточасів, коли найпростіших експонометрів ще не існувало, завжди так і чинили, навіть мріяти не сміли про справжнє диво:) Ті майстри і не підозрювали, що їхній досвід і кмітливість гідні більшої поваги, ніж уміння нинішніх фотографів користуватися автоматикою. Старі майстри були ближчими до природи, тому народжувалися правила експозиції, засновані на природних явищах- Ось де справжній натурпродукт! Дозволю собі нагадати вам про справжні чудеса (а не про показники зростання середніх зарплат у країні — середніх між двірником і радою директорів корпорації). Отже,
Сонячне правило 16.
Воно ж "Пуд Сонця", "Sunny-16", "Сонячно-16".
Сонячне правило шістнадцяти – метод визначення коректної експозиції під час зйомки на вулиці у сонячний день без застосування експонометра.
У яскравий сонячний день, коли хмари зовсім не затьмарюють небосхил, поставте значення діафрагми f/16, а витримку 1/100 с, або близькі до сотні значення (1/90, 1/125). Це при ISO 100. Якщо ISO 200, то витримка 1/200, якщо ISO 400, то витримка 1/400 і т.д.
Коротше кажучи, при f16 витримка = 1/значення ISO.
Для середньої сцени це сонячне правило шістнадцяти цілком працює. Припустимо, у нас ISO 100, витримка 1/100, діафрагма f16. Що робити, якщо сонця мало, чи його немає? яку ставити діафрагму?
Для мешканців широт Петербурга, Осло, Лондона та Магадана сонячне правило шістнадцяти вкрай незручно, їм краще користуватися правилом "Похмуро 5.6", щоб щоразу (і багато днів на рік) не втомлювало обчислювати експозицію від діафрагми 16:)
Якщо потрібно змінювати діафрагму в межах одного освітлення, то витримку підбираємо згідно з таблицею вище або прикладом нижче. А ще краще за правилом: затиснули діафрагму на 1 щабель, ставимо витримку довшу на 1 щабель. Відкрили діафрагму на 2 стопи - і витримку вкоротили також на 2 стопи.
Ось, наприклад, витримка діафрагми 8, ISO 100.
Експозиція нижче зроблена на основі сонячного правила (f16, 1/90, ISO=100). Щоб укоротити витримку на один стоп (до 1/180), діафрагму з f16 я теж відкрив на щабель, а чутливість не змінював. Експозиція залишилася такою самою, тому я привів лише одне фото.
f11, 1/180 сек., IS0 = 100 
Стоп
Стоп – це різниця між найближчими типовими значеннями діафрагми (або витримки, або ISO.) Не варто плутати стоп (розподіл, ступінь) із проміжним значенням. Тобто. після f5.6 наступний ступінь діафрагми f8, а не f6.7 — що було б лише півстопу. І якщо, наприклад, встановлено значення діафрагми 2.8, прикрити її на пару стопів означає встановити її в положення 5.6
Нагадаю типові значення діафрагми (зразкова різниця між стопами 1.41):
f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.
І типові значення витримок (різниця між стопами приблизно 2 разу):
1/30; 1/60; 1/128; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; і т.д.
ISO змінюється також у 2 рази): 50; 100; 200; 400; 800; 1600; і т.д.
Повернемося до сонячного правила 16. сонячну погодуна піщаний пляж(або яскравому білому снігу) можна почати з діафрагми f22 (витримка 1/100, ISO 100).
Сонячне правило, зрозуміло, не панацея від усіх бід і кінцевий результат. Це вибір початкової точки експозиції для її подальшого коригування.
Ось ще експозиція з яскравим сонцем без жодної хмаринки. Ставлю F16. Але фотографія вийшла з недотримкою, а простіше кажучи, надто темною. Чому? Сонячне правило шістнадцяти не спрацювало, тому що квітневе сонце опускалося вже до лінії горизонту, і було оповите легким серпанком, а гілки дерев робили світло ще більш розсіяним і посилювали недотримку.
f16, 1/90 сек, IS0 = 100 
Після відкриття діафрагми на 2 стопи (не змінюючи решти), експозиція опинилася в нормі:
f8, 1/90 сек, IS0 = 100 
Наступна фотографія. Діафрагма відкрита ще на 2 стопи, витримка відповідно укорочена. Навіщо? Експозиція знову в нормі, а коротка витримка часто буває потрібніша за довгу, чи не так?
f4, 1/180 сек, IS0 = 100
А нижче бачимо думку камери! Або, якщо хочете, його експонометр. Ось яка експозиція вийшла в автоматичному зеленому режимі.
f6.7, 1/180 сек, IS0 = 100 
Автомат теж вважав за краще укоротити час спрацьовування затвора, хоча й затиснув діафрагму до f6.7. А експозиція вийшла аналогічною, бо освітлення змінилося. Це помітно по пню, який виявився повністю освітлений сонцем, що пробився.
До речі, не забувайте про витримку, адже можна почати сонячне правило і з неї, а діафрагму підібрати відповідно до таблиці експозиції, або (на вибір), вашим відчуттям освітленості.
Що важливо знати. Фотографовані об'єкти мають різну яскравість через різну відбивну здатність до світла, наприклад, чорнозем мають дуже низький коефіцієнт відображення, а чистий сніг, що випав, дуже високий. Крім того, важлива для фотографа ділянка зображення може займати різну площукадру, що нерідко призводить до того, що цей об'єкт буде неправильно проекспоновано — перетримано або не дотримано. Якщо значущий для зйомки об'єкт займає меншу частину кадру, слід робити замір експозиції саме у ньому, до точкового виміру.
Небо пересвічене...
Я дуже люблю ці приклади, що наочно показують, що справа не в малому динамічному діапазоні цифрового фотоапарата, а в неправильно встановленої експозиції. Таке трапляється часто, складність викликана різним ступенем яскравості хмар та листя.
Ось деякі показники відображення різних поверхонь(У %):
Чорний оксамит і мокрий чорнозем - 1-5
Літня рослинність, листя, хвоя 8-12
Асфальт мокрий та сухий до 18
Листя восени 15-30
Обличчя людини 25-35
Білий матовий папір, світлі хмари 60–70
Море, сніг 75–78
Поліроване срібло 88–93
Цифри ці вивчати не потрібно. Просто слід розуміти, що шкіра обличчя, хвойний ліс або сніг розрізняються по відбивній здатності і вам доведеться робити виправлення експозиції в той чи інший бік, враховуючи площу головного об'єкта в кадрі. А син помилок важких допоможе тим швидше, чим краще зрозумієте основи експозиції:)
Повторю приблизні значення витримок для об'єктів, що рухаються.
Витримка та швидкість
При фотозйомці об'єктів, що рухаються, найчастіше користуються витримкою (або встановлюють фотоапарат в режим «пріоритет витримки»). Чим вище швидкість руху, тим менший час повинен бути відкритий затвор фотокамери, інакше об'єкт може бути змащений. При цьому слід пам'ятати про відстань.
Чим ближче до фотографа об'єкт зйомки, тим коротшою має бути витримка.
Нижче бачимо таблицю максимально довгих витримок для зйомки об'єктів, що рухаються з відстані 10 м. При зменшенні відстані вдвічі (5 м) витримку доведеться вкоротити в два рази. На відстані 20 м витримки можуть бути довшими в два рази, а на 50 м — у чотири.
Які ще умови зйомки слід враховувати?
Умови таблиці витримок: відстань до об'єкта 10 м, фокусна відстань 50 мм в ЕФР, напрямок руху перпендикулярно до оптичної осі об'єктива (для витримок праворуч) і напрямок уздовж осі об'єктива для витримок зліва.
| витримка, с. | сюжет фотозйомки | швидкість (км/год) |
|---|---|---|
| 30-1/6 | Будинки, нерухомість та сліди вогнів від машин зі штатива:) | — |
| 1/60 | можна зняти портрет без телеоб'єктива | 0 |
| 1/25-1/128 | крокуючи людина, човен | 3,5 - 9 |
| 1/50-1/250 | людина, що біжить, велосипед, ролики, катання на ковзанах | 9-18 |
| 1/100-1/500 | Мопед, велосипед, стрибки, бігуни у спорті, веслування, біг на ковзанах, птахи у польоті | 18-36 |
| 1/250-1/1000 | Автомобілі, катери, гепард, гімнасти, футбол | 36-90 |
| 1/500-1/2000 | Швидкі удари у тенісі, у футболі, мотоцикли, стрімкий політ птахів | 90-180 |
| 1/1000-1/4000 | Авто- та мотогонки, швидкісні поїзди | 180-360 |
| 1/4000-1/8000 | і ще швидше! | понад 360 |
| ?? | Ракета, друга космічна швидкість:) | 40320 |
Напрямок руху є важливим фактором, який новачки зовсім не враховують. Напрямок видно з лівих та правих значень витримок.
Передбачається, що об'єкти рухаються повз фотографа — перпендикулярно до оптичної осі об'єктива (тобто 90°, це для витримок праворуч), а якщо під гострим кутом, то витримку можна виграти відповідно до кута. У разі руху локомотива прямо на фотографа (тобто 0°) витримку можна подовжити іноді навіть у 5 разів, що відображено в таблиці лівим рядом значень витримок.
Але краще все ж таки не знімати стоячи на рейках тепловоз, що летить на тебе!
Фокусна відстань об'єктива може значно впливати на встановлення витримки, яка повинна бути коротшою, ніж значення даного фокусного – для запобігання змазанню. Наприклад, наша таблиця придатна для об'єктива з фокусною відстанню 50 мм (ЕФР).
Але при використанні ширококутної або довгофокусної оптики витримка має бути коротшою, ніж 1/F, де F - фокусна відстань об'єктива (ЕФР). Наприклад, 1/125 при ЕФР 100 мм або 1/250 при ЕФР 200 мм. Або ще коротше: і чим коротше, тим краще для уникнення змазу (якщо, звичайно, дозволяють умови експозиції.)
Повторимо ще раз, що повинен враховувати фотограф для встановлення необхідної витримки.
1. швидкість руху об'єкта
2. відстань до нього
3. напрямок руху
4. фокусна відстань об'єктива
А ось повторювати, як вибрати діафрагму та пов'язати її з витримкою я не буду. Хто не зрозумів, уважно читайте ще раз цю сторінку, або "Підручник фотографії" - там де витримка та діафрагма. Але додам таке.
Ці таблиці експозиції мають скоріше теоретичне значення, ніж практичне — оскільки практично виникає ситуація своя, особлива, найчастіше непередбачувана. І справа не тільки в тому, що якийсь велосипедист може їхати 7 км/год, а інші досягають більше 40. Багато залежить від ваших уподобань: як показати швидкість - змащування руху самого велосипедиста, або фону за ним (як при зйомці з проводкою).
А ще фотографу потрібно вміти уявити майбутню тональність знімка - світліше/темніше, або виділити головний об'єкт зйомки малою глибиною різкості. І тут експозиція має переплітатися правильним виконанням технічної частини фотографії з її творчим задумом та композиційним рішенням.
Що стосується експозиційних таблиць, то вони лише наочно показують, як жорстко залежить одна експопара від іншої. Але розуміння теоретичного моменту полегшить вам успіх у практиці, особливо у випадках, коли автоматика не справляється!
Поняття експозиції відіграє велику роль у фотографії. Правильне розуміння цього терміну та вміння налаштувати її під час зйомки допоможе будь-якому фотографу отримати якісні знімки. Так що ж таке експозиція у фотоапараті?
Експозиція у фотографії– це кількість світла, що потрапляє на матрицю фотокамери для формування знімка. Експозиція впливає яскравість об'єктів на фотографії.
При недостатній кількості світла (мала експозиція) знімок виходить занадто темним, а при надто великій кількості світла (велика експозиція) фото вийде надто світлим. В обох випадках губляться якісь тони, півтони та фотографія виходить неякісною. Тобто експозиція у фотоапараті відповідає лише за яскравість знімка. Колір та різкість не залежать від цього параметра, їх потрібно налаштовувати окремо.
Те, що експозиція – це важливий параметр у налаштуваннях фотокамери, зрозуміло тепер, а чому її налаштуванню приділяється так багато уваги?
Тому що динамічний діапазон матриці обмежений. Динамічний діапазон відповідає за здатність зафіксувати одночасно яскраві та темні об'єкти. Неправильно настроєна експозиція призведе до втрати деталей або на темних ділянках знімка або на світлих.
І якщо в автоматичних режимах камера сама підбирає розмір експозиції, то в ручних налаштуваннях потрібно вміти самому встановлювати правильну експозицію.
Автоматичні режими підійдуть фотографам любителям для зйомки нерухомих об'єктів при хорошому освітленні. А ось якщо цих умов не дотримуються або ви хочете робити творчі знімки, тоді і потрібні ручні налаштування.
Від чого залежить експозиція
Експозиція у фотографії налаштовується шляхом вибору трьох параметрів:
Витримка вимірюється в секундах і визначає той час, протягом якого світло проникає через об'єктив на матрицю. Може приймати значення від десятків секунд до мілісекунд.
Діафрагма - це регульований отвір в об'єктиві, через який проходить світло на матрицю.
Регулюючи окремо ці два параметри можна змінювати кількість світла, яке потрапляє на матрицю. Тобто ми змінюємо експозицію, адже експозиція - це та є та кількість світла, яка доходить до матриці.
Але від витримки та діафрагми залежать і творчі параметри знімка. Діафрагма впливає на різкість фону на знімку за об'єктом, що є важливим при зйомці, наприклад, портрета або пейзажу. А точність налаштування витримки необхідна під час зйомки динамічних сцен. Ось змінюючи ці параметри в залежності від сюжету і потрібно підбирати їх для отримання потрібної експозиції.
Якщо один із параметрів (витримка або діафрагма) вибирається для отримання потрібного ефекту на фотознімку, то другий підбирається для отримання потрібної експозиції, щоб яскравість на знімку вийшла нормальною.
У числовому виразі значення витримки відрізняється на шкалі фотоапарата від попереднього вдвічі і позначаються в секундах, скільки часу відбувається фіксація об'єкта:
1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125 і т.д. (В секундах).
При цьому значення діафрагми один від одного відрізняються в 1,4 рази (у чисельнику може стояти буква f):
1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64.
На екрані камери може бути показаний ряд чисел зі знаменника, але він позначає ту ж діафрагму.
Такі числа обумовлені зміною експозиції вдвічі за будь-яких змін витримки чи діафрагми одне значення. Тобто, вибираючи сусідні значення або діафрагми, або витримки ми змінюємо експозицію вдвічі, а інакше змінюємо кількість світла, що потрапляє на матрицю, вдвічі. І якщо сусідні величини витримки дійсно відрізняються вдвічі, то значення діафрагми відрізняються в 1,4 рази. Це випливає із формули площі кола. Нею площа кола пропорційна квадрату діаметра. А корінь квадратний із 2 і є 1,4. Тому зменшуючи діаметр отвору діафрагми в 1,4 рази, площа цього отвору змінюється вдвічі і кількість світла (експозиція) так само змінюється вдвічі.
При використанні сучасної електроніки у фотоапаратах можлива зміна експозиції в 1/2 або 1/3 ступені, а в деяких моделях можлива майже безступінчаста зміна експозиції.
Відповідні значення витримки та діафрагми називаються експопарою. Знаючи експопару можна змінювати один параметр і при цьому точно знатимете, на скільки змінити інший.
У таблиці представлені значення експопари, якими можна налаштувати експозицію. По діагоналі розташовані осередки одного кольору, це означає ту саму експозицію. Змінивши діафрагму або витримку, інший параметр експопари знаходимо на припиненні рядів і стовпців, але при перетині колір комірки повинен зберігатися. Наприклад, для правильної експозиції за умовами освітлення підбираємо витримку 1/15 с, а діафрагму 8,0. На їхньому перетині знаходиться синій осередок. Але довелося змінити витримку до 1/60 сек., для зйомки спортивних змагань. Для збереження експозиції потрібно підібрати діафрагму по перетині витримки 1/60 та синього осередку. Виходить 4,0.
Але якщо не вистачає витримки та діафрагми для точного настроювання експозиції, то можна використовувати і чутливість матриці. Світлочутливість матриці вимірюється в одиницях ISO і показує здатність матриці перетворення світлового сигналу в електричний для формування знімка.
Сильне збільшення ISO може призвести до шумів на фотографії у вигляді зернистості. Зазвичай встановлюють чутливість на мінімальні значення (100-200 одиниць), крім шумів.
Але якщо не виходить регулюванням витримки і діафрагми отримати потрібну експозицію, тоді можна збільшити чутливість і знову спробувати налаштувати витримку і діафрагму для отримання потрібної яскравості знімка.
Щаблі зміни експозиції
Зміна експозиції зручно вимірювати на сходах. Один ступінь дорівнює скорочення або збільшення кількості світла, що дійшло до матриці, вдвічі.
Один ступінь експозиції відповідає:
- - дворазової зміни витримки;
- - дворазової зміни чутливості (наприклад з ISO 200 до ISO 400);
- - Зміни діафрагми з одного на інше фіксоване значення з ряду чисел: 2; 2,8; 4; 5,6; 8 і т.д.
Неважко зробити висновок, що для скорочення витримки вчетверо достатньо на два ступені відкрити діафрагму. Саме з цієї причини професіонали так люблять світлосильну оптику, що дозволяє відкривати діафрагму до F2,8 для зум об'єктивів та F1,2 для фікс об'єктивів. У поганих умовах освітлення такі об'єктиви дозволяють знімати з набагато короткішими витримками, ніж китові об'єктиви, світлосила яких починається від 3,5-5,6.
Експозицію потрібно встановлювати для кожного знімка окремо.
Поняття експозиції на практиці фото важливе. Усі професійні фотографи та деякі початківці знають та розуміють цей термін. Отже, вони отримують якісні знімки.
Експозиція – це кількість світла, що проходить через діафрагму та потрапляє на матрицю фотоапарата з метою формування знімка. Експозиція безпосередньо впливає на яскравість об'єктів.
Якщо експозиція буде малою (недостатня кількість світла), знімок буде темним. При великій експозиції (коли надто багато світла), знімок буде надто яскравим. У обох випадках знімок буде зіпсованим, тобто. деякі півтони будуть втрачені і фото буде неякісним.
ВАЖЛИВО: експозиція впливає лише на яскравість знімка, не більше. Колір чи різкість налаштовується окремо.
Зрозуміло, що експозиція є досить важливим параметром, але чому його налаштуванню приділяється настільки багато уваги. Справа в тому, що динамічний діапазон матриці камери обмежений. Він відповідає за здатність фіксувати одночасно темні та яскраві об'єкти. На темних або світлих ділянках знімка неправильна експозиція банально призведе до втрати деталей на кадрі.
Налаштування експозиції у фотоапараті
Початківці фотографи воліють робити знімки в автоматичному режимі. Це просто, тут експозиція налаштовується сама залежно від загального освітлення. В автоматичному режимі зручно робити фото об'єктів, що рухаються, при хорошому освітленні.
Однак для отримання творчих знімків часто доводиться вдаватися до ручних налаштувань. Насамперед потрібно знати, що експозиція залежить від:
- Витримки;
- Діафрагми;
- Чутливість.
Витримкавизначає кількість часу, у якому відкрита діафрагма. Отже, протягом усього цього часу світло потраплятиме на матрицю через об'єктив. Витримка може тривати мілісекунди або десятки секунд (навіть хвилин).
Діафрагма- Отвір в об'єктиві, через який проходить світло. Це отвір, що регулюється і може змінюватися у величині.
Завдяки цим двом параметрам окремо можна виміряти кількість світла, що потрапляє безпосередньо на матрицю. По суті ми вимірюємо експозицію. Але при цьому треба розуміти, що і діафрагма і витримка самі по собі також важливі параметри. Діафрагма визначає різкість фону, витримка відіграє надзвичайно важливу роль під час зйомки динамічних сцен. Ось і доводиться змінювати дані параметри в залежності від сюжету, але при цьому підбирати їх необхідно не на шкоду експозиції.
В принципі, це звучить складно, хоча насправді все просто: спочатку вибирається один з параметрів (діафрагма або витримка) для конкретного сюжету та ефекту на знімку, а потім другий параметр підбирається для отримання правильної експозиції (щоб яскравість була оптимальною).
Нижче – таблиця, за допомогою якої легко налаштувати експозицію.
По діагоналі, легко помітити, знаходяться осередки одного кольору, що означає ту саму експозицію. Якщо змінити витримку або діафрагму, інший параметр легко знайти на перетині рядків або стовпців за одним кольором.
Приклад: для правильної експозиції щодо конкретного освітлення вибираємо витримку 1/15 с, діафрагму – 8.0. Якщо змінити витримку до 1/60, для збереження правильної експозиції необхідно встановити діафрагму 4.0.
Будь ласка, оцініть статтю:
Щоб за допомогою фотоапарата з напівавтоматичними або ручними налаштуваннями зйомки навчитися робити чіткі знімки, що привертають увагу красою, потрібно розуміти основи процесу фотографування. Основна турбота хорошого фотографа- Вибір правильної експозиції, інакше красиві кадри не вийдуть. Три взаємопов'язані параметри експозиції в руках вмілого фотографа перетворюються на ефективні художні інструменти.
Поняття експозиція у фотоапараті означає кількість світла, що потрапляє на чутливий елемент (матрицю) під час зйомки . Від правильно виставлених значень параметрів зйомки залежить чіткість та яскравість об'єктів на фотознімку.
Якщо світла на матрицю потрапляє недостатньо, фотографія виходить затемненою. У такому разі кажуть, що експозицію було обрано малою. При велику кількість світлового потоку, навпаки, зображення виходить дуже світлим. Тоді говорять про вибір невиправдано великого значення. В обох випадках на зображеннях відсутні півтони, якість таких фотографій страждає.
Сучасна цифрова фототехніка оснащується поруч автоматичних режиміві ручне налаштування експозиції.Для початківців важливо розібратися в принципах ручного налаштування, навчитися користуватися гістограмою, яка дає зрозуміти, наскільки рівномірно світло розподіляється по кадру.
Взаємозв'язок параметрів
Параметри зйомки у фотоапараті налаштовуються за трьома взаємозалежними напрямками: діафрагма, витримка та чутливість (ISO). Фотографу важливо розуміти взаємозв'язок цих значень, що виставляються на фотоапараті, їх вплив один на одного.
- Діафрагмає механічно регульованим «зіниця» об'єктива і відповідає за інтенсивність подачі світла. За допомогою різної величиницього параметра можна змінювати інтенсивність світлового потоку, що потрапляє на матрицю камери.
- Витримкахарактеризує часовий відрізок дії світла на матрицю при відкритому затворі. Знімок виходить яскравішим при тривалій витримці.
- Значення ISOвизначає ступінь сприйнятливості елементів матриці до світла.
Графічно взаємозв'язок цих параметрів представляється як трикутника.
У більшості моделей сучасних цифрових фотоапаратів є режим програмного виставлення параметрів експозиції. Коли автоматично виставлена експопара не задовольнять (кадр на погляд користувача трохи затемнений або навпаки, трохи світліший), можна зробити корекцію експозиції. Зрозуміти, в якому напрямку вносити виправлення допоможе гістограма кадру.
Використання гістограми в оцінці експозиції
Гістограма - це графічне уявлення динамічного діапазону розподілу світла по кадру.Графік відображає рівні яскравості та контрастності зображення.
Ось графіка по горизонталі відбиває плавність тональних переходіввід темних до світлих деталей. Вертикаль представляє кількісні характеристикипевного тону. Читання гістограми здійснюється зліва направо. Розмір та форма графіка визначає контраст кадру, правильність вибору експозиції.
Порада! Переглянути гістограму з метою оцінки експозиції можна у фотоапараті під час зйомки в режимі Live View (піктограма)
Наведемо приклади графіків із відсутністю півтонів.
Експокорекція виконується за допомогою виведення повзунка налаштування на 0.
Важливо! Механізм реалізації цього процесу у різних моделейможе відрізнятись, тому бажано вивчити інструкцію до конкретної моделі.
Шкала експозиції та прийом брекетингу у фотографії
Щоб ефективно користуватися дзеркальним фотоапаратомВажливо розбиратися і в таких поняттях, як шкала та брекетинг експозиції. Шкала експозиції використовується у всіх моделях фотоапаратури з підтримкою напівавтоматичного та ручного налаштування параметрів зйомки. Це той самий повзунок, що демонструє рівень налаштування. Оптимальним рівнем вважається нульове значення.
Заощадити час на підборі оптимальних параметрів зйомки можна за допомогою брекетингу.
Суть методу полягає у послідовній зйомці кількох кадрів (від 3 і більше) з різними значеннямиекспозиції. Робляться поспіль знімки з нульовою експокорекцією та симетричними значеннями за шкалою у плюсовому та мінусовому напрямках. Вдаліші кадри фотограф зможе вибрати пізніше.
Прийом є актуальним при зйомці в умовах поганого освітлення, коли складно підібрати оптимальні параметри зйомки. Професійні фотоапарати, дзеркала преміального класу зазвичай оснащуються ручним функціоналом брекетингу експозиції. Цифрова техніка бюджетного класу має вбудований режим AEB, що дозволяє зробити серію знімків із заданим кроком корекції при одному натисканні на кнопку пуску затвора.
Механізм виміру величини експозиції
Експозамір здійснюється за одним із трьох алгоритмів.
- Інтегральний, він же матричний вимір параметрів виробляється по всій матриці, і дані усереднюються. Значення діафрагми і витримки, що виставляють програмою, являють собою середнє арифметичні параметри.
- Точковий замірпроводиться в невеликій області по центру кадру, а освітленість по краях матриці не впливає на розрахункові показники діафрагми та витримки.
- Середньозважений замірвизначає параметри експозиції за зваженим принципом: найбільший вплив на розрахунок мають центральні та прилеглі до центру кадру точки.
Порада! Який вибрати режим вимірювання залежить від умов зйомки. Якщо освітленість у кадрі відносно рівномірна, об'єкти не вибиваються із загальної тональності, експопару рекомендується виставляти за допомогою матричного виміру. Для портретних зйомок більше підходять два інші методи.
Для кожного механізму вимірювання величини експозиції використовується своя піктограма.
Щоб вручну правильно ставити експопару, важливо розібратися у значеннях EV у фотоапараті. Далеко всі знають, яке поняття криється за скороченням EV. Розшифровується абревіатура як «Exposure Value», що перекладається російською мовою «величина експозиції». Поняття «Exposure Value» визначає освітленість, за якою виставляється експопара.Для кожного значення чутливості матриці рекомендується різна величина EV (значення залежить від умов зйомки). В інструкціях та тематичній літературі можна знайти таблиці рекомендованих значень EV. Розібравшись у зв'язку параметрів експозиції, власник цифрового фотоапарата зможе творчо підходити до процесу зйомки.
Що таке експозиція? Це твір освітленості світлочутливого шару матриці на якийсь час, протягом якого світло впливає на цей шар. Виражається в лкх (люксах на секунди). Це кількість світла, що потрапляє на матрицю.
Освітленість матриці регулюється діафрагмою, час дії світла – витримкою. Є ще й третій параметр – ISO, який визначає чутливість матриці. Чим вища чутливість, тим менша експозиція потрібна. Ці три параметри - діафрагма, витримка та ISO, пов'язані між собою співвідношенням, яке називається трикутник експозиції.
Нормальна експозиція повинна бути такої величини, щоб матриця при заданій чутливості одержала таку кількість світла, щоб зареєструвати зображення з пропорційним відтворенням вихідних рівнів яскравості, тобто, в ідеалі, воно має бути таким, яким ми його бачимо, без провалів у тінях і без засвічених ділянок.
Якщо зображення виходить занадто темним по відношенню до реальної сцени, що знімається, на ньому пропадають деталі в темних областях, то така експозиція називається недостатньою, а саме зображення - недоекспонованимабо невиконаним. Простіше кажучи, на матрицю потрапила дуже мала світла, щоб правильно зафіксувати зображення.
Якщо ж зображення виходить занадто світлим у порівнянні зі сюжетом або об'єктом, що знімається, на ньому пропадають деталі в світлих областях, то така експозиція буде надмірною, а зображення буде називатися переекспонованимабо перетриманим. В цьому випадку на матрицю потрапило занадто велика кількістьсвітла, тому матриця неспроможна правильно передати діапазон яскравостей.
Значення витримки та діафрагми, необхідне для отримання нормальної експозиції, називається експопарою . Для отримання однієї і тієї ж експозиції можна використовувати різні поєднаннявитримки та діафрагми, тобто різні експопари. Наведу приклад: значення пар витримка діафрагма 1/500 f /5.6; 1/250 f/8; 1/125 f/11; 1/60 f/16 дадуть однакову експозицію. Це справедливо, якщо значення ISO не змінюється. Якщо ж змінювати ще й значення ISO, то вийде вже не експопара, а "експотрійка", але така назва не є загальноприйнятою, а використовують термін трикутник експозиції.
Як же практично використовувати цей трикутник? Все дуже просто. Якщо ми змінюємо якесь одне значення, наприклад, діафрагму, то трикутник виходить із рівноваги. Щоб рівновага відновилася, потрібно змінити будь-який з двох параметрів, що залишилися, наприклад, витримку або ISO (або обидва). Параметр ISO краще не змінювати, якщо в цьому немає крайньої необхідності, а використовувати мінімальне значення. Підвищені значення ISO призводять до появи цифрових шумівна зображенні, а це погіршує якість картинки.
Як тільки ви зрозумієте і відчуєте на практиці зв'язок між цими трьома параметрами: діафрагма, витримка та ISO, встановлення правильної експозиції перестане бути для вас складним завданням і легко налаштуєте її для найскладнішої сцени.