Зонні системи внутрішнього водопроводу застосовують у двох випадках. По-перше, при перевищенні допустимих меж гідростатичного тиску в системі і, по-друге, для відокремлення умов роботи системи за гідравлічним режимом, що частіше відбувається при відділенні частини системи живлення або за величиною напорів.

Згідно БНіП,пп. 5.12 і 6.7, найбільша величина гідростатичного тиску в системі господарсько-питного або господарсько-протипожежного водопроводу на позначці найбільш низько розташованого санітарно-технічного приладу не повинна перевищувати 60 м. У системі роздільного протипожежного водопроводу величина гідростатичного напору допускається до 90 м. зони. Як правило, у сучасне будівництводо двозонної системи доводиться переходити у будинках висотою понад 17 поверхів. Зазвичай, першу (нижню) зону влаштовують таким чином, щоб використовувати гарантійний напір міського водопроводу. Розміри наступних зон, число яких може бути різним, призначають залежно від величин допустимого тиску мережі внутрішнього водопроводу. Схеми зонних водопроводів можуть бути послідовними та паралельними (рис. 2.3).

Послідовна схема(рис. 2.3 а) має меншу протяжність трубопроводів, але менш надійна в роботі, вимагає установки насосних агрегатів на проміжних поверхах, що вкрай небажано через вібрацію і шум. Крім того, до великих недоліків подібної системи слід віднести неодноразове розміщення регулюючих обсягів, тобто нераціональний розподіл і використання будівельного обсягу будівлі під інженерне обладнання.

Паралельна схема(Рис. 2.3, б) відрізняється деяким перевитратою труб, але централізоване розміщення насосних агрегатів спрощує автоматизацію їх роботи та експлуатацію. Збільшення довжини труб, що прокладаються по цій системі, не супроводжується значним перевитратою металу (у вагових одиницях), так як діаметри зонних стояків (так само, як і витрати води, що подається) по окремих зонах нерівнозначні.

1 – відцентровий насос 2-ї зони; 2 - напірно-запасний бак 2-ї зони; 3 – насос 3-ї зони; 4 - напірно-запасний бак 3-ї зони

Мал. 2.3. Послідовна (а) та паралельна (б) схеми зонних водопровід будівель

У нижніх зонах, як правило, споживається більше водиі є стояки більшого діаметра (q н >> q в; d н >> d в).

Друга причина зонування полягає у більш повному використанні гарантійного натиску міського водопроводу, що дозволяє ефективно використовувати енергію міських насосів та раціонально підбирати насоси-підвищувачі тільки на витрату та натиск верхньої зони. Верхня зона працює під натиском додаткових насосів.

Двохзонні системи внутрішніх водопроводів, виконані за звичайною схемою (з окремими господарсько-протипожежними розвідними трубопроводами для кожної зони), значно дорожчі за однозонні системи за кошторисною вартістю. Слід зазначити, що пропонована до уваги читачів нова системаприйнятна в першу чергу для секційних житлових будівельпідвищеної поверховості (від 12 поверхів і вище), оскільки в цих будинках роль трубопроводу другої зони, що подає, грає пожежний стояк. Автором цієї схеми канд. техн. наук М. Є. Соркін (МНДІТЕП) (рис. 2.4).

1 – введення водопроводу; 2 - господарський насос другої зони; 3 – протипожежний насос; 4 - перемичка між магістральними трубопроводами, що підводять; 5 – пожежні стояки; 6 - господарські водорозбірні стояки; 7 – регулятор тиску «після себе»; 8 - зворотний клапан

Мал. 2.4. Двохзонна схема водопостачання будівель (М. Є. Соркін, МНІІТЕП)

Згідно з цією схемою, є тільки два трубопроводи, що розводять, причому кожен з них служить для подачі води у відповідну зону. У трубопровід першої зони вода подається безпосередньо із міського водопроводу. Протипожежні насоси підключені до магістрального трубопроводу першої зони. До магістралі другої зони підключені насоси, які забезпечують необхідний тиск. Обидва магістральні трубопроводи з'єднані між собою перемичками із встановленими на них зворотними клапанами таким чином, що вони можуть пропускати воду тільки з першої зони до другої.

Здвоєні пожежні стояки виконані однозонними та приєднані до обох магістралей. На підводці до цих стояків від магістралі першої зони також встановлений зворотний клапан. Водорозбірні стояки першої другої зон підключені до відповідних магістралей, але з тією лише різницею, що у першої зони нижньою розводкою, а у другої – з верхньої. На приєднаннях цих магістралей розміщені регулятори тиску «після себе».

Система працює в такий спосіб. При водорозборі тиск у магістралі першої зони менший, ніж у магістралі другої зони, тому зворотні клапанина перемичках, які з'єднують ці магістралі, закриті. З цієї причини закриті клапани на підводках до пожежних стояків від магістралі першої зони. Таким чином, магістралі та водорозбірні стояки першої та другої зон повністю ізольовані одна від одної. Пожежні стояки під тиском насосів другої зони системи. Під час пожежі при включенні в роботу насосів протипожежного призначення створюється більший тиск, ніж у насосів господарського призначення другої зони, тому під тиском води пожежних насосів відкриваються зворотні клапани на перемичках між магістралями та на підводках до пожежних стояків від магістралі першої зони. Захист водорозбірних стояків першої та другої зон від підвищеного тиску пожежних насосів забезпечується регулятором тиску «після себе». Вода подається до пожежних стояків двома трубопроводами, як і пропонується діючими нормами. Подання господарського та пожежного витрат у систему двома магістралями першої та другої зон забезпечує зниження будівельної вартостісистеми порівняно з такою самою вартістю двозонних традиційних систем.

Двохзонна система М. Є. Соркіна може бути використана ширше не тільки в будинках підвищеної поверховості (заввишки більше 50 м), а й у будинках масового будівництва (заввишки від 9 до 16 поверхів).

У фотографії одним із основних моментів є виставлення правильної експозиції під час зйомки об'єкта. Це пов'язано з тим, що для отримання потрібного зображення на фотоносія він повинен отримати певну кількість світла. Якщо світла недостатньо, то фотоматеріал виявляється недоекспонованим. При надлишку світла фотоматеріал виявляється переекспонованим.

Існує також проблема динамічного діапазону фотоматеріалів - всі вони мають різну здатність передачі півтонів між чорними та білими ділянками. Так наприклад, негативна плівка здатна передати діапазон яскравостей до 1:200, у той час як фотопапір тільки до 1:50. Тобто не всю інформацію з плівки можна перенести на папір.

Основним завданням експозиції є встановлення такої витримки та діафрагми, щоб на фотоматеріалі проекспонувався бажаний діапазон яскравостей.

Величина експозиції (EV) - поняття, що часто вживається, що використовується для пояснення різниці експозицій. Різниця в експозиції на 1 ступінь (1 EV) відповідає зміні на +/- 1 розподіл діафрагми, або, відповідно, зменшення або збільшення витримки в два рази.

Наприклад, якщо за результатами виміру освітленості об'єкта камера встановила експозицію і Ви вирішили змінити дане значення на +1 EV, то це може бути будь-яка з наступних пар: , , (при кроці в 1/2 EV). У кожному з цих випадків кількість світла, що потрапила через об'єктив на плівку, виявиться вдвічі більше вихідного. У той же час експозиція означатиме те ж значення EV, що і , або . У всіх цих випадках кількість світла, що потрапила на плівку, буде однаковою.

При експонуванні об'єктів з невеликим діапазоном яскравостей, особливих проблем не виникає, оскільки всі деталі укладаються в діапазон плівки або фотопаперу. Складніша ситуація, коли в кадрі знаходяться об'єкти з дуже великою різницею в рівні освітлення, наприклад, темний ліс на тлі світлого неба. У разі доводиться чимось жертвувати - або припускати, що це тіні будуть чорними, або передавати відтінки світлого. Іноді мінімальний діапазон фотоматеріалів використовується для створення спеціальних ефектів. Наприклад, якщо знімати фігуру людини проти світла і експонувати фотоматеріал по найбільшій освітленості, то ми отримаємо чорну фігуру на світлому фоні.

У зв'язку з тим, що людське око дуже добре пристосовується до навколишнього освітлення досить складно, не маючи великого досвіду виставити правильну експозицію. Так наприклад освітленість у кімнаті ввечері нам здається цілком достатньою, хоча вона в сотні разів менша ніж вдень. Це з тим, що людська зіниця у темряві розширюється і пропускає більше світла.

Для вимірювання освітленості об'єкта створено звані експонометри для постійного освітлення і флешметри для вимірювання імпульсного освітлення. Ці прилади можуть відрізнятися за складністю і точності, але всі засновані на вимірі освітленості фотоелементом, що перетворює світло в електричний струм. Заміривши освітленість, прилад показує необхідні витримку та діафрагму залежно від світлочутливості використовуваного фотоматеріалу.

Виміри можуть проводитися або в падаючому, або у відбитому світлі. Виміри в падаючому світлі найбільш точні і дають правильну картину освітленості об'єкта, але для цього необхідно помістити експонометр на місце, де знаходиться об'єкт і повернути його в бік камери, що не завжди можливо. У більшості випадків виміри проводяться по відбитому світлу, наприклад, вбудованим в камеру експонометром. У зв'язку з цим виникає низка складнощів. Всі експонометри налаштовані таким чином, що припускають, що від об'єкта відображається 18% світла (середньосірий об'єкт) - це відповідає більшості стандартних ситуацій, проте якщо весь кадр займає чорне або біле тло, то на знімку в результаті вийде сірий фон. У зв'язку з цим фотограф у нестандартних ситуаціях сам повинен вирішувати, яким чином скоригувати пропоновану експонометром величину, щоб отримати бажаний результат. Для спрощення цього завдання у ряді камер існують кілька видів виміру:

Точковий замір дозволяє виміряти освітленість на маленькому сюжетно важливому ділянці кадру і тому встановити необхідну експозицію.

Центральнозваженний замір, у якому передбачається, що найважливішим є центральна частина кадру і їй віддається пріоритет, а краї кадру мають менше значення. При такому способі яскраве джерело світла, що потрапило в край кадру, вже не робить значного впливу на загальну експозицію.

Багатозонний (матричний замір), при якому фотоелемент розбитий на кілька зон і на основі даних, що одержуються з цих зон, камера розраховує оптимальну експозицію, ґрунтуючись на занесену в неї фірмою виробником базу даних. За допомогою такого заміру камера може визначити контрове світло.

При використанні всіх цих вимірів, слід пам'ятати, що камера завжди вважає всі об'єкти середньосірими і Ви самі повинні прийняти рішення і вручну ввести експорекцію, інакше Ви опинитеся в ситуації, коли зняті знімки вночі будуть виглядати як вдень або сліпучо-білий сніг буде брудно сірим. Про те, як практично вирішується ця проблема, Ви можете прочитати в розділі присвяченому "Зонній теорії Ансела Адамса".

Зонна теорія Ансела Адамса та розрахунок експозиції за кількома точками виміру.

При зйомці фотографу завжди доводиться вирішувати завдання правильної експозиції. Це пов'язано з тим, що фотоматеріали можуть передавати лише обмежений діапазон яскравостей, причому у фотопаперу він уже чим у фотоплівки (до речі цим і пояснюється, що незначні помилки на плівці легко виправляються під час друку на фотопапері).

Використання теорії Адамса значно полегшує вибір експозиції для складних умов освітлення.

За цією теорією будь-який освітлений об'єкт можна розбити на 10 зон або ступенів від найяскравішого до найтемнішого. Перехід від одного щаблі до іншого відповідає одному щаблі експозиції (тобто зміни її в 2 рази) і тони відтворюються на звичайній плівці пропорційно, тобто. якщо один із тонів відтворено правильно, то всі інші будуть розташовуватися у відповідному щодо один одного порядку. Нижче умовно описані ці щаблі:

0	Абсолютно темний тон: дуже глибокі тіні; практично не освітлені ділянки; отвори в темні приміщення (вікна, двері), що фотографуються з яскраво освітленого простору.
1	Найтемніші тони, близькі до чорного: глибока тінь - без деталей, але не зовсім чорна; допустимі спотворення кольору на кольоровій фотографії.
2	Поява перших ознак деталей у тінях: чорне хутро, деталі чорного одягу, дерев тощо; допустиме спотворення кольору на кольоровій фотографії.
3	Не зовсім чорний: помірно темні тони на одязі, волоссі, корі дерев; темний хвойний ліс; темне листя.
4	Середня за щільністю тінь при сонячному освітленніу ясний день: нормальне листя; сильно засмагла шкіра, зелена мокра трава.
5	Стандартний сірий тон(відбивна здатність 18%): тінь у сонячний день при легкому серпанку; нормальна засмага або злегка потемніла шкіра; зелена трава в суху погоду.
6	Світла незагоріла шкіра; чисте синє небо; будівлі з білої цегли; газетний лист з текстом.
7	Світло-сірі, сріблясті, блідо-жовті, зелені, кремові тони: останні ознаки кольору ("білість") на кольоровій плівці; машинописної сторінки на білому папері.
8	Білий тон з мінімумом деталей: вишивка на білому одязі, вінчальне плаття і т.д.
9	Цілковито білий тонбез деталей: сильні джерела світла; залитий сонцем білим тлом; відблиски сонця від води та дзеркальних поверхонь.

При виборі експозиції головне визначити найбільш важливий для відтворення тон, інші тони в обидві сторони від основного так само будуть правильно відтворені в межах діапазону яскравостей, що передаються фотоматеріалом.

Більшість експонометрів калібруються з розрахунку відображення поверхнею 18% світла, що відповідає п'ятій зоні. Внизу наведено малюнок квадрата з приблизно такою здатністю, що відображає, якщо його роздрукувати на папері.

Оскільки експонометр не здатний визначити здатність поверхні, що відображає, то результат при такому вимірі повинен виходити середньосірим як при зйомці білих так і чорних поверхонь. При недоекспозиції зображення стає темнішим, а при переекспозиції світлішим. Якщо знімати за показаннями експонометра, то ми відносимо зображення до п'ятої зони.

Під час зйомки на негативну плівку світлі об'єкти виходять темними, а темні – світлими. Якщо потім роздрукувати зображення на фотопапері і заміряти експонометром експозицію від найсвітліших і темних ділянок, то різниця вийде в межах 4-5EV.

Внизу наведено приклад співвідношення номерів зон та щільності негативу.

Негатив добре передає деталі не більше щільностей 0,34 - 0, 97, тобто. в межах приблизно п'яти - шести зон. На світліших або темніших ділянках деталі будуть погано помітні.

Наприклад, при зйомці в лісі ми хочемо, щоб добре пропрацювали деталі кори майже чорного дерева - це відповідає 2 зоні. При встановленні експозиції цими ділянками ми опрацюються деталі з нульової по четверту зону, тобто. всі зони вище за четверту будуть виглядати білими. Тому бажано змінити експозицію на два щаблі від виміряної до четвертої зони, тоді правильно будуть експоновані всі деталі з другої по шосту зону, тобто. навіть щодо світлі деталі матимуть промальовування тонів.

Розглянемо вищеописаний приклад із наведенням конкретних цифр: зйомка дерева на сніговому фоні. Результати виміру дали нам такі результати:

Дерево	f4
Сніг	f16
Різниця в експозиції	4 ступені
Середнє значення	f8
Експокорекція	+2 по відношенню до дерева

При цьому слід враховувати, що ми не можемо виміряти окремі темні ділянки на корі, а отримуємо якесь середнє значення відбитого світла, тому, щоб гарантовано отримати опрацювання тіней, додамо ще два ступені до тіней:

Тіні	f2
Дерево	f4
Сніг	f16
Середнє значення	f5.6
Різниця в експозиції	6 ступенів
Експокорекція	+1 по відношенню до дерева

Якщо діапазон яскравостей не перекриває 6 ступенів, то достатньо взяти середнє значення, інакше доведеться жертвувати або деталями в тінях, або деталями у світлах.

Для спрощення розрахунків треба добре пам'ятати чи мати під рукою шкалу зміни діафрагм:

F1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f45

Вимірюємо експозицію в тінях і приймаємо її за точку відліку:

F1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f45 0 Тіні

Заміряємо експозицію у світлах і вважаємо кількість сходів між ними:

F1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f45 f64 f90 0 1 2 3 4 5 Тіні Світла

В даному випадку це п'ять ступенів і для того, щоб добре пропрацювали і світла і тіні можна взяти f11 або f16, тобто. зробити експокорекцію +2 або +3 щодо заміряної по тіням.

Режими експозаміру.

Дуже часто фотограф стикається з ситуацією, коли в кадрі є ряд об'єктів, що мають дуже різну освітленість. Проблема полягає в тому, що будь-який фотоматеріал має обмежену широту передачі градацій яскравостей, як правило, не більше 6-7 EV (ступенів експозиції), причому негативна плівка має більшу широту, ніж слайдова.

Всі експонометричні прилади калібруються з розрахунку відображення 18% світла, що падає на об'єкт. Це означає, що якщо весь кадр займає чисто білий або чорний об'єкт, камера пропонуватиме таку експозицію, щоб в результаті вийшов сірий об'єкт. Тому, якщо світловіддзеркалення об'єкта зйомки сильно відрізняється від стандартного, то необхідно вводити експокорекцію або проводити виміри не у відбитому, а світлі, що падає.

Методи експозаміру, що застосовуються в даний час, умовно можна розділити на чотири групи:

Інтегральний замір - найпростіший спосібколи освітленість вимірюється в середньому по всьому кадру датчиком не розбитим на будь-які зони. У цьому випадку фотографу самому доводиться приймати рішення про необхідність та величину необхідних поправок.

Точковий замір

Центрально-зважений замір

Матричний або багатозонний замір

Точковий вимір.

У режимі точкового виміру область вимірювання обмежена невеликою частиною видошукача, як правило, від 1% до 3% площі кадру. У деяких випадках використовується часткове вимір - до 10% площі кадру.

Точковий вимір використовується у випадках, коли яскравості основного об'єкта та фону значно відрізняються або коли необхідно точно проекспонувати окремі ділянки. Точковий вимір також може допомогти при ухваленні рішення про експозицію кадру шляхом виміру в кількох точках та порівняння їх значень. Необхідно пам'ятати, що точковий вимір охоплює певну площу і заміряє нею середнє значення, тобто. неможливо заміряти окрему дуже яскраву або темну точку і показання будуть усереднюватись залежно від яскравості прилеглого фону.

Центральнозважений завмер.

При центральному замірі вимірюється середня освітленість всього кадру з переважанням центральної області. Як правило центральній частині надається значущість -75%, а решті -25%.

Центральнозважений замір використовується у випадках, коли сюжетно важлива частина зображення займає центральну частину кадру, при цьому зменшується вплив об'єктів, що потрапляють на краї кадру, наприклад шматка світлого неба вгорі кадру.

Матричний або багатозонний замір.

Даний вид виміру побудований на тому, що для вимірювання використовується фотоелемент розбитий на низку ділянок. Дані з кожного елемента надходять до обчислювального блоку камери, порівнюються з базою даних, занесеної туди виробником і на основі цього камерою приймається рішення про величину необхідної експозиції. При розрахунку експозиції враховуються багато факторів, такі як відстань до об'єкта, фокусна відстань об'єктива, пряме або контрове освітлення. Внизу наведено приклад розбиття фотоелемента на зони.

Даний вид виміру може бути використаний у багатьох ситуаціях і зазвичай дає хороші результати. Основним недоліком даного способу є неможливість аналізувати прийняті камерою рішення та вводити відповідну експокорекцію, так як внутрішня логіка визначення експозиції виробниками не розкривається.

Кожен із розглянутих способів має свої переваги та недоліки. Одним із способів усунення грубих помилок при експозиції може бути прийняття самостійного рішення на основі точкового або центральнозваженного виміру і порівняння обраної експозиції з пропонованої камерою, переключивши її тимчасово в матричний режим виміру.

Експокорекція.

При зйомці в нестандартних ситуаціях часто виникає необхідність використання експокорекції. Це може бути викликано кількома причинами:

Об'єкт сильно відрізняється від середньосірого. Всі експонометри вимірюють освітленість виходячи з того, що об'єкт середньосірий і відображає 18% світла. Це відповідає більшості стандартних ситуацій, але при зйомці без експорекції кадрів, де більшу частину займають дуже світлі або дуже темні об'єкти, в результаті виходить сіре зображення, тобто при зйомці світлих об'єктів необхідно збільшувати експозицію, а для темних навпаки зменшувати (мається на увазі не освітленість об'єктів. , А їх відбиває здатність).

Об'єкти в кадрі мають дуже великий розкид яскравості (світлові джерела, глибокі тіні). Оскільки фотоматеріали мають обмежений діапазон передачі яскравостей, доводиться зрушувати експозицію у бік найважливішої цієї ситуації. Наприклад, неможливо однаково опрацювати деталі яскравого неба і темного лісу на тлі неба.

Якщо необхідно з художньою метою передати частину композиції у вигляді білих або чорних тонів, наприклад чорну фігуру на білому тлі.

Величина експозиції (EV) - поняття, яке використовується для пояснення різниці експозицій. Різниця в експозиції на 1 ступінь (1 EV) відповідає зміні на +/- 1 розподіл діафрагми, або, відповідно, зменшення або збільшення витримки в два рази.

Сучасні фотокамери дозволяють вводити експокорекцію сходами в 1EV, 1/2EV, а ряд професійних камер навіть точніше. У деяких камерах експокоригування можна виставляти окремим елементом керування, а в деяких це можливо тільки в ручному режимі, змінюючи значення діафрагми, або витримки.

Фактично експокорекція - це зміна діафрагми або витримки по відношенню до значення, що рекомендується експонометром.

У режимі пріоритету діафрагми експокорекція впливає величину витримки.

У режимі пріоритету витримки експокорекція впливає величину діафрагми.

У автоматичному режиміекспокорекція впливає і на витримку і діафрагму відповідно до внутрішньої логіки камери.

У ручному режимі - експокорекція від окремого елемента управління, як правило, відключається та визначається у видошукачі за спеціальною шкалою.

Під час зйомки з TTL спалахом слід уточнити чи впливає експокорекція на роботу спалаху в даній камері (спалахова експокорекція).

Експокорекція має бути позитивною (збільшення витримки або зменшення діафрагми) у таких ситуаціях: переважання білих, світло-пастельних, світло-жовтих полів; зйомка проти світла; зйомка на тлі заходу сонця або сходу сонця.

Експокорекція має бути негативною (збільшення діафрагми або зменшення витримки) у таких ситуаціях: дуже темне тло, переважання тіней, темно-зелені тони.

Величини експокорекції залежать від конкретної ситуації і не можуть бути дані у вигляді якоїсь точної таблиці. Найпростіший спосіб це заміряти віддзеркалення світла від якогось сірого об'єкта (відображення від незагорілої шкіри приблизно відповідає середньосірому об'єкту), або заміряти експозицію в декількох точках усуваючи з кадру дуже темні і дуже світлі об'єкти і на основі цього прийняти рішення. Найбільш надійним методом є застосування брекетингу, тобто. знімаються кілька кадрів з різною експозицією, а потім з них вибирається найбільш підходящий.

Використання режиму розмаїття.

У разі низької освітленості часто доводиться користуватися спалахом. При цьому виникає низка побічних ефектів. При зйомці, коли спалах знаходиться на камері і спрямований на об'єкт зйомки, зображення виходить плоским і виникає ефект "червоних очей", напрямок спалаху в стелю також може дати неприємні тіні на обличчі під очима та носом. Якщо спалах винести убік від камери, то виникають глибокі темні тіні, як на фото внизу.

Зменшити глибину тіней може допомогти другий спалах, при цьому треба враховувати, що дія світла від спалахів на плівку має бути в певній пропорції 2:1 (слабкі тіні) або 3:1 (глибші тіні). На фото внизу ті ж об'єкти, що й угорі, знято у співвідношенні світла спалахів 2:1.

У ряді TTL камер передбачена можливість режиму контрасту виносного та вбудованого спалаху у співвідношенні 2:1. Спочатку проводиться експозиція від одного спалаху, а потім від іншого. У випадку, якщо такого режиму немає в камері, спалахи необхідно перевести в ручний режим або, як варіант, задати камері таку низьку чутливість плівки, щоб обидва спалахи працювали на максимальну потужність. Потім з провідних чисел спалахів і відстаней забезпечити відповідну експозицію плівки, тобто. недоекспонування плівки слабшим спалахом на 1 або 2 ступені експозиції по відношенню до потужнішої. Точніше вимір може бути зроблено за допомогою флешметра.

Необхідно пам'ятати, що при зйомці, коли для розсіювання світла використовуються різні відбивачі та екрани, розрахувати експозицію плівки досить складно, оскільки точні коефіцієнти відбиття світла від розсіювачів не відомі.

Підсвічування тіней та витримка синхронізації.

Як правило, не рекомендується робити зйомку при яскравому сонячному освітленні, що створює глибокі різкі тіні, що виглядають на фотографії майже чорними. Найкращі результати виходять, коли сонце хоча б трохи прикрите хмарами і тіні не такі різкі. Однак іноді виникає необхідність зйомки при прямих сонячних променях. При цьому, якщо Ви, наприклад, знімаєте людину, що стоїть боком до сонця, то одна сторона його обличчя вийде нормально освітленою, а інша майже чорною через дуже сильну різницю у освітленості. Вирівняти освітленість та отримати кращі результати може допомогти використання вбудованого або виносного спалаху.

Більшість камер (зі шторним затвором) мають так звану витримку синхронізації, як правило, вона становить 1/100 сек, на професійних камерах 1/250 сек, на вітчизняних аматорських камерах може мати значення 1/30 сек. Витримка синхронізації показує, який мінімальний час дозволяє камера тримати затвор повністю відкритим, тобто. коли перша шторка вже пішла, друга ще не почала рухатися. Зйомка зі спалахом повинна здійснюватися або з витримкою синхронізації, або з більш тривалою, щоб затвор під час роботи спалаху повністю відкрито.

При підсвічуванні тіней спалахом плівка експонується від двох джерел світла: сонця та спалаху. Для отримання гарного результатунеобхідно, щоб ділянки тіней проекспонувалися лише на один (слабкі тіні) або два (середньо-глибокі тіні) щаблі експозиції слабші, ніж освітлені прямим сонячним світломділянки.

Експозиція від спалаху визначається її провідним числом G, діафрагмою F та відстанню до об'єкта L. Нормальна експозиція досягається за умови: F=G/L.

Експозиція від спалаху та від сонця будуть однакові, якщо розташувати спалах на відстані від об'єкта приблизно рівному L=0,006*G/sqrt(T).

Розглянемо приклад: зйомка на плівку 100 од. вдень на відкритому сонці. Мінімальна витримка 1/100 сек. відповідає витримці синхронізації камери. Число вбудованого спалаху G=11. Відстань на якому спалах експонує плівку так само як сонце одно: L=0,006*11/sqrt(0,01)=0,66м.

Той самий розрахунок для камери з витримкою синхронізації 1/30сек дає: L=0,006*11/sqrt(0,033)=0,36м,

а для 1/250сек відповідно L=0,006*11/sqrt(0,004)=1,05м.

Для виносного спалаху з провідним числом G=40 ці величини становитимуть відповідно 2,4 м; 1,3 м; 3,8м.

Для більш глибоких тіней відстань можна збільшити до 1,5 разів.

З наведеного прикладу видно, що оптимальне підсвічуваннятіней на відстані понад 3 метри на яскравому сонці може дати тільки застосування потужного спалаху та камери з коротким значенням витримки синхронізації. В інших випадках (вбудований спалах, синхронізація 1/100) світла від спалаху на відстані більше 1метра буде як правило недостатньо і можна включати спалах у примусовий режим, не вдаючись до будь-яких розрахунків, при цьому результат завжди буде кращим, ніж без спалаху.

Вплив чутливості плівки та експокоригування на роботу TTL спалаху.

З різних джерел можна отримати абсолютно суперечливу інформацію про вплив введеної чутливості плівки та експокоригування на роботу ТТL спалаху. Так для того, щоб знизити потужність імпульсу спалаху, рекомендують ввести вручну більшу чутливість плівки, а потім скоригувати це значення експокорекцією, яка не впливає на роботу TTL спалаху.

Щоб перевірити правильність цього твердження, було знято кілька кадрів з різними введеними значеннями чутливості плівки та експокорекції (зйомка проводилася камерою Pentax серії MZ). Параметри зйомки відображаються на фотографіях. У всіх випадках діафрагма залишалася незмінною. Спалах погоджений Pentax 330FTZ.

Кадр1. Природне висвітлення. Слабкі тіні від розсіяного світла з вулиці.

Кадр2. Зйомка зі спалахом без коригування.

Кадр3. В даному випадку, якщо розглянуте твердження вірне, то тіні повинні бути менш контрастними, оскільки чутливість плівки штучно збільшена і відповідно потужність імпульсу спалаху повинна бути меншою.

Кадр4. В даному випадку, якщо розглянуте твердження вірне, то тіні повинні бути більш контрастними, тому що чутливість плівки штучно зменшена і відповідно потужність імпульсу спалаху має бути більшою.

Розгляд отриманих результатів і порівняння щільності тіней, наприклад, біля червоної точки, показало, що отримані практично однакові знімки з однаковою щільністю тіней і зміна чутливості плівки або зміна експокорекції мають однаковий вплив на результат зйомки.
Про однаковий вплив диска експокорекції та чутливості плівки свідчать також показання дисплея спалаху. Так, якщо змінювати значення експокорекції, то на дисплеї спалаху починають змінюватись показання ефективної дії спалаху. У таблиці внизу наведено показання для діафрагми 1/4 та F=50мм.

Експокор. для почуттів. 400 од.	Діапазон (м)	Експокор. для почуттів. 100од.	Діапазон (м)
0	1,4-13	-2	1,4-13
+1	1,0-9,3	-1	1,0-9,3
+2	0,7-6,6	0	0,7-6,6
-1	2,0-18	+1	0,7-4,6

Якщо порівняти ці показання, то добре видно, що спалах прагне змінити свою потужність, залежно від експокорекції та одночасну зміну експокорекції та чутливості нічого не дає.

Таким чином, щоб наприклад в ТТL режимі отримувати імпульс меншої потужності, треба вручну збільшити чутливість плівки, перейти в ручний режим і скоригувати витримку або діафрагму, по відношенню до значення, що показується камерою, на відповідну кількість ступенів.

Після того, як ця сторінка була складена, була отримана відповідь від фірми Pentar - офіційного представника Pentax в Росії. Нижче наведено текст відповіді.

" З Вашого повідомлення нам стало ясно, що Ви плутаєте поняттяTTL спалаху та TTL вимірювання. Справа в тому, що датчик TTL спалаху розташовується в нижній частині фотокамери і вимірює світло спалаху, відбите від плівки. У той час, як датчик TTL виміру розташований поруч із пентапризмою над видошукачем та вимірює яскравість об'єкта. Спільним для даних систем є те, що відправною точкою для розрахунку рівня експозиції є чутливість плівки, що вводиться або за кодом DX, або вручну. Але якщо другою можливістю впливати на експозицію (перша - зміна чутливості плівки) у разі експозаміру є ще й можливість введення експокорекцій, то на TTLспалах можна впливати лише змінюючи чутливість плівки. Тому, змінивши в той чи інший бік чутливість плівки Ви, тим самим, введете експокорекцію на спалах (адже погодьтеся, що для плівки в 100 одиниць та для плівки в 200 одиниць спалах працюватиме по-різному), але для того, щоб чутливість зарядженої плівки для вбудованого експонометра прийшла у відповідність, необхідно вдавшись до допомоги експокоректора (благо для вбудованого експонометра це є другою можливістю впливати на експозицію), "повернути чутливість плівки" на номінальне значення.

Наприклад, у Вас плівка чутливістю до 100 од. Вам необхідно ввести експокорекцію на спалах мінус 1 ступінь.

Насамперед, Ви вручну змінюєте чутливість плівки до 200 од. Тепер спалах у Вас буде працювати з недотримкою в один щабель, але і вбудований експонометр тепер теж працює з недотримкою в один щабель. Тому для того, щоб вбудований експонометр працював правильно для плівки в 100 од. необхідно, за допомогою регулятора експокорекції ввести експокорекцію + 1 ступінь.

Логіка проста, якщо спалах у мінусі, то експокоректор необхідно встановлювати в плюс, і навпаки.

Табличний розрахунок експозиції.

Іноді виникають ситуації, коли потрібно визначити необхідну експозицію, а експонометр відсутня. У цьому Вам можуть допомогти наведені нижче таблиці. Безумовно, це не кращий спосіброзрахунку експозиції, але уважно переглянувши ці таблиці, можна легко зрозуміти вплив різних факторівна встановлення експозиційних параметрів та надалі потрапивши у нестандартну ситуацію вводити відповідні коригування.

Визначення параметрів експозиції при природному освітленні.

1.Об'єкт зйомки

/Пейзаж/
Небо у світлих хмарах	0
Водна поверхня	0
Берег великих водойм	2
Піщаний берег середнім планом	3
Вода, сніг без переднього плану	1
Вода, сніг з переднім планом	4
Пейзаж літній без переднього плану	3
Пейзаж літній зі світлим переднім планом	5
Літній краєвид з темним переднім планом.	8
Ліс темний листяний	10
Ліс світлий хвойний	10
/Місто/
Площа, стадіон	4
Вулиця широка	5
Вулиця темна, затінена	8
Будівля біла	3
Будівля світла	4
Будинок середній по тону фарби	6
Будівля темна	8
/Портрет, група, предмет/
На сонце	6
При розсіяному світлі:
на відкритому місці	8
під рідкими деревами	10
під густими деревами	13
у кімнаті безпосередньо у вікна	11
у кімнаті за 1 м y вікна	13
у кімнаті за 2 м y вікна	17
у кімнаті за 3 м y вікна	19
/Інтер'єр/
Світле фарбування, великі вікна	22
Світле фарбування, малі вікна	26
Середня по тону фарба, великі вікна	24
Середня по тону фарба, малі вікна	28
Темна фарба, великі вікна	26
Темна фарба, малі вікна	30

2. Географічна широта

41-45 гpад.	(Крим, Владивосток)	0
46-50 гpад.	(Київ, Одеса, Хабаровськ)	1
51-55 гpад.	(Москва, Новосибірськ)	2
56-60 гpад.	(Санкт-Петербург)	3
61-66 гpад.	(Архангельськ, Виборг, Якyтськ)	4

3. Місяць та година

Місяць/година			12	11	10	9	8	7	6
		13	14	15	16	17	18	19	20
Січень	Грудень	4	5	6	9	-	-	-	-
Лютий	Hоябр	3	4	4	5	9	-	-	-
Березень	Жовтень	2	2	3	4	5	8	-	-
Апрель	Вересень	1	1	2	2	3	5	8	-
Травень	Серпень	1	1	1	1	2	4	6	8
Червень	Липень	0	0	0	1	2	3	4	7

4. Погода

5. Світлочутливість

Од. ГОСТ	25	32	50	64	100	125	200	250	400	500	750	1000
Число	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

6. Діафpагмове число

Діафрагма	1,4	2	2,8	4	5,6	8	11	16	22
Число	0	2	4	6	8	10	12	14	16

РАЗОМ

Сума чисел (1+2+3+ 4+5+6)	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Витримка, с.	1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2	1	2	4	8

Визначення витримки при штучному освітленні.

1. Потужність лампи

/Звичайні/
1000	2
750	3
500	5
300	8
200	10
150	12
100	14
60	16
/Фотолампи/
750	1
500	2
300	5

2. Соффіт (за його наявності)

3. Відстань від лампи до об'єкта в метрах

Відстань, м	0,5	0,7	1	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5
Число	-6	-3	0	2	4	6	8	10	12	14

4. Світлочутливість

Од.ГОСТ	25	32	50	64	100	125	200	250	400
Число	8	6	5	3	2	0	(1+2+3+4+5)	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44
Витримка, с.	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2	1	2	4	8	15	30

Зйомка за умов низького освітлення.

Зйомка в умовах низького освітлення аналогічна зйомці при яскравому світлі, але має особливості, які необхідно враховувати.

Низькою освітленістю можна вважати такі умови, коли потрібна витримка більше одиниці поділеної на фокусну відстань об'єктива. Наприклад, для об'єктива з F=30 мм така витримка становить 1/30 сек. До речі більшість автоматичних камер пропонують використовувати спалах виходячи з цього правила. Вважається, що при більшій витримці вплив вібрації камери в руках фотографа значно впливає на якість одержуваного зображення. Така ситуація зустрічається досить часто, особливо під час використання довгофокусних об'єктивів. Наведені нижче способи допоможуть Вам якось вирішити проблему зйомки при низькому освітленні.

-Використання штативадозволяє робити зйомку за будь-якої витримки, проте слід звертати увагу на конструкцію штатива, особливо на його голівку. Дуже часто головка виготовляється повністю із пластмаси та має люфти. Від такого штатива не дуже багато користі, оскільки в цьому випадку камера вібрує разом з головкою штатива. При тривалих витримках корисне також використання електронного тросика, що дозволяє не натискати кнопку спуску. Слід зазначити, що використання штатива не завадить і в умовах хорошого освітлення, якщо Ви висуваєте високі вимоги до чіткості зображення.

-Використання високочутливих плівокякимось чином вирішує проблему, але має свої негативні сторони. Підвищення світлочутливості плівки супроводжується підвищенням контрастності та зернистості зображення, що у багатьох випадках непомітно, але у багатьох випадках і вкрай небажано.

-Застосування світлосильної оптикидозволяє знімати в тих самих умовах з більш короткою витримкою. Так наприклад застосування об'єктиву з діафрагмою 1:1,4 дозволяє зменшити витримку на три ступені по відношенню до об'єктиву з діафрагмою 1:4, щоправда, при цьому відбудеться зменшення глибини різкості, яка визначається тільки фокусною відстанню об'єктива і діючою діафрагмою. Слід також пам'ятати, що об'єктиви показують найкращі результатипри закритті діафрагми хоча б на два ступені від максимально відкритого значення.

При фотографуванні з витримками більше секунди, при визначенні витримки необхідно враховувати ефект несумісності експозицій, що реально виявляється в цих випадках. Зазвичай, витримка вимагає подвійного збільшення по відношенню до показань експонометра, якщо певна величина її знаходиться в межах 5 - 30 сек., і збільшення вчетверо, коли рахунок йде на хвилини. Для різних типів плівки ці поправки різні, крім того, багато кольорових фотоплівок може порушуватися колірний баланс. Виробниками плівки зазвичай гарантується кольоропередача при витримках до 10 секунд. Взагалі під час зйомок за умов дуже низької освітленості бажано робити брекетинг, тобто. знімати кілька кадрів з різною експозицією, а потім вибрати один із них найбільш правильно проекспонований. Слід також враховувати, що камера розраховує експозицію з розрахунку середньосірого результату, і роблячи знімок уночі, Ви можете отримати результат як при денному освітленні

Від перекладача: Ця третя стаття у серії матеріалів різних авторів, присвячених питанням експозиції. Попередні дві:

Зонна система - це метод, сформульований Анселем Адамсом та Фредом Арчером ще у 1930-х роках. Це спроба вироблення стандартизованого способу роботи, який би гарантував правильну експозицію в будь-якій ситуації, навіть у найскладніших умовах освітлення, таких як контрове підсвічування, екстремальна різниця між світлими і темними ділянками кадру, та інші подібні умови, які, швидше за все, зрозуміють автоматику камери і дадуть неправильну експозицію.

Сьогодні ми вивчимо цю систему, і дізнаємося, як вона може допомогти вам у практичній зйомці!

Режими експозаміру фотокамери створені для того, щоб забезпечити коректне вимірювання в більшості типових ситуацій. Але коли ви зіткнетеся з нетиповою ситуацією, автоматика камери легко може обдуритися, уявляючи кадр світлішим або темнішим, ніж він є насправді. У такій ситуації знання зонної системи допоможе вам уникнути неприємностей та знімати не тільки правильно, але й творчо щоразу.

Незважаючи на те, що зональна система спочатку була розрахована на чорно-білі листові плівки, вона може бути успішно застосована до чорно-білої та кольорової рулонної плівки, а також до цифрової фотозйомки.

Переваги використання зональної системи

• Зйомка завжди з правильною експозицією, навіть у найскладніших світлотіньових ситуаціях.
• Отримання точної оцінки тонального та динамічного діапазону кадру до його зйомки.
• Знання про те, коли потрібне використання градієнтного фільтра.
• Точне визначення розміру експовилки для подальшого об'єднання знімків hdr.
• Визначення ситуації, в якій необхідно використання спалаху, що заповнює, для отримання правильної експозиції.

Середній сірий

Експозамір камери розроблено для того, щоб коректно визначати параметри експозиції у типових середніх умовах. Мається на увазі, що камера оцінює кадр і розраховує йому параметри експозиції як для середньовідбиваючого (коефіцієнт відображення 18%), якому відповідає середній сірий колір (значення посередині між чисто чорним і чисто білим). Коли кадр містить дуже багато світлого, камера все одно намагається зберегти його як середній сірий, затемняє, і ми отримуємо недоекспонований кадр. З іншого боку, коли кадр містить дуже багато темного, камера, зберігаючи його як середній сірий, освітлює його, і ми отримуємо переекспозицію.

Існують і кольори, які вважаються середніми, оскільки ми, люди, бачимо у кольорі, а не у чорно-білій гамі. У тому сенсі, що вони відображають середню кількість світла, таку саму, як середній сірий. Розуміння концепції «середнього сірого» має основне значення застосування зональної системи.

Основні поняття зональної системи

У зональній системі кадр ділиться на 10 зон за тональною шкалою (хоча є варіанти з 9 та 11 зонами). Кожному тональному діапазону відповідає власна зона. Кожна зона відрізняється від попередньої або наступної на один «стоп» (або ступінь). Таким чином, кожна зміна зони відповідає одному стопу різниці. Зони позначаються римськими цифрами, причому середній тон (з коефіцієнтом відображення 18%) вважається зоною V (5).

Для цифрової фотозйомки можна застосовувати зони з III по VII. Найтемніша частина кадру потрапляє до зони III, тоді як найсвітліша - до зони VII. Все, що темніше, ніж зона III буде представлятися як чисто чорний колір без деталей (недоекспонований), а все, що яскравіше, ніж зона VII, представиться як чистий білий колірбез деталей (переекспонований).

Якщо ви направите фотоапарат на середньоосвітлену область та коректно налаштуєте експозицію (нульове, центральне значення на показаннях експонометра), ця область буде знята як середньо-сіра. Якщо ви відкриєте діафрагму або сповільните витримку на один щабель, область буде переекспонована на один щабель. Якщо ви закриєте діафрагму або збільшите витримку на один щабель, область стане недоекспонованою на один щабель.

Отже, ми встановили, що середній тон в нормі розташований у зоні V. Якщо ви переекспонуєте його на один щабель, ви перемістите його в зону VI, змушуючи його відображатися світліше, ніж він є насправді. Якщо ви недоекспонували його на один щабель, ви перемістите його в зону IV, змушуючи його відображатися темніше, ніж він є насправді.

Розміщення різних кольорів у різних зонах

Як видно на ілюстрації вище, середні кольори будуть відображені правильно, якщо помістити їх у середню зону, якою є зона V. Під правильним знімком я маю на увазі, що вони будуть виглядати на підсумковій фотографії так само, як вони виглядають насправді, без недо-або переекспозиції. Ці тони включають зелену травуабо листя дерев, червоні квіти, чисте блакитне небо, 18% сіру карту тощо.

Колірні тони, які трохи світліші, ніж середні, повинні бути поміщені в зону VI. Ці кольори більш пастельні чи бляклі, ніж середні кольори. Сюди входять чистий жовтий, світло-рожево-червоний, світло-блакитний, світло-рожевий тощо.

Ще більш світлі тони кольорів повинні бути поміщені в зону VII. Це кольори снігу, білих хмар, туману, серпанку, яскравого піску...

Колірні тони темніші, ніж середні повинні бути поміщені в зону IV. До них відносяться стовбури дерев, темно-синє небо, і так далі...

Колірні тони, ще темніші, повинні бути поміщені в зону III. Це кольори чорних цуценят, чорних туфель, найтемніших тіней, вугілля тощо.

У цифрової фотографії, Загалом правильною експозицією (технічно кажучи) середнього кадру буде експозиція за середнім тоном без втрати деталей у світлах. Я акцентую увагу на світла, тому що боротися з втратою деталей у світлах набагато складніше, ніж з відсутністю деталей у тінях.

Так що, якщо динамічний діапазон кадру більший, ніж може бути знято за один знімок, то у вас є вибір - пожертвувати світлом або тінями на фотографії. І якщо область з можливими втратами у світлах не зневажливо мала, ви повинні завжди зберігати світла. Втрата деталей у світлі сприймається як брак чогось на фото, а втрата деталей у тінях більш прийнятна, а іноді й спеціально використовується для досягнення будь-якого ефекту.

Таким чином, щоб правильно експонувати типовий кадр, робіть це за середнім сірим або кольоровим тоном у кадрі. Налаштуйте експонометр камери за цим тоном, переконайтеся у відсутності пересвіту та робіть знімок.

Нижче наведено кілька фотографій з оцінкою кольору прямо на них. Це має дати вам уявлення про те, як оцінювати різні кольори, аналізувати ваш кадр, і розміщувати кожен тон у відповідній зоні.

На зображенні вище жовтий - це зона VI. Жовтий, як правило, завжди поміщається в зону VI, оскільки він має +1 ступінь відображення порівняно із середніми кольорами. Світло-жовтогарячий можна також розглядати тут як +1, можливо, навіть +1/2.

Насичений помаранчевий – це середній колір, тому його поміщають у зону V. Червоний, як правило, завжди вважається середнім кольором, якщо він не надто темний чи надто світлий. Тут він розташований у зоні IV оскільки він темніший за середній. Підлога тут дуже світла, тому вона знаходиться в зоні VII.

На цій фотографії, що наполовину складається з неба, синій буде середнім і тому він поміщається в зону V. До низу він стає світлішим, ближче до зони VI. На самому верху, він приблизно на -1 ступінь темніший за середній, тому знаходиться в зоні IV. Що стосується дерев і трави, листя зазвичай завжди мають середній колір, якщо вони не дуже темні або дуже світлі.

На цій фотографії, трава близька до середнього, так що поміщається в зону V. Дерева на задньому плані приблизно на -1 ступінь темніші, ніж середній колір, так що вони розміщуються в зоні IV. Хмари білі, але ще зберігають деталі, тому вони зони VII. Що стосується дороги, то вона на -1 ступінь темніша за середню (можливо, навіть на півтора стопа темніша) тому вона буде поміщена в зоні IV (або в середині між зонами IV і III).

На фотографії маяка, море до низу наближається до середнього і перебуватиме у зоні V. Хоча вище воно темніє, доки виходить приблизно -1 щабель на самому верху, отже область може бути віднесена до зони IV.

Що стосується неба, там приблизно середній колір зверху і праворуч і ці області можна віднести до зони V. Опускаючись вниз і вліво воно стає на -1 ступінь темніше, що можна віднести до зони IV (можливо, трохи світліше зони IV, можливо тут - 1/2 чи -2/3 стопа).

Трохи нижче воно світлішає і перетворюється на вірну зону VI і, нарешті, у зону VII наприкінці праворуч. Що стосується причалу - його колір дуже темний з деталями, тож це можна вважати зоною III.

Я вибрав цю фотографію, щоб показати які різні відтінки може приймати листя дерев і ви можете підійти до розміщення різних відтінків зеленого різні зони. Перш за все, трава в лівій частині кадру має середню відбивну здатність, так що може бути поміщена до зони V.

По краях дороги, йдучи на задній план ліворуч і праворуч, вона стає світлішою приблизно на +1 ступінь тому може бути віднесена до зони VI. Дерева по обидва боки дороги приблизно на -1 ступінь темніші за середній, тому відносяться до зони IV. Кущі на задньому плані приблизно на +2 ступені темніші за середній, тому вони можуть бути розташовані в зоні III.

Тут пісок дуже яскравий, але зберігає текстуру та деталі. Маючи +2 ступені світла в порівнянні з середнім, він знаходиться у вірній зоні VII. Білі ділянки на собаці також будуть у зоні VII, а темні, приблизно на -2 ступені темніші від середнього, потрапляють вже в зону III.

Зауважте, що ліве око собаки стає трохи недоекспонованим, що прийнятно, оскільки у разі експонування із збереженням деталей у цьому маленькій ділянцізнімку, вилетять деталі у всіх світлах. Поєднання дуже світлих і дуже темних ділянок у кадрі є ширшим динамічним діапазоном, ніж здатна відобразити цифрова камера, так що не можна зберегти деталі і у світлах, і в тінях з однієї експозиції в такому кадрі. Плюс, як говорилося, втрати деталей у тінях сприймаються більш терпимо, ніж у світлах.

Хмари світлі і з деталями, то вони в зоні VII. Небо в цьому знімку яскравіше за середнє, ніж у середньому, що становить +1 стоп і зону VI.

Портретна фотозйомка та зональна система

В той час як пейзажним фотографамбуде ближче застосування зональної системи до природним квітам, таких, як колір гір, дерев, неба, моря і так далі, портретні фотографи більш знайомі і піклуються про тон шкіри та колір волосся.

Шкіра більшості людей зазвичай знаходиться в діапазоні між IV і VI зонами, крім деяких винятків, дуже світлих або дуже темних тонів шкіри. Коли ви знімаєте людей і портрети, ви найбільше дбаєте про тон шкіри. Одяг, звичайно, теж має значення, але не настільки, як тон шкіри, особливо коли на фото видно лише невеликий шматочок одягу.

Давайте подивимося, як ми розміщуємо різні відтінки шкіри в різних зонах.

Цей малюк має світлий відтінок шкіри, десь на півтора стопа світліший за середній. Тож це потрапляє між зоною VI та VII. Його світлий одяг також зберігають деталі, тому там нічого не вилітає, не губиться.

Можливо, у нього у відкритому роті губляться деталі у тінях, але це не проблема. По-перше, тому що ми не хочемо втратити наші деталі у світлах через переекспозицію, щоб експонувати цю крихітну область тіні. І, по-друге, як я вже говорив раніше, коли динамічний діапазон сцени більший, ніж може бути знято за один знімок, втрати в тінях більш прийнятні, ніж втрати у світлах.

У дівчини на цій фотографії шкіра темніша, ніж у хлопчика вище, але не до середнього кольору. Вона приблизно на 1/2 стопа світліша за середню. Світлі ділянки на її очах та зубах також зберігають деталі. Втрата деталей не спостерігається і в темних ділянках, таких як волосся, одяг, аксесуари і це чудово.

У цього хлопця близький у середньому кольорі відтінок шкіри, тому він потрапляє в зону V. У темних областях волосся і хутра спостерігається втрата деталізації, але оскільки збережені деталі у світлах, все гаразд.

Шкіра цієї бабусі приблизно на півтора стопа темніша за середню, так що вона між зонами IV і III. Різниця із зоною III помітна якщо порівняти колір шкіри з кольором її чорного волосся. Її шкіра світліша.

Є невеликий пересвіт на її лівому плечі, але це прийнятно. Якби площа пересвіту була більша, можливо знадобилося б перерахувати експозицію для збереження всіх деталей зображення.

Оцінка кадрів із широким динамічним діапазоном

Коли кадр має величезну різницю між світлими та темними тонами, це означає, що кадр має широкий динамічний діапазон і не може бути збережений з усіма деталями за один знімок. Так що якщо ви не плануєте зробити кілька знімків для об'єднання в постобробці або використовувати фільтр градієнта (який не завжди може допомогти в будь-якій ситуації), ви неодмінно повинні зробити вибір. Чи волієте ви урізати деталі в тінях чи світлах?

У переважній більшості випадків, відповіддю буде збереження світлов щоб інше вміщалося у динамічний діапазон як вийде. Поки світла область не буде надто мала щоб зіпсувати знімок, або не має великого значенняу кадрі, або втрати тіней повністю зіпсують фото, ви завжди повинні зберігати світла.

Дивлячись на знімок вище, можна було б сказати, що доведеться жертвувати тінями чи світлом. Оскільки ви не можете обійтися без світлого туману кадру, що покриває верхню половину, і втратити весь настрій знімка, експонування кадру досить просто. Налаштуйте експозицію по туману, помістивши його в зону VII, скомпонуйте кадр та знімайте. Решта займе свої місця. Втрата деталей у тінях не буде проблемою оскільки містичний туман, шовковиста вода і човен, що пливе, додають драматизму у фотографію.

У цьому прикладі ми знаємо, що світло, що проникає через вікна, дає можливість зробити фотографію без втрати деталей у тінях і світлах за один знімок. Але фотограф натомість вирішив творчо використати цю ситуацію і сфотографувати людей, що гуляють, як застиглі силуети, зберігаючи всю пишність настрою міста зовні, що зробило знімок набагато більш інтригуючим для глядача.

Експонуючи цей знімок, ви наводите камеру на світлу область неба зверху, поміщаєте її в зону VII і нехай все інше займає місце, що залишилося.

На цій фотографії з сонцем у кадрі немає способу зберегти всі деталі у світлах при будь-яких значеннях витримки. У вас залишиться величезна темна область з маленькою світлою точкою та більше нічого. З цієї причини, дозволяючи центру Сонця бути пересвіченим, зберігаючи при цьому інші деталі зображення з блакитного неба, червоними маками та зеленню трави, ми отримаємо гідний знімок.

Альтернативою в даному випадку була б зміна ракурсу і перекомпонування кадру таким чином, щоб він не включав сонце, але я думаю, що в даному випадку це просто вбило б те, що робить цей кадр особливим. Так що не турбуйтеся про втрату світла цього разу.

Висновок

Деякі люди вважають, що зональна система не створена і не застосовується до цифрової фотографії, але це не так. Можливо, не так, як раніше з плівкою, але вона має велике значення для вас і вашої фотозйомки. Вона змушує вас думати про експозицію і планувати свою зйомку краще.

Запам'ятайте емпіричне правило: у типових середніх випадках достатньо навести камеру на середній колір, налаштувавши експозицію, помістити його в зону V, а потім компонувати кадр. Для кадрів з широким динамічним діапазоном, якщо ви не плануєте об'єднувати кілька кадрів, використовувати спалах, що заповнює, або градієнтний фільтр, ви повинні зробити вибір між світломи і тінями. Що вам важливіше: деталі у світлах чи в тінях? Вибирайте свій шлях, проводьте згідно з ним виміри, а решта стане на свої місця.

До появи системи EOS більшість популярних систем експозаміру використовували центрозважений алгоритм. Таким чином, найбільший вплив на експозицію кадру мала центральна частина - те, що опинялося в центрі видошукача. Такий підхід більш-менш працював у випадках, коли центральний об'єкт зйомки був освітлений спереду, але не підходив у складних ситуаціях.
Головна мета оцінного експозаміру – впоратися з цими проблемами. Вперше вона з'явилася разом з EOS 650 - саме в 1987 році, коли з'явилася сама система EOS. З того часу цією системою обладнано кожну камеру EOS.
Принцип роботи системи досить простий. Кадр (те, що ви бачите у видошукачі) ділиться на кілька зон - у кожної зони є свій сенсор. Перед тим, як камера вибере експозицію, з кожного сенсора зчитується його показ. Далі ці показання аналізуються центральним комп'ютером камери, який визначає тип освітлення сюжету та у разі потреби застосовує компенсацію експозиції.

Як це працює
Система оцінного експозаміру безперервно еволюціонувала, починаючи зі свого дебюту в EOS 650. Там було цілих шість зон і, відповідно, шість сенсорів. В останніх моделях камер EOS застосовується до 35 сенсорів. Як би там не було, вивчення системи легше розпочати із EOS 650.
На ілюстрації зверху можна побачити розташування шести зон експозаміру. Ви бачите основну зону (коло в центрі), вторинну зону (коло навколо центру), а також периферійну зону, розділену на чотири частини. Коли ви натискаєте кнопку спуску затвора, камера спочатку фокусується, а потім читається показання шести датчиків експозиції - з усіх шести зон. Далі ця інформація передається до центрального процесора камери. Він оцінює яскравість (освітленість) кожної зони та за допомогою спеціального алгоритму встановлює відповідні параметри експозиції.
Алгоритм – це набір інструкцій для вирішення задачі. У камері EOS 650 алгоритм порівнює різницю в яскравості між різними зонами, щоб оцінити освітлення, і навіть оцінити розмір основного об'єкта зйомки.
Система також бере до уваги яскравість основного об'єкта зйомки - якщо яскравість висока, експозиція зміщується у бік світлих областей, і якщо низька - убік темних.
Все це, звичайно, звучить досить складно, але все відразу стане зрозумілим, коли ми дійдемо прикладів.

Основна зона
Область у кадрі, що покривається основною зоною, варіюється досить значно – залежно від камери. Вона може бути дуже великою – 9.5% зображення у видошукачі, а може бути і маленькою – 2.4% (див. таблицю параметрів камер).
Чим більше основна зона, тим вона дає більш загальну оцінку експозиції, так що, з одного боку, вам не потрібно дуже турбуватися про зйомку об'єкта, який потрапив у цю зону. Так, можливо, експозиція буде не ідеальною, але негативна плівка вам все простить (у неї велика широтна характеристика). Камери EOS, розраховані на новачків, мають велику основну зону.
У міру того, як зменшується основна зона, потрібно бути обережнішим при експозамірі об'єкта, що потрапляє в основну зону - особливо при використанні слайдів (їх широта набагато обмеженіша). Виміри по кількох областях одного й того ж об'єкта можуть бути різними на кілька ступенів. Наприклад, при фотографуванні весілля потрібно мати на увазі, що активна точка фокусування (і, відповідно, основна точка експозаміру) знаходиться на обличчі нареченої, а не на її білій сукні.
Невеликі основні зони можна побачити в камерах EOS, розрахованих на фахівців та ентузіастів. При зйомці камерами мається на увазі, що у вас є як мінімум базові поняття про принципи експозаміру.
Різниця в розмірах основної зони - практично єдина причина, через яку дві різні камери, що знімають один і той самий сюжет, дають різницю в експозиції.

Як приборкати оціночний експозамір
Однією з проблем роботи з оцінним експозаміром є те, що ви ніколи не знаєте в точності, як він поводиться. За допомогою бази даних за величезною кількістю поєднань яскравості основної, вторинної та периферійних зон камера може встановлювати автоматичну компенсацію експозиції практично для будь-яких ситуацій. Але чи правильно вона це робить?
Найчастіше можна відповісти "так". Оціночний експозамір, особливо в останніх моделях, справляється практично з усіма ситуаціями напрочуд добре. Тим не менш, бувають ситуації, які можуть "обдурити" систему, і бувають ситуації, в яких ви можете захотіти встановити експозицію вручну, щоб досягти будь-якого ефекту.
Ніколи не намагайтеся коригувати експозицію у таких ситуаціях. Причина дуже проста - ви ніколи не знаєте, яку компенсацію застосувала, і чи взагалі застосувала камера, ґрунтуючись на показаннях центральної зони. А якщо ви не знаєте цього, то як ви можете знати, яка додаткова компенсація потрібна, якщо потрібна взагалі?
Якщо ви не впевнені в оцінному експозамірі сюжету, перейдіть в інший режим експозаміру. Це можна зробити практично на всіх, за винятком найпростіших, моделей камер EOS (див. таблицю функціональності).
Центрозважений експозамір – гарна штука. Він використовувався на багатьох камерах Canon ще тоді, коли не було системи EOS. Як і випливає з назви, основний вплив на експозамір має центральна частина кадру, але й інші зони теж не втрачають уваги. В принципі, це і є одна з найпростіших форм оцінного експозаміру, але не варто покладатися на неї у всіх ситуаціях - краще застосовувати додаткову компенсацію, якщо ваш об'єкт дуже темний або дуже яскравий.
Як би там не було, якщо ви хочете контролювати весь процес з великою точністю, користуйтесь частковим експозаміром. У цьому вся режимі зчитуються показання лише центральної області - показання зовнішніх областей в облік не принимаются. Відповідно, якщо ви розумієте, що робите, то можете застосувати компенсацію, що точно відповідає сюжету, що знімається.
І як останній професійний засіб йде точковий експозамір. Він майже не відрізняється від часткового, тільки замір проводиться по самій центральній частині (зазвичай в районі 2-3% кадру). Це найточніший спосіб експозаміру, який тільки можна придумати - але, природно, він може призвести до воістину жахливих помилок, якщо ви замірюєтеся по невідповідній області вашого сюжету.

Компенсація експозиції
Як зрозуміти, чи потрібна компенсація експозиції? У принципі, здебільшого все виявляється досить просто.
Експонометри, що виробляють вимірювання відбитого світла, калібровані так, щоб давати правильні показання, коли основний об'єкт зйомки має коефіцієнт відображення світла 18%. Якщо він світліший або темніший, то в результаті виміру ви отримаєте значення, при яких експозиція буде неправильною.
Оціночний експозамір певною мірою справляється з цією проблемою, аналізуючи основний об'єкт зйомки, якщо його покривають відразу кілька зон експозаміру, але й цей спосіб не дає 100% гарантії правильної експозиції.
На щастя, при зйомці більшості сюжетів все-таки вдається знайти цей необхідний сірий (18%) тон. Але, якщо ви фотографуєте пейзаж, повний білого снігу, або пляж, повний піску, то система експозаміру вирішить, що вона бачить цей середній сірий сюжет, тільки в дуже яскравому освітленні - і, відповідно, зменшить експозицію. У результаті кадр вийде невитриманим. Потрібно додавати одну-дві ступені до показань експозаміру при фотографуванні сюжетів, що здебільшого складаються зі світлих тонів.
При зйомці темних сюжетів експозамір піддається тому ж самому - він вирішить, що ви знімаєте сірий сюжет у дуже поганому освітленні, і збільшить експозицію. Результат – перетримка. При зйомці темних сюжетів експозицію потрібно зменшувати - зазвичай на одну-дві ступені.

Що в результаті
Завжди використовуйте частковий або точковий експозамір, якщо ви збираєтеся застосовувати компенсацію експозиції під час зйомки дуже яскравих або дуже темних сюжетів.
Ніколи не застосовуйте компенсацію експозиції до результатів оцінного експозаміру, оскільки ви не знаєте, яку компенсацію вже використала сама камера.

Аналізуємо шість зон
Як EOS 650 розуміє, що потрібно робити з результатами, отриманими із шести зон експозаміру?
Камера порівнює різницю в яскравості між різними зонами, після чого використовує спеціальний алгоритм, щоб дійти 9 різних висновків.

Літери A, B та C позначають основну, вторинну та периферійні зони, як показано на ілюстрації. При аналізі різних ситуацій 4 периферійні зони експозаміру (C1, C2, C3, C4) об'єднані в одну - C.

Давайте розглянемо приклад аналізу камери. Візьмемо приклад ситуації "B-A=0, C-B>0". Якщо в результаті віднімання показання зони A експозаміру зі показання зони B у нас виходить нуль, це означає, що показання цих зон однакові. Далі, якщо при відніманні показання B з показання C ми отримуємо значення, більше нуля, то це означає, що в зону С потрапила частина сюжету яскравіша, ніж у B.

Практична цінність
Звичайно, вам не потрібно робити всі ці обчислення щоразу, коли ви знімаєте камерою EOS. Основний сенс оцінного експозаміру саме в тому, що всі обчислення виробляються всередині камери, а ви можете сконцентруватися на композиції кадру. Тим не менш, жодна із систем експозаміру не має 100% ефективності, так що знання про те, як система функціонує, допоможуть вам зрозуміти, чому при зйомці деяких об'єктів виходять досить несподівані результати.
Згодом ви зможете бачити такі сюжети – і перемикатися з оцінного експозаміру на режими, які допоможуть вам отримати правильну експозицію у складних умовах. Більшість фотографів " складні " сюжети становлять трохи більше 10% від загальної кількості.

Ситуація 1

Формула: B-A = 0, C-B = 0. Яскравість об'єкта зйомки практично однакова у всіх зонах.
Типовий кадр: все освітлено спереду, або сюжет повністю складається із темних (або світлих) об'єктів.
Яскравість однакова по всій площі кадру, тому камері не потрібно застосовувати жодну компенсацію.

Ситуація 2

Формула: B-A = 0, C-B> 0. Яскравість основної зони приблизно така сама, як і яскравість вторинної. Периферійна зона яскравіша, ніж центральні.
Типовий кадр: досить великий центральний об'єкт зйомки, освітлений ззаду, або сам об'єкт зйомки і переважно темних тонів.

Ситуація 3

Формула: B-A>0, C-B>0. Вторинна зона яскравіша за основну, а периферійна яскравіша за вторинну.
Типовий кадр: приблизно як у другій ситуації, лише основний об'єкт зйомки менший.

Ситуація 4

Формула: B-A>0, C-B=0. Вторинна зона яскравіша за основну, а периферійна зона не відрізняється за яскравістю від вторинної.
Типовий кадр: приблизно як у другій ситуації тільки основний об'єкт зйомки менше, ніж основна зона.
Камера встановить експозицію відповідно до яскравості основної зони. Однак, якщо об'єкт зйомки значно менший за основну зону, яскраве тло вплине на експозицію, що може призвести до недотримання основного об'єкта зйомки.

Ситуація 5

Формула: B-A>0, C-B<0. Вторичная зона ярче основной и периферийной.
Типовий кадр: великі об'єкти зі складним освітленням (досить рідкісна ситуація), або у вторинну зону потрапляє сонце.
Яскраве джерело світла, яке знаходиться осторонь центру, може призвести до недотримання основного об'єкта зйомки.

Ситуація 6

Формула: B-A = 0, C-B<0. Яркость основной и вторичной зон одинакова, а периферийная зона темнее центра.
Типовий кадр: основний об'єкт зйомки займає досить велику площу в кадрі і добре освітлений, а тло темніше за нього.
Камера встановить експозицію відповідно до яскравості центральних зон.

Ситуація 7

Формула: B-A<0, C-B<0. Основная зона ярче вторичной, а вторичная ярче периферийной.
Типовий кадр: приблизно як у шостій ситуації, лише основний об'єкт зйомки менший.
Камера встановить експозицію відповідно до яскравості основної зони.

Ситуація 8

Формула: B-A<0, C-B=0. Основная зона ярче вторичной, а вторичная не отличается по яркости от периферийной.
Типовий кадр: приблизно як у сьомій ситуації, тільки основний об'єкт зйомки ще менше.
Камера встановить експозицію відповідно до яскравості основної зони. Якщо об'єкт зйомки значно менше основної зони, це може призвести до невеликої перетримки основного об'єкта зйомки.

Ситуація 9

Формула: B-A<0, C-B>0. Яскравість вторинної зони менша, ніж яскравість основної та периферійної зон.
Типовий кадр: у вторинній зоні присутній досить темний об'єкт, або основний об'єкт зйомки дуже великий і складно освітлений (рідкісні випадки).
Камера встановить експозицію відповідно до яскравості основної зони.

Висновки
Як бачимо з наведених прикладів, основна зона грає найважливішу роль визначенні експозиції. Якщо об'єкт, що попадає в основну зону, має коефіцієнт відображення світла 18%, оцінний експозамір дасть правильний результат. Якщо об'єкт освітлений ззаду, камера застосує компенсацію експозиції.
Однак, якщо тон основного об'єкта дуже яскравий або дуже темний, ви можете отримати неправильну експозицію і в цьому випадку вам необхідно самостійно внести компенсацію. Або ви можете використовувати частковий або точковий режим експозаміру (якщо камера дозволяє це зробити).
З цих прикладів видно, що розмір основного об'єкта зйомки в кадрі має значний вплив на точність оцінного експозаміру.
Камери, розроблені для професіоналів та ентузіастів, зазвичай мають досить невелику основну зону – передбачається, що їхні власники добре розуміють принципи експозаміру. Моделі, розроблені для фотографів, які не мають такого досвіду, мають велику основну зону, тому що з нею складніше помилитися.

Багатоточкове фокусування
Розбиратися в системі оцінного експозаміру найпростіше саме на прикладі EOS 650, так як в ній лише шість зон і камера завжди фокусується на об'єкт, що знаходиться в центральній частині видошукача (т.зв. одноточкове фокусування).
Через три роки, в 1990-му, система трохи ускладнилася з виходом EOS 10. Тоді вперше була представлена ​​система багатоточкового фокусування. На фокусувальному екрані відображаються три позначки. Об'єктив здатний сфокусуватися на об'єкті, що знаходиться на будь-якій з цих позначок.
Ви можете надати камері самій вирішувати, на якій точці сфокусуватися - вона сама вибирає точку, що знаходиться ближче до камери. Або ви самі можете вибрати точку фокусування вручну - дуже корисна функція при зйомці об'єктів, що знаходяться не в центрі, а також не найближчих до камери.
Однак, хитрість у тому, що зони експозаміру рухаються разом з точкою фокусування. Відповідно, основна зона завжди знаходиться під обраною точкою фокусування, навіть якщо ця точка ліворуч або праворуч від центру.
Насправді, звісно, ​​зони експозаміру нікуди не рухаються. Просто камера набирає значення з інших зон. Наприклад, в сенсорі EOS 10 цілих 8 зон - на дві більше, ніж у EOS 650. Центральна зона EOS 650 перетворюється на три центральні зони EOS 10. Кожна з них може, залежно від обраної точки фокусування, стати основною або вторинною зоною. Інші вторинні та периферійні зони працюють як завжди.
Все це означає, що камера, як і раніше, здатна впоратися з об'єктами зйомки, освітленими ззаду - навіть у тих випадках, коли вони знаходяться не в центрі.
Canon називає цю систему AIM (Advanced Integrated Multi-point Control) тому, що вона об'єднує системи фокусування та експозаміру. Крім цього, вона також пов'язує їх із системою експозаміру спалаху, але це вже зовсім інша історія.

Приклади структур експозаміру
На цих ілюстраціях показано, як переміщаються зони експозаміру в процесі вибору точок фокусування. Для EOS 3 і EOS 300 показані, звичайно, не всі можливі комбінації. Як би там не було, структури зон експозаміру для правих та лівих точок фокусування є абсолютно дзеркальними.
Запам'ятовувати всі ці структури необов'язково, хоча зрозуміти принцип досить легко.

6-зонний експозамір з однією точкою фокусування

Оціночний вимір ще більше спростився в 1000-й серії камер EOS. Цей підхід дуже допоміг збити ціну, оскільки ці камери були розраховані на фотографів-початківців.
Основна зона була збільшена до 9.5% - це допомогло зменшити помилки експозаміру під час зйомки об'єктів, що знаходяться не по центру. Вторинна зона залишилася такою самою, як і у EOS 650, але чотири периферійні зони були об'єднані в одну.

8-зонний експозамір із 3 точками фокусування

Камера EOS 10 була першою моделлю з багатоточковим фокусуванням та системою AIM. Структура експозаміру в принципі така сама, як і у EOS 650, але центральна частина поділена на три зони, в яких розміщуються три точки фокусування - саме активна точка має найбільший вплив на експозицію.
Крім того, центральна зона може бути як основною, так і вторинною - залежно від того, яку точку фокусування вибрано. Кожна із трьох центральних зон покриває 8.5% площі кадру. Основна центральна зона використовується для часткового експозаміру.

16-зонний експозамір із 5 точками фокусування

У камері EOS 5, яка з'явилася в 1992 році, кількість точок фокусування збільшилася до п'яти. Відповідно, це означало, що і число зон експозаміру теж мало збільшитися, щоб структура експозаміру могла відповідати активній точці фокусування. Одне зі наслідків цього – кожна із п'яти центральних зон покриває лише 3.5% площі кадру. Середня зона використовується для точкового експозаміру.
У камерах EOS 1N і EOS 1RS використовувалася така сама система.

6-зонний експозамір із 3 точками фокусування

З виходом камери EOS 500 структура експозаміру знову повернулася до шести зон, але, на відміну від EOS 650, її потрібно було зв'язати з трьома точками фокусування. Відповідно, це означало, що потрібні три центральні зони. Як і в 1000 серії камер EOS, тут тільки одна периферійна зона, але вторинна зона розбита на дві області. Центральна та вторинна зони можуть відігравати роль вторинної та периферійної – залежно від обраної точки фокусування. Зауважте, що коли вибрано центральну точку фокусування, структура експозаміру стає схожою на використовувану в EOS 650. Центральна зона покриває 9.5% площі кадру - таким чином уникають значних помилок експозаміру - ідеальний варіант для початківців.

35-зонний експозамір із 7 точками фокусування

EOS 300 стала першою моделлю, яка використовує 35-зонний експозамір. Зони є простою решіткою 7x5. Таке розташування забезпечує достатню гнучкість для експозаміру по семи точках фокусування - основна, вторинна і периферійні зони можуть змінюватися в залежності від активної точки фокусування.
Щоб збільшити точність експозаміру, "вага" деяких клітин, що входять у вторинну зону, зменшена до 50% - на ілюстрації видно, що вони поділені на вторинний та периферійний сегменти. Крім того, можна бачити, що деякі зони взагалі не беруть участі в експозамірі – у кожному випадку задіяно лише 25 зон.
Основна зона експозаміру покриває 9.5% площі кадру.

21-зонний експозамір із 45 точками фокусування

EOS 3 - перша камера, де кількість зон експозаміру менше кількості точок фокусування. Усього є 45 точок фокусування і зовсім нереально, та й не потрібно пов'язувати кожну з точок зі своєю власною центральною зоною. Фактично є 15 точок фокусування, пов'язаних зі своїми "персональними" зонами експозаміру.
Якщо активна точка фокусування не має "своєї" зони експозаміру, як основна камера автоматично вибирає найближчу зону, що дає найменше показання (ту, в яку потрапляє більш темна частина об'єкта зйомки). Таким чином, при виборі деяких точок фокусування камера перебирає три варіанти основної зони.
У камері EOS 3 є функція CF 13-2, що обмежує кількість точок фокусування одинадцятьма. Таким чином, кожна з них стає однозначно пов'язана зі своєю зоною експозаміру. Ця функція спеціально зроблена для роботи в режимі точкового експозаміру, хоча вона також корисна, коли ви хочете точно знати, яка зона стала основною при експозамірі.
Основна зона покриває лише 2.4% площі кадру.

Якщо ви змінили камеру
Коли ви замінюєте одну вашу камеру EOS на іншу, не чекайте, що ви будете отримувати такі самі результати, до яких звикли. Зробіть тестову серію кадрів (у разі роботи з плівкою можна навіть витратити цілу котушку) в режимах Program або Full Auto, використовуючи різні сюжети. Якщо камера має багатоточкове фокусування, зробіть кілька кадрів з фокусуванням не по центру. Порівняйте отримані результати, щоб зрозуміти, у яких ситуаціях експозиція вийшла ідеальною, а яких потрібна компенсація. Не думайте, що у кожній ситуації камера сама отримає ідеальну експозицію.

Ручне фокусування
Якщо ви перемикаєте об'єктив у режим ручного фокусування (AF -> MF), в якості основної зони експозаміру камера використовуватиме центральну. Це тому, що в цьому випадку камера не може визначити розташування основного об'єкта зйомки в кадрі. У випадку ручного фокусування при роботі з камерами з єдиною точкою фокусування немає ніякої різниці, але при роботі з багатоточковими моделями можуть спостерігатися деякі варіації. Найбільше це може виявитися під час використання слайдової плівки.

Постійне фокусування
Будьте обережні при використанні об'єктивів із функцією постійного фокусування (Full Time Mechanical Manual Focusing). Ви можете в будь-який момент скоригувати автоматичне фокусування простим поворотом кільця без необхідності перемикатися в ручний (MF) режим. камера здійснить експозамір відразу після того, як об'єктив сфокусується. Якщо після цього ви вручну сфокусуєтеся в іншій області, експозиція може стати некоректною.

Професійні моделі
Камери EOS 1N, 1N RS, 1V, 3 та 5 розроблені для використання професіоналами та ентузіастами. Система експозаміру в них запрограмована з розрахунком на те, що у вас є ґрунтовне розуміння принципів експозаміру. Як мінімум, ви повинні самостійно визначати ситуації, коли потрібно переключитися з оцінного експозаміру в інший режим.
Саме тому не варто думати, що професійні моделі самі по собі дозволять вам отримати кращу експозицію в порівнянні з більш дешевими камерами. Професійні моделі мають потенціал для отримання кращих результатів, але вам потрібно вміти ним скористатися.

Зонна Система Ансела Адамса - частина 1

Зонна система була винайдена Анселом Адамсом, одним із найвідоміших фотографів. Він був не тільки розробником цієї методики, а й на рідкість обдарованим фотографом. Відмінна ознака його чорно-білих фотографій – чудова гармонія світла та тіні.

Адамс вважав, що багато хто неправильно зрозумів розроблений ним метод і обтяжив його занадто великою кількістю таємниці. Чому так виявилось? Найбільш імовірною причиною було погане викладення матеріалу: Ансел Адамс був більше фотографом, ніж викладачем. Його перші книги по зоні системи це повністю підтверджували. Останні випуски "Негативу" та "Друку" набагато кращі.

Зонна система це просто.

Зонна система дуже проста, і її принципи є логічними. Її наукова основа була відома перш, ніж Ансел Адамс і Фред Арчер почали використовувати цей метод у 1940-х. Першопрохідниками були Фердинанд Hurter та Vero Driffield, які, наприкінці ХІХ століття, вивчили вплив експонування та прояви на світлочутливі фотографічні матеріали. Вони перші представили графічно властивості світлочутливих матеріалів і назвали цей графік характеристичної кривої. Ця характеристична крива використовується в сенситометрії і досі.

Мистецтво чи наука?

Деякі з труднощів у розумінні зонної системи стосувалися конфлікту між мистецтвом і наукою. Чи справді фотографія – мистецтво чи наука? Чи те й інше? Якщо Ви вирішуєте, що фотографія - мистецтво, стає важко зрозуміти її як науку. Якщо, з іншого боку, ви приймаєте фотографію, як і мистецтво та науку, і розумієте її принципи на науковій та логічній основі, все стає набагато простіше. На мій погляд, цей підхід найбільш вірний. Розуміння методик може значно збільшити ваш творчий потенціал. Тобто коли ви дійсно розумієте, що робите, ви можете експлуатувати всі доступні засоби фотографії в повній мірі, щоб показати ваше бачення картини.

Візуалізація, експонування та обробка

Коротше кажучи, зонна система містить три основні компоненти, всі вони були дуже важливими для Ансела Адамса: візуалізація, керування експонуванням, та керування контрастом.

Візуалізація - метод, що використовується, щоб представити закінчену фотографію перш, ніж вона буде надрукована, корисний для всіх, незалежно від того, чи вони використовують зонну систему чи ні.

Управління експонуванням - необхідно знати, як працює Ваша фотокамера, як вибрати витримку та діафрагму, яка дасть на негативі максимально багато деталей. Саме експонуванням ми керуємо опрацюванням деталей у тінях.

Контрастом керують і в процесі обробки, використовуючи для друку папір з тим чи іншим ступенем розмаїття і варіюючи часом прояви. Управління контрастом - це керування співвідношенням світлових та тіньових областей зображення на закінченій фотографії. Ви повинні навчитися вибирати час прояву, який дає необхідний контраст.

Важкі терміни

Візуалізація, експонування та управління контрастом - терміни, які прості для розуміння. Ансел Адамс мав звичай описувати експонування та контрастне управління своїми термінами: Зона V або Зона III експонування, N-2 або обробка N+1. Ми розберемося в них пізніше, а зараз сконцентруємося спочатку на кількох основних поняттях.

Рівні яскравості

Помилково думати, що Ви вибираєте лише витримку щоразу, коли знімаєте сцену. Ви вибираєте експонування з певною діафрагмою та витримкою. Однак іншим параметром, який впливає на експонування, є відбите світло від самого об'єкта зйомки, і він дуже різний для ділянок одного і того ж об'єкта. Найглибші тіні відбивають менше світла ніж яскраві світла. Виробляючи вимірювання ми отримуємо багато різних експозицій кожного разу, коли ми знімаємо об'єкт тому, що об'єкт має багато різних рівнів яскравості, іноді в межах від чорного в тіні до білого на сонці.

Виміряти діапазон контрасту зображення просто. Вимірюємо контраст відповідно до числа ступенів експозиції від темної частини зображення до найсвітлішої. Один ступінь експозиції - відповідає зміні яскравості вдвічі на той чи інший бік. Наприклад, зміна витримки від 1/125 до 1/250 секунди один ступінь експозиції. Зміна діафрагми від f5.6 до f8 також один ступінь експозиції. Направляючи експонометр у темну частину зображення а потім у найсвітлішу, ми можемо обчислити число ступенів експозиції між ними. У звичайній сцені можна наміряти сім щаблів між найчорнішим і найбілішим, але це число може змінюватися в залежності від властивостей самого джерела світла. Пряме сонячне світло в ясний день дає дуже великий діапазон контрасту, тоді як сірий, туманний день з розсіяним освітленням дасть низький контраст із малою кількістю щаблів експозиції між чорним та білим. На більшості сцен контрастний діапазон змінюється між п'ятьма і дев'ятьма ступенями.

Дев'ять ступенів - діапазон від самого чорного до білого.

Сім ступенів - діапазон від самого чорного до білого.

П'ять ступенів - діапазон від самого чорного до білого.

Експозиційна широта (фотографічна широта) плівки

Фотографічна плівка реагує на експонування (вплив світла). Коли плівка виявлена, збільшення потемніння великою мірою пропорційне експозиції. Велика експозиція (біла поверхня в сонячному світлі) означає, що прояв сильно затемнює негатив, робить його "щільним". Мала експозиція (чорна поверхня в тіні) призводить до невеликого потемніння виявленого негативу.

Проте плівка має свої обмеження. Дуже мала експозиція не даватиме потемніння взагалі, тоді як дуже велика експозиція не дає більшого затемнення, ніж та, яка трохи менша. Експозиція не повинна бути надто малою чи надто великою. Ми цікавимося діапазоном експозиції, що лежить між двома екстремальними значеннями: недотримки та перетримки. Ми називаємо цей діапазон фотоширотою плівки. Чорно-білий негатив має величезну фотошироту аж до п'ятнадцяти ступенів. Це набагато більше, ніж діапазон яскравості майже всіх об'єктів, які ми можемо захотіти сфотографувати.

Негативний чорно-білий знімок із широтою експозицій до п'ятнадцяти ступенів.

Ідеальна експозиція

Заряджаючи плівку в камеру, слід переконатися, що індивідуальні значення експозицій всього об'єкта (фотографічна широта сцени) знаходиться в межах фотошироти плівки. Якщо ми будемо використовувати занадто маленьку експозицію (занадто маленька апертура або занадто коротка витримка), то темні області об'єкта потраплять за межі фотошироти плівки, і фотографія буде недотримана. Якщо ми виставляємо занадто велику експозицію (надто велика апертура або занадто довга витримка або те й інше), ми ризикуємо переекспонувати (перетримати) найсвітліші частини знімка, роблячи картину засвіченою і позбавленою контрасту.

Кращі результати можуть бути досягнуті, якщо ми використовуємо малу, наскільки це можливо, експозицію не втрачаючи жодної з деталей у тінях. Для цього потрібно виміряти темний елемент в об'єкті і потім вибрати витримку і апертуру якомога ближче до порогового значення недотримки.

Ідеальна експозиція повинна помістити всі тони об'єкта, включаючи найтемніший, у межі фотошироти плівки.

Причинами для вибору короткої експозиції є численні переваги, які ми маємо:

Ми маємо можливість встановити найменшу можливу апертуру, що взагалі бажано. Є можливість встановити коротку витримку, яка є також у наших інтересах. Ми отримуємо негативи, які не є надмірно темними, таким чином скорочуючи час експонування під час друку. І останнє - у негативів буде дрібне зерно (світліші частини негативів, мають більш тонке (дрібне) зерно ніж темніші), що майже завжди переважно.

Динамічний діапазон фотопаперу

Кінцевий етап виготовлення фотографії – отримати закінчене зображення на фотопапері. Це - почорніння паперу, яке формує зображення. У принципі широкий динамічний діапазон призводить до кращих результатів. У паперу широкий динамічний діапазон, якщо є глибокі чорні ділянки в темних областях зображення і повністю білі в світлих областях, що означає, що є широка область відтворення всіх деталей зображення. Однією з сильних сторін у творчості Ансела Адамса була та, що він знав, який матеріал використовувати, і завжди використовував найкращий фотопапір.

У дуже хорошого паперу динамічний діапазон, більше шести ступенів експозиції.

Динамічний діапазон паперу може бути виміряний денситометром або може бути описаний в кількості ступенів експозиції. У дуже хорошого паперу динамічний діапазон дорівнює приблизно шести щаблях експозиції. Якщо ви порівняєте це з об'єктом, який буде сфотографований, у якого зазвичай буде діапазон із семи ступенів, то побачите, що папір може відтворити деталі об'єкта з невеликою втратою в тінях. Якщо ви вибираєте папір з діапазоном у чотири ступені, діапазон сцени доведеться стиснути, щоб помістити його в динамічний діапазон паперу. Для деяких фотографій це не велика проблема, і вони можуть навіть вигравати в образотворчому сенсі, але якщо ми зніматимемо зображення з повною шкалою яскравості, що працює від чорного до білого, то папір з вузьким динамічним діапазоном не даватиме хороших результатів.

Я хочу наголосити, що не завжди і не обов'язково користуватися зонною системою. Вам потрібно знати, як отримати зображення з повним тональним та детальним діапазоном, або як отримати м'яке та сіре зображення.

Експозиція керує тінями

Це постулат, який більшість людей чула не раз. Що це означає? Простіше кажучи, це правило використовувати найкоротшу експозицію, яка збереже ті деталі зображення, які знаходяться в тіні, Ви повинні підібратися так близько до порогового значення недотримки, як тільки можливо. Якщо відійдемо від цієї точки занадто далеко, деталі в темних тінях будуть втрачені, і отримаємо недоекспонований кадр. Експозиція керує тінями! (Для негативу). І світами (для позитиву, тобто слайду)

Проявка керує світлом

Це інший постулат, який також важливий. Збільшення часу прояви дає підвищення контрасту, і більша різниця між чорним та білим (контраст). Якщо Ви надрукуєте фотографію так, щоб тіні вийшли право від точки недотримки, світла змінюватимуться залежно від різних часів на прояв. Більш довгий час дає прозоріші світла, а більш короткий час дає темніші світла. Проявка керує світлом!

Два управління

Отже ми маємо, два управління, одне для найтемніших областей і одне для найсвітліших. Як тільки ми це відчули, проблема вибору експозиції стає більш простою. Об'єкт складається з різних тонів не більше від чорного до білого. Щоб зробити зображення з повним тональним діапазоном, потрібно знати, як керувати всіма тонами. Щоб зробити це, потрібно правильно відтворити найтемніші і найсвітліші частини зображення. Всі інші тони між цими двома екстремальними значеннями будуть автоматично правильно відтворені. Ви керуєте темними тонами, вибираючи експозицію, яка гарантує, поява на негативі найтемніших тонів. Після цього Ви керуєте контрастом, вибираючи час прояву, який гарантує, що найсвітліші області зображення будуть відтворені на фотопапері. Таким чином ми маємо два види управління результуючим зображенням – експозиція та час обробки.

Зліва: З правильною експозицією та правильним проявом, зображення отримає повний тональний діапазон від темних тіней до яскравих світлов.

Праворуч: З двома ступенями мінус - результат зображення з втраченими деталями в тінях. З більш довгою витримкою та/або більшим відкриттям апертури, були б правильно опрацьовані тіні.

Зліва внизу: Найменший час прояву дає нижчий повний контраст і при цьому природно сірі світла. З 20% більшим часом прояви це зображення було б краще.

Справа внизу: більший час прояви дає вищий контраст. Світла занадто білі без будь-яких деталей. На 30% менший час прояви дасть найкращий результат.

Недоекспонувавши на два щаблі, ми втратимо дві найтемніші зони об'єкта.

З вільним перекладом - Algor (Олександр Горбатов)