Оновлено: 03.03.2019

Олег Лажечников

17 833

75

Дістався я до останньої статті, пов'язаної з фотографуванням, ура! На тему обробки безліч холіварів в мережі: і щодо того, що це потрібно/не потрібно робити, і щодо того, як конкретно робити. Мій погляд на цю тему спирається на те, якого результату хочу отримати особисто я і якою ціною. Уточнюю: перш за все, я знімаю для блогу та для свого сімейного архіву, тобто фотографіями я безпосередньо на життя не заробляю. Плюс до всього, я не можу витрачати на них надто багато часу, інакше працювати ніколи, все-таки фотографій доводиться обробляти багато. У мене на сайті виходить 2-3 статті на тиждень, у кожній приблизно 20-40 фотографій. З іншого боку, зовсім необроблені я теж випускати не можу, вони бляклі (бо RAW), часто є занадто яскраві або занадто темні ділянки, і т.д., і такі фото мені самому не подобаються. Тобто можна було б, мабуть, будь-які викладати, але це не мій варіант.

Як я обробляю фотографії у Лайтрумі

Таким чином, я прихильник неглибокої обробки через відсутність мотивації витрачати на це багато часу, та й не бачу поки особливої ​​різниці для себе. Звичайно, зрідка я можу почаклувати довше, але цей «шедевр» все одно потім нікуди подіти. Зараз у мене вся обробка відбувається в Lightroom, а іншими програмами вже забув, коли користувався. Так що, якщо ви з Photoshop'ом на ти, і волієте досить сильно обробляти фотографії, то в пості ви навряд чи для себе щось знайдете:)

Як я вже сказав, вся обробка відбувається у мене в Lightroom і вона досить проста. Фактично, я лише кадрую і вирівнюю горизонт, витягую тіні і затемняю світлі ділянки, додаю кольори та різкості.

Імпорт фотографій та пресети

Вставляю флешку від фотоапарата в кардрідер та імпортую фото з перенесенням на зовнішній жорсткийдиск. Про зберігання фото напишу нижче. При імпорті застосовую попередньо створені пресети: і . Зараз використовую лише останній (у мене Sony A6500), у ньому більше налаштувань під мою камеру та під те, як я знімаю. Є ще парочка для телефону та другу камеру.

Але пресети дуже схожі, відрізняються трохи лише налаштуваннями тіней, світлов та експозиції і я їх постійно коригую, оскільки моя думка змінюється, то в черговий раз намагаюся підігнати налаштування під більшість фотографій, щоб менше їх обробляти. Одні з налаштувань, що повторюються: Clarity +25, Vibrance +25, Sharpening +60, Noise Reduction Luminance +65, Enable Lens Correction. Остання досить важлива, тому що підлаштовує фотографію (в основному забираються геометричні спотворення) під ваш об'єктив. Але це у випадку, якщо Лайтрум знає вашу камеру. Наприклад, для Canon G7xm2 мені доводиться потім вибирати вручну щось схоже на нього.

Щодо пресетів, відразу хочу сказати, тут немає правильно чи неправильно. Ну, якщо говорити про любителів, у профі все інакше, хоч і у них може бути особливий авторський стиль. Тому ви можете створити для себе пресет з будь-якими налаштуваннями, як вам подобається, і це буде правильно. Адже головне, щоб воно вам пасувало, ви ж їх обробляєте просто тому, що «я так бачу». Тут, звичайно, можна посперечатися, я не наполягаю:) Ніколи не пізно почитати про професійну обробку, про те, як гуру пропонують використовувати те чи інше налаштування, і змінити свої пресети.

Файли не перейменовую, залишаю як є.

Проріджування фото

Наступний етап після імпорту та перед обробкою – це проріджування. Зазвичай видаляю: фото, які змащені, дублі (коли було зроблено штук 20 фото одне й того ж об'єкта), всі фото з шлюбом (занадто темні, надто засвічені тощо), просто фото, які не подобаються. Іноді можу і залишити зі шлюбом, якщо немає нічого подібного, а фотка дуже потрібна.

Але взагалі після кількох років фотозйомки став набагато менше витрачати часу на проріджування і менш ретельно проріджувати, спочатку трохи 50% десь залишав. Простіше жорсткі диски міняти на більш ємні та купувати нові, ніж сидіти кілька днів і проріджувати. Тим більше, мій архів росте не так вже й швидко. Плюс, до того ж неодноразово вже був такий момент, що раптом знадобилася віддалена фотографія, нехай і бракована.

Проріджування відбувається теж у Лайтрумі, помічаю фото, як Rejected кнопкою X, потім видаляю відразу всі помічені.

Кадрування та вирівнювання горизонту

Спочатку кадрування робив дуже часто, потім, мабуть, пристрілявся і композицію вибудовую нормальну вже на етапі фотографування. У статті я говорив, що користуюсь правилом третин, так ось при кадруванні так само користуюся саме ним. Чи не фанатично.

Баланс білого

Так як завжди фотографую з автоматичним балансом білого, то підправляю його в програмі на вічко важеля Temp і Tint. Здебільшого користуюсь першим, другим рідше. Іноді можна використовувати Auto, щоб дізнатися думку Lightroom. До речі, кольори правити складно на звичайних моніторах, тому що вони не калібровані, і у самих матриць погана передача кольорів. Тобто ви зробите, як ви вважаєте за потрібне, а в інших користувачів, буде все видно зовсім інакше.

Зараз у мене Macbook Pro 15″ із екраном Retina. Вважаю його, звичайно, не еталонним, але дуже хорошим за перенесення кольорів. Також мені цілком достатньо 15 дюймів подвійної роздільної здатності для обробки фотографій.

Витягування тіней та затемнення світлих ділянок

Так як на багатьох фотографіях є деякі проблеми з динамічним діапазоном, завдяки обробці можна їх зменшити. Для цього висвітлюю тіні важелем Shadows (рухаю в плюс), потім затемню занадто яскраві ділянки Highlights (рухаю в мінус). Результат, що вийшов, коригую Exposure (плюс або мінус, в залежності від ситуації) і часто ще регулювати White і Blacks. Так, і мало не забув, додаю Contrast, тому що при освітленні тіней він губиться, і зрідка додаю ще Clarity (до 50), збільшуючи мікроконтраст. Хоча зазвичай контраст і мікроконтраст у мене одразу встановлюються пресетом при імпорті у потрібні мені фіксовані значення (+10 та +25, відповідно).

Мені особисто більше подобаються фото з мікроконтрастом, ніж із контрастом або з підвищеною різкістю. Тому я іноді навіть забираю Shadows сильно в плюс, а потім ще збільшую Clarity. Наскільки він виходить для вас, ви це самі вирішуйте. Ну і контраст я часто роблю не за рахунок Contrast, а за рахунок White та Blacks, так виходить точніше його відрегулювати, тому що регулюються з двох сторін.

Додавання кольору

Раніше я застосовував 2 пересітки: Blue Sky 0.5 (), або Skin toning lighter (). Перший пресет був підглянутий у Сергія Долі (він називався Matts Blue Sky 1), але я трохи переробив його, зменшив зміни параметрів у два рази. Другий не пам'ятаю, де скачав. Так от, зараз Blue Sky 0.5 у мене вже «зашитий» у пресет при імпорті, таким чином, я ще трохи скоротив свої дії з обробки.

Blue Sky потрібен для збільшення синяви неба, але для цього воно не повинно бути надто сильно пересвічене (інакше без толку буде), і для збільшення насиченості жовтих і помаранчевих квітів. Важливо згадати, що іноді потрібно Luminance для синього кольоруставити назад у нуль, інакше синьова виходить не природна.

Skin toning змінює баланс світла, роблячи колір шкіри схожим на справжній. Але правда і все довкола теж змінює баланс, не лише шкіра. Так скажімо, для аматорів теплих відтінківта ламповості.

Збільшення різкості та прибирання шумів

Так як всі фотографії йдуть або на блог, або в Інстаграм, тобто фото будуть переглядатися тільки з екрану, причому не в максимальній роздільній здатності, а близько 1000 px по ширині, то різкість можна безболісно задирати в програмі. Різкість у мене теж задається пресетом ще за імпорту (+60). Залежно від фотографії, я можу зменшити значення Sharpening, щоб уникнути надмірної різкості або шуму. Власне, нейтралізація шумів у мене теж відбувається при імпорті і потім я важіль Luminance (+65) чіпаю рідко. В основному, доводиться зменшувати Sharpening та Luminance для jpeg, отриманих з мильниці або смартфона.

І знову ж таки згадаю тут інструмент Clarity. Насправді він теж робить фото різкішим.

Використання додаткових інструментів

Найчастіше з усіх представлених використовую градієнтний фільтр, щоб освітлити/затемнити частину фотографії, або змінити контраст або баланс білого певної частини фотографії. Іноді краще замість цього скористатися пензлем, який зручніший у випадку, коли потрібно змінити складну область, наприклад, обличчя, на якому треба, навпаки, прибрати Clarity (інакше воно буде надто структурним). У останніх версіях Lightroom ці інструменти мають набагато більше налаштувань, можна змінювати у вибраній області все, що завгодно.

Рідше використовую штамп, щоб прибрати якесь сміття з фотографії.

Експорт

Після того, як я обробив знімок, я ставлю прапорець (Set Flag -> Flagged) клавішею P. Це дозволить після того, як я закінчу з усіма знімками, відобразити тільки їх за допомогою фільтра (Filter by flag -> Flagged only), переглянути ще раз вже тільки на оброблені знімки та експортувати їх усі скопом. Для кожної статті зазвичай обробляю близько 20-40 фото.

Для експорту у мене вже створено спеціальний пресет. У ньому вибрано папку для експорту, розмір експортованого jpeg (2048×2048), його якість (75%), різкість при експорті (High), збереження мета-даних, водяний знак (налаштовується та зберігається також, як пресет). Для Інстаграма роблю якість 100%, утермарк не додаю.

Кінцевий результат

Фактично, у прикладі наведеному вище була якась спроба розширити динамічний діапазон (якщо сильно розширювати, то вже буде псевдj HDR). Звичайно, не завжди потрібно проводити саме такі маніпуляції з фотографіями, але зазвичай вони дуже схожі: коригування балансу синій/жовтий, висвітлення тіней, затемнення яскравих ділянок, підвищення контрасту. Просто, коли не така велика різниця між темними і світлими ділянками, то й важелі не треба буде рухати в крайні положення, а лише трохи і робиться це, звичайно на око.

Чому Lightroom

Все просто так склалося. Я спробував, і мені сподобалася ця програма. Вона відмінно підходить для корекції фотографій, а не для глибокого редагування. Тут все саме для цього і зроблено, є усі інструменти. Плюс у ній у мене знаходиться і вся бібліотека фотографій, і можна досить швидко знайти все що потрібно: є купа різних фільтрів, можна задавати мітки фотографіям (я правда не користуюся цим зовсім).

Аналогів повно, але пробувати нічого поки що не хочеться, все влаштовує.

Про ресейз у Wordrpess

Не можу не згадати ось про таку річ, яка може бути важливою для блогерів платформи WordPress. Я завантажую на блог фотографії розміром 2048px за шириною, але в пості вони відображаються у розмірі 800 px ( повний розмірна кліку, фото показується в лайтбоксі). Якщо ви у себе на блозі завантажуєте повнорозмірні фотографії, а двигун їх сам ресайзит до потрібного вам розміру, то це так собі ідея, якщо вам, звичайно, важлива якість. Справа в тому, що вбудований ресайз досить сильно поганить різкість, фото виходить замиленими. Втім, це мало хто помітить із відвідувачів, якщо у вас, звичайно, не портфоліо фотографа з пропозицією своїх послуг. Ну, і на хостингу може місця не вистачити, оскільки повнорозмірний JPG може спокійно займати 10 мегабайт.

Як варіант, використовувати плагін Sharpen Resized Images, він додаватиме різкості при ресайзі, але робить він це теж досить грубо.

Як я зберігаю фотографії

Усі фото, відео та інші файли зберігаються на зовнішньому портативному жорсткому диску Seagate 4TB, тому що не влазять на ноутбук. Цей диск у мене завжди із собою. Фотоархів зараз займає близько 1.5 TB (на 2017 рік), що насправді не дуже багато, якщо ви фотограф чи блогер і знімаєте багато. Структура файлів представлена ​​на скріншоті нижче. Як правило, під кожну подорож йде окрема папка, всередині якої ще 2-3 папки для кожної з камер. Але якщо подорож довга і по різних містах, то під кожне місто теж створюється своя папка.

Папки мають таку структуру: Рік/Місяць_Кількість_Назва Події/Пристрій зйомки. Структура каталогу в Lightroom така сама. І що зручно, можна в будь-яку папку на диску покласти фото, а потім у Лайтрумі синхронізувати цю папку, і фото з'явиться в програмі. На мене так подібна структура досить зручна для зберігання, і не забирає додаткового часу на каталогізацію, один раз зробив і все. Зараз просто є тренд звалювати все в одну купу, і вже потім сама програма розподіляє фото за різними критеріями. Мені такий варіант подобається менше.

Фото зберігаю в оригіналах, тобто в RAW, щоб мати можливість будь-якої миті зробити з фото те, що мені потрібно. А в Lightroom у мене в налаштуваннях стоїть збереження всієї інформації про фото у файлах XMP. Адже при обробці RAW із самим файлом нічого не відбувається, вся інформація про досконалі дії зберігається у файлі каталогу. Так ось XMP - це дубль інформації для кожного фото, важать зовсім трохи, тому загальний обсяг особливо не підвищують. За рахунок XMP файлів спрощується перенесення фотографій на інші комп'ютери і це певний захист від того, що з файлом каталогу щось трапиться, вже були преценденти, доводилося його видаляти.

Куди бекапити фотографії

Крім того, як зберігати фото, важливо ще куди їх бекапити. Для початку треба запам'ятати золоте правило, що бекапів має бути 2. Як я вже сказав, всі мої фотографії зберігаються на зовнішньому жорсткому диску, тобто це основна база, і до неї потрібно ще зробити 2 бекапи (копії). Ваша основна база може бути і на жорсткому ноутбуку, це зручніше.

Перший бекап я роблю ще на один зовнішній жорсткий диск. Десь раз на 3 місяці (і перед кожною поїздкою) я роблю повну копію з одного зовнішнього (основного) на другий (бекапний). Щоб це не займало часу, я ставлю копіюватися на ніч і вранці вже все готове. Другий жорсткийдиск я в поїздки не вожу, тобто ризик його загробити мінімальний.

Другий бекап я роблю в хмару з основного жорсткого, вказавши папку з базою як папку для хмари. Поки що я використовую хмарний сервіс Мейл.РУ, тому що у 2014 у них була акція і вони дарували довічно 1ТB. Але цього місця мені вже перестало вистачати, плюс мені не подобається швидкість завантаження, і те, що сховище не дуже надійне, вже був випадок, коли вони частину файлів видалили. Тому я хочу перейти на , який вважається зараз найфункціональнішим та безпечнішим. Там є непоганий платний тариф без обмеження місця. В принципі я ним уже користуюся, зберігаю важливі файли, але поки що безкоштовним тарифом.

І ще один важливий, як на мене, момент. Так як у всі поїздки я беру лише один зовнішній жорсткий диск, де зберігається основна база, тобто ризик його загробити. Це не страшно, тому що вдома зберігається копія, але можна втратити фото з поточних поїздок, якщо їх постійно перекидати з флешки на диск. Так ось, я по можливості залишаю на флешці всі файли, а не видаляю їх відразу після перекидання на жорсткий. Так, для цього потрібен більший обсяг у флешок (або кілька штук), щоб їх вистачило на всю поїздку, зате гарантія. Також, якщо в поїздці є хороший інтернету готелі, то файли летять ще й у хмару.

P.S. Ось і все, що можу розповісти про обробку фотографій та їх зберігання. Не густо, але що є:)

Лайфхак 1 - як купити хорошу страховку

Вибрати страховку зараз нереально складно, тому на допомогу всім мандрівникам я складаю рейтинг. Для цього постійно моніторю форуми, вивчаю страхові договори та сам користуюсь страховками.

Лайфхак 2 - як знайти готель на 20% дешевше

Дякую, що прочитали

4,76 з 5 (оцінок: 63)

Коментарі (75 )

Nick

Марія Мурашова

Катерина

Тетяна Садикова

Олексій

• Олег Лажечников

  • Андрій Лунячек

    Олександр

    • Олег Лажечников

      • Олександр

        Олег Лажечников

        Олег Лажечников

        Олександр

        Євген

        Олег Лажечников

        Марія Мурашова

        Марія Мурашова

        Євген

        Олександр

        Олег Лажечников

        13.06.2014 о 16:15 |

З сьогодні, хіба що тільки фотограф-початківець може засумніватися в тому, що програма Lightroom є потужним і якісним інструментомдля обробки фотографій. Так, програмний комплекс Adobe Lightroom вже давно і міцно увійшов у світ фотоіндустрії. Але не кожній людині дано швидко та легко розібратися з подібним програмним забезпеченням.

Одним із найпоширеніших питань, які можна зустріти на різних форумах і блогах, присвячені проблемі використання інструментів покращення різкості (Sharpening Tools) у програмі Lightroom. Весь набір для підвищення різкості фотографії складається з чотирьох повзунків: сила дії, радіус дії, деталі та маска. Працюючи з ними у комплексі, можна значно покращити якість ваших знімків. І в цій статті ми намагатимемося розібратися, як максимально корисним способом використовувати цей невеликий, але дуже ефективний інструментарій.

Але перш ніж почнемо розбиратися по суті насущного питання, необхідно зробити одне застереження. Не варто сподіватися на чаклунство, ви не зробите різкими фотографії, на яких у принципі немає різкості. Знімки, зроблені не у фокусі, з неправильно підібраною глибиною різкості або фотокамерою, що тремтить, вже нічого не виправиш. Єдине, що з ними можна зробити, це тільки подумати, як їх можна використовувати як творчу фотографію (можливо, якщо правильно підійти до ситуації, у вас вийдуть чудові сюрреалістичні та абстрактні зображення), або безпосередньо відправити ці кадри в кошик для сміття. Якщо ви досі не розібралися, як робити знімки різкими ще в процесі зйомки, то раджу вам прочитати наступну статтю.

Розбираємось із повзунками інструменту підвищення різкості фотографії.

Як випливає з назви першого повзунка «Сила впливу» (Amount), він призначений безпосередньо для збільшення або зниження різкості фотографії. Принцип його роботи простий, збільшення чи зниження розмаїття між різними пікселами на гранях світлих і темних тонів. Чим більше ви переміщаєте повзунок праворуч, тим різкіше стає зображення. Три повзунки, що залишилися, повинні нам допомогти покращити якість впливу основного інструменту на нашу фотографію.

Наступним по черзі йде слайдер Радіус (Radius). Призначений він для здійснення контролю, як далеко від центру пікселя буде впливати попередній інструмент. В принципі, чим менше радіус впливу ви використовуєте, тим м'якше і легше вийде фотографія. І навпаки, якщо ви використовуєте великий радіус, то межі тонових переходів вийдуть жорсткими та різкими.

Для чого це потрібно? Фотографія фотографії різниця. Скажімо, у портретній фотографії найкраще використовувати малий радіус, щоб риси обличчя вийшли м'якими та ніжними. У пейзажній та архітектурній фотографії, навпаки, краще використовувати більший радіус, тому що потрібно підкреслити окремі деталі кожного елемента або виділити цілу будівлю на тлі неба чи іншого об'єкта.

Щоб побачити, як працює даний інструмент з вашим зображенням, найкраще використовувати його разом з натиснутою кнопкою опцій (у Windows кнопка ALT). При натисканні цієї кнопки, фотографія накриється сірою 50% маскою і, пересуваючи слайдер ліворуч або праворуч, ви побачите, як інструмент впливає на різні межі тонових переходів. Тобто ви помітите, як межі, які потрапляють в область впливу інструменту, стають чіткішими, промальовуючи та виділяючи окремі деталі та області фотознімка. А області, які не підпадають під вплив даного інструментузалишаться незмінними сірими. На наведеній як приклад фотографії можна побачити, що дерева на горизонті досить жорстко виділені.

Наступний інструмент - "Деталі" (Detail). Особисто мені подобається думати про нього як тонкий і делікатний інструмент для поліпшення якості знімка. За допомогою нього можна виправити ті області, які потрапили в дію інструменту «Радіус», але які ви не хотіли б бачити надмірно різкими. В цілому ж, за допомогою цього повзунка можна впливати не на великі деталі зображення, а на тонку структуру текстури фотографії, впливаючи саме на високочастотні дані.

Чим більше ви просуваєте повзунок праворуч, тим більше висококонтрастних деталей виявлятиметься на вашому зображенні. Але тут треба бути обережним, якщо ви надмірно використаєте можливості даного інструменту, то в результаті отримаєте, по-перше, зайве різке зображення, по-друге, небажаний цифровий шум на вашій фотографії. І те й інше негативно впливає на більшість тем і сюжетів, за винятком поодиноких випадків, коли даний спосіб дозволяє виділити окремі елементи вашої фотографії та привернути до них увагу глядачів. Але, як я вже сказав, це досить поодинокі випадки.

Працюючи з цим інструментом, ви також можете використовувати кнопку ALT, щоб накласти сіру маску і в процесі роботи спостерігати, які області фотознімків зазнають змін, а які залишаються незмінними, і контролювати якість свого кінцевого результату.

Ось ми й дісталися останнього слайдера «Маска» (Masking), призначений для того, щоб ви могли контролювати, чи потрапить та чи інша тонова область під вплив усіх попередніх інструментів або не потрапить. Чим більше ви пересуваєте повзунок праворуч, тим менше площі фотографії потрапить у поле зору інших інструментів. Тобто, ті області, де тоновий перехід незначний, виключатимуться, а там де тональний перехід явний, залишатимуться під впливом інструментів «Вплив», «Радіус» та «Деталі».

Щоб знову побачити ефект на фотографію зміни положення слайдера, достатньо натиснути кнопку Alt. Все зображення накриється сірою маскою, і при зміні положення повзунка темним кольоромбудуть виділені області, що залишаються без зміни, а білим кольорам будуть зафарбовані області, в яких всі внесені зміни набудуть чинності. Якщо подивитися на фотографію, представлену як приклад, то можна зрозуміти, що збільшення різкості буде застосовано до країв морди, вух, очей, лап, а також готельних волокон вовни собаки. До речі, даний методдуже добре використовувати, коли у вас знімок зроблений з невеликою глибиною різкості і необхідно залишити добре розмите заднє тло.

Ну ось і все, ми розібрали всі слайдери інструменту покращення різкості (Sharpening) у програмі Adobe Lightroom. Тепер, коли ви познайомилися з теоретичною частиною, настав час подивитися відеоролик, в якому показані приклади підвищення якості ваших знімків.

P.S. Точно таким же набором інструментів має плагін для Adobe Photoshop CS - Adobe Camera RAW і працювати з ним необхідно так само.

Вдалих вам фотографій!

Коли ви закінчили базову корекцію кольору зображення в Lightroom, час звернути увагу на різкість. Сьогодні я покажу вам, як посилити різкість у Lightroom. Багато хто не звертає уваги на інструмент підняття різкості до Лайтрума, щоб потім її посилити у Фотошоп і даремно.

Інструменти для посилення різкості ви знайдете в розділі Деталізація модуля корекції.

Найкраще працювати з зображенням у масштабі 1:1, оскільки це гарантує, що ви будете бачити всі слайдери, що застосовуються в роботі на зображенні. Якщо масштаб менше, ніж 1:1, вам доведеться працювати з маленьким вікном попереднього перегляду. Щоб вибрати масштаб 1:1, натисніть індикатор у верхньому лівому куті екрана.

У вас є чотири слайдери в категорії Різкість. Значення відповідає за те, скільки різкості застосовується до зображення. Це можна вважати вашим інструментом тонкої настройки.

Радіус є одним із ключових налаштувань. Значення Радіуса варіюється між 0.5 і 3. Як правило, спочатку краще взяти від 0.5 до 1, а потім підвищувати значення, якщо різкості недостатньо. Зображенням з великими ділянками, які не дуже деталізовані, такі як портрети, може знадобитися більше значення радіусу, в той час як до зображень з безліччю чітких деталей краще застосувати менше значення радіусу.

Слайдер Деталі зменшує ореол у зображенні. Чим більше значення ви використовуєте для деталей, тим більше ореол буде на краях. Чим нижче значення деталей, тим менший ефект ореолу, краї гладкіші.

Ви можете побачити, як слайдери працюють, при масштабі 1:1. Утримуйте Alt або Option, коли ви перетягуєте слайдер. Чим більше значення деталей, тим більше ліній ви побачите у відтінках сірого на превью, що показує ефект посилення різкості.

Слайдер Маскування працює для маскування областей із однорідним кольором. Він покликаний посилити краї та видалити ефект посилення різкості на тих ділянках зображення, які містять плавний перехід кольору, який ви, швидше за все, не захочете чіпати.

Знову ж таки, ви можете утримувати клавішу Alt, працюючи зі слайдерами. Діапазон значень слайдера від 0 – 100. При значенні 0 у зображенні буде піддаватися посиленню різкості, а за значення 100 – лише краю. На прев'ю білі ділянки – це, у яких посилюється різкість, а чорні – у яких посилюється.

Якщо ви не використовуєте масштаб 1:1, вам потрібно буде вікно попереднього перегляду, щоб бачити результати застосування Маскування та Деталей. Щоб зробити його видимим, натисніть стрілку у верхньому правому куті розділу Деталізація.

Коли ви починаєте вивчати посилення різкості, може бути складно побачити, який ефект різкість створює у зображенні. Якщо ви натиснете клавішу зворотної косою, ви повернетеся до невідредагованого зображення, а не до того, яким воно було до застосування посилення різкості.

Ось коли можуть стати в нагоді віртуальні копії. Відмотайте в історії до того моменту, коли ви почали працювати з різкістю. Клацніть правою кнопкою мишки на зображенні та виберіть Створити віртуальну копію. Це створить віртуальну копію зображення, історія якого починається із поточного вигляду, тобто. після всіх базових корекцій.

Тепер, коли ви підсилите різкість зображення та використовуєте налаштування До та Після, то зможете побачити зміни після застосування посилення різкості, тому що це буде єдина зміна, яку ви застосовуєте до віртуальної копії.

Як правило, якщо ви відображаєте зображення в інтернеті, то хочете підвищити різкість так, щоб вигляд зображення на екрані відповідав тому, як воно виглядатиме в інтернеті. З іншого боку, для друку зазвичай застосовується інтенсивніша різкість, оскільки частково вона буде втрачена в процесі друку.

Продовжуємо вивчати Лайтрум. Це пряме продовження першої частини статті. У цій частині розглянемо 3 дуже цікаві функції- Корекцію кольорів, підвищення різкості і шумозаглушення.

Корекція кольору в Лайтрумі розділена на 3 вкладки: HSL, Color, B&W . 2 перші – це практично одне й те саме, але перша (HSL) пропонує користувачеві працювати з усіма кольорами відразу, послідовно змінюючи їх колірний тон, насиченість та яскравість, а друга (Color) поділяє основні кольори на окремі групи та дозволяє змінювати колірний тон, насиченість та яскравість в окремих вкладках. Як на мене, то зручніше користуватися (HSL) + усі 3 параметри зміни кольорів виставити на одну панель, щоб все і відразу було під рукою (натиснути All). Третя вкладка – B&W призначений для редагування тонів чорно-білої фотографії. У цьому випадку можна контролювати перетворення кольорів у сірі відтінки (наприклад, червоне плаття зробити світло-сірим або темно-сірим, залежно від задуму автора фотографії).

Зупинимося на HSL вкладці. Це досить потужний інструмент для того, щоб зробити фото більш красивим та соковитим. 3 параметри: HUE (кольоровий тон), SATURATION (Насиченість), LUMINANCE (яскравість) дозволяють міняти 8 основних кольорів (не густо, але могло бути і гірше 🙂): червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, колір «морської хвилі», синій, пурпуровий та фіолетовий (відповідно: red, orange, yellow, green, aqua, blue, purple, magenta).

Пересуваючи бігунки вліво-вправо, ми можемо зробити траву зеленішою, небо синішим, а шкіру людини – засмаглішою. Зрозуміло, щоб небо було синішим, нам потрібно з параметра Saturation бігунки синього кольору і кольору морської хвилі підсунути трохи вправо, а якщо з параметра Luminance бігунки того ж кольору підсунути вліво (зменшити яскравість), то небо стане ще синішим.

ДО корекції кольору

ПІСЛЯ корекції кольору

Часто буває так, що навіть коригування Балансу Білого не надає шкірі відтінку, який вона мала реально в момент зйомки. Ось тут допоможе параметр Hue, який змінить тон червоного та помаранчевого так, що обличчя буде менш червоне або фіолетове. Я сам користуюся цим прийомом навіть під час студійної зйомки. З Hue головне не переборщити, бо кольори взагалі кардинально зміняться.

Коригування кольорів на фото можна робити, якщо штучне світло було «поганої якості», якщо була погана погода, якщо фотокамера неточно передає кольори і т.д. і т.п. Мені найбільше подобається грати з квітами на пейзажній фотографії.

І хоча корекція кольору в Лайтрум реалізована не самим гнучким способом, зате швидко і зручно можна «зробити красиво». 🙂

Наступна панель у Lightroom – це Split Toning .

Про неї розповідати взагалі-то й нема чого. З її допомогою можна надати окремий тон кольору яскравим і темним частинам фото. Можна для них вибрати колір та насиченість. Але насправді, користуватися цим інструментом резонно в монохромній фотографії (начебто чорно-білої, але замість сірого використовується інший колір).

Панель Detail .

Ця панель відповідає за різкість знімка та кількість цифрового шуму на ньому. Те й інше вимагає довгої розмови про свою сутність, причини появи і т.д. Можу з усією відповідальністю заявити, що піднімати різкість і «тиснути шум» краще у Фотошопі. Там більший контроль за цією справою, маски та інше. Можете прочитати урок фотошопу:

Але якщо з прогулянки або поїздки привезено сотні фото - всіх їх редагувати і «вилизувати» у фотошопі нереально, тому будемо користуватися тими засобами, які нам дає Лайтрум.

Що ж ми маємо на вкладці Details?

Ну по-перше Sharpening - Тобто різкість. До неї додаються 4 бігунки: Amount (величина), Radius (радіус), Detail (деталізація), Masking (Маскування). Найчастіше пересувається лише перший бігунок – тобто кількість різкості.

Радіус не варто чіпати взагалі, тому що він сильно псує зображення шляхом «захоплення» суміжних пікселів.

Деталізацію можна спробувати додати та знайти баланс між нею та Величиною різкості. До речі, це досить новий інструмент, якого раніше не було в Лайтрумі, і він іноді дозволяє отримати більш правильні результати. Адже в додаванні різкості так все хитко і тонко.

Маскування потрібне для того, щоб трохи приховати «шум», який з'являється при піднятті різкості. Практичного застосування я не знайшов, оскільки маскувати різкість по всьому полю картинки немає сенсу, а маскувати в потрібних областях цей параметр не дає.

У піднятті різкості потрібно стежити за тим, щоб цей процес сам не викликав появи цифрового шуму і світлих ореолів на дрібних деталях фото. І цей шум "шумодавів" не виправити. Потрібно дуже уважно стежити за картинкою на 100% масштабу. Панель Detail має допоміжне вікно зі 100% масштабом деталей, але воно досить слабко допомагає.

Слід зазначити 2 особливості: різкість у Adobe LightroomДосить грубо реалізована - це раз і в кінцевому файлі після експорту картинка випрасувати не так, як в інтерфейсі Лайтрума - це два. Не знаю чому, але я не раз помічав, що ЛР вводить мене в оману щодо кількості та якості підвищення різкості на фото (на відміну від фотошопу, де все «правдиво»).

Не забувайте, що ви працюєте з повнорозмірною фотографією (10-30 мегапікселів), а експортувати файл у JPG-формат можете розміром 500х500 пікселів. При зміні розміру фото неадекватність прояву різкості ще більше посилюється. Ось чому потрібно спочатку зменшувати фото (що в Лайтрумі недоступне до кроку експортування), а потім збільшувати різкість.

Як правило, різкість додається бігунком Amount. Пересуваючи його вправо на позицію 45-65 одиниць можна домогтися помітного підвищення різкості, яке негативно не позначиться на якості знімка. Але знову ж таки, перевіряйте файл на виході…

По-друге, на вкладці Detail є розділ Noise Reduction (Придушувач шуму).

Шум буває різний. Шум на цифрових фото - це плівковий шум. Цифровий шум жахливий - він і кольоровий, і сірий (за яскравістю). Чим більше ISOбуло виставлено під час зйомки – тим більше шуму видно на фото. На дешевих камерах неспроможність маленьких сенсорів виробники компенсують «внутрішньокамерним шумодавом». Процесор камери сам включає шумодав і картинка стає наче не шумною, але «пухкою» і «брудною». Фотографію з мильниці можна дізнатися за такою «пухкістю», а от у дзеркалок, або камер з великими матрицями, помітні просто крапки, але картинка залишається відносно гладкою та чіткою.

Коли піднімати ISO та коли його опускати? – Піднімати треба, коли не вистачає світла. Краще підняти ISO і потім боротися із шумом, ніж одразу викинути непридатну змащену фотографію. Шум видно на темних ділянках фотографії, у тінях. Не шукайте його на небі – шукайте під кущиком! 🙂

Отже, що нам дає Adobe Lightroom:

В розділі Noise Reduction найкориснішим бігунком є Luminance . За промовчанням його значення дорівнює нулю. І це правильно, тому що будь-які спроби задавити шум - задавлять і деталі певною мірою.

Сам же бігунок Luminance і є саме дієвий засібпроти шуму в Лайтрум. Залежно від кількості шумів (значення ISO знімка, якості матриці тощо) пересуваючи Luminance праворуч, ми «замилюємо» цифровий шум. Саме «замилюємо», бо разом із шумом «йдуть» і дрібні деталі. Тому за допомогою цього бігунка дуже легко зробити знімок із найдорожчої камери, знімком ніби зробленим старим мобільником. Обережно рухайте повзунок Luminance та стежте за змінами на фотографії у 100% масштабі.

До використання функції придушення шумів

Придушення лише шуму за яскравістю

Бігунки Detail – для кольорового шуму та шуму за яскравістю – покликані зберегти дрібні деталі на фото, але діють вони дуже слабко. Бігунок Contrast покликаний зберегти мікроконтраст деталей, але так само малоцікавий. Звичайно, ці параметри трохи допомагають, але, на мою думку, якщо потрібно витягнути всі деталі по максимуму – краще це робити у фотошопі.

А ось бігунок Color буде дуже корисним. Як на мене, кольоровий шум набагато «жахливіший» ніж шум по яскравості. Бігунок Color прибирає кольорові крапки, точніше їх знебарвлює. Color незалежний від Luminancе .

Придушення шуму за кольором та яскравістю

Зі свого досвіду: якщо знімок зроблений на ISO 200-320 (дзеркал Pentax K20D, до речі кажучи, з досить галасливою матрицею) і експортувати фото в JPG-файл, то навіть при якості збереження файлу 100% шуму не видно, ну або майже не видно (Шукати треба). JPG сам собою формат, який неякісно зберігає дрібні деталі, отже, і цифровий шум «зберігається» з втратами. 🙂 Якщо знімки зроблені на малих ISO, спробуйте експортувати фото без використання придушення шуму, раптом у кінцевому файлі його не буде видно. 🙂

Поки що все. Тему Lightroom не закрито.

Бажаєте попрацювати як професійний фотограф? Доступна оренда фотостудії чудовий шанс влаштувати фотосесію з професійним обладнаннямдля красива дівчина. Професійна фотостудія у Москві SUNLIGHTSTUDIO до ваших послуг.

У попередній частині ми розглянули теорію і тепер наступне питання — «як можна збільшити різкість фотографії». Практично всі починають із фільтра Unsharp Mask. Це найбільш простий та популярний спосіб. Проблема в тому, що параметри фільтра не очевидні. Фільтр має лише три параметри налаштування.

Правильне використання цих налаштувань дасть дуже непоганий результат, а неправильне - може зіпсувати зображення і знищити всю копітку працю фотографа. Далі ми розглянемо, як визначити оптимальні налаштування для отримання хорошого результату. А в кінці розглянемо деякі проблеми, які виникають при використанні цього фільтра. Надалі ми розглянемо інші способи та техніки збільшення різкості, які дозволяють обійти чи вирішити ці проблеми.

Основні правила збільшення різкості

Для всіх способів посилення різкості можна виділити деякі моменти, які слід враховувати зі збільшенням різкості.

Монітори та принтери (або інші пристрої друку) – це різні пристрої. Вони використовують різні технології відображення, різне програмне забезпечення, та різні колірні гами. Тому монітор не зможе показати вам точно, як збільшення різкості позначиться на друку фотографії. З досвідом ви зможете передбачати, як слід збільшити різкість, щоб це добре виглядало на моніторі, а як отримати хороший відбиток.

Коли ви відкриваєте зображення в графічному редакторі, для подальшого збільшення різкості, завжди працюйте або режимі перегляду повного зображення (view 100%) або з 50% (view 50%) зменшенням. 100% розмір зображення дозволить вам чітко бачити, які налаштування слід задати, щоб досягти потрібного результатуі що станеться із пікселами. Але якщо ви готуєте зображення для друку на струминний принтер, краще використовувати 50% зменшення, тоді ви будете приблизно уявляти що дасть принтер на друку. Якщо ви друкуватимете не на принтері, а у фотолабораторії, то тут допоможе тільки досвід та експеримент — з якою версією фотографії (100% або 50%) краще працювати, щоб отримати необхідний результат під час друку. Не використовуйте інші розміри. Ні 60%, ні 30%, ні 55%! При будь-якому іншому зменшенні, відмінному від 50% монітор комбінуватиме пікселі зображення щоб «вписати» пікселі зображення в пікселі монітора. У цьому ви зможете адекватно розглянути результат посилення різкості.

Як говорилося вище, для друку на принтері краще працювати із зображенням «зменшеним» до 50%. Справа в тому, що принтер під час друку як би «замилює» картинку. Тому фотографія різкість якої збільшена для друку, в 100% розмірі виглядатиме надмірно різкою, вже з невеликими дефектами. А якщо зменшити її вигляд до 50% — отримайте зразкову виставу як її замилить принтер (але тільки зразкове).

Різкість друку завжди повинна бути вищою ніж для відображення на моніторі. Тобто, ви завжди можете спочатку зробити версію для показу на моніторі, а потім з неї зробити версію для друку.

Оптимальні налаштування для отримання потрібної різкості можуть відрізнятися час від часу. Це залежить від багатьох факторів, і від того як було отримано зображення (цифрова камера або сканер) і від кінцевої мети (відображення на моніторі або друк), від самого зображення (пейзаж, макро, портрет і т.д.), від сенсу зображення (не обов'язково все зображення має бути різким), від розміру майбутнього відбитка (10 15, 15 21 і т.д.). Коротше кажучи, якщо ви хочете отримати оптимальну різкість для цієї фотографії - то чарівного універсального способу немає. Отримання оптимальної різкості процес суто творчий і не може бути поставлений «на конвеєр» із серії — виставте такі параметри і фото буде ідеально різким. Це звучить жахливо в наш час авто фокусів, авто експозицій, автоматичних стабілізаторів зображення та інших авто ... але факт є факт, якщо ви хочете отримати найякісніший результат - потрібно думати своєю головою. Але тут слід враховувати і той факт, що смаки та світосприйняття у всіх різні. І той результат, який одна людина вважатиме жахливою, іншій здасться ідеальним. Так що цілком нормально, що більшість людей задовольняться тією різкістю, яку дасть якийсь автоматичний фільтр або «стандартні» налаштування. Пам'ятайте, ми говоримо про досягнення оптимальногорезультату.

Unsharp Mask (USM)

USM – це основний інструмент збільшення різкості для цифрових фотографій. USM визначає області високого розмаїття між пікселями, а потім ще більше збільшує цей контраст. Незважаючи на те, що Unsharp Mask це дуже популярний фільтр, в основному ним користуються бездумно і «на око». Для того, щоб, використовуючи цей фільтр, отримати реально гарний результатпотрібно розуміти суть його налаштувань. Спочатку опишемо 3 налаштування фільтра окремо, а потім розглянемо в комплексі як їх міняти для того, щоб отримати хороший результат.

Для того щоб відкрити фільтр (Adobe Photoshop) зайдіть в меню Filter/Sharpen/Unsharp Mask.

Фільтр має три параметри - Amount, Radius та Threshold.

Параметри Unsharp Mask: Amount

Налаштування Amount відповідає за інтенсивність або силу ефекту. Чим більше значення (від 1% до 500%) тим більша інтенсивність. Під інтенсивністю розуміється, наскільки сильно буде збільшено контраст між пікселями на межі деталей зображення. Тобто Amount відповідає за те - наскільки темнішими стануть темні пікселі і наскільки світліші світлі.

Малюнок 2. Початкове зображення (view 50%)

Малюнок 3. Amount 75% (view 50%)

Малюнок 4. Amount 160% (view 50%)

Малюнок 5. Amount 500% (view 50%)

На малюнках 2-5 показана фотографія з різними значеннями параметра Amount (50% зменшення, велика версія доступна по кліку на фотографії) - значення інших налаштувань фільтра при цьому незмінні. На фото 2 - початкове зображення. Зрозуміло, що для друку воно недостатньо різке. На фото 3 - Amount = 75%. Структура дерева, скла та пляшок стала більш виразною. Збільшимо значення до 160% на фото 4. Фото вийшло з дещо зайвою різкістю (добре видно на великій версії фото). Тепер піднімемо значення до максимуму. Фото 5 фактично знівечено зайве великим збільшеннямрізкості. Зверніть увагу, що надмірне збільшення різкості на фотографії призводить до втрати деяких деталей зображення замість того, щоб підкреслити їх.

Ключовий момент - велике значенняне означає найкращий результат зі збільшенням різкості. Суть полягає саме в тому, щоб знайти оптимальне значення. Не доводячи значення до максимуму. До певного моменту збільшення значення підкреслюватиме деталі, а потім навпаки, почне знищувати їх. До чого призведе надмірна різкість, ви можете побачити малюнку 5.

До речі, слід завжди пам'ятати такий факт. Чим більше буде розмір відбитка на папері - тим більше слід збільшити значення Amount - але наскільки можна зрозуміти тільки досвідченим шляхом.

параметр Unsharp Mask: Radius

Радіус фактично визначає ширину області в обидві сторони від межі деталей, в якій буде підвищено контраст пікселів. Маленький Radius говорить про те, що буде підвищений контраст тільки найближчих до кордону пікселів. А що більше Radius, то більше пікселів «вглиб» від кордону буде захоплено при зміні контрасту.

Як було зазначено раніше, в описі принципу роботи нерізкої маски. USM фільтр фактично створює другу копію зображення, розмиває її, поєднує з оригіналом та обчислює різницю у значеннях тонів. Тобто фактично налаштування параметра radius визначає - як сильно буде розмитий дублюючий шар. Розуміння цього факту дозволить уникнути помилки, що радіус в 1 піксел означає зміну розмаїття лише по 1 пікселу в сторони від кордону. Насправді ширина області завжди буде більше 1 пікселя.

На рисунках 6-9 (зменшення до 50%) показано послідовне збільшення радіусу. На фото 6 - оригінальне зображення. Задамо радіус 1.0. деяке покращення помітно, але для того, щоб надрукувати якісне фото, цього замало. Збільшимо радіус до 2.7. Структура дерева та фарби на стіні видно більш чітко. Результат цілком хороший для того, щоб надрукувати фотографію на струменевому принтері. Тепер збільшимо радіус значення 7.0. На фото з'явилися ознаки зайвої деталізації. Особливо добре це видно на стовпі у лівій частині фото. Таке значення неприпустимо. Якість фотографії сильно постраждає під час друку. Отже, правило «більше не означає краще» діє і при завданні радіусу.

Параметри Unsharp Mask: Threshold

Threshold визначає, наскільки має бути різниця тонів між двома сусідніми пікселами, щоб до них було застосовано збільшення різкості (шарпенінг). Доступні значення — від 0 до 255. Значення 0 має на увазі, що яка б різниця в тонах між сусідніми пікселами не була — у будь-якому випадку до них буде застосовано підвищення різкості. При великому значенні підвищення різкості торкнеться тільки тих областей, пікселі яких мають велику різницю тонів між собою. Для прикладу - значення threshold дорівнює 5, означає що підвищення різкості торкнеться тільки тих сусідніх пікселів, різниці тонів яких 5 або більше рівнів. Threshold використовується щоб unsharp mask не торкнувся тих областей, які мають низький контраст. А також щоб уникнути появи специфічного «шуму» при використанні USM.

Малюнок 10. Початкове зображення

Малюнок 11. Threshold = 0 (view 50%)

Малюнок 12. Threshold = 2 (view 50%)

Малюнок 13. Threshold = 10 (view 50%)

Малюнки з 10 по 13 (всі малюнки показані як 50% від початкового розміру) демонструють різні значення threshold. (amount, radius - незмінні.)

На малюнку 10 - вихідне зображення до збільшення різкості. Порівняємо з малюнком 11, у якому різкість вже збільшена. На малюнку 10 є безліч дрібних деталей в оперенні птиці. Після збільшення різкості (threshold=0), найвиразніші деталі оперення стали видно на малюнку 11. Виразно видно оперення на голові, за оком птаха, і в самому низу, на грудях. З одного боку результат дуже непоганий. З іншого боку, праворуч від птаха, на тлі, з'явився дуже помітний шум. А це вже зовсім не добре.

Один із шляхів боротьби з цим шумом — збільшення значення threshold. На малюнку 12 збільшимо значення threshold до 2. Шум не зник, але став значно меншим, але разом з цим зменшилася і різкість на оперенні. Збільшимо threshold до 10. Шум зник так само, як і різкість.

Ще раз ми отримали підтвердження тому, що більше – не означає краще. Основна мета при використанні threshold - знайти баланс між шумом та втратою основних деталей зображення. Забігаючи вперед скажу, що в наступних частинах статті, будуть представлені інші способи боротьби з шумом, що з'являється. Що працюють краще ніж threshold.

Правильне встановлення параметрів Unsharp Mask. Крок за кроком.

Ну що, одні налаштування роблять це, інші… Але ми все ще не знаємо, як визначити оптимальні налаштування для зображення. Як уже говорилося на самому початку, не можна дати чітких відповідей із серії - поставте Radius такою то, а Amount такою і все буде здорово. Але можна описати крок за кроком, як правильно вибирати значення.

Крок 1. Встановлення Radius

Почніть із виставлення Radius. Найважливіше для отримання оптимальної різкості спочатку задати оптимальний Radius, і починати завжди слід з нього. Коли визначено оптимальний радіус - набагато легше підібрати оптимальні значення threshold і amount.

Оптимальний Radius залежить від низки чинників. По-перше, від використовуваного обладнання (сканер, цифрова камера, принтер, монітор..). Розібратися з цим фактором можна лише досвідченим шляхом. Але оскільки в основному фотограф користується однією і тією ж камерою, одним і тим же мінілабом або принтером, і тим самим монітором, то експериментувати доведеться не так вже й багато. А потім ви просто зможете орієнтуватися на наявний досвід і не витрачати час на цей фактор, зосередившись на інших, більш важливих. Два інших фактори, це зміст зображення та його дозвіл.

При всій повазі до змісту фотографії найбільше значення має розмір деталей. Чим дрібніше деталі зображення, тим менше має бути Radius. А чим більші деталі, тим більший Radius варто використовувати. Сфотографований крупним планомПавич - має велику кількість дрібних кольорових деталей - тобто для такого зображення потрібно встановити маленький радіус. А для матового, однотонного обличчя дитини з м'якою гладкою шкірою — значення радіуса має бути досить великим.

Однак тут слід звертати увагу на роздільну здатність самого графічного файлу. Деталі зображення, знятого на камеру з невеликою роздільною здатністю, будуть складатися з невеликої кількості пікселів, тому в цьому випадку значення Radius має бути невеликим. Якщо ж те саме зображення буде знято на камеру з великою роздільною здатністю - то ті ж деталі будуть складатися з великої кількостіпікселів, і в цьому випадку для якісного відображення деталей потрібно задати радіус набагато більше, ніж у першому випадку (пам'ятайте про те, що радіус - це «відстань» у пікселах від межі деталі, і ефект посилення різкості буде застосований у цій галузі)

Враховуючи всі ці фактори, як знайти потрібне значення? Описаний далі шлях дасть найкращий результат. Встановіть Radius в початкове значення десь між 1 і 3, параметр amount в дуже велике значення (300-500%) і threshold встановіть в 0. З такими параметрами зображення буде жахливо "перешарпане" тобто мати надмірну "різкість". Але це саме те, що треба зараз, тому що фотограф буде добре бачити, що дасть зміну Radius. Тепер почнемо змінювати значення Radius, уважно спостерігаючи за пікселами (зображення має бути на моніторі в 100% розмірі). Нам треба знайти таке значення радіусу, при якому деталі зображення почнуть руйнуватися або по краях кордону деталей з'явиться ефект halo (ніби «свічення» кордону, на зразок неонової лампи). Як тільки з'являться такі ефекти, зупиняємось і трохи зменшуємо значення радіусу. Це буде початковим значенням радіусу. (Початковим, тому що в разі подальшого друку зображення, можливо, доведеться змінити значення радіуса, залежно від того, що вийде на тестовому відбитку.)

Тут, звичайно, важливий досвід. Через якийсь час фотограф навчиться визначати «на око» як треба змінити значення радіусу, щоб на відбитку фотографія виглядала так само добре як на моніторі.

Тепер, коли знайшли оптимальне значення радіуса, можна рухатися далі.

Крок 2. Встановлення Amount

Якщо ви плануєте друкувати фотографію на принтері, я рекомендував би працювати із зображенням, зменшеним на моніторі до 50% (view 50%).

Тепер будемо змінювати Amоunt доти, доки зображення не матиме лише трохи надмірну різкість (овершарпінг). При цьому тримайте в голові чим більше розміростаточного зображення (наприклад формат відбитка) тим більше зображення має бути "перешарпаним".

Крок 3. Значення Threshold

Threshold — останнє налаштування, яке слід виставити. Знову ж таки, якщо ви плануєте друкувати зображення на принтері, рекомендую працювати з 50% розміром зображення. Тепер міняємо threshold спостерігаючи за шумом на однотонних частинах зображення. Як правило, це значення дуже невелике. Наприклад моя камера взагалі «малошумна» тому, я часто залишаю threshold рівним 0. А для боротьби з шумом використовую інші способи.

Тепер можна зробити тестовий відбиток. І по ньому визначити — чи варто робити якусь корекцію.

І ще одне зауваження

Усі параметри пов'язані один з одним. Тобто якщо ви збільшите радіус, то для оптимального результату потрібно зменшити amount або ви отримаєте зображення з надмірною різкістю. Так само велике значення amount вимагатиме збільшення значення threshold. Можлива кількість комбінацій цих трьох установок практично нескінченна. Щоб не збожеволіти від цього різноманіття, дотримуйтесь поради - спочатку задайте правильний радіус ґрунтуючись на кількості деталей зображення та його роздільній здатності. А потім підберіть amount і threshold. Коротше кажучи, щоб не поринути у різноманітті варіантів - дотримуйтесь описаних вище 3 кроків.

Приклад: Текстура деревини

Малюнок 14. Структура дерева (50%)

Малюнки з 14 по 20 демонструють як упоратися з цими трьома кроками. На малюнку 14 (відображення фотографії 50%) показано початкове зображення. Проаналізуємо зображення - на ньому є велика кількість дрібних деталей. Камера, якою був зроблений знімок, має досить велику роздільну здатність в 8 мегапікселів. Тобто роздільна здатність графічного файлу так само досить висока. Тобто ґрунтуючись на роздільній здатності та великій кількості дрібних деталей можна зробити висновок, що значення Radius має бути дуже невеликим.

Переключимо режим відображення фотографії в 100%, щоб добре бачити, що відбуватиметься і запустимо USM. Почнемо з Radius рівним 1. Amount встановимо в 400 і threshold в 0. Такі екстремальні значення amount і threshold жахливо посилюють значення радіусу. Тепер спробуймо його зменшити. Малюнки 15 та 17 показують різне значення радіусу.

Спробуємо збільшити радіус і посунемо повзунок праворуч. Зображення стало ще гіршим. При значенні радіуса в 2 деталі практично знищені. Тобто збільшувати радіус не можна. Тепер рушимо повзунок лівіше початкового значення і встановимо радіус 0.8. Як за помахом чарівної палички на зображенні проявилися деталі, яких було не видно спочатку. Якщо зменшити радіус ще більше, то деталей більше не стане, а зображення почне замилюватися. Уважно порівняйте малюнки 17 і 16. на малюнку 16 помітні ті самі деталі зображення, що й малюнку 17, але вони виглядають грубіше. Здається то на малюнку 17 зображення краще, але не забуваємо про величезне значення Amount. Враховуючи, що далі ми змінюватимемо це значення, то виберемо радіус той, вище якого деталі почнуть руйнуватися. У разі це радіус 0.8.

Рисунок 15: Radius 2.0 (view 100%)

Малюнок 16: Radius 0.8 (view 100%)

Малюнок 17: Radius 0.4 (view 100%)

Переключимо режим відображення в 50%, і змінюватимемо Amount і threshold. Малюнки з 18 по 20 показують послідовну зміну зображення в залежності від різного значення параметрів, що залишалися. На малюнку 18 - початкове зображення. На малюнку 19 радіус 0.8 становить 400% і триста 0.

Дивлячись на малюнок 19 очевидно, що значення amount надмірно. Трохи поекспериментувавши приходимо до значення 225%. На цьому зображенні майже немає шуму та однотонних областей. Тобто threshold можна залишити рівним 0. Остаточний варіант на малюнку 20 має значення радіуса 0.8, amount 225%, threshold 0. На моніторі зображення все одно виглядає трохи перешарпаним. Але не забуваємо про те, що ми готуємо зображення до друку, тобто невеликий овершарпінг — те, що потрібно.

Тепер залишається тільки зробити тестовий відбиток і, дивлячись на нього, вирішити, чи слід коригувати наші значення параметрів.

Приклад 2. Ягоди.

Малюнок 21. Початкове зображення (view 50%)

На рисунках 21-27 покажемо іншу ситуацію. На малюнку 21 (показ 50%) початкове зображення. Відразу видно, що воно відрізняється від попереднього. Тут нема великої кількості дрібних деталей. Тобто тут деталі великі та «гладкі». Знято зображення так само на 8-мегапіксельну камеру, тобто роздільна здатність досить висока. Грунтуючись на цій інформації приходимо до висновку, що в даному випадку, початкове значення Radius слід задати більше, ніж у випадку з текстурою дерева.

Перемкнемо вид на моніторі в 100%, щоб краще бачити ефекти, що відбуваються при зміні Radius. Виставимо початковий Radius в 2.5, Amount в 350%, а Threshold в 0.
На малюнках 22 - 24 показана фотографія з різним значенням радіусу.

Рисунок 22: Radius 5.0 (view 100%)

Малюнок 23: Radius 2.3 (view 100%)

Рисунок 24: Radius 1.0 (view 100%)

Насамперед проведемо невеликий експеримент, щоб визначити як діятиме зміна Radius на фотографію. Збільшимо значення. І швидко стикаємось із проблемою. Через те, що поверхня ягід гладка і майже не має на собі дрібних деталей, дуже складно зловити момент, коли значення радіуса стане надмірно великим. Помітно, що поверхня ягід стає більш «грубою», але точно визначити точку після, якою подальше збільшення радіуса починає руйнувати зображення дуже важко. Не хвилюйтеся. Є просте рішення. Придивимося уважніше до краплі води на поверхні ягоди. Ця крапля має досить дрібні деталі. На малюнку 24 ці деталі видно за значенням радіуса рівним 1.0. На малюнку 22 видно, що з значенні радіуса в 5.0, ці деталі повністю знищені. Тобто оптимальне значення радіуса для цієї картинки лежить десь між 1.0 і 5.0. Пограємо з радіусом у цьому діапазоні. Досвідченим шляхом знаходимо, що після збільшення радіусу більше 2.3 деталі починають руйнуватися. Таким чином зупиняємось на значенні 2.3 (рис. 23)

Переключимо вигляд зображення на 50% і виберемо Amount і Threshold. На малюнках з 25 по 27 (скріношти з 50% view фотографії) показано, як змінюється зображення при зміні цих параметрів. На малюнку 25 - початкове зображення. На 26 малюнку, встановлені раніше значення - радіус 2.3, amount 350%, threshold 0 - явно видно, що значення Amount надмірно велике. Шляхом експерименту зупиняємось на значенні 150%. Тепер наше завдання – захистити однотонні області від наслідків надмірного збільшення різкості. Помітно, що USM намагається збільшити різкість і на поверхні ягоди. Це надає ягоді досить дивного, шорсткого вигляду. Набагато збільшимо threshold і зробимо його рівним 3. При цьому ефекти овершарпінгу на поверхні ягоди зникли, але деталі ще не губилися. На малюнку 27 - остаточний варіантз установками: радіус = 2.3, приблизно 150%, threshold = 3.

І як і минулого разу, робимо тестовий відбиток та вивчаємо його. Якщо необхідно, коригуємо значення.

Рівномірність посилення різкості. Проблеми, проблеми та ще раз проблеми

Рисунок 28: Проблеми рівномірного посилення різкості. (view 50%)

Тепер, коли ми стільки часу витратили, щоб зрозуміти всі тонкощі того, що відбувається з фотографією при посиленні різкості, ви напевно чекаєте, що я поплескаю вас по плечу і побажаю удачі в експериментах з різкістю. Але пам'ятайте, що було сказано на самому початку. Цей цикл статей — путівник щодо збільшення різкості для людей, які думають. Трохи подумавши, помічаємо одну серйозну проблему. Різкість посилюється рівномірнопо всій площі фотографії. Щоб краще зрозуміти, у чому проблеми такого «рівномірного» посилення різкості, додамо до малюнка 3 , з початку статті, стрілочки вказують на проблемні області (рисунок 28).

Стрілка 1 показує раму вікна, різкість на якій збільшена більш-менш оптимально. Структура дерева добре видно і немає жодного овершарпінгу. Тим не менш, стрілка 2 показує іншу область вікна. На якій сліди атмосферного на дерево менш помітні. Тут різкість, як і раніше, недостатня. Стрілка 3 вказує на матеріал, який скріплює пляшки. Тут саме починають виявлятися сліди від надмірного посилення різкості. Тобто зображення одночасно має зони з оптимальною різкістю, недостатньою різкістю і надмірною різкістю.

Але проблеми з рівномірним посиленням різкості цьому не закінчуються. На зображенні з помітними шумами, посилення різкості також має тенденцію посилювати «різкість» шуму, який стає чіткішим і тільки сильніше псує зображення. Звичайно можна спробувати трохи зменшити шум змінюючи Threshold, але тільки ціною втрати дрібних деталей зображення (як показано на малюнку 13).

Крім того, вимоги щодо оптимальної різкості змісту фотографії часто не збігаються з вимогами різкості під час перегляду зображення на моніторі або друку. Наприклад, у вас фотографія з величезною кількістю дрібних деталей. Ви хочете захистити найдрібніші деталі від надмірного посилення різкості, тобто шарпінг має бути невеликим. З іншого боку, якщо ви хочете надрукувати фотографію великому форматі - вам знадобиться дуже серйозне збільшення різкості. І це призведе до ефекту halo (ореол) навколо меж деталей.

Збільшення різкості – деструктивний процес. Він знижує якість зображення (це стосується всіх способів). А руйнування зображення, викликані посиленням різкості, необоротні. Тобто ви не зможете повернути попереднє зображення наступного дня або, як тільки закриєте свій графічний редактор. Тобто, якщо за місяць ви захочете знову змінити різкість для вже «пошарпленого» зображення (наприклад вирішили надрукувати в іншому форматі тощо) — то можливо, у вас нічого не вийде.