Якщо на "шість сотках" можна обійтися без серйозної техніки, то на великих присадибних ділянках або міні-фермах потрібна хоча б мінімальна механізація. Багато народних умільців удосконалюють важку техніку, роблячи її придатною для використання на непромислових полях. Широкого поширення у фермерських господарствах набули саморобні мотолібідки для оранки, міні-трактори, міні-бульдозери та міні-самоскиди.

Саморобна мотолібідка для оранки

Саморобна мотолібідка допоможе набагато швидше виконувати такі роботи, як оранка, висаджування картоплі, її підгортання та викопування. Для конструкції знадобиться мотопила «Дружба», «Урал» або інша, яку зазвичай використовують при заготівлі дров.

Але можна розширити сферу застосування цього інструменту, створивши на його основі тяговий пристрій - мотолібідку з комплектом знарядь на канатній тязі.

Це обладнання разом із пилкою важить близько 40 кг, але легко переноситься дорослою людиною в процесі обробки ділянки. Додатково мотолібідку слід забезпечити колісним ходом, щоб полегшити її пересування.

Плуг саморобної мотолібідки для оранки має особливу конструкцію і сам утримується в борозні, тому не вимагає додаткового застосування фізичної сили. При цьому з її допомогою вдається зробити зорану смугу шириною і глибиною до 20 см (на глибину багнета лопати).

Після оранки плуг на устаткуванні, тобто на тому ж колісному верстаті, замінюється на підгортальник, а потім виробляється в гребені.

Причому мотолібідка дозволяє нарізати ідеально прямі гребені. Коли підійде пора підгортання, також застосовується мотолібідка, за допомогою якої можна швидко розпушити ряди засадженої ділянки.

При викопуванні бульб на верстат встановлюється ще один пристрій - викопник. Він також легко та швидко «справляється» з поставленим завданням, проходячи ділянку, ряд за рядом у короткий проміжок часу. Цей пристрій вибирає картопля назовні, а потім залишається тільки зібрати її.

Швидкість переміщення мотолібідки становить приблизно 3-5 км/год. Ефективність її роботи неодноразово підтверджувалася практично. Крім того, працювати з цим агрегатом легше, ніж із аналогічним, але створеним на основі мотоблоку.

Крім вищевикладених функцій, цей апарат можна використовувати для інших операцій, наприклад при викорчуванні старих пнів і валунів, для переміщення важких предметів або витягування автомобіля, що застряг (як буксир), можна навіть пристосувати її як фунікулер - можливості конструкції великі, тому її наявність завжди буде до речі.

Універсальний саморобний міні-трактор (з фото)

Саморобний міні-трактор можна використовувати не лише на присадибній ділянці, а й у домашньому, тепличному та фермерському господарствах.

Міні-трактор, незважаючи на свої малі габарити, може виконувати десятки операцій: орати, сіяти, висаджувати картоплю, проріджувати буряк.

Також міні-трактор для домашнього господарстваздатний боронувати, розпушувати, косити сіно та кормові трави, перевозити різні вантажі та ін.

Існує декілька різних конструкцій даного механізму. Тут представлена ​​машина з двигуном «Дружба» або аналогом з приводом черв'ячним редуктором(Передавальне число 40:1). У разі провідний вал редуктора з'єднується приводом з механізмом косарки.

Вал черв'ячного колеса оснащений двома виходами та храповою муфтою, яка призначена для різних варіантівходової частини.

Нижче за редуктор потрібно розташовувати кулачковий барабан, який повинен приводити в дію певні навісні механізми. Над двигуном слід розмістити бак для пального.

Як видно на фото, саморобний міні-трактор управляється за допомогою важелів, посаджених на рукоятки. Їх рекомендується зробити розсувними з водопровідної труби(3/4 та 1/2 дюйма).

Навісне обладнання для саморобного міні-трактора

Вся хитрість полягає в тому, що до міні-трактора, виконаного у вигляді своєрідного уніфікованого шасі, додається цілий набір різних навісних та причіпних пристроїв. Міні-трактор, залежно від характеру виконуваної роботи, може бути одно-, дво- або триколісним. Для проріджування буряка або підгортання картоплі можна використовувати одноколісний варіант, для косьби - двоколісний, для викопування ям, перевезення вантажів або виконання інших трудомістких робіт - триколісний варіант міні-трактора.

Висота рукояток універсального міні-трактора має регулюватися за допомогою спеціальних кронштейнів. Залежно від того, який робочий механізм навішується на трактор, можна буде змінювати довжину та висоту рукояток. Для регулювання глибини обробітку грунту трактор забезпечується механізмом заглиблення, який слід розташувати в задній частині корпусу машини. Цей механізм складається з скоби з навісним колесом та фіксуючої рейки.

У комплект навісного обладнання для міні-тракторів входить ящик для інструментів та баласту. Його краще розташувати у передній частині машини над колесом, щоб збільшити силу зчеплення колеса із ґрунтом.

Бур на міні-трактор

Одним з причіпних пристроїв до міні-трактора є бур, за допомогою якого можна висаджувати молоді дерева та чагарники, встановлювати підпір для виноградної лози, а також стовпи під огорожу. Міні-бур допомагає швидко та без зусиль викопувати ями: за 1 годину він може пробурити 10-20 ям глибиною до 50 см.

Даний навісний пристрій може працювати з відбором потужності від міні-трактора: через ланцюг зусилля двигуна передається на провідну зірочку силової передачі бура. На цьому веденому валу розташовується ще одна зірочка, через яку по ланцюгу передається обертання на ходовий гвинт. Тут розташовується вертикальна шестерня зубчастого редуктора з валами, що перетинаються, який приводить в рух робочий вал. І ходовий гвинт, і робочий вал є основними елементами, які безпосередньо беруть участь у бурінні. Ходовий гвинт дозволяє змінювати напрямок обертання гвинта завдяки реверсу, а робочий вал при роботі бура може опускатися (при подачі) і підніматися, тобто повертатися у вихідне положення при виведенні його з ями. Обидва ці елементи (вал та гвинт) повинні бути з'єднані муфтою, яка дозволить їм обертатися відносно один одного. Вони знаходяться в напрямному кожусі, який може бути виготовлений з труби діаметром 40 мм. Робочий вал необхідно оснастити по всій довжині канавкою шпонки, яка дозволить йому вільно переміщатися вгору-вниз в горизонтальній шестерні редуктора.

Бур на трактор включає у свою конструкцію робочі лопаті. Їх можна зробити змінними, тобто виконати кілька лопатей різних розмірівЩоб викопувати ями різної глибини - 150-300 мм, змінюючи при необхідності ці пристрої.

Пристрій бура також передбачає наявність рами, яка є жорсткою. металеву конструкцію, Зроблений з куточків 30 X 30 мм. Вона навішується на міні-трактор за допомогою кронштейнів та болтів.

Саморобний міні-бульдозер

Міні-бульдозер — це один із різновидів міні-трактора, призначений для розрівнювання ґрунту, чищення дороги від бруду, снігу тощо.

Кронштейн кріплення відвалу саморобного міні-бульдозера у разі встановлюється на лапах мотора. До них кріпиться підстава передньої відкидної опори мотоблока за допомогою болтів М10. До кронштейнів також пригвинчуються штанги (довжиною 52 см), які йдуть безпосередньо до відвалу. Кріплення тут виготовляється болтами М8 з баранчиковими гайками. Відвал слід робити з жерсті завтовшки 1-2 мм. До відвалу з внутрішньої сторонинеобхідно приварити чотири стійки, виготовлені зі сталі товщиною 3-4 мм. У стійках потрібно просвердлити отвори для кріплення відвалу до штанг за місцем. При цьому важливо врахувати, щоб відвал стояв вертикально щодо передньої частини мотоблока.

Низ відвалу необхідно обшити бляхою, щоб він не заривався в землю. Додатково його рекомендується зафіксувати на мотоблоці двома регулювальними тягами. Ці пристрої дозволять у неробочому стані розвантажити кронштейни. Також до нижньої частини відвалу потрібно прикріпити ніж розміром 3х100х850 мм. Він кріпиться болтами. Відвал бажано робити із нержавіючої сталі. Можна використовувати бак від старої пральної машиниі т.п.

У цій конструкції бульдозерний відвал використовується без візка. Тут оператор сам може регулювати кут та глибину різання за допомогою нахилу рукояток штанги мотоблока.

Саморобний міні-самоскид

Ще один різновид міні-трактора - міні-самоскид, який допоможе перевозити різні важкі предмети та вантажі до 200 кг, добрива на город, сміття з ділянки та ін.

Для конструкції можна використовувати звичайний садово-городній візок як самоскидний кузов. Цей візок можна буде використовувати як ручний, але спочатку знадобиться його переробка. Від візка потрібно відрізати вісь, на її місце приварити трубу (діаметром 0,5 дюйма), потім до неї необхідно приварити два «склянки», тобто дві труби діаметром 33,5 мм і завдовжки 145 мм. Далі у ці труби слід вставити півосі коліс. У такому модернізованому вигляді візок може служити як ручний.

Щоб встановити кузов на мотоблок, необхідно висунути задній міст, зафіксувати його стопором через отвір. Потім необхідно поєднати вуха на рамі кузова та висувній рамі та штифтувати їх.

Далі ручки кузова слід опустити на опори на крилах візка, потім можна зафіксувати кузов за допомогою запору. Рукоятка управління цим механізмом має розташовуватися під сидінням. Щоб перекинути кузов, потрібно буде підняти ручку вгору (вниз її потягне пружина), тоді запор буде звільнений від зачеплення з вухом на кузові. У результаті кузов перекинеться і опуститься на санки.

Задіявши свою фантазію і розум, навіть з простого предметаможна зробити якусь практичну річ. А бензопила універсальний інструмент, за допомогою якої можна спорудити багато цікавих та корисних конструкцій.

Перевагою бензопили є її потужність, а також її компактність і не дуже важка вага. Якщо ви впевнено володієте бензопилою, зварювальним апаратом, болгаркою, а також основами креслення і конструювання, ви легко зможете виготовити будь-які саморобки з бензопили. Ви можете зробити наступні вироби з бензопили:

Пилорама з бензопили

Скажу вам прямо: корисні виробиз бензопили- це пилорама. Найкласніша модель – це Логосоль. Є, звичайно, різні кустарні варіанти, але краще дивіться, у чому сенс логосоль:

Тобто основу пилорами з бензопилискладає рама, яку встановлюють колоду. Бензопила встановлена ​​на рухомій каретці. Щоб розпиляти колоду, необхідно включити бензопилу та почати просування візка. Щоб перейти до розпилювання наступної дошки, необхідно зменшити висоту бензопили на потрібна кількістьсантиметрів.

А тепер подивіться відео, як працює цей виріб з бензопили - пилорама.

Мотоблок із бензопили

Мотоблок із бензопили - це також прекрасні вироби з бензопили, це знаряддя для підгортання і оранки ґрунту, помітно полегшує роботу в сільському господарстві. Працювати з таким пристроєм не складно, вагою вона близько 40 кг, так само вона обладнана колісним ходом, завдяки чому може легко пересуватися ділянкою землі. Смуга орання досягає глибини - 20 см. Плуг самостійно, без застосування сили людини утримується в борозні. Після оранки землі плуг необхідно замінити підгортником. Таким чином, можна нарізати прямі гребені ґрунту. Для викопування картоплі необхідно забезпечити пристрій викупником і обробити кожен ряд землі.

Розумію, на схемі цього виробу з бензопили все виглядає як повна розмазня. Але, давайте по порядку: Силовий агрегат – це бензопила. Зчеплення автоматичне, двигун з'єднаний з корпусом знижувальним редуктором. Редуктор кріпиться у трьох точках: у двох місцях до рами та в одному місці до переднього кронштейна. Рама мотоблока зварена із труб прямокутного перерізу.

Лебідка з бензопили (мотолібідка) своїми руками

Отже, дивіться, у чому суть цього підзаголовку. У нас є непотрібні будівельні інструментиТому можна зайнятися виробами з бензопили, наприклад, виготовити лебідку з бензопили своїми руками: пропоную розглянути варіант приставки до бензопили. В цьому випадку моторний блок буде знімний і при необхідності його можна буде використовувати за прямим призначенням - пиляти. На фото та відео внизу лебідка із бензопили тягне плуг.

А тепер відео вироби із бензопили: лебідка.

Човен із мотором

Човен з гуми можна забезпечити мотором від непотрібної бензопили. Це допоможе вам легко пересуватися на не малі відстані по воді.

Знаєте, на фото – це одне. Ви можете подивитися роботу на відео бензопили - човни.

Мопед із мотором

Усе вироби з бензопиливідрізняються своєю практичністю, ну а куди без неї, якщо в ролі силового агрегату виступає справжнісінький двигун.

Отже, можна підготувати раму від велосипеда чи міцного самоката. Від бензопили має бути видалено ланцюг і пиляльна шина. Завдяки тому, що корпус двигуна буде збережено, встановити його до мопеда буде неважко; Відцентрову муфту необхідно відкрутити від колінчастого валу. За допомогою велосипедного ланцюга та зірок буде передаватися потужність від двигуна. Для того, щоб завести мопед, необхідно підняти колесо. Якщо вийде підібрати ланцюг, який піде до зірок, що знаходяться на фланці муфти, можна зберегти муфту. Якщо двигун бензопили двотактний, крім бензину потрібно буде додавати масло, а відцентрову муфту обов'язково залишити. Скочування з похилої дороги без муфти, призведе до того, що двигун згорить; Міцно закріпіть болтами, зірки, що залишилися до осі мопеда, що знаходиться з задньої сторони; залиште моторчик на платформу і переконайтеся, що зірки розташовуються на однаковому рівні; Скріпіть у просвердлених місцях мотор із платформою болтами; Туго натягніть ланцюг на зірки. Якщо велосипедний ланцюг довший, ніж потрібно, видаліть кілька ланок; Прикріпіть ручний акселератор до мопедної ручки і з'єднайте його провід з мотором;

Мотолібідка своїми руками креслення.

Вал нижній

На малюнку представлений нижній вал саморобної мотолібідки у зборі, але без зірочки (використовується зірочка від мотоцикла "Мінськ" із числом зубів 43).

рис.1 Вал нижній у зборі.

мал.2 Фланець лівий

рис.3 Фланець правий

Котушки з'єднуються відрізком труби в моєму випадку з внутрішнім діаметром 50мм. Змінюючи зовнішній діаметртруби, нижнього валу можна змінювати передатне відношення мотолібідки. Для троса що більше діаметр барабана то краще довговічність, але зменшується передатне ставлення.

рис.4 Кріплення підшипника

Беремо розрізаємо трубу навпіл, до неї приварюємо корпус для підшипників. Не забудьте просвердлити отвори в корпусі, щоб була можливість витягти підшипник з корпусу при заміні. На першому варіанті лебідки 203 підшипники прослужили 10 років. Коли вийшли з ладу не було меж подиву, оскільки вони були відкриті. Вважаю застосування 203 підшипників оптимальним. Це посадкові діаметри валів 17мм. Наступний типорозмір 204-посадковий діаметр валів 20мм, але це веде до збільшення маси мотолібідки, а це ні до чого. Варіантів кріплення нижнього валу два: 1 перед каркасом, 2 за каркасом. На мій погляд розміщення нижнього валу за каркасом, а верхнього перед каркасом краще, оскільки зменшується вплив на каркас за рахунок компенсації сил дії верхнього та нижнього валів. Добре зарекомендувало себе застосування направляючої для троса. Раніше її не було і доводилося дивитися, щоб трос не намотувався повз барабан. на

Наразі вкрай гостро постає проблема обробки індивідуальних земельних ділянок. Конячку б із плугом на полі! Але де вони, ці конячки? Мотоблок замінити? Що ж, якщо вірити рекламним проспектам, то таке вирішення проблеми начебто цілком прийнятне. А насправді, на жаль, з'ясовується: не все може хвалений МБ. Щоб не бути голослівним, пошлюся на результати проведених сусідами випробувань МТЗ-0,5 на оранці. Так ось: ґрунти у нас важкі (суглинок в основному). На них цей розрекламований мотоблок бере… 5-7 см завглибшки. І це – з навісними вантажами, спеціальними орними колесами. Урожаю після такої «обробки» ґрунту, як то кажуть, повік не дочекаєшся.

Дуже привабливою виглядає ідея використовувати як «тяглову силу» для плуга «заякорену» лебідку. Але тут є свої недоліки. Адже плуг доводиться вручну переміщати (а він - не пушинка) до початку борозни. Тут потрібно як мінімум дві дорослі людини. А ще краще працювати тут утрьох: двоє повертають плуг, а третє – на лебідці. Однак для індивідуальних ділянок така організація праці виглядає марнотратством. А чи не зробити навпаки: щоб встановлена ​​на плуг лебідка підтягувала себе і орну зброю до нерухомого, заглибленого в ґрунт якоря? Адже останній, що має масу 3 кг, переносити до нового початку борозни і надійно встановлювати там зможе навіть школяр-першокласник.

Взяв я тоді двигун від бензопили «Дружба-4», двоступінчастий редуктор від мотобура М-11 з передатними відношеннями і=1:10, і=1:20 та «нейтраллю». Зміцнив на вихідному валу барабан із відрізка сталевої водогазопровідної труби та 2-мм сталевих щічок. Намотав на останній 70 метрів 3,5-мм сталевого троса і отриманий агрегат встановив вертикально на звичайний однолемішний кінний плуг. Причому нижню частинувалу барабана вставив у підшипник хрестовини карданної передачі, що підвернулася під руки. Потім на кронштейні із сталевого куточка закріпив цей підшипник над відвалом плуга.

Щоб уберегти згодом трос від скидання з барабана при знятті навантаження, передбачив і спеціальний пружний притискний барабан (див. мал.). Його також вдалося виготовити з відрізка сталевої водогазопровідної труби з бобишками-пробками на обох кінцях.

Майже вже зібраний силовий агрегат закріпив у верхній частині на кронштейнах-підкосах з 10-мм сталевого прутка і затягнув гайками на рукоятках (чепигах) плуга. Таким чином з'явилась реальна можливістьрегулювання положення агрегату "взад-вперед". А це воістину необхідно при остаточному «доведенні» самоукладання троса на барабан.

Спеціальна тяга фіксує агрегат у вертикальному положенні, не даючи кінця валу барабана вийти з підшипника. Розташована вона безпосередньо за барабаном.

1 - плуг-основа (одноконний з грядилем); 2 - барабан притискний; 3 - вузол підшипника з кронштейном; 4 - барабан натяжний тросовий; 5 - редуктор двоступінчастий з «нейтраллю» (від мотобура М-1); (2 шт.), 7 - важіль «газу», 8 - кнопка вимкнення запалювання, 9 - двигун (від мотопили «Дружба-4» модернізований), 10 - бак паливний, 11 - колесо польове, 12 - ролик-напрямна троса в горизонтальній площині (2 шт.), 13 - трос, 14 - ролик-напрямна в вертикальної площини(2 шт.), 15 - колесо борозенне.

1 – двигун, 2 – редуктор, 3 – барабан натяжний тросовий, 4 – вузол підшипника (від хрестовини карданної передачі автомобіля ГАЗ-53А), 5 – колесо польове, 6 – колесо борозенне, 7 – якір, 8 – плуг однокорпусний кінний з грядилем .

1- колесо борозенне зварене (з 5-мм Ст3, діаметр обода 280 мм), 2- ролик-напрямна троса у вертикальній площині (в обоймі, 2 шт.), 3 - трос (3,5-мм сталевий канатдовжиною 70 м), 4- колесо польове зварне (з 2-мм Ст3, діаметр обода 150 мм), 5- грядиль (з відрізка труби 40×4 сталевий безшовний), 6 - поле-паю дошка (6-мм Ст5), 7 - п'ята-повзун (Сталь IIIX15); 8 - відвал ( циліндрична поверхня, 3-мм Ст3), 9 - леміш (7-мм Сталь ШХ15), 10 - ролик-напрямна троса в горизонтальній площині (в обоймі, 2 шт.), 11 - кронштейн «передка», 12 - косинка приварна (5- мм СтЗ), 13 - стійка (з відрізка труби 40×4 сталевий безшовний).

1 - щічка (2-мм Ст3, 2 шт.); 2 - основа барабана (156-мм відрізок труби 114×4 сталевий водогазопровідний).

1- бобишка (з 25-мм дубової дошки, 2 шт.), 2- основа барабана (160-мм відрізок труби 60×3,5 сталевий водогазопровідний).

Якір (конструкція зварена, в основі - обрізання сталевої водогазопровідної труби 33,5×4):

1 - рукоятка, 2 - поперечина, 3 - упор-основа, 4 - багнет (з 2-мм Ст5).

Таблиця розгорток польової дошки, відвалу н лемеша (за В. Яковлєва, № 5'91).

Передня частина грядиля спирається на двоколісний вузол, у якому передбачені «штатні» регулювання по висоті (і поперечному напрямку). Залишилися вони від колишньої, базової моделі кінного плуга. Завдяки спеціальному регулювальному пристрої, ліве (польове) колесо мало можливість змінювати колію. Але це виявилося згодом зайвим.

Праве (борозна) колесо встановлено на зовнішньому важелі плоскою стороною всередину. Що ж, це й зрозуміло: адже йому постійно доведеться тертися об стінку борозни при оранні, щоб весь плуг у результаті добре «тримав борозну».

У передній частині грядиля розташований і приймальний пристрій. Як неважко в тому переконатися, служить воно для направлення троса на середину барабана при будь-яких відхиленнях плуга від курсу на якір. Складається із 4 роликів. Причому задні розташовані один над одним з мінімальним зазором між ребордами, щоб трос, що виходить, строго був направлений на середину барабана. До того ж перпендикулярно до осі останнього, для кращої самоукладання витків. Регулюється все верхніми кронштейнами-укосинами, гайками, що затягуються, в отворах на рукоятках (ічігах) плуга.

Вертикальні циліндричні ролики виготовлені з 100 мм обрізків дюймової водопровідної труби; вони мають внутрішні посадкові місця під шарикопідшипники з повстяними ущільненнями(Можна - підшипники захисного типу). Ці ролики сприймають горизонтальне (бічне) навантаження від троса. Завдяки такому технічному рішенню, плуг у борозні поводиться дуже стійко. На шкоду керованості може йти навіть при «кинутих на свавілля» рукоятках. Треба не забувати про важіль «газу». Він – праворуч, під вказівним пальцем.

Для полегшення керованості дуже бажано, щоб плуг був з'єднаний з «передком» не жорстко, а шарнірно. Можна обмежитися навіть… всюдисущим люфтом. Адже головне - щоб плуг міг відхилятися градусів на 15 в той чи інший бік.

На лівій рукоятці плуга (відповідно до розташування великого пальцяруки оператора під час роботи) встановлена ​​кнопка вимкнення запалювання. Вона необхідна для знеструмлення мотора, якщо, скажімо, той почав раптом некеровано збільшувати оберти при збіднінні суміші (баку, що пустіє). В цьому випадку провід через прокол у гумовій заглушці конденсатора стосується контакту останнього, а через кнопку з'єднується з масою.

Слід сказати, що можливості домашньої майстерні, де збиралися всі варіанти даного МЛП, невеликі. Та й розташована вона майже за 200 км від поля, яке належало орати. А тому, для більшої гарантії надійної роботи, довелося передбачити спочатку багато регулювальних точок. Але потім з'ясувалося, що після налагодження МЛП у полі далеко не всі вони потрібні для подальшої експлуатації конструкції.

Зокрема, можна відмовитися від стандартного (і тяжкого) грядиля, замінивши його на саморобний. Тим більше, що він не несе

особливого вертикального навантаження. Виявилося зайвим спеціальне регулювання лівого (польового) колеса по ширині - його можна розмістити впритул до грядиля. Практично і не потрібна установка передка по висоті і горизонту. Досить експериментально один раз налагодити та зафіксувати останній з оптимальними параметрами.

А ось двигун краще трохи модернізувати, встановивши на ньому замість штатного – карбюратор від мопеда. Адже регулювання «малого газу» там розташоване безпосередньо на карбюраторі, що для двигуна з автоматичним зчепленням дуже важливо.

Тепер кілька зауважень про якорі. Доцільніше виконати його у вигляді лопати, з Т-подібною рукояткою з труби, зі багнетом шириною 260 мм і висотою 200 мм з 2-мм сталевого листа, вигнутого \/-подібно (для жорсткості). Попереду - упор-основа, за яку чіпляється трос, що не дає якорю перекинутися. На ньому ж і стоять під час оранки, притискаючи якір до землі (за Т-подібну ручку утримувати не треба).

Працювати краще на довгих загонах – менше втомлюєшся. Адже основне навантаження виникає, як і при оранці кінним плугом, при перестановці агрегату з однієї борозни на іншу. Трос слід розмотувати тільки при вимкненій передачі.

В. ІГНАТОВИЧ,

Львівська обл.

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити нас.

Для присадибної ділянкистало популярним використовувати саморобну лебідку при оранці. Зроблені саморобки власними рукамибільш кращі. Розглянемо лебідку для оранки донором, якою став мотоцикл Мінськ. Двигун з робочим об'ємом 125 см у кубі не надто важкий та потужності цілком достатньо. Хто користувався мотоциклом Мінськ, знає, що запускається двигун дуже легко та безвідмовно. В експлуатації надійний ремонт не дорогий. Запчастини доступні і проблем із ними немає.

Опис

Лебідка вийшла компактною, зручною в роботі. Витрата палива невеликий літра 2-3 вистачає на досить велика ділянказемлі. Паливний бак запозичили від бензопили. Ходова частина виконана з провідної зірочки (встановленої на двигуні), ланцюга та веденої зірочки (встановленої на барабані) все від мотоцикла.

Двигун на рамі встановлений в одному положенні та не пересувається по рамі. Барабан на рамі встановлено за допомогою чотирьох болтів із гайками. Для нього прорізані спеціальні поздовжні отвори, щоб барабан переміщається по рамі і за допомогою цього регулювалося натяг ланцюга. Для створення саморобної лебідки для оранки застосовувалися як деталі з різних мотоциклів, а й деталі, зроблені своїми руками.

Управління лебідкою для оранки дуже просте, хто керував мотоциклом, розбереться дуже швидко. Органи управління, такі як мотоциклі. З лівого боку знаходиться важіль управління зчеплення, з правої ручка управління дросельною заслінкою та вимикач запалювання. Вмикання швидкості можна проводити як ногою, так і рукою. Рукою ще зручніше. Орав бажано на першій швидкості. Заводиться саморобка для оранки як мотоцикл.

Деталі лебідки для оранки

Основні деталі саморобки:

1 - Паливний бачок від бензопили Урал, перед установкою відпилюємо ручки та закріплюємо на рамі.
2 - Котушка запалювання.
3 - Електронний комутатор
4 - Саморобний блоквипрямляч для підключення електричного двигуна. Для охолодження.
5 - Рама саморобної лебідки для оранки, складається з косинців, профільних трубі просто труб.

6 - Для очищення повітря використовували повітрофільтр від мотоцикла ІЖ Планета-Спорт.
7 - Саморобний барабан лебідки.
8 - Саморобний глушник, зроблений із листа заліза товщиною 1мм, загнутий трубою та заварений.

9 – Зачепи за землю для утримання на одному місці.

10 - Електричний двигун примусового охолодження двигуна.

Барабан лебідки для оранки

Барабан є основною деталлю. На його намотується трос і як це відбуватиметься, залежить робота саморобки. Спочатку зробили напрямні для намотування. Після короткого часу експлуатації відмовилися, оскільки, стикаючись, трос із напрямними, швидко зношувався і рвався. Потрібно просто в процесі роботи лебідку встановлювати прямо за напрямком розмотаного троса. Трос став намотуватися як кільце до кільця і ​​служити в рази довше. Розміри труби, яку намотується трос, діаметр дорівнює 108 мм. Ширина труби 100 мм. Труба рухається зірочкою прикрученою болтами.

Деталі, з яких зібрано барабан лебідки для оранки:
1. Основа зварена з труб та двох фланців;
2. фланець для встановлення зірочки;
3. ведена зірочка від мотоцикла Схід;
4. болти з гайками та граверами для кріплення зірочки;
5. шайба для закріплення троса;
6. болт для закріплення троса;
7. підшипники 204;

8. розпірна втулка між підшипниками;
9. вісь, яка скріплює всі деталі;
10. гравер осі;
11. гайка осі;
12. кріпильні деталі для закріплення на рамі;
13. розпірні втулки між підшипником та стійкою, приварені до стійки;
14. стійки, на яких тримається та кріпиться труба намотування.

15. Посадочні гнізда підшипників.

Установка троса

Видатковий матеріалпри оранці землі, це звичайно трос. Все основне навантаження лягає на нього. При перших урвищах ниток троса потрібно подумувати про його заміну. Тому на одному фланці основи барабана зроблено два отвори:

1 – отвір з різьбленням на 10 мм для болта.
2 – отвір для пропускання троса.

Беремо кінець троса, пропускаємо через просвердлений отвір, Закручуємо навколо болта, під шайбу і міцно притискаємо до корпусу барабана.

Установка ведомої зірочки

Варіантів закріпити зірку на фланці можна знайти кілька. Перший і найшвидший звичайно виконується зварюванням. Але не найпрактичніший. Після зварювання метал може стати м'якшим. Та й працювати доводиться із землею, яка потрапляє на ланцюг та зірки. У результаті знос відбувається інтенсивне. Замінити приварену зірку досить складно.

Потрібно вибрати спосіб, коли заміна повинна відбуватися зручно. Для цього на основі барабана встановлено (приварено) третій фланець. На фланці просвердлені отвори, діаметром 8мм на які закріплюється зірочка. Привід виконується мотоциклетним ланцюгом.