Схема збирання будинків із бруса. Складання будинку з бруса – етапи будівництва зрубу

Профільований брус заслужено став одним із найбільш затребуваних матеріалів для будівництва малоповерхових дерев'яних споруд. Але це не позбавляє його від недоліків, властивих решті будматеріалів з масиву деревини. Ось чому при використанні профільованого бруса потрібно точно дотримуватися технології його укладання. У цій статті ми спробуємо максимально повно розкрити питання, які можуть виникнути під час збирання будинку з профільованого бруса.

Послідовність укладання профільованого бруса

Вважатимемо, що фундамент для будинку вже зведений і встиг набрати необхідну міцність. Враховуючи відносно малу масу профільованого бруса та будинку, збудованого з нього, доцільно робити вибір на користь економічних варіантівоснови: дрібнозаглибленої стрічки або буронабивного фундаменту.

Перший вінець – він найважливіший

Одне з найуразливіших місць дерев'яного будинку - перший, нижній, вінець (один ряд брусів, що утворюють контур будинку). Причина проста: він найближчий до поверхні землі. Більше того, він безпосередньо контактує із фундаментом, який непогано «тягне» воду. Тому спочатку необхідно екранувати перший вінець від фундаменту шаром гідроізоляції. Це може бути нанесений на основу шар бітумної мастики, два шари руберойду і т.п. На гідроізоляцію укладається брус завтовшки від 100 мм і шириною не менше ширини профільованого бруса - ще одна проміжна ланка між стіновим матеріаломта фундаментом. Найкраще, якщо підкладковий брус буде з модрини, яку відрізняє хороша стійкість до гниття. Але навіть у цьому випадку матеріал доведеться обробити антисептичними препаратами. Початок будівництва будинку з профільованого бруса покладено.

Далі укладають нижній вінець, що є брусом з однією (верхньою) профільованою стороною. Всі горизонтальні поверхні обробляють антисептиком, після висихання складу на них укладають шар джутового ущільнювача (товщиною 5 мм). У перший вінець можуть врізатися балки перекриття, але краще, якщо вони спиратимуться на ростверк фундаменту: при загниванні нижнього вінця буде менше проблем із його заміною. Переважно, якщо перші 2 вінця будуть з модрини.

Для обробки бруса антисептиками

Враховуючи те, що після збирання будинку у вас буде можливість обробити лише доступні частини стін, захист всіх інших поверхонь необхідно проводити до моменту укладання профільованого бруса. Бажано робити це перед безпосереднім збиранням будинку. Як антисептуючі склади можна використовувати Тіккуріла, Сенеж і т.д.

Ущільнення для утеплення

В ідеальному випадку використання джуту необхідно лише для кутових з'єднаньпрофільованого бруса - найбільш вразливих місць будинку. Але деякі види профілю, наприклад, фінський спочатку мають на увазі укладання джутової стрічки вздовж усього бруса в середній його частині. Основне призначення джутового ущільнювача - скоротити продувність стін. Зазвичай достатньо шару 5 мм.

З'єднання за допомогою нагелів

Нагель – штир, шип, що служить для кріплення елементів дерев'яної конструкції. Являє собою довгастий кріпильний виріб з квадратним або круглим перетином. Може бути дерев'яним (при складанні будинку з профільованого бруса краще використовувати саме такий), металевим або пластиковим. Кріплення нагелями використовується у тих випадках, коли вологість бруса перевищує 20%. Це робиться для того, щоб при його висиханні брус не вивернуло, а між вінцями не утворилися тріщини - нагель працює на вигин і не дає брусу зігнутися.

• між собою з'єднують лише два бруси – не більше;
• нагелі чергують у шаховому порядку, відстань між ними не повинна перевищувати 1500 мм (див. схему нижче);
• нагелі мають бути приблизно тієї ж вологості, що і брус;
• з попереднього пункту очевидно, що найкраще, якщо це будуть дерев'яні вироби;
• отвори під них свердляться вертикально, на 1,5 бруса;
• діаметр отворів може перевищувати діаметр кріпильного виробу максимум на 1 мм. Краще, якщо він буде таким самим (нагель заганяється дерев'яною киянкою, утоплюється в брус);
• довжина нагелів повинна бути меншою за довжину отвору на 20-30 мм (компенсація усадки)

І запам'ятайте, за технологією укладання профільованого бруса не можна використовувати цвяхи!

Підготовка до періоду усадки

Дверні та віконні отвори або вирізують у стінах, або їх передбачають заздалегідь (домокомплект). Віконні блоки встановлюються на необхідному рівні, а дверні встановлюються на перший вінець. Кріплення блоків здійснюють по всьому торцю отвору, над коробкою залишають проміжок не менше 50 мм, який компенсує подальшу усадку будинку.

Якщо так вийшло, що був використаний профільований брус природної вологості, то після будівництва зрубу для захисту від опадів зводять тимчасову покрівлю. Будівлю залишають у спокої терміном від 6 до 12 місяців – поки брус не висохне і не відбудеться усадка будинку. Тільки після цього можна приступати до проведення оздоблювальних робіт.

Про усадку будинку з профільованого бруса

В інтернеті ви можете знайти інформацію про те, що профільований брус, наприклад, природної вологості характеризується 4, 5, 6% усиханням. Але щоб бути готовим до реальної зміни геометричних розмірівбруса варто ознайомитися з ГОСТ 6782.1-75 «Пиломатеріали з деревини хвойних порід. Розмір усушки». Інформацію, подану там, залишимо без коментарів. Зауважимо лише, що величина усадки безпосередньо залежить від різниці між значеннями початкової та кінцевої вологості профільованого бруса.

Ви напевно не раз чули про те, що найкращим часом для збирання будинку з профільованого бруса природної вологості є зима. І справа не так у тому, що зимова деревина якась особлива: до літа зруб зможе частково підсохнути в більш м'яких умовах, ніж, якби будівництво відбувалося в жарку пору. Рівномірне висушування є головною протиотрутою сильним деформаціям у брусі.

Однією з найпопулярніших послуг на будівельному ринку сьогодні є збирання зрубу. За такою технологією шикуються не лише приватні будинки, а й лазні, а також господарські будівлі. Вони виходять теплими та привабливими на вигляд.

За бажання зробити стіни теплішими ви можете встановити вентильований фасад. Але деякі вважають за краще залишати стіни в первозданному вигляді. Так вони виглядають дуже красиво та відповідають староросійським традиціям. Якщо ви маєте відповідні навички, можете зробити збірку будинку з профільованого бруса своїми руками. Однак спочатку необхідно ознайомитися з технологією.

Основні етапи

При складанні будинку необхідно пам'ятати про його усадку. Це правило особливо актуально у тому випадку, якщо зведення здійснюється за технологією монтажу ланок природної вологості. Усадка складатиме приблизно 15 см, якщо застосовується матеріал природної вологості. Просушений зруб сідає приблизно на 9 см.

Складання поділяється на кілька етапів. На першому складається проект, потім зводиться фундамент. Основним етапом є збирання зрубу. Заключними роботами стають маніпуляції з влаштування покрівлі. Після усадки проводяться зовнішні та внутрішні роботи.

Найважливіший перший вінець

Технологія збирання будинку з профільованого бруса передбачає приділення особливої ​​увагипершого вінця. Він є одним із вразливих місць. Цей вузол утворюватиме контур будинку. Він знаходиться ближче до поверхні землі та контактує з фундаментом, який тягне у воду із ґрунту.

Перший вінець екранується, ці роботи передбачають його відокремлення від фундаменту шаром гідроізоляції. Як її зазвичай виступає руберойд, що укладається на шар бітумної мастики. Зверху розташовується 100-мм підкладковий брус, саме така його товщина. Що стосується ширини, то вона не повинна бути меншою за відповідне значення профільованого бруса. Останній стане проміжною ланкою між фундаментом та стіновим матеріалом.

Підкладковий брус повинен виготовлятися з модрини, яка характеризується високою стійкістю до гниття. Матеріал у разі необхідно обробляти антисептиком. Коли комплект для збирання будинку з профільованого бруса поставлено на територію забудови, ви можете розпочинати роботи. Після зведення фундаменту та укладання першого вінця ви можете починати монтаж нижнього вінця, який є брусом з однією профільованою стороною. Горизонтальну площину необхідно покрити антисептиком, а після висихання суміші зверху укладається шар джутового ущільнювача. Його товщина має становити 5 мм.

Балки перекриття необхідно врізати у перший вінець. Але краще укласти їх таким чином, щоб вони спиралися на ростверк фундаменту. Якщо відбудеться загнивання нижнього вінця, проблем із його заміною буде менше. Перші два вінці краще виготовити з модрини.

Необхідність обробки бруса

Роботи зі збирання будинків із профільованого бруса обов'язково супроводжуються обробкою матеріалу антисептиками. При цьому ви повинні враховувати, що після будівництва ви зможете обробити лише доступні ділянки стін.

До моменту укладання профільованого бруса необхідно захистити решту поверхні. Робити це необхідно перед збиранням будинку. Антисептуючими складами можуть виступити «Сенеж» та «Тікурила».

Проведення утеплення

Вивчивши інструкцію зі збирання будинку з профільованого бруса, ви дізнаєтеся, що обов'язковим етапом є ущільнення. В ідеалі краще використовувати джут, який прокладається у кутових з'єднаннях – найбільш уразливих місцях. Деякі види профілю типу фінського мають на увазі укладання джутової стрічки вздовж бруса, в його центральній частині. Основною функцією джутового ущільнювача виступає скорочення продувності стін. Для досягнення результату достатньо буде шару 5 мм.

Використання нагелів як з'єднання

Самостійне складаннябудинки з профільованого бруса супроводжується використанням нагелів. Вони є шпильками і штирями для кріплення елементів конструкції. Вироби мають довгасту форму і мають круглий або квадратний переріз. В основі можуть бути:

• пластик;
• метал;
• деревини.

Якщо стіни збираються з профільованого бруса, то краще за інших підійдуть дерев'яні нагелі. Таке кріплення використовується, коли вологість бруса більше 20%. Це робиться для того, щоб при висиханні матеріал не деформувався, а між вінцями не утворилися тріщини. Нагель працюватиме на вигин і не допустить згинання бруса.

Якщо як кріплення ви вирішили використовувати нагелі, то можете скористатися деякими порадами, які спростять роботу. Між собою слід з'єднувати трохи більше двох брусів. Нагелі розташовуються у шаховому порядку. Крок між ними не повинен бути більше 1500 мм.

Нагелі повинні мати приблизно таку саму вологість, як і брус. Отвори для встановлення кріплень свердлиться вертикально на 1,5 бруса. Діаметр отворів може бути більшим за діаметр кріпильних виробів на 1 мм. Краще, якщо цей параметр буде таким самим. Нагель забивається киянкою і утоплюється у брус. При складанні будинку з профільованого бруса ви повинні вибирати нагелі, довжина яких виявиться меншою за довжину отвору на 30 мм. Ця вимога обумовлена ​​компенсацією усадки.

Нюанси збирання: інструкція з проведення робіт

Купуючи готовий комплект для збирання будинку, ви зможете самостійно здійснити його монтаж. Кожна ланка при цьому перебуватиме на своєму місці, у виробах виконані скляні прорізи. Здійснювати роботи потрібно за принципом складання класичного зробленого з колод будови. Кожна ланка промаркована, а при монтажі необхідно дотримуватися схеми.

У процесі ви повинні враховувати пази та шипи кожної деталі. При укладанні з профілем має збігатися кожне ребро. Якщо пази та шипи не дуже складні, то між ланками прокладається матеріал ущільнювача. Це підвищує теплоізоляційні характеристикистін.

При складанні будинку з профільованого бруса важливо забезпечити щільне примикання ланок один до одного. Якщо цього правила не буде дотримано, то стіни гнитимуть. За наявності виробів із шипами та пазами у формі гребінки прокладати утеплювач немає необхідності. Бруси будуть володіти пропилами-чашами, які з'єднують ланки між собою в рівну кладку. Якщо чаш немає, ви можете випиляти їх за допомогою мобільного чашкоріза.

Завершення будівництва

Після усадки ви можете приступати до чорнового та чистового оздоблення, а також зведення даху. На цьому ж етапі встановлюються вхідні дверіта вікна. Проводиться монтаж чорнової підлоги. Якщо стіни мають товщину від 195 мм, то додатковому утепленніі облицювання вони не потребують. Вони добре зберігатимуть тепло.

Тоді як захисне просоченнямає бути нанесена обов'язково. Це дозволить зберегти деревину у відмінному стані довгі роки. Якщо є бажання, то ви можете придбати склад, який виконуватиме відразу дві функції – захисну та декоративну. За допомогою такої суміші можна підкреслити структуру деревини та надати їй насичений відтінок.

Особливості утеплення

Після збирання будинку з профільованого бруса ви також можете здійснити утеплення. У процесі цього зазвичай застосовуються:

• клоччя;
• плити зі скловати;
• мінеральна вата;
• льоноджутове полотно.

Скловата прокладається фольгованим пароізоляційним шаром. Це сприятиме відображенню тепла всередину приміщень. Наявність парової ізоляції зменшить випаровування вологи, яка краде тепло.

Як теплоізоляцію краще не використовувати пінополістирол, тому що він виключатиме випаровування вологи з деревини, що в кінцевому підсумку стане причиною її гниття. З цих причин ізолювати стіни руберойдом не варто, як і пергаміном, а також поліетиленовою плівкою. Краще використовувати мембранний паропроникний матеріал.

На закінчення

Складання будинку з профільованого бруса може стати досить простим завданням, якщо ви замовите готовий комплект. У ньому всі елементи системи пронумеровані. Вам доведеться здійснити монтаж стін, керуючись принципом конструктора Лего. Якщо хочете досягти додаткової теплоізоляції, то поверхню стінок зсередини теж можна обробити. Для цього зазвичай використовується гіпсокартон, оргаліт чи вагонка.

При влаштуванні даху для такого житла краще використовувати профнастил або ондулін. Відмінно підходить металочерепиця. Утеплення у разі починається з мансардного поверху. Потім майстри переходять до покрівлі.

Будинки із профільованого бруса – це сучасний поглядна дерев'яні архітектури. Технологію гідно оцінено за кордоном, де використовується вже багато років. Тепер вона набула широкої популярності і в Росії, чому сприяють простота будівництва та комфортність проживання. Такі споруди можна звести, замовивши будівництво під ключ у спеціалізованої компанії або здійснити монтаж своїми руками.

Секрет успіху криється у специфічних властивостях даного будівельного матеріалу. Він виготовляється з натуральної деревиниі проходить сушіння у виробничих умовах. Найбільш поширений матеріал – сосна, ялина, модрина, але можна знайти бруси і з листяних порід - дуб, осика.

Головна його відмінність від звичайного бруса – наявність з двох сторін (по всій довжині) профілю, Забезпечує замкове з'єднання по системі «шип-паз». Монтаж споруд із нього здійснюється за принципом дитячого конструктора, стикуючи елементи між собою.

Основні перевагизазначених будинків:

• екологічна чистота;
• простота та швидкість проведення монтажних робіт;
• високі теплоізоляційні параметри матеріалу;
• мала усадка при використанні добре висушеного бруса;
• естетичний зовнішній вигляд, що ріднить із природою;
• прийнятна вартість матеріалів та всього будівництва;
• ремонтоспроможність;
• можливість використання різноманітних оздоблювальних та облицювальних матеріалів.

Недолікибудинків із профільованого бруса обумовлені властивостями деревини:

• низька вологостійкість;
• схильність до гниття;
• розтріскування при певних навантаженнях та замерзанні вологи;
• усадкові явища в процесі експлуатації.

Довговічність бруків стін дерев'яного будинку повністю залежить від захисних заходів – просочування протигнилосним складом та надійна гідроізоляція.

Важливо.Не слід забувати, що деревина відноситься до легкозаймистих матеріалів, що вимагає відповідної обробки негорючими засобами.

Проектна стадія будівництва

Будь-яке капітальне будівництво починається з кількох важливих заходів.

Проектування

Документи

Капітальне будівництво можна проводити лише за наявності необхідної технічної документації:

1. План-креслення фундаменту на підставі розрахунків та характеристик ґрунту (рівень ґрунтових вод та промерзання), зі специфікацією за потребою у матеріалах.
2. План усієї споруди на базі попереднього документа.
3. Детальний план з поверховою розбивкою, розміщенням приміщень та капітальних елементів (піч, камін, сходи тощо).
4. Детальний план брущатих стін з розбрусуванням та розрізом в основних зонах.
5. Специфікація окремих частинспоруди.
6. Креслення покрівлі з деталюванням кроквяної системи та покрівельного покриття.
7. Загальний вигляд будинку із зовнішнього боку.

Проведення розрахунку бруса для дому

Розрахувати необхідний переріз бруса з урахуванням навантажень дуже складно, тому при виборі розміру бруса для стін користуються такими нормами:

• господарські будівлі та невеликі дачі- 10х10 см;
• стандартні будинки для постійного проживання, лазні – 15х15 см;
• великі будинки та котеджі елітного класу – 20х20 см.

Розрахунок кількості пиломатеріалу проводиться на підставі детального планустін з розбрусуванням. Потрібний обсяг бруса (V) для стінової кладки визначається, як добуток Р*H*b,

де Р - повний периметр будинку з усіма виступами (м), Н - висота стін (м), b - ширина бруса (м), за винятком віконних та дверних отворів.

Кількість брусів визначається як V/(b*h*l), де b ширина, h висота, l довжина бруса (м). Конкретна довжина брусів визначається за розбрусуванням стін.

Фундамент

Закладання та зведення фундаменту здійснюється в наступному порядку:

1. Вибір типуфундаменту - стрічковий або стовпчастий (паловий). Для житлових будинків найбільше підходить стрічковий варіант. При будівництві невеликих споруд перевага надається стовпчастій опорі.
2. Розрахунок розмірівфундаменту. На стадії проектування визначається глибина фундаменту та ширина стрічки (площа та кількість стовпів, паль). Для будинків з бруса будується дрібнозаглиблений фундамент глибиною, що дорівнює рівню промерзання ґрунту (найчастіше 60-80 см).
3. Риття траншеї чи ямдля стовпів. Засипка подушки з піску та щебеню.
4. Монтаж дерев'яної опалубки.
5. Укладання армуючих елементівіз сталевих стрижнів діаметром не менше 12 мм. Ув'язування їх по горизонталі та вертикалі.
6. Заливанняіз ретельним ущільненням за допомогою вібратора.
7. Накладення гідроізоляції та теплоізоляції. Шар руберойду укладається поверх подушки. Бічна поверхня фундаменту покривається бітумом, та був руберойдом. Теплоізоляція бічних стінок виконується з , або .

Зведення стін починається після набору міцності бетоном, тобто. не раніше, ніж через 7-10 діб після заливання.

Будівництво будинку

Будівництво стін починається з монтажу коробки. перший вінець зрубу. Для нього застосовується брус із розміром, що перевищує розмір основних елементів. У типових проектах передбачається застосування бруса. 15х20 см. Ця деталь будинку повинна особливо ретельно обробляти антисептиком. Крім того, рекомендується використовувати брус із модрини.

Порядок робіт:

1. Укладання поверх бетону гідроізоляції з руберойду.
2. Закріплення у бетоні металевих штирів для фіксації нижнього вінця зрубу.
3. Установка закладної дошки з модрини по всьому периметру будинку.
4. Установка підготовлених брусів на штирі, формування рами коробки.
5. Перевіряє горизонтальність за допомогою будівельного рівня.

Влаштування чорнової підлоги

Чорнова підлога або підлогове перекриття виготовляється з дерев'яних лагякі закріплюються на коробці будинку. На нижніх брусах вирізається паз, що збігається з розміром лаг. На низ паза укладається шумоізолююча, гумова прокладка. Бруси лаг укладаються паралельно з кроком 40-60 см. Якщо перекриття виявляється високо піднятим над ґрунтом, то встановлюються опорні рами.

Між лагами настилається гідроізоляціяз руберойду або поліетиленової плівкиі укладається утеплювач.

Найчастіше використовується керамзит, зола або тирсу. Можна застосувати мінеральну вату або пінопласт.

Поверх лаг настилається чорновий підлогу з дощок товщиною не менше 25 мм.

Перша дошка закріплюється з відривом 1-1,5 див від стіни, утворюючи демпферний зазор.

Складання стін

Стіни будуються шляхом почергового укладання вінцівпо всьому периметру будинку з формуванням отворів та відведенням внутрішніх, проміжних стін. Вирізняється кілька нюансів будівництва, які будуть освітлені нижче.

Зрощування бруса

Надійно з'єднати бруси встик можна такими способами:

1. Прямий накладний замок. Він формується за принципом "в півбруса", але додатково створюється з'єднання "шип-паз". Загальна довжина стику – (3-4)h.
2. Косий накладний замок. Бруси стикуються по похилій площині (під кутом трохи більше 40 градусів), де виконана сходинка. Довжина ділянки стику (3,5-5)h.
3. « Ластівчин хвіст» . На торцях брусів вирізаються шип та паз відповідної, трапецієподібної форми.
4. З'єднання шпунтом. На торцях брусів у центрі вирізаються пази, в які після стикування вбивається дерев'яний шпунт.

Для зміцнення з'єднання поверхні, що стикуються покриваються клеєм. Додатково можна закріпити шурупами або цвяхами.

Кутове з'єднання

Формування кута будинку вважається важливою операцією, що відповідає за надійність та зовнішній вигляд всього зрубу. Саме тому цей елемент нормується ГОСТом 30974-2002.

Передбачаються такі способи:

1. Встик (впритул). Це найпростіше, але найменш надійне з'єднання. Торець бруса просто впирається у бічну грань іншого бруса. Наступний вінець перекриває з'єднання.
2. «У півдерева» або «в півбруса». На кінцях елементів, що стикуються, вирізається рівно половина бруса, а потім ці ділянки зчленовуються.
3. «Теплий кут». Попередні варіанти створюють наскрізні канали, куди може проникнути холод. Усунення «містків холоду» можна забезпечити формуванням з'єднання за системою « корінний шип», « ластівчин хвіст», кут із залишком. У першому випадку використовується принцип "шип-паз" із прямокутним профілем. «Ластівчин хвіст» має той самий принцип, але елементи з'єднання мають трапецієподібну форму. При створенні кута із залишком проводиться врубка одного бруса в інший, а їх торці виводяться за межі поверхні стіни.

Формування простінка

Врізання простінка в основні вінці зрубу може забезпечуватися такими способами:

1. Корінний шип Т-подібної форми.
2. « Ластівчин хвіст».
3. « У чашу». Цей профіль стику нарізається у виробничих умовах. При покупці повного комплектубрусів для типового будинкуз'єднання здійснюється за інструкцією.

Кріплення бруса нагелями

Вінці зрубу при монтажі скріплюються за допомогою дерев'яних нагелів. Вони є дерев'яним стрижнем діаметром 16 - 22 мм і довжиною 1,5 - 2 висоти бруса.

Діаметр цього елемента повинен перевищувати розмір отвору у брусах на 3-5 мм. Встановлення нагелів здійснюється з урахуванням таких нюансів:

• Свердлиться отвір у трьох брусах. Воно має починатися всередині самого нижнього бруса, проходити наскрізь через середній вінець і закінчуватися в середині третього бруса.
• Нагель вбивається киянкою в цей отвір, з'єднуючи між собою 3 вінця.
• Перше отвір свердлиться з відривом щонайменше 20-25 див від торця бруса. При ближчому його розташуванні виникає ризик розколу деревини при вбиванні нагелю.
• Крок встановлення нагелів – 1,4-2,2 м.
• Нагель не повинен діставати до дна отвору для забезпечення усадки.

Варіанти утеплення під час монтажу

Шов між вінцями – це ділянка можливого містка холоду», що потребує утеплення. Вважається, що можна без нього обійтися тільки за використання «німецького гребінця»як замковий профіль. Але і в цьому випадку краще зробити зовнішню конопатку шва.

В інших варіантах по всій довжині брусів у паз укладається теплоізоляційний волокнистий матеріал – джут, льон. Товщина такої прокладки має перевищувати 5-8 мм.

Дах

Покрівля будинку з бруса робиться на основі кроквяної системи і має, як правило, двосхилий виконання.

Виділяються такі етапи:

1. Монтаж балок стельового перекриття . Для цього використовується брус 15х10 см. Балки врізаються у верхній вінець зрубу. Місця врізання посилюються дюбелями або анкерами. Крок монтажу балок – 60-80 см.
2. Встановлення кроквяних ніг . Для крокв застосовується брус 10х10, 15х5 або 10х15 см. Кут схилу даху залежить від інтенсивності опадів та типу горища. Зверху кроквяні трикутники з'єднуються ковзаном. Як зміцнюючі елементи використовуються розкоси, ригелі, стійки. Крок установки крокв – 80-100 см.
3. Обрешітка. Вона виготовляється з необрізної дошки, яка закріплюється на кроквах.
4. Гідроізоляція даху. Поверх обрешітки укладається руберойд. Якщо робиться тепле горище, під гідроізоляцією накладається утеплювач ( , мінеральна вата).
5. Монтаж покрівельного покриття.
6. Настил дерев'яний, чорнової стелі . Укладання теплоізоляції та пароізоляції. Настил чорнової, горищної підлоги.

Монтаж окремих елементів

Під час будівництва будинку неможливо обійтися без деяких специфічних елементів. Вони створюють певні нюанси у процесі робіт:

1. Отвори вікон та дверей. Дані отвори формуються шляхом встановлення відповідної дерев'яні коробки. Між нею та стіною залишається компенсаційний зазор, який усуває ризик деформації вікон та дверей у процесі природного усадження споруди. Цей простір не слід заповнювати монтажною піною. Відповідним матеріаломвважається волокнистий утеплювач у паронепроникній обгортці.
2. Вертикальні елементи. До них можна віднести колони та різні опорні стійки або стовпи. Щоб уникнути руйнування при усадці, вони розмішаються на регульованій основі (домкраті).
3. Покрівельні деталі. Для компенсації усадочного навантаження в кроквах, у місці їх кріплення до зрубу передбачається ковзний елемент. У ряді випадків можливість прослизання забезпечується і в районі ковзана.
4. Сходи. Вона встановлюється для попадання на горище (мансарду) або двоповерховому будинку. Рекомендується здійснювати остаточний монтаж після усадки дерев'яної конструкції (через 10-12 місяців). Несучим елементом сходів є тятива або косоур, які закріплюються між підлоговим та стельовим (міжповерховим) перекриттям.

Увага.Сходові елементи не рекомендується кріпити до зрубу, щоб не створювати взаємні навантаження при усадці.

Внутрішнє оздоблення будинку

Як внутрішнє оздоблення стін з бруса часто використовується, що монтується на обрешітку з утеплювачем або безпосередньо на поверхню зрубу, а також штукатурне покриття. Обидва варіанти можна здійснювати тільки після повного усадки деревини.

Особливо безглуздо заздалегідь робити штукатурку або накладати. Покриття просто потріскається протягом року, а плитка відлетить.

Зовнішня обробка стін

Зовнішня обробка бруківки теж необхідна. Для захисту використовуються такі просочувальні та покривні засоби:

• Склади для забезпечення біологічної та пожежної безпеки. Рекомендуються - ОЗОН-007, Сенеж, Фенілакс, Неомід.
• Антисептичні засоби – Сенеж, ґрунтовка Акватекс, концентрат Нортекс.
• Просочні склади з декоративним ефектом- Сенеж-Аквадекор, Красуло.

Як формується ціна будинку?

Ціна готового скромного, типового будинку під усадку із профільованого бруса складає від 400 тис. рубліві вище.

Будинки з профільованого бруса набувають все більшого поширення в різних регіонахкраїни. Простота та швидкість будівництва, а також інші переваги забезпечують їхню популярність серед людей різного достатку.

Захотілося мені збудувати будинок. Відразу зіштовхнувся із проблемою вибору матеріалу. Грошей було не дуже багато, але будинок хотілося отримати надійний, теплий і довговічний. Вивчивши пропозиції сучасного будівельного ринку, вирішив зупинитись на

На форумах радять зводити будинки з перетином 15х15 см. Але будувати мені треба було самому, іноді з другом, тобто. сторонніх робітників залучати не хотілося, тому важкий 15-сантиметровий брус вирішив не використовувати. Замість нього купив сухий матеріал перетином 15х10 см. Потім, коли деревина дасть усадку, я утеплю стіни зовні мінеральною ватоюі в будинку буде тепло.

Щоб додатково заощадити на будівництві, я вирішив використати лише місцеві матеріали. Ви можете взяти мою історію за приклад керівництва і орієнтуватися по ситуації.

Заливання фундаменту

Спочатку я розчистив майданчик під будинок від сміття, кущиків та інших речей, що заважають. Після цього розпочав облаштування фундаменту.

Довелося довго думати, який тип підстави підійде для моєї місцевості. Вивчив геологічні умови, дізнався склад ґрунту та рівень залягання підземних вод. У цьому мені допомогла спеціалізована довідкова література. Додатково я поцікавився у сусідів, на яких фундаментах стоять їхні будинки.

Я живу у Рязанській області. Місцеві умови дозволяють економити на облаштуванні фундаментів, тому у більшості сусідів будинки стоять на легких опорах з вапняку та бетону. Найчастіше вони навіть від армування відмовляються - такий ось у нас чудовий ґрунт. Грунт піщаний, отже, «пучинистий» він не є. Вода проходить глибоко, а дерев'яні будинкиважать небагато. Тому в облаштуванні заглиблених монолітних опор у моєму регіоні немає потреби.

Почав робити з копання траншеї. Для початку видалила родючу кулю. З'явився пісок. Для кращого ущільнення я пролив його водою. Потім виклав траншеї каменем і проклав по два арматурні дроти. Перев'язав їх у кутках. Я думаю, що стрічку краще армувати і внизу, і вгорі. Так і вчинив.

Щоб позбавити себе зайвої роботи, можна було б замовити готовий будівельний бетон із доставкою. Однак у моєму регіоні це виявилося нереальним – подібних пропозицій просто немає. Та й ділянка у мене така, що вантажівці довелося б їхати через город, а такого мені не треба.

На жаль, так заощадити вдасться далеко не у кожному регіоні. Наприклад, якби я жив десь у Підмосков'ї, мені довелося б робити опалубку, встановлювати просторовий армуючий каркас і лише потім заливати будівельну суміш.

Поки що бетон набирає міцність (а на це йому треба 3-4 тижні) я займуся підготовкою витратних матеріалів.

Ціни на брус

Дізнайтеся більш докладні нюанси з нашої нової статті на нашому порталі.

Підготовчі заходи

Заготівля нагелів

З'єднання вінців бруса виконується дерев'яними нагелями. Я вирішив робити їх із обрізків дощок, що залишилися від інших будівельних заходів. У моєму випадку це було облаштування покрівельної решетування.

Для нагелів слід використовувати якомога твердішу деревину. Сам процес виготовлення кріплень гранично простий. Я взяв обрізки дошки і заторцував їх з одного боку за допомогою пилки.

Потім я поставив упор і почав пиляти розміром. У моїй ситуації розмір становив 12 см. В результаті я отримав акуратні та красиві заготівлі.

Дошки розпиляв за допомогою стрічкової пилки. На виході я отримав цілу скриньку дерев'яних паличок. Далі я загострив заготівлі сокирою з кожного боку і отримав свої нагелі.

Підготовка моху

Нагелі,торф'яний мох сфагнум і дошки

Технологія вимагає, щоб між кожним вінцем бруса було укладено Професіонали зазвичай утеплюють рулонними матеріалами. Працювати з ними легко та зручно – достатньо розкотити матеріал поверх покладеного вінця та можна продовжувати роботу. Проте за зручність та простоту обробки доводиться платити.

Я вирішив не витрачатися і використати мох. По-перше, цього матеріалу повно в природі – ходи та збирай. По-друге, мох є не лише пристойним утеплювачем, а й відмінним антисептиком. Додатково пропрацював тематичні форуми: мох активно використовується як міжвінцевого утеплювача, І негативних відгуків про нього немає.

Для утеплення найкраще підходить червоний або торф'яний мох. Перший відрізняється високою жорсткістю. Другий після висихання стає крихким. По можливості краще використовувати саме червоний мох. Дізнатися його легко – це довгі стебла з листочками, що нагадують ялинку.

Виготовлення косяків

Їх я роблю для кожного дверного та віконного отворів. Для цього я використовую рівний брус. Сучків по можливості не повинно бути взагалі. Для більшої зручності я зробив імпровізований верстат безпосередньо біля штабеля своїх пиломатеріалів. Зробив поздовжні пропили. У цьому мені допомогла дискова пилка. Зайвий матеріал прибрав стамескою.

Зробити правильний одвірок під силу навіть не кожному професійному у теслі. Тому косяки для вікон я вирішив виготовляти за спрощеною технологією. В кожному віконному отворія встановлю лише по парі вертикальних косяків. За горизонтальний зв'язок відповідатиме безпосередньо віконний блок.

Для встановлення блоку потрібна "чверть". Однак я і тут вигадав, як спростити завдання. Замість вибірки (на фото вона заштрихована) я вирішив вклеїти планку. Для цього площину заздалегідь остругав. Результат вийшов не гіршим, ніж він був би в ситуації з використанням чверті.

Зменшувати кількість одвірків у отворі для дверей не можна – потрібні всі чотири. Однак форму виробів можна суттєво спростити.

Я вибрав у бруску, який у майбутньому буде порогом, пази, аналогічні заглибленням у бічних одвірках. Це дозволило мені надіти нижній брусок на шипи отвору. Однак на даному етапі брус довелося б рубати стамескою впоперек деревних волокон - заняття не найприємніше і просте. Я знайшов чудовий вихід із цієї ситуації! Взявши дискову пилку, я підготував пропили, попередньо виставивши відповідний вихід диска і зробивши паралельний упор.

Потім я взяв перовий свердло і зробив отвір діаметром 2,5 см як для нагелів. На завершення випилив рівний прямокутник упоперек деревних волокон. У цьому мені допомогла шабельна пилка.

Теслярі зазвичай роблять у порозі два прямокутні гнізда, а знизу кожного вертикального косяка оформляють за виступом у відповідь, зрубуючи і випилюючи зайву деревину за допомогою стамески. Я вирішив зробити отвори, як для кріпильних нагелів, і забив пару кріплень. Аналогічні отвори зробив у нижній частині косяків.

Верхній горизонтальний брус я поки що не чіпав, а до порога прибив невелику дошку - вона візьме на себе функції "чверті". Оформлення отвору вийшло гранично простим, проте справлятися зі своєю головною функцією це не заважає. Надалі я постругаю отвір і приклею «чверть».

Необхідні інструменти

Для спорудження будинку з дерев'яного бруса я використовував наступні інструменти та пристрої:

• ненаголошений електродриль;
• дискову пилку;
• рулетку;
• кувалду;
• електрорубанок;
• косинець;
• шабельну пилку;
• виска;
• молоток;
• водяний шланг;
• сокира.

Для розпилювання дерев'яного бруса купив дискову пилку. Довелося пиляти у два підходи. Спочатку по косинці креслив лінію, після чого різав, перевертав брус і знову робив різ. На другу грань бруса лінію краще переносити теж із застосуванням косинця. Якщо впевнені у своєму «очі», можете пиляти «на око».

За допомогою дискової ж пилки я зробив шипи та заглиблення для кутових з'єднань брусів. При облаштуванні шпильок мені не вистачало незначної глибини пропилу, тому довелося зробити пару зайвих рухів ножівкою.

Будуємо будинок

Правила укладання нижнього вінця

Укладання стартового вінця зазвичай виконується зі з'єднанням, відомим як «в підлогу дерева». Цей вузол без будь-яких проблем робиться дисковою пилкою - досить спиляти матеріал вздовж і впоперек. У деяких ділянках глибина пропилу виявлялася недостатньою – тут я працював ножівкою, після чого позбавлявся зайвого матеріалу за допомогою стамески. До речі, у моєму випадку нижній вінець є єдиним, який з'єднується за допомогою цвяхів.

Нижній вінець я виставив на підкладки із дощок. Між елементами вийшли розриви – у майбутньому я зроблю там продухи. У моєму регіоні їх зазвичай у стіні, а не в бетонній основі. Такий варіант має свої переваги. По-перше, робити продухи у стіні простіше та швидше. По-друге, на деякому піднесенні вітер рухається з більшою швидкістю, ніж безпосередньо біля землі, завдяки чому підпілля краще провітрюватиметься.

Рубка бруса З'єднання «в півдерева»

На підкладки я збираюся змонтувати статеві балки – так, як я думаю, навантаження на основу розподілятимуться більш рівномірно.

Підкладки та брус нижнього вінця покрив. Як показує практика, найшвидше згниває матеріал, покладений у самому низу. У моїй ситуації внизу лежать підкладки, а не сам брус. Надалі, якщо дошки згниють, їх можна буде замінити з меншими зусиллями, ніж брус нижнього вінця.

Ціни на шабельну пилку

шабельна пила

Особливості укладання другого та наступних вінців

Починаючи з другого вінця кладки робота ведеться в однаковому порядку. По кутах я з'єднував брус за допомогою корінних шипів - звичайне примикання елементів тут неприпустимо.

Взявши дискову пилку, сторцював пару пропилів. На другу грань лінію розпилу переносив за допомогою косинця. Корінний шип робиться легко, все продемонстровано на фото. При недостатньому виході диска глибину можна добирати ножівкою. Паз робиться ще простіше. Теж продемонстрована але на фото.

Важливе зауваження! Враховуйте, що в з'єднаннях типу «шип-паз» повинен залишатися приблизно 0,5-сантиметровий зазор для укладання ущільнювача. З'єднання, у якому деревина просто стосується деревини неприпустимо.

Попередньо я виставив потрібну мені глибину пропилу. У моєї пили можна змінювати вихід диска без особливих проблем - досить просто послабити важіль. Доповнення зручне у роботі. Якщо у традиційному столярне виробництвомайстер виставляє якийсь параметр робочого інструменту та готує необхідна кількістьоднотипних заготовок, то в теслярській справі ситуація дещо інша: матеріал затягується на верстат, а глибина пропилу регулюється безпосередньо по ходу роботи.

Моя пилка оснащена тонким диском - для розпилу доводиться докладати набагато менше зусиль. Запобіжний кожух рухається дуже плавно і ніяк не перешкоджає різу.

Біля мого будинку стіни будуть довшими за брус, тому мені доведеться зрощувати будівельний матеріал. Для цього я зробив з обох торців довгого бруса по запилу, прибрав зайве за допомогою стамески та отримав шип посередині. Виступ готовий, тепер потрібний паз. Рубати деревину стамескою поперек волокон – недоцільно. Я пішов на хитрість і просвердлив простий наскрізний отвір у другому брусі. Довжини свердла виявилося недостатньо для створення наскрізного отвору, тому мені довелося свердлити з обох боків. Далі я відрізав від заготівлі зайву деревину, зробив розмітку і прорубав брус уздовж волокон за допомогою стамески. Поєднав бруси, що зрощуються. Зазори забив мохом.

Корисна порада. У вінці, що є початком отвору, краще відразу зробити шипи для косяків даного отвору. У процесі нарізки бруса не вийде повністю зробити шипи пилкою, треба буде додатково додовбати стамескою на завершення процесу. На наступному фото ви бачите бруси вже з шипами кріплення. Як шаблони продемонстровані пороги отворів для дверей.

Уклав другий вінець на нижній, грамотно виконавши кутові зчленування та необхідні зрощення по довжині. Настав час зробити розмітку для установки нагелів - з'єднувачів вінців мого будинку, що будується. Я взяв косинець і проставив вертикальні мітки на брусках внизу і вгорі, в місцях майбутнього розміщення кріплень. Перекинув верхній брус. Переніс розмітку до центру мого бруса. Після цього просвердлив отвори для кріплень і вбив у них нагелі за допомогою молотка.

Що потрібно знати про нагелі?

За логікою в круглий отвіртреба було б вбивати круглий нагель. Будівельники ж дотримуються іншої технології та використовують нагелі квадратного перерізу. Такі кріплення і у виготовленні простіші, і з'єднання утримують набагато надійніше. При цьому короткий нагель не заважатиме процесу усадки будівлі.

Проблема в тому, що просвердлити ручним дрилемсуворо вертикальний отвір без найменших відхилень неможливий. При встановленні бруса чергового вінця на загострений і трохи стирчить нагель перший буде трохи хитатися. Щоб брус міцно закріпився, його треба додатково обсадити кувалдою.

Нагелі, що використовуються мною, працюють на зріз і забезпечують правильну усадку навіть за наявності незначних відхилень від вертикалі в кріпильних отворах. Щілин не буде. По-перше, брус дасть усадку. По-друге, простір між вінцями заповнюється утеплювачем, про що я розповім далі.

Якось мені доводилося спостерігати, як будівельники робили в стіні з бруса отвори за допомогою довгого свердла і вбивали в них круглі довгі нагелі, зовні схожі на живці від лопати чи грабель. Чи були вертикальними такі отвори? Звичайно, ні. Зрештою брус не осел, а ніби «завис» на нагелях, що призвело до утворення значних щілин між вінцями.

Вбивши нагелі, я поклав на вінець клоччя і мох. Паклю укладав упоперек брусів. Мох просто накидав на клоччя. В результаті клоччя звисає зі стін. Завдяки цьому в майбутньому мені простіше конопатити стіни. Мох же забезпечить гідне утеплення будівлі.

Встановив бруси на нагелі, уклав клоччя, накидав мох, обложив вінець кувалдою, але він чомусь досі хитається. Відбувається це через наявність проміжків у кутових з'єднаннях. У моїй ситуації розміри цих проміжків були до 0,5 см. Я щільно заповнив їх мохом. У цьому мені допомогли шпатель та вузька смужка металу.

Уважний читач поцікавиться: а як же клоччя? Хіба не потрібно закладати у кути та її? Ні не потрібно. По-перше, як я говорив раніше, мох є дуже добрим природним антисептиком. Мій будинок ще досить довго стоятиме без будь-якої фінішної обробки, і осадова волога постійно стікатиме по кутах. Мох не дасть деревині згнити в цих місцях. По-друге, у майбутньому брус у кутах напевно доведеться стругати. Мох цьому не заважатиме. Пакля може призвести до поломки рубанка.

Ціни на клоччя

Тепер мої кути міцні, утеплені та непродувні. Наприкінці дня я прикрив кутові з'єднання з метою їхнього захисту від можливих атмосферних опадів.

На знімку ви бачите, що один брус у мене розташований вище, ніж інший. Але ж вони мають бути на однаковій висоті. Не поспішаємо відразу включати елекрорубанок - з такою проблемою цілком можна впоратися за допомогою простої кувалди.

Рубанком я працював у самому кінці, коли стала чітко видно перешкоду монтажу наступного вінця. Рубанком я порівнював невеликі «гвинти» та «горби». Більш суттєві перепади по висоті компенсував за допомогою клоччя і моху – на їхнє облаштування йде набагато менше часу, ніж на обробку деревини рубанком.

Що нам вартує будинок побудувати!

З основними принципами укладання кожного вінця ви вже ознайомились. Є важливі нюанси. По-перше, вінці треба укладати з чергуванням кутових з'єднань. По-друге, внутрішню стінку будинку, що несе, потрібно пов'язувати з поздовжньою стіною. Робиться це через один вінець. Для зв'язування використовую вже перевірене та знайоме з'єднання. Тільки от отвори для нагелів я свердлю «шахівно» по відношенню до нижніх вінців. Після цього укладаю клоччя і мох, а розташувавши кожен брус у призначеному для нього місці, ущільнюю з'єднання в кутах.

Тобто порядок будівництва будинку дуже простий:

• я укладаю черговий вінець;
• роблю розмітку для нагелів;
• свердлю отвори;
• вбиваю дерев'яні кріплення;
• укладаю клоччя, на неї накидаю мох;
• повторюю послідовність.

По довжині бруса стикую методом «розбіжність».

Дійшовши до висоти підвіконня (я це сьомий вінець), я зробив розмітку для облаштування віконних отворів. Ширину кожного отвору розрахував, додавши до ширини купленого віконного блоку розміри косяків і зазорів, що ущільнюються. На кожній стороні отвору має бути по парі зазорів – між косяком та встановлюваним віконним блоком, а також між одвірком та стіною будинку. У результаті в моїй ситуації необхідна ширина віконного отвору склала 1325 мм. З них 155 мм пішло на проміжки.

За результатами розрахунку я встановив вінець з віконним отвором, попередньо нарізавши в брусках шипи, аналогічно до етапу з отворами для дверей.

Наступні вінці з віконним отвором укладав із брусів без шипів, дотримуючись тих же габаритних розмірів.

Всі віконні отвори я облаштовував з «коротунів», рівність яких була порушена в процесі усадки бруса – для стін такий матеріал не підійде, а шкода викидати. Перемички не робив. Облаштовуючи отвір, постійно перевіряв його рівність за допомогою схилу. Стіни також перевіряв.

Окреме простінок я тимчасово скріпив за допомогою рейок, щоб у процесі роботи він не впав. Т-подібна конструкція, так само як і кут додаткового зміцнення не потребують – вони чудово утримуються власною вагою.

Важливе зауваження! У місцях облаштування шипів отвору та лінії пропилу, тобто. всього за кілька сантиметрів від краю, не укладав клоччя, т.к. при розпилю вона намотувалась на ріжучий диск. Надалі клоччя без особливих проблем підбивається з торців.

Після укладання останнього вінця з віконним отвором (його потрібно тимчасово укласти без кріплення та ущільнення), я зняв верхні бруси та зробив різи для шипів. На них надів косяки. Виставивши диск пили на потрібну глибину, встановив паралельний упор для витримування потрібного відступу від краю. Багато часу на таку роботу не пішло. Прорізати брус на потрібну глибину циркуляркою у мене не вийшло - довелося доробляти ножівкою.

У нижньому вінціотвору я зробив шипи для контролю моєї збірки. В останньому вінці цього робити не став – у майбутньому шипи все одно доведеться створювати у кожному брусі.

на особистому досвідіпереконався, що складання всієї висоти отвору для вікна без зв'язку, при цьому з не зовсім «коротунів», завдання не найпростіше.

Легкі та короткі обрізки можна приміряти до оформлення поглиблення або шпильки. Цілком може виявитися, що на брус, що відхиляється вліво, ляже брусок з відхиленням праворуч. В результаті буде побудовано рівну стінку. Якщо ж обидва бруси матимуть відхилення в одному напрямку, на рівні стіни можна не розраховувати.

Для усунення відхилень можна зістругувати «гвинти» за допомогою рубанка або укладати брус «драбинкою». У мене був саме другий випадок. Щілину я також ліквідував за допомогою рубанка. На кожному етапі перевіряв вертикальність отворів, що зводяться за допомогою схилу.

Встановлення косяків та завершення роботи

Верхній вінець уклав. Пора змонтувати косяки кожного отвору. Завдяки цим простим елементам буде суттєво збільшено міцність готової конструкції. Нижній брус кожного отвору укомплектований повноцінним шпилькою. На верхніх же брусах є пропили в необхідних місцях. Я прикладаю напрямну, виставляю необхідну глибину різу і роблю пропил дисковою пилкою. Після цього проводжу пару ліній з торців за розмірами шипа і позбавляюся зайвого матеріалу за допомогою стамески.

Шипи мають меншу ширину, ніж пази. Зазори я заповнюю теплоізоляційним матеріалом. За бажання ви можете зробити шипи ширшими, а вже потім, на етапі оздоблення будинку зрубати зайвий матеріал і заповнити зазори ущільнювачем.

Вставив тимчасові розпірки між одвірками. У майбутньому я запланував прилаштувати до своєї оселі веранду. Якщо ви плануєте зробити прибудову, не укладайте верхній вінець бруса до початку її зведення. Я також змонтував на вінець менше.

Коробка готова. Я накрив її тимчасовим дахом, закрив кожен отвір і залишив будинок до наступного сезону. Брус якраз встигне дати усадку. Після цього і продовжу, про що обов'язково розповім вам у своїй наступній історії.

Замість ув'язнення

Поки будинок дає усадку, вирішив підбити підсумки. По-перше, втішило, що на фундамент довелося витратити набагато менше грошей, якщо порівнювати з опорами інших типів. На самоскид каменю пішло трохи грошей. Піску у моєму регіоні теж дуже багато – можна самому нарити та привезти. Найбільше грошей пішло на цемент та арматуру.

По-друге, порадувала доступна вартість та порівняно невелика витрата будівельного матеріалу. Коли мені привезли брус, я виклав його у штабель приблизно метрової висоти та двометрової ширини. Спочатку здавалося, що я десь прорахувався і матеріалу мені не вистачить. У результаті близько 20 брусів залишилося незадіяними. В цілому ж на будівництво будинку габаритами 6х10 м (на брусову частину в ньому припадає 6х7,5 м) я витратив близько 7,5 м3 бруса перетином 15х10 см. На брус 15х15 см грошей витратив би в 1,5 рази більше. Та й додаткову робочу силу довелося наймати, що теж не безкоштовно.

По-третє, я заощадив на кріпленнях та теплоізоляції. Нагелі зробив сам, мох безкоштовний. Паклю мені із задоволенням віддали друзі після закінчення своїх будівельних заходів.

По-четверте, мені не довелося купувати вузькоспеціалізовані та дорогі інструменти. Все, що я використав для будівництва, мені стане в нагоді в господарстві надалі. Особливо радий придбанню гарної дискової пилита бетономішалки.

Тепер про швидкість виконання роботи. Особливого досвіду будівництва із бруса у мене не було. Як показала практика, за цілий день, працюючи в одні руки та за умови гарної погоди на вулиці, можна викладати один вінець із перегородкою. У вас це може виходити як швидше, так і повільніше, сперечатися не стану.

І головна перевага такого будівництва полягає в тому, що для його проведення не потрібно мати якісь спеціальні навички. І я особисто в цьому переконався.

Сподіваюся, що моя історія буде вам корисна, і ви зможете, як і я втілити в реальність свою мрію про власний будинок.

Відео – Будинок із бруса своїми руками

Для будівництва житлового будинку найчастіше розглядаються варіанти дерев'яного будівництва. Широке поширення набув брус. Його застосування дозволяє полегшити процес зведення зрубу.

Технологія збирання будинку з бруса може досить сильно відрізнятися в залежності від того, який профіль має будівельний матеріал.

Особливості, необхідні інструменти

Розрізняють декілька різновидів, що використовуються:

1. Будівельний - пиляний, або, як його ще іноді називають, "кудлатий" брус. У перерізі є квадрат або прямокутник.
2. Профільований брус – відрізняється від будівельного наявністю на верхній та нижній грані системи виступів та пазів, що забезпечують поєднання окремих вінців при зведенні стіни.

Конструкція лінії сполучення передбачає укладання шару утеплювача. Іноді поєднання здійснюється без використання допоміжних матеріалів, що називається, насуху.

Виробниками профільований брус може випускатися двох різновидів:

• ціліковий - виготовлений з єдиного масиву дерева;
• клеєний - при виробництві здійснюється склеювання окремих ламелей.

При складанні брусового будинку, незалежно від профілю, знадобиться мінімально необхідний набір інструментів:

• пила;
• дриль;
• гідравлічний чи лазерний рівень;
• будівельний степлер;
• кувалда.

Крім перерахованих вище інструментів для складання необхідні допоміжні матеріали:

• утеплювач міжвінцевий;
• дерев'яні нагелі;
• при необхідності металеві шпильки діаметром не менше ніж М12.

При зведенні зрубу будинку з профільованого бруса найчастіше на заводі-виготовлювачі, згідно проекту, готується домокомплет. На виході виходить набір-конструктор, де кожна деталь пронумерована. Використовуючи проектні креслення, що додаються, за наявності хоча б мінімального досвіду роботи з інструментом відносно нескладно зробити складання всієї конструкції на місці.

Основним правилом зберігання будматеріалу на майданчику є захист від впливу опадів та попадання вологи із ґрунту. Тому краще організувати місце тимчасового зберігання під навісом. Для запобігання попаданню ґрунтової вологи всі деталі укладаються на тимчасові підставки.Відстань рівня грунту має бути щонайменше 20-30 див.

Процес складання брусового зрубу аналогічний складання зрубу зі звичайної колоди. По фундаменту укладається гідроізоляція в 3-4 шари. Поверх гідроізоляції встановлюється закладна дошка та окладний вінець.

Тут важливим моментом, Яким визначає якість всієї наступної збірки, є установка всього вінця точно за одним рівнем. Як би добре і точно не було виконано фундамент, все одно можуть виникнути перепади по висоті, іноді дуже значні. Ці перепади можна усунути, підкладаючи регулюючі прокладки та перевіряючи їх положення за допомогою рівня. Іншим способом регулювання основи є острожка заставної дошки до одержання горизонтальної поверхні.

Для продовження процесу складання кути жорстко фіксуються будівельними скобами, через певна відстань(1,5-2 м), але не менше двох точок на стіну здійснюється кріплення до фундаменту за допомогою металевих анкерів.

У замкове з'єднання і всю поверхню бруса укладається межвенцовый ущільнювач. Для запобігання зміщенню під час проведення монтажних робіт він закріплюється за допомогою степлера.

Зведення стін будинку з бруса йде шляхом послідовного укладання вінців у заздалегідь встановленому порядку. Для надання жорсткості конструкції та запобігання деформаціям у майбутньому через певні інтервали (1-1,5 м) засвердлюються отвори, в які натяг кувалдою встановлюються нагелі з твердих порід дерева (зазвичай використовується береза). Довжина нагелю має бути достатньою для проходження через 2, максимум 3 вінця. При цьому його довжина має бути на кілька сантиметрів меншою, ніж глибина монтажного отвору.

Зрубу можна надати ще більшої жорсткості, додатково скріплюючи вінці між собою гвинтовими шпильками.

Стяжка шпильками здійснюється відразу всіх вінців. Шпильки встановлюються у місцях перерубів, вздовж вікон та дверних отворів. При великій довжині стінок інтервал установки шпильок орієнтовно становить 2 м.

Послідовність складання стін із бруса в цьому випадку наступна:

• у сусідніх вінцях попередньо просвердлюються отвори трохи більшого діаметру, ніж шпилька;
• вибираються достатньої глибини пази для встановлення гайок та шайб;
• шпилька за допомогою гайок фіксується в просвердленому отворінижнього вінця;
• надягання бруса на шпильки;
• підганяння по місцях посадки та перевірка рівнем горизонтальності установки;
• фіксація встановленого бруса затягуванням гайок на шпильках з одночасним простукуванням бруса кувалдою через підкладну дошку;
• перевірка горизонтальності положення бруса та при необхідності додаткове регулювання затягування кріплення.

Іноді замість шпильок використовуються саморізи з головкою під торцевий ключ, що стягує два сусідні вінці. Установка саморізів здійснюється в місцях перетину брусів і з інтервалом 1-1,5 м. Однак такий варіант стяжки хоч і легший у виконанні, але має меншу опірність деформаціям.

Комбінований спосіб використання шпильок і нагелів дозволяє запобігти деформації стіни у вертикальному та горизонтальному напрямках відповідно.

Додаткові моменти

При будівництві з пиляного бруса аналогій з колоди ще більше. Тут кути зрубу можуть збиратися як у лапу, і у чашу. Врубка внутрішніх стін, балок і статевих лаг виробляється сковородою (за візуальним виглядом таке з'єднання схоже на з'єднання "ластівчин хвіст").

Обов'язковим у разі є кріплення вінців з допомогою нагелів (шипів) і шпильок. На перегородки це теж впливає, тому що вони мають бути максимально укріплені не лише самою конструкцією, а й власними силами.

Для забезпечення теплоізоляції та щільного з'єднання сусідніх вінців на всю поверхню бруса укладається шар утеплювача.

При будівництві з такого матеріалу стіни дають неминуче усадку. І періодично необхідно підкручувати гайки на шпильках.

Незалежно від типу використовуваного матеріалу при зведенні будинку з бруса повинен неухильно дотримуватися ряду правил:

1. У процесі монтажу кожен брус повинен бути встановлений на своє місце та зафіксований на ньому за допомогою кріплення конструктивних особливостей або допоміжних пристроїв. Необхідно прагнути максимально можливої ​​точності установки.
2. Усі фіксуючі конструкції в обов'язковому порядку повинні забезпечувати вільне усадження стін будинку та перешкоджати зміні геометричних параметрівбруса.
3. Всі роботи, пов'язані з установкою нагелів, повинні виконуватись після закріплення бруса.
4. Отвори під нагелі мають бути виконані строго вертикально. Таке можливе при використанні кондукторів-стійок для свердління.
5. Використання гвинтових стяжок дуже бажано. Це дозволить уникнути деформацій у вертикальному напрямку.
6. Після завершення процесу складання міжвінцові шви повинні бути проконопачені при використанні натурального ущільнювача або захищені спеціальним герметиком.

Виконання перерахованих правил дозволяє отримати надійний теплий будинок, який не доведеться періодично латати та ремонтувати і яким можна буде по праву пишатися.