Засіб захисту дерева від вологи та пари. Просочення для дерева - ефективний захисний засіб від вологи та гниття


Дерев'яний брусдуже зручний для будівництва. З нього можна звести велику кількість будівель: від капітального житлового будинку до тимчасової теплиці. Деревина – міцний, надійний та довговічний матеріал, але, на жаль, беззахисний перед руйнівним впливом довкілля, схильний до гниття, появи тріщин при розсиханні або може бути зруйнований деревними комахами. Уникнути такої неприємності нескладно, якщо знати, чим обробляти брус.

Що можна використовувати для захисту

Для того, щоб захистити дерев'яні поверхні від пошкодження та руйнування, можна використовувати різні засоби.

Різні просочення

Просочення для бруса є найбільш оптимальним засобом, що дозволяє надовго зберегти його структуру та захистити від руйнувань. Вона наноситься на основу перед початком декоративно-оформлювальних робіт, глибоко проникаючи у деревну структуру, захищаючи її від гниття чи пересихання. Але деякі просочують розчини можуть змінювати природний колір деревини - це теж потрібно враховувати при виборі суміші. Наприклад, якщо планується зруб із струганого бруса покрити лаком, зберігши або трохи відтінивши природний відтінок матеріалу, потрібно вибирати прозорі склади, що не змінюють після нанесення свій колір.

Грунтувальні суміші

Використання різних просочуючих ґрунтовок дуже зручно. Ґрунтовка з додатковими добавками не лише забезпечить захист матеріалу, а й підготує основу до нанесення. декоративного покриття. При виборі підходящої ґрунтовки, крім її ґрунтуючих якостей, треба брати до уваги ті ж особливості, що і при виборі просочуючих розчинів.

Лаки та емалі

Просочують лаки і емалі мають високим ступенемзахисту, але, на жаль, більшість із них токсичні. Вони відмінно підійдуть для обробки будівлі зовні, захищаючи будову від вологості та температурних перепадів.

Домашні рецепти

«Народні» методи пропонують за допомогою підручних засобів, наприклад, відпрацьованих машинних масел чи золи, провести захист зрубу зі струганого бруса. Але після такої обробки матеріал майже завжди втрачає свій природний колір, і захист стін зазвичай майже ніколи не буває повним.

Розчини для обробки можуть бути:

  1. на водній основіколи розчинником буде вода.
  2. На основі продуктів нафтопереробки (частіше це лаки, емалі або з доданим до них антисептиком або антипіреном).
  3. На синтетичній основі, де розчинником може бути будь-яка хімічна сполука, часто токсичні.

Щоб захисні якості сумішей, що просочують, відповідали умовам експлуатації споруди, вибираючи відповідний склад, потрібно брати до уваги наступні параметри:


Крім цього, потрібно враховувати, що обробка бруса в альтанці сильно відрізнятиметься від просочування стін зовні або всередині житлового зрубу зі струганого бруса:


Досвідчені майстри для довготривалого захисту деревини рекомендують:

  1. При обробці стін зовні просочення починати наносити з торців. Спочатку добре просочуються торці, та був інші дерев'яні елементи. На торці наноситься на 2-3 шари більше, адже саме вони є найбільш беззахисними перед агресією. зовнішнього середовища, І з торців починається гниття матеріалу.
  2. Декоративно-оформлювальні роботи можна розпочинати лише після того, як висохне основа після просочування.
  3. Для збереження природної красиДеревини необхідно перед придбанням препарату уважно вивчити інструкцію, де зазначено, змінює він природний колір дерева після нанесення на основу чи ні.

Вибираючи, чим обробляти брус, потрібно враховувати всі нюанси, щоби він не гнив і не руйнувався під впливом несприятливих факторів. Просочений добре підібраним складом будинок, теплиця або альтанка прослужать довго, не вимагаючи капітального ремонту.

Дерево залишається найпоширенішим будівельним матеріалом, який власники заміських будинківта котеджів застосовують для спорудження різних огорож на ділянці. Гармонійно виглядатиме тин між зоною відпочинку та грядками біля котеджу, гарний дерев'яний заборнавколо заміського будинкуабо невисокий дерев'яний штакетничок навколо клумб у дворі. Але нічим не захищена деревина схильна до швидкого псування через постійну взаємодію з дощем, вітром, снігом, сонцем.

На затінених ділянках у дворах котеджів, у місцях із підвищеною вологістю дошки швидко втрачають первісний вигляд і покриваються пліснявою або уражаються грибком. Чим обробити стовпи для паркану і дощату огорожу заміського будинку для того, щоб вони зберігали свій привабливий вигляд не один рік? існує багато доступних способівобробки деревини, хоча, наприклад, стовпи для забору вимагають застосування різних захисних засобів для зовнішньої частини та тієї, яка заглиблюється в землю.

Типові помилки при встановленні дерев'яних стовпів

Спочатку важливо розуміти причини, з яких опорні стовпидля паркану стають непридатними і чим їх потрібно обробляти. Відбувається це, перш за все, під впливом вологи, яка просочуючи деревину, створює «хороші» умови для розвитку різноманітних бактерій. І якщо верхівка стовпа під сонцем і вітром встигає висихати, то на місці зіткнення з вологою землею процес стає незворотним. Дерево починає гнити, покривається пліснявою, там заводяться комахи-шкідники. Процеси гниття в нижній частині стовпа проходять дещо повільніше, але невідворотно. Ні кращого способузапобігти цьому процесу, ніж обробити стовпи для забору антисептиками та гідроізолювати їх нижню частину.

До типовим помилкамдачників при встановленні дерев'яних стовпів слід віднести неправильний вибір та встановлення колоди, а також недотримання правил обробки підземної частини.

При виборі стовпів слід звернути увагу до загальний стан деревини - відсутність ознак гнилі, посиніння, шкідників. Вологість деревини має перевищувати 15%. Колоди перед обробкою антисептиками потрібно ошкурити та просушити.

Важливо визначити, де в колоди верх, а де низ, оскільки стовп вкопувати треба завжди комлем нагору. Це запобігає «підсмоктування» води через капіляри.
У жодному разі не обертайте оброблений кінець дерева руберойдом, тому що при попаданні вологи в такий «стакан», вона назавжди залишається там, створюючи умови для гниття.

Обробку дерев'яних стовпів потрібно препаратами, що мають антисептичні, вологозахисні та вогні. захисними властивостями.

Склади для обробки підземної частини стовпів

Існує безліч народним методамЯк і чим обробити стовпи для паркану.

Ось кілька із них:

  • Обмазка березовим дьогтем або ялинковою живицею (найстаріший і перевірений спосіб).
  • Обробка відпрацьованим автомобільним маслом(найбільш дешевий спосіб). Масло наносять у кілька шарів у підігрітому стані, ретельно просочуючи усі торці та тріщини. 90% складу відпрацювання - мінеральна олія - ​​хороший водовідштовхувальний антисептик. Кислотні солі, що містяться у відпрацюванні, вбивають будь-який грибок у деревині.
  • Випалення та обробка бітумом. Ту частину колоди, яка закопуватиметься в землю, можна обпалити або на багатті, або газовим пальником, створивши обвуглений шар кілька міліметрів. Обпалену частину обробляють розплавленим гудроном чи бітумом.

Захисний шар наноситься в два прийоми, щоб кожен шар бітумного просочення міг затвердіти, потрібно витримати період висихання першого шару близько доби. Бітумне просочення має відповідно чорний колір, тому нею обробляйте лише ту частину дерев'яний стовпдля огорожі, яка буде схована у землі.

Не рекомендується наносити бітумне просоченняна дерев'яні стовпи під час туману або дощу.

На будівельному ринку пропонують також різні синтетичні гідроізоляційні склади - мастики, пасти і т.д. Наприклад, бітумні суміші Біом-2 або «Іжора», кілька шарів яких у поєднанні зі склосіткою та захисною плівкою створюють чудову гідроізоляцію з високими захисними властивостями, розрахованими на 10-15 років експлуатації. Причому 15 кілограмове відро такої суміші коштує всього 450 рублів.

Неомід 430 еко - консервуючий антисептик, що не вимивається, для зовнішнього застосування, який забезпечує максимальний захист деревини при тривалому контакті з грунтом і вологою. Захищає від ураження дереворуйнівними та деревофарбуючими цвілевими грибами, водоростями, мохами, а також комахами-деревочками на строк до 35 років.

Встановлювати необроблені стовпи категорично не рекомендується.

Покрокова інструкція з встановлення та захисту опорних стовпів

Крок перший.

Визначаємо де біля колоди комель і помічаємо, що це буде верхівка стовпа. Перш ніж приступити до встановлення стовпів для забору, слід обробити нижню частину його проникаючим антисептиком на висоту 1,5 метра. Краще шляхом занурення на два дні 5% розчин мідного або залізного купоросу. Можна застосувати також 5% розчин біхромату калію в 5% сірчаної кислоти, розчином, що залишився, потрібно буде просочити грунт навколо вкопаного стовпа. Це забезпечить протигрибковий захист на 15-20 років.

Крок другий.

Після просочення антисептиком, частина, що закопується, обробляється одним з видів гідроізоляції (бітум, гудрон, мастика, відпрацювання і т.д.).

Крок третій.

Виробляємо процес встановлення стовпа. Існує декілька різних способівчастина з яких передбачає додатковий захист стовпа від взаємодії з вологим грунтом.

Варіант перший (найдешевший).Оброблений кінець стовпа закопують у ґрунт і ретельно утрамбовують. Через кілька років потрібно обов'язково перевірити його основу на предмет появи грибка або гнилі.

Варіант другий.Готують лунку глибиною трохи більше метра і вдвічі ширше за діаметр стовпа. Дно засипають гравієм, потім влаштовують по периметру склянку без дна з геотекстилю або іншого. нетканого матеріалу, який захистить засипку з гравію від забивання землею Весь простір засипають не ґрунтом, а гравієм чи бутом, ретельно утрамбовують та проливають відпрацюванням.


Варіант третій (найдорожчий, оскільки до витрат додається придбання труб).Використання гільзи із металевої або азбестоцементної труби, в яку вставляють дерев'яний стовп. Оскільки гільза підноситься сантиметрів на 10 над рівнем землі, то дерево не матиме безпосереднього контакту з ґрунтом, а значить і піддаватиметься процесам гниття.

Процес встановлення дерев'яного стовпа в гільзу потребує ретельності та часу. Щоб стовп не провалився всередину, слід підбирати обрізок труби (100 см) діаметром менше, ніж діаметр стовпа приблизно сантиметрів на 10. Колоди укладають на козли і на висоті близько 30-40 роблять круговий пропил, а потім за допомогою сокири знімають необхідний шар. Циліндр, що вийшов, повинен входити в трубу вільно.

Спочатку цю частину стовпа просочують оліфою або відпрацюванням, дають просохнути протягом кількох днів. Потім на багатті розігрівають гудрон до рідкого стану, стесаний кінець стовпа пензлем обмазують густо гарячою масою і насаджують обрізок труби. Щілина між деревом і трубою та нижню частину стовпа також обробляють гудроном. Закопують стовп, що вийшов так, щоб верх труби трохи виступав над поверхнею землі.

Крок четвертий.

Просочення видимої частини стовпа антисептиком та нанесення основного покриття (фарба, лак). Щоб додатково захистити стовп, фахівці рекомендують закрити кришкою з жерсті.

Захисні покриття для видимої частини стовпа

Верхня частина стовпа, що знаходиться над рівнем землі, також потребує особливого захисту як антисептиками, так і захисними лакофарбовими складами. Щоб зрозуміти, чим обробити стовпи для огорожі, визначтеся з видом покриття. Якщо важливо зберегти текстуру дерева, то на ринку давно зарекомендували себе такі покриття як Pinotex або Belinka, Біотекс, лак АВІС тімберкоат.

Якщо планується нанесення фарби, підійде як проста Масляна фарбавітчизняного виробництва на основі цинкових білил, так і фарби для дерева найбільших зарубіжних виробників "Tikkurila" (Фінляндія), "Selena" (Польща), "Alpa" (Франція), "Akzo N. V." (Нідерланди), Belinka Belles (Словенія).

Перед нанесенням шару фарби дерево завжди ґрунтують.

Лакофарбне покриття слід оновлювати кожні три-п'ять років, щоб уберегти дерево від гниття та псування комахами.

До основних деструктивних факторів, що знижують міцність та візуальну цінність дерева, відносяться гниття, пошкодження мікроорганізмами (грибами) та комахами. Усе негативні вплививзаємопов'язані між собою і найбільш інтенсивно протікають при підвищеної вологості. Для підвищення стійкості деревини до руйнівного впливу навколишнього середовища застосовують комплексний підхід, що полягає у зниженні вологості дерева та його просоченні хімічними реагентами.

Застосування антисептичних складів перешкоджає появі цвілі та жучків-древоточців, а також прискорює процес відновлення структури виробу після комплексного очищення чи ремонту. Застосовувані засоби бувають самостійного чи фабричного виготовлення. Заводські суміші вважаються найбільш ефективними та зазвичай містять речовини органічного походження. Вони більш токсичні для організму та вимагають суворого дотримання рекомендацій щодо застосування.

Приготовлені своїми руками склади часто не менш ефективні, зате обходяться значно дешевше. Складність виготовлення антисептиків для обробки дерева невисока. Важливо використовувати засоби захисту рук та обличчя (рукавички та маски), оскільки доводиться мати справу з великою кількістю речовин. Склад розчину залежить від цілей, які ставляться перед захистом деревини, та способів її застосування.

Чи безпечні бітумні та сольові суміші?

Частина складів для антисептичного просочення використовується для глибокого захисту дерева, заглибленого в землю. Більш щадну дію надають суміші для обробки зовнішніх поверхоньбудинки або альтанки, а також внутрішньої обробкиприміщення.

Антисептики для найбільш ефективного захисту є неводними сумішами на основі відпрацьованого моторного масла або бітуму. Переваги подібних складів:

  • в'язке покриття з важких нафтопродуктів ефективно оберігає виріб від проникнення вологи та кисню повітря;
  • анаеробне середовище захищеного бітумом дерева зупиняє розвиток бактерій та грибів, знищуючи вже існуючі колонії мікроорганізмів;
  • в обробленому бітумом або олією дереві не можуть з'явитися комахи-деревоточці. Для їх існування необхідна лише ослаблена (підгнила) деревина та відсутність шкідливих для будь-якого організму смол та вуглеводнів.

Оброблене важкими нафтопродуктами (часто із додаванням речовин коксохімічної природи) дерево не псується землі роками. Достатньо згадати телеграфні стовпи, що стоять десятиліттями без натяку на гниття.

Недоліки приготування та використання смоляних (бітумних) та масляних сумішей:

  • токсичність компонентів;
  • легка займистість при неправильному приготуванні;
  • висока маркість складів, які практично неможливо відпрати при попаданні на одяг;
  • неприємний запах;
  • неможливість використання через неприємного запахута токсичності всередині приміщення.

Традиційними сумішами для обробки деревини є водні розчини солей – фториду натрію та сульфату міді чи заліза. Їх малі концентрації застосовуються для покриття зовнішніх і внутрішніх частиндерев'яних споруд та предметів оздоблення. Більш насичені склади допомагають захистити палі або дошки.

Переваги сольових водних розчинів:

  • менша токсичність, ніж у неводних просочень. Найбільшу небезпеку становить лише сульфат міді ( мідний купорос), здатний викликати важкі отруєння при ковтанні;
  • простота та безпека приготування. Нагрівання суміші на відкритому вогнітрохи небезпечніше, ніж звичайне розведення багаття;
  • легкість у перевезенні. Бітум або масло складніше транспортувати до місця застосування, а солі легко перевозяться на будь-які відстані.

До недоліків водних антисептиків належать:

  • менший ступінь захисту дерева, ніж у неводних в'язких сумішей;
  • здатність до змивання водою після застосування;
  • необхідність нанесення ізолюючих покриттів для закріплення ефекту.

Усі захисні препарати слід застосовувати біля присадибного господарства з обережністю, особливо у період збирання врожаю. Контакт речовин із плодами може призвести до отруєнь, тому роботи з приготування та нанесення антисептичного засобу слід ретельно продумувати.

Просочення для дерева: основні компоненти та процес приготування

Розчин бітуму для обробки деревини

До складу препарату входить не лише бітум, а й розріджувач – дизельне паливо чи бензин. Бітум, що містить солярку, буде довго застигати і встигне сильніше просочити оброблювану поверхню. Використання бензину прискорює час твердіння та виявляється корисним при тимчасових обмеженнях на проведення робіт.

Розріджувачі для бітуму продаються на АЗС, а відпрацьовану олію можна придбати на станціях техобслуговування. Бітум купується у будівельних магазинах або на будівельних майданчиках. Офіційно продається бітум більше в'язок і добре упакований, що покращує його транспортування.

Купуючи та використовуючи бензин, використовуйте тільки металеву тару. Статична електрика від полімерних ємностей може спричинити пожежу та опіки. .

Крім вихідних компонентів, для роботи необхідно мати:

  • ємність для розігріву бітуму;
  • будову (упори) для фіксації ємності над багаттям або пальником;
  • металеву мішалку.

Процес приготування бітумного складуполягає в наступному:

  1. бітум висипають у металеву ємність та встановлюють над передбачуваним джерелом відкритого вогню;
  2. включають пальник або розпалюють багаття, поступово збільшуючи нагрівання;
  3. нагрівають бітум до повного розрідження, періодично перемішування розчинення грудок;
  4. гасять вогонь після доведення бітуму до слабкого стану і відставляють ємність з ним убік;
  5. невеликими порціями додають розчинник, контролюючи його виплескування через нагрівання. Бензин активно випаровуватиметься, тому слід почекати, поки суміш трохи охолоне.

Пропорції бітуму та розріджувача залежать від вихідного стану бітуму. Основним критерієм є знаходження кінцевої суміші в рідкому станіза кімнатної температури. Зміст дизельного паливаабо бензину зазвичай становить близько 20-30% від загальної маси, однак може змінюватись в залежності від природи в'язкого компонента.

Якщо нагрівання бітуму буде швидким, суміш може спінитися і перелитися через край ємності прямо на вогонь. Це відбувається через наявність у бітумі води. Повільне нагрівання купує цей процес і дозволить воді спокійно википіти.

Час приготування бітумного препарату триває кілька годин. Залежно від обсягу роботи можна впоратися за дві години або витратити весь день. Отримана суміш є в'язкою масою, яка має високу адгезію з будь-якою деревною поверхнею. Залишати на тривале зберіганнябітум не варто, витрачаючи його відразу після охолодження та розведення легшим нафтопродуктом.

Готувати суміш слід виключно на вулиці, щоб не надихатися шкідливими парами та не влаштувати випадкову пожежу. Наносити бітумний антисептик слід кистями з довгими ручками. Також можна занурювати частину дерева в ємність із розчином. Після висихання бітумний шар дуже важко пошкодити, тому вироби стають придатними до закопування в землю.

Приготування водної суміші та процес обробки деревини мідним купоросом

Розчини солей у воді готуються шляхом розчинення заданої кількості солі у нагрітій воді. Нагрів необхідний підвищення швидкості і повноти розчинення. Існують різні пропорції для обробки дерева фторидом натрію та залізним або мідним купоросом:

  • для просочення дерев'яних поверхоньпобутових споруд застосовується слабкий розчин фториду натрію. Його вміст становить від 0,5 до 4% (від 50 до 400 г на 10 л води), залежно від призначення конструкції. Усередині будинку достатньо використовувати менш концентровані суміші, тоді як на вулиці (альтанки, лавки) краще застосовувати насичені розчини. Для візуального контролю повноти нанесення до отриманого розчину додають 10 г калію перманганату (марганцівки). Інтенсивне фарбування не буде стійким і зникне незабаром після покриття поверхні. Наносити розчин слід пульверизатором або широким пензлем;
  • для обробки заглиблених у землю стовпів та споруд використовуються сульфатні суміші із вмістом цільового компонента 10-20 % (1-2 кг на 10 л води). Такі склади вимагають особливо ретельного сушіння і тривалого просочення, щоб поліпшити ефект від застосування. Якість нанесення антисептика контролюється за ступенем фарбування виробу, чому сприяє насичений колір купоросного розчину. В отриманому препараті вимочуються частини деревини, які надалі піддаватимуться негативному зовнішньому впливу.

Для приготування водної суміші знадобиться джерело гарячої води, ємність для приготування та лопатка для перемішування. Використання розчину після відстоювання дає можливість завантажувати його в апарат для розбризкування, покращуючи рівномірність покриття та знижуючи витрату реактивів. Наносити просочення можна відразу після остигання. Розчини можуть зберігатись кілька днів до встановлення відповідних погодних умов.

Приготування водяних розчинів можна проводити вдома або на вулиці. У домашніх умовах потрібно бути особливо уважним, щоб не пролити надлишки розчину на речі або важкодоступні щілини. Загальний час виготовлення антисептика рідко займає більше години.

Щоб уникнути помилок під час дозування компонентів, вивчіть характеристики деревини, яку збираєтесь обробляти. Існують комплексні підходи до обробки, що включають зрізання шару дерева та покриття лаком просоченої солями поверхні.

Порівняння покупних та саморобних антисептиків

Переваги розчину, зробленого своїми руками:

  • менша вартість;
  • висока ефективність у разі бітумного чи масляного складу;
  • менша токсичність;
  • мінімальна можливість купівлі фальсифікованої продукції.

Переваги покупних препаратів заводського виробництва:

  • максимальна ефективність;
  • простота у приготуванні (готові після змішування з водою або неводним розчинником);
  • селективність дії.

Вибір засобу обробки дерева залишається за його користувачем. Якість отриманого захисту деревини при використанні самостійно виготовленого просочення може поступатися дорожчим заводським сумішам. Для застосування всередині будинку доцільно купити комплексний засіб, який надаватиме не лише антисептичну, але й протипожежну дію.

Приготовлені своїми руками антисептики обходяться в рази дешевше за готові комерційні склади і мають непогану ефективність. Область застосування таких сумішей не обмежується зовнішніми роботами та включає низку композицій для використання всередині будинку. Ступінь захисту можна регулювати товщиною нанесеного шару просочення та концентрацією її водного розчину, забезпечуючи придушення будь-яких впливів, що руйнують дерево.

Деревина - доступний, екологічний будматеріалз чудовим зовнішнім виглядом. Сучасні матеріали(керамзитобетон, пінобетон) з недавніх пір стали часто застосовуватися для спорудження стін та перегородок, але їх популярність при будівництві невеликих будинківпоки що програє деревині.

Однак, будучи органічним матеріалом, Деревина занадто гігроскопічна, є чудовим живильним середовищем для цвілі, мікроорганізмів. Тому, використовуючи даний матеріалварто звернути особливу увагуна захист від зовнішніх факторів.

Причини гниття деревини

Розвиток цвілевих грибків - основний фактор, що руйнує дерево. Розвиток плісняви ​​(гниття) відбувається у певних умовах:

  • вологість повітря 80-100%;
  • вологість матеріалу вище 15%;
  • температура нижче 50 та вище 0 С 0

Додатковими причинами гниття можуть бути промерзання матеріалу, застій повітря, контакт із грунтом.

Чинники, сприятливі для процесу гниття, досить поширені. Тому потрібно знати, чим обробити деревину, щоб захистити її від цвілевих грибків.

Просушування деревини

Починати слід з профілактичних заходів. Для запобігання розвитку цвілі дерево має бути сухим. Є чотири методи сушіння бруса або дошки:

  1. Природне сушіння в сухих приміщеннях з гарною вентиляцією. Це найтриваліший метод (тривалість сушіння – до 1 року).
  2. Сушіння в камері за допомогою перегрітої пари, гарячого повітря. Це дорожчий, але швидкий та ефективний метод.
  3. Парафінування. Дерево поринає в рідкий парафін і поміщається в піч на кілька годин.
  4. Запарювання в лляному маслі. Застосовується для невеликих дерев'яних виробів. Дерево поринає в олію, проварюється на повільному вогні.

Захист дерев'яних елементів від вологи

Захистити брус від капілярної вологи дозволяє сучасна гідроізоляція. Від атмосферної вологи конструкції захищає якісний дах та нанесення спеціальних фарб та покриттів.

Захист від скупчення конденсату забезпечує теплова та пароізоляція. Теплоізолюючий шар розташовують ближче до зовнішньої поверхні, а між ним і дерев'яною стіноюмають у своєму розпорядженні пароізоляцію. Брус покрівельних елементівзахищають від дощу та снігу гідроізолюючими плівками.

Дерев'яні будинки та споруди повинні розташовуватися вище за рівень ґрунту, на фундаменті. Для ефективного захисту від води варто подбати про наявність вимощення, ефективної дренажної системи. Велике значеннядля біостійкості дерев'яної будівлімає можливість природного просушування стін. Тому не слід висаджувати дерева поблизу дерев'яних будівель.

Що робити, якщо брус почав гнити

Гниєння сильно погіршує фізичні параметри дерева. Його щільність падає у 2–3, а міцність у 20–30 разів. Відновити гнилий дерево неможливо. Тому уражений гниллю елемент слід замінити.

При незначному зараженні пліснявою можна постаратися зупинити процес. Для цього гнила ділянка повністю видаляється (із захопленням частини здорової деревини). Віддалену частину замінюють сталевими армуючими стрижнями, які мають досить глибоко входити у здорову частину елемента. Після армування частина шпаклюється епоксидною або акриловою шпаклівкою.

Це трудомістка і складна процедура, після якої не завжди вдається досягти колишньої міцності конструкції. Проблему легше запобігти, для чого проводиться обробка деревини від гниття.

Захист дерева народними засобами

Проблема захисту від гниття актуальна з часів, коли дерево було вперше використано як матеріал. За довгий час накопичилося безліч ефективних народних рецептів, що успішно застосовуються і понині:

  • Обмазування дерев'яних конструкційсилікатним клеєм.
  • Обробка стін та ґрунту (до 50 см глибину) розчином біхромату калію в сірчаній кислоті. 5% розчини кислоти і біхромату калію змішуються 1:1.
  • Обробка оцтом із содою. Уражені ділянки посипаються содою та обприскуються оцтом із пульверизатора.
  • Обробка деревини 1% розчином мідного купоросу.
  • Просочення гарячою смолою. Дуже ефективний спосібдля обробки колод, колів паркану, лавок, що контактують із ґрунтом.
  • Використання солі з борною кислотою. Сумішю 50 г борної кислотита 1 кг солі на літр води слід кілька разів, з інтервалом 2 години, обробити дерево.

Всі ці методи придатні лише для здорової деревини або коли дерево має невеликі осередки поразки.

Сучасні методики боротьби із гниттям

Поділяють два способи, що дозволяють надійно захистити дерево: консервація та антисептування.

При консервації на брус або дошку наноситься засіб з тривалим отруйним ефектом. Для цього дерево вимочується в холодних або гарячих ваннах, або консервант проникає в нього за допомогою дифузійного або автоклавного просочення. Метод застосовується лише у заводських умовах.

Антисептування передбачає самостійне просочення матеріалу шляхом нанесення хімічних речовинпульверизатором чи валиком. Антисептичний засіб необхідно вибирати відповідно до умов експлуатації дерев'яної конструкції. Наприклад, просочення на основі води та уайт-спіриту безпечні та недорогі, але легко змиваються. Тому для елементів, що стикаються з вологою або ґрунтом, підходять лише водовідштовхувальні антисептики.

Класифікація антисептиків

Вибираючи засіб, щоб обробити брус, варто розібратися з основними категоріями та видами захисних складів. Вирізняють три категорії складів для захисту деревини: фарби, лаки, антисептики.

Фарби виконують одночасно захисну та естетичну функції. Для внутрішніх робіт краще вибрати водорозчинні фарби, а для зовнішніх – на основі органічного розчинника.

Лаки утворюють захисну плівкуна поверхні, не змінюючи її зовнішній вигляд. Для зовнішніх робіт застосовуються лаки з фунгіцидами, що вбивають плісняву, що запобігають розтріскування та вицвітання дерева.

Антисептики чудово справляються у разі, коли пліснява вже заразила дерево. Розрізняють 5 їх видів:

  1. Водорозчинні. Без запаху, нетоксичні, швидко сохнуть. Роблять їх на основі фторидів, кремнефторидів суміші борної кислоти, бури або хлориду цинку. Не рекомендуються для обробки поверхонь, які часто контактують з вологою.
  2. Водовідштовхувальні. Відрізняються більше глибоким проникненняму дерево. Підходять для обробки конструкцій лазень, льохів та підвалів.
  3. на органічних розчинниках. Допускаються до застосування у зовнішніх та внутрішніх роботах. Утворюють товсту плівку, яка сохне до 12 годин.
  4. Олійні. Утворюють товсте міцне покриття, нерозчинний у воді. Однак застосовувати їх слід тільки з сухим деревом. При нанесенні на вологу деревину масляні антисептики не перешкоджають розмноженню спор грибків усередині матеріалу.
  5. Комбіновані. Застосовні для будь-якої деревини, додатково мають антигорючі властивості.

Як слід наносити на дерево захисне покриття

Нанесення антисептиків, лаків і фарб на нескладно. Проте проведення таких робіт вимагає дотримання певних правил.

  1. Перед обробкою слід надіти в рукавичках, захисній масці та окулярах.
  2. Офарблювану поверхню очистити скребком від бруду, жиру, старої фарби.
  3. Зачистити дошку чи брус старою щіткою чи наждаком.
  4. Вимити поверхню водою з миючим засобом.
  5. Дочекайтеся повного висихання деревини.
  6. Ознайомитись з інструкцією, де вказано спосіб нанесення засобу.
  7. Розпочати обробку дерев'яних конструкцій з торців, розрізів, пошкоджених ділянок.
  8. При необхідності нанесення декількох шарів покриття слід робити паузи 2-3 години між нанесенням кожного шару.

Що необхідно знати про захист від цвілі

Захисний склад слід вибирати виходячи з особливостей експлуатації поверхні, що захищається. Для зовнішніх робіт підходять тільки покриття, що важко змивається. Такі засоби надійно захистять деревину протягом 30 років.

Для вологих приміщень(підвали, лазні) необхідні спеціальні засобиздатні витримати різкі перепади температури.

Зміна кольору дерева, поява сколів та тріщин – сигнал про те, що слід терміново оновити захисне покриття. Рекомендується чергувати антисептичні склади, не обробляючи дерево тим самим складом повторно.

[ Натисніть на фото
для збільшення ]

Захист дерева від вологи просочення починається ще на стадії заводських рішень.

Види просочення для захисту дерева від вологи

Гідрофобізація – це зниження здатності матеріалами змочуватися водою, гідрофобізатори чи просочення – це захисні засоби, які знижують вологопоглинання деревини із збереженням властивостей паропроникності. Просочення не змінюють зовнішній вигляддеревини, що перешкоджають забрудненню. Дуже важлива для деревини обробка просочення перед зимовим сезоном. Вода, потрапляючи всередину структури дерева та замерзаючи, розширюється та руйнує структуру дерева. Промислові просочення вводяться у автоклавах чи камерах теплової обробки методом ін'єкцій.

Технології

Захист деревини від біологічної дії
Найбільш серйозним ворогом дерев'яних будівельє біологічні сполуки. У тому числі, наприклад, можна назвати цвіль, бактерії, гриби, водорості, лишайники тощо.

Речовини для захисту деревини
Деревина є міцним і надійним будівельним матеріалом, проте вона схильна до займання та руйнування при впливі вологи, грибка, плісняви ​​та комах.

Як видалити грибок з дерева
У старих будинках на дерев'яні стіни, підлогах, меблях та інших поверхнях часто з'являються різні видицвілі, які часто ще називають грибком

Захист дерев'яних конструкцій від гниття
Дерево схильне до загнивання внаслідок впливу таких факторів, як зміна температури, умов вологості тощо. Існують так звані будинкові грибки, що з'являються в непровітрюваних та сирих приміщеннях