Основи фотографування. Взаємозв'язок витримки, діафрагми та ISO

1/4 сек. і довше - обов'язково потрібен штатив
1/8 - слабке освітлення, потрібен штатив
1/15 - Хмарно. Найчастіше потрібен штатив
1/30 — Це тривала витримка для зйомки з рук.
1/60 - можна знімати з рук, але без телеоб'єктива
1/128 - крокуюча людина
1/250 - біг
1/500 - велосипедист
1/1000 і коротше автогонки.

Чому перше число 3.5, а чи не 4? Адже стандартні значення діафрагми засновані на збільшенні або зменшенні освітленості об'єкта вдвічі (а з математики в √ 2-х, тобто в 1.4142 разів:)

f1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.

Однак перші діафрагментні числа на об'єктивах можуть і не співпадати зі стандартними і бути, наприклад, f3.5; або f1.8 це пов'язано з конструкцією об'єктива. Переклад діафрагми на один поділ змінює витримку теж на один поділ (зазвичай вдвічі за значенням витримки, але це можна регулювати, задаючи для більшої точності проміжні значення). Тим самим досягається та сама освітленість.

Фотографія для початківців має на увазі володіння витримкою та діафрагмою. Витримкою не володіють лише дуже різкі та запальні люди, але фотограф зобов'язаний – у будь-якому випадку! Встановлення витримки та діафрагми називається експозицією. Зазвичай для певного освітлення необхідна відповідність цих двох величин, які іноді ще називають експопарою. Правила такі:

Чим більше ви затискаєте діафрагму, тим довшою має бути витримка (на стільки ж значень), і навпаки. Основи фотографії!

Це правило працює для того, щоб отримати однакову експозицію (не змінити її для знімка при тому ж освітленні). Виходить, що в камері фактично є 2 "однакові" налаштування, і обидві роблять одне й теж - дозують світло. Однак ефекти від застосування цих налаштувань бувають різні, і цим дуже активно користуються фотографи. Іноді діафрагму використовують не тільки для збільшення/зменшення кількості світла, а й для керування глибиною різкості. Наприклад, ось так:

Як бачите, фігура на передньому плані сфокусована (в даному випадку – для тих, хто незнайомий із благородною грою – це чорний король), а нерізкість заднього плану можна регулювати діафрагмою. А що таке фокус, фокусування? У будь-якій енциклопедії буде сказано наступне (або приблизно таке):

Фокус (англ. Focus) — точка, в якій збирається паралельний пучок світлових променів після їх заломлення, що пройшов через одиночну лінзу (або оптичну систему).

І що зрозумів новачок із цього визначення? Що воно пояснює йому і як допомагає фотографу у фотографуванні? Нічого й аж ніяк. Давайте сформулюємо зрозуміліше.

Фокус це точка, в якій об'єктив створює чітке зображення предмета.
Фокусування — налаштування об'єктива на таку відстань до об'єкта, при якому бачимо його зображення найбільш виразно та різко.

Згадане "налаштування", або наведення об'єктива проводиться або автоматично - при натисканні кнопки "пуск", або вручну. У дзеркалки наведення вручну досягається обертанням кільця фокусування на об'єктиві до тих пір, поки предмет зйомки не стане в окулярі видошукача особливо чітким. Тоді маємо термін "об'єкт у фокусі", "навелися на різкість", "сфокусувалися" тощо. А що відбувається на задньому плані? Задній план - а такий ви бачили за королем на лівому знімку - може бути "розмитий", "нерізок", "не сфокусований", "поза зоною фокусування", "не потрапив у глибину різкості", не чіткий, "каламутний", " замилений" - на ваш смак:) У компакті все зводиться, як правило, лише до вибору в екранному меню деяких фокусувальних точок (ліворуч, праворуч, по центру і т.п.), а в мильницях їх взагалі немає, один автофокус.

Але не забігатимемо вперед - ми ще повернемося і до фокусування, і до розмови про глибину різкості. Погляньмо ще один цікавий ефект, який можна отримати, змінюючи діафрагму. При її закритті об'єкти, що світяться, перетворюються на… зірочки — чим більше її закриваємо, тим довше і гостріше виходять промені. Цікаво, що кількість променів нерідко залежить від числа пелюсток діафрагми, чим більше пелюсток – тим більше променів. Якщо кількість пелюсток парна, наприклад, 8, то променів буде рівно стільки ж.

Тепер ви, мабуть, і самі зрозуміли, що діафрагма та витримка є досить потужним творчим інструментом у руках фотографа. І, звісно, ​​штатив! Відкриваючи діафрагму до f/2 (знімок праворуч) отримуємо дуже довгу витримку 1/6 сек., а якщо діафрагма прикрита до f/13, та ще й уночі, ми отримуємо витримку набагато довшу (в даному прикладі 30 сек.!). А ви вже здогадалися, що тут буде за відсутності штатива? Правильно, буде все розмазано – у темряві з рук не клацають!
...Якщо ви ще не втекли знімати (або не заснули), то далі дізнаєтесь "як", "що", і "навіщо".

Завжди розрізняйте фрази "збільшити діафрагму" та "збільшити значення діафрагми". Сенс їх прямо протилежний. При значенні діафрагми 2 її отвір набагато більше, ніж, наприклад, при значенні 8. Іншими словами ви відкрили (ще говорять "прочинили") діафрагму. А ось "прикрити" - це якраз навпаки! При цьому уявляйте ВІДТВЕРДЖЕННЯ, а вже потім цифри.

Що таке експозиція та експопара

Ми вже знаємо, експозиція— це витримка та діафрагма, необхідні для отримання потрібної кількості світла при заданій світлочутливості матриці (регулюється настройками ISO.) Грамотна експозиція — запорука правильного відображення знімка. А саму витримку та діафрагму у цій зв'язці і називають експопара. Багато початківців запитують, "як дізнатися, якій діафрагмі відповідає необхідна витримка". Відповісти їм "залежно від освітлення і ваших цілей" означає нічого не відповісти (хоча, відповідь найвірніша!). Хто хоче дізнатися докладніше (і для засвоєння основ фотографії), дивись сюди:

а ще краще - експериментуй більше і сам все зрозумієш. Ну, а хто зовсім лінивий, той бере камеру, націлює на об'єкт зйомки (в автоматичному режимі), і дивиться на екрані - якій діафрагмі відповідає необхідна витримка:) Повірте, навчає краще будь-якого підручника! При цьому навіть фотографувати не обов'язково, на виставку можна зарахувати не знімки, а саму камеру!! :)

Найкорисніший експеримент

Отже, витримка відповідає за дозування світла за часом та боротьбу з ворушкою, діафрагма за кількість світла та глибину різкості. Почнемо із простого, тобто. зі світла. Укорочуючи витримку (або зменшуючи отвір діафрагми), ми робимо знімок темнішим, а збільшуючи значення світлішим. Я не раджу читати це 17 разів поспіль, краще взяти в руки фотокамеру і спробувати самому швидше розберетеся! Поставте досвід. Камеру – у ручний режим (М)! Не змінюючи діафрагми, зробіть знімки зі зменшенням витримки, наприклад, 1/2, 1/15, 1/60 с. і т.д. переглядаючи щоразу отриманий результат. Знімок повинен ставати темнішим. Наприклад, ось так:

Якщо виконати цей досвід без штатива, знімаючи з рук, то можна помітити зменшення змаза (ворушки) на коротких витримках, і збільшення на довгих. Потім, не змінюючи витримки, експериментуйте подібним чином із діафрагмою. Корисність цієї поради замінить вам читання сотень сайтів подібної тематики (в т.ч. і моєї), на багатьох з яких більше бравують термінологією, ніж намагаються щось пояснити. Тому найкращий підручник з фотографії — ця ваша власна фотокамера та ваше бажання навчитися правильно фотографувати.

А ось інший приклад використання витримки задля досягнення "творчих результатів". Беру в лапки, бо "творчі результати" - поняття необ'єктивне і у кожного своє.

Фото №1 знімалося зі штатива, а довга витримка (1/4 сек) використовувалася якраз для досягнення... шевелюшки, або змаза. Як бачимо, змащений об'єкт, що швидко рухається (щодо камери), зате в результаті ми відчуваємо швидкість поїзда. Гарно це чи ні, кожен вирішує собі. На знімку №2 коротка витримка (1/227 сек) дозволила "стопорнути" (зупинити, заморозити) у кадрі птаха, що швидко рухається. Це швидше технічний прийом, аніж творчий. Розмазаний по хмарах птах навряд чи прикрасить знімок. Хоча, можливо, комусь це здасться прикольно:)

Як уникнути ворушки ми ще вивчатимемо. У мене досить дивний підручник фотографії, оскільки ще раз пропоную досягти ефекту змаза (причому на благо знімку), а потім — варіанти боротьби з ним. Роблю для того, щоб показати, як спільно працюють витримка та діафрагма. Ця солодка парочка непогано демонструє основи фотографії для початківців. А хіба для цієї мети не підійде знімок №1, зроблений у метро? Давайте по порядку.

Зліва ми бачимо фотографію з досить гарним ефектом водоспаду, що спадає по скелях. Такий ефект розмиття струменів досягається за допомогою довгої витримки та штативу. Тут було використано витримку 1/6 секунди. Отримати таке значення при слабкому освітленні (як на знімку в метро) проблем не уявляє, а ось що робити, якщо освітлення більш ніж достатньо? Проблема полягає в тому, що автомат фотокамери намагатиметься видати витримку коротше - щоб уникнути змаза, а нам потрібно саме протилежне! Тут слід переключити камеру в ручний режим і затискати діафрагму (виходитиме менше світла!) - І за рахунок цього спокійно подовжуємо витримку на стільки ж ступенів (заодно і світло зрівняємо). А ще простіше відразу поставити потрібну витримку та діафрагму:)

Робити це можна як у ручному режимі, так і режим пріоритету витримки, або пріоритету діафрагми — як вважаєте зручним. Для водоспаду мені довелося затискати діафрагму до f/16! щоб отримати довгу витримку 1/6 сек. Але якщо ми навмисне використовуємо мастило в ім'я художніх цілей, то для чого потрібен штатив? Він необхідний у тому, щоб розмитими виходили лише потоки води, інші деталі пейзажу залишалися чіткими.

Тепер розумієте, чому автоматика камери (навіть найдорожчою!) не завжди впорається з кадром? Та вона просто не знає, що ви хочете отримати на знімку! Розумна техніканамагається запобігти мастилу і ставить коротеньку витримку, яка для даного стилю зйомки зовсім не підійде! А висновок? А висновок простий:

знімає фотографа, а не фотоапарат.

Це теж основи фотографії!
Чудово, але що робити, якщо у вас мильниця і немає ручних налаштувань? Можна купити дзеркалку, а можна дочекатися огидного освітлення, відключити спалах і зняти на довгій витримці об'єкти, що рухаються зі штатива! Як на тій фотографії у метро: у підземці поганого світла і чекати не потрібно! Якщо знімки в такому стилі потрібні не часто, то дорогий фотоапарат купувати зовсім не обов'язково:)
Однак слід розуміти різницю - з мильницею ви чекаєте поганого освітлення, а камерою з ручними налаштуваннями робите його самі, затискаючи діафрагму настільки, що дасть вам потрібну витримку.

Наступні 2 заголовки про фокусну відстань та шуми ви можете спокійно пропустити. Зрозуміло, якщо добре володієте цим матеріалом, інакше деякі місця мого підручника будуть не зовсім зрозумілі. Взагалі, фокусна відстань об'єктива відноситься до базових понять; що таке ЕФР уявляти теж необхідно. Тому не полінуйтеся пройти посиланнями і повернутися назад. Не бійтеся, посилання - це не видалення засудженого на примусове поселення у певній місцевості (наприклад, у Сибіру), а лише перехід на відповідну сторінку цього сайту. Повернутись назад буде так само легко, як бездумно клацнути затвором фотоапарата!

Що таке фокусна відстань

Оскільки у мене про фокусну відстань та ЕФР написано цілу сторінку, повторюватися не буду, а хто не в курсі освоїть тут:
Фокусна відстань у 35 мм еквіваленті (ЕФР)
решта читають далі. Хто читати ще не вміє, або забув після здачі ЄДІ – той учить російську абетку. Жодної толерантності, сайт тільки для тих, хто знає російську мову! :)

Отже, змінюючи фокусну відстань об'єктива, можна наближати або віддаляти об'єкт зйомки. Але не всі знають, як можна за допомогою цього досягати досить цікаві ефектиі без жодного Фотошопу. І тому потрібен зум-объектив, тобто. об'єктив із змінною фокусною відстанню та можливістю його зміни вручну (як правило, це зум для дзеркалок).

Для отримання подібних фотографій ми просто змінюємо фокусну відстань за допомогою повороту кільця рифленого на об'єктиві, а робити це слід у той момент, поки відкритий затвор фотоапарата - тобто. прямо під час фотозйомки. Щоб встигнути покрутити, потрібна тривала витримка, тому бажана зйомка зі штатива. Я використовував тривалу витримку (1 сек.) під час зйомки зі спалахом. Як швидко крутити кільце і яка саме потрібна витримка вам ніхто не скаже, оскільки ситуації бувають різні і результат може вийде теж різний як успішний так і не дуже:-)

Що таке шуми

Як уникнути змазу

Що таке мастило? Мастило, він же шевеленка, це нечіткий, нерізкий знімок. Змащений, коротше :) Зліва розмазано весь знімок (зйомка з рук, витримка 1/90 сек), справа тільки об'єкт, що рухається - дівчина, все інше різко (зйомка зі штатива, витримка 1/4 сек).

1. 2.

Отже, почнемо з одвічних російських питань «хто винен» і «що робити»! Не слід думати, що це питання чисто російське, воно стосується всіх, навіть негрів :) Любителям підняти галас щодо толерантності раджу пошукати прийшло слівце "толерантність" у тлумачному словнику російської Ожегова і Шведової. Немає там такого, як немає і слова "політкоректність" :) Так само як і слова афрофранцуз, афрокітаєць, або афроамериканець - а от негр є. Укладачам словника і на думку не спало, що розумні люди докотяться в 21 столітті до того, що називатимуть речі НЕ СВОЇМИ іменами:) Мало того, навіть відоме слово африканець не відображає суті, це може бути біла людина, яка народилася в Африці. А папуас і в Данії папуас:)

То що таке " толерантність " ? Будь-який папуга з газетної смуги повторить, що це терпимість до іншої культури (релігії, національної традиції тощо), але не пояснить, що саме потрібно терпіти в чужій культурі і, головне, чому. Крім того, погано зрозуміло, як культура може бути іншою, іншою — вона або є, або її, вибачте, ні:) У зв'язку з цим, краще звернеться за роз'ясненням терміну навіть не до філологів, а до медиків, запевняю, ви будете в шоці: толерантність - це повна або часткова відсутність імунної реактивності!! Іншими словами втрата імунітету на сторонній вплив... Багатьох не вилікує, але замислитися змусить... Тому не лікуватимемо хворе суспільство і повернемося до змащених знімків. Виберемо із того ж словника слід. значення: змастити - позбавити чіткості, певності, гостроти. Воно для фотографів більше підходить, ніж "змастити по фізіономії":)

Отже, хто винен? Мастило, виникає в силу 4 основних причин:

З першим пунктом все зрозуміло. Вище ви вже бачили птаха, що летить. Але бути терпимим до змазаного птаха на фотографії і ставитися до цього толерантно нікому не захочеться:) Такі "традиції" явно ведуть до ущербного сприйняття знімку навіть на примітивному рівні, і нав'язувати подібну "фотокультуру", зрозуміло, не можна (як і не можна терпіти звичаї аборигена-людожера зі славного племені Мумбо-Юмбо).
Що робити?
Вирішення проблеми — укорочувати витримку, що коротше, тим краще, якщо дозволяє світлосила. Якщо ні, то можна задерти вище ISO, якщо шуми прийнятні. Досвідчені фотографи ще використовують рух камери - швидко ведуть її слідом за птахом, щоб вона весь час залишалася в кадрі і не рухалася (зрозуміло, щодо об'єктива, інакше нещасний птах впаде; можливо, вам на голову). Така техніка зйомки називається "зйомка з проводкою". Нижче ми бачимо чайку, що гідно летить, на витримці 1/1500 сек. І справді, з чого б їй не літати на такій короткій витримці:)

Зауважимо, що фон (дерева) навіть на такій короткій витримці виявилися трохи розмазаними. Ефект непогано підкреслює рух птиці, а вийшов він за рахунок зйомки з проводкою.

З другим випадком (тремтіння рук) не все просто. Тремтіння рук передається камері, але чому тремтять руки? Питання, звичайно, риторичне! Від напруги м'язів, від незручного хвату, від втоми, від старості і навіть поганого настрою. Гаразд, так і бути — не забув я, пам'ятаю, що ви хотіли почути... і від випивки теж. На жаль, руки тремтять завжди:)
Що робити?
Хоча руки у всіх тремтять по-різному, порада одна: вести здоровий спосіб життя, правильно утримувати камеру та плавно натискати кнопку!

Пункт три: погана освітленість. Чому виникає погана освітленість? Хто не знає, я прямо зараз відкрию страшну таємницю. А тому що Земля обертається навколо своєї осі, і день змінюється вночі :) І скільки фанатики не спалили народу на вогнищах інквізиції, таки вона крутиться! Віруючі, прочитайте 7 разів 10 заповідей Христових, перш ніж скористатися жахливим законом про ваші права, прийняті невіруючими політиканами. Папа Римський, покайся в брехні нерозумних, що замучили в підвалах середньовіччя тисячі людей, а щоб хрускіт кісток і крики не затьмарювали ночами сплячого розуму, купи окуляри і читай ранком шкільні підручники. Вона справді крутиться (а сонце світиться)!

Отже, причину поганої освітленості ми з'ясували. Чому ж при цьому виникає мастило? Тремтить фотокамера. Звичайно, треба розуміти, що тремтить, власне, не камера, а знову ваші руки. Але ж це вже не зовсім ваша вина! При дуже поганій освітленості (вечір, ніч, похмуро) потрібно тривалий час витримки, наприклад, секунда, дві, іноді й більше - а це робить дуже помітним навіть мінімальне тремтіння рук. Тут не врятує ні здоровий спосіб життя, ні стабілізатор зображення, ні правильний хват камери. Чим гірше освітлено об'єкт зйомки, тим проклята шевелюша більше псує ваш шедевр.
Що робити?
Докорінно цю напасть лікує лише штатив. А нашестя голодних аборигенів з далекого Мумбо-Юмбо вилікує тільки здорова міграційна політика і міцний державний кордон! відгукнуться зниженням зарплат і виявляться куди дорожче вчених, що виїжджають з країни. У результаті купуємо штативи та фотокамери, спроектовані будь-де, тільки не в Росії.

Пункт четвертий. На різних фокусних відстанях мастил теж різний: чим довше фокус, тим більше мастило. Хто винен? Власне, це теж тремтіння рук. Зрозуміло, що треба укоротити витримку, якщо немає штатива, але буває необхідно швидко визначити, яке потрібно виставляти мінімальне значення витримки певної фокусної відстані.
Що робити?
Якщо взяти ступінь тремтіння рук за величину приблизно постійну (що не виходить за рамки тверезого життя і глибокої старості), то розрахована приблизна формула визначення витримки - значення її знаменника має бути більшим за фокусну відстань об'єктива. Для неповнокадрових дзеркалок і компакт-дисків спочатку вираховуємо ЕФР, потім "приміряємо" до нього витримки.

Наприклад, при фокусній відстані 30 мм в ЕФР краще не знімати з витримкою, довше 1/30 сек., а знімати з 1/60, або ще коротше. Для об'єктива 100 мм, використовуйте витримку коротше 1/100, наприклад, 1/128. Зрозуміло, якщо об'єкт зйомки рухається, слід укоротити ще більше.

Звичайно, визначення трясучки рук точному виміру не піддається, і деякі особи можуть виходити за рамки правила в той чи інший бік, але в більшості випадків правило все ж таки працює цілком справно. Слід пам'ятати, що повнокадровий фотоапарат (камера 35 мм формату) має фокусну відстань та ЕФР рівним один одному, тому визначати витримку для боротьби з ворушкою тут ще легше.

Не зайве додати, що багато гидоти найпростіше лікувати штативом (кращий стабілізатор зображення!), але він не завжди є під рукою. Що робити?

По-перше, менше пийте перед зйомкою, по-друге, правильно тримайте камеру, по-третє, увімкніть все ж таки стабілізатор зображення, якщо він є (не допоможе у випадку з птицею!). А далі скорочуйте витримку, якщо не вистачає - використовуйте спалах, якщо спалах не дістає, або його застосування небажане, то задирайте ISO. Нічого не допомагає? Купуйте штатив!

Але напасти - коли ви в ручному режимі (інші режими фотозйомки розглянемо нижче) ставите витримку коротше, тоді і світла потрапить менше! І знімок у цьому випадку стане темнішим (недоекспонований, як кажуть фотографи). Щоб цього не сталося, треба збільшити на той же порядок отвір діафрагми. Наприклад, є витримки 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 сек. і т.д. І є діафрагми f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 і т.д. Наприклад, ми вкоротили витримку, змістивши її на 2 позиції – з 1/15 до 1/60. Отвір діафрагми у разі теж треба збільшити на 2 позиції, наприклад, з f/8 до f/4. У результаті фотографія отримає таку ж кількість світла, але можливий мастил на короткій витримці буде менш помітний оку, ніж на довгій. І ми отримаємо якісний (або хоча б не розмазаний) знімок. Ну, якщо, звичайно, світлосила об'єктиву дозволить (якщо у вас на об'єктиві маркування f/2.8, то значення діафрагми f/2, або, скажімо, f/1.4 буде, зрозуміло, недоступне, а значить, недоступна ще більш коротка витримка). Ось у таких випадках і слід збільшувати ISO. Краще нехай будуть шуми, аніж змащений знімок!

Режими зйомки

Суть основних режимів зводиться приблизно наступного. Рекомендую читати лише тим, у кого інструкція втрачена або її немає, а фотокамера є:)

Коліщатко вибору режимів.
Вибрано режим перегляду фотографій, трохи вище – зелений режим.

За годинниковою стрілкою: зелений режим, PSAM [розглянутий у тексті вище], SCENE (сцена, або режим користувача [розглянемо нижче]), відеозйомка, SETUP (налаштування), якість ⁄ розмір фотографії, ISO (світлочутливість), WB (баланс білого) , перегляд знімків.

Зрозуміло, в різних фотоапаратах коліщатко може відрізнятися (у недорогих камерах просто відсутня), але зелений режим і перегляд знімків є у всіх, навіть якщо коліщатка немає:).

Нерідко доводиться чути таке: якщо є зелений режим, який "все робить сам", то навіщо потрібні решта? Так, автомат підбере правильні (але усереднені!) значення витримки та діафрагми. І ось фотографія велосипедиста, будучи добре проекспонованою, виявляється змащена через довгу витримку. Адже автомат не знає, що ви хочете знімати! Ну не відомо автофокусному, їде велосипедист, або стоїть, звідси і виникає помилкова витримка, зате функція визначення усмішок у кадрі навчить вас посміхатися реготати при невдачах! :)

Для того, щоб "підказати" камері, чого ж вам треба, якраз і існують інші режими, які, на відміну від зеленого, зазвичай називаються творчі, або ручні. З них особливо корисні такі, як "пріоритет витримки"і "пріоритет діафрагми", які є в багатьох цифрових камерах. Тепер уникнути помилки легко: припустимо, вам треба швидко змінити витримку, тоді в режимі "пріоритет витримки" ви робите її коротше (наприклад, щоб не було змаза) - і тоді відповідне число діафрагми виставляє автомат камери. Аналогічним чином можна швидко змінити діафрагму. Але цього виробникам здалося мало. У деяких камерах є режим "пріоритет чутливості" - ви встановлюєте ISO - фотокамера підбирає витримку та діафрагму... і навіть "пріоритет витримки та діафрагми" - у відповідь автомат підбирає чутливість. Мда... Залишається лише нарікати на відсутність червоної кнопки: «зробити шедевр»…

На мій погляд цілком достатньо всього 2 режими:
1) пріоритет діафрагми (для швидкої установки та контролю глибини різкості, витримка при цьому теж видно, а значить буде вами контролюватись), і
2) ручний (для решти).
Ну, хіба для новачків ще залишив би автомат. Все інше від лукавого:)

Не буду говорити докладно про так звані режими користувача, такі як "пейзаж", "портрет", "нічний пейзаж", "музей", "спорт"та маси подібних, які є майже у кожній камері. У будь-якому випадку суть таких режимів зводиться до елементарного комбінування витримок і діафрагм, тому ці режими взагалі відсутні в професійних камерах — за повною непотрібністю:) Думаю, навіть не будучи професіоналами, ви й самі можете поставити коротку витримку замість режиму «спорт», максимально відкрити діафрагму замість режиму "портрет", або "нічний пейзаж" (без штатива), і, звичайно, відключити спалах під час зйомки в музеї.

Глибина різкості

Є й інші ефекти використання діафрагми, такі як зменшення, або збільшення глибини різкості, і це активно використовується фотографами для підвищення різкості, наприклад, пейзажу, або, навпаки, замилювання фону у портретів... Ось приклад розмитого або розфокусованого фону, що не потрапив у малу глибину різкості, або, як ще кажуть, невелику ГРІП (гостре інфекційне захворюваннядихальних шляхів, що викликається вірусом? ні, Глибина Різко Зображуваного Простору):

На знімку №1 діафрагма 2.9, що дає глибину різкості всього декілька сантиметрів, що вистачає для фігурки, але не для фону, який знаходиться сантиметрів на 20 далі. У результаті фон не потрапив у невелику межу глибини різкості, і тому розмитий. На знімку №2 діафрагма трохи прикрита (f4.4) тому ГРІП більше, але т.к. відстань до зелені ще більше, вона все одно розмита. До речі, ці знімки наочний приклад, що спростовує думку, яку з старанністю просувають на багатьох форумах — компактом неможливо розмити фон. Остерігайтеся знавців, які пишуть, але не наводять прикладів справою, тобто. своїми знімками. Обидві фотографії зроблені саме компактом (Nikon Coolpix 5400), стареньким (2003) і навіть не найдорожчим у своєму класі. Причому знімок №2 знімався зовсім на максимально відкритої діафрагмі, тобто. розмиття теоретично можливо ще більше.

Наступну фотографію для сайту мені люб'язно надав мій приятель Сергій Андрєєв. Не хочу нікого шокувати - цей знімок зроблений навіть не компактом, а... мобільним телефоном!

3.

Як бачимо, мобільним телефоном теж можна отримати маленьку ГРІП. Але керувати глибиною різкості і робити її прогнозованою досить важко: у такої камери немає налаштування діафрагми. Попри це факт залишається фактом — навіть фотокамерою мобільного телефону можна розмити фон!

Ці класичні приклади використання глибини різкості не слід, однак, сприймати так, що компакт ні в чому не поступається дзеркалці. Встановлений на дзеркало світлосильний фікс-об'єктив зробить боці (розмиття фону) куди глибшим (якщо буде потрібно!) І з більш гарним малюнком. Слід пам'ятати, що найкраще миє фон довгофокусна оптика. Але навіть з китовим об'єктивом дзеркальна фотокамера має більше можливостей як у цьому плані, так і щодо легкості управління ГРІП. Ось типові картинки з розфокусованим фоном:

Маленький прийом для тих, хто має компакт. Підійде, звісно, ​​і для дзеркального фотоапарата. Якщо хочете зняти портрет з розфокусованим фоном, то знімайте так, щоб фон був якнайдалі від портрета:), а саме обличчя займало якомога більшу частину кадру — тоді фон буде розмитий більше. При цьому діафрагма має бути максимально відкритою, а об'єктив краще поставити в телеположення (бо на широкому вугіллі різкість більша). Якщо ГРІП у вашого компакту занадто велика для квартири (об'єкт не вміщується в кадр!), то доведеться, звичайно, купити більш простору квартиру, але особисто я вважаю за краще знімати на вулиці, або користуюсь дзеркалкою:)
Наприклад, ось так:

Що дає мала ГРІПі Боке? Можливість виділити головний об'єкт зйомки та зробити знімок більшим. В даному випадку виділено руку, яка набиває на клавіатурі ці рядки:)

Від чого залежить глибина різко зображуваного простору.

При однаковому розмірі матриць (та інших рівних умов) глибина різкості залежить від наступних принципів:

◆ якщо більше діафрагмове число (f8 більше f2, тобто отвір діафрагми менше), то ГРІП більше;
◆ якщо більша відстань до об'єкта зйомки, то ГРІП більше;
◆ якщо більша фокусна відстань об'єктива, то ГРІП менше;

іншими словами:

ГРІП залежить від діафрагми та відстані до об'єкта зйомки. Чим більше дірка діафрагми і чим ближче об'єктив до об'єкта, тим менше ГРІП. Причому не важливо – ви ногами підійшли ближче, або наблизили об'єкт зумом.

Якщо відстань до об'єкта (і фокусна відстань) незмінні, змінювати глибину різкості можна лише діафрагмою.

Слід розуміти, що ГРІП дуже залежить від розміру матриці, але оскільки передбачається, що фотограф в один момент часу знімає тільки однією камерою (а не палить немов ковбой відразу з 2-х різнокаліберних стволів!), то міркування про зв'язок розмірів сенсора і глибиною різкості ми опустимо:) Скажімо одне: на великій матриці легше отримати меншу ГРІП.
Що зрештою? Чим менше ГРІП, тим більше буде розмите фон. Якщо глибина різкості більша (як у компактів), або фон знаходиться недалеко за об'єктом зйомки (тобто потрапляє в ГРІП), тоді розмиття фону не вийде - все буде різким, і об'єкт і фон. А тепер все те саме, але більш доступною мовою:

Якщо ви хочете сильно замилити фон за портретом, підійдіть ближче (або скадруйте зумом) так, щоб обличчя зайняло більшу частину кадру (ще краще використовувати довгофокусний об'єктив), при цьому максимально відкрийте діафрагму. Якщо не хочете, то прикрийте діафрагму настільки, щоб фон був не надто каламутним:)

У мережі можна знайти чимало суперечок на тему "Чи залежить ГРІП від фокусної відстані". Одні вважають, що залежить, інші, зрозуміло, так не вважають:) Взагалі, демократія і свобода слова штука дуже дивна: навіть звичайний аркуш паперу деякі обов'язково назвуть чорним, якщо більшість вважає, що він білий. А чому? А тому, що свобода і можна все, що захочу! :) До речі, ступінь ідіотизму суспільства оцінюється невмінням визначити кордон ГРІП дозволеного, а відбувається цей конфуз від непорозуміння, що безмежні свободи так само погані, якби їх повністю затиснули (ніби діафрагму)! До слова сказати, основи фотографії (а не демократії) ґрунтуються на природі світла, конструкції об'єктива та здоровому глузді фотографа:)

Оскільки мені часто ставили питання "чому на іншому сайті сказано про ГРІП не так, а навпаки", то автор цих рядків втомився відповідати - "вільні вибирати будь-який ресурс" - і написав на думку невелику статтю:

Кому не цікаво, можете її сміливо пропустити. Фотографія для початківців не передбачає залучення останніх до теоретичних диспутів. Так само, як і всіх інших. Автор лише висловив свою думку про "проблему" - поступаючись побажанням фотоспільноти. Сподіваюся, основи фотографії не постраждають від цього:)

Мушу застерегти новачків: не варто робити з маленької ГРІП якусь самоціль. По-перше, розмиття фону не завжди є доречним. А по-друге, велика глибина різкості потрібно не рідше, а макрозйомці просто необхідна. Найчастіше різкість "по всьому полю" потрібна при зйомці пейзажів, тому слід на цій темі докладніше зупинитися. Тобто. ми не зупиняємось, а читаємо далі:)

Як правильно знімати краєвид

Для пейзажу діафрагму, як правило, прикривають - щоб усе було різким, "від пупа до нескінченності", як часто буває у компактних фотокамер - на пейзажах можна взагалі не прикривати діафрагму:). Дзеркалка складніша у використанні (щоб там не говорили в рекламі!) — світлосильний об'єктив може дати розмиття на початку панорами при фокусуванні на далеких об'єктах. Розмиття ближньої (або далекої) частини знімка у пейзажі зовсім не потрібне. Точніше, не завжди потрібно. Саме тому раджу прикривати діафрагму навіть на компакті – для розвитку звички під назвою "правильна фотозйомка".

Ось так виглядають типові пейзажі:)

Як, наприклад, на таких знімках.
Пейзаж №1: діафрагма прикрита f8, ЕФР 24 мм. Пейзаж №2: діафрагма прикрита f8, ЕФР 36 мм.

Фокусна відстань для пейзажів зазвичай вибирають менш стандартного, цим забезпечується широкий кут - у кадр "влізе більше простору". Типовим прикладом такого плану є фотографія №1, де був використаний максимально широкий (для даного об'єктива) кут. Зрозуміло, що пейзаж можна зняти і на більш довгому фокусі: все залежить від того, що ви хочете зняти, від ракурсу, від можливості підійти ближче. Наприклад, я не мав такої можливості - "скадрувати ногами", фотографуючи №2 - просто потонув би разом з камерою, а парашутиста хотілося отримати більший, бо він важлива "деталь" пейзажу... :)

Підручник фотографії не претендує на більш докладний виклад основ фотозйомки пейзажів, тому для останніх було виділено окрему сторінку. Взагалі, я вважаю краєвид тим, з чого найпростіше почати новачкові. На цій сторінці розглядається не тільки аналіз типових помилок, а й фотографування пейзажу стандартним об'єктивом. Все це є в основному меню сайту, але простіше натиснути тут:

Оскільки матриця – серце, а процесор – мозок, то об'єктив – це душа фотокамери. А фотограф лише натискає кнопку:) Якщо ви всерйоз так думаєте, то з покупкою дзеркальної фотокамери краще почекати, а заразом і цей підручник видалити із закладок:) Пейзаж (як і все інше!) можна просто очима дивитися "по ходу матчу" і не Заморочуватися фотокамерами, об'єктивами, фотосайтами та іншою фотоерундою:) А коли навчитеся розглядати навколишній світ з різних ракурсів, шукаючи в умі найвиграшніший, то легко зрозумієте - потрібна вам фотокамера, або не дуже! Власне, такий підхід стосується не лише пейзажу та не лише фотографії...

Для зйомки портретів найкраще підходять об'єктиви з фокусною відстанню від 50 мм (стандартний ЕФР) і вище, тобто. телеоб'єктиви. Щоб відокремити людину від фону і зробити фон розмитим, потрібно використовувати саме «телевік». Якщо хочете щоб людина красувалася на красивому тлі і фон цей було видно, то телевізор брати зовсім не потрібно:) У цьому випадку знімати можна стандартним об'єктивом, або просто зменшити фокусну відстань (якщо у вас зум), а ще можна затиснути, по можливості, діафрагму. Основи фотографії припускають що знімає все ж таки фотограф, а не його фотокамера! - Не втомлюся це повторювати:)

Розглянутий нами раніше об'єктив Pentax 16-45/f4 більше підходить для зйомки пейзажів (не тому, що Pentax, а тому, що він більш ширококутий, ніж нормальний!), але портрети їм теж можна знімати. Я навмисне наводжу приклади, зняті саме цим об'єктивом, оскільки він нагадує стандартний об'єктив, що йде у постачанні з камерою (його зазвичай називають - "Кит") - саме таким спочатку користуються новачки. Не варто думати, що вам пропонують - "спочатку навчися грати на гітарі без струн, а вже потім купиш собі справжній фендер..." - просто мені часто ставили питання "чи можна знімати китом хороші портрети", "що може кит у макро" і подібні, тому я вважав за потрібне використовувати об'єктив, більш наближений до китового. А чому не власне кит? Та тому, що у мене його просто немає:)

Оскільки світлосила об'єктива 16-45/4 відносно невисока (f4), то для зйомки портрета потрібно максимально відкрити діафрагму. І, звичайно, встановити об'єктив у максимальне телеположення - на фокусну відстань 45 мм, що для портрета вже цілком згодиться - менше буде геометричних спотворень. Помітні спотворення можуть бути прийнятними для пейзажу, але для портрета це буде явний дефект. При фотозйомці фокусування повинне проводитися по очах (або ближньому до вас оку), оскільки очі - найвиразніша частина портрета, недарма їх називають дзеркалом душі. Якщо ГРІП дуже мала, то нехай навіть вуха будуть "замилені" разом із носом, але очі обов'язково в зоні різкості. Це – технічна частина.

А ось творча частина дещо складніша. Тому я виділив кілька відомих правил побудови композиції, які навіть майстри дозволяють порушувати нечасто. Початківцю слід дотримуватися цих правил, ніж заперечувати, протилежне не доводить майстерності. Побудову композиції ми віднесемо як до портрету, до будь-якого головного об'єкту зйомки.

Чужа рука в кадрі поряд з обличчям головного героя миттю перетворює гарну фотографію на відстій.
Нічого зайвого! У кадрі слід залишати лише значні об'єкти. Це основи фотографії, а не лише фотографування портрета.
Дітей краще знімати з висоти їхнього зростання, або навіть ще нижче!
Людей не варто різати абияк, навіть якщо ви хірург. Погано обтяпати кадром ступні ніг, а при зйомці у профіль відрізати обличчя (залишаючи потилицю). Це жахливо! Також не слід різати фігуру людини навпіл лінією горизонту (або парканом).
Особа портретованого має бути виділено(глибиною різкості, освітленням, розміром та вигідним розташуванням у кадрі, грою світлотіні, чим завгодно, але виділено). Це, власне, стосується будь-якого об'єкта зйомки.
Фон не повинен бути строкатим та відволікати глядача незрозумілими предметами. Викиньте все непотрібне з фону, замильте його, знищіть, змайструйте самі - тільки залиште увагу портрету.
Головний об'єкт не завжди слід розташовувати посередині кадру.

Початківцю знадобиться «правило третій», що нерідко використовується у фотографії (розподіл кадру на три рівні частини); зеленим відзначені смислові точки, що "притягають погляд". Повіримо геометрію гармонією! Але... без зайвого фанатизму.)

Крім того, портрет повинен по можливості виражати сутність людини та її найбільш виразні риси, що розкривають характер. Якщо цього не виходить, то можна сказати, що портрет не вдався, а можна й інакше – зате вийшла нормальна фотка на згадку! Давайте подивимося типовий портрет звичайного російського мачо:)

Російський мачо.
діафрагма відкрита до f4, фокусна відстань (ЕФР) 67 мм.

0.

Щоб одержати такий замилений фон потрібно не просто максимально відкрити діафрагму, а й знімати з дуже близької відстані, так, щоб особа займала більшу частину кадру. І фон тут, звичайно, був зроблений не різким не для того, щоб показати не різкість фону (це безглуздо!), а навпаки, щоб підкреслити головний об'єкт зйомки:)

А цей об'єкт, слід зазначити, дуже суворий на вигляд... Який типаж! Такий собі справжній російський мачо, герой і улюбленець жінок, жах ворогів:) Однак, термін мачо не має нічого спільного з тим "сексуально - героїчним" чином, створеним дурними латиноамериканськими серіалами, не менш тупими американськими бойовиками, і старанно мусується нашим (не менш відстійним) ) вітчизняним телебаченням. Жінки, не спокушайтеся! Насправді мачо - це грубий і жорстокий самець, який бере жінок силою (читай гвалтує), а будь-які питання вирішує кулаками та чоботами, загалом, такий собі п'яний сільський мужлан з якого важка праця (чи неробство?), на жаль, не зробили людини ... Я перепрошую, до цього російського хлопця такий типаж зовсім не застосовний, та й виглядає він зовсім не так, просто фотографією, як такою, можна висловити багато - якщо захотіти :) Тобто. виразно підкреслити і виділити деякі невловимі риси обличчя. Ви здогадуєтеся тепер, що означає правильно знімати портрет?

Тепер трохи про фотографування дітей. Кажуть, діти – це квіти життя. Деякі стверджують, що квіти життя — це хіпі:) Все це докорінно неправильно, бо квіти треба ще виростити, а панків примудритися виховати... І навіть якщо діти ростуть не на нашому городі, фотографувати їх треба вміти. Здогадалися, яка фраза зараз буде? Так, так, як правильно знімати дітей:)

На обох знімках діафрагма відкрита f4, ЕФР 67 мм.

1. 2.

Дітей фотографувати дуже легко – вони безпосередні, природні, їхні посмішки не вимучені. Дітей фотографувати дуже складно — вони весь час крутяться як дзиги, зненацька повертаються до об'єктиву потилицею і, крім того, постійно вислизають із кадру... Уявляєте — вони навіть не хочуть позувати! А якщо це відбувається в поганоосвітленому приміщенні (а це майже завжди відбувається!), то після кількох змащених знімків, можливо, змучена посмішка буде вже у вас! Робіть що завгодно, вийміть дітям іграшку, скорчите пику, розкажіть жарт, ловіть їхній настрій, але тільки не змушуйте дитину по кілька хвилин серйозно дивитися прямо в об'єктив, обіцяючи що "зараз вилетить пташка". Якщо чесно, то не вилетить, я пробував 17 разів поспіль — марно:) Краще зробіть знімок, коли дитина захоплена своїми справами, переповнена емоціями, а не звертає уваги ні на вас, ні на фотозйомку.

Хто сказав, що не можна знімати ширококутником портрети? На довгому фокусі їх можна зняти будь-яким об'єктивом, а не лише світлосильним портретником. Не важливо чим ви фотографуєте, але завжди треба вміти користуватися освітленням, навіть якщо у вас всього лише вбудований спалах. Вважається, що потрібно уникати зйомки зі спалахом у лоб, що для портрета треба використовувати м'яке, розсіяне світло, використовувати денне освітлення, або зовнішній спалах, спрямовану в стелю, або відбивачі світла ... Все це правильно, а ще краще мати власну фотостудію з фотомоделями. Нагадаю, сайт для новачків. Навіть при яскравому сонці вмикайте спалах, щоб підсвітити глибокі тіні на обличчі, особливо це стосується контрового світла. І, головне, шукайте цікаві ракурсизйомки. Але якщо освітлення дозволяє, то спалах слід відключити, оскільки він справді вбиває природне світло і дає плоске зображення.

Вбудований у фотоапарат спалах, зрозуміло, слабкий, але користуватися ним потрібно вміти.

Коли ви бачите на трибунах величезного стадіону безліч миготливих спалахів, не слід вважати, що в країні відбувся масовий духовний розвиток населення, а замість продавців та рознощиків рекламного сміття з'явилося багато фотографів:)

Слід знати про те, що вбудований фотоапарат спалах зазвичай не б'є далі 3-5 метрів. Тому й дивує непідробно: що з відстані трибун люди збираються підсвітити? Щоб не розчаруватися в людстві, і знайти душевну рівновагу, завжди схиляйтеся до думки про просту забудькуватість "фотографів" відключити автоматичне спрацювання спалаху. Не піддавайтеся склерозу - це призводить до передчасного розряду акумуляторів:)

Як використовувати спалах? Можна на автоматі, але в розвинених камерах є можливість регулювати потужність імпульсу (- +). Щоб не пересвітити обличчя, зменшуйте потужність на близьких дистанціях і, навпаки, збільшуйте, якщо об'єкт розташований за кілька метрів. Користуватися цією можливістю особливо корисно під час зйомки проти зустрічного світла. На жаль, в мильницях спалах не регулюється, його можна використовувати тільки в автоматичному режимі або відключати.

Знімок №3 робився в слабоосвітленому приміщенні і тут спалах включати просто необхідно - діти постійно перебувають у русі, звідси занадто висока ймовірність змащення. Діафрагму, звичайно, відкрив до f4 щоб отримати мінімальну ГРІП, все інше довірив автоматиці, а знімав на ІСО - 100. Власне, я завжди і знімаю на мінімальному ІСО, і лише іноді на вищому:)

На обох знімках ЕФР = 67 мм. Натомість різні ІСО, діафрагми та
різні режими роботи спалаху.

Особливо примітний у плані використання спалаху знімок №4. Фотографувати довелося пізно ввечері, без штатива, та ще на діафрагмі, затиснутій аж до 8-ми — а все через мою примху захопити в кадр не тільки дівчину, а й фон нічного пейзажу, причому хотілося отримати цей фон не зовсім розмитим, що було б неминуче при відкритій діафрагмі та такому видаленні заднього плану. Прямолінійно використовувати спалах для цієї мети безглуздо - обличчя, звичайно, підсвітить, але пейзаж не буде видно - спалах не дістане до нього.

Тому зйомка велася в режимі повільної синхронізації задньої шторки. Це такий режим спалаху: фотоапарат довго експонує фон на довгій витримці, і тільки наприкінці швидко підсвічує спалахом ближній план (у даному випадку – обличчя). Але в результаті витримка виявилася 8 сік! Довелося задерти ISO до 400 і отримати витримку значно коротше - "всього" 2 сек. Мастил все одно був неминучим. Що робити? Найпростіше було не дивувати, повністю відкрити діафрагму, поставити спалах на автомат, і зробити нормальний знімок на ІСО — 100 і витримкою 1/60 с. Подумаєш, тла не видно, ми ж не тло, а нічний портрет знімаємо. До речі, зверніть увагу, фокусування там було не по оці, а по вусах:), — по центру кадру — типова помилка початківців, які вперше взяли дзеркалку до рук. До правильного фокусування ми ще потім повернемося.

Але я був упертий... і неодмінно хотів нічний портрет тільки з нічними вогнями, але 2 сек. витримки були перешкодою, а підвищувати ISO ще більше не хотілося. Я порадив моделі спертися ліктем на камінь, тим самим жорстко зафіксувавши підборіддя, і не ворушитися, а фотокамера була не менш жорстко фіксована в руках, опірних ліктями на інший камінь — вийшло щось на зразок штатива... Загалом дівчині вдалося зробити все правильно: триматися 2 секунди не моргаючи, посміхатися і виглядати при цьому досить природно. Саме час витримки пішов на експонування фону (і, частково, переднього плану), а спалах наприкінці витримки чітко зафіксував нашу модель перед закриттям.
Чи вийшов хороший портрет судити не беруся, але дівчина була точно гарна... У всякому разі, мені вдалося зробити саме те, що було задумано, а не те, що могло б вийти:) І не варто шукати двозначностей у моїх словах — навіть якщо написано "як правильно знімати дівчат!":)

- Ха! Так фотографувати будь-який дурень зможе! Дайте мені дорогу професійну камеру з набором топових об'єктивів, я вам ще й не такого натискаю! — вигукне інший новачок і... має рацію. Але прав буде не тому, що наклацає, а тому, що, можливо, не бачив поганих фотографій зроблених аж ніяк не мильницею з пластмасовим об'єктивом. А ось і приклад, помилуйтеся:

Отже, фотографія №5. Що можна сказати? Можна довго говорити про вибір об'єктива до фотоапарата. Говорити про те, що цей знімок добре проекспонований, сфокусований, шевелюшка відсутня, баланс білого не завалений, шумів теж немає. Все гаразд, так? Ступні ніг відрізані, з голови стирчить ринва, а фон... слів не вистачить у російській мові висловити безглуздість фону і убогість сюжету. Та це взагалі за межами добра і зла:) Жодна найдорожча фотокамера не врятує від подібних помилок — так не можна бачити світ — дівчинка в кам'яному кориті з водостічної трубою в голові — так не можна знімати! Мені нестерпно боляче і болісно соромно за цей знімок (і, зрозуміло, за всі прожиті роки):) Хоча... після вечірнього перегляду нашого телебачення така фотографія може здатися шедевром.
А ось №6 – цілком нормальний ростовий портрет. Не Картьє-Брессон, звичайно, але хоча б пристойний аматорський знімок на згадку. Такий і подарувати не соромно, лише дати не вистачає. Ну, це, звичайно, моя думка:)

Фотографія зліва виглядає вже приємніше, ніж просто знімок на згадку. Якщо ви ще не зачерствіли душею в нашому абсолютно божевільному світі, і якщо ще не зніяковіли в суспільстві, яке називають то світським, то православним, то кримінальним, то суспільством споживання — і навіть демократичним — тоді є шанс, що ця невигадлива фотографія бабусі з онукою не залишить вас байдужими. Особи їх сяють, від знімку віє теплом та умиротворенням. Для цього не обов'язково використовувати камеру з функцією розпізнавання облич та посмішок:) Якщо фотограф не в змозі розпізнавати обличчя, то йому треба кидати пити, а якщо і це не допоможе – кидати фотографію! Загалом зняти таке не складно. Особливо тоді, коли портретовані абсолютно не звертають уваги на фотографа і не підозрюють, що їх знімають. Якщо їх посадити перед камерою і змусити дивитися в об'єктив, то вся безпосередність зникла б миттєво, добре, якщо ще залишаться натягнуті посмішки. І знаєте, до цієї фотографії мені зовсім не хочеться вказувати, яка була встановлена ​​витримка і діафрагма, і чи помітні шуми. І тим більше немає бажання обговорювати тип матриці виробника, або розкрученість бренду:)

А фотографія справа зроблена компактною фотокамерою. Це навіть не портрет, і не постановка, а репортажний знімок, зроблений невеликим компактом з поворотним екраном. Дивишся вниз на повернутий горизонтально екранчик, а знімаєш вперед і трохи вгору з-під столу! Ось тільки зрадливий спалах видає, але не міг же я, справді, відключити пишноту в поганоосвітленому приміщенні! Найголовніше — знімок уже зроблено! Думаєте, знову російський мачо? ні, але типаж вийшов теж дуже колоритний:)

Як знімати портрети ширококутним зумом, ми вже подивилися. І було б нечесно не навести приклад, зроблений класичним об'єктивом із лінійки Pentax: це світлосильний 50/1.4. Безумовно, подібні моделі знайдуться і в інших виробників (як дорогі f1.4 так і доступні f1.7); і взагалі фікси продовжують успішно існувати з-за кращого співвідношення ціна/якість і кращого співвідношення ціна/світлосилу. Виражається це в наступному:

При однаковій діафрагмі оптичні спотворення фікс-об'єктива менше, а при однаковій якості і світлосилі зум буде на порядок дорожче. І навіть уві сні зум не зможе змагатися з фіксами по світлосилі, більшій ніж f2/8.

Виняток становлять лише об'єктиви деяких топових компакт-дисків, а виняток, як відомо, лише підтверджує правило – такі фотоапарати дуже дорогі. І навіть у них майже не зустрічається фікс-об'єктиви: компактні камери позиціонуються для початківців, а виробник не бажає пояснювати новачкові, навіщо потрібен фікс, коли є світлосильний зум. Я спробую: у зум-об'єктива більше спотворень, зате його легше і дешевше зробити для маленької матриці, ніж для великої:)

Поява світлосильних зумів (а 2.8 це дуже дорогий зум, нерідко дорожчий за саму фотокамеру!) не поставило в дзеркалках хрест на півтиннику та інших об'єктивах з постійною фокусною відстанню. До речі, подібний "полтинник" на фотокамері з кроп-фактором 1.5 впевнено перетворюється на мінітелевик з ЕФР=75 мм. Загалом це досить непоганий портретник. На відкритих діафрагмах, які цей об'єктив може дозволити, фотографії з м'яким фокусом виглядають дуже непогано.

Але парадокс. Якщо портрети радять знімати на відкритій діафрагмі, то для світлосильного портретника можна порадити зовсім навпаки: затиснути діафрагму на кілька поділів!

По-перше, за її закритті зводяться до мінімуму деякі оптичні спотворення, характерні при відкритих отворах. По-друге, при повністю відкритій дірці f1.4 глибина різкості стає настільки мала, що більша частина морди обличчя буде взагалі не у фокусі, особливо якщо знімати портрет крупним планом.

Наприклад, морду зліва якраз і фотографували при діафрагмі 1.4 з фокусуванням з правого ока (хм, кішка вважає, що він у неї лівий!). І ось друге око вже виявилося не у фокусі. В принципі це нормально (навіть за крупного плану), але якщо дозволяє витримка — діафрагму тут можна трохи прикрити. До речі, зі свого боку, мені глибоко чужа думка якоїсь тварини про розташування очей... так у кішки ще чогось і власне ведення світу з'явиться:)

У кожного фотолюбителя знайдеться добра сотня фотографій домашніх улюбленців (і, можливо, не одна), тож не розраховую нікого здивувати: подумаєш, кішка. Але подивіться все ж таки, який нуль уваги на вінець природи - людини:) Так, так. На того, хто її фотографує. Фотомодель навіть не повернула голову!

Цій бестії глибоко начхати на чиєсь розуміння світу — у неї своє і, до того ж, цілком самодостатнє... та ні, мене це не зачіпає! Подумаєш, фотомодель із хвостом...

Повертаючись до об'єктиву, скажу, що світлосильною оптикою зручно знімати без спалаху навіть у приміщенні, що слабо освітлено. Тут освітленість дозволяла затиснути діафрагму до f2.

- Як же так!? - Запитує фотоаматор, - вибираєш об'єктив через його світлосилу, а потім зменшуєш цю саму світлосилу, прикривши діафрагму! Маячня якась…

А це не питання, чи це дуже просто пояснюється. Насправді ви купуєте об'єктив зовсім не через потужну світлосилу, як думає багато хто, а для того, щоб ваші фотографії виглядали так, як їх задумали! А можливостей для цього тим більше, чим більше світлосила об'єктива...

На фотографії зліва діафрагма була трохи затиснута до f1.7 при ISO 400. Цей старий "плівковий" об'єктив на відкритих діафрагмах (навіть затиснута до f1.7 діафрагма теж дуже відрита) робить малюнок м'яким, що буває виграшним для портретів. Тут слід зазначити, що прагнення зробити будь-яку фотографію різкою "як тільки можливо", «до пухирців на шкірі», і навіть «до болю в очах» — властиво багатьом аматорам. Фотографія з «м'яким портретом» їм здається і мильною, і каламутною, і гідною будь-яких інших фотографічних (і не дуже) слів. До речі, даремно. Що добре для пейзажу (та й не завжди!), то для портрета просто смерть. Порівняйте цю фотографію з тими різкими особами, які знято вищенаведеним Pentax 16-45/f4. Якщо вам більше подобаються такі різкі портрети, то, можливо, дзеркалка була куплена зарано, і чи варто деякий час зняти мильницею?

Всім хороший фікс-об'єктив, проте не слід вважати, що він не має недоліків. Недоліки є у всіх:)

Головний недолік об'єктива з постійною фокусною відстанню – це повна відсутність зуму! Так, так, ви правильно все зрозуміли - ніжками доведеться бігати вперед-назад, ніжками, щоб взяти в рамку кадру те, що хочете отримати на знімку:)

Який жах! І це замість того, щоб стоячи на місці з комфортом покручувати рифлене кільце зуму на об'єктиві дзеркалки, або натискати кнопку зумування на компакті:) Насправді головний недолікфіксу полягає не в цьому, і навіть не без можливості підійти близько до об'єкта зйомки, або, навпаки, віддалитися. Ця проблема "легко" вирішується набором важких об'єктивів з різною фокусною відстанню та легкою сумкою до них:) Або навіть модним фоторюкзаком:) Але що робити, коли потрібно негайно скадрувати швидкоплинний момент? Ось тут зум поза всякою конкуренцією.

Швидше за все я ще продовжу теми "як знімати пейзажі та портрети", можливо виокремлю портрет в окрему сторінку як, наприклад, "пейзаж" та "макрозйомка". Прекрасно розумію, що теми повністю (і навіть на третину!) не розкрито, але принаймні ви побачили, що і як можна зняти недорогі об'єктиви без застосування спеціального студійного освітлення. У всіх прикладах використовувався (або не використовувався!) тільки вбудований в камеру спалах.

Що таке експозамір

Далеко не кожна цифрова фотокамера має ручні налаштування витримки та діафрагми, але автоматичні, повірте, є у всіх:) Щоб визначити освітленість предмета в кадрі, в камері існує система виміру експозиції, яка спочатку оцінює ступінь цієї освітленості, а потім сама встановлює потрібну витримку та діафрагму. Правильний експозамір потрібен для отримання зображення, яке відображає об'єкт зйомки таким, яким ми його бачимо. Це автоматично робить вбудована у фотоапарат система виміру - експонометр, який зазвичай непогано справляється із цим завданням.

Один фотограф сказав мені, що зараз знімати стало нецікаво, фотокамера в більшості випадків сама чудово справляється з усіма налаштуваннями навіть на повному автоматі, а людині доводиться лише тупо натискати на курок. Мовляв, йде дух творчості, який був на плівці, і т.д. і т.п. Але що заважає фотографу перейти в ручний режим і знімати так, як він сам захоче? Оскільки мій сайт задуманий для початківців, а не для гуру, то одразу хочу дати пораду - спробуйте знімати з ручними налаштуваннями! А якщо не виходить, то знімаючи на автоматі, не лінуйтеся порівнювати ваші уявні витримки та діафрагми з тими, що показує експозамір камери. Це корисно! Це дух творчого експерименту розвиває, і навчає здорово. До речі, і автомат штука далеко не марна, бо іноді треба зробити знімок дуже швидко - буває так, що немає часу возитися з налаштуваннями - пташка може відлетіти!

Моєму знайомому фотографу, що тужить про плівку, я порадив викинути цифровик і купити механічну плівкову камеру, щоб назавжди забути "творчу кризу цифри". Він чомусь глянув на мене дуже недовірливо... воно й зрозуміло: криза не в цифрі і не в плівці, а лише у власних мізках! І це стосується далеко не тільки фотографії, але оскільки філософія, або політика (як, наприклад, у пана Медвепуткіна, в якій немає місця вітчизняній фототехніці, так само як і іншим російським товарам) — не тема цієї статті, то повернемося до експозаміру і коротко розповімо про його види.

Експозамір необхідний для правильного визначення експопари - витримки та діафрагми, а також для їх контролю за видошукачем або екраном.

Контролювати витримку необхідно задля уникнення змаза, а діафрагму — розуміння оцінки глибини різкості. Це – основи фотографії!

У розвинених фотокамерах існують 3 основні види налаштування автоматичного виміру експозиції: матричний, центрально - зважений та точковий. Почнемо з найменшого:)

1. Точковий замір.Дозволяє проводити вимір експозиції тільки по невеликій ділянці в кадрі, грубо кажучи у великій точці, або в маленькому гуртку:) Це близько 3% площі матриці. Зазвичай це центр кадру, але деякі камери дозволяють встановити цю точку в інших місцях. Точковий вимір використовується при великих перепадах динамічного діапазону яскравостей; зазвичай тоді потрібно вибирати менше з зол: несуттєві деталі підуть у пересвіт / недосвіт, зате коректний замір буде зроблено по сюжетно важливої ​​частини об'єкта, що знімається.
2. Центрально – зважений замір.Як випливає з назви, замір проводиться в центрі - по "плямі" в центральній частині кадру (приблизно 12%), а "периферії" приділяє значно менше уваги, але приділяє:) набагато більше. Центрально - зважений вимір використовується частіше, наприклад, їм зручніше знімати портрети.
3. Матричний вимір.У цьому випадку замір проводиться по всій площі матриці, поділеної на безліч зон; далі порівнюються результати виміру з базою даних по комбінаціях витримок та діафрагм, потім підбирається найкращий результат. Матричний експозамір підходить для більшості сюжетів, саме він стоїть у стандартних налаштуваннях — навіть у мильницях, де взагалі немає можливості вибору налаштувань.

У простих ситуаціях — там де немає великого перепаду яскравості — усі три види можуть видавати приблизно однаковий результат, зате у складних оцінках можуть дуже відрізнятися. Тому, крім матричного виміру, існує точковий та центральний. Крім того, експозамір може проводитися за допомогою спеціалізованих зовнішніх гадже... тьху, пристроїв, таких як експонометр або флешметр:)

Що треба знати про фокус

Якщо ви знімаєте мильницею, то про фокус вам не треба знати нічого! Хто не згоден, читаємо далі:) Справді, автомат сам чудово сфокусує мильницю на нескінченності – буде різко все: як то кажуть, від пупа – до самого горизонту. Це добре і погано одночасно. Добре тому, що все буде у фокусі, погано тому що ви не зможете виділити головний об'єкт зйомки, розмивши при цьому несуттєві деталі заднього плану. Як ми знаємо, останнє особливо легко дається дзеркальному фотоапарату. Але не варто сліпо вірити тим, хто стверджує, що дзеркалкою на автоматі просто фотографувати навіть домогосподаркам. Ось кілька знімків дзеркальною фотокамерою, якою я дав знімати недосвідченій людині. Розуміючи, що він тримає камеру вперше, я встановив автоматичний режим. Клацнувши кілька разів, людина подивилася знімки і сказала: «навіщо потрібен такий великий фотоапарат, маленька мильниця навіть чіткіше знімає».
Давайте збільшимо і подивимося, що йому не сподобалося:

1. 2.

Ми не прискіпуватимемося до невдалої компонування кадру цих знімків і, тим більше, до їхньої художньої цінності. Вважатимемо що це звичайне фото на згадку, та й мова тут йде не про творчі досягнення, а зовсім про інше — про технічну якість. Суть коротко: хибна глибина різкості. На фотографії №1 трава на ближньому плані абсолютно не в тему і лише заважає сприйняттю знімка. Коли фотографують людей досить великим планом, все ж таки передбачається, що люди — головний об'єкт зйомки, а отже, вони повинні бути добре сфокусовані. Але цього ні, фокусування на задньому плані! Саме тому навіть невибагливий новачок зауважив, що "мильниця чіткіше знімає". Невже дзеркалка справді гірша? Давайте розберемося.

За замовчуванням автофокус працює по центру кадру, тому на знімку №1 має місце промах фокусування. Але насправді це не вина фотоапарата, а промах снайпера фотографа, який навів фотокамеру по центру — повз обох людей. Так навіть п'яні міліціонери, переодягнені нині у поліцейську форму, не стріляють:) До речі, для ветеранів Великої Вітчизняної слово поліцейський і поліцай рівнозначно слову зрадник...

Що маємо на фотографії? Задній план – вода та протилежний берег зображені різко, а гравці на середньому плані – не у фокусі, ще більше не у фокусі трава, яка знаходиться на ближньому плані. На фотографії №2 камера сфокусувалася, навпаки, травою, а все інше — не у фокусі. Подібність у знімків одна - головні дійові особи у фокус так і не потрапили! Ці реальні (а не постановочні) фотографії якнайкраще показують, що автомат камери не розуміє куди йому слід прицілитися! Особливо, якщо фотограф не думає про фокусування, а просто тисне кнопки:) У цьому випадку дзеркальний фотоапарат дійсно поступається мильниці, яка дає різкий кадр від близького плану до горизонту (і навіть далі!).
Повертаючись до теми вибору фотоапарата, відзначу наступне:

Якщо ви не бажаєте вивчати фотографію, поратися з налаштуваннями, думати, читати інструкції та нудні сайти - купуйте найдешевший компакт з однією кнопкою і без ручного керування.

До речі, люди, які не бажають нічого вивчати, вітаються і затребувані державою в неймовірно великих кількостях. Купив дзеркалку, а вона не підійшла — нісенітниця, куплю компакт. Чорна мильниця не відповідає вашому іміджу - купуємо рожеву, а потім зелену. Набридли меблі та старий фотоапарат - викинь все і купи заново! Це правильно. Заощаджуючи свої кошти, ти є поганим громадянином, оскільки не сприяєш побудові суспільства з розвиненим оскалом мурла капіталізму.

Купив автомобіль - не сподобалися пробки, дорогий бензин і відсутність парковок - купив мотоцикл, викрали - купив інший, а коли виявилося, що його важко тягати на 2-й поверх, купив велосипед:) Нічого страшного, ми ж будуємо суспільство споживання та споживачів, чи не правда? :) Знаєте як приємно споживати не замислюючись про причини того, що відбувається! :)

Але все ж таки — що робити, якщо головні об'єкти розташовані по краях? Якщо у вас більш-менш серйозний апарат, і є ручні налаштування, то можна задавати місце фокусу - адже автомат не знає, що саме ви хочете знімати і що конкретно має бути у фокусі: об'єкт справа, по середині, або зліва... Типова помилка в цьому випадку – наведення камери по центру. Наприклад, як на знімку №1.

1. 2.

Подібне ми вже бачили. На знімку №1 камера сфокусувалася по центру (тобто. на задньому плані), а чашка і баночка з-під кави розташовані ліворуч і праворуч від центру, тому вони опинилися поза зоною різкості, тобто. не у фокусі. На знімку №2 фокусування зроблено по чашці і ми отримали те, що хотіли. Об'єкти зйомки виділені, а несуттєвий у цьому випадку задній план — розмитий...

Як це зробити? Якщо немає можливості встановити фокус, можна скористатися функцією "лок - фокус", яка є в багатьох фотокамерах. У першому випадку ми навели камеру по центру і натиснувши кнопку спуску, одразу зробили знімок, що було помилкою. У другому випадку ми навели камеру на чашку і натиснули кнопку спуску, але не до кінця, а лише наполовину. Фотоапарат при цьому сфокусувався (як нескладно здогадатися саме на чашці). Потім, не відпускаючи кнопки (важливо при цьому і не натиснути її до кінця!), ми навели камеру по центру - так, щоб у кадр помістилася не тільки чашка, а й баночка з-під кави і лише тепер дотиснули кнопку до упору. Фотокамера весь цей час пам'ятала дистанцію фокусу до чашки. Знімок готовий. Знімки з "правильним" фокусом будуть виглядати об'ємніше і виразніше в художньому плані.

До речі, головний об'єкт зйомки - у цьому випадку чашка - давно вже розбився, але знімок її продовжує справно служити новачкам осягати основи фотографії. Кілограми кави я тепер поглинаю, на жаль, іншою чашкою, яка ще не заслужила на роль фотомоделі:)

Але як правильно зняти дзеркальну фотокамеру ближній і далекий план одночасно у фокусі? Правильно, затискаємо діафрагму!

Чим ближче до нас передній план, тим менше сумуємо, але якщо різко все хочемо, то більше затискаємо:)

У просунутих камерах є інші параметри, наприклад, виділення зони фокусування спеціальною рамкою, або фокусування на об'єкті за допомогою обертання кільця на об'єктиві (ручний фокус). Однак, подібні налаштування є не у всіх, а в основному в дзеркальних камерах, і деяких особливо просунутих цифрокомпактах.

У фотографії є ​​такий суто технічний момент, як точність автофокусування. Або, якщо завгодно, промах автофокусу:) Промахується він, серцевий, навіть у дорогих фотокамерах, оскільки невідомі йому цілі та бажання людські, а саме, на чому фокусуватися. Особливо на таких сюжетах як, наприклад, ліворуч (знімок краще збільшити). Тоненькі прутики є іноді серйозною перешкодою для тупого автомата, навіть якщо фотограф намагається точно брати їх у перехрестя прицілу. Але фокусування відбувається то на задньому плані, то на прутиках, фотокамера дзижчить, об'єктив їздить туди-сюди, вперед, намагаючись навестися на невідому для нього мету. У більш цивілізованих випадках нічого дзижчати не буде, фокус просто промахнеться на тлі, та кому від цього легше. Зате легше відразу відключити автоматичне фокусування, оскільки набагато швидше і точніше наведетеся вручну, обертаючи "дідівським способом" кільце на об'єктиві і контролюючи глибину різкості на вічко у видошукачі.

До речі, у компактних фотоапаратах такої проблеми майже "ні", бо занадто велика компактна глибина різкості. І на дистанції 1 - 2 метри у нього буде різким все навколо, а промах (якщо такий і був) буде не помітний оку. Зрозуміло, що це не така перевага, як недолік: у цьому сюжеті прутики відіграють провідну роль, важливо виділити їх — інакше вони зовсім зіллються з строкатим фоном. І взагалі, основи фотографії говорять про те, що виділяти головний об'єкт зйомки не тільки цілком природно і не потворно, але навіть необхідно.

Зупинимося докладніше на такій проблемі як швидкість автофокусування. Автофокус у деяких типах зйомки репортажів однозначно покаже, що компакт може, а що не дуже. На сторінках цього сайту вже згадувалося швидкість автофокусування, але без прикладів, а це не є добре, тому ось парочка. Отже, що "не дуже" може компакт:

Витримка 1/1500

1. 2.

І що тут такого неможливого? За короткої витримки це взагалі не проблема. Однак, справа полягає у швидкоплинності моменту (знімок №1). Вже наступної миті катер, що злетів, плюхнеться у воду і в кадрі він може бути вже перевернувся (знімок №2), або може взагалі «вилетіти» з кадру. Тому що цифрокомпакт за такий час просто не встигне сфокусуватись. Тобто при короткій витримці кадр вийде, може навіть якісний, але це буде зовсім інший кадр! Дзеркалкою таке зняти нескладно, особливо якщо мати деякі навички. Робиться це при зйомці "з проводкою" (камеру рухають одночасно руху, постійно утримуючи об'єкт у видошукачі), а кнопка натискається в потрібний момент (у нашому випадку - під час зльоту скутера). І тут дзеркалка покаже швидкість зйомки, а компакт немає. У компакту повільний автофокус, затримка спуску, та інші, неприємно повільні речі.

Гальмівість компактів робить їх малопридатними для подібного репортажу. Крім того, мильницею дуже важко знімати з проводкою по екранчику, а не через видошукач, якого у неї просто немає... Що вдієш, така особливість конструктиву. Можна, звичайно, виставити серійну зйомку, якщо фотокамера це дозволяє (а якщо ні?) і тут можливо пощастить (або не пощастить...). Можна заздалегідь виставити вручну всі налаштування (якщо вони, звичайно, є) і заздалегідь сфокусуватися в точці зйомки (якщо точно знаєте де буде ця точка). Цим ми досягаємо того, що компакт менше думає, але, на жаль, самі приготування займають час — кадр можна згаяти! І тому всі ці трюки не дають жодної гарантії необхідного результату. Я, правда, раніше згадував, що вихоплена з кишені сорочки мильниця може іноді випередити велику дзеркалку в репортажній зйомці. Суперечності тут немає, просто ця фраза стосується новачків, а не репортерів, які завжди тримають фотокамеру напоготові — особливо якщо відчувають, що момент настав...

А який репортажний знімок можна зробити компактом? А хоча б такий:

Баланс білого

Баланс білого (ББ) так іноді називають колірну температуру навколишнього освітлення. Наприклад, кажуть: "знімок жовтить", "завал кольору в синій", "занадто холодний колір" і т.д., про що можна прочитати у мене у фотословнику. Але легше та простіше показати фотографії, щоб зрозуміти різницю. На другому знімку баланс білого покращено — мій погляд, зрозуміло. У разі погляд спирався на природну передачу кольору, тобто. ту, яка була у момент фотозйомки.

Холодний та теплий баланс білого.

Баланс білого можна задати як у фотоапараті до зйомки, так і редагувати в графічному редакторі. Можна, але не обов'язково! Нехитра життєва істина говорить про те, що на помилках навчаються. Більш мудра філософія стверджує здоровішу думку: слід вчитися на чужих помилках, щоб потім не виправляти свої. Абсолютно вірно у всіх сенсах, не лише у фотографії!

Але я вам говорю: помилки потрібно передбачати, щоб взагалі не допускати їх:)

Справді, краще встановити баланс білого до зйомки, ніж потім правити його в редакторах, як правило, з деякою втратою якості. Зйомка в RAW-файл (сирий формат), звичайно, полегшує редагування ББ, але і це не завжди панацея.

На жаль, у будь-якого методу є свої переваги та недоліки, RAW не виняток. І якщо попереднє налаштування ББ знижує оперативність фотосесії, то "сирий формат" знижує оперативність переддрукованої підготовки та ємність картки пам'яті на додачу:)

Тому ви самі повинні передбачати власні переваги кольору у фотографії!

Крім того, RAW дуже обмежений (і навіть зовсім некорисний) у разі отримання деталей з вибитих світлов, а більш легке витягування тіней веде до підвищення шуму. Це, звичайно, не означає, що сирого формату не слід використовувати. Але він добре допоможе тільки при максимально можливої ​​якісної зйомки, до якої я і раджу прагнути. Краще відразу встановлювати правильну експозицію та баланс білого навіть при зйомці в RAW.

Типові налаштування ББ у фотоапараті

Бувають налаштування ББ за температурною шкалою. Тут непогано наново вивчити інструкцію до фотоапарата, паралельно експериментуючи у його налаштуваннях. За замовчуванням фотоапарат знімає "на автоматі", але автоматика, як ми знаємо, не завжди справляється із задумом фотографа.

Експериментуйте! Знаєте, чим відрізняється віра в бога від істини? Істину можна перевірити науковим експериментом, а існування бога ніколи. Експериментуйте і вам віддасться:)

Аналіз фотографії

Але одного разу я відступив від цього правила, ось зразковий діалог:

— Критикувати Ви не хочете, але хоч щось скажіть...

— Надсилаючи знімки, Ви самі мали хоч щось сказати про них. Що чекаєте від оцінки, чи задоволені самі пейзажем, чи щось бентежить у цій фотографії? Що Ви знімали, що хотіли висловити та донести до глядача? Які, нарешті, були умови зйомки, яка витримка, діафрагма, ISO, фокусна відстань.

Ну та гаразд, вирішив розповісти сам, чого мучити дівчину. Фотка, як фотка, нічого особливого там не побачиш. Нема чого тут коментувати. Звичайна річка, звичайний берег, звичайний краєвид. Але все ж таки, що хотів зобразити автор, якими образотворчими засобами він користувався? Для початку подивився я метадані знімка, а ви ці засоби (а якщо точніше інструменти) можете побачити праворуч від фотографії.

Аналіз фотографії

Фотокамера: Fujifilm FinePix S7000
Матриця: 1/1.7 ПЗЗ
Об'єктив: 35-210 мм f/2,8-3,1

Параметри знімка:
Фокусна відстань: 7,8 мм (35 мм ЕФР)
Діафрагма: f4,5
Витримка: 1/1000 с.
ISO: 200

Замір експозиції: матричний
Висвітлення: денне світло
Спалах: вимкнено

Тепер я збільшив та уважно розглянув знімок. Вам також раджу збільшити його у будь-якому випадку.
По чисто технічною якістюнарікання наступні. Фотографія нормально проекспонована, але різкість наведена за переднім планом (трава), тому все інше опинилося поза зоною фокусування. Зазвичай для пейзажів роблять більшу глибину різкості (для цього прикривають діафрагму). Тут цього не зроблено (хоча витримка 1/1000 сек. дозволяла затиснути діафрагму набагато більше, ніж f4.5 - якщо правильно прочитав метадані файлу знімка). А от світлочутливість тут не зменшити: як правильно поправила мене господиня камери, ISO-200 у цьому фотоапараті мінімальне.

Далі. Цей пейзаж має 3 плани: ближній (трава), середній (вода з відображеннями дерев), і далекий (парк). А у фокусі чомусь тільки трава попереду. Взагалі так фотографують пейзаж, коли на передньому плані є якийсь головний об'єкт зйомки. Тут це міг бути рибалка, або причалений човен із витягнутим на берег носом. Тоді фокусування на ближньому плані виправдовувало себе. Але оскільки головний об'єкт все ж таки відсутній (що вже недолік), на цій фотографії не тільки трава повинна привертати увагу глядача. Але різкість ледь дістається до середини річки, не досягаючи парку протилежному березі.

На знімку (у лівій частині парку) видно якусь споруду. Чи то автобусна зупинка, чи то розмальований будиночок, чи хлів — не розібрати. Це задум автора, чи об'єкт, що випадково потрапив у кадр? Що і Навіщо показано глядачеві, які думки чи емоції мають виникнути у нього під час перегляду? Не зрозуміло... При подальшому листуванні з'ясувалося, що це... купальня для моржів:)

Однак такий несподіваний поворот міг стати чудовим сюжетом для іншої пори року, і, безумовно, з дійовими особами в кадрі!

А які творчі здобутки фотографії?

Ця фотографія може бути документальним знімком місцевості і мати для автора знімка безперечну особисту цінність.

Все вищесказане виходить із особистого досвіду, розуміння та смаку. Якщо критика випадає з рамок загальноприйнятої думки, прошу пробачити... Легко сидіти на дивані і збільшуючи на моніторі знімок вишукувати недоліки, а там біля річки будь-хто міг розгубитися. Автору фотографії – Тетяні Парфьоновій з Москви – висловлюю подяку за наданий для навчальних цілей знімок.

Не слід надсилати мені десятки високохудожніх фотографій з ваших альбомів. Краще візьміть одну з них і уважно подивіться ніби збоку. Це ваша фотографія, ваш задум та фотографування. Яким було освітлення та умови зйомки? Що хотіли зобразити? Що вийшло? і чи був спосіб покращити? Наведений вище розбір знімків ви чудово можете вчитися робити самостійно.

Аналіз та творче бачення світу – це основи фотографії. Якщо таке відбувається до натискання кнопки затвора (а не після) – це основа цікавої фотографії!

Що таке цікава фотографія? Точного формулювання вам не скаже ніхто. Цікавий кадр – це цікавий кадр.

Є поняття цікава книга, цікавий фільм, цікава гра, цікаве знайомство. Причому зі 100 осіб деяка кількість неодмінно скаже, що цей фільм (фото, книга) цікавий, інші стверджуватимуть протилежне, а решта — що 1 раз подивитися можна, але не більше.

Ще є фотографії цікаві та зрозумілі лише вузькому колу осіб. Наприклад, знімок друзів, який може бути цікавим лише їм і нікому більше. Є фотографії, які просто копіюють навколишню дійсність. Це лихо може нівелюватися красою зображеного місця. Крім того, є фотографії, цікаві та зрозумілі лише вузькому колу знавців. Жодних чітких та ясних критеріїв "цікавості" не існує. Ви можете пам'ятати деякі знімки все життя, а багато інших забудете відразу після 2 сек. перегляду.

І все ж є речі, які змушують задуматися, або викликають емоції. Ось тут більшість однозначно відрізнить цікаво йому чи ні. Так, так, ви мене правильно зрозуміли, я не про оголення:) Але мені легше показати пару знімків, ніж описувати суть явищ. Подивимося 2 приклади. На наступних фотографіях зображено фактично одне й те саме: Мідний вершник – пам'ятник Петру I у Петербурзі. Нагадав для тих, хто вважає, що це джигіт в атаці. Зі щирою повагою до національної культури:)

Фотографія Мідний вершник.

1. 2.

Технічна якість цих знімків приблизно однакова. Вони нормально проекспоновані, досить різкі тощо. Але одна з цих фотографій виглядає цікавіше, чи не так? На одній із них зображено просто пам'ятник, а на іншій показано зв'язок часів. Ви помітили, що я навіть не вказав на який саме:)

Нижче бачимо ще дві фотографії, на яких зображено практично те саме, навіть ракурс однаковий. Але на одній із них ми бачимо якусь тьмяну скляну фігурку на тлі барвистому, але зовсім незрозумілому для сприйняття, і гадаємо: що зображено?

Дві фотографії.

3. 4.

Жовтий слонокрис? Предметна фотозйомка? Зразок продукції скляного заводу «Гусь-Кришталевий»? Невдалий автопортрет автора? Що зображено і що хотіли донести до глядача у сенсовому чи жанровому плані, — зовсім незрозуміло.

Зате на іншій фотографії глядач, не позбавлений, звичайно, відомої частки уяви, легко бачить вихід на сцену артиста в променях світла - перед завмерла в напівтемряві зали публікою, що чекає на його виступ! І тут зайве говорити про яку фотографію йдеться, оскільки це очевидно.

Ось ще знімки із серії знайди 2 відмінності. До теми "як правильно фотографувати з першого разу" вони стосунку не мають, оскільки йдеться про ретушу, за допомогою якої усувають можливі дефекти знімка (випадкові точки, плями, прищі на шкірі, ластовиння тощо), а в даному випадку самі бачите що :-)

Леви та голуби.

5. 6.

Докладно про ретушу прочитаєте у моєму фотословнику. У просунутих графічних редакторах (Фотошоп, Гімп та ін.) таке ретушування (виправлення області в цифровому зображенні за допомогою її заповнення текстурами з інших областей) найзручніше робити інструментом "штамп", попередньо активуючи область клонування клавішею "Alt" у Фотошопі (або " Ctrl" у Гімпі) - якщо не задані інші клавіші). Хто не хоче освоювати редактор, може відтирати плями мокрою ганчіркою з милом, а потім скликати голубів і фотографувати.

Втім, не впевнений, що набір з мітли, відра, ганчірки та мила буде найкращим аксесуаром до вашого фотоапарата. Уявіть собі такий набір у фотомагазині!

Яка фотографія голубів цікавіша — оригінал чи ретуш — підказувати не буду. Зрештою, про смаки не сперечаються. Ну що ви, як можна, я не знущаюся, в суспільстві давно продавлюють моду альтернативного погляду на мистецтво.

Діафрагма тут ставилася f9.5, щоб леви зовсім не розпливлися з фоном. Забудьте про це і ретушу теж. Дивіться левів та голубів, шукайте гармонію в навколишньому світі.

І остання парочка. Тут ми бачимо фотографії, які фотографи зазвичай роблять для календарів з видами міст, пам'ятних місць або архітектурних ансамблів. І де зазвичай новачки люблять позувати, щоб потім з гордістю написати «тут був Федя», чого робити вкрай не рекомендується, щоби остаточно і безповоротно не зіпсувати знімок:)

Гатчинський палац.

7. 8.

Вміння фотографа (чи фотоапарата?!) ставити потрібну витримку і діафрагму буває зовсім недостатньо, щоб гарний краєвид виглядав більш виграшно. Інша точка зйомки та несподіваний ракурс можуть перетворити палац біля озера на справжню художню листівку! Ви помітили, що і тут не вказано, яка фотографія виглядає цікавіша? :)
Оскільки я отримую багато листів, але ніхто поки що так і не поставив цього питання, вважатимемо, що підручник фотографії виконує свою скромну роль.

Прямим продовженням цього підручника є сторінка

Для тих хто вивчив основи фотографії та освоїв цей невеликий підручник я раджу відвідати решту сторінок сайту (меню нижче), а якщо ви здорово рушили вперед, і мої матеріали здаються примітивними (або їх стало просто не вистачати) — ось вам корисні посилання на інші.

Якщо є бажання – удосконалюйтесь.

Так, і вдалих вам знімків!