Виготовляє паралельний упор та інші корисні пристрої для циркулярки. Стусло для пиляння під кутом, як користуватися Пошук простий напрямної


Щоб швидко і точно розрізати під потрібним кутом плінтус, зробити багетну раму для картини або облаштувати французький город, вам знадобиться столярний інструмент для створення правильних стиків кутових і рівних зрізів - стусло. При цьому не треба бути професійним столяром. Стусло дозволить робити ідеальні кутові стики і новачкам, які вперше взялися за самостійний ремонтквартири.

Будівельні магазини пропонують широкий асортимент різних виробівдля роботи з деревиною, виготовлених, в основному, з пластмаси. Покупне пластикове стусло має низку недоліків. Напрямні отвори у нього виготовляються стандартної ширини— для пилок із зубцями різного розміруа не під вашу особисту ножівку по дереву. В результаті, після кількох разів використання вони зношуються та стають ширшими. Це веде до похибок при отриманні необхідного кута.

Щоб не засмічувати свій будинок неякісним інструментом, простіше зробити стусло своїми руками.

Переваги саморобного стусла:

  • його виготовлення не вимагатиме багато часу;
  • дорогі покупні матеріали для виготовлення в домашніх умовах можна замінити обрізками деревини, які вже є;
  • розміри стусла та кути відрізу робляться під ваші потреби;

Розглянемо покроково, як зробити стусло своїми руками.

Крок 1. Підготовчі роботи

Найпростіший у виготовленні варіант стусло. дерев'яна коробкаіз трьох частин: нижньої та двох бічних. Знадобиться:

  • Дерев'яна дошка із твердих порід дерева довжиною близько 1 метра. Для дуба та ясена товщина дошки достатня в 10-15 мм, для сосни – не менше 20 мм. Висота бічних стін вибирається в залежності від планованих робіт. Наприклад, якщо має бути робота з плінтусом, то висота не менше 30 мм, з дерев'яними планками – 50 мм. Ширина ложа підбирається в залежності від заготівлі, що використовується. Для плінтусів вона має бути не менше 150 мм.
  • Ручної пилки. Зазначимо, що параметри випорожнення виготовляються саме під пилку, з якою ви плануєте працювати далі, а не навпаки. Тому рекомендується заздалегідь вибрати ножівку з оптимальними параметрами жорсткості, величиною зубців та товщиною леза.
  • Лінійка, олівець, інструмент із прямим кутом.
  • Самонарізи та наждачний папір.

Розпиляйте дошку на три частини однакової довжини. Відшліфуйте заготовки, особливо торці та вирівняйте кути до 90 градусів. З'єднайте їх за допомогою шурупів, надійно зафіксувавши кожен. Для надійності можна приклеїти додатково шканти і закріпити елементи короба, що вийшов, за допомогою струбцини. Дати висохнути клею. Основа готова. Можна наклеїти гуму на нижню частинутоді стусло міцно триматиметься на будь-якій поверхні

Крок 2. Розмітка

Можна накреслити на папері попередню розмітку, можна зробити креслення безпосередньо на дерев'яній коробці.

На торцях бортових частин проведіть перпендикулярні лінії. Виміряйте зовнішню ширину стусла і зробіть першу позначку. Потім зробіть другу позначку на борту на відстані, що дорівнює ширині короба. Аналогічно на другому бортику. Поєднавши протилежні мітки, отримайте кут 45 градусів. У вас повинен вийти квадрат, якщо візуально спроектувати всі позначки на площину.

Точність розмітки перевірте кілька разів – відстань між мітками має бути однаковою, лінії строго паралельними. Від якості розмітки залежить якість вашої роботи.

Крок 3

За допомогою ножівки по дереву зробіть прорізи на бортах коробки за трьома відмітками по діагоналі і перпендикулярно. Тут потрібна максимальна точність у роботі. Розширити пази можна, обробивши їх крупнозернистою наждачним папером. За бажання, відшліфуйте та пофарбуйте свій інструмент.

За три кроки ми описали, як зробити елементарне стусло своїми руками з дерева.

Також можна зробити своїми руками і поворотне стусло. З цією метою в нерухому основу вбудовується напрямна, що обертається для пили, яка фіксується під потрібним для розпилу деталі кутом від 0 до 360 градусів.

Це вже практично професійний інструмент, що дозволяє задавати та витримувати потрібний кут різу до одного градуса. Більш складна структура поворотного стусло дозволяє міцно фіксувати матеріал, що обробляється, а також різати під нахилом, використовуючи спеціальні мітки.

Використання

Маючи готове стусло можна розпочати виготовлення та різання деталей. Але варто освоїти кілька правил його грамотного використання:

  • Правильно визначити кути. Необхідно врахувати, що плінтус має ліву і праву сторону. Тому, якщо плінтус прибиваємо справа сторони кімнати, то розпилюємо його зліва і навпаки.
  • Не плутати внутрішні та зовнішні кути. Для цього варто зробити попередню розмітку матеріалу, а потім зіставити ці мітки з пазами на стусло. Для надійності конструкцію необхідно закріпити за допомогою струбцина і тільки потім пиляти.
  • Пам'ятати, що стельові плінтуси та підлогові протилежні один одному, тому їх розпилювання варто робити у зворотному порядку.
  • При нестачі досвіду бажано закріплювати плінтус, що розпилюється, в тому ж положенні, в якому він буде розташовуватися на підлозі або на стелі.
  • Завжди не зайвим буде попередньо набити руку - потренуватися на обрізках.

Виготовити стусло своїми руками зовсім не складно. Такий теслярський інструмент завжди стане вам у нагоді для розпилювання стельового і підлогового плінтуса, вирізки різних ушняків та рам, створення затишку в будинку та краси на городі.

Вільні вправи

Створення рамок для полотна або багетних окладів для картин – це приємне проведення часу. Але стусло - це також ідеальний інструмент для гарного нарізання хліба, баклажанів, гарбуза, сиру і всього того, що охопить ваша фантазія.

Успіхів у освоєнні цього неймовірно корисного та багатогранного інструменту!

Стельовий плінтус є тим елементом декору, яким підкреслюють обробку стелі та стін. Без нього все оформлення цих поверхонь найчастіше може виглядати якимось незакінченим. Відповідно, монтаж таких плінтусів (або, як їх ще часто називають - жолобників або багета) повинен бути ідеальним, з точним підганянням всіх стикувальних з'єднань.

На прямих ділянках стелі планки закріпити і з'єднати не так важко. А ось кутові стики у багатьох майстрів-початківців викликають труднощі. Тому для тих, хто вирішив виконати оздоблювальні роботи самостійно, і займається цим вперше, важливо розібратися заздалегідь, як зробити кут стельового плінтуса. Процес припасування деталей у кутових зонах якраз і буде розглянутий у цій публікації.

Матеріали виготовлення стельового плінтуса

Які можливі варіанти?

Для початку – кілька слів про те, з чого може виготовлятись.

Класичним матеріалом виготовлення подібних елементів інтер'єрного декору здавна був гіпс. Саме з нього відливались різноманітні деталі, що прикрашають зали багатих будинків та палаців. Гіпсові плінтуси, як правило, мали хитромудрі рельєфи і різні типорозміри.


Гіпсовий плінтус виробляється і сьогодні, але через неабияку вартість, важкість і крихкість став програвати в популярності виробам з інших матеріалів.

Сьогодні справжні гіпсові вироби подібного призначення виробляються зазвичай на замовлення, оскільки мають досить високу вартість як у виготовленні, так і в монтажі. Найчастіше їх відливають невеликими партіями для реставраційних робіт за відновлення архітектурних пам'яток.

Однак, зовнішній виглядгіпсових жолобників до цих пір залишається привабливим, так як є відмінним завершенням обробки приміщень, виконаних у різних стилях. Тому в наш час покупцям пропонується широке розмаїття аналогів з інших сучасних, більш дешевих та легких матеріалів – пінополістиролу та поліуретану. Вони чудово імітують натуральні гіпсові жолобники.


Стельові плінтуси з пінополістиролу – по зоровому сприйняттю після завершення обробки від гіпсових відрізнити практично неможливо

Такі жолобники мають ряд незаперечних переваг- це мала вага, що значно полегшує їх монтаж, широкий асортимент рельєфних малюнків та ширини планок. Вони чудово вписуються в різні дизайнерські рішення як класичних, так і сучасних стилівоформлення інтер'єрів


Виготовлення дерев'яних плінтусів, прикрашених різьбленням – дуже трудомісткий процес, і це позначається на вартості таких виробів

Не можна не сказати і про те, що вони досить популярні для приміщень, облицьованих натуральною вагонкою, яка ніколи не виходить з моди.

Плінтуса з цього натуральної деревиниабо з композитів на її основі мають свої переваги - це довговічність, можливість багаторазового перефарбовування в різні відтінкита кольори, а також висока надійність кріплення на поверхнях.

На замовлення виготовляються дерев'яні плінтуси з різними рельєфними малюнками. Недоліком дерев'яних жолобників можна назвати їхню високу вартість, оскільки дуже часто вони вимагають ручної роботимайстри.

Розкрій плінтуса, виконаного з будь-якого матеріалу, а також припасування його кутів проводяться за однаковою методикою. Різниця може бути у застосуванні інструментів для розмітки та розкрою, у способах кріплення жолобників до поверхні стіни або (і) стелі.

Особливості різання плінтусів із різних матеріалів

У зв'язку з тим, що матеріали, з яких виготовляються жолобники, по-різному реагують на вплив на них різальних інструментів, перш ніж приступати до розкрою плінтуса, слід ознайомитися з деякими особливостями процесу. Ця інформація допоможе уникнути випадкового псування виробів.


  • Деревину можна назвати найміцнішим із усіх перерахованих матеріалів, які застосовуються в наш час для виготовлення декоративних стельових планок. Тому при її розкрої виникає більший опір, через який на зрізі легко можуть утворитися задирки та відколи. Дерев'яні плінтуси, особливо ті, що мають невелику ширину, необхідно пиляти ножівкою по дереву з дрібними зубами або електричним лобзиком, теж з «ніжною» пилкою.

На зрізі пінопластового багету добре видно структуру матеріалу
  • Пінополістирол (пінопласт) є найтендітнішим із усіх названих матеріалів, тому легко може почати кришитися. Його розкраювати найкраще гострим канцелярським чи будівельним ножем. При проведенні процесу різання не рекомендується сильно натискати лезом на жолобник, так як область надрізу здатна продавитися, що зіпсує зовнішній вигляд планки. Роботу необхідно проводити вкрай акуратно, не поспішаючи, не допускаючи деформації, ні кришення на зрізі.

Цих виробів також необхідно обережно. Пінополістирольні планки не позбавлені еластичності, але вона не настільки виражена, що дозволяла б плінтусам повністю повторювати форму явно нерівної поверхні. І при сильному натисканні на плінтус він може просто зламатися.

Враховуючи недоліки пінополістиролу, найкраще купувати планки із запасом, на випадок їх ушкодження. Невисока вартість подібних жолобників дозволяє це зробити.


Вироби з екструдованого пінополістиролу, поряд з невеликою щільністю, відрізняються значно вищими показниками міцності.
  • Екструдований пінополістирол є міцнішим і надійнішим, він легко ріжеться і не кришиться. Кроїти плінтус із цього матеріалу набагато простіше, так як на ньому рідко утворюються задирки або раковини. Однак, так само, як і пінопластові, не мають достатньої гнучкості, тому проблематично тримаються на криволінійній ділянці поверхні.

Розкрій виробів з цього матеріалу можна проводити за допомогою гострого ножаабо ножівки по металу, полотном із дрібними зубами.


Гнучкий поліуретановий плінтус
  • Поліуретан. З нього виготовляються, як жорсткі, так і гнучкі плінтуси, тому вони можуть бути закріплені на не дуже рівну стінуабо криволінійна ділянка обробки (наприклад, при обрамленні аркового склепіння, колони і т.п.).

Різати гнучкі вироби з цього матеріалу можна тільки за допомогою гострого ножа, а жорсткі - так само, як екструдований пінополістирол. Вартість поліуретанових плінтусів- Досить висока, тому недбалість або допущені помилки можуть стати причиною чималих непотрібних витрат.

Як підганяються кути стельового плінтуса

Підготовчі роботи

Перед тим як перейти безпосередньо до роботи з формування кутів, необхідно провести деякі попередні заходи, що складаються з організації робочого місця та підготовки необхідних інструментів.

Для різання багета можуть знадобитися:

  • Лінійка, рулетка, будівельний косинець, олівець.
  • Кутомір або транспортир.
  • Канцелярський чи будівельний ніж зі змінними лезами.
  • Ножування з дрібними зубами.
  • Навскісник.
  • Лазерний рівень – бажаний, але необов'язковий.

Стусло дозволяє рівно відрізати рейки, плінтуси, інші деталі оздоблення під кутом 45, 60 або 90 градусів

Стусло не є дорогим складним пристроєм, тому його можна придбати навіть у тому випадку, якщо воно буде потрібно для одного ремонту. Буде навіть добре, якщо цей інструмент доповнить стандартний набір домашньої майстерні. Стусло є своєрідним коробом, у стінках якого зроблені напрямні пропили для ріжучого, зроблені в обидві сторони під кутом в 45, 60 і 90 градусів. Інструмент може бути виготовлений із пластику або деревини. У його донній частині часто передбачаються отвори для кріплення його до верстата – задля забезпечення нерухомості.

Способи формування кутів

Як правило, стельові плінтуси мають складну рельєфну поверхню. Саме вона створює складності при формуванні з двох його відрізків прямого кута без залишення щілинних просвітів.

Крім того, кути в приміщеннях квартир і будинків досить часто відрізняються від прямих, тобто від 90 градусів, що також ускладнює припасування плінтуса. А його необхідно підрізати так, щоб на стику не виникло проміжків, інакше вони псуватимуть зовнішній вигляд.

Ще один нюанс, який важливо враховувати, розкриваючи планки - це розташування кутів. Як відомо, є два їх види – внутрішні та зовнішні. Найчастіше в стандартних кімнатах сучасних квартирприсутні лише внутрішні кути. Зовнішні кути характерні для приміщень, що мають один або кілька поворотів, наприклад, передпокій або коридор, або у яких є ніші або виступи.

Підрізка багету для оформлення зовнішніх та внутрішніх кутів дещо відрізняється між собою.


Схема внутрішніх та зовнішніх кутів

Існує кілька способів досягти ідеального або майже ідеального кутового стикуплінтуса. В одному з них можна скористатися стислом, в іншому використовувати лазерний рівень, в третіх - проводити розмітку за допомогою косинця та лінійки. Найбільш простим є перший варіант, але його застосування можливе тільки в тому випадку, якщо сусідні стіни приміщення утворюють кут в 90 градусів.

Використання стусла

Перед початком робіт доведеться проконтролювати перпендикулярність стін у кутах виміряти, щоб переконатися, що є сенс різати плінтус по стулу. Контроль проводиться за допомогою великого косинця або спеціального інструменту – кутоміра. Кутомір – інструмент професійний, і є далеко не у всіх, але мати косинець у своєму домашньому господарствіпотрібно обов'язково.


Кутомір - пристосування, що дозволяє точно визначити величину кута

Якщо з'ясується, що кути таки прямі, або ж не дуже відрізняються від шуканих 90 градусів, то можна сміливо різати планки під кутом в 45 градусів, уклавши їх в стусло. Краще при цьому буде, якщо стусло закріпити до стільниці. Якщо допустити усунення під час роботи, то в різі плінтуса можуть виникнути серйозні похибки, що тягнуть за собою неакуратність стику.

Щоб плінтуси ідеально збіглися між собою під кутом 90 градусів, краї повинні бути обрізані в дзеркальному відображенні під кутом 45 градусів. Їх можна різати як окремо, так і одночасно пакетом.

  • Вибираючи другий варіант, планки необхідно скласти між собою задньою стороною один до одного, а потім зафіксувати в такому положенні кількома місцями смужками малярського скотчу. Якщо плінтуси не будуть скріплені, то при різанні пакетом їх усунення не уникнути.
Схема укладання лівої та правої планки в стусло при їх окремому розкрої.
  • Якщо прийнято рішення кожну планку підрізати окремо, їх укладають і ріжуть по черзі, але при розкрої їх укладають у протилежному напрямку. Тобто один багет відрізається по лівих напрямних запилах стусла, розташованим під кутом в 45 градусів, а другий - по правих.

Поєднання двох обрізаних планок
  • Наступним кроком дві відрізані планки необхідно поєднати між собою. Спочатку перевірка проводиться на столі, а потім вже здійснюється монтаж під стелею у куті. Тільки приклавши багет до місця майбутнього монтажу, можна побачити реальну картину. Якщо виникли невеликі похибки, торці відрізків багета слід підкоригувати за допомогою гострого ножа.
  • Тільки після того, як планки максимально підігнані, їх можна фіксувати на клей.

Що стосується різниці у виконанні різів, що виробляються за допомогою стусла для різних видівкутів (зовнішнього та внутрішнього), то вона добре показана на нижче представлених схемах.


Демонстрація прикладів різання багету за допомогою стусла для формування внутрішнього та зовнішнього кутастельового плінтуса

Якщо уважно вивчити схеми, можна побачити, що різи виробляються з різних боків краю багета, тобто для внутрішнього кута ножівка встановлюється під кутом в 45 градусів від основної поверхні планки до її краю (якщо дивитися зверху вниз), а для зовнішнього кута - навпаки .

Виготовлення стусла або шаблону

Якщо кути в кімнаті виявилися рівними, але під рукою немає стусла, то таке пристосування або запитаний варіант - шаблон можна виготовити самостійно. Зробити його можна кількома способами.

Перший варіант

Якщо стусло буде потрібно для постійної роботи, а можливості придбати його з якихось причин зараз немає, то можна виготовити такий інструмент із фанери або добре обробленої дошки. Для цієї мети потрібно підготувати три дерев'яні деталі. Стінки повинні мати розмір 500х100х15 і 500х80х15, а донна частина 500х200х20 мм. Різна висотастінок буде сприяти більш зручному запилу деталей. З деталей буде зібрано своєрідний короб без торцевих стінок.


Саморобне стусло: 1. Бічні стінки. 2. Донна частинавироби

До донної частини майбутнього стусла прикріплюються стінки - їх найкраще зафіксувати на вклеювані в просвердлені отворидерев'яні шканти, але можна використовувати і звичайні шурупи.

Дуже важливо перед закріпленням стінок виставити їх ідеально рівно, оскільки вони мають бути розташовані під прямим кутом по відношенню до донної дошки.


Розмітка саморобного стусла
  • Далі необхідно знайти середину довжини стінок і зробити її розмітку за допомогою будівельного косинця і відразу ж одночасно запиляти, так як різи повинні знаходитися рівно на одній лінії. Глибина запила складає 60 мм.
  • Після цього, відступивши приблизно по 150 мм у кожну сторону від середини, на одному з торців стін робляться ще дві позначки. Потім за допомогою кутоміра або транспортира слід задати напрямок 45 градусів. На торцях бічних стінок наносяться лінії.
  • Після проведення ліній їх ухил слід ще раз перевіряти ще раз, а потім зробити запили за допомогою променевої пили. Дуже важливо, щоб при формуванні запилів суворо витримувалася вертикальна площинаІнакше Стусло вийде з великою похибкою. Запили повинні зануритися на 3÷5 мм та в дошку основу.

Саме по собі стусло - інструмент нехитрий, але зробити дійсно якісне пристосування - не так просто, оскільки велика ймовірність хоч ненабагато, але скосити запили. Тому найкраще, якщо планується, відразу подбати про придбання стусла. Благо, дорого воно не варте.

Другий варіант

Цей спосіб самостійного виготовлення шаблону можна назвати найпростішим, тому що він не вимагатиме особливих навичок та складних інструментів. Для роботи необхідний лист щільного паперу або картону форматом А4, простий олівець, лінійка та транспортир.

Процес виготовлення проходить у такій послідовності:

  • Першим кроком необхідно відкласти з двох сторін листа від краю 30÷50 мм.
  • За цими відмітками прокреслюються дві перпендикулярні один до одного і паралельні краям листа лінії.
  • У точці їхнього перетину утворюється вершина прямого кута.
  • Наступним кроком, використовуючи транспортир або найпростіші графічні побудови, прямий кут необхідно розділити на рівні половини, які утворюють кути в 45 градусів. Розділова лінія - бісектриса повинна бути розташована як зверху, так і під лініями - краще довести її до середини або навіть до краю листа. Це допоможе зробити більш точну розмітку краю багету будь-якої ширини під потрібним кутом.

Підганяння багету за саморобним шаблоном
  • До шаблону, що вийшов, прикладається цілий багет, наприклад, з лівого боку. На ньому робиться розмітка зрізу, який має збігатися з лінією бісектриси. На планці відзначається верхня та нижня точка, потім вони з'єднуються між собою, утворюючи лінію різання. Потім, так само розмічається і відрізається правий плінтус
  • Після цього за шаблоном із двох планок складається прямий кут, який потім приміряється до місця монтажу.
  • При необхідності провадиться коригування стику за допомогою ножа.

Третій варіант

Це – модернізований попередній варіант, для виготовлення якого потрібно лист щільного картону розміром 300×300 мм, і дві рівні дерев'яні планки розміром 300×30×10 мм.

  • Лист картону повинен мати щонайменше два ідеально рівні перпендикулярні один одному краї.
  • З цих сторін листа на клей фіксуються дерев'яні планки, які також сформують прямий кут.
  • Потім так само, як і в попередньому варіанті, кут необхідно розділити навпіл, причому заплановану бісектрису бажано прокреслити до протилежного краю листа картону. По цій лінії і формуватимуться зрізи багету.

З планками працювати зручніше, тому що з'являється гарний, надійний наголос. Тобто немає необхідності контролювати поєднання довгої сторони плінтуса з направляючою лінією - досить просто притиснути його до планки, а потім можна намічати лінію різання.

Четвертий варіант

Під шаблон можна пристосувати будь-яку горизонтальну площину, що має прямий кут. Підійде звичайна прямокутна або квадратна стільниця верстата або столу, на якій також можна тимчасово закріпити завзяті планки, наприклад, на двосторонній скотч і намітити простим олівцем бісектрису, що ділить прямий кут навпіл.

Інші дії проводяться за тим самим принципом, що й при використанні інших подібних пристроїв.

Використання лазерного рівня

У сучасних умовахвже у багатьох домашніх майстрів в інструментальному «арсеналі» є , які відмінно підходить і для перевірки прямості кута, і розмітки багету при формуванні як внутрішніх, так і зовнішніх кутів.

Як це виконується – крок за кроком розповідається в наступній таблиці-інструкції.

ІлюстраціяКороткий опис операції, що виконується
Спочатку необхідно точно позиціонувати сам лазерний рівень.
Для цього від кута по лініях стику підлоги та стін відкладається однакова відстань, наприклад, по 500 мм. Зазначені точки з'єднуються між собою діагональною лінією.
Після цього знаходять та намічають її середину.
Лазерний рівень встановлюється на підлозі, включається, а потім розміщується так, щоб вертикальна площина (її проекція у вигляді лінії), що задається їм, проходила через намічену на діагоналі середину і збігалася з кутом приміщення. Промінь повинен пройти вертикально по лінії кута - це заразом покаже, наскільки рівно сформований кут приміщення.
По суті – задається площина, що розсікає кут приміщення по центру. Саме в цій площині має бути стик плінтусів.
При цьому рівень повинен розташуватися так, щоб проекція цієї площини висвічувалась і на стелі.
Можна зафіксувати отриману лінію-бісектрису з олівцями. Але ще краще - прилад не прибирати, тому що він допоможе точніше відобразити потрібну лініюрізу та на приставленому за місцем майбутнього кріплення плінтусі.
Зрозуміло, що наступним кроком на місце монтажу встановлюється один багет. Планку необхідно вперти торцевою стороноюу стіну. Промінь від лазерного будівельника, пройшовши поверхнею плінтуса, причому навіть по всіх його рельєфних виступах, точно покаже лінію зрізу.
Після цього по лінії променя за допомогою олівця або тонкого маркера намічається лінія зрізу.
По наміченій лінії з допомогою ножа робиться зріз кута – помилитися у разі неможливо.
Потім так само проводяться розмітка лінії зрізу і розкрий другого плінтуса.
Тепер, коли обидві деталі для формування кута готові, їх необхідно з'єднати між собою дома майбутнього закріплення.
Якщо стик вийшов акуратним, то можна проводити монтаж багету на клей.
Якщо між планками утворився невеликий просвіт, то торці плінтуса необхідно підкоригувати ножем.
При монтажі стельового плінтуса спочатку приклеюються планки, що формують кут, а рівні ділянки обробки закріплюються в останню чергу.
У разі, якщо при проведенні примірного поєднання кутової сторони багета інший його кінець знаходитиме на вже закріплений відрізок плінтуса, слід відразу ж відзначити необхідну довжину, щоб зрізати надлишок.
І тут рівний край підрізається просто під прямим кутом.
Щоб правильно вирізати багет для зовнішнього кута, необхідно за допомогою лазерного рівня почати розмітку з підлоги.
Тут є невелика різниця у первинній побудові.
Спочатку просто лінійкою прокреслюються лінії, що є продовженням стін. Потім ними від кута відкладається рівну відстань, ці точки з'єднуються діагоналлю, де визначається центр.
Промінь прямує через цю позначку на виступаючий кут, також з проекцією цієї площини на поверхні стелі.
Далі, до стіни і куті, що виступає, почергово прикладаються відрізки багета так, щоб через них проходив промінь.
По лінії проекції проводиться розмітка, а потім розкрий торцевої частини плінтуса.
Після цього необхідно приміряти обидва відрізки за місцем монтажу, поєднавши зрізи. За потреби торці планок коригуються.
Якщо все нормально – переходять до фіксації жолобників на поверхні.

Перевага використання лазерного будівельника полягає в тому, що його промінь показує точну лінію зрізу, тому що проходить по всіх рельєфних нерівностях поверхні багету. Залишається зробити правильну розмітку і акуратний зріз.

Припасування стельового плінтуса без додаткових пристроїв

Якщо з інструментів під рукою є тільки самі прості пристрої- Лінійка, косинець і олівець, то, використовуючи їх, також можна зробити розмітку і зробити зрізи торців багету для точного їх поєднання. Далі буде розглянуто два способи, які можна застосовувати, якщо кути в приміщенні далекі від значення в 90 градусів, так як при розмітці доводиться орієнтуватися тільки на реальне поєднання планок за місцем їх установки.

Перший варіант

У цьому випадку роботи відбуваються в наступному порядку:


Лінія розмітки по першому прикладеному до куту плінтусу
  • Першим кроком багетна рейка прикладається на місце майбутнього монтажу та притискається по всій довжині з упором торця у кут.
  • За допомогою олівця розмічається її місцезнаходження – проводять їм контури по верхньому та нижньому краю плінтуса.
  • Після цього багет прикладається до іншої стіни і проходить та сама процедура розмітки.

  • Внаслідок проведених побудов на стелі утворюється кут, накреслений олівцем. Його вершину можна з'єднати з вершиною реального кута - по променю, що вийшов, легше буде проводити розмітку ліній зрізу.
  • Тепер необхідно знову по черзі додати до кута обидві планки і провести лінії різання від точки кута до точки перетину, прямо по рельєфу багету.

Прикладка підрізаного плінтуса на місце монтажу
  • Після цього проводиться підрізування обох плінтусів лініями розмітки. Залишається приміряти їх у кутку, як то кажуть, за місцем. Якщо вони добре збігаються, їх монтують вже на постійній основі.

Поєднання двох підрізаних багетів у кутку
  • При необхідності краї багетів підрізаються або підчищаються за допомогою наждакового паперу.

Другий варіант

Ще один спосіб формування кута з багету за допомогою самих простих інструментів. Складність його полягає в тому, що необхідно одночасно притиснути до стін обох плінтусів і зробити розмітку майбутнього різу.

Роботи проводяться в наступному порядку:


  • Один із двох плінтусів притискається до однієї стіни кута задньою стороною, а до іншої торцевою частиною. Краще відразу відзначити його розташування олівцем, прокресливши по ньому на стіні лінію.
  • Потім до нього торцем притискається другий багет. Після чого на першому плінтусі проводиться лінія, по якій перетнулися обидва плінтуси.
  • Далі плінтуси знімаються та коригуються на столі. По наміченій лінії першого плінтуса робиться зріз. Потім до нього приставляється друга планка, намічається та виконується зріз, перевіряється акуратність та точність стикування деталей.

Перенесення лінії зрізу з однієї жолобника на другу
  • Якщо після підрізування між багетами не виникло просвіту, можна проводити їхнє приклеювання на місце.
  • У разі утворення щілини необхідно внести коригування – підрізати в потрібному місціножем.

Необхідно відразу сказати, що далеко не всі профілі плінтусів можна підігнати один до одного таким способом. Тому, набуваючи планок багету, має сенс взяти одну зайву, щоб можна було на ній потренуватися. Але і це може не допомогти - надто вже примітивне таке припасування.

До речі, якщо при формуванні кута між торцями планок все-таки виник невеликий зазор, і ніяк не вдається його повністю позбутися, то його можна замаскувати, заповнивши білим герметиком або розведеною фінішною шпаклівкою. Після висихання такої «латки» вона обробляється дрібнозернистим наждачним папером.

Декоративні з'єднувальні куточки

Найпростіший спосіб з'єднати плінтус у кутку – це використовувати готові декоративні куточки, які продаються окремо, але часто є універсальними, тому що підходять до багатьох профілів. Головне - правильно підібрати куточок до ширини плінтуса і до загального стилю його оформлення, щоб він не виглядав занадто «конфліктуючим».

Такі куточки виробляються як з пінополістиролу, так і з поліуретану, тому їх краще купувати разом з основним оздобленням, щоб вибрати не лише малюнок та спосіб стикування, а й матеріал.


Приклади кутових елементів стикувань

Ці елементи бувають кількох типів:

  • Куточки, до яких плінтус приєднується встик. Цей варіант представлений на ілюстрації вище – лівий фрагмент. Подібний варіант підходить для вивірених прямих кутів.
  • Куточки, під які ховаються краї багету, - одна з моделей представлена ​​на фрагменті малюнка. Такі вставки дозволяють прикрашати кути, що мають похибки у своїй перпендикулярності.

Монтаж цих елементів простий. Кутник першим приклеюється на стику двох стін приміщення. Перед стикуванням до нього плінтусів клей повинен повністю просохнути. Після цього торець багета вирівнюється і приклеюється встик або заводиться в паз збоку декоративного куточка.

* * * * * * *

Розібравшись із технологією стикування стельових плінтусів по кутах, озброївшись по можливості гарним інструментом, можна переходити до самостійного виконання цього завдання. Не варто впадати у відчай, якщо з першого разу не вийде так, як хотілося б: трохи старання, максимум акуратності - і результат не змусить себе чекати.

На завершення – невелика відеоінструкція з припасування кутів стельових плінтусів, якщо у розпорядженні немає стусла.

Відео: Як підігнати кути стельового плінтуса, якщо немає стусла

1. Нульовий зазор

Якщо диск циркулярної пилки залишає на краях розпилу рвані волокна та сколи, спробуйте зробити наступне доповнення. Виріжте шматок твердого оргаліту
товщиною 6 мм за шириною основи циркулярної пили.
Відведіть диск, підніміть захисний кожух і приклейте двостороннім скотчем вирізаний шматок до основи. Увімкніть пилку та повільно зануріть диск у твердий оргаліт для отримання пропила з нульовим зазором. Потім пиляйте з невеликою подачеюна отриманому підставі.

Примітка: будьте особливо уважні, тому що диск пили відкритий!

2. Встановіть пилку на лінію для точного розпилювання

Витратьте кілька хвилин на виготовлення цього шаблонув майстерні і необхідна точність розпилів стане доступною в будь-якому місці. Пристрій, показаний на малюнку, був розроблений для дощок шириною 150 мм, але нескладно підігнати конструкцію під будь-який необхідний розмір або кут.

Виконайте пристосування з невеликим припуском, потім притисніть циркулярну пилку до упору і відпиліть край основи до остаточної довжини.
Відпиляний край пристосування визначає лінію, якою циркулярна пилаповинна робити пропив.
Поставте на дошці мітку в місці, де потрібно її відпиляти, притисніть нижній упор пристосування до кромки дошки і вирівняйте край основи з міткою пропила. Проводячи пилку через пристосування, вдається нарізати дошки. приголомшливою точністю.

3. Пошук простої напрямної

Як зробити прямолінійне розпилювання за допомогою портативної циркулярної пили?Звичайно, можна купити дорогу напрямну в магазині або зробити її самому в майстерні, якщо потрібно розпиляти багато аркушів. Але існує простіше рішення: зробити її з обрізків, які валяються в кутку майстерні.
Виберіть для виготовлення смуги з фанери або твердого ДВП шириною 250-300 мм. Закріпіть смугу вздовж лінії розпилу так, щоб основа пилипереміщалося вздовж рівного краю. Якщо для захисту пильного дискавикористовується підкладка з пінопласту, зробіть у ній вирізи під губки струбцин.

4. Саморобний відрізний пристрій для циркулярної пилки

Чисті та рівні поперечні розпилибуває важко зробити портативною циркулярною пилкою. Майже неможливо вести інструмент ідеально прямо, а відрізки матеріалу зазвичай відлітають, залишаючи після себе непривабливі сколи та розщеплені краї.
Я пропоную зробити самостійно недороге пристосуваннядля поперечних розпилів з кількох шматків дерева та алюмінієвого куточка. Зберіть основу, для чого до верхньої сторони шматка деревинно-стружкової плити або фанери розміром 18×300×1220 мм приклейте і притягніть шурупами пару паралельних планок розмірами 25×50 мм.
Шурупами з потайною головкою прикріпіть до планок паралельно на відстані, що дорівнює ширині основи циркулярної пили, алюмінієві куточки під кутом 90°. Відрегулюйте пилку так, щоб вона пропилила планки та зробила неглибокий пропивна підставі.
Пристосування закріпіть струбцинами на верстаті, вставте заготовку під алюмінієві напрямніі зробіть пропив. Якщо пила погано ковзає по напрямних, то тонкий шар парафіну або силіконового спреюдопоможе переміщати її плавніше.

5. Шаблон для встановлення напрямної

Коли потрібно зробити довгі розпили портативною циркулярною пилкою, доводиться витрачати багато часу і проводити безліч вимірювань, щоб встановити пряму напрямну відносно лінії розмітки точно відповідно до ширини основи пили.
Для спрощення цієї процедури випиліть шаблонз ДВП (оргаліту), що дорівнює по ширині відстані від краю основи пилки до внутрішнього краю пильного диска. Потім обріжте шаблон по довжині основи пилки. Для використання шаблону поєднайте його край з міткою пропилу на заготовці, а до іншої сторони приставте пряму напрямну та закріпіть її струбциною.
Повторіть цю процедуру на другій мітці пропилу з іншого краю заготовки, що розпилюється. Подібні шаблони можна зробити для електролобзикаабо фрезери.

Часто гарну картинупсують найдрібніші деталі. При ремонті квартири або будинку це, як правило, стики, що розійшлися всього на міліметр, біля шпалер або неправильно зарізаний кут у стельового плінтуса, що добре видно на фото.

Уникнути проблем з багетом допоможе різання стельового плінтуса за допомогою стусла.

Що таке стусло для плінтуса

Незвичайна назва столярного інструменту «стусло» походить від німецького слова «Stoßlade», що, дослівному перекладі, означає цулага (прес) для зарізування на вус. На загальнодоступній мові стусло - це лоток, що нагадує формою перевернуту букву «П» з косими парними прорізами в бічних планках, розташованих під певним кутом до центральної осі.

Розмір вирізаних щілин повинен дозволяти вільно рухатися ріжучому інструменту, пилці або ножівці, але без бічного люфту.

Класична кількість прорізів — шість, по три на кожній стороні: по два для різання під кутом у 45 градусів (лівої та правої деталі) та одна для прямого кута (деякі моделі інструменту мають прорізи та під кут у 15, 30,60 та 135) o або з кроком 15 o). За допомогою такого пристосування у плінтуса вирізують кут 45 o для точного і красивого з'єднання багета в кутах.

Точно запиляти планку плінтуса можна і без різних пристроїв. Для цього є перевірені часом технології. Однак це складно, під силу тільки професіоналам з великим досвідом роботи. Самоучка краще використовувати стусло для стельових плінтусів, що дозволяє отримати ідеально точний з'єднувальний кут легко і просто.

У яких випадках воно застосовується

Помилково думати, що пристрій придумали виключно для того, щоб нарізати кути у багета. Сусло, навпаки, в обробку стін та стелі прийшло з інших областей столярної справи. Цей будівельний інструмент активно використовується при:

  • виготовлення коробок для дверей;
  • встановлення дверної та віконної лиштви;
  • виробництві штапиків для кріплення шибки;
  • підготовці планок для рамок під фотографії та картини;
  • різання кабель-каналів;
  • зарізання кутів у підлогового та стельового плінтуса.

Застосування стусла як пристосування для роботи з жолобниками дозволяє запиляти торці так, щоб вони в кутах стикалися без зазорів.

Види стусла

Стусла розносять за видами за трьома критеріями:

  • розміром;
  • матеріалу, з якого інструмент виготовлено;
  • конструкції.

Розмір

За першою ознакою виділяється два типорозміри:

  • стандартний. Призначені для роботи з вузькими деталями: стельовим плінтусом, штапиками, планкою для рамок (під фото та картини) тощо;
  • великий. За конструкцією такі пристрої не відрізняються від стандартних. Різниця тільки в довжині та ширині інструменту, а також висоті планок. У ньому зарізаються кути підлогового плінтуса, лиштви, дверна коробкаі т.д.

    • Матеріал

    У продажу можна зустріти стусло з різних матеріалів:

    • дерева;
    • пластика;
    • металу, переважно алюмінію.

    Дерев'яні моделі інструменту мають хороші робочі характеристики: зручність в роботі і точність різання, що разом з доступною ціноюзробили цей вид пристосування для різання матеріалів за заданим кутом найбільш масовим. Додає плюсів інструменту з дощок та можливість виготовити стусло для плінтуса своїми руками.

    Конструктивно дерев'яні інструментивиготовляються з 3 дощок, одна з яких – основа, дві інші – бічні планки з прорізами під різні кути. Можуть бути розбірними - кріпляться саморізами і нерозбірними - з'єднання клейове планок з основою з додаванням саморізів для жорсткості.

    До недоліків слід віднести не дуже великий термін експлуатації - при роботі ножівкою по металу або пилкою зубами ріжучого інструментувідбувається підпилювання боків прорізу, у результаті паз збільшується в розмірах. З'являється бічне зміщення на 1-2 o що відразу ж позначається на якості з'єднання багету в кутах. Тому для професійних столярів краще моделі інструмента з інших матеріалів. А ось для виконання робіт по дому це ідеальний варіант.

    Інструмент із пластику, в основному з ПВХ, має бюджетну вартість (поліуретанові коштують дорожче), різноманітність типорозмірів та невелику вагу. Є суцільнолитою конструкцією з прорізами на боковинах. Використовується виключно в домашніх умовах, оскільки термін служби ще менше, ніж у дерев'яного аналога: прорізи збільшуються в розмірах значно швидше, перевищуючи допустимий норматив.

    Стусла зі сталі або алюмінію належать до інструментів для професіоналів. Це довговічні та зручні у роботі вироби з високою точністю запила. Відповідно якості і ціна: вона дуже висока.

    Конструкція

    за конструктивним особливостямстусла діляться:

    • на простіабо, як їх ще називають – звичайні. Є шаблонами із заздалегідь заданими кутами різу. У класичному варіантітри пари пазів: для правого і лівого багета 45 o і поперечного різу. У деяких моделях можна зустріти до 11 пар прорізів. При роботі з таким інструментом його необхідно зафіксувати на верстаті за допомогою струбцини. Другою струбциною кріпиться заготовка, у якої потрібно відрізати куточок за заданим шаблоном. Часто доводиться працювати без струбцин. В цьому випадку плінтус і стусло утримуються однією рукою, а іншою проводиться запилювання кута жолобника. Якщо працювати в таких умовах обережно, не поспішати, то можна відпиляти кут з такою самою якістю, як і при використанні інструментів, що фіксують;
    • поворотні. Такі інструменти більш відомі під назвою прецизійне стусло. Складається з поворотної платформи та сегмента диска, на якому нанесені градуси, що дозволяє випиляти будь-який кут. Ряд моделей можна нахиляти, що дає можливість розрізати деталь в торці відразу в двох площинах (називають універсальними). З таким пристроєм зручно працювати при невеликій кількості операцій. ручне розпилюваннявсе ж таки вимотує.
    • електричні. Це ті ж поворотні інструменти, але з дисковою електропилою. Використовуються в основному професійними будівельниками для масової запилки кутів, хоча серед домашніх інструментів такий механізм зустрічається.

    Принцип та правила роботи з пристосуванням

    Для багатьох господарів квартири чи будинки, які проводять ремонт власними силами, є новиною, що є спеціальні пристрої для зарізування кутів у багету. Тому вони погано орієнтуються в тому, як користуватися стулом для плінтусів.

    Сам принцип використання пристрою гранично простий. Береться багет і кріпиться в стилі навпроти прорізу в 45 o в такому ж положенні, як буде приклеєний до стіни. При цьому він повинен на 1-2 см виступати за межі зони, в якій вестиметься заріз кута, що дозволить отримати рівний, без сколів, торець. Оброблювана деталь фіксується струбцинами, а за їх відсутності притискається до основи пристосування рукою. Тут є маленька хитрість: різати зручніше, якщо пилка знаходиться збоку робочої руки(Пази в інструменті дозволяють це зробити).

    Знання принципу роботи не гарантує точного та гарного з'єднання багету в кутах. Необхідно знати також основні правила, як на стилі різати стельовий плінтус.

    • Ріжучий інструмент повинен відповідати матеріалу жолобника. Пінопласт найкраще різати ножем зі змінним лезом. Пластик - ножем, ножівкою по металі або болгаркою з відрізним колом, що має алмазне напилення. Дерев'яну жолобник — пилкою по дереву з дрібним зубом.
    • Багети з рельєфом чи орнаментом необхідно поєднувати за малюнком.
    • Щоб не допустити помилок щодо напряму різу, потрібно заздалегідь олівцем намітити лінію, якою піде пила. Тут особлива точність не потрібна: головне правильно вказати обраний напрямок.
    • Починати запив потрібно після перевірки якості фіксації плінтуса в інструменті: чи правильно встановлено; наскільки надійно закріплено.

    Яке стусло вибрати у магазині

    При виборі пристрою необхідно орієнтуватися на його функціональність (під яким кутом і яких площинах запилювати заготовку) і обсяг виконуваних робіт. Прості, П-подібні інструменти купуються, якщо має бути монтаж підлогового або стельового плінтуса власними силами, поворотні призначені для майстрів. Якщо потрібен складний, у 2-х площинах різ, то й непрофесіоналові доведеться купувати поворотне стусло.

    При покупці слід брати до уваги такі характеристики:

    • матеріал, з якого виготовлено прилад;
    • ширину основи;
    • товщину стін;
    • наявність у комплекті ріжучого інструменту;
    • кількість прорізів (що їх більше, тим краще);
    • наявність струбцин (фіксаторів);
    • наскільки вільний хід пилки.

    Купити простий пристрій без ножівки можна за 87-820 рублів. Вартість поворотного стільця починається від 1300 руб. Сказати скільки коштує електричний інструмент, навіть орієнтовно, складно. Розбіжність цін величезна. Можна купити торцювальну пилкуі за 6 тис. руб., І за 25 тис. руб.

    Серед брендів виділяються:

    Модель виготовлена ​​з міцного пластику. Є прорізи під кути 22,5, 45, 90 і 135 o для вертикального різу і 45 o для похилого пиляння. Ціна інструменту починається від 335 руб.

    Матеріал - суцільнолитий ударостійкий пластик. Пропили можна робити під кутом 22,5, 45 і 90 o по вертикалі і 45 o по горизонталі. Дозволяє робити дуже точні зарізи. Ціна починається від 770 руб.

    Зроблений з удароміцної технічної термопластичної смоли (АВС-пластика), що дозволяє зберігати розмір прорізу тривалий час. Можна придбати за 220-340 рублів.

    Професійне поворотне стусло. Станина може бути сталевою, алюмінієвою чи пластиковою. У комплекті постачається пила. Коштує від 3500 руб. до 6700 руб.

    Чи можна і як його зробити самостійно

    Похід у торгову точкудля покупки пристрою можна відкласти, якщо під руками є:

    • 3 дошки довжиною 30-50 см. З них одна шириною 15-20 см (основа), дві для влаштування бортів по 30-50 мм (високий борт ускладнює роботу пилкою);
    • меблеві шурупи з головкою під шестигранник;
    • клей;
    • різальний інструмент для роботи з дерева (пила, ножівка по металу);
    • затискачі - це можуть бути лещата або струбцини;
    • набір шестигранних меблевих ключів (конфірматів);
    • електродриль або шуруповерт із набором свердел;
    • лінійка;
    • транспортир;
    • куточок;
    • будівельний олівець (маркер);
    • наждачний папір Р120.

    З наведеного набору матеріалів та інструментів не складно своїми руками зробити просте пристосування для припасування торців багета при їх з'єднанні в кутах.

    Покрокова схема дій виглядає так:

    1. дно основи та бортики шліфуються наждачним папером;
    2. основа кріпиться в лещата або струбциною до верстата;
    3. збоку до основи прикладається бічна дошка (накриває бічну грань);
    4. за допомогою вимірювальних інструментівперевіряється утворений двома дошками кут - повинен бути 90 o;
    5. у 3-4 місцях бічна планка і основа просвердлюються шуруповертом (свердло має бути тоншим за саморізи на 1-2 мм);
    6. на межу основи наноситься клей ПВА (можна використовувати будь-які види клею для дерев'яних виробів);
    7. бортик прикручується до основи меблевими шурупами;
    8. аналогічна операція проводиться з іншою стороною стусла;
    9. за допомогою лінійки, транспортира та олівця робляться позначки під прорізи. На кожній стороні їх має бути по 3. Одна пара для різання деталей під прямим кутом, дві інші пари під кутом 45 o для лівого і правого багета. Розташування пазів може бути довільне, але зручніше працювати, якщо посередині пристосування паз для кута 90 o , а з боків на рівній відстані для кутів 45 o ;
    10. робити прорізи пилкою потрібно до самого основи.

    Використання саморобного пристосуваннязаощадить сімейний бюджетпри хорошій якостізарізування кутів.

    В інструкції, як обрізати стельовий плінтус за допомогою стусла, немає нічого складного.

    1. Плінтус укладається в стусло лицьовою поверхнею вгору, так, щоб площина, що торкалася стелі, лежала на підставі, а друга була притиснута до боку пристосування. При цьому планка має на 1-2 см виступати за лінію різу, що добре видно на фото.

    2. Галтель з силою притискають до пристосування, а в проріз вставляють різальний інструмент (пилу, ножівку). До речі, на другому фото розташування плінтуса зручніше для ліворуких. Для тих, хто звик пиляти правою рукоюпотрібно просто перейти на інший бік або розгорнути стусло з плінтусом на 180 o .

    3. Торець зарізається.

    4. Другий плінтус обрізають у дзеркальному відбитку.

    5. Місця різання шліфуються дрібним папером при використанні різального інструменту із зубом. Звісно, ​​що після ножа операція шліфування не проводиться.

    Як правильно зарізати торці жолобника для внутрішнього та зовнішнього кута, можна подивитися на фото.

    Чи є різниця в технології для підлогового та стельового плінтуса

    На перший погляд, різниці в зарізці кутів для стельового та підлогового плінтуса немає. Справді, їх немає, якщо йдеться лише про те, як зробити кут зі стулом — технологія пиляння одна й та сама.

    В іншому є і стосуються методик визначення довжини обрізків для стикування в кутах. Так, вгорі при зарізуванні торця коротшає верхня частинапланки, внизу, навпаки, нижня. При стиковці плінтуса на зовнішньому куті, стельовий плінтус збільшується у верхній частині, підлоговий - біля основи.

    Доповнимо інструкцію, як користуватися стулом, кількома простими правилами, Виконання яких дозволяє виконати правильний заріз кута у плінтуса.

    • Починаючи роботу, не слід панікувати, якщо після перших зарізів торці не стикуються ідеально. Потрібно бути готовим до того, що підганяти перші планки плінтуса доведеться неодноразово.
    • Часто новачки плутаються у розмірах кутових планок. Щоб цього не сталося, замір робиться таким чином: довжина жолобника для внутрішнього кута починається безпосередньо від суміжної стіни, для зовнішнього кута - від краю кута плюс ширина плінтуса, так як верхній кутвиступатиме всередину кімнати.
    • До посадки жолобників на клей, навіть при абсолютній впевненості в правильному запилі, потрібно перевіряти наскільки точним вийшов стик. Для цього слід прикласти торці, що стикаються один до одного безпосередньо в кутку.
    • Будівельники ще не навчилися робити кут точно в 90°. Тож завжди будуть невеликі щілини. Їх можна закласти гіпсовою шпаклівкоючи герметиком.
    • Якщо стіни не завалені (стояться вертикально), припасування багетів можна вести внизу навіть за умови, що кут гострий або тупий.

    Висновок

    Використання стусла для зарізання зовнішнього та внутрішнього кута у панелей багету дозволяє отримати точні запили торців, які на око виконати неможливо. Застосування технологій без пристосування, вимагають закладення стиків плінтуса герметиком.

    У продажу є багатий вибір моделей інструменту, різних за вартістю, розмірами, принципами роботи та матеріалом, з якого виготовлений. Це означає, що домашній майстерзавжди зможе вибрати найбільш ефективне для своєї роботи стусло. Простота конструкції дозволяє людям навіть без первинного досвіду роботи у будівництві ефективно використовувати пристосування для випилювання потрібних кутів у деталей, що використовуються під час ремонтних робіт.

    Смішно, як одна річ веде до іншої, і це історія з цим керівництвом. Коли я почав планувати збирання шезлонгу, я подумав про те, що можна використовувати (і рекомендувати) для обрізання дуже гострих кутів для каркаса стільця. Коли я збирав їх для продажу, я робив надрізи від руки на настільній пилці, і цього я більше не робитиму чи раджу робити іншим.
    Згадався кроквяний квадрат і те, як його можна використовувати для нарізки під кутом 90 градусів при утримуванні його на роботі. Він також може планувати різні кути (нахил даху), щоб різати від руки. Зробивши ще один крок вперед, я вирішив, що якщо у нього є паркан, що його рухається, його можна встановити під будь-яким кутом і використовувати як направляючу для різання під кутом.

    Не замислюючись, я пішов у майстерню, щоб почати робити цей пристрій для різання під кутом. Часто перша спроба зробити щось подібне не зовсім вдалася, тому я не використав найкращі матеріали. Я знайшов шматок фанери завтовшки 1/2 дюйма і намалював на ній півколо, використовуючи свій променевий компас:

    Фанера залишилася від виконання софіту, тож близько 10 дюймів завширшки. Я встановив компас на 9″ і вставив центр 3/4″ від краю. Оскільки це буде використовуватися для різання гострих кутів, воно має бути достатньо великим, щоб правильно спрямовувати пилку.

    Виріжте його на стрічковій пилціта відшліфуйте до лінії на диску:



    Оскільки паркан повертатиметься по дузі до обраного кута, повинен бути спосіб зафіксувати його на місці. Для цього я намалював ще дві дуги приблизно в 1-1/4″ від краю, щоб визначити щілину шириною 3/8″.
    Це залишає достатньо місця на краю, щоб відзначити масштаб, і він все ще досить широкий, щоб не бути тендітним:

    На кожному кінці дуги просвердлено отвір 3/8″ і вирізано за допомогою лобзика. Знову ж таки, я залишив достатньо матеріалу на кінцях, щоб його не було легко зламати:

    Точка повороту висвердлена до 3/16″, і все це відшліфовано, щоб зробити його більш плавним та легше помітити шкалу на:

    Потім паркан зроблений зі шматка ялини довжиною близько 12 дюймів, шириною 1 дюйм і завтовшки близько 3/4 дюйма. Кінець маркується круглим з використанням шайби 3/8″, а центральна точка свердлиться за допомогою біта 1/8″ для поворотного гвинта:

    Кінець закруглений на диску шліфувальної машини:

    При тимчасово встановленій огорожі місце фіксуючої ручки відзначається і свердлиться за допомогою біта 5/16 ″:


    Т-гайка 1/4″ вдавлюється моїми дерев'яними лещатами , та паркан готовий до встановлення:

    Стопорна ручка – це лише 1/4″ болт довжиною 2″, приклеєний до фанерної ручки з парою контргайки внизу, щоб утримати її і розвести:

    Поворотний гвинт являє собою гвинт з плоскою головкою №10 і розширюється нижня сторонашурупа центрує його в злегка збільшеному отворі при затягуванні:

    Для компонування шкали пристосування, за допомогою якого різатиму дерев'яні деталіпід кутом, я використовую мій саморобний транспортир:



    Щоб розділити сегменти на 5 градусів, я вирізав шматок дерева до потрібної товщини, щоб розмістити теги. Це було методом спроб і помилок, вирізати і повторювати доти, доки воно не стане правильним:

    Шкала не точна, але близька для більшості деревообробних операцій, особливо тих, які я маю на увазі.
    Інший спосіб зробити масштаб – це збільшити той, який я використав для свого транспортира, та приклеїти його. Я вважаю, що якби я зробив це таким чином, це зайняло б, мабуть, удвічі більше часу, ніж просто вимір і маркування, як це було б у мене, що з усією цією плутаниною дозволило б отримати відбиток потрібного розміру.

    Тестуємо його, вирізуючи кут 30 градусів:



    Це працює добре, краще, ніж я думав! Непогано для першої спроби.

    Ось коротке відео, що показує, як я зробив пристосу:

    Ось відео складання шезлонгу, для якого я зробив це: