Як правильно поставити спліт систему своїми руками? Установка кондиціонера своїми руками: робимо монтаж за інструкцією у квартирі

При виборі кондиціонера важливо підібрати правильний за потужністю кліматичний прилад. Але ключову рольграє місце встановлення внутрішнього блокув квартирі. У цій статті ми розповімо про організацію оптимального повітрообміну, а також запропонуємо кілька варіантів розміщення кондиціонера у квартирі.

Оптимальний повітрообмін у приміщенні – запорука безпеки для людини

Помічено, що якщо робота людини не пов'язана із перебуванням на відкритому повітрі, то в квартирі чи офісі він проводить від 16 до 24 години на добу. І тут дуже важлива роль відводиться вентиляції. За нормами повітря в приміщенні повинне оновлюватися раз на 1-2 години. У разі недотримання цього правила в кімнатах накопичується зайвий вуглекислий газ і вологість. Це призводить до погіршення самопочуття людини, появи плісняви та грибка на стінах. У погано провітрюваному приміщенні накопичуються мікроби та алергени. Духота, вікна, що «плачуть», утворення цвілі та грибка, а також деформація дерев'яних меблів— все це явні показники того, що у квартирі порушено повітрообмін.

Безперечно, система вентиляції в наших будинках для того й встановлена, щоб разом із періодичним провітрюванням вирішити проблему недостатнього повітрообміну. В ідеалі повітря у квартиру має проникати через вікна, вільно циркулювати по квартирі через щілини між дверима та підлогою, а потім безперешкодно віддалятися з приміщення через вентиляційні канали, які зазвичай розташовуються у ванній, туалеті та на кухні

Щоб у квартирі створити здорову атмосферу, рекомендується виконати такі кроки:

За допомогою простого тесту з тонкою паперовою смужкою переконатися у правильній роботі вентиляції. Якщо тест показав, що повітря з приміщення не видаляється або важко видаляється через вентиляцію, то канал необхідно прочистити. У багатоквартирних житлових будинкахзміст вентиляційних каналів - зона відповідальності керуючої компаніїчи ТСЖ.
Зверніть увагу на вікна. Через старі дерев'яні рами вуличне повітряпроникає у кімнату через щілини. Однак якщо у квартирі встановлені пластикові вікназ ущільнювачем між рамами, то вуличне повітря у квартиру вже не проникає, коли вікна зачинені. У такому разі рекомендується встановлення припливних клапанів.
Встановіть кондиціонер у приміщенні для охолодження або нагрівання повітря у приміщенні, а також для очищення від пилу.

Такі заходи допоможуть створити здоровий мікроклімат у квартирі, що сприятиме покращенню самопочуття її мешканців. Але до вибору місця встановлення внутрішнього блоку в кімнаті необхідно поставитися максимально уважно, щоб не зашкодити здоров'ю людини і скоротити термін служби приладу.

Циркуляція повітря під час роботи кондиціонера

При виборі місця розташування внутрішнього блоку та регулюванні напрямку повітряного струменя від кондиціонера необхідно пам'ятати про те, що перебування людини в зоні холодного повітряного струменя несе загрозу для його здоров'я. Іноді помилково вважають, що задані на кондиціонері 20 ° С - це температура повітряного струменя, що йде від кондиціонера. Це не так. Під час роботи кондиціонера у внутрішній блок затягується повітря, що знаходиться усередині приміщення. Кондиціонером контролюється температура повітря на вході у прилад. Охолоджений струмінь з кондиціонера нижче за задану температуру на 8-10 °С.

У спеку року, коли кондиціонер необхідний для охолодження приміщення, слід встановити жалюзі приладу максимально вгору. При такому регулюванні тепле повітря, яке концентрується вгорі, буде швидше остигати. Крім того, це буде безпечніше для людей у приміщенні.

У холодну пору року, коли приміщення необхідно обігріти, теплий повітряний потік від кондиціонера направляється вертикально вниз. Тоді нагріті повітряні маси, піднімаючись нагору, швидше зігріють кімнату.

Вимоги до місця розміщення внутрішнього блоку кондиціонера

Грамотне розміщення внутрішнього блоку впливає як ефективність роботи приладу, і на довгостроковість його служби.

Є ряд непорушних правил, дотримання яких обов'язково при монтажі приладу:

Між внутрішнім блоком та горизонталлю стелі має залишатися простір заввишки понад 10-15 см.
Між бічною поверхнею внутрішнього блоку та найближчою вертикальною площиною(стіною) має бути відстань не менше 5-10 см.
На внутрішній блок не повинні потрапляти прямі сонячні промені.
Внутрішній блок не встановлюють над горизонтальними поверхнями (шафою, полицею, комодом тощо), якщо відстань від нижньої кромки кондиціонера до горизонтальної поверхні становить менше 70-100 см.
Заборонено розміщення кондиціонера над приладами, що виділяють тепло (обігрівачами, камінами, кухонною плитою тощо).
Не допускається перегин трубок, якими тече фреон від зовнішнього блоку до внутрішнього блоку. Максимально допустимий радіус вигину трубок становить 100 мм.

Внутрішній блок кондиціонера має бути мінімально помітним в інтер'єрі. Не встановлюйте прилад навпроти входу до приміщення.
Монти кондиціонер краще до завершення ремонтних робітщоб укласти трасу від зовнішнього блоку до внутрішнього блоку в штробу.
Мінімізуйте довжину траси між зовнішнім та внутрішнім блоками, тому що при довжині трубок більше 5 м потрібна дозаправка системи фреоном.
Якщо вибрати місце для внутрішнього блоку, подумайте про доступність приладу для подальшого обслуговування.

Де в кімнаті встановити кондиціонер

А тепер перейдемо до практики.

Спальня.Тут важливо уникнути прямого потоку холодного повітряного струменя від кондиціонера на спальне місце. Оптимальним варіантом вважається розміщення кондиціонера на стіні, до якої примикає узголів'я ліжка.

Якщо перший варіант не підходить, кондиціонер можна встановити іншим чином:

Дитячий.У дитячій необхідно встановити внутрішній блок так, щоб дитина могла без шкоди для свого здоров'я перебувати в кімнаті у будь-який час. Важливо встановити кондиціонер так, щоб уникнути попадання повітряного потоку на місце, де знаходиться дитина. Зверніть увагу на відкриття жалюзі внутрішнього блоку. Краще, якщо жалюзі можуть бути в такому положенні, коли повітряний струмінь йде знизу вгору.

Вітальня.Холодний потік не має бути спрямований на людей.

Кухня.Тут є важлива вимога: на кухні має бути встановлена витяжка. Кондиціонер для кухні не повинен бути оснащений тонкими фільтрами, тому що вони швидко засмічуються жировими відкладеннями. На кухні не буде помітний шум від роботи внутрішнього блоку, тому потрібно вибирати невибагливий прилад із запасом по потужності, тому що тут температура вище, ніж в інших кімнатах. Оптимально встановити кондиціонер навпроти робочої зони.

Висновки

Створення оптимальної атмосфери в будинку неможливе лише за рахунок встановлення кондиціонера. Переконайтеся у правильності роботи вентиляційної системи, а також подбайте про приплив повітря з вулиці. Про інше подбає кондиціонер, якщо до вибору місця встановлення внутрішнього блоку підійти з урахуванням усіх нюансів.

Останні кілька десятиліть побутові кондиціонериміцно увійшли в наше життя і перетворилися на повсякденне побутову техніку, як це раніше сталося з іншими побутовими приладами- холодильниками, кухонними комбайнамиі т.д. Кондиціонер відноситься до складних технічним пристроям, встановлення якого зазвичай довіряють фахівцям. Однак у ряді випадків, коли послуги спеціалізованих організацій недоступні, а господар житла має достатні навички, установку цього агрегату можна зробити самостійно.

Різновиди побутових кондиціонерів

Все різноманіття систем кондиціювання можна розділити на два основні види - моноблоки та спліт-системи.

Основним відмітною ознакоюмоноблоків є складання всіх вузлів та агрегатів в єдиному корпусі. До таких систем можна віднести:

Віконні кондиціонери, в яких присутній поділ вузлів усередині корпусу, при цьому вузол компресора розташовується з тильного боку і повинен виходити за межі приміщення.

Встановлення віконного кондиціонера зменшує площу вікна

Корпуси підлогових або мобільних кондиціонерів оснащуються колесами для вільного переміщення всередині приміщення. Такі системи мають повітропровід, який виводиться назовні, за межі приміщення.

Підлогові кондиціонери можна пересувати всередині приміщення

Переваги моноблоків безпосередньо пов'язані з особливостями їхньої конструкції:

Дешевизна у поєднанні із тривалим терміном служби.
Простота конструкції та експлуатації.
У цих системах досягається максимально можливий ККД.
Швидке охолодження повітря.
Більшість сучасних систем оснащені дистанційними пультами керування.

Такі системи не позбавлені низки конструктивних недоліків:

Обмежено кількість можливих варіантів установки (або у віконний отвір, або в місці, звідки можна вивести назовні рукав повітроводу).
Високий рівень шуму.
Необхідність змінювати геометрію вікна та кріпити складні вузли підвіски у разі встановлення віконного кондиціонера, що спричиняє додаткові витрати.
У разі встановлення у віконний отвір зменшується освітленість приміщення.

Конструктивною особливістю спліт-систем є поділ вузлів кондиціювання на два блоки, один з яких – компресор, що виноситься на вулицю. На відміну від моноблоків, спліт-систем має більше різновидів, проте в житлових приміщеннях використовуються тільки деякі з них:

Найбільш широко застосовуються настінні пристрої, коли фен або внутрішній блок кріпиться до стіни житла, а компресор у зовнішньому блоці виводиться на фасад. Як один з видів таких систем виділяють інверторні та неінверторні моделі. По-перше змінний струмперетворюється на постійний, що дозволяє здійснювати регулювання обертів компресора.

Фен спліт-системи може бути встановлений у будь-якому місці стіни будинку

Підлогово-стельові системи застосовуються рідше. Їх особливістю є можливість установки фена або під стелею, або на підлозі. Відповідно, повітряні потоки в першому випадку поширюватимуться зверху вниз, а в другому - від підлоги вгору.

Внутрішній блок підлогово-стельової спліт-системи

Ще один різновид – мультиспліт-системи. Їх конструкція передбачає наявність одного зовнішнього блоку з компресором та кількох внутрішніх блоків, які встановлюються в різних приміщенняхбудинку чи квартири.

Мультисплітсистема оптимальна за необхідності кондиціювання кількох приміщень

До незаперечним достоїнствамспліт-систем відносяться:

Низький рівень шуму.
Функція очищення повітря від бактерій та пилу.
Наявність функції обігріву в холодну пору року.

Це цікаво: часто функція обігріву передбачається виробниками і в сучасних моноблочних системах, як віконних, так і мобільних.

Компактний розмір внутрішнього блоку, який можна змонтувати у приміщенні будь-якого розміру.
У багатьох сучасних системах присутня функція осушення та зволоження повітря, що дозволяє створити комфортний мікроклімат у приміщенні.

Недоліки спліт-систем:

Вартість їх вища порівняно з моноблочними моделями.
Необхідність проведення великого обсягу спеціалізованих робіт, у тому числі фасадних, як при встановленні, так і при необхідності ремонту та профілактичного обслуговування.

Способи встановлення кондиціонерів у квартирі

Моноблочні моделі віконних кондиціонерів зараз купуються все рідше. Причиною цього є значне збільшення відсотка установки в будинках пластикових та інших вікон зі стандартними склопакетами. Змінити геометрію віконного отворустає важко, адже такі кондиціонери встановлюються безпосередньо в віконний блокщоб тильна частина з компресором знаходилася за межами приміщення. Така система може бути встановлена як у нижній частині вікна, у цьому випадку вона спирається на підвіконня, так і у верхній, з використанням кріплення за допомогою кронштейнів до стелі або стіни.
Мобільні системи кріплення не вимагають. Місце їх встановлення вибирається виходячи з можливості виводу за межі приміщення м'якої труби гофрованої повітроводу. Технічне вирішення цієї проблеми залишається на розсуд покупця.
Варіанти установки спліт-систем найбільш різноманітні. Це з численними варіантами взаєморозташування внутрішнього і зовнішнього блоків і як від побажань власника щодо місця кріплення внутрішнього блоку, і від технічної можливості закріпити у конкретному місці як зовнішній, і внутрішній блоки. Важливе значення має можливість прокладання комунікацій між блоками. В основі оптимального рішеннязазвичай лягає схема, у якій відстань між зовнішнім та внутрішнім блоками мінімально. Таке рішення дозволяє мінімізувати обсяг робіт, пов'язаних з прокладанням комунікацій та дозволяє економити енергію, зменшуючи нагрівання, що виникає під час циркуляції холодоагенту.

Фото: схеми розташування зовнішнього і внутрішнього блоків спліт-системи, що найчастіше застосовуються.

Готуємо інструменти

Якщо рішення про самостійної установкиспліт-системи прийнято остаточно, в першу чергу слід перевірити наявність необхідних інструментів та витратних матеріалів. Для повного проведення робіт знадобляться:

Перфоратор із бурим перетином 40–45 мм та довжиною не менше 800 мм.
Набір переможних свердел діаметром 6-12 мм.
Шуруповерт з набором біт.
Ножиці по металу та рімер.
Лінійка, олівець та будівельний рівень.
Розвідний ключ.
Вінілова ізоляція, малярський скотч та поліетиленові пакети.
Кронштейни для кріплення зовнішнього блоку, болти із дюбелями довжиною 120 мм.

Приймаючи рішення про самостійний монтаж, слід врахувати ступінь доступності до місця монтажу зовнішнього блоку. Якщо він кріпитиметься на значній висоті, доведеться включати у витрати оренду автовишки.

Як встановити спліт-систему своїми руками

У першому етапі проводиться монтаж фена спліт-системи, тобто внутрішнього блоку. Сталева перфорована панель, на якій він кріпиться, знімається із задньої стінки та прикладається до стіни у місці майбутньої установки. Дуже важливо зробити точне вирівнювання за рівнем, після чого розмічаються отвори під кріплення. Наявність ухилів не допускається, оскільки це спричинить виливання конденсату з корпусу на підлогу приміщення. Ще один важливий момент - відстань до стелі слід залишати не менше 7 см. Перфоратором висвердлюються отвори в стіні, після чого пластина кріпиться за допомогою шурупів і пластикових дюбелів. Зазвичай використовуються дюбелі перетином 8 мм завдовжки щонайменше 32 мм. Після навішування на клямки блоку фена ще раз з використанням рівня перевіряється точність кріплення по горизонталі.

Фен навішується на сталеву фігурну пластину

На наступному етапі готуються комунікаційні канали. Якщо використовуватиметься прихована прокладка, доведеться робити штроби з використанням ударного перфоратора. Однак таке рішення тягне за собою провадження косметичного ремонтуу кімнаті. Тому в даний час найчастіше комунікації ховаються за допомогою пластикового короба відповідного перерізу. За допомогою перфоратора і бура проходить отвір в зовнішній стінідля виведення до зовнішнього блоку електрокабелів живлення та керування, трубки з ПВХ для відведення конденсату та трубок фреонового контуру. Розмітка проводиться за допомогою лінійки та рівня. Важливий момент: з метою забезпечення відведення конденсату слід забезпечити невеликий нахил вивідного отвору у бік вулиці. Під час свердління варто використовувати пилосос та закріпити безпосередньо під отвором поліетиленовий пакетза допомогою малярського скотчущоб уникнути значних забруднень на меблів та стінах. Якщо довжини бура буде недостатньо, свердління провадиться з двох сторін. У сучасних будинкахтовщина стінки рідко перевищує 1 м.

Отвір свердлиться з нахилом у бік вулиці

Після цього починається найважчий етап – встановлення вуличного блоку. Так як в цьому блоці розміщений компресор, він важить більше 20 кг, при цьому часто установка проводиться на значній висоті. Тому не варто забувати про заходи безпеки, зокрема використовувати страхове обладнання. Найчастіше зовнішній блок монтується на стіну з використанням Г-подібних кронштейнів. Спочатку проводиться розмітка розташування кронштейнів на стіні та свердляться отвори. Потім проводиться кріплення болтами та гайками з використанням шайб. На кронштейни болтами кріпиться зовнішній блок спліт-системи, причому під лапки монтуються прокладки з товстої гуми для зменшення вібрації і шуму.

Зовнішній блок монтується на Г-подібні кронштейни.

В якості можливого варіантувикористовується встановлення зовнішнього блоку на дах будівлі або безпосередньо на ґрунт. У цьому випадку використовуються П-подібні кронштейни або металеві рамні підставки. Таке рішення може значно збільшити довжину комунікацій і застосовується при неможливості провести монтаж блоку на стіну, наприклад, при недостатній міцності матеріалів поверхні стіни.

Наступний етап – найбільш відповідальний. У ході його здійснюється з'єднання комунікаціями зовнішнього та внутрішнього блоків. Спочатку на зовнішньому блоці знімається пластикова захисна кришка і відповідно до схеми виробника на клеми за допомогою болтів підключаються кабелі живлення та управління, що йдуть від внутрішнього блоку. Потім вимірюється довжина фреонової магістралі та проводиться обрізання мідних трубок із запасом у 10 см. Кінці трубок вальцюються і за допомогою рімера знімається фаска. Підключення мідного трубопроводу проводиться спочатку до зовнішнього блоку, потім - до фену розвідним ключем за допомогою накидних гайок, що накручуються на штуцера в обох блоках. Перед тим, як мідні трубки будуть пропущені через отвір у стіні, на них надівається вінілова теплоізоляція, кінці ізолюються скотчем, щоб усередину не потрапило сміття. Також проводиться монтаж дренажної зливальної трубки, вона виготовляється з гофрованої пластикової трубки. труби ПВХяка кріпиться до блоку пластиковими хомутами.

Останній етап - введення фреону в холодильний контур. Спочатку газ виводиться з контуру шляхом відкриття вентиля, потім проводиться вакуумізація. Холодоагент знаходиться в зовнішньому блоці кондиціонера. Вентилі, за допомогою яких здійснюється введення фреону в систему, знаходяться там же. Якщо протяжність контуру дорівнює або менше даних, вказаних у техпаспорті, введення додаткового обсягу не потрібно. Досвідчені майстриперед цією операцією здійснюють вакуумування контуру з використанням спеціального насоса з манометрами, що дозволяють контролювати втрату тиску. Ці дії дозволяють не тільки перевірити герметичність системи, але й сприяють максимальному видаленню із системи вологи та повітря, що зменшує навантаження на компресор.

Перед введенням фреону в систему професіонали виробляють вакуумування контуру

Після закінчення робіт зібрана спліт-система перевіряється усім режимах роботи. Будь-які вібрації повинні бути відсутніми, вентилятори на внутрішньому і зовнішньому блоках повинні обертатися. Не повинно бути сторонніх запахів, дренаж повинен відводити вологу. Зрозуміло, кондиціонер повинен виконувати свої функції як охолодження, і обігріву.

Відео: монтаж спліт-системи без використання автовишки

Важко уявити квартиру, в якій не було б кондиціонера. Як видно з написаного, навіть цю складну техніку за потреби можна встановити самостійно, без залучення спеціаліста.

Встановлення кондиціонера у житловому приміщенні має свої особливості. Щоб ця кліматична техніка працювала найефективніше, важливо виконати монтаж грамотно. Не менш важливо відповідної потужності. Основний параметр для розрахунків – це обсяг приміщення. Але має значення і бік світла, яку виходять вікна. Так, якщо це південь, у кімнаті буде апріорі тепліше, ніж в аналогічній площі, але з вікнами на північ. Тому слід вибирати пристрій на 30% потужніший. Маломощний кондиціонер навіть при правильної установкине зможе повноцінно справлятися з покладеною на нього функцією.

З чого розпочати?

Отже, відповідний кондиціонер є. Що ж далі?

вибір часу встановлення;
вибір місця встановлення;
вибір способу встановлення.

Найчастіше в квартирах встановлюються спліт-системи, що складаються з внутрішнього (випарника) та зовнішнього (конденсатор) блоків. Вони з'єднуються між собою трубкою, в якій знаходяться дроти та фреон. У Останнім часомнабувають популярності пристрою з двома внутрішніми блоками, що працюють автономно один від одного - це полегшує встановлення системи кондиціювання в суміжних кімнатах.

Оптимальний час для встановлення кондиціонера – це не весна чи літо, а час ремонту.

Від щитка електропроводки для кондиціонера потрібно провести окрему лінію, і якщо робити це в процесі ремонту, дроти можна успішно замаскувати. Та й підготовка отвору для фреонової трубки – це робота, у прямому значенні, запорошена. Тому, якщо в найближчих планах є ремонт, з монтажем кондиціонера краще почекати.

Як правильно встановити зовнішній блок

Встановлення кондиціонера починається з монтажу конденсатора.Виходячи із ваги зовнішнього блоку, вибираються кронштейни, здатні витримати таке навантаження. Кронштейни необхідно кріпити не до утеплювача або обшивки будинку, а безпосередньо до стіни - міцної основи.

Для захисту пристрою від опадів рекомендується накрити його козирком. Це не обов'язково, але такий захід продовжить дієздатність апарату. Якщо ж кондиціонер знаходиться на одному з перших двох поверхів, не зайвим буде виготовити для нього металеві грати-клітини - це захистить пристрій від крадіжок.

Згідно з правилами встановлення даного виду кліматичної техніки, дренажна трубка, що відходить від зовнішнього блоку, повинна виводитися в каналізацію.

Розміщення зовнішнього блоку під вікном

На практиці у наших будинках, особливо багатоповерхових, це неможливо, тому трубки залишають вільно висіти. Але звук конденсату, що капає, може дуже не сподобатися сусідам, що живуть нижче. І це природно - стукіт крапель об підвіконня з часом тільки більше відволікає і дратує. Якщо хочеться зберегти з сусідами добрі стосунки (а також свої нерви, які можуть піти на з'ясування, хто ж має рацію), варто передбачити цей момент.

Встановлення зовнішнього блоку кондиціонера на балконі

Оптимальний вихід — подовжити дренажну трубку, щоб краплі з неї падали вздовж стіни по лінії, де немає віконних отворівабо балконних конструкцій. Не забувайте про альтернативний варіант - застосування.

Де краще розмістити внутрішній блок

Відстань меду блоками прямопропорційна втрати потужності пристрою.Отже, що менше відстань, то продуктивніше працює кондиціонер.

Саме тому внутрішній блок переважно встановлювати на тій же стіні, що і зовнішній, або максимально близько до неї.

При цьому важливо пам'ятати, що кондиціонери:

Іноді найзручнішим варіантом здається розмістити кондиціонер над шафою — його там ніхто не бачитиме. Але, по-перше, це перешкоджатиме нормальній роботіпристрої, а по-друге, щоразу при запуску кондиціонера весь пил з поверхні змітатиметься вниз, і нею дихають люди. Тому цей варіант не такий гарний, як здається на перший погляд.

Важливощоб до внутрішнього блоку кондиціонера був забезпечений вільний доступ. Це не тільки забезпечить більш високу продуктивність, а й дозволить своєчасно чистити пристрій.

Іноді внутрішній блок прагнуть розмітити за шторами або ламбрекенами - щоб не привертав зайвої уваги. Звичайно, він може не підходити до вишуканого дизайну інтер'єру, але таке маскування перешкоджає продуктивному охолодженню повітря.

Краще на вибір кондиціонера витратити трохи більше часу і знайти таку модель, випарник якої гармоніюватиме з інтер'єром.

Захисний екран-відбивач для кондиціонера - перешкоджає прямому потраплянню холодного повітря на людину

Сучасні виробники пропонують різні варіанти— від лаконічної класики до дуже сміливих рішень, аж до того, тому пошуки обов'язково увінчаються успіхом.

Як встановити внутрішній блок

Власне, принцип встановлення аналогічний принципу установки зовнішнього блоку. Спочатку вибирається підходяще місцепотім до стіни кріпляться кронштейни, а на них встановлюється сам випарник. З тією різницею, що перед встановленням внутрішнього блоку готується отвір для фреонової трубки.

Після цього внутрішній та зовнішній блок з'єднуються і кондиціонер підключається до мережі. Чим менше вигинів у трубки, тим ефективніше виводиться повітря, а значить – тим продуктивніше працює пристрій.

Порада.Після закінчення установки обов'язково перевірити кондиціонер на працездатність.

Для цього є спеціальні тестові програми, які дозволяють визначити, чи правильно встановлена система.

Чи варто робити монтаж самостійно?

Принцип установки кондиціонера загалом простий, але деталі дуже важливі. Так, необхідно, щоб обидва блоки були встановлені рівно без перекосів. В іншому випадку можливе скупчення конденсату і, як наслідок, швидка поломка пристрою.

Крім того, в деяких компаніях більш широка гарантія передбачена в тому випадку, якщо установку робить їх кваліфікований спеціаліст, що цілком зрозуміло: це відкидає всі сумніви в неправильній установці як ймовірній причині поломки агрегату. Тим не менш, до будь-якого кондиціонера в інструкції йде докладний опис того, як саме цей пристрій слід встановлювати. Тому, якщо є непереборне бажання виконати роботу самостійно, це цілком реально.

Щоправда, можуть виникнути труднощі з пошуком інструменту для того, щоб встановити кронштейни та просвердлити отвір для трубки фреону. Та й на поверхах вище першого не так просто встановити зовнішній блок: необхідна страховка. У фахівців із цим проблем не буде — все спорядження є в комплекті, вони ним вміють користуватися, роблять це швидко та якісно.

— це реально, але довірити монтаж фахівцям — ефективніше.

Правильно встановлений кондиціонерне видає сторонніх звуків. Він вимагає лише профілактичного чищення один-два рази на рік - навесні або навесні та восени, залежно від інтенсивності використання, а також заправки фреоном один раз на два роки.

Для багатьох кондиціонер будинку став просто незамінним. Він створює комфортний мікроклімат у приміщенні, коли за вікном спека. Але це можливе лише в тому випадку, якщо його встановлено правильно.

Встановлення кондиціонера своїми руками повинне починатися з вибору місця для встановлення. Насправді, все непросто. Треба врахувати:

Тож доведеться вирішувати комплексне завдання, намагаючись задовольнити всі вимоги та рекомендації. Тільки в цьому випадку встановлення кондиціонера своїми руками буде успішним.

Почнемо з найпростішого: вибір місця розміщення з погляду зручності користування. Внутрішній блок треба розмістити так, щоб охолоджене повітря поширювалося по всій кімнаті, але не потрапляло безпосередньо на ліжко, робочий стіл, крісло. В принципі, можна перенаправити потік за допомогою рухливих жалюзі, але краще спочатку подумати про це.

Найбільш правильне в цьому випадку рішення розмістити кондиціонер над узголів'ям ліжка, або збоку від столу. У цьому випадку потік холодного повітря «обтікатиме» місце відпочинку або роботи, що набагато комфортніше і менш небезпечно для здоров'я.

Крім того є технічні моменти, які треба передбачити перед тим, як розпочато встановлення кондиціонера своїми руками. Внутрішній блок з'єднується із зовнішнім за допомогою траси з мідних труб та кабелю керування. Виходи для підключення траси знаходяться справа (якщо дивитися на блок спереду), але їх можна вигнути таким чином, щоб вони опинилися ліворуч або знизу. Ці виходи - це мідні трубки завдовжки 30 см.

Виходи із зовнішнього блоку сплітсистеми (вид ззаду)

До них підключається траса (пайкою або розвальцюванням), а місце з'єднання має бути доступним для обслуговування. Тому цю ділянку траси у стіну (в штробу) не ховають, а закривають декоративним коробом. При цьому трасу можна розташовувати по-різному - залежно від того, на якій стіні повісили внутрішній блок і де по відношенню до нього знаходиться зовнішній блок.

Блок зліва від зовнішньої стіни

Якщо внутрішній блок знаходиться ліворуч від зовнішньої стіни, а траси виходить рівно, мінімальна відстань від стіни до блоку – 500 мм (1 картинка на фото). Його можна зменшити до 100 мм, якщо трасу загорнути на прилеглу стіну, але загальна її довжина не повинна бути меншою за 500 мм. Якщо це неможливо, вивести відводи можна зліва і покласти труби в штробу (малюнок праворуч). В даному випадку це можливо, так як місце з'єднання висновків та траси виходить під кришкою корпусу, так що воно доступне для ремонту та обслуговування.

Якщо на зовнішніх стінах будівлі не можна тягнути кабелі, труби тощо. (щоб не псувати зовнішній вигляд), доведеться всю трасу укладати у приміщенні. Менш витратний варіант провести її в кутку, закривши спеціальними коробами. Таке розташування зручно, тому що потім можна короб закрити шторами.

Другий варіант більш трудомісткий (штробу зробити складніше), але з естетичного боку більш виграшний - це висновок перевести на ліву бічну панель і укласти все у зроблену виїмку.

На стіні праворуч від зовнішньої

Цей варіант можна назвати типовим - це стандартне рішення при виборі такого розташування. найчастіше трасу в коробі виводять прямо в стіну, але, якщо необхідно, її можна опустити в кутку (теж закривши коробом).

При необхідності можна її укласти в штробу (місце з'єднання – у корпусі). Якщо трасу не можна проводити зовні будівлі, її можна укласти в штробу в приміщенні. Траса може бути схожа на два останніх фотоу попередньому розділі.

Куди визначити зовнішній блок

Насправді, це не сама просте завдання- Вибрати місце для зовнішнього блоку. Не на всіх будинках дозволено їх розміщувати на стінах. У цьому випадку є лише два виходи: встановити зовнішній блок спліт системи у спеціально відведеному місці – кондиціонерній. Якщо такого приміщення немає, залишається лише балкон чи лоджія. У таких будинках вони зазвичай засклені, тому на зовнішній вигляд розміщення блоку не впливає.

Але в цьому випадку треба передбачити систему охолодження обладнання та відведення відпрацьованого повітря. Якщо балкон досить просторий, весь час його роботи відкривають вікна на провітрювання або забезпечивши доступ свіжого повітрябудь-яким іншим способом. Вихід простий і зрозумілий, але веде до перегріву обладнання, а це може призвести до поломок і частої заміни пошкодженого зовнішнього блоку.

Монтаж на балконі - іноді єдиний вихід

Дещо виправити положення може установка вентиляторів для більш активного обміну повітря. Правильно ж вигородити невелике приміщеннязробити в ньому ефективну вентиляцію, окремі вентиляційні канали на відведення та подачу повітря. Причому вони мають бути окремими. Роблять це за допомогою повітроводів, які виводять замість частини скління. Загалом у разі встановлення кондиціонера своїми руками — проблемне завдання у плані забезпечення нормальних умов роботи устаткування.

На балконі чи лоджії

Якщо заборон на розміщення сторонніх пристроїв на стінах будівлі немає, зазвичай зовнішній блок кондиціонера вішають на огорожі балкона (збоку або фронтально) або на стіні, але так, щоб до нього була можливість дотягнутися до обслуговування - помити, почистити, перевірити, полагодити.

Якщо балкон засклений, над ним повинна знаходиться стулка вікна, що відкривається. Інакше обслуговувати його буде дуже складно. Для захисту від опадів та предметів, які можуть впасти з вікна, над блоком розміщують козирок. Вибір матеріалів - щось схоже на обробку балкона або білий пластиковий козирок, але повнотілий. Пустотілі та металеві (у тому числі профнастил та металочерепицю) краще не використовувати, тому що під час дощу вони перетворюються на барабан, а під час граду взагалі можуть приголомшувати.

Якщо блок ставиться на лоджії, з усіх наведених вище варіантів залишається тільки той, який на зображенні праворуч. поряд на стіні розміщувати незручно, хіба що під вікном, але це вже стосується іншого розділу.

Ще один момент: як проводити трасу — по стелі чи підлозі? Штробити доведеться і в тому і в іншому випадку, але у випадку з підлогою можливо, ви робитимете його з дощок, тоді труби і кабелі, що зв'язують зовнішній і внутрішній блок, можна прокласти по поверхні, але краще - в коробі.

Під або поряд з вікном

У тих приміщеннях, де балкона чи лоджії немає, зовнішню частину сплітсистеми навішують на стіну зовні. Найзручніше, якщо він знаходиться під вікном або збоку від нього. Причому під або поряд з частиною, що відкривається. У цьому випадку можливе обслуговування без виклику альпініста.

При встановленні зовнішнього блоку кондиціонера своїми руками на стіні поруч із вікном обміркуйте висоту його монтажу. Можна розташувати верхню поверхню блоку нарівні з верхньою кромкою вікна. У цьому випадку, висунувшись із вікна та застраховавшись, можна буде проводити роботи стоять на підвіконні. Другий варіант - нижню кромку вирівняти врівень з нижньою межею віконного отвору. Тут можна буде лягти животом на підвіконня, але дістати місця виходу патрубків не вийде. Тобто все-таки доведеться викликати промислових альпіністів.

Що потрібно для встановлення кондиціонера своїми руками

У тих, хто монтує та підключає спліт системи професійно, на роботу, в середньому, йде години три. Вартість цієї послуги чимала, а пояснюється вона необхідністю використання дорогого обладнання. Хороші апаратидійсно коштують чимало, але багато хто з них можна замінити на простіші або взяти в прокат. Єдине, що буде складно знайти – вакуумний насос. Це справді дороге спеціалізоване обладнання, але є технологія, що дозволяє обійтись без нього. Саме так чинять деякі монтажники, у яких такого обладнання просто немає — вони просто стравлюють частину фреону, очищаючи труби. Цей метод можна застосовувати при самостійній установці спліт системи.

Необхідне обладнання та те, чим його можна замінити

Що необхідно, щоб установка кондиціонера своїми руками була успішною? Насамперед потрібен буде деякий набір інструментів. З їхньою допомогою справа піде швидше. Але якщо спеціального інструментарію немає, його можна замінити на простіші пристрої. З ними робота займе більше часу, але, якщо постаратися, якість це не позначиться. Отже, все для монтажу спліт системи:

Потужний перфоратор. У зовнішній стіні будинку або будівлі необхідно зробити наскрізний отвір, через який виводяться мідні труби та кабелі, що зв'язують внутрішні та зовнішні блоки. Також через цей отвір виводиться дренажна трубка для відведення конденсату і надлишків вологи при нормалізації вологості. Перфоратор — не така вже й велика рідкість, єдине, що може спричинити труднощі — добір потрібних насадок. Але це вже справа техніки.
Труборіз із гострим лезом. Блоки спліт системи з'єднуються між собою мідними трубами. Продаються вони у бухтах, тому доведеться нарізати на шматки потрібної довжини. Якщо лезо труборіза тупе, краї труби замнуться або будуть нерівними, із зазубринами. Це доведеться виправляти напилком і рімером (спеціальний пристрій для видалення задирок). Труборіз можна замінити ножівкою з лезом по металу, а краї вирівняти і усунути задирки за допомогою напилка (надфіля), остаточно обробивши край до гладкості наждачним папером. Тільки при роботі стежте за тим, щоб отвір, що обробляється, був спрямований вниз. Так всередину труби не потрапить мідний пил (вона може пошкодити начинки кондиціонера, так що це дуже важливо).
Трубогиб або пружину. Щоб надати мідним трубам потрібної форми.
Дриль із свердлами різного діаметру. Вона потрібна для того, щоб проробити отвори під монтажні пластинивнутрішнього блоку та куточків для встановлення зовнішнього.
Розвальцівник та калібратор для мідних труб. Цей пристрій, звичайно, специфічний, але коштує він небагато.
Штроборіз. При прокладанні траси у штробі (канавка у стіні) цей пристрій значно прискорює та спрощує роботу. Але можна обійтися звичайним долотом та молотком/кувалдою.

Ну і, як казали раніше, для якісного запуску системи потрібний вакуумний насос. Замінити його нічим, єдина можливість - на трасах довжиною до 6 метрів випустити частину фреону (метод пшика).

Крім того, потрібні будуть викрутки, шестигранні ключі, рівень, молоток, можливо, деякі інші інструменти, але вони зазвичай є в господарстві або їх нескладно знайти.

Матеріали та розхідники

Крім інструментів для встановлення кондиціонера своїми руками знадобиться кілька матеріалів. Без багатьох із них не обійтися.

Як бачите, встановлення кондиціонера своїми руками потребує серйозної підготовки. Потрібен як спеціальний інструмент, а й специфічні матеріали.

Монтаж блоків

Якщо ви хочете зробити все правильно, установка кондиціонера своїми руками повинна починатися з уважного вивчення інструкції. Здебільшого вони схожі, але припуски, вимоги щодо перетину кабелю, довжини траси тощо. можуть відрізнятись. Ще один плюс від прочитання мануалу — ви точно уявлятимете в якому порядку виконувати роботи. В цілому, ось що треба робити:

На цьому перший етап самостійного монтажукондиціонер закінчено. Далі прокладатимемо трасу.

З'єднання блоків

Зовнішній та внутрішній блоки спліт системи з'єднуються двома мідними трубками та кабелем. Також назовні виводиться дренажна трубка. Всі ці комунікації можуть прокладатися зверху по стіні, і вони укладаються в спеціальний короб. Другий варіант - у штробу і тоді треба займатися виготовленням канавки, яка з'єднуватиме два блоки. Але, перш за все, треба просвердлити отвір у стіні. Це роблять після встановлення кріплення для блоків. І лише після цього встановлення кондиціонера своїми руками продовжується.

При укладанні в пластиковий короб всі комунікації пов'язують в один пучок. Це можна робити стяжками, але частіше змотують металізованим скотчем – щоб додатково зменшити передачу тепла від мідних труб.

Підключення мідних труб

Кабель раніше ми вже підключили, а завершується встановлення кондиціонера своїми руками підключенням мідних труб, дренажу. З дренажем простіше. У нижній частині внутрішнього блоку є висновок, ось туди і вставляємо шланг чи трубу. Місце з'єднання можна додатково ущільнити за допомогою сантехнічної фум-стрічки. Також для герметизації можна використати силіконовий герметик.

Далі підключаємо мідні трубки. Починаємо у внутрішній блок. На бічній стінці виведено два порти - один зі штуцерами більшого діаметра, другий - меншого. З якого з них починати – не важливо. Порядок дій такий:

Власне все вже підключено, але треба провести вакуумування або просто видалити вологу і повітря з робочих органів кондиціонера.

Вакуумування

Навіщо проводити цю процедуру? Під час монтажу в систему потрапило повітря, також там утримуються залишки аргону. Цю суміш треба видалити, інакше вона значно скоротить робочий ресурс обладнання. Звичайно, краще якщо є спеціальне обладнання. Але, на крайній випадок, можна обійтися без нього.

За наявності вакуумного насосу

Якщо є вакуумний насос, дещо простіше. З ним зазвичай йдуть два манометри (низького і високого тиску) за ними можна відстежити падіння тиску в системі, тобто виявити негерметичність. Підключається вакуумний насос до виведення на зовнішньому блоці із золотником (заправний порт), включається хвилин на 15-20. За цей час він видаляє залишки повітря та азоту із системи.

Після цього насос відключають, але не від'єднують, а залишають підключеним ще на 20-30 хвилин. Весь цей час треба спостерігати за свідченнями манометрів. Якщо вони змінилися, у системі є негерметична сполука. Швидше за все – це місце підключення мідних трубок і їх треба переробити. Якщо показання манометрів стабільне, не відключаючи насос, повністю відкриваємо клапан, що знаходиться внизу. З блоку починає виходити фреон, заповнюючи систему (чути шум). Надягаємо рукавички і швидко відкручуємо шланг вакуумного насоса (фреон може пошкодити шкіру). Після від'єднання обладнання відкриваємо клапан на трасі зверху (виходи меншого діаметра). Тепер установка кондиціонера власноруч закінчена. Можна вмикати.

Без вакуумного насосу

При довжині траси до 5 метрів установку кондиціонера можна провести без вакуумного насоса. Для очищення обладнання доведеться спустити кілька фреону, але інакше ніяк. Порядок дій такий:

І в цьому випадку встановлення кондиціонера своїми руками завершено та обладнання готове до роботи. Але в даному випадку герметичність системи нічим не перевірена і фреон може потихеньку випаровуватися, та й у системі все одно залишилося кілька повітря і аргону. Загалом рішення не ідеальне.

У перекладі з англійського слово split означає «тріщина», але є й інші, менш поширені варіанти перекладу, саме «поділ». У цій статті описано монтаж кондиціонера своїми руками, саме спліт системи, яка складається з розділених блоків. Так як сама установка системи кондиціювання досить дорогий захід, то буде корисно дізнатися, як можна зробити монтаж самостійно.

Монтаж системи кондиціювання повітря – це нелегка справа. Для того, щоб все правильно підключити, необхідно знати, як це все функціонує:

- крізь фільєру (сопло у вигляді вузького отвору) в камеру випарника під тиском заливається рідина, що швидко закипає, застосовується для охолодження повітря - це холодоагент. У камері рідина розширюється, закипає, випаровується і цим споживає велика кількістьтеплого повітря.

- На нагрівачі випарника в процесі роботи осідає водяний конденсат. Він стікає у спеціальний резервуар, з якого дренажною трубкою виходить назовні (на вулицю).

компресор, як вакуумний насос, постійно викачує пари холодоагенту з камери випарника. Від високого тиску температура холодоагенту підвищується настільки, що він переходить у надкритичний стан схожий на дуже щільний туман.

— потім холодоагент перетворюється на камеру конденсації, у якій є нагрівач, обдуваемый вентилятором. Під холодним повітрям температура холодоагенту знову змінюється критично, цього разу він охолоджується і перетворюється на рідину.

- Рідкий холодоагент через сопло знову надходить у випарник і цикл постійно повторюється.

Що допомагає та що заважає роботі кондиціонера

Для того щоб split система справно функціонувала і при цьому економила електроенергію при встановленні важливо виконати такі умови:

- Не допускати проникнення теплого повітря всередину обладнання - при зіткненні холодної та гарячої зон сильно збільшується споживання електрики. У цій ситуації компресор змушений переганяти тепло всередині системи, а це додаткові витрати.

- дотримуватися герметичність системи - через її розгерметизацію рідини, що швидко закипають, можуть просто випаруватися. Це може статися навіть через дрібний отвір.

- Зовнішній блок необхідно розташовувати нижче, ніж внутрішній - це створить термосифонний ефект (тепла рідина піднімається), що робить роботу компресора легшим. Якщо цього не зробити, то буде неминучою надмірна витрата електрики, оскільки рідина підніматиметься, долаючи зворотний термосифонний ефект.

- Зовнішній блок необхідно розташовувати в прохолодному місці, в тіні - додаткове нагрівання ззовні збільшує витрату електроенергії на охолодження системи.

— не можна допускати, щоб дренажна трубка згиналася вгору, оскільки подібні звивини моментально заселяються мікробами та пліснявою, і в результаті стають джерелом інфекції.

Що являє собою повітряний спліт

Спліт-система від звичайного побутового кондиціонера відрізняються тим, що складається з розділених блоків. Один із них є зовнішнім, у ньому працює компресор, а також збирається конденсат. Другий блок є внутрішнім, у якому відбувається випаровування терморегулюючої рідини. Багато сучасних спліт системи не тільки охолоджують повітря в приміщенні, але й нагрівають його до необхідної температури. При нагріванні повітря цикл працює навпаки, і холодоагент конденсується у внутрішньому, випаровування ж відбувається у зовнішньому блоці. Тому, в основному, блоки легко називають зовнішнім (зовнішнім) і внутрішнім.

Буває і так, що з одним зовнішнім блоком працює кілька внутрішніх. При цьому вони можуть працювати окремо і охолоджувати, і обігрівати повітря. Але це зустрічається лише у дорогих моделях спліт-систем. Такі системи кондиціонування повітря хоч і коштують дорого, у процесі роботи виявляються економічнішими за своїх дешевших побратимів. Це тому, що в такій ситуації теплообмін усередині кімнати не заважає, а допомагає кондиціонеру в роботі.

Коли встановлюють кондиціонер

Установку спліт системи в будинку краще проводити під час ремонту. Має бути велика робота із заміни та монтажу електропроводки. Добре, що до початку встановлення оздоблення стін ще не завершено. В іншому випадку будуть витрати, пов'язані з повторною внутрішньою чистовою обробкою.

Необхідні інструменти

Щоб установка спліт системи пройшла без затримок, а через кілька днів обладнання не вийшло з ладу, необхідно використовувати при роботі якісні інструменти. Для встановлення знадобляться:

- Перфоратор з комплектом долот - потрібно зробити отвори в стіні діаметром до 10 сантиметрів.

- Арматурошукач (якщо стіна з армованого бетону) - якщо перфоратор потрапить в арматуру, то отвір доведеться пробивати заново.

- Труборіз - різати трубки потрібно тільки їм. Якщо різати трубки для холодоагенту простою ножівкою, то по краях обов'язково залишаться частки металевої стружкищо призведе до несправності компресора.

- Набір для розвальцювання трубок - якщо намагатися загинати краї трубки підручними інструментами, то не вийде досягти повної симетричності.

- Шабрування - інструмент, який застосовується для зачистки кінців трубок. Напильник для цих цілей не годяться через небезпеку потрапляння дрібних частинок усередину компресора.

- Ручний насос (велосипедний) - він стане в нагоді для перевірки системи на герметичність.

- Вакуумний насос - застосовується для створення вакууму системи перед її заповненням. Багато фахівців радять просто зробити промивання холодоагентом, але воно не прибирає залишки вологи, і в результаті може пошкодитися компресор, аналогічно ситуації з металевою стружкою.

- індикатор фази та тестер – ці прилади будуть корисними при заміні електропроводки.

- Манометр.

- Трубопровід.

Вибір необхідних трубок

З метою безпеки найкращим рішенням буде придбати цілу бухту мідної трубки. Це виправдано, тому що в трубці, що обрізає, може залишитися дрібна стружка, яка в процесі роботи здатна вивести компресор з ладу. Крім того, необхідно простежити, щоб на краях трубки було заводське розвальцювання, і на трубці були відсутні тріщини, заломи та інші дефекти. За допомогою довгого трубопроводу можна опустити зовнішній блок набагато нижчий від внутрішнього. В даному випадку перевитрата матеріалу швидко окупиться, оскільки ефект термосифона, що виник, знизить витрати енергоспоживання обладнання.

Обрізка, очищення та надання форми трубкам

До початку встановлення кондиціонера необхідно зробити пробне розвальцювання, шабрування та обрізання трубки. Для розвальцювання застосовується спеціальний інструмент, перед роботою потрібно уважно оглянути та вивчити його пристрій. можливі дефектипри використанні і знати, як виглядає кінцевий результат. При покупці цілої бухти краще придбати ще невеликий обрізок для пробних робіт, так як бухту для цих цілей різати не рекомендується. Обрізання трубки проводиться круговим рухом труборіза. Далі потрібно зробити шабровку, при якій трубка повинна бути кінцем вниз, щоб обрізки трубки не потрапили в просвіт і всередину.

Монтаж зовнішнього блоку

Самостійне встановлення кондиціонера в квартирі на поверхах вище за другий, а саме зовнішній блок, вважається небезпечним для життя і недоцільним. На верхніх поверхах можна робити монтаж лише за наявності балкона чи лоджій. Зовнішній блок легко та зручно встановлюється на балконі на невеликих та неглибоких кронштейнах. Балкон взагалі зручне місце для встановлення кондиціонера, тому що на ньому присутні північні або східні сторони, які просто ідеально підходять для монтажу. Але і на півдні установка спліт системи не така страшна, оскільки дах або козирок захистять зовнішній блок від перегріву під палючим сонцем навіть у найспекотніший день. Саме в такий день робота кондиціонера є дуже актуальною.

Перед встановленням кронштейнів необхідно на період монтажу зняти скло, а самі власники вбити в нижню частинурами. Щоб не псувати обшивку лоджії, можна «коріння» власників загнути у вигляді букв «П», що розташовані по горизонталі.

Встановлення спліт-системи

Професійний монтаж спліт-системи в будинку проходить у суворій послідовності:

- Вибір місця для внутрішнього блоку,
- Укладання та заміна проводки електромережі,
- Монтаж зовнішнього блоку,
- Виконання отвору в стіні під трубки,
- Прокладання трубопроводу,
- електромонтаж з'єднань у блоках,
- Перевірка герметичності кондиціонера,
- Вакуумування системи,
- Заповнення системи,
— підключення живлення,
- тестовий запуск спить системи,
- ізоляція міжблочних джгутів,
- капітальне закладення отворів,
- приємне користування.

Нижче розглянуті деякі важливі стадії монтажу спліт-системи.

Вибір розташування внутрішніх блоків

Існує ряд місць, у яких внутрішній блок спліт системи встановлювати не можна:

- Над опалювальними приладами;

— там, де немає доступу повітря — за шторами, перегородками, ширмами та іншими на перший погляд несуттєвими перешкодами;

- у кімнатах, де є обладнання, що викликає електро перешкоди: майстерні з електроінструментами, кухні з індукційними та мікрохвильовими печами, електричні духові шафи. Якщо цим знехтувати, то від випромінювання вийде з ладу процесор блоку.

Увага! Кондиціонер на кухні не встановлюється. Охолодження повітря та приплив нового відбувається за рахунок власної загальнобудинкової вентиляції.

Особливості електропроводки

Потужність найменшого кондиціонера становить 1,5 кВт. Тому для системи кондиціонування повітря просто необхідно прокласти окремий кабель з товщиною кабелю не менше 2,5 кв. мм. Крім цього, важливо встановити автомат, який зможе відключити електрику у разі перевантаження.

При з'єднанні дротів до силового щитка потрібно жовтий провід із зеленою смугою по всій довжині підключити до N (нульового дроту). За допомогою індикатора фази потрібно визначити фазу та нуль.

Як просвердлити отвори у стіні

Важливо правильно визначити положення арматури у стіні. Якщо сталося попадання в арматуру, нічого вдіяти вже буде не можна. Прийде свердлити новий отвір. Пошкодження арматури неприпустимо, оскільки це суперечить будівельним нормам. Крім описаної ситуації, є ще один момент. Для цього етапу знадобиться друга людина, яка буде попереджати народ, що проходить внизу, про можливе падіння шматків бетону або цегли. Цього не можна ігнорувати, бо якщо випадковий уламок впаде на людину, то наслідки можуть бути дуже серйозні, аж до тюремного ув'язнення.

Отвір необхідно робити діаметром понад 80 мм. Поради про 50-60 мм, що зустрічаються, швидше за все не беруть до уваги теплоізоляцію.

Монтаж трубок

Для початку потрібно обрізати трубку необхідної довжини із запасом близько одного метра. Потім можна приступати до згинання трубопроводу. Це робиться дуже акуратно, щоб не сталося зламу чи зморшок. Вигин трубки повинен відповідати радіусу від 100 мм і не менше. У разі виникнення зморшок, вони будуть створювати непотрібний опір рідини, що охолоджує, і в результаті збільшать витрату на електроенергію.

Наступним етапом йде теплоізоляція трубки. Для цього на неї надівається шлаг із пінополіуритану (флекс). Інші утеплювачі немає сенсу застосовувати, тому що вони недовговічні і через сезон стануть непридатними.

Після цього на трубки необхідно надіти фланці різьбленням до кінців трубки та зробити розвальцювання.

Далі по черзі підключаємо трубки до наявних штуцерів. На даному етапі необхідно бути уважним та простежити, щоб холодний штуцер внутрішнього блоку не підключити до гарячого штуцера зовнішнього блоку. Іноді холодний і гарячий штуцер мають різні діаметри.

Гайки на штуцерах необхідно надійно затягнути, але не надто туго, тому що контрольно затягувати гайки потрібно при герметизації.

Як дренаж можна використовувати частину армованої пластикової трубки. Він приєднується до стікового патрубка або різьбової гайки. Також допомогти може відрізок термоусаджувальної трубки. Вона легко нагрівається паяльником, трохи торкаючись трубки жалом.

Як правильно підключити кондиціонер до електромережі

Для підключення блоків знадобляться багатожильні ізольовані дроти завтовшки від 2,5 кв. мм. Ними з'єднуємо клеми блоків (внутрішнього та зовнішнього), найчастіше клеми однакові. Якщо найменування клем відрізняються, необхідно докладно вивчити інструкцію та отримати консультацію у спеціаліста. Всі дроти, за аналогією з трубками, пропускаються через виконані отвори в стіні.

Герметизація

Для проведення герметизації використовується мильний розчин. Для цього необхідно придбати в аптеці дистильованої води та нагріти її до стану пари. Потім акуратно перемішуючи, потрібно розчинити у ній столову ложку нарубаного господарського мила.

Тут мають працювати дві людини. Потрібно зняти випускний ніпель, а до його патрубка приєднати шланг гумовий від велосипедного насоса. Помічник обережно хитає повітря, інший на все різьбові з'єднаннянаносить пензлем мильний розчин.

Потім затягує гайки до припинення появи бульбашок, і плюс на 1/8 обороту зверху. Мильний наліт зчищається вологою серветкою.

Процес вакуумного очищення

Наступним етапом йде процес вакуумування. Він необхідний щоб система очистилася від пилу та вологи, які видаляються разом із повітрям. Для цього ніпель прикручується на місце і до нього приєднується вакуумний насос. Його потрібно міцно затягнути. Потім протягом години потрібно качати повітря. В результаті вся залишкова волога випарується.

Заповнення системи

Настала черга холодоагенту, яким необхідно заповнити систему. Для цього балон з рідиною, що охолоджує, приєднується до системи через перехідник з манометром. Заповнювати слід до досягнення тиску, зазначеного в документації.

Важливо! Кондиціонери, які працюють на фреоні, заборонено заповнювати холодоагентом і навпаки.

Тестове включення

При включенні автомата спліт система самостійно повинна увійти в тестовий режим. Якщо цього не сталося, потрібно запустити тест з пульта дистанційного керування. Якщо й цього разу не виходить, це означає, що установка була зроблена неправильно і щоб остаточно не вивести обладнання з ладу, потрібно викликати фахівця.

Завершальні штрихи

Якщо тестове включення пройшло успішно, то жалюзі встановлюються в правильне положенняі починають погойдуватися. Джгут, розташований між блоками зверху, потрібно обмотати. алюмінієвою фольгою. Це послужить тепловим екраном, що заощадить до 3% електроенергії. Другим шаром джгут разом із дренажною трубкою обмотується вологостійкою ізоляційною стрічкою. Останнім штрихомє капітальна загортання отвору в стіні. Не треба робити цього піною. На цьому можна підбити вирішальний підсумок, що спліт система самостійно встановлена і працює справно.