Самостійне встановлення міжкімнатних дверей. Установка міжкімнатних дверей своїми руками: фото, відео Як підготувати стіни до встановлення дверей


У становлення міжкімнатних дверейу квартирі має проводитися по певним правилам, які мають знати замовники Адже прошибки в ремонті та оздобленні приміщення або квартири можуть серйозно ускладнити монтаж і влетіти в «копієчку»!

Ви зможете зменшити вартість установки, не допустити помилок у виборі дверей та фурнітури, та допоможете майстрам зробити все якісно.

Розміри дверних отворів

  • Ширина отвору

Дверне полотно зазвичай буває 60/70/80/90 див завширшки. Правильна ширина отвору — це ширина полотна +8 або +9 см. (якщо товщина короба у найвужчій її частині від 1.5см. до 2.5), або +10 см. (при товщині короба у найвужчій його частині 2.5см. і вище ).

  • Висота отвору

Для всіх випадків правильна висота отвору – це висота дверного полотна + 6см. від чистової статі., тобто. 206см. Двері в санвузол можуть бути висотою 190 см, тому правильна висота отвору -196 см.

Ось кілька прикладів правильних отворів.

  • Полотно 80х200(див.) - отвір 89х206(див.)
  • 70х200 - отвір 79х206
  • 60х200 - отвір 69х206
  • 60х190 - отвір 69х196

З розмірами дверних отворів потрібно визначитися заздалегідь і важливо самостійно постійно контролювати вашу бригаду, в процесі ремонту.

Ширина дверей для різних приміщень

Якщо у вас є можливість спланувати ширину дверей і отворів заздалегідь і виникли питання, яку ширину дверей вибрати, то дотримуйтесь цих рекомендацій:

  • двері в кімнатах зазвичай роблять шириною 80 см. для того, щоб можна було занести/винести меблі. Ширина 90см. буває дуже рідко, оскільки такі полотна важкі і з часом можуть провисати на петлях.
  • двері в санвузлі зазвичай роблять 60-70см., щоб через отвір вільно проходила пральна машинатовщиною 60см. Майте на увазі, що 60см. двері в зборі мають проріз у світлі приблизно 58см. через притвори в дверному коробі.
  • Дверне полотно на кухню зазвичай роблять 70-80см. Необхідно також врахувати, що ручки з двох сторін можуть заважати проходу на кухню.
  • в вбиральні кімнатізазвичай роблять ширину 60-70см.

Коли потрібне встановлення доборів?

При встановленні міжкімнатних дверей, якщо товщина стіни більша за товщину дверний коробкі— рекомендується придбати Можна, звичайно, наклеїти на торці стін шпалери, але це виглядатиме несучасно, і з іншого боку стіни не буде прибити наличники.

Якщо встановити - це буде вдале рішення, яке красиво оформить укоси. Колір доборів можна підібрати, наприклад, під панель МДФ:

Ширина стандартних доборів з складській програмізазвичай буває 10/12/15/20 см. Якщо ваші стіни дуже товсті (більше 20см.), то добори необхідно зрощувати по ширині або замовляти на виробництві нестандартні добори, які коштуватимуть набагато дорожче.

З якого боку дверей встановлювати добори?

Це залежить від того, як ви запланували відкривання. Зазвичай якщо ваші двері відчиняються в кімнату, то короб виставляється врівень з кімнатною стіною, а добір буде відповідно в коридорі.

Якщо зробити навпаки, двері відчинятимуться не повністю (упреться в добір). Іноді з цим упокорюються, щоб двері виглядали однаково — ВСІ добори в коридор або всі добори до кімнати. Тому це вже питання зручності та дизайну, з урахуванням майбутнього розміщення меблів у квартирі.

Схема відкриття міжкімнатних дверей

Зазвичай, якщо в одному коридорі частина дверей відкриватиметься в коридор, а частина в кімнаті — зачинені двері виглядатимуть по-різному через особливості дверного короба. Якщо двері стоять поруч один з одним, і при цьому відкриваються одна всередину, а інша назовні, то висота верхньої лиштви не співпадатиме.

Ось так виглядають із загального коридору двері, які відчиняються в коридор, тобто на нас:
Ось так виглядають двері, які відчиняються в кімнату, тобто всередину:
Необхідно стежити, щоб полотно при відриві не закривало вимикач. Дуже бажано, щоб двері не перетиналися своїми траєкторіями. У ванній кімнаті необхідно передбачити відкриття на 180 градусів для швидкого провітрювання після прийняття водних процедур.

Слідкуйте за тим, щоб відкриті на 90 градусів двері не перекривали проріз сусідніх дверей.

Для того щоб не гаяти часу на узгодження відчинення дверей з майстрами під час монтажу, зробіть на листку паперу малюнок-схему заздалегідь.

На якій висоті від підлоги мають бути двері?

Стандартна висота – 1 см. від чистової підлоги. Що стосується дверей санвузлів, менше 1 см. робити не рекомендується, щоб не порушити приплив повітря. Якщо у вас пластикові вікнане забудьте зробити припливні клапанидля повітря з вулиці, щоб занадто не підвищувати вологість повітря в квартирі, коли кватирки закриті.

Установка міжкімнатних дверей під час ремонту квартири та черговість етапів робіт.

Для того щоб уберегти дерев'яні частини дверей від короблення через підвищену вологість при проведенні ремонту, необхідно робити монтаж після ВСІХ оздоблювальних робіт, у тому числі і в сусідніх кімнатах.

Рано встановлені дверіможуть випадково зашкодити інструментами у процесі ремонту. Плитковий або шпалерний клей, особливо штукатурка, сохнуть досить тривалий час, виділяючи вологість в приміщення. Підвищення вологості понад 70% на кілька днів підвищує ризик того, що двері наберуть вологи з повітря, розбухнуть і перестануть нормально зачинятися.

Однак якщо ви любите часто митися ванною або душі, ніякої загрози вологість не становить, оскільки ванна кімната швидко провітрюється.

Установка міжкімнатних дверей повинна проводитися якщо у вас готова чистова підлога!

Без дверей набагато легше укладати покриття для підлоги, і легше потім зробити їх монтаж, з чітким примиканням лиштв до підлоги.

Якщо спочатку встановити короб прямо на стяжку (основну підлогу), потім неможливо підвести покриття під підлогу під короб, так як він вже стоїть на підлозі. До того ж майстру важко розрахувати правильно нижній зазор дверей від чорнової підлоги з урахуванням майбутнього покриття, особливо якщо підлога не вирівнювалася.

Якщо ви все зробили правильно і зробили монтаж після настилу чистої підлоги, не важко буде надалі замінити підлогу - потрібно просто витягнути ламінат або паркет з-під дверних стійок, і підсунути нове покриття. При цьому стійки не опустяться, а залишаться висіти.

Що робити, якщо дверний отвір набагато вищий (ширше) короба?

Часта помилка бригад ремонтників - це занадто високі прорізи, тому що максимальна висота не повинна бути вищою 208-209 см, а краще - 206см. від покриття для підлоги.

Іноді у новобудовах стандартний прорізможе бути заввишки 217-220см. Це пояснюється тим, що багато замовників роблять теплу підлогу і висота після їх монтажу стає стандартною. Якщо ніхто не звернув на це увагу при ремонті і виникла ситуація, коли верхня лиштва не закриває отвір.

Рішення: якщо ваш отвір вище потрібного, а зменшувати отвір можливості немає - приклейте шпалери нижче до встановлення дверей, або замовте високі капітелі замість верхньої лиштви, але зазвичай їх монтують з боку коридору. Більш ґрунтовний спосіб - знизити висоту отвору за допомогою гіпсокартону та дерев'яних брусків і потім підклеїти шпалери.

Інший варіант: якщо лиштва плоскої форми - відпиляти на стиках під 90 градусів, а верхня лиштва вирізається з доборів, які ширші. Деякі замовники так викручуються зі становища. Недолік в тому, що іноді добірні планки товщі лиштви, і в тому, що якщо зробити так всі двері в квартирі, це виглядатиме трохи дикувато)).

Якщо отвір буде ширшим за потрібне хоча б на 2-3 см. з боків — пінний шов не матиме достатньої міцності, а це важливо, тому що монтажна піна допомагає витримувати рівні зазори і забезпечує загальну стійкість дверей до навантажень.

Рішення: звузити дверний отвір дерев'яним брусом перетином 3х5, 5х5 або на етапі ремонту за допомогою піноблоків та плиткового клею.

Як вирівняти кривий дверний отвір?

Для початку необхідно перевірити стіни праворуч і ліворуч від отвору на горби/впадини, приклавши до стіни довге правило, добір або рівну дошку. Особливо часто горби зустрічаються ближче до підлоги. Навіть один невеликий горб заважатиме щільному приляганню лиштви до стіни.

Для вирішення цієї проблеми є лише один варіант: оштукатурити та вирівняти стіни. Якщо не хочете або не можете вирівнювати стіни у всій квартирі або стіні, то зробіть це тільки навколо прорізів (на ширину приблизно 50см) та поклейте шпалери.

Потім необхідно перевірити вертикальність стін за допомогою лазерного або бульбашкового рівня. Торці отворів мають бути паралельні, стіни мають бути рівні та строго вертикальні. Якщо проріз кривий, стіни похилі, є горби чи западини, дійте за обставинами.

Якщо ви зрозуміли, що отвір кривий, і йде від вертикалі більше 1 см. - можна вирівняти стіни штукатуркою по маяках, виставивши їх за вертикальним рівнем і переклеїти шпалери. Як ви вже зрозуміли, це і є найкраще та найскладніше рішення!

Як встановити двері в кривій отвір?

Але якщо вирівнювати стіну можливості немає? Допустимо стіна, в яку передбачається встановити двері, завалена від вертикалі більш ніж на 1 см на два метри висоти отвору. Тоді у вас є три виходи зі становища:

  • Встановити короб дверей по площині стіни, лиштви будуть щільно прилягати до стіни, але двері теж будуть нахилені і, ймовірно, самостійно закриватися, плескати і т.п.
  • Встановити короб вертикально за рівнем, при цьому лиштва прилягає у верхній частині і відходить від стіни на величину відхилення стіни від вертикалі в нижній частині (або навпаки), погіршуючи естетику.
  • Купити двері з телескопічною лиштвоюі встановити її прямо, трохи заглибивши в стіну і висунувши, де необхідно, лиштви з пазів. Це гарне вирішення проблеми, якщо тільки не потрібно відкривати двері на 180 градусів, оскільки відкриваючи дверне полотно більш ніж на 100 градусів, вириватиме петлі.

Вибір за вами, завжди є мінуси і є плюси, тому що це компроміс.

Як бути, якщо двері розташовані впритул до стіни?

У такому отворі одна стіна перпендикулярна іншій стіні, і доводиться зменшувати ширину наличників, і прикріплювати їх впритул до стіни з двох сторін. Але зменшуючи лиштву в ширину ми все-таки псуємо зовнішній вигляд дверей, див. Однак є ще кілька варіантів вирішення цієї проблеми:

  1. Якщо ремонт вже зроблений і на стінах приклеєні шпалери, можна прикрутити до такої стіни. дерев'яний брусперетином 3х6, 3х4 або 4х4 (не більше). З'являється можливість встановити цілу лиштву впритул до стіни.
  2. Наростити дверний отвір хоча б на 5 см. від стіни і таку ж відстань відрізати від протилежної стіни отвору на етапі ремонту. Лиштва буде розташована на невеликій відстані від стіни, що виглядає набагато красивіше.
  3. Наростити дверний отвір на етапі ремонту на 5 см. з двох сторін і замовити двері шириною на 10 см менше, наприклад 70см. замість 80см.

Встановлення міжкімнатного порогу

Дверне полотно розташовується в отворі ближче до тієї частини стіни куди відчинятимуться двері, тому поріжок закриває стик підлоги при закритих дверях повинен бути розташований під дверним полотном і тоді його не буде видно при закритих дверях, див.

Часто зустрічається помилка ремонтних бригад - це неправильне розташування порожків! Щоб уникнути такої помилки заздалегідь намалюйте схему відчинення всіх дверей і передайте її бригадиру до того, як настилатимете чистові підлоги.

Встановлення міжкімнатних дверей у санвузол.

Для житлових кімнат та кухонь рекомендується замовляти двері заввишки 2 метри. Для санвузлів у нових будинках часто потрібне полотно заввишки 1м. 90див. через наявність гідроізоляції та спеціальних високих порогів. Якщо ви пропустили цей момент і не замовили двері висотою 190см., необхідно розширення отвору по висоті або, як варіант, можна вкоротити двері.

Якщо збільшити отвір по висоті, то верхня позначка дверей у санвузол і міжкімнатних дверей при цьому виявиться на різних рівнях. Якщо двері підрізати знизу, то опускається малюнок фільонки. Тому іноді краще для санвузлів замовити гладкі двері.

Часта помилка – це поріг у ванну кімнату з дерев'яного дверного короба, оскільки порушується естетика та вентиляція. вологого приміщення, і надалі, можлива поява плісняви.

Підготовка отворів міжкімнатних дверей

Монтажна піна не зможе прилипнути, якщо на торцях дверного отвору багато пилу. Необхідно видалити пил або прогрунтувати торці стін прорізу, якщо вони покриті гіпсовою шпаклівкою або стіни зроблені з гіпсових/газобетонних блоків.

Якщо з торця отвору є відкриті круглі порожнини та порожнечі — їх можна закласти штукатуркою, залишивши мітки олівцем, щоб майстер не заганяв у них кріплення. Отвори під кріплення дверної коробки свердляться між цими порожнинами перемички.

Якщо стіни отвору зроблені з гіпсокартону, то металевий профіль у вертикальних торцях отвору обов'язковопотрібно закладати сухий дерев'яний брусок. Він потрібен для надійного кріплення дверей на саморізи через петлі і частину у відповідь, а також він надає жорсткість стін в районі отвору. Двері встановлені в отвори без посилення приречені на недовгу експлуатацію та швидко провиснуть.

Якщо всередину металевого профілю закладено брусок торці ні чим не зашиті, то це не правильно. До оцинкованого металу погано липне піна. Згодом можливе відшаровування. Щоб цього уникнути до торців, прикручують смуги ГКЛ або ГВЛ або фанеру. До цих матеріалів адгезія піни відмінна.

Не допускається у верхній частині отвору залишати порожнечі між листами гіпсокартону. Справа в тому, що верхній короб буває часто сильно вигнутий або згинається при розклинюванні, а для його випрямлення, наприклад, за допомогою піни потрібен заповнений торець стіни.

Підготовка отвору під розсувні двері

Для бажаючих встановити розсувні двері-купевисота отвору для стандартних двереймає бути приблизно 202 см. а ширина отвору повинна дорівнювати ширині дверного полотна або на пару сантиметрів ширше. У процесі обробки отвору доборами та наличниками під портал, його розміри повинні стати меншими за дверне полотно.

На висоті від 207см. до 212см. від підлоги в отворі не повинно бути порожнеч, так як тут буде горизонтально закріплений дерев'яний брус перетином 5х5 см і довжиною приблизно 190 см, до якого прикріпиться алюмінієва верхня рейка з роликами.

Оздоблення дверного отвору (портал) у квартирі

Якщо міжкімнатні двері встановлювати не хочеться, можна встановити замість них портал. Це рішення збільшує простір у малогабаритній квартирітому це безпрограшний варіантдля візуального об'єднання суміжних приміщень: холу та вітальні, коридору та їдальні, вітальні та маленької кухні. Дверний проріз без звичних дверей дивовижно перетворює приміщення:

Підготовка підлогового покриття перед встановленням дверей

Часто зустрічається помилка ремонтних бригад при укладанні підлогових покриттів коли зазор між підлоговим покриттямі стіною в районі лиштви перевищує товщину лиштви. А потрібно лише не забути його зробити не більше 3 мм. в районі лиштви.

У стіні підлоги можна зробити поглиблення (штробу) для компенсації можливих розширень покриття для підлоги.

Зберігання дверей після покупки

Для виключення деформації під впливом сили тяжіння полотно, коробковий брус та лиштву до установки необхідно зберігати на рівній поверхні лежачи. Двері можна ставити на бік до стіни.

Двері, лиштви та короба можуть змінювати свої розміри після змін вологості. Через набір вологості після холоду в теплі, перед встановленням необхідно двері та погонаж зберігати в приміщенні кілька діб. Не знімайте упаковку з дверей до повного вирівнювання температур.

Які петлі вибрати?

  • Якщо полотно важить до 20 кг, то оптимально купити 2 петлі по 10 см. заввишки
  • Якщо полотно важить від 20 до 30 кг, то необхідно купити 2 петлі по 12-12.5см. заввишки
  • Якщо полотно важить більше 30 кг., необхідно купити 3 петлі по 10см. заввишки

Петлі навішуються на відстані 20 см. від верху та низу дверного полотна. Дуже важлива товщина металу та відсутність люфту. Якщо товщина металу петлі 3 мм, то це хороші петлі, набагато частіше зустрічається товщина 2-2,5 мм. Дуже добре, якщо петлі виготовлені з латуні, сталі. Найбільш поширені дверні петлі бувають кількох типів:

  • універсальні петлі— це традиційні, звичні для всіх нас урізні петлі. Якщо вибір петель не є важливим моментом, купіть універсальні петлі. Вони можуть відкриватися як праворуч, так і ліворуч. Крім того, універсальні петлі мають більший термін служби.

  • - Не врізні, накладні петлі. Легко та просто встановлюються. Свою назву вони отримали за особливу незвичайну конструкцію – обидва її елементи у відкритому стані нагадують крила метелика. У процесі закривання стулки дверей одна частина петлі легко входить в інший, утворюючи єдине ціле. Зазвичай такі петлі ставляться на полегшені двері.

  • - Врізні петлі перевірені часом, двері з такими петлями просто знімаються, якщо відкриваються на 180 градусів. Бувають праві та ліві залежно від відчинення дверей.

Як вибрати замки та клямки?

Замки та засувки найкраще вибирати виходячи з найбільш тихої роботи механізмів при відкриванні-закриванні та їх надійності. Магнітні замки тихі, але не всі, їх треба купувати дорожче та бажано італійські, є дуже якісні варіанти. Не заощаджуйте на них, щоб не мучитися потім.

Дешеві клямки з пластиковими язичками не завжди якісні, тут треба спочатку запитувати у знаючих людей(не продавців), і не купувати надто підозрілі варіанти. Півроку працюватиме тихо, а потім раптом почне гриміти. Іноді такі дешеві магнітні замки та клямки не спрацьовують відразу після монтажу. Встановлювачі дверей добре знають ці моделі.

Можна купити класичні клямки/замки. Найкраще буде вибрати їх із пластиковими язичками, тому що вони найтихіші в роботі і не брязкають як металеві.

Іноді буває, що нова засувка туго спрацьовує. У цьому випадку капніть на язичок замку пару крапель силіконового мастила.

Висота дверної ручкивід підлоги

Для Європи - 95 см. Зараз випускається багато симетричних дверей, у яких ручка по дизайну дверей повинна розташовуватися посередині полотна. Тому стандарт висоти ручок для Росії – 1 метр.

Практично у всіх моделей дверних ручок у комплекті йдуть занадто довгі шурупи, які при закручуванні їх у двері можуть заклинити замок або призвести до його нестабільної роботи. Установники дверей майже завжди прикручують ручки своїми шурупами.

Як правильно вибрати майстри з встановлення міжкімнатних дверей та перевірити якість його роботи?

Як зробити правильний вибірщоб не залишитися з безнадійно зіпсованими дверима? Чи буде робота зроблена якісно, ​​якщо майстер із встановлення дверей викликає сумніви? Давайте спочатку з'ясуємо як найкраще перевірити роботу майстра і розберемо все по пунктах.

Як перевірити роботу майстра зі встановлення дверей?

  1. Дивіться на якість врізання замків, стиків короба та лиштви, врізання петель. Щілинки повинні бути присутніми
  2. Язичок замку повинен без люфта входити в планку у відповідь.
  3. Полотно повинно рівномірно прилягати по всій довжині до притвора або гумового ущільнювача. При зачиненні дверцят гумка не повинна замінятися полотном
  4. Зазори між дверима та коробом повинні бути рівні по всій довжині.
  5. Коробка закріплена в отворі не тільки на будівельну піну, але і за допомогою кріплення
  6. Полотно не повинно самостійно закриватись або відкриватись.
  7. Фурнітура має вільно обертатися
  8. Ціна може зрости, тільки через обсяг робіт, що збільшився, які неможливо передбачити заздалегідь.

Як вибрати майстри зі встановлення дверей? Основні методи.

1. Майстер повинен вузько спеціалізуватися на установці дверей!Необхідно дивитися або бачити роботу наживо (у знайомих у квартирі). Майстер або бригада повинні мати досвід мінімум 1 рік і давати Обов'язково повинні бути в наявності професійні: пила для торцювання, розпилювальний стіл або ручна дискова пила, фрезери, шуруповерт, дриль, перфоратор, шпильковий пістолет з компресором, шаблони для фурнітури і т.п. Почитайте

Для встановлення знадобиться інструмент та базові будівельні навички. Якість проведених робіт залежить від точних вимірів. Найменші перекоси призведуть до заклинювання стулки, утворення щілин. Дверні блоки продаються у зібраному чи розібраному стані. У другому випадку монтаж буде складнішим через необхідність самостійного складаннялудки.

Починається встановлення дверей із підготовки інструменту. Для монтажних робітзнадобиться:

  • Щоб рівно поставити двері, потрібен висок і рівень. Для вимірів та виконання розмітки використовують рулетку з олівцем.
  • Процес складання та встановлення міжкімнатних дверей включає фінальне оздоблення наличниками, а при необхідності доборами. Для різання планок нагоді ножівка з дрібними зубами, стусло.
  • З електроінструменту потрібний дриль з комплектом свердел по бетону і дереву, а також шуруповерт.
  • Робити вибірки під фурнітуру легше фрезою, але за відсутності інструменту можна обійтись стамескою з молотком.

З матеріалів використовують шурупи, монтажну піну, а також багато дерев'яних клинів різної товщини для розпірок. Відразу потрібно вирішити, як поставити міжкімнатні двері, щоб не було видно кріплень.

Якщо перевага віддана прихованого монтажу, додатково набувають підвіси. Можна лудку зафіксувати анкерами. Капелюшки втопити в потайних отворах, зашпаклювати, а зверху зафарбувати.

Як встановити міжкімнатні двері своїми руками?

При вмінні користуватися інструментом монтаж дверей можна виконати самостійно. Важливо спочатку зробити всі точні виміри, щоб уникнути перекосів. Загалом порядок встановлення міжкімнатних дверей складається з наступних процесів:

  1. Якщо рама продається у розібраному стані, її доведеться зібрати. Ця робота збільшує час встановлення міжкімнатних дверей, а також ускладнює процес.
  2. Всі елементи дверного блоку оснащують фурнітурою: ручки, замки, клямки. На систему, що складається з роликів та направляючої рейки. При установці дверей, полотно на лудку кріплять петлями.
  3. Після складання конструкції установку дверей у квартирі починають з . У прорізі раму фіксують анкерами чи підвісами, а зазори задувають піною.
  4. На встановлений лудку навішують стулку, здійснюють регулювання, ставлять з .

Щоб виконати правильне встановленняміжкімнатних дверей своїми руками, ще до покупки дверного блоку точно . Габарити рами повинні бути меншими від проходу, інакше доведеться його . Оптимально витримати зазори при встановленні міжкімнатних дверей між лудкою та стіною – від 10 до 40 мм.

Обов'язково, а потрібні, якщо глибина отвору перевищує розмір рами. Ділянки, що виступають, стіни приховують під декоративними планками. Найкраще розібратися з процесом монтажу допоможе покрокова інструкція.

Складання коробки

Починають монтаж міжкімнатних дверей з розпакування купленого блоку, огляд всіх комплектуючих. Дверна лудка може продаватися в зібраному вигляді або розібрана на окремі елементи з пазами.

Якщо придбано лудку з готовими кріпленнями, його потрібно лише зібрати. Рама продається з розпиляних за розміром елементів. Їх може бути три: удавана і петельна стійка, а також притолочна верхня планка. Якщо передбачено поріжок, то в комплекті йде четвертий елемент.

Для складання рами з торців стійок вибивають заглушки разом із сполучними штирями. Краї вертикальних та горизонтальних елементів рами стикують так, щоб збіглися монтажні отвори. Молотком забивають сполучні штирі, а отвори закривають заглушками.

Під час вибивання заглушок удари завдають через дерев'яні підкладки, щоб запобігти руйнуванню декоративного покриття.

Набагато складніше, що продається у вигляді заготовок із фігурного фанерованого бруса. Знадобиться деревообробний інструмент, а також базові знання столярної справи. складається з наступних кроків:

  • Спочатку заміряють стулку. Довжину елементів рами розраховують так, щоб між внутрішньою частиною лудки та полотном по всьому периметру утворився зазор 3 мм. Якщо передбачається встановлення ущільнювальної гумки, Розмір зазору розраховують з урахуванням її товщини.

  • Заготовки розмічають, потім розпилюють ножівкою по дереву з дрібними зубами під кутом 45 чи 90 градусів. Пряма стикування простіше. Щоб правильно відпиляти кут, поміщають заготовку в стусло. З'єднують підготовлені елементи коробки довгими шурупами, попередньо просвердливши отвори.

  • Недосвідченій людині простіше зайнятися встановленням дверей без порога, тому що доведеться з'єднати всього три елементи. Форма коробки виготовляється як літери «П». Краї верхньої перемички укладають на торці стійок. Кожен стик фіксують двома шурупами.

  • Стулку поміщають у готову раму. Вимірюють зазори між дверима та коробкою з трьох сторін, дотримуючись потрібних 3 мм. Стійки знизу спиратимуться на підлогу. Довжину розраховують так, щоб між покриттям підлоги і нижнім торцем стулки вийшов зазор 8-15 мм.
  • Для встановлення порога міжкімнатних дверей коробка збирається із чотирьох елементів. Нижню перемичку вставляють між стійками, потім фіксують шурупами. Зазор між порожком та торцем стулки витримують 3 мм.

Після виготовлення коробки укладають дверне полотно. Відступивши зверху та знизу 25 см, на петельній стійці, а також торці стулки розмічають місця монтажу петель. Щоб кріпильні пластини не виступали, у деревині стамескою чи фрезою вибирають поглиблення.

Два способи встановлення коробки

Відкритий спосібпередбачає анкерами. Раму вставляють у отвір. Виставляють по вертикалі та горизонталі. Усі виміри проводять рівнем, а також схилом. Дотримуючись зазору від 10 до 40 мм, між коробкою і стінами вбивають дерев'яні клини. Підбиванням або ослабленням розпірок досягають ідеальної рівності рами.

З внутрішньої сторони коробки кроком 50-60 см свердлять наскрізні отвори з потаємними вибірками. У стіні роблять отвори свердлом по бетону. Анкера вкручують так, щоб капелюшок зник усередині потайної вибірки. Після контрольної перевірки рівнем зазор між стіною та рамою задувають піною. Потайні отвори шпаклюють, а потім зафарбовують.

Другий закритий спосіб монтаж коробки передбачає використання підвісів, що застосовуються при виготовленні каркаса для гіпсокартону, або спеціальну монтажну систему. Металеву планку прикручують шурупами до виворітної сторони рами. Коробку вставляють у міжкімнатний отвор, розклинюють дерев'яними клинами, пелюстки підвісу загинають на стіну, фіксуючи шурупами з пластиковими дюбелями.

Встановлення добору

При монтажі дверного блоку у глибокий міжкімнатний отвір рама не здатна закрити всю стіну. Якщо ширини коробки не вистачає, використовують . Декоративні планки встановлюють на поздовжній паз рами, попередньо змастивши замок клеєм. Якщо дверна коробка не передбачає замку для доборів, планки фіксують через потайні отвори шурупами. Оптимальний кроккріплення – 60 см.

Встановлення дверного полотна

Перед тим, як встановити двері, полотно оснащують фурнітурою. На ринку представлені навіси різних видівта квітів. Місце для їхнього кріплення визначають ще до монтажу коробки. Для міжкімнатної стулки популярна установка навісів метелик, що не потребують врізання.

На легку стулку встановлюють дві петлі, відступивши зверху та знизу 25 см. Тяжке полотно посилюють по центру третім навісом. При відкритому способіфіксації коробки, анкера розташовують так, щоб вони не заважали шурупами прикручувати петлі. Якщо встановлення міжкімнатних дверей проводилося прихованим способомна підвіси, проблема з місцем розташування кріплення відпадає.

Зазор між торцем стулки і стійкою петельної рами повинен становити 6 мм. Спочатку розмічають місце для кріплення на торці стулки. Під монтажну пластинупетлі стамескою вибирають виїмку. Навіси прикручують шурупами.

Дверне полотно разом із петлями вставляють у коробку. Клинами розпирають стулку, щоб утворилися за периметром зазори. На петельній стійці відзначають місця для вибірки виїмок. Полотно виймають з рами, стамескою вибирають поглиблення, потім шурупами прикручують другі половинки навісів.

Установку ручки із замком здійснюють на висоті 90 см від підлоги. Корпус запірної фурнітури прикладають до стулки на вимірюваній висоті. Олівцем відзначають місце розташування ручки, окреслюють межі замка. У торці полотна свердлами чи стамескою вибирають поглиблення. Для ручки просвердлюють наскрізний отвір. Гніздо обробляють лаком, встановлюють замок, корпус фіксують шурупами, а потім вставляють ручки. На стійці коробки навпроти замку роблять вибірку, ставлять пластину у відповідь запірної фурнітури.

Щоб встановити двері власноруч без дефектів, процес навішування стулки здійснюють після повного затвердіння монтажної піни.

Кріплення лиштви

Фіналом установки дверного блоку є. Декоративні планки ставлять по обидва боки міжкімнатного отвору. продають дерев'яні, пластикові чи МДФ. Форма буває проста плоска, зі скосом чи фігурна. до торця міжкімнатної коробки замковим з'єднанням, прикручуються шурупами або прибиваються цвяхами. Планки можуть приклеюватися, але прилегла стіна має бути ідеально рівна, оброблена міцним облицюванням.

Щоб виконати простий монтаж наличників дверей, спочатку кріплять горизонтальну планку за рівнем. Краї попередньо відпилюють під кутом 45о. Вертикальні планки встановлюють від підлоги. Зверху відзначають лінію відрізу під аналогічним кутом. Стик роблять максимально щільним. У разі утворення щілини використовують шпаклівку. Після застигання огріхи зафарбовують.

Лиштва можна стикувати під прямим кутом. Верхню планку заводять між вертикальними елементами або укладають зверху на торець.

Встановлення упору

Розкривна міжкімнатна стулка, що відкривається на бігу дітьми, рукоятками вдаряється об стіну. Псується декоративне оздобленняі навіть сипеться штукатурка. Допомагає встановлення обмежувача дверей, що не дає полотну повністю відчинятися.

Упор є барильце з гумовою насадкою. Встановлюється обмежувач після монтажу дверного блоку та всіх оздоблювальних робіт. Міжкімнатну стулку відчиняють до потрібного положення. На підлозі відзначають місце розташування упору. Електродрилем свердлять отвір, вганяють гвинт кріплення і затискають обмежувач.

Як змінити полотно?

Часто під час ремонту потрібно лише заміна дверного полотна. Процедура набагато простіша, ніж з нуля ставити міжкімнатні двері.

  • Старе полотно знімають із петель. Навіси зазвичай складаються з двох роз'ємних половинок. Щоб зняти міжкімнатну стулку, достатньо її знизу у відкритому стані підчепити монтуванням. Якщо в петлях осьовий стрижень вставлений зверху, полотно не зніметься. Спочатку під капелюшок стрижня вставляють викрутку, потім ударами молотка вибивають його з гнізда. Демонтаж починають із нижньої петлі. Після вилучення стрижнів стулка легко знімається.
  • Два полотна порівнюють за розміром, уклавши один на одного. Якщо нова зварка більша за стару, олівцем відзначають межі. Зайві ділянки відрізають ручний циркулярною пилкою. Зрізи підганяють рубанком, обробляють шліфувальною машиною.
  • Підігнане за розміром дверне полотно оснащують петлями, замком, ручкою.
  • Навішування на петлі відбувається у зворотній послідовності.

Якщо нове полотно підганяли, місця зрізу потрібно замаскувати. Лакофарбовий матеріалпідбирають близький за кольором або повністю перефарбовують полотно.

Може проходити як в один, так і в два етапи. Якщо встановлення дверей здійснюється в новий будинок, в якому дверний отвір не вимагає підготовчих робіт, то в цьому випадку ми можемо відразу приступати до .

У два етапи робота зі встановлення вхідних дверей проходить у тому випадку, якщо доводиться виконувати додаткову роботу з підготовки дверного отвору. Зазвичай такий варіант можливий при заміні старих вхідних дверей або при установці додаткових вхідних дверей.

Я переконався у наведеному вище прикладі. Дверний отвір у моєму будинку має ширину 900 мм. Перші двері, які я встановлював, мали ширину коробки 860 мм. Коли вирішив встановити іншу, якіснішу та надійні дверіТо вийшло, що ширина дверної коробки була 900 мм.

Тобто в принципі двері можна було встановити, але не залишалося зазору для вирівнювання дверей, а так само не було зазору, який можна було б якісно заповнити монтажною піною. Довелося розширювати дверний отвір на 50-55 мм з одного боку.

Вимоги до дверного отвору для встановлення вхідних металевих дверей

Після проведення необхідно ще раз провести контрольний замір дверного отвору, так як відстань між його торцями і дверною коробкою повинна бути в межах 20-25 мм.

За допомогою рулетки необхідно виміряти висоту та ширину дверного отвору. Якщо проміжок між торцями дверного отвору виявиться менше ніж 20-25 мм, то в цьому випадку нам належить виконати роботу з розширення дверного отвору. У поодиноких випадках доводиться виконувати роботу зі зменшення дверного отвору, це в основному пов'язано з тим, що робота з демонтажу старих вхідних дверей була проведена неакуратно. Так само це може бути наслідком того, що коли встановлювали ці двері занадто широкі проміжки між дверним отвором і дверною коробкою заповнені цементно-піщаною сумішшю і при виконанні демонтажних робітцей шар ЦПС обсипався.

При зменшенні дверного отвору принцип дій зрозумілий - у дерев'яному будинку до торців дверного отвору необхідно закріпити дошки або бруски, цегляному будинкуабо в квартирі зменшити дверний отвір можна виконавши додаткову кладку, наприклад, силікатної цегли. Цегла використовують у тому випадку, якщо зменшення дверного отвору передбачає відстань понад 30 мм з кожного боку.

Якщо для зменшення ширини дверного отвору відстань не перевищує 20-25 мм з кожного боку, то в цьому випадку на торці дверного отвору можна нанести шар ЦПС з сіткою армуючої, що так само дозволить вирівняти торці дверного отвору.

При розширенні дверного отвору необхідно виконувати роботу акуратно, щоб досягти максимально рівних торців і що найголовніше не отримати зазор між дверною коробкою і торцями отвору більше рекомендованих розмірів, щоб надалі не довелося виконувати додаткову роботу зі зменшення дверного отвору. Для отримання якісного результату при розширенні дверного отвору необхідно використовувати спеціальні інструменти та виконувати низку вимог, які передбачені під час проведення цієї роботи.

Так, наприклад, для розширення дверей у дерев'яному будинку можна використовувати бензопилу. Спочатку з одного краю дверного отвору наносимо лінію розмітки, як показано на фото (А). Далі, за допомогою бензопили, по нанесеній лінії розмітки проводимо обрізання торця дверного отвору по всій довжині, як показано на фото (А або Б).

Якщо немає можливості зробити обрізку по всій висоті отвору, то можна зробити запили на відстані близько 20-30 мм один від одного, як показано на фото (В) і за допомогою стамески (сокири) забрати частини дерева між запилами. У цьому випадку запили можна робити простою ножівкою по дереву, не використовуючи бензопилу.

Примітка:Якщо розширення дверного отвору в дерев'яному будинку ви здійснюєте, роблячи запили, то бажано, щоб запили мали однакову глибину.

Розширюючи дверний отвір з використанням бензо- електропили важливо дотримуватись заходів безпеки, щоб не отримати травми:

  1. Використовуйте тільки заточений ланцюг, а також дотримуйтесь правил натяжки ланцюга рекомендовані в технічному паспорті, ці дві вимоги необхідно виконувати для того, щоб під час роботи ланцюг не заклинювало і щоб він не злітав з шини бензопили.
  2. Працювати необхідно в захисних окулярах, щоб тирса та дрібні шматки деревини не пошкодили очі.

Під час будівництва та квартирного ремонту часто виникає необхідність заміни міжкімнатних дверей. Як не дивно, але ця досить проста процедура викликає багато запитань. Щоб придбання дверного блоку не обернулося для власника житла нервовим розладом, потрібно дотримуватися певних правил, пов'язаних з загальноприйнятими нормамиустановки. Ознайомившись із питанням докладніше, кожен зможе уникнути помилок при купівлі та монтажі дверей.

Що таке дверний отвір

Наскрізний отвір у стіні або перегородці, призначений для проходу та встановлення дверей, називається дверним отвором. Як правило, отвір має форму прямокутника. Хоча іноді зустрічаються квадратні, арочні і навіть округлі отвори.

Фотогалерея: види дверних отворів

Арочний дверний отвірз підсвічуванням прикрасить будь-який інтер'єр Дверний проріз у вигляді арки візуально розширює прохід до сусіднього приміщення Класичний дверний отвір має прямокутну форму Поєднання дверного отворуз етажеркою служить гарним рішенням для зонування простору

У будь-якому будинку та квартирі налічується як мінімум три (вхідні, на кухню та в санвузол) двері. Максимальна їх кількість обмежена лише розмірами житлового простору і кількістю приміщень. Втім, іноді використовуються проходи без дверей. Вони можуть висіти фіранки, штори, портьєри, але частіше їх залишають вільними. Іноді проріз перекривається розсувними або відкатними дверима.

У будівельній та ремонтній практиці існують два варіанти встановлення дверей:

  • підбір розміру дверного блоку під існуючий отвір;
  • підганяння дверного отвору під придбані двері.

Перший варіант завжди кращий, оскільки в цьому випадку виключаються тривалі і трудомісткі процеси, пов'язані з цементними роботами. На щастя для споживачів, забудовники та виробники дверей давно прийняли єдиний стандарт щодо дверей та дверних прорізів. Завдяки цьому завжди можна підібрати готові двері з розмірами, що підходять під стандартний дверний отвір.

Стандартні розміри дверного отвору

Переважна маса міжкімнатних дверей проводиться відповідно до ГОСТ 6629-88. Цей документ регламентує розміри дверних блоків, що використовуються в житловому будівництві, та називається «Двері внутрішні дерев'яні для житлових та громадських будівель». Оскільки сьогодні різноманітність видів дверей надзвичайно велика, багато експертів зазначають, що документ уже застарів. Однак виробники дотримуються нормативних стандартів хоча б тому, що отвори в будинках, побудованих у радянський час, робилися суворо за цими типорозмірами.

Згідно з ГОСТом 6629-88, дверні полотна мають у висоту два розміри:

  • 2300 мм;
  • 2000мм.

Ширина дверей визначена у наступному діапазоні:

  • 600 мм;
  • 700 мм;
  • 800 мм;
  • 900 мм;
  • 1100 мм.

У квартирах використовуються міжкімнатні двері шириною 0,6-0,8 м, вхідні двері- 0,9 м та подвійні стулки загальною шириною 1,1 м. У коморах та інших підсобних приміщеннях встановлюють невеликі двері з шириною 60 см. Ванна та туалет – 70 см, кухня – 80 см.

Розміри дверних коробок можуть бути різними залежно від матеріалу та моделі дверного блоку.

При будівництві типових багатоквартирних будинків до цього дня закладаються розміри дверних отворів виходячи із зазначеного ГОСТу. У приватному будівництві можливі інші варіанти, але і більшість забудовників дотримуються наведених стандартів.

Правила проведення вимірів

Для точного відображення габаритів установочного отвору в стіні роблять три виміри - по висоті, ширині та глибині. Професійні замірники завжди малюють ескіз, що відображає форму отвору, його розміри та інші особливості (наприклад, матеріал стіни, наявність прилеглих кутів тощо). У отворі дерев'яні стіниабо перегородки фіксація проводиться саморізами, в бетонну чи цегляну стіну – анкерним кріпленням. Для перегородки з гіпсокартону передбачено особливий спосіб встановлення. Двері із пластику встановлюють на спеціальні кронштейни.

Дверний проріз вимірюється за трьома напрямками - висотою, шириною і глибиною

Крім того, потрібно враховувати стан підлоги та стін. Зазвичай двері розраховують та встановлюють після фінішного оздобленняплощині стіни. Але виміри можуть виконуватися і раніше, наприклад, якщо двері замовляються заздалегідь. Тут важливо передбачити усі фактори. Допустимо, стіна ще не оштукатурена, а це означає, що в майбутньому її товщина збільшиться на 1-1,5 см з кожного боку. Якщо замовити дверний блокбез урахування цього потовщення, рама не встане в дверний отвір і в результаті доведеться переробляти або її або стіну.

Те саме стосується й статі. Досвідчені замірники приходять лише тоді, коли підлога повністю готова, включаючи завершальну обробку (плитку, лінолеум, ламінат і т. д.). Однак якщо двері виготовляються на індивідуальне замовлення, а розрахунок її габаритів робиться заздалегідь, при визначенні висоти дверного блоку робиться поправка на те, що рівень підлоги зміниться.

Якщо при будівництві та переплануванні встановлюють стандартну дверну коробку, розміри отвору підганяються під той чи інший типорозмір.

Сьогодні великою популярністю користуються так звані приховані дверірозміри яких можуть бути нестандартними. Часто такі двері роблять висотою від підлоги до стелі. В цьому випадку при визначенні вертикальних розмірів слід враховувати той факт, що підвісні конструкції (натяжні, рейкові або гіпсокартону) знижують рівень стелі на 10-15 см.

Приховані двері на всю висоту кімнати встановлюють у спеціально підготовлений проріз

Якщо необхідно замінити одні двері на інші, завдання спрощується. Потрібно точно виміряти три основні параметри дверного отвору – ширину, висоту та глибину. Але зробити це можна лише після демонтажу старих дверейабо хоча б після видалення лиштви.

Вимірювання робляться будівельною рулеткою або іншим точним інструментом, наприклад, лазерною лінійкою. Покази записуються у міліметрах.

Професійна лазерна рулетка використовується для швидкого та точного визначення необхідних розмірів

Ширина

Ширина отвору – це відстань між бічними (вертикальними) поверхнями отвору в стіні. Виміри виробляються у трьох точках - верхній, нижній і посередині, якщо вони однакові, отже, проріз правильної, прямокутної форми. Якщо є розбіжності більше 10 мм, це слід зазначити на кресленні.

Якщо розбіжність у вимірах становить понад 10 мм, за основу беруть мінімальний розмір

Висота

Висота - це відстань між «чистою» підлогою і верхньою горизонтальною поперечиною. Вона вимірюється з двох сторін (з правого та лівого боку). В ідеалі показання мають збігатися з похибкою трохи більше 1 див.

При вимірі висоти отвору враховують, що вона не повинна перевищувати розміру полотна більш ніж на 50–60 мм.

Товщина

Це, власне, товщина стіни. Для прорізу найчастіше використовують термін «глибина». Важливо розуміти, що товщина дверної рами не може перевищувати глибини отвору. Але може (і має) бути менше. І тут розбіжність компенсується доборами, ширину яких з метою економії матеріалу прораховують заздалегідь.

Особливості виміру дверного отвору в залежності від конструкції дверей

Всі двері, що встановлюються в житлових будинках, Поділяються на два типи:

  • розстібні (на петлях);
  • розсувні (з верхньою підвіскою чи спрямовуючою по підлозі).

Залежно від конструкції висуваються різні вимоги до підготовки дверного отвору.

Двері кріпляться безпосередньо всередині отвори в стіні. Тому важливо дотримуватися точних розмірів отвору. За сучасними стандартами відстань між дверною коробкою та стінами має бути в межах 2,5-3 см по всьому периметру (за винятком порогу).

Ще 30 років тому, коли поліуретанова піна ще не застосовувалася в будівництві, технологічний проміжок між дверним блоком і стіною заповнювали цементним розчином. Вимоги до величини проміжку були іншими. Рекомендувалося залишати щілину мінімум 50 мм, щоб розчин легко в неї заходив. Такі двері добре стояли перші 3-5 років, після чого розчин починав кришитися, а дверна рама "ходити ходуном". Двері постійно доводилося ремонтувати через певні часові відтинки. Монтажна піна усунула ці недоліки, тому зараз між рамою та стіною прийнято залишати зазор у 25–30 мм.

У разі розсувних дверей все інакше. Механізм підвіски встановлюється на стіну, а дверне полотно просто закриває собою отвір. Відповідно, вимоги до розміру отвору не такі жорсткі – головне, щоб величина отвору у стіні не перевищувала розміру дверної стулки. Більше значення має форма та якість обробки. Якщо в дверцятах краю отвору закриваються наличниками і доборами, то в розсувних стіна залишається на увазі. Тому важливо витримати правильну формуі кути отвори у стіні.

Проріз розсувних дверей обрамляють наличниками та доборами

Облицювання внутрішньої частини отвору може бути двох видів:

  • штукатуркою (продовження оздоблення стіни);
  • декоративними панелями із ДВП, МДФ або пластику.

Оздоблення штукатуркою (або гіпсокартоном) виконують перед вимірюванням габаритів отвору. Панелі встановлюються після монтажу дверей, але при вимірах потрібно враховувати товщину дошки.

Відео: як правильно заміряти проріз під двері

Підготовка отвору для встановлення міжкімнатних дверей

Для того щоб привести проріз у відповідність до стандарту, знадобляться такі матеріали:


Потрібні також інструменти:


Є кілька обов'язкових вимог до дверного отвору, які потрібно виконати перед вимірами.

Як зменшити або розширити дверний отвір

Іноді отвор необхідно збільшити або зменшити. Як правило, зміни потрібні у тих випадках, коли на місце старої встановлюють двері з іншими розмірами.

Для збільшення габаритів дверного отвору використовують перфоратор. Порядок роботи наступний:

  1. Спершу роблять розмітку. На стіні олівцем або маркером малюють нові межі отвору.
  2. Потім акуратно видовбують стіну до потрібних контурів. Якщо розміри змінюються на невелику величину, можна обійтися без перфоратора, сколюючи бетон або кладку зубилом та молотком. Іноді внутрішні стіни складені із піноблоків. В цьому випадку завдання спрощується - блоки легко пиляються спеціальною ножівкою з великим зубом та переможною напайкою.

    Розширення дверного отвору в бетонній або цегляну стінувиробляють перфоратором із спеціальною насадкою

  3. Після цього внутрішню поверхнюотвору оштукатурюють. І тому розводять цементний розчин. Кельмою накидають його на стіну і вирівнюють шпателем.

    Вирівнювання штукатурки проводиться правилом, широким шпателем або дерев'яною рейкою.

При довбанні стіни необхідно дотримуватися запобіжних заходів - користуватися захисними окулярами та респіратором, що захищає органи дихання від попадання великої кількості будівельного пилу.

У панельних будинках, складених з несучих конструкцій, довбати стіни перфоратором категорично заборонено.Виняток становлять тільки міжкімнатні перегородки, що не несуть на собі навантаження. Але визначити це може лише фахівець.

Порушення цього обмеження може спричинити порушення жорсткості конструкції в цілому. Наприклад, бувають випадки, коли довбання стіни в одному кінці будинку призводить до розтріскування склопакетів в іншому кінці. Це говорить про те, що деформація передається по всій будівлі.

Зменшення розмірів отвору проводять у різний спосіб залежно від матеріалу стіни.

  1. Використовують цегляну кладку. Підбирають будівельні блокинеобхідних розмірів та на цементному розчинівикладають стіну до заданих позначок. Насправді найчастіше зміни стосуються ширини отвору, висота залишається незмінною. Але якщо висоту все ж таки потрібно зменшити, то для цього застосовують готові литі залізобетонні блоки або дерев'яні перекладини. Їх встановлюють на цеглу або заглиблюють у стіну на відстань не менше 10-15 см з кожного боку.

    Зменшення отвору здійснюється за допомогою металевої опалубкита цегляної кладки

  2. За допомогою гіпсокартону. Для цього монтують каркас із металевих профілів і обшивають одним або двома шарами гіпсоволокнистої плити. Таке нарощування прмаємо тільки для розсувних дверей. Розстібні двері триматися на тонкому шарі «сухої штукатурки» не зможуть.

    За допомогою конструкції з гіпсокартону встановлюється дверний отвір необхідного розміру

  3. За допомогою дерев'яних брусків. Цей варіант застосовується для будинків з деревних пиломатеріалів. Для цього потрібно підібрати брус такої самої товщини, що і стінка, і міцно закріпити його на довгих саморізах. Якщо одного бруска недостатньо, допускається використання кількох дощок, товщина яких у сумі дасть необхідний розмір. Кріпити дерев'яні блоки потрібно дуже ретельно, адже вони будуть нести все навантаження від дверної коробки та полотна.

Відео: зміна розмірів дверного отвору

При самостійному вимірігабаритів дверного отвору потрібна гранична акуратність та точність. Помилки виливаються у додаткові фінансові втрати. Але якщо впевненості у своїх силах все-таки немає, краще викликати замірника від компанії, яка постачає двері. Сьогодні більшість фірм надають цю послугу безкоштовно.

Ще нещодавно встановлення міжкімнатних дверей своїми руками було досить нелегким завданням і вимагало від людини серйозного досвіду та навичок. Зараз все стало набагато простіше, маючи хороший інструмент і знаючи порядок встановлення міжкімнатних дверей, будь-який домашній майстерможе протягом дня закінчити роботу. Далі ми крок за кроком розберемо, як правильно встановити міжкімнатні двері двома способами.

Варіанти полотен для міжкімнатних дверей.

Перед тим, як поставити міжкімнатні двері, потрібно її спочатку вибрати. При виборі є два основних критерії - це розмір конструкції і матеріал, з якого власне виготовлені двері і короб до них.

Вибір матеріалу

Не так важливо виконується установка міжкімнатних дверей в дерев'яному будинку або кімнату міської багатоповерхівки, конструкція повинна бути не тільки красивою, але і надійною, а це в першу чергу залежить від матеріалу.

ДВП – це, мабуть, найпоширеніший варіант. Конструкція є пустотілим коробом з обох боків закритий тонкими листами ДВП і базується на каркасі з дерев'яних брусків.

З установкою таких дверей поспішати не варто, вона звичайно легка і дешева, та й виглядати може цілком пристойно, але з надійністю не все гаразд, таку конструкцію можна проломити навіть кулаком, плюс велика ймовірність того, що через пару років вона почне розшаровуватися.

МДФ – це золота серединаміж дешевим ДВП та гарною дерев'яною конструкцією. Масив щільний, довговічний, а головне повністю екологічно чистий. Самостійний монтажміжкімнатних ламінованих полотен із МДФ в домашніх умовах це чудовий вихід, якщо немає коштів на установників, а гарні двері хочеться.

Полотно зі МДФ має бути якісно ламіноване, тоді воно візуально не відрізнятиметься від дерев'яного.

Натуральне дерево - традиційно вважається, що установка дерев'яних дверей кращий варіантАле це неправильно, тут потрібно дивитися на якість і фірму виробника. Повірте, часом краще вставити міжкімнатні двері з гарного МДФ ламінату, ніж узяти сиру сосну, яку через півроку поведе.

При покупці дерев'яних полотенНеобхідно уважно оцінювати якість лісу.

Якщо ви вирішили поміняти міжкімнатні двері і у вас стоїть якісна дерев'яна лутка, то необов'язково її чіпати, можна замінити лише полотно. У цьому випадку технологія встановлення міжкімнатних дверей буде набагато простіше.

ГОСТи, допуски та неясні питання

Розмір дверного отвору для установки, мабуть, найважливіший із початкових параметрів. У нас досі все подібні конструкціїробляться за радянськими ГОСТами, до речі, китайці також орієнтуються на ці розміри, а от у Європі, незважаючи на нібито єдиний стандарт, багато країн роблять по-своєму.

Тож якщо у нас мінімальна ширинаполотна починається від 600 мм і далі з кроком 100 мм, доходить до 900 мм, то Франція випускає полотна, починаючи від 690 мм, але градуювання також йде з кроком 100 мм.

Німеччина, Іспанія та Італія, а також усі країни колишнього соц-табору, щодо цього орієнтуються практично на ті ж стандарти, що і наші виробники.

Двері міжкімнатні мають чіткі стандарти, які потрібно перевірити перед тим, як самостійно встановити міжкімнатні двері.

Що стосується допусків, то по сторонах і зверху залишається зазор між коробкою і полотном 3 мм. Між підлогою та полотном за правилами потрібно робити не менше 20 мм. Ця щілина потрібна для нормальної вентиляції у квартирі.

По периметру короба в блокових будівлях можна залишати будь-який зазор, аж до кількох міліметрів, головне щоб короб ставав рівно, а от якщо ми врізаємо двері в дерев'яному будинку своїми руками, то допуск встановлюємо не менше 15 мм, він потрібен, якщо будинок дасть усадку.

Коли підбираються міжкімнатні двері, установка це вже останній етап, до цього потрібно детально ознайомитися з описом, адже ціна може вказуватися залежно від комплектації, тут є 3 варіанти:

  1. Продається тільки дверне полотно - цей варіант гарний, якщо двері планується встановити на стару коробку;
  2. Продається полотно разом з коробкою, але коробка йде в розібраному вигляді, тут ще до того, як встановити міжкімнатні двері своїми руками доведеться обрізати за розмірами і зібрати коробку, що в більшості випадків навіть добре;
  3. Повністю зібрані блоки з готовою коробкою, полотном, замками та петлями встановлюються тільки якщо не потрібна підготовка отвору. Там достатньо підрізати стійки по висоті та встановити міжкімнатні двері самому.

Не забувайте, що мало тільки встановити міжкімнатні двері в отвір, повний монтаж міжкімнатних дверей передбачає облаштування наличників, доборів (якщо потрібно) та фурнітури, тому їх також бажано взяти відразу, інакше потім може не підійти відтінок.

Встановлення міжкімнатних дверей буде не повним без наличників та фурнітури.

Є ще одне важливе питання – коли встановлювати міжкімнатні двері під час ремонту? Так ось, інструкція по установці міжкімнатних дверей говорить, що подібні конструкції монтуються в самому кінці ремонту, після обробки стін, підлоги та стелі, але до встановлення плінтусів для підлоги.

Два варіанти монтажу

З допусками розмірами та іншими гострими питаннями розібралися, тепер настав час дізнатися, як встановити міжкімнатні двері. Але щоб зібрати та встановити конструкцію, нам потрібен інструмент.

Кілька слів про інструмент та супутній матеріал

Для встановлення міжкімнатних дверей нам потрібно:

  • Ножування по дереву, але в ідеалі краще мати пилку торцювальну, вона не залишає сколів, плюс там можна виставити точний кут різу;
  • Для виставлення прорізів між коробкою та стіною обов'язково потрібні клини;
  • Молоток;
  • Стамеска;
  • Шуруповерт;
  • Електродриль;
  • Виска;
  • Рівень;
  • Олівець;
  • Рулетка.

Встановити міжкімнатні двері самостійно гарного інструментуне реально.

Важливо! Правила техніки безпеки категорично забороняють різати дерево за допомогою болгарки. Якщо вам дороге ваше здоров'я, навіть не думайте про це.

З допоміжних матеріалів для встановлення дверей знадобляться:

  • Монтажна піна;
  • Малярний скотч;
  • Самонарізи різного розмірута перерізи;
  • Анкерні болти з дюбелями.

Підготовка отвору

В ідеалі, перш ніж ставити міжкімнатні двері краю стінок слід якщо не оштукатурити, то хоча б вирівняти цементно-піщаним розчином.

Але в реальних умовах підготовка дверного отвору до встановлення міжкімнатних дверей закінчується на припасуванні розмірів під короб, адже потім безсторонні щілини будуть запінюватися і закриватися наличниками, так що наводити особливу красу немає сенсу.

Дверний отвір перед встановленням короба бажано вирівняти.

Тут є один важливий момент: часто установка подвійних міжкімнатних дверей вимагає розширення отвору, тож коли йдеться про простінки, то їх можна «перекроювати» як вважаєте за потрібне. Але якщо стіна несуча, то допускається незначне розширення не більше ніж на 5 – 7 см, інакше можуть бути проблеми як зі стіною, так і із законом.

Складання коробу

Короб для дверей своїми руками можна збирати двома способами – це з підрізуванням кутів верхньої планки під 45º та стикуванням планок під прямим кутом. Обидва способи хороші, але вважається, що кутова стиковка під 45 º змориться елегантніше.

Дійсно якісну кутову підрізку можна зробити тільки за допомогою торцювання, якщо вас запевняють, що для цього підійде звичайне пластикове стусло і ножівка по дереву, не вірте, так можна зіпсувати короби.

Першими відрізаються під 45 º вертикальні стійки, після чого можна переходити до підрізування верхньої горизонтальної планки. Для того щоб відкласти 3 мм зручно використовувати шматочок ДВП як шаблон.

Вимірюємо зазор щодо верхньої планки шаблоном.

  • Ви кладете верхню планку, що підрізає з одного боку, і підсуває її по зрізу шаблону;
  • Далі переходьте на протилежний бік дверей і приклавши той самий шаблон відзначаєте лінію різання.

Підрізує верхню планку під кутом за допомогою торцювання.

Тепер розкладаємо на підлозі готові підрізані планки короба і ще раз контролюємо розміри.

Так виглядає дверний короб, підрізаний під кутом.

  • Короб скріплюється поетапно. Спочатку вам потрібно щільно з'єднати планки між собою так, як вони мають бути;
  • Планки короба при загвинчуванні шурупів можуть тріснути, щоб цього не сталося, перш ніж зібрати, нам потрібно просвердлити канали під шурупи. Робиться це свердлом на 2,5 мм (саморіз у нас 3,5 мм);

Підготовка до скріплення коробки.

  • Тепер можна вкручувати шурупи в торці короба з обох сторін, причому з кожного боку кута має бути по 2 шурупи.

Тут є невеликий нюанс, вертикальну планку короба до якої кріпитимуться петлі повністю з обох боків затягувати не потрібно, нам її ще доведеться знімати.

Фіксація короба з підрізуванням під кутом.

Якщо торцювальної пилиу вашому арсеналі немає, то планки короба краще кріпити під прямим кутом. Можливо, це не так естетично, проте покрокова інструкція буде дещо простішою.

Починаємо з примірки верхньої поперечки, її ми врізатимемо між двома бічними стійками. Деякі майстри поперечину монтують над бічними стійками, особливої ​​різниці немає, тут уже як кому зручно.

По периметру короба йде бортик, в який лягає дверне полотно при закриванні. Щоб врізати верхню поперечку, на бічних стійках нам потрібно цей борт прибрати. Для цього прикладаємо верхню поперечку до стійки, розмічаємо і підрізавши борт ножівкою, вичищаємо місце під установку.

Тепер нам залишилося тільки вставити між двома бічними стійками верхню планку, засвердлити отвори під пару саморізів та закріпити вставлену планку саморізами.

Якщо ж ви вирішите накладати планку зверху на стійки, то там потрібно буде підрізати внутрішній борт на верхній планці, після чого висвердлювати і заганяти саморізи зверху, як показано на схемі нижче.

Монтаж своїми руками планки поставленої зверху.

Встановлення петель та ручки

Для дверей установка петель це один із найважливіших етапів. В принципі врізати замок і навішувати петлі можна і після монтажу коробки в отвір, але якщо ви монтуєте двері самостійно (без помічників), це краще робити відразу.

Петлі бувають накладні та потаємні. З накладними петлями-метеликами працювати простіше, тому що не потрібно нічого вирізати в дверному полотніта коробці, тому з них ми і почнемо.

Невелика порада: якщо двері повинні відчинятися на правий бік, то і петлі вставляєш праворуч, відповідно для лівого відкриття, петлі потрібно кріпити на ліву стійку.

Встановлення петель починається з розмітки на полотні. За правилами відстань від верхньої чи нижньої точки полотна до петлі має бути 200 – 250 мм. Можна відміряти рулеткою, як на фото знизу, якщо рулетки під рукою не виявилося, то використовуйте самі петлі, там стандартний розмір дорівнює 100 мм.

Робимо розмітку під установку петель.

Не переплутайте: маленька (внутрішня) частина петлі-метелика кріпиться до дверного полотна, а велика до стійки короба. Перед вкручуванням шурупів під них потрібно висвердлити отвори, тільки після цього заганяються шурупи.

Всі петлі мають потаї під головки шурупів, тому слідкуйте щоб ці потаї «дивилися» вгору. Якщо петлі будуть встановлені навпаки, то головки шурупів залишаться над петлями, відповідно двері не закриються до кінця.

Просвердлюємо отвори під петлі-метелики.

Короб у нас практично зібраний, тепер кладемо його на підлогу та вкладаємо всередину дверне полотно. Як ви пам'ятаєте по периметру полотна, у нас має бути 3 мм, тому відразу вставляємо якомога більше саморобних шаблонів з ДВП (товщина 3 мм) між коробом і полотном.

Одна частина петлі у нас прикручена до полотна, щоб прикрутити другу частину петлі до короба, ми робимо позначку на коробі. Далі відкручуємо саморізи, що фіксують несучу вертикальну планку і прикручуємо до неї відповідну частину петель. Після чого повертаємо на місце планку короба та фіксуємо її остаточно.

Прикручуємо петлі до вертикальній стійцікоробки.

Самостійна установка потайних петель не набагато складніша за вищеописаний спосіб. Різниця полягає в тому, що у дверному полотні та коробі потрібно вирізати канавки під петлі. Робиться це за допомогою киянки, стамески та ножа.

Вирізаємо канавки під монтаж потайних петель

Що ж до установки дверної ручки, то про це докладно можна прочитати, а також переглянути на відео в цій статті. І не забувайте, що петлі повинні бути змащені, про правила мастила можна дізнатися.

Способи встановлення міжкімнатних дверей у стіновий отвір існують різні, все залежить від конкретних умов. Далі ми розглянемо найпростіші та найпопулярніші варіанти.

Спосіб №1.

На даний момент у нас стійки короба повинні бути підрізані по висоті отвору, петлі та замок врізані, двері зачинені, а між полотном та коробом вставлені шаблони завтовшки 3 мм.

Коли дверний блок вставлений у отвір, насамперед по периметру заганяються дерев'яні або пластикові клини, вони утримуватимуть блок до остаточного закріплення.

Класична схема встановлення міжкімнатних дверей за допомогою клинів.

Фіксація це досить відповідальний момент, тут ми виставляємо блок по вертикалі та по горизонталі. Майте на увазі: стіна не завжди строго вертикальна, тому перевіряйте короб схилом.

Вертикаль краще перевіряти по схилу.

Для того щоб дверний блок від сильного поштовху не випав, його потрібно жорстко закріпити анкерними болтами або хоча б довгими шурупами. Ми рекомендуємо використовувати анкерні болтитовщиною 6 – 8 мм.

Принцип простий:

  • Просвердлюєте в коробі наскрізний отвір і трохи забурюєтеся в стіну;
  • Забираєте дверний блок і в точках забурювання висвердлюєте отвори під дюбелі;
  • Ставте короб на місце та фіксуєте анкерами. Короб має стати чітко за рівнем, тому що до цього ми всі вже вивірили.

Якщо фіксуватимете короб довгими саморізами, то вони встановлюються по всьому периметру з інтервалом у півметра, але капелюшки саморізів потрібно якось ховати. Закрити їх можна декоративною планкою чи пластиковими накладками.

Анкерні болти штука потужна і для фіксації короба достатньо 3 точок – дві точки під петлями та одна під замковою накладкою. У комплексі з монтажною піною цього достатньо.

Тепер заповнюємо периметр коробки монтажною піною. Рухаємось знизу вгору, піну потрібно задувати без фанатизму, тому що при розширенні вона може видавити дверний короб.

Плюс на момент задування піни дверний блок має бути зібраний і обов'язково вставлені три міліметрові шаблони по периметру, що захистить короб від деформації.

Запам'ятайте: тільки на «голу» піну (без шурупів або анкерів) дверний блок кріпити не можна.

Спосіб №2. Металеві підвіси

Якщо вам не підходить кріплення короба на шурупах або анкерах, те ж саме можна зробити за допомогою металевих підвісів. Ці підвіси використовуються для монтажу каркасів під гіпсокартон.

Використання підвісів для фіксації дверної коробки.

Технологія схожа:

  1. Збираєте коробку;
  2. Вставляєте коробку в отвір і вирівнюєте за рівнем;
  3. Фіксуєте коробку клинами в отворі;

  1. Загинає крильця підвісів по стіні;
  2. Розмічаєте місця входу дюбель-цвяхів і просвердлюєте отвори під них;
  3. Прикріплюєте крильця підвісів до стін дюбель-цвяхами;
  4. Заливаєте піною і чекаєте, доки застигне.

Розмір коробки для двостулкових міжкімнатних дверей вдвічі більший, відповідно більша ймовірність видавлювання стійок і перекладини монтажною піною, тому тут установка на підвіси підходить оптимально.

Фіксація коробки для подвійних дверей на підвіси.

Висновок

Обидва викладені вище методи перевірені практично і працюють добре. Тим же майстрам, які бажають встановити собі міжкімнатні розсувні двері, ми підготували. покрокову інструкцію.

Встановити міжкімнатні двері своїми руками не так складно, як здається.