Поради щодо монтажу. Де найкраще встановити кондиціонер?

Перед тим як купити спліт-систему в Краснодарі, бажано визначити місце, куди Ви його вішатимете.

Кондиціонер у приміщенні технічно можна встановити абсолютно в будь-якому місці, проте для якісної його роботи, без ризику виходу з ладу, існують певні правилата деякі нюанси, яких необхідно дотримуватись при монтажі.

У цій статті ми спробуємо докладно описати найпоширеніші помилки в процесі монтажу, а також дати рекомендації щодо правильної установки кондиціонера, щоб уникнути непередбачених проблем надалі.

1. Внутрішній блок спліт-системи встановлюйте на відстані від стелі щонайменше 10 см.Оскільки кондиціонер бере повітря для охолодження/обігріву з приміщення (не з вулиці), маленька відстань від стелі до верхньої частини (де знаходиться решітка повітрозабірника) може утруднити рецеркуляцію повітря. У такому разі, по-перше, кондиціонер не зможе видавати достатню кількість холоду/тепла, а по-друге - працюватиме на знос, що призведе до швидкого виходу з ладу компресора. Саме тому заборонено ставити на кондиціонер різні предмети та накривати його верхню частину. Якщо Ви встановлюєте кондиціонер на стадії ремонту, зважайте на можливе зниження рівня стелі (натяжні, гіпсові стелі тощо).

2. Не монтуйте внутрішній блок спліт-системи над шафами, полицями, комодами, якщо відстань від них до нижньої кромки внутрішнього блокуменше 70-100 см.По-перше, це призводить до здування при кожному включенні кондиціонера, що накопичилася на верхній поверхні шафи пилу. Більш того, близьке розташування горизонтальних поверхонь веде до створення кругообігу повітряного потоку, що призводить до зниження ефективності роботи системи кондиціювання. Потік, що з кондиціонера захоплюється назад у повітрозабірник, повітрообмін у приміщенні погіршується, кондиціонер, забираючи холодне повітря, починає "думати" що час припиняти свою роботу, адже датчик температури знаходиться на вході потоку.

3. Потік повітря не повинен прямувати безпосередньо на людей.При роботі на холод температура струменя повітря з кондиціонера на 7-15 ° С нижче, ніж температура навколишнього повітря в приміщенні. Якщо такий потік дутиме на людину хоча б протягом кількох десятків хвилин, погане самопочуття згодом забезпечене. Як правило, повітря направляють так, щоб воно проходило між робочими місцями або туди, де люди знаходяться найрідше. У спальні часто доводиться робити вибір, на яку стіну по відношенню до ліжка повісити кондиціонер. Найчастіше люди бояться розташовувати внутрішній блок над головою та монтують блок на стіну, до якої звернені ноги. Якщо немає можливості максимально видалити блок від ліжка та направити повітря в інший бік, краще змонтувати його над головою. Холодне повітря при цьому дме не на голову, а в ноги, які зазвичай накриті ковдрою.

4. Не монтуйте внутрішній блок кондиціонера над джерелом тепла (наприклад, над батареєю).Через поток теплого повітря, що піднімається вгору від джерела тепла, кондиціонер думатиме, що недостатньо охолоджує приміщення, і працюватиме на знос, внаслідок чого швидко вийде з ладу. Крім того, від надмірного тепла пластиковий корпус внутрішнього блоку може деформуватися.

5. Не встановлюйте кондиціонер там, де буде утруднена циркуляція повітря (наприклад, за шторами тощо).Відстань до перешкоди не повинна бути меншою за 3 метри. Охолоджений (або нагрітий) потік повітря з кондиціонера відіб'ється від перешкоди і повернеться назад з тією ж температурою, з якою "вийшов". Кондиціонер вирішить, що роботу зроблено, потрібний клімат встановлений і відключиться.

6. Внутрішній блок спліт-системи має бути встановлений строго за рівнем.Це необхідно для того, щоб волога, що кондинсується на теплообміннику, могла безперешкодно видалятися назовні через систему дренажу. Якщо внутрішній блок буде встановлений із значним перекосом (±3-4 мм допускається), є ймовірність того, що вода накопичуватиметься в дренажному піддоні і періодично витікатиме з нього прямо Вам на підлогу.

7. Не рекомендовано встановлювати кондиціонер у приміщеннях, де постійно працюють прилади з високочастотними електромагнітними коливаннями(наприклад, дриль, свердлильний верстат). Високочастотні коливання можуть збити чіп (процесор), встановлений усередині кондиціонера.

8. Намагайтеся встановити внутрішній блок так, щоб довжина фреонопроводу була мінімальною.По-перше, довга траса подорожчає монтаж, а по-друге – знижує ефективність роботи. Більше того, якщо Ви вирішили прокласти трасу в коробі, довгий короб через всю стіну сильно псує інтер'єр.

9. По можливості підведіть до кондиціонера окремий кабель живлення.До будь-якого навіть малопотужного кондиціонера необхідно провести окрему електропроводку і поставити окремий автомат в електрощиті. Тому як старе проведенняможе не витримати навантаження та відбудеться її загоряння. Особливо будьте пильні, якщо Ваш будинок старший 1990 року. У старих будинках проводка не розрахована на навантаження від використання потужного електроустаткування.

1. Не встановлюйте зовнішній блокна заскленому балконі або лоджії, оскільки відведення тепла буде дуже утруднений. Установка можлива лише в тому випадку, якщо можна відкрити вікна. У цьому випадку слід звернути увагу на робочий діапазон температур зовнішнього повітря. Верхня межа температур у різних кондиціонерівне однаковий і коливається від 40 до 46°С.

2. Зовнішній блок не повинен завдавати незручностей вашим сусідам(Шум, що стікає конденсат).

3. Намагайтеся розміщувати зовнішній блок таким чином, щоб сонячні променіпотрапляли на нього якнайменше.Прямі промені сонця здатні спровокувати захисне відключення приладу через перегрівання.

4. Розташовуйте зовнішній блок таким чином, щоб під час роботи, відведене з кімнати тепло безперешкодно скидалося у навколишнє середовище(наприклад, не монтуйте зовнішній блок там, де переважаючий вітер спрямований на кондиціонер, оскільки порушиться нормальна роботавентилятора).

5. Не розміщуйте зовнішній блок поблизу крони дерев.Листя і пух з тополь засмічують теплообмінник, до того ж під час поривів вітру гілки можуть потрапити в обладнання, пошкодити вентилятор або ребра теплообмінника. Якщо все-таки Ваш будинок весь потопає в зелені, то необхідно спиляти частину гілок, розташованих поруч із кондиціонером.

6. Заборонено встановлювати зовнішні блоки земліі в тих місцях, де вони можуть бути забруднені брудом, засипані снігом, залиті дощовою або стічною водою. Блоки повинні встановлюватись на спеціальній підставці.

7. Заборонено встановлювати зовнішні блоки у місцях, де є ймовірність витоку вибухонебезпечних газів.Зокрема це стосується кондиціювання першого і другого поверху, де зазвичай проходять газові труби газифікованих будівель.

8. При розміщенні зовнішнього блоку на першому поверсі встановлюйте його у спеціальній захисній решітці.Це дозволить запобігти крадіжкам і актам і вандалізму.

9. Подбайте про відведення конденсату.Найчастіше конденсат відводиться надвір. У цьому випадку стікаюча вода не повинна потрапляти на стіну будівлі. Виведення конденсату в каналізацію кращий, але дорогий. Якщо планується встановлення блоку над тротуаром, це єдиний прийнятний варіант.

10. Не монтуйте зовнішній блок на неміцній основі, наприклад на стіні з пустотілої цеглини або тонкого металу. Хлипкість опорної конструкції майже завжди стає причиною надлишкового шуму, на усунення якого йде чимало сил та засобів. Та й кондиціонер може просто впасти.

Якщо Вам потрібна якісна установка (монтаж) спліт-систем в Краснодарі, Вам в цьому допоможуть фахівці компанії.

Для того, щоб кондиціонери повністю виправдовували надії, що покладаються на них, слід дотримуватися трьох основних моментів:

- вибирати таку модель, потужність якого відповідає характеристикам приміщення (обсяг, кількість техніки та людей);

- правильно встановлювати кондиціонери (місце встановлення);

- експлуатувати їх у повній відповідності до існуючих правил, своєчасно виконуючи весь комплекс профілактичних заходів.

Зупинимося докладніше на правилах установки кондиціонерів, торкнувшись детальніше спліт-систем. Як правило, основною причиною поганої роботи систем кондиціонування повітря або передчасного їхнього зносу є неправильно проведена установка. Цей факт може скоротити до мінімуму ресурс будь-якого, навіть дуже дорогого та якісного агрегату.

Основні вимоги та правила монтажу кондиціонерів

Системи побутового кондиціювання повітря типу спліт-система включають два блоки: внутрішній і зовнішній. Трапляється, що внутрішніх блоків виявляється більше: три чи навіть чотири. Подібну комбінацію прийнято називати мультиспліт-системою.

На зовнішній блок покладається функція конденсатора, а внутрішній відіграє роль випарника. З'єднання зовнішнього і внутрішнього блоків забезпечується за допомогою магістралі, що включає проводи управління і трубки, де циркулює холодоагент, яким є, як правило, фреон.

Ще одну важливу детальявляє собою дренажна трубка, що приєднується до зовнішньому блокута забезпечує евакуацію конденсованої вологи. Відповідно до існуючих правил дренажна трубка повинна з'єднуватися з системою каналізації.

Дизайн спліт-систем може бути різний (мова йде про колірній гаміі формі елементів управління), але в компонування всі вони абсолютно ідентичні. Принципи встановлення агрегату аж ніяк не залежать від його дизайну. Тому при виборі місця для встановлення блоків будь-якого кондиціонера обов'язково слід враховувати:

- бік горизонту, куди ви маєте намір встановити блок конденсатора;

- конструкцію та матеріал стін, на які він встановлюватиметься;

- Власна вага блоку;

- Його доступність для проведення профілактичних робіт;

- Наявність можливості захисту конденсатора від льоду і від атмосферних опадів.

Підбираючи при покупці потужність спліт-системи, слід брати до уваги сумарне виділення тепла у житловому приміщенні. Це залежить від:

- Положення житла щодо сторін горизонту;

- Число проживаючих;

- Потужності та числа електроприладів;

- Кількість опалювальних батарей;

- Наявності інших вентиляційних систем.

Порядок встановлення зовнішнього блоку

Перед тим, як почати встановлювати зовнішній блок, слід переконатися, що огородження балкона або стіна мають необхідний запас міцності для ваги. конкретного варіантуобладнання, маса якого може сягати навіть 60 кг у разі використання потужних моделей. Запас міцності стін та елементів кріплення, кронштейнів, гвинтів та дюбелів повинен бути не менш ніж дворазовим. Зовнішня стіна сучасних багатоповерхових будинків може мати утеплення із шару пінопласту, або фасад будинку може бути вентильованим. У такому випадку кронштейни необхідно кріпити не до утеплювача, а до стіни.

Найчастіше в нинішніх будинках зовнішні стіни, що огороджують балкон, виготовлені з газобетону. Цей матеріал має хороші теплоізоляційні властивості, але він відрізняється крихкістю та недостатньою міцністю. Якщо зовнішні стіни вашого будинку виготовлені з подібного матеріалу, Спліт-систему встановлювати на них не рекомендується.

При контакті зовнішнього блоку з облицювальною частиною типу вентильованого фасаду може виникнути вібрація, що зумовлює появу додаткового шуму. Тому під час встановлення рекомендується використовувати спеціальні ущільнювачі типу демпфуючого. Зазвичай рівень шуму працюючого блоку вбирається у 26-28 Дб.

Конденсаторний блок повинен встановлюватись строго горизонтально і без перекосів. Положення блоку впливає на умови циркуляції холодоагенту. Бажано, щоб було гарне обдування вітром. Місцем, що ідеально підходить зовнішнього блоку системи, є стіна балконного огородження або розміщення його під навісом. Якщо квартира у вас знаходиться на одному з верхніх поверхів, конденсаторний блок, що входить до складу спліт-системи, може бути розміщений на даху, але довжина магістралі в жодному разі не повинна перевищувати 15 м, оскільки це може спричинити значні втрати холоду у складі. системи.

Водостік необхідно облаштувати таким чином, щоб краплі конденсату не падали на людей, що проходять. Хоча тут потрібно повторитися. Відповідно до правил установки кондиціонерів, водовідведення має бути зістиковане з каналізацією.

Важливо стежити за тим, щоб зовнішній блок системи відстояв від стіни не менше ніж на 10 см, інакше в спекотну погоду обдув компресора буде поганим, внаслідок чого він може вийти з ладу.

Зовнішні блоки зазвичай встановлюються промисловими альпіністами через наявність небезпек, властивих висотним роботам.

Правила та вимоги при встановленні внутрішнього блоку

Монтажні роботи, які виконуються всередині приміщення, включають підвіску внутрішнього блоку системи, а також проведення магістральних шляхів. Окремим питанням також є укладання живильної електропроводки.

Кондиціонер для житлового приміщення споживає до 2 кВт, а іноді й більше. У зв'язку з цим слід переконатися, що електропроводка вашої квартири чи будинку розрахована на подібне навантаження. Якщо цієї вимоги не дотримується, то від щитка необхідно прокласти спеціальну лінію з усіма необхідними запобіжниками. Це дозволить уберегти ваше житло від перегріву електропроводки та її займання.

Важливим етапом робіт є монтаж магістральних трубопроводів від зовнішнього блоку системи до того місця, де встановлюватиметься внутрішній блок. При цьому прокладка магістралі може бути як внутрішньою із закладенням її в стіну, так і зовнішньою. У разі магістраль укладається в короба.

При підборі місця для підвіски внутрішнього блоку системи слід враховувати такі важливі моменти:

— що менше відстань, що відокремлює внутрішній блок від зовнішнього, то ефективнішою є робота всієї системи загалом і тим менше рівень втрат;

- випарник не повинен затулятися предметами, що заважають руху повітря: шторами, меблями тощо;

Мінімальна відстань між меблями та блоком має бути 3 м і більше;

- обладнання не можна встановлювати над опалювальними батареями;

Необхідно подумати про доступність блоку для осіб, які здійснюють сервісне обслуговування;

Не можна робити навішування блоку безпосередньо над предметами меблів або впритул до площини стелі;

блок не можна встановлювати так, щоб потік повітря був спрямований на робоче або спальне місце, інакше це може загрожувати частими простудними захворюваннями для людей, що знаходяться в приміщенні:

- Необхідно врахувати естетизм підвіски та елементів кріплення, сполучність дизайну агрегату з інтер'єром.

Внутрішні блоки можуть бути настінними, а їх частка близько 90%, або стельовими, але в будь-якому випадку необхідно забезпечити геометричну правильність і надійність його кріплення. Залежно від модифікації кондиціонера, блок кріпиться за допомогою шурупів та кронштейнів до стелі або стіни. Кронштейни повинні обов'язково перевірятись на міцність.

У тому випадку, коли для з'єднання внутрішнього та зовнішнього блоків використовується магістраль, необхідно провести вакуумізацію з'єднань. При цьому слід видалити вологу і повітря. Ці операції повинні проводитись за допомогою спеціально призначеного для цього обладнання.

Порядок дій під час встановлення кондиціонера

Основними етапами встановлення будь-якого кондиціонера є:

1. Прокладка електропроводки для живлення кондиціонера.

2. Монтаж зовнішнього блоку:

- Підбір найбільш відповідного місця, розташованого на висоті не менше 2 м над рівнем землі;

- Кріплення кронштейнів з використанням анкерних болтів;

- Підвіска зовнішнього блоку на попередньо укріплені кронштейни;

-висвердлювання отворів діаметром 50-60 мм в зовнішній стінідля прокладання комунікацій;

- Укладання гідроізоляційного циліндра та сполучних комунікацій в отворах.

3. Підвіска внутрішнього блоку:

- Підбір найбільш відповідного місця (відстань між блоками, розташованими зовні і всередині приміщення, може бути від 7 до 20 м, що визначається модифікацією конкретного кондиціонера);

- Кріплення кронштейнів;

- Встановлення внутрішнього блоку.

4. Підключення проводок установки кондиціювання:

- Встановлення короба (внутрішнього або зовнішнього);

- стикування мідних трубок для циркуляції холодоагенту та підключення електропроводки;

- Видалення із системи вологи та повітря - вакуумізація (операція триває не менше 45 хв, в ході її використовується спеціальне обладнання).

5. Пробний запуск спліт-системи.Зазвичай при цьому метою використовуються спеціальне програмно-апаратне устаткування.

Типові помилки під час встановлення кондиціонерів

Випадки неправильної установки кондиціонерів досить поширені. Причина цілком зрозуміла - це значна вартість послуг, які надають фірми, що спеціалізуються на установці спліт-систем, і присутність на цьому ринку непрофесіоналів. Найчастіше вартість монтажних робіт, що виконуються зазвичай протягом 2-3 годин, дорівнює половині вартості спліт-системи середнього класу, в результаті чого власники кондиціонерів нерідко воліють звертатися до послуг несертифікованих фахівців або навіть явних самоучок.

До найбільш типовим помилкампід час встановлення спліт-системи відносяться:

- надмірні перегини трубок фреону або багаторазовий перегин цих трубок, що спричиняє збільшення навантаження на компресор;

- встановлення конденсаторного блоку на заскленій лоджії, що негативно позначається на циркуляції повітря;

- монтаж кондиціонерів у приміщеннях, де є прилади, що випромінюють високочастотні електромагнітні коливання: токарні або свердлильні верстати, обладнання для зварювання;

- встановлення випарного блоку з деяким перекосом, що призводить до витікання конденсату на покриття підлоги;

-Монтаж випарного блоку над батареями або іншими джерелами тепла.

Якщо помилки вже вчинені, то необхідно зрозуміти їх зміст і причину, а потім вжити заходів щодо їх виправлення:

- якщо кондиціонером створюється протяг - змінити напрямок повітряного потоку, змінивши положення заслінок;

коли кондиціонер забезпечує обігрів, на зовнішньому блоці формується крижаний наліт. Швидше за все, у пристрої немає системи, що забезпечує автоматичне розморожування. Дайте вашому кондиціонеру можливість попрацювати в режимі охолодження і наліт поступово розтане;

- у спеку кондиціонер не дає необхідного ефекту - перевірити і, у разі необхідності, прочистити фільтри, закрити вікна в приміщенні, вимкнути нагрівальні прилади, замінити модифікацію більш потужною;

- слабкий потік повітря – очистити фільтри агрегату;

- З випарника сочиться вода - швидше за все, закупорений дренажний канал, можлива наявність крижаної пробки. Потрібно викликати майстра для прогріву агрегату;

- При роботі кондиціонера чується посторонній шум. Це може свідчити про знос підшипників або наявне розбалансування вентилятора. Слід запросити майстра для проведення діагностики та здійснення ремонту;

- сильне нагрівання компресора. Це свідчить про зниження тиску фреону. У цьому випадку необхідно зробити дозаправку кондиціонера та перевірити систему на герметичність (робота проводиться фахівцем).

Таким чином, правильна установка спліт-системи є гарантією того, що кондиціонер повністю справлятиметься з покладеними на нього завданнями. Необхідне якість установки устаткування й ефективність його функціонування може забезпечити лише реальні фахівці, які працюють у цій галузі.

Мінімальна вартість складає 9500 рублів, в цю ціну входять роботи зі встановлення та пуско-налагодження спліт-системи, доставка обладнання до об'єкта, витратні матеріали для траси до 5-ти метрів.

Залишіть заявку, і менеджер розрахує повну вартість робіт із використанням витратних матеріалів. Докладніше ознайомитися з цінами та послугами можна у прайс-листі.

Встановлення кондиціонерів, куплених у Московському Інжиніринговому Центрі, здійснюється силами майстрів компанії. Ми працюємо на об'єктах будь-якого типу: квартири, приватні будинки, підприємства. Під час попередньої консультації наш менеджер допоможе визначитися з конкретною моделлю, а також надасть попередній кошторис з урахуванням вимог клієнта.

Витратні матеріали, які використовуються під час монтажу, відповідають найсуворішим, європейським стандартам якості. Наші майстри працюють з:

• трубами із міді від компанії Eluma (Бразилія);
• теплоізоляційними матеріалами Armaflex (Німеччина-Росія);
• кріпленням Hilti (Росія).

Плюси співпраці з нами

• десятирічний досвід монтажу кліматичної техніки;
• трирічна гарантія на техніку та монтаж;
• безкоштовний самовивіз зі складу у Видному або доставка до адреси клієнта;
• використання високоякісних труб, кріплення, теплоізоляції;
• шоу-рум із щоденним режимом роботи (станція метро Технопарк);
• безкоштовні консультації менеджерів компанії

Вартість встановлення кондиціонерів з урахуванням витратних матеріалів:

Потужність	Тип робіт	Вартість робіт
до 3 кВт		9500 руб. * Замовити
до 4 кВт	Монтаж настінного кондиціонера	10500 руб. * Замовити
до 6 кВт	Монтаж настінного кондиціонера	11500 руб. * Замовити
до 8 кВт	Монтаж настінного кондиціонера	13500 руб. * Замовити
до 11 кВт	Монтаж настінного кондиціонера	18500 руб. * Замовити
4 кВт	Монтаж касетного/стельового/підлогового кондиціонера	За запитом замовити

* - вартість витратних матеріалів вважається за фактом прокладання комунікацій.

* - вартість монтажу кондиціонера потужністю понад 6 кВт на висоті понад 5 м закладати з урахуванням альпробіт.

* - базовий монтажКабіна: уст-ка блоків, трубопроводи, кабелі, дренаж, короб до 1 м всередині, короб ел. піт. до 2 м-коду, загальна траса до 5 м-коду.

* - виїзд межі МКАД = 40 крб. за 1 км
* - вартість 2-х етапника складається із суми монтажу, К=1,35, обпресування, паяння.

Виконані проекти

Стандартний монтаж спліт-систем

У середньому установка кондиціонера займає не менше 2-х годин. У базовий комплексробіт входять:

• доставка техніки та необхідних для роботи матеріалів;
• фіксація основних блоків з використанням стандартних кронштейнів (зовнішній кріпиться на несучій стіні під вікном, внутрішній - на стіні, що примикає);
• прокладання єдиного комплексу з трубопроводів для фреону та відведення конденсату, а також сполучного кабелю довжиною не більше 5 метрів;
• закріплення до 1 метра короба із пластику, якщо він потрібен;
• прокладання проводу живлення довжиною до 2 метрів по квартирі всередині маскувального кабель-каналу до розетки.

Короба та кріплення не використовуються при фіксації комунікацій між двома блоками зовні будівлі. Шланг для відведення конденсату вільно виходить із ними.

Перед початком робіт необхідно забезпечити вільний доступ до вікна, що повністю відкривається, для зручного і швидкого монтажу зовнішньої частини кондиціонера. Також звільняється ділянка стіни, на якій будуть встановлені внутрішні частини конструкції, включаючи дроти та комунікації.

Двоетапний монтаж кондиціонера

Встановлення кондиціонерів у два етапи потрібне за необхідності проведення додаткових робіт. Зовнішній блок встановлюється під час ремонту квартири. Одночасно йде укладання та маскування комунікацій між зовнішнім та внутрішнім блоками тощо. Коли ремонт приміщення завершується, монтується внутрішній блок, проводиться перший запуск та фінішне налаштування кондиціонера.

Такий спосіб установки вибирається, якщо потрібно:

• зафіксувати зовнішній блок у нестандартному положенні щодо вікна (згори або збоку), для чого використовується лебідка або залучаються промислові альпіністи;
• встановити козирок для захисту зовнішнього блоку від снігу чи льоду;
• змонтувати антивандальну решітку при розташуванні кондиціонера нижче другого поверху;
• закріпити зовнішні комунікації на стіні, усередині неї чи всередині спеціального короба;
• прокласти довгу трасу, що перевищує 5 метрів;
• вивезти в каналізаційну систему дренажні труби, а також використовувати спеціальну помпу, яка дозволяє розмістити зливні шлангивище за рівень внутрішнього блоку;
• оснастити спліт-систему пристроями до роботи за умов негативних температур тощо.

Вимоги до монтажу

При двоетапній установці кондиціонерів у квартирах потрібне дотримання наступних правил:

• фреонові труби підлягають опресовування та наступного заповнення сухим азотом, після чого система залишається під тиском до повного завершення монтажу;
• фреонові труби прокладаються у теплоізоляції;
• електричний кабель, що з'єднує два блоки, прокладається у штробі із запасом не менше 1 метра;
• дренажі перевіряються протокою, а потім ізолюються;
• якщо дренажна системаврізається в каналізаційну, потрібна установка зворотного клапана (сухого сифона);
• підведення кабелю для підключення кондиціонера до електричної мережіпередбачається заздалегідь з урахуванням попереднього проекту;
• встановлення блоків проводиться з урахуванням майбутнього розміщення декоративних елементівоздоблення: підвісного або натяжної стелі, ліпнини тощо;
• прокладені траси фотографуються та фіксуються на кресленні, щоб уникнути їх пошкодження під час подальшого ремонту.

Якщо ці правила ігноруються, не виключені такі неполадки:

• засмічення дроселюючих елементів або клапанів і вихід з ладу компресора спліт-системи через сміття, вологи або пил у трубах;
• витік фреону через пошкодження труб;
• необхідність повторного прокладання або паяння електричного кабелю, що з'єднує блоки через недостатню його довжину;
• потіки конденсату на стіні через пошкодження або засмічення дренажних трубок;
• неможливість розміщення внутрішнього блоку в планованому місці та подальше перенесення комунікацій через невраховану висоту фальшстелі та іншої декоративної обробки;
• необхідність повторного прокладання кабелю через пошкодження.

Необхідно пам'ятати, що технічні характеристикикомунікацій, закладених під час першого етапу встановлення кондиціонера, можуть змінюватись, якщо завершення монтажу проводиться через кілька років. Наші майстри використовують лише якісні матеріали, проте навіть вони втрачають свої властивості. Зокрема, процеси окислення призводять до ламкості та крихкості мідних труб.

Час читання ≈ 13 хвилин

Мікроклімат у будинку, це не просто зручно, а й корисно для вашого здоров'я – можна підтримувати різну температуру. А ось установка спліт системи своїми руками цікавить багатьох - дешевше зробити монтаж самостійно, ніж запрошувати майстрів, хоча не завжди це правильно. Насамперед, фахівці робитимуть установку за інструкцією, але якщо ви впевнені у собі, то можете зробити це самостійно.

Що таке спліт система

Спліт система до встановлення

Спершу давайте визначимо, що таке спліт система, щоб не плутатися у визначеннях – чомусь її відрізняють від звичайного кондиціонера, і це правильно. Існує кілька типів ВКВ:

• На стінку 1,5-9,0 кВт.
• На підлогу 4,0-13,0 квт.
• На стелю 4,0-13,0 квт.
• Із каналами 5,0-18,0 кВт.
• Касетні системи 5,0-14,0 квт.

Як це працює

ВКВ складається з двох частин – це компресор, який зазвичай ставлять на вулиці під вікном та внутрішнього блоку, який подає холодне повітря до кімнати. У компресорі знаходиться фреон, який це повітря і охолоджує - це повітря надходить з вулиці ( припливна система). Крім охолодження у внутрішньому блоці знаходиться соленоїд, який може нагнітати гаряче повітря.

Зовнішній блок

Зовнішній блок кріпиться на кронштейнах

Зовнішній блок розташовується на відкритому просторі- фасад будинку, відкритий балкон, дах. В офісних будинках зовнішній блок можуть закріпити на сходовому марші, у вестибюлі або в коридорі. Ці два блоки з'єднані між собою трубою для фреону, також трубкою для стоку конденсату. Також там є компресор, чотириходовий клапан, ресивер, вентилятор і система управління зимовим колектором, який рухається конденсаторним електродвигуном. Чотириходовий клапан підключається від внутрішнього блоку через силовий кабель, що йде від блоку в квартирі. На зовнішньому блоці також знаходиться компресор, який прибирає шум у приміщенні. Внутрішній блок трохи шумить - це 24-25 дБ і це деяким людям заважає.

Блок у квартирі

Блок у квартирі, закріплений до стіни

Внутрішній блок може розташовуватись у будь-якій частині приміщення – стеля, стіни, підлога (це залежить від типу ВКВ). Система керується дистанційна (пульт) додається обов'язково. Сучасні кондиціонери забезпечені фільтром для очищення повітря від диму та/або пилу. Підігрів та охолодження приміщення варіюється в діапазоні від 10 до 30⁰C. На дисплеї пульта є інформація, за якою можна відрегулювати систему в потрібному режимі – це температура повітря, три ступеня сили нагнітання та турборежим. Для побутового використання застосовують настінні варіанти, а підлогові та стельові в офісах, на підприємствах, у місцях громадського користування.

Електроніка цього блоку керує всіма параметрами:

1. Дозволяє керувати за допомогою пульта, фіксує необхідну температуру та нагнітання повітряного потоку.
2. Фіксує температура повітря, що надходить у випарник та заміряє температуру повітря в кімнаті.
3. При досягненні заданої температури в кімнаті компресор вимикається, а вмикається тоді, коли гранично допустимі умови змінюються на 3-5⁰C.
4. Температура підтримується регулюванням обертання вентилятора у внутрішньому блоці, а також обертанням компресора. Якщо випарник вимкнено, утворюється велика кількістьконденсату у тих вузлах, які цього не розраховані. Це може викликати затікання води через внутрішній блок приміщення.
5. Пульт забезпечується управління мовою (жалюзі), що надає напрямок повітряному потоку.
6. Запобігає передчасному запуску.
7. Контролює температуру блоку на вулиці.
8. Слідкує за таймером, який можна встановити на певний час.

Обігрів приміщення

Сучасні кондиціонери можуть гріти повітря, яке входить до приміщення. Це відбувається при перемиканні чотириходового клапана, який змінює напрямок подачі повітря. Він керується соленоїдом при напрузі 220 V, яка надходить зсередини. При функції обігріву на зовнішньому блоці утворюється , який необхідно відводити. Не слід обігрівати будинок ВКВ при негативної температурина вулиці – це може призвести до обмерзання та розморожування, що рівносильно поломці. Краще користуватися обігрівом при температурі вище 0°С.

Охолодження в холодну пору року

У ВКВ є зимовий комплект, який дозволяє кондиціонувати повітря у приміщеннях закритого типу, де є інтенсивне тепловиділення – серверні, цехи тощо. Під час нагнітання холодного повітря блок на вулиці нагрівається, тому його замерзання неможливе. Цей комплект включає контролер управління вентилятором - він включає його в режимі конденсатора при розігріві, а також підігріває трубку стоку конденсату.

Високі температури

Для фреону R10A існує критична точка спеки – це 72⁰C, отже, максимальна температурана вулиці має бути не більше 45-50⁰C. Для фреону R22 максимальна температура блоку 96⁰C, отже, допустима температура довкілля 65-70⁰C – це дозволяє встановлювати такі агрегати у гарячих цехах, на горищах та в гаражах. Такі високі температури можуть бути на металевих горищах, у МААФах та інших металевих приміщеннях.

Коли температура на вулиці дуже висока, то блок працює при перепадах тиску та фреону потрібно більше. Цей фактор змушує інтенсивніше працювати компресор і перекачувати максимальну кількість фреону, що призводить до вимкнення електронікою. Звичайні ВКВ розраховані на температуру не вище 40⁰C. Якщо кондиціонер у будинку чи квартирі знаходиться на сонячній стороні, то рекомендується при встановленні спліт систем своїми руками зверху кріпити козирок, який захищатиме агрегат від сонця.

Для нестандартних режимів роботи скорочують пропускну здатність капілярного каналу, а це забезпечує значний перепад тиску на вході та виході при меншій кількості фреону, що перекачується. Так як газу в системі виходить менше, то капілярним каналом проходить не рідина, а газ з рідиною - виходить, що циркуляція значно знижується і кондиціонер зберігає свою здатність до роботи в нестандартних умовах. За нормальних температурних умов такі перепади шкідливі для кондиціонера, і він швидко виходить з ладу.

Мульти системи

Мульти-спліт-система

Якщо ВКВ оснащений кількома блоками, то це вже буде мультисистема - вона має на увазі один блок поза приміщенням і кілька блоків у будівлі. Таке обладнання дуже зручне для офісів, магазинів чи великого житлового будинку. Примітно, що в такій ситуації зовнішній блок може поєднуватися з декількома відмінними один від одного системами, на підлозі, не стіні і на стелі. Звичайно, такі агрегати коштують дорожче – там коштує додатковий контролер для керування потрібними режимами та компресорами з вентиляторами.

Такі системи бувають з одним або кількома компресорами. У випадку одного компресора внутрішній блок ВКВ передає інформацію зовнішньої частини агрегату, що визначає режим діяльності компресора. У систем декількома компресорами зазвичай буває по два-три блоки. У такій ситуації на кожен блок встановлюється окремий компресор, окремий чотириходовий клапан та окрема капілярна трубка. Компресор зовнішнього блоку фіксує сигнали всіх внутрішніх блоків і задає роботу вентилятору та компресору. Такі кондиціонери бувають як інверторними, так і не інверторними.

Догляд за кондиціонером

Через конденсат як внутрішній, так і зовнішній блок протягом двох-трьох років засмічується, тому їх потрібно чистити - всередині це роблять за допомогою гарячої пари, а зовні миють водою. Таким чином, видаляється грибкова цвільразом із пилом. Без очищення агрегату його ККД може знизитися вдвічі, а часом навіть більше. Особливо багато пилу накопичується на зовнішньому блоці через машини і дерева. Фільтри, що знаходяться зверху, мало допомагають і більше служать для реклами, ніж для очищення.

Вимоги до кондиціонера

Відео: Монтажні роботи

Провести установку спліт системи своїми руками, по суті, нескладно і ви можете переглянути процес на відео, але при цьому слід врахувати кілька факторів:

1. Кондиціонер ні в якому разі не повинен знаходитися поблизу нагрівальних приладів, наприклад над радіатором - це дуже підвищує збільшує витрату електроенергії, за яку потрібно платити.
2. Сміття в системі не повинно бути, оскільки він може ввести з ладу вакуумний насос.
3. фреон, що кипить, може випаруватися навіть крізь мікро щілину, тому при монтажі агрегат слід перевірити на герметичність.
4. Зовнішній блок має бути розташований нижче, ніж внутрішній. В іншому випадку це загрожує перевитратою електроенергії та термосифонним ефектом.
5. Нагрів зовнішньої частини ВКВ теж викликає зайву витрату електроенергії.
6. Трубка для дренажу може опускатися тільки вниз, без петель, загнутих догори. Такі вигини служать зборищем сміття та грибкової плісняви.
7. Установка спліт систем своїми руками без вакуумного насоса ні до чого хорошого не призводить - компресор ганятиме фреон, що викличе перегрів повітря і псування олії, від чого псується компресор. Занадто дороге задоволення – найчастіше простіше придбати новий.

Повітряний спліт

Є два окремі блоки: випарний (у квартирі) та компресорно-конденсаційний (поза приміщенням). Хоча сучасні агрегати працюють не лише на охолодження повітря, а й на його обігрів, виходить, що фреон конденсується у внутрішній частині агрегату, а випаровування відбувається у зовнішньому, тому їх так і називають – внутрішній та зовнішній.

Добірка інструментів

Монтаж кондиціонера краще проводити під час ремонтних робітв будинку

Монтажні роботи найзручніше проводити під час ремонту в квартирі, тому що доведеться свердлити отвори в стінці, а це багато пилу. Для установки агрегату знадобляться такі інструменти, як:

• зі стандартним набором свердл та корончастою фрезою ø 50 мм. Цією фрезою доведеться просвердлити капітальну (несучу) стіну для виведення трубок.
• Магніт визначення наявності арматури. А в бетонних стінахвона є обов'язковою.
• Болгарка, але краще труборіз для різання трубок – обов'язково після цього трубку слід продути, щоб там не залишилося мідної крихти.
• Для розвальцювання труб знадобиться шабер, оскільки підручними засобами герметичності не досягти. Крім того, напилком або надфілем зачищати кінці не можна, щоб у середину не потрапили тирсу.
• Велосипедний або автомобільний насос для контролю за герметичністю.
• Вакуумний насос – знадобиться для вакуумування перед заправкою агрегату.
• Ампервольтомметр (можна фазний індикатор) для підключення до мережі 220 V.
• Манометр для перевірки тиску.

Монтажні роботи

Кронштейн на вулиці кріпляться анкерними дюбелями

Найскладніше закріпити кронштейни на стіні з зовнішньої сторонивдома – зазвичай це роблять нижче за вікно, щоб був доступ до зовнішнього блоку. Кріпити слід анкерними пластиковими дюбелями ø 14-16 мм – по дві штуки на кожен кронштейн. Дехто помиляється і купує металеві молі, але там дюбель парасолькового типу і в суцільній стіні він не триматиметься. Такий монтаж можна зробити з телескопічної вежі, але це дорого обійдеться, тому простіше перегнути через вікно і просвердлити отвори, тільки спочатку потрібно поставити мітки олівцем. Щоб отвір не збився, спочатку свердлять тонким свердлом ø 5-6 мм, а потім беруть ø 14-16 мм.

Вуличний блок повинен бути нижче внутрішнього

Як правило, встановлювати зовнішній блок самостійно без належного досвіду не рекомендується – це небезпечно не тільки здоров'ю, але й життю.

Але якщо у вас є будівельний досвід із висотних робіт, тоді можна монтувати. Можна, звичайно, встановити його на балконі або лоджії, якщо вони не засклені - якщо блок буде в закритому приміщенні, то він перегріватиметься. Найголовніше, це добре прикрутити кронштейни, але якщо ви боїтеся висоти, то за таку роботу краще не братися, а запросити спеціаліста – вони мають досвід роботи на висоті, так що краще заплатити, але не ризикувати.

Але спочатку потрібно визначити місце, де буде внутрішній блок, щоб потім щодо нього встановлювати зовнішній. Найзручніше, коли вони знаходяться поруч - не доведеться додавати мідні трубки- вони дорогі. Потім фрезою робите отвір у стіні, але якщо стіни бетонні, то найкраще отвір пробивати зубилом, щоб не зламати коронку на дроті.

Встановлення монтажної планкидля внутрішнього блоку

Монтажну планку для кріплення кондиціонера слід вставляти строго за рівнем та кріпити пластиковими дюбелями. Тут анкери вже не потрібні - можна обійтися дюбелями ø 6 мм і шурупами довжиною 90 мм. Я не помилився - саме 6-міліметрові дюбелі потрібні для кріплення, щоб шуруп не вирвало зі стінки. Якщо стіни м'які, то можна заганяти по два шурупи в один дюбель - так набагато міцніше. Викруткою, звичайно, закрутити два шурупи буде складно, тому краще скористатися шуруповертом або електродрилем.

Складання трубопроводів

Трубки ріжуть з надлишком метрів, щоб були запаси на вигини. Згинати трубку слід дуже обережно, щоб вона ніде не тріснула. Хоча зморшок теж допускати не можна – така деформація перешкоджатиме потоку холодоагенту, а це, у свою чергу, викличе перевитрату електрики. Сама найкраща теплоізоляція, Це труба зі спіненого поліуретану - він протримається дуже довго, а ось поролон не простоїть навіть одного сезону. На кінці надягають фланці і лише після цього роблять розвальцювання. Різьблення на фланцях має бути повернене до кінця трубки, щоб прикрутити їх до штуцерів. Нові кондиціонери мають штуцери різного діаметру, тому переплутати кінці буде неможливо. Але в паспорті є інструкція зі збирання, тому можна постійно підглядати.

Для дренажу найкраще використовувати металопласт ø 16 мм, тому що гофрований пластик швидко розсипається під впливом атмосферних опадів та перепадів температури. Якщо для дренажу різьблення не передбачено, то можна з'єднати термоусадкою, розігрівши її паяльником або на відкритому вогні- сірниками або запальничкою.

Для того щоб з'єднати внутрішній та зовнішній блоки використовують багатожильний кабель з перетином жили не 1,5 мм – там є клеми з найменуваннями. Найменування клем можуть не збігатися, і тоді доведеться розбиратися за інструкцією, яка є у паспорті. Провід теж запаковують у трубу зі спіненого поліуретану, а потім усі комунікації можна обмотати скотчем. Цю трубу просовують у 50-міліметровий отвір, який заздалегідь роблять у стіні.

Для перевірки герметизації використовують підігріту до випаровування дистильовану воду та з розчином господарського мила (його можна натерти на тертці). Для продовження знімають ніпель з випуску та закачують воду з насоса – якщо на різьбленні з'являються бульбашки, то гайку трохи підтягують. Після завершення мило протирають мокрою серветкою або губкою. Ніпель ставлять на місце і вакуумним насосом викачують повітря, яке видалить пил та вологу. Це потрібно робити довго 40-60 хвилин - волога вийде разом з повітрям. Систему закачують фреоном із балона через манометр – необхідний тиск вказано у паспорті.

Відео: Монтажні роботи зі встановлення спліт-системи

Тепер залишається лише протестувати агрегат – це можна робити з дистанційного пульта чи кнопкою запуску на внутрішньому блоці. Якщо тестування не запускається, доведеться викликати фахівця, оскільки гарантії не будуть дійсні. При запуску тіста повинні відкритися жалюзі та піти холодне повітря. Жалюзі регулюються до потрібного положення з пульта дистанційного керування.

Висновок

Якщо щось не виходить із встановленням спліт системи своїми руками, а це зазвичай зовнішній блок, то доведеться викликати майстра або наймати телескопічну вежу. Але це стосується багатоповерхових будівель– на перших поверхах та у приватному секторі проблем зазвичай не виникає.

Контролюючи мікроклімат особистого простору ми створюємо умови, оптимальні для відпочинку, роботи, занять. Установка спліт системи дозволить задавати сприятливий рівень температури і вологи. простим способом. Погодьтеся, у літній період є чимало днів, які потребують регулювання кліматичних параметрів.

Прочитавши запропоновану нами статтю, ви дізнаєтесь про всі подробиці та тонкощі виконання робіт з монтажу кондиціонуючого обладнання. Ретельно підібрана та систематизована інформація стане в нагоді як самостійним домашнім майстрам, так і замовникам послуг монтажників для перевірки належного виконання.

У нас детально описаний процес установки, перераховані нюанси розташування та кріплення блоків. Перераховані матеріали, потрібні для проведення монтажу та підключення агрегатів. Цінним доповненням до тексту, що полегшує сприйняття відомостей, є фото та відео-додатки.

Вивчаючи інформацію про те, як самому правильно здійснити установку спліт системи в приватному будинку або квартирі, спочатку потрібно вибрати місцезнаходження її частин.

Для цього необхідно враховувати напрямок розподілу потоку холодного/гарячого повітря у приміщенні, враховуючи основні технічні вимоги, вказані виробником обладнання в інструкції.

Найпоширеніші варіанти розташування внутрішнього блоку спліт системи – над ліжком/диваном. Зовнішній – зазвичай виносять на вулицю та встановлюють на ділянку біля вікна або на балконні плити

Існують певні правила, які обов'язково повинні враховуватись при виборі точки розміщення блоків:

• відстань між агрегатом та стелею має становити не менше 15-20 см, хоча деякі виробники вказують в інструкції 20-30 см;
• від бічної частини до стіни – не менше ніж 30 см;
• до перешкоди, яка перешкоджатиме потоку повітря, що виходить, або його розсіювати – не менше 150 см.

Для зовнішньої частини спліт системи, місце розташування вибирають виходячи з несучих здібностейстін. Можливий монтаж поблизу вікна, на плитах, що огороджують лоджію, або на стіні поруч із балконом.

Для тих, хто живе на нижніх поверхах, установка блоку проводиться над вікном – якнайдалі від перехожих.

Виходячи з технічних вимогдо стіни вентфасаду, що використовується як майданчик для фіксації зовнішнього блоку спліт системи – можлива здатність навантаження може бути в 2,5 рази більше маси установчого агрегату

Для багатоповерхового будинку, особливо якщо квартира знаходиться на верхньому поверсі, потрібно залучати висотних фахівців або визначити точку монтажу в граничній близькості до вікна, що забезпечить легкий доступ при монтажі.

Визначення відстані між блоками

Часто вибір місця розміщення обладнання регламентується мінімальною та максимальною відстанню між її частинами. Ці показники в основному вказуються виробником та залежать від модельного рядута характеристик.

Іноді фірми не вказують мінімальну довжину контуру між двома агрегатами, тому монтаж може виконуватись довільно.

Мінімальна відстань між блоками спліт системи фірми Daikin 1,5-2,5 м, Panasonic – до 3 м. Однак, якщо блоки розташовані за метр один від одного, довжина траси повинна становити не менше 5 м (її надлишки згортають у кільце і ховають) за блоком)

Трохи легше розібратися з максимально можливою відстанню між двома агрегатами. Стандартний показник – 5 м. Можливе збільшення довжини траси, але в цьому випадку необхідно розраховувати на додаткові витрати у зв'язку з необхідністю дозаправки фреоном.

Підготовка до виконання робіт

Рішення зайнятися встановленням спліт системи самостійно приходить, як правило, після з'ясування розцінок у спеціалістів. Неймовірно високі суми за виконання роботи, що займає 3 години, аргументуються наявністю дорогих інструментів та його зносом у процесі експлуатації. Саме це й становить основну частку плати за послуги майстра.

Якщо розцінки від монтажників спліт-систем дуже великі, варто виконати встановлення власними руками, досконало вивчивши технологію цього виду робіт

Якщо подивитися рекомендації виробників обладнання, то в інструкціях часто вказується, що підготовчі роботиможна зробити самотужки, а ось для монтажу трубопроводів, підключення до електричної мережі, проведення процесу вакуумування бажано запрошувати спеціалістів з відповідними інструментами.

Інструменти для встановлення обладнання

Виконати самостійний монтажохолоджувальної установки, т.к. більшість інструментів є у валізі домашнього майстра. Винятком може бути вакуумний насос, але купувати його необов'язково – виготовити подібний агрегат вдасться зі старих деталей.

Деякі бригади майстрів навіть не використовують це обладнання під час прокладання траси завдовжки до 6 м.

Якщо при самостійної установкикондиціонера не вдалося знайти вакуумний насос, альтернативним варіантом може бути потужний компресоромвід старого холодильника або акваріумний нагнітач

У процесі монтажу важливим аспектом є дотримання горизонтальності розташування блокових систем. У зв'язку з цими вимогами кожен етап роботи має супроводжуватись контрольною перевіркою будівельним рівнем.

Якщо будь-якого інструменту немає, його можна взяти в оренду в будівельному магазині.

Заздалегідь необхідно буде підготувати таке обладнання:

1. Перфоратори. Застосовується для пророблення дірок у фасаді, через який буде прокладено трасу, що узагальнює зовнішній та внутрішній блоки.
2. Дриль з набором свердл. Використовується для монтажу елементів кріплення.
3. Труборіз для розрізу труб із міді.
4. Прилад для усунення задирок після нарізування труб. Можна використовувати рімер, напильник та наждачний папір.
5. Вальцювальник мідних труб.

Деякі вважають, що застосування рімера не має сенсу, особливо якщо новий і не залишає задирок і вм'ятин, проте марно.

Тільки після вироблених маніпуляцій фаскознімач край розвальцованої трубки зможе максимально щільно притискатися гайкою, а відповідно, витік фреону малоймовірний.

Робота пристроєм для розвальцювання мідних труб виконується методом деформації трубки за вибраним шаблоном, унаслідок чого утворюється конус. При цьому зберігається початкова товщина стінок та круглий переріз

Згідно технічним правиламмонтажу, необхідна наявність вакуумного насоса – герметизація системи кондиціювання виконується саме цим обладнанням. Після наповнення траси холодоагентом проводиться процес вакуумування.

Придбання необхідних матеріалів

Комплектуючих потрібно багато, але всі вони легко доступні в будь-якому профільному магазині. Не слід забувати, що матеріали повинні бути максимально якісними і підбиратися виключно для пристрою, функціонально спрямованого на холод.

Необхідно придбати провід для подачі живлення та під'єднання блоків. У паспорті або в інструкції з монтажу обладнання завжди вказують потрібні параметри.

Стандартно - це чотирижильний силовий кабель з площею перерізу 2 мм 2 або 2,5 мм 2 . Довжина підбирається з відстані траси, з урахуванням невеликого запасу.

Ще знадобиться підготувати безшовні труби товстостінного типу з м'якої міді, призначені для приладів, що охолоджують. Труби підбираються меншого та більшого діаметрів. Більш конкретні характеристики вказані у посібнику користувача.

Довжина дорівнює протяжності траси плюс додатковий запас до 30 см. У процесі транспортування трубок краю повинні бути заглушені для укриття від осідання пилу всередині виробу.

Труби підбираються виключно для системи охолодження, їх м'який мідний сплавдобре піддається розвальцювання та забезпечує належну герметичність

Для ізоляції труб використовується утеплювач із спіненого каучуку. Продають його відрізками по 2 м. Для здійснення заходів із теплоізоляції знадобиться довжина, що дорівнює протяжності траси. Синтетичний утеплювач застосовується на двох діаметрах труб.

Як дренажна трубка фахівці рекомендують встановлювати шланг-гофру, оснащений усередині спіраллю з пластику. Також можна скористатися альтернативною деталлю – поліпропіленовою трубкою. Її протяжність дорівнює довжині траси з надбавкою 80 см.

А ще потрібно два кронштейни L-подібного типу, щоб зафіксувати блок зовні. Відповідний розмір деталей визначається його габаритами, а запас міцності по несучому навантаженні повинен перевищувати його вагу в 5 разів. Таке збільшення гранично допустимої напруги деталі потрібне для компенсації навантажень вітру та снігу.

Купувати ці комплектуючі краще у фірмі, що займається продажем запчастин для побутових сплітсистем.

Після придбання кронштейна для кріплення зовнішнього блоку кондиціонера не можна робити у ньому додаткові отвори, т.к. це значно знижує запас міцності деталі

Як деталі кріплення застосовуються: анкера, дюбеля та болти. Їх кількість, вид та параметри підбирають виходячи з виду кронштейнів та кріпильної пластини, призначеної для внутрішнього агрегату.

Має значення і тип стін, де належить монтувати зовнішню частину системи. Для камуфлювання прокладеної лінії комунікацій буде потрібно пластиковий короб стандартних габаритів 60*80 см.

Порядок встановлення спліт системи

Самостійно встановити систему кондиціювання цілком реальне завдання, проте існує багато нюансів у роботі і стосуються вони певних моделей, тому процес монтажу може мати деякі відмінності. Для вивчення всіх вимог спочатку необхідно прочитати інструкцію саме до придбаної моделі обладнання.

Етап #1 – монтаж зовнішнього та внутрішнього блоків

Першим підлягає встановленню внутрішній блок. Визначившись із місцем його розташування, на стіні проводиться розмітка ділянки під карту кріплення. Після висвердлювання люфтів, вставляються пластмасові заглушки для дюбелів, навішується карта та фіксується дюбелями.

Найбільш ретельне кріплення повинне проводиться у нижній частині пластини, т.к. на цій ділянці розташовуються засувки, що утримують блок

Після встановлення касети, за допомогою будівельного рівнявимірюється витримка суворої горизонтальності розміщення майбутнього блоку. За будь-якої невідповідності, потрібно переробити всю виконану роботу.

На цьому етапі чекають підготовчі роботи під укладання трас. Спочатку розраховується лінії її розташування. Потім проводиться висвердлювання отвору в стіні фасаду з огляду на необхідний ухил у розмірі більше 1/100.

Також з ухилом висвердлюють і отвір діаметром 5 см, при цьому кут нахилу може бути збільшений порівняно з трасою. Так, конденсат, що утворюється, краще буде залишати систему.

При виборі схеми монтажу блоків «спина до спини» потрібно провести перевірку отвору, призначеного для розміщення кабелю живлення. Для цього необхідно звірити розташування портів живлення на агрегатах.

А тепер настала черга монтажу зовнішнього блоку. Якщо йдеться про багатоповерховому будинку, то знадобиться спеціальне спорядження для висотних робіт.

Як і першому випадку, повинна бути витримана строга горизонтальність блоку, тому на етапі розмітки також використовують рівень.

При розміщенні зовнішнього блоку необхідно враховувати обмеження щодо його ухилу - максимально допустимий кут ухилу становить 45°

У момент встановлення кріплень кожен наявний отвір має бути заповнений анкерними болтами(стандартний діаметр 10*100 мм), незалежно від кількості. Після цього виставляється зовнішній блок і теж фіксується кріпильними деталями.

Етап #2 - прокладання лінії комунікацій

За допомогою електропроводу та двох мідних трубок здійснюється з'єднання зовнішнього та внутрішнього блоків. Додатково через стіну буде прокладено дренажну систему, що відповідає за виведення конденсату. Ці елементи необхідно правильно підібрати, підключити, укласти та закріпити.

Спочатку слід підготувати мідні трубки, відрізавши за допомогою труборіза потрібну довжину і обробивши краї рімером від задирок і вм'ятин після процедури обрізання.

Не рекомендується використовувати інші інструменти, наприклад, напильник. Після його застосування, всередину трубки потрапляє металева стружка, яка циркулюватиме за системою і в результаті призведе до виходу з ладу компресора.

Щоб провести трубки з міді через стіну, їх краї необхідно ізолювати заглушкою для захисту від попадання пилу

Теплоізоляція трубок здійснюється методом одягання на них пінополіуретанових шлангів. Як ущільнювач не можна вибирати поролон - він має короткий експлуатаційний термін. Виконавши заходи теплоізоляції, всі стикувальні ділянки матеріалу щільно проклеюються металізованим скотчем.

Тепер настала черга укладати дренаж та кабель. На кожен провід потрібно одягнути спеціальний наконечник. Їх встановлюють на розчищені від ізоляційного матеріалупровідники і обжимають щипцями.

Готовий кабель підключається до кондиціонера згідно зі схемою, наведеною в посібнику до приладу.

На обох блоках на ділянці, розташованому трохи вище за порти, знаходиться знімна пластинка, призначена для приєднання мідних труб. Під нею розміщені електророз'єми для кабелю.

Дренажна трубка підключається до спеціального виведення на блоці всередині приміщення та виводиться через отвір у стіні. Трубка повинна бути досить довгою і закінчуватися не менше ніж на 60 см від стіни.

Відповідно до правил її укладання виконується під нахилом до виходу назовні. Потрібна фіксація хомутами через кожен метр довжини для усунення провисання, щоб запобігти накопиченню конденсату.

Етап #3 – приєднання блоків системи

Проведені через стіну комунікації підключаються до відповідних портів. Важливо пам'ятати, що загальна довжина дренажного трубопроводу не може бути більше 20 м. Укладання мідних труб проводиться петлевим способом для уловлювання олії, яка у невеликій кількості міститься у фреоні.

Дренаж можна відвести двома способами: вивести його у каналізацію або на вулицю. Перший спосіб є технічно правильним, проте через складність відтворення не набув широкого поширення.

При прокладанні дренажної трубки краще уникати різких поворотів, також не допускаються провисання – на цих ділянках накопичуватиметься конденсат

У нижній частині внутрішнього блоку системи розташована трубка з наконечником із пластику. На неї одягається шланг-гофра та затягується у місці з'єднання хомутом.

Для зовнішньої частини пристрою виконується аналогічна процедура, проте багато хто її ігнорує. Якщо замість шлангу використовується полімерна труба, підбирається відповідний перехідник. З його допомогою приєднують вихід блоку та трубку.

Щоб підключити мідні трубки, потрібно спочатку прокласти по стіні, за допомогою трубогиба. Якщо такого інструменту немає, то пропонуємо ознайомитись зі статтею, де докладно описано, як зігнути трубу без спеціального обладнання. Докладніше – читайте.

Трубкам потрібно надати необхідний ухил без перегинів та різкої заломи. Насамперед їх приєднують до блоку всередині приміщення. Для цього на відповідних портах послаблюються гайки.

При розкручуванні буде чути характерний звук шипіння азоту, що виходить. Його закачують у момент виробництва, для усунення окислення деталей. Після його спуску необхідно зняти заглушки та повністю вигвинтити гайку. Далі виконується процедура вальцювання.

У процесі розвальцювання труба утримується отвором вниз, щоб уникнути попадання стружки металу всередину системи.

Краї труб на ділянці 5 см вирівнюють. Потім проводять розвальцювання, щоб забезпечити з'єднання входу та виходу блоків. Так вийде замкнута системациркуляції. Коректність виконання монтажу відіграє важливу роль у набутті властивостей максимальної герметичності, у процесі пересування фреону.

Розвальцьований край труби приєднується до необхідного виходу та фіксується гайкою. Тут заборонено використовувати будь-які додаткові пристрої – герметики, прокладки і т.д. Мідні трубки, що застосовуються, забезпечують необхідну герметизацію.

З'єднуючи мідні трубки, необхідно докладати зусиль у 60 кг, тільки тоді мідь облиме штуцер монолітно, а контакт буде герметичним.

Аналогічні дії роблять з усіма чотирма портами. Після підключення слід останній етапустановки системи кондиціювання – усунення повітря та вологи, а також можливих залишків аргону, які могли накопичитись у процесі монтажу.

Етап #4 - вакуумування системи

Під час проведення монтажних робіт у трубки кондиціонера потрапляє повітря і якщо його не видалити, він опиниться у системі кондиціювання. Результатом стає посилене навантаження на компресор, відповідно, його швидке нагрівання.

Також частки води негативно впливають на всі деталі. У фреоні міститься частка мастила, його гігроскопічна консистенція при контакті з водою стає менш ефективною. В результаті зношування комплектуючих прискориться.

Для видалення повітря можна застосовувати два способи: вакуумний насос або невелика кількість фреонової рідини, яка спускається з блоку, розташованого зовні. Виготовляючи зовнішній агрегат, виробники з невеликим надлишком.

Метод «пшика» повторюють кілька разів, причому другу спробу роблять з верхнім клапаном. Якщо довжина траси 2-3 м – процедуру проводять 3 рази, при чотириметровій – 2 рази

Альтернативою дорогого вакуумного насоса може бути вивільнення надлишок фреону з системи зовнішнього блоку. Для цього на його клапанах відкручують заглушки. Працювати потрібно з нижнім портом більшого діаметра. Під його кришкою розташований шестигранний роз'єм. З його параметрів, підбирається відповідний ключ.

Відповідним ключем здійснюють поворот клапана на 90 ° і через секунду повертають його в колишнє положення. Таким чином, в систему входить невелика кількість фреону та створюється посилений тиск. Секундним натисканням пальця на золотник, що знаходиться на цьому ж порту, випускають надлишки фреону та газів із системи.

Після повного видалення повітря вихід золотника закручується заглушкою, а клапани повністю відкриваються і фреон надходить в спліт систему. Для перевірки герметичності з'єднань їх обмазують мильною піною.

Варто пам'ятати, що за самостійної , незначних чинників немає. І все, що було зроблено некоректно, наприклад, вальцювання труб без зачистки облямівки, або недостатньо зафіксоване з'єднання – у результаті призводить до швидкого зношування комплектуючих системи охолодження. Тому в процесі установки необхідно виявити граничну акуратність до всіх деталей.

Якщо у вас є необхідний досвід або знання щодо монтажу спліт систем, будь ласка, поділіться їм з нашими читачами. Можливо, вам відомі деякі тонкощі, про які ми не згадали в цьому матеріалі? Залишайте свої коментарі, ставте питання в розташованому нижче блоці.