Як закласти тріщину на пластмасі. Ремонт пластику, паяння пластмаси, ремонт пластикових деталей


Пластик пластику різниця

Спочатку розберемося, що таке пластмаса, і який вона буває. Пластмасами прийнято називати матеріали, що є сполукою синтетичних (рідше природних) полімерів з органічними домішками, які додають для надання. різних властивостей готовому виробупри його формуванні з в'язкотекучого стану в твердий.

Залежно від реакції на підвищені температури, пластмаси у свою чергу поділяються на термопластичні та термореактивні. Термопластики при нагріванні переходять з твердого в еластичний стан, причому така зміна оборотна і може повторюватися багато разів. До термопластиків відносяться поліетилен, полістирол, полікарбонат, полівінілхлорид, поліпропілен, поліметилметакрилат та поліамід.

В автомобілебудуванні найчастіше використовується поліпропілен: він відмінно підходить для виготовлення бамперів та інших деталей, що зазнають різних ударних навантажень і є найбільш ушкоджуваними. Поліпропілен дуже еластичний і здатний відновлювати форму при легких ударах, але гарний він не лише цим. У разі пошкодження деталі з поліпропелену легко відремонтувати, оскільки даний матеріалчудово переносить такий популярний метод ремонту пластику, як паяння.

Термореактивні пластмаси мають лінійну структуру, являючи собою неплавкий матеріал, який руйнується в результаті нагрівання і не відновлює вихідних властивостей при подальшому охолодженні. До таких матеріалів відносяться поліуретан, поліефірні, карбамідні та фенолформальдегідні смоли. Найбільш широко застосовуються в автомобілебудуванні пластики на основі поліефірних смол. На відміну від податливого поліпропілену, деталі з поліефірних пластиків мають високу жорсткість, тому даний матеріал, як правило, йде на капоти, дахи та кришки багажників. Потрібно пам'ятати, що при ремонті таких деталей використовувати пайку категорично неприпустимо.

Школа ремонту

Роботи з відновлення пластикових деталей поділяються на дві категорії – глибокий структурний ремонт та косметичний. При повній реновації усуваються дефекти, спричинені пошкодженням структурної цілісності деталі або втрати її частини, косметичний ремонтвирішує проблему поверхневих ушкоджень – усунення сколів, подряпин та тріщин.

Для ремонту поверхневих дефектів пластикових деталей найкраще підходить двокомпонентна полімеркаптан-епоксидна суміш. При застиганні цей матеріал забезпечує не тільки необхідну міцність зони ремонту, але й зберігає еластичність. Деталь, відремонтована з використанням цієї суміші, здатна повністю відновити свої вихідні властивості та витримувати розрахункові ударні навантаження.

При роботі з деталями з пропілену часто виникає проблема відсутності достатньої адгезії ремонтного матеріалу до поверхні пластикової деталі, що відновлюється. Це пояснюється низькою поверхневою енергією пропілену, яка призводить до слабкої міжмолекулярної взаємодії. Простіше кажучи, один матеріал не може зачепитися за інший. Щоб підвищити адгезивну здатність, необхідно використовувати поліолефіновий активатор, що містить у своїй структурі поліолефіни (поліпропілен, поліетилен, етиленпропіленові каучуки).

Для відновлення серйозних пошкоджень не обійтися без спеціального двокомпонентного клею на основі поліуретану. Даний склад відрізняється високою швидкістю полімеризації (час висихання становить лише 30 секунд), що дозволяє в процесі роботи приклеювати та відновлювати втрачені частини пластику. Після відновлення форми втраченого елемента та повної полімеризації складу його можна обробляти (свердлити, шліфувати) та фарбувати. При використанні двокомпонентного клею можна відремонтувати не тільки пластиковий елемент, повернувши йому початковий товарний вигляд, але і його кріплення. Наприклад, це стосується кріплень бамперів, які отримали незначні ушкодження – у цьому випадку відпадає необхідність заміни дорогої деталі.

Матеріал підготовлений спільно з компанією 3M

Іноді у своїх інтерв'ю спортивним виданням колишній пілот Формули-1 Йоахім Штукробить порівняльний аналіздвох пілотів. Так і цього разу, він спробував показати різницю між Хайдфельдом і Алонсо, ґрунтуючись на своєму досвіді та спостереженнях.

Отже, спортивний аналітик попереджає команду BMW, що їм слід замінити Ніка Хайдфельда, що німецький пілот хоч і може показувати відмінні результатиу перегонах, зовсім не той, хто може виграти сам чемпіонат.

На думку Штука німецька команда, бажаючи здобути титул має взяти до себе саме Фернандо Алонсо, т.к. тільки він на даний момент мотивований сильніше за інших пілотів і навіть на Renaultцього сезону може творити чудеса.

Підвіконня є невід'ємною частиною віконного отвору. І тому що зараз вікна ПВХ у великому пріоритеті, дана деталь теж повинна бути виконана з пластику. Без цього елемента інтер'єр кімнати виглядає незакінченим та незатишним.

Але при тривалій та неправильній експлуатації підвіконь самих різних поверхоньця частина вікна може вимагати реставрації. І ми не завжди знаємо, як оновити і чим закласти пластикове підвіконня, якщо з'явилися тріщини та сколи, не кажучи вже про зміну кольору та деформації.

Коли потрібна реставрація

Пластик – це практичний матеріал. Елементи, зроблені з нього, відрізняються простотою у догляді, легкістю монтажу, великою варіацією кольорів та невисокою ціною. Але в той же час схильні до механічних пошкоджень і чутливі до підвищених температур (роздуваються і можуть тріскатися).

Що робити, якщо на підвіконні з'явилися:

  1. Сколи, тріщини та подряпини.
  2. Сліди від квіткових горщиківта гарячих предметів.
  3. Вицвілі під дією сонячних променівплями.
  4. Пошкодження хімічними засобамидля чищення поверхонь.
Пластикова поверхня підвіконня схильна до механічних пошкоджень.

В цьому випадку ремонт пластикових підвіконь проводиться в залежності від ступеня пошкодження. Для цих цілей існують спеціальні засоби, що відновлюють. Якщо це дрібні пошкодження, зашпаровування проводиться за допомогою шпаклівки, при множинних сколах і тріщинах використовують ламіновану плівку, а при серйозних проблемах - спеціальну накладку.

Способи вирішення проблеми

Розіб'ємо варіанти реставрації підвіконь ПВХ за категоріями в залежності від застосування матеріалу, що використовується.

Важливо! Перед тим як відремонтувати пластикове підвіконня своїми руками, поверхню потрібно очистити від бруду, знежирити спиртом та висушити.

Хімічні очищувачі

Відомо, що пластикові поверхні вікон та підвіконь покриті невидимою або декоративною плівкоювиконує захисну функцію. При неакуратному поводженні утворюються потертості і пожовтіння. Щоб усунути такі незначні дефекти, можна просто відреставрувати деталь, скориставшись воском для ламінату або спеціальним очищувачем Cosmofen на основі розчинника.


Невеликі плями та потертості можна видалити спеціальним очищувачем Cosmofen

Якщо підвіконня повністю пожовтіло, краще нанести склад на всю його поверхню. Він розчинить верхній пожовклий шар та пластик стане як новенький. На цьому реставрацію підвіконня буде завершено.

Спеціальна шпаклівка

Застосування спеціалізованої суміші типу Fenoplast або Reparaturset для загортання невеликих дефектівсьогодні дуже популярний спосіб. У магазинах вона продається у вигляді порошку в комплекті з лопаткою та мірною склянкою. Приготувати шпаклівку за інструкцією не складе особливих труднощів. Після застосування така суміш набуває властивостей, близьких до ПВХ і легко замазує щілини, будь то тріщина або подряпина. Досвідчені фахівці для розведення двокомпонентної суміші використовують не воду, а ґрунтовку для більш глибокого проникнення, що сприяє одержанню достатньо міцного покриття.


За допомогою шпаклівки можна закласти невеликі подряпини та тріщини.

Відразу після приготування складу слідує:

  1. Нанести шпаклівку на поверхню.
  2. Ретельно закласти подряпину і вирівняти.
  3. Зачекати 10-15 хв. до повного висихання.
  4. Відшліфувати наждачним папером.
  5. Відполірувати засобом Fenosol S5 "UVA".

Щоб зрозуміти, як виглядатиме ремонт пластикового підвіконнясвоїми руками за допомогою шпаклівки, потрібно почати з непомітних місць.

Рідкий пластик

Якщо ви не знаєте, як забрати подряпини з пластикового підвіконня, скористайтеся рідким пластиком. Цей матеріал абсолютно незамінний при загортанні глибоких подряпин і великих вм'ятин. Він дозволяє відновити навіть найзапущенішу деформацію.


Для виправлення глибоких дефектів підвіконня використовують рідкий пластик.

Вже готовим складом типу Cosmofen Plus закладають усі поглиблення на пластиковому підвіконні до отримання рівної поверхні. Після цього потрібно подивитися, як тріщини, що закладаються, і латка будуть відрізнятися від загальної фактури пластини. Тому додатково її можна обклеїти декоративною плівкою, що самоклеїться.

Ламінована плівка

Це досить простий і доступний варіантдля реставрації поверхні пластикових віконіз численними дефектами. Велика різноманітність колірної гамита вибір асортименту для імітації різноманітної фактури (дерево, камінь, російський візерунок тощо) роблять цей товар дуже популярним навіть тоді, коли відновлення пластикового підвіконня не потрібне.


За допомогою ламінованої плівки можна оновити старе підвіконня.

Для використання плівки слід:

  1. Нанести шпаклювальну суміш.
  2. Усунути наждачкою наявні опуклості.
  3. Вирізати плівку потрібного розміру із запасом по краях у 2-3 см.
  4. Обережно розподілити її по поверхні за допомогою рушника.
  5. Видалити бульбашки повітря, що утворилися, проткнувши їх голкою і вирівняти поверхню.
  6. Проклеїти плівку в важкодоступних місцяхза допомогою фена, який зробить її більш еластичною.

Найлегше роботу виконувати удвох, коли один тримає край приклеєної плівки, а інший знімає її внутрішній шар.

Важливо! Перш ніж робити ремонт підвіконь, краще від'єднати цей елемент від вікна. Це дозволить швидше і якісніше впоратися з проблемою.

ПВХ накладки

Ремонт підвіконня за допомогою спеціальної накладки підходить для елементів товщиною не більше 6 см. Це досить економічний і простий спосіб у плані трудовитрат, коли можна просто закрити проблемну деталь. Наприклад, коли елемент міг здутися або сильно тріснув. Накладка на підвіконня з ПВХ виготовлена ​​з чистого полівінілхлориду, який відрізняється міцністю та стійкістю до вологи та ультрафіолету, і дозволяє отримати оновлений інтер'єр у лічені години.

Для її встановлення необхідно:

  1. Заповнити клеєм великі ушкодження.
  2. Обрізати накладку за розмірами підвіконня.
  3. Знежирити поверхню та промазати клеєм.
  4. Прикласти накладку на підвіконня та придавити вантажем.
  5. Залишити до повного висихання на 5-6 год.
  6. Заповнити порожнечі між підвіконням та накладкою силіконовим герметиком.
  7. Посадити на клей торцеві заглушки.

Після того, як пластикові накладки на підвіконня приклеїлися, знімається захисна плівка. Найменш проблематичними є білі пластикові накладки. Після приклеювання до старого підвіконня край пластини нагрівається. будівельним феномі загинається за його формою.


Пластикова накладка дозволяє виконати ремонт у короткі терміни

Важливо! Термообробку не можна застосовувати до ламінованих та глянцевих накладок, оскільки вони відразу втрачають свій привабливий вигляд..

Демонтаж пластини

Якщо всі вищеперелічені методи реставрації віконних підвіконь не підходять або пластик сильно здувся, і ви вже не знаєте, чим закласти пластикове підвіконня, можна спробувати кардинально позбутися проблеми шляхом повної замінидеталей.

Демонтаж елемента потребує певних зусиль:

  1. Зрізаємо монтажну піну та обережно тягнемо на себе елемент, притримуючи укоси.
  2. Прибираємо місце, що звільнилося від сміття.
  3. Розміщуємо нову пластину за розмірами старого підвіконня.
  4. Постачаємо опорними рейками.
  5. Змащуємо силіконовим герметиком бік з'єднання пластини із вікном.
  6. Встановлюємо нове підвіконня в роз'єм, перевіривши його за допомогою рівня.
  7. Заповнюємо порожнечі монтажною піною, а поверх деталі розміщуємо вантаж.
  8. Знімаємо захисну плівкупісля висихання піни.

Важливо! Перед тим як віддавати перевагу вікнам ПВХ, слід звернути увагу на те, що деякі фірми дають гарантію на заміну підвіконня у разі його пошкодження.


Якщо підвіконня сильно пошкоджено, рекомендується замінити його

Монтаж ПВХпідвіконня не такий вже й складний процес, але потребує уваги та посидючості. Якщо вибирати між заміною пластикового підвіконня та його реставрацією, то другий варіант, звичайно ж, більш привабливий у плані економії грошей, у відсутності сміття та у різноманітності колірної палітри. А якщо використовувати пластикову накладку, то перелік матеріалів, з яких може бути виготовлений підвіконня, не обмежується пластиком. Це може бути і бетон, і дерево, і цегла, і метал.

Виходить, що демонтаж та реставрація підвіконь своїми руками загалом залежить від деформації конструкцій, наявності грошових коштівта вільного часу. А щоб ця деталь інтер'єру служила довгі роки, слід використовувати її за призначенням та правильно доглядати пластикову фактуру із застосуванням засобів, спеціально для неї призначених.

Зламавши пластиковий бамперна автомобілі ВАЗ, власник може відносно недорого придбати та поставити новий, пофарбований у відповідний колір. Господарям іномарок не так пощастило, пластмасові обважування для їхніх машин коштують значно дорожче. Вихід - відремонтувати пошкоджену деталь, заклавши тріщину своїми руками з метою економії коштів. Про способи відновлення поламаного пластику корисно знати і власникам російських авто, не купувати ж новий елементчерез дрібні тріщини.

Методи закладення тріщин

Залежно від величини пошкодження і типу пластмаси практикуються такі способи бамперів, що тріснули:

  • косметичне склеювання за допомогою ацетону та донорського пластику;
  • заклеювання сучасними хімічними складами;
  • кріплення на епоксидній смолі із застосуванням армуючої сітки зі скловолокна;
  • закладення тріщини паяльником з армуванням металевою сіткою;
  • зварювання за допомогою термофену та пластикового стрижня.

Довідка. Існує один простий метод, використовуваний автолюбителями, які не надто дбають про зовнішньому виглядімашини. Це з'єднання країв тріщини дротом чи скріпками зі степлера. Справа ця нехитра, значить, і розглядати цю технологіюнемає сенсу, все й так зрозуміло.

Застосування для склеювання ацетону, здатного розчиняти багато різновидів пластмас, - це тимчасова міра, що застосовується для невеликих тріщин, що з'явилися в середині обважування. Суть його така:

  1. Підбираються шматочки пластику, схожого за складом з матеріалом бампера, і розчиняються в ацетоні до щільної суміші.
  2. З тильного боку бампера тріщина знежирюється і обробляється ацетоном, щоб розм'якшити поверхню.
  3. Розріджений пластик наноситься на пошкодження з зворотного боку, після чого застигає протягом кількох годин. Зовні дефект можна підфарбувати тюбиком-коректором.

За допомогою густих двокомпонентних складів, що продаються в двох тубах, закладаються будь-які поодинокі тріщини у більшості різновидів пластмаси. Виняток - обважування зі склопластику, їх склеюють епоксидною смолою, а при серйозних ушкодженнях застосовують армування скловолоконною сіткою.

При численних великих тріщинах, проломах та пробоїнах у бампері методи склеювання стають неефективними. У подібних випадкахпрактикується паяння або зварювання термофеном із застосуванням донорського полімерного матеріалу. Після такого ремонту місце дефекту піддається ретельній зачистці та фарбуванню в колір автомобіля. Наприкінці необхідно зробити повне полірування бампера, щоб пофарбована ділянка не виділялася на тлі старого покриття.

Порада. Якщо ви потрапили в ДТП або зіткнулися з нерухомою перешкодою і проломили обважування, постарайтеся зібрати всі шматочки, що відлетіли, крім найдрібніших. Це дозволить використовувати при ремонті «рідну» пластмасу та не шукати щось схоже.

Підготовчий процес мало відрізняється для різних способівсклеювання та зварювання полімерних деталей, тому його варто розглянути окремо. Питання перше - чи так потрібно знімати бампер, щоб зробити ремонт. Найчастіше без демонтажу не обійтися, оскільки пластмасу потрібно закладати з обох боків. Виняток - розбиті обважування, що розтріскалися у багатьох місцях. Їх потрібно спочатку скріпити докупи, а потім знімати. Інакше після ремонту деталь може втратити форму, через що не зійдуться точки кріплення, а зазори із суміжними елементами збільшаться.

Довідка. Найчастіше тіло бампера відривається в точках кріплення і на шурупах залишаються невеликі шматочки пластмаси. Перед демонтажем таку деталь надійно приварюють до відірваного кріплення і потім знімають.

Щоб підготувати пошкоджений обвіс до ремонту, потрібні такі інструменти та матеріали:

  • набір ключів та викруток для зняття елемента;
  • електрична шліфувальна машина;
  • наждачний папір різної зернистості - від Р180 до Р320;
  • знежирююча рідина - органічний розчинник або уайт-спірит;
  • ганчір'я.

Примітка. За допомогою шліфувальної машиниможна виконати зачистку якісніше та набагато швидше, ніж вручну. Цей та інший електроінструмент, який знадобиться для фарбування та полірування, можна орендувати на 2-3 дні.

Незалежно від того, проводяться роботи прямо на автомобілі або при знятому бампері, його необхідно добре вимити і просушити. Потім великою шкіркою треба обдерти фарбу з відступом 3-5 см від тріщини в кожний бік і зашліфувати ділянку дрібним наждачним папером. Який би метод ремонту ви не обрали, фарбу необхідно видалити вщент, інакше вона завадить адгезії клею або сплавленню полімерів під час зварювання. Наприкінці ділянку слід знежирити.

Порада. Якість ремонту обважування залежить від умов, у яких він проводиться. Зручніше закладати пошкодження в гаражі, обладнаному оглядовою канавою для зручного зняття деталі і паяння кріплень, що відвалилися, за місцем.

Склеювання двокомпонентним складом

Для реалізації цього способу вам необхідно придбати наступний комплект для ремонту бамперів від бренду 3М:

  • 2 компоненти FPRM для приготування рідкого полімеру в тубах по 150 мл (ціна - близько 2500 руб.);
  • спеціальний твердий скотч;
  • самоклеюча армуюча сітка зі склополотна (інакше - склоканва) шириною 48 мм;
  • ініціатор адгезії в аерозольному балоні;
  • 2 шпателя - широкий та вузький;
  • канцелярський ніж;
  • рукавички, захисні окуляри.

Довідка. Подібні набори пропонуються й іншими виробниками, але бренд 3М – найбільш відомий та перевірений на практиці.

Склеювання рідким полімером підходить для більшості пластмас і може виконуватися як при знятому обвазі, так і на автомобілі. Щоправда, другий варіант досить незручний плюс знадобиться гарне освітленняв оглядовій ямі. Для обробки тріщини знадобиться електродриль (не болгарка!) з оправкою для абразивних кіл. Ремонт складається з наступних технологічних операцій:

  1. За допомогою дриля, що працює на низьких обертах, та абразивного кола зніміть фаски під кутом близько 30° по краях тріщини з обох боків. У поперечному розрізі це виглядає приблизно так: «><».
  2. Знежиріть ділянку та дайте розчиннику час на повне випаровування. З лицьового боку бампера, де фарба була вже зачищена на попередньому етапі, наклейте вздовж усієї тріщини скотч. Він стане своєрідною опалубкою при заливанні двокомпонентного розчину.
  3. Обробіть місце пошкодження з тильного боку обважування ініціатором адгезії з балона, потім на розкол накладіть склоканву, що самоклеїться.
  4. Змішайте компоненти із тюбиків у співвідношенні 1:1 за допомогою шпателя. Нанесіть рідкий полімер на сітку декількома тонкими шарами, щоб не утворилося повітряних раковин. Укладайте суміш доти, доки вона повністю не приховає склоканву.
  5. Після укладання складу дайте йому 30 хвилин для затвердіння, потім зніміть скотч з лицьового боку та повторіть операцію закладення (але без сітки).
  6. Після застигання обробіть ділянку шліфувальною машиною, застосовуючи по черзі наждачний папір Р180, Р240 і Р400. На цьому ремонт пластику закінчено і можна приступати до фарбування.

Важливо!Після змішування компонентів склад потрібно використовувати протягом 6 хвилин, що цілком достатньо для накладення на пошкодження з одного боку. Час затвердіння 30 хвилин правильний для кімнатної температури 21-23 ° С, тому при роботі в холодному приміщенні потрібно обов'язково організувати місцевий підігрів бампера (наприклад, інфрачервоним обігрівачем).

Якщо з лицьового боку елемента помітні нерівності, перед фарбуванням накладіть на перепади трохи шпаклівки, призначеної для пластику. Після висихання зачистіть її шкіркою Р1500, знежиріть і пофарбуйте розпилювачем, попередньо нанісши шар ґрунту. Через 1 добу відполіруйте поверхню обважування.

Закладення рідким полімером.

Після обробки потрібно ручне зачищення тріщини Внутрішню сторону обважування теж треба ошкурить Розділка країв тріщини під кутом Скотч клеїться з лицьового боку З внутрішньої сторони приклеюється склоканва З торця видно, як скотч обмежує витікання складу назовні при нанесенні 2 компонентів Склад втирається в щілину та сітку шпателем Після застигання та зняття скотчу зароблений стик зачищається Так виглядає заклеєна тріщина у пластиці

Відеоінструкція з використання складу 3М

Ремонт за допомогою скловолокна

Технологія застосовується для усунення пошкоджень обважень, виготовлених зі склопластику, оскільки попередня методика в цьому випадку не підійде. Що потрібно для роботи:

  • скловолокно для ремонту бамперів;
  • поліефірна (епоксидна) смола в комплекті з затверджувачем;
  • м'яка кисть;
  • канцелярський ніж чи ножиці;
  • гумові рукавиці.

Порада. Якщо в місці удару утворилася опуклість або западина, то відразу після зачистки вирівняйте її, використовуючи для нагрівання будівельний фен.

Оскільки латки зі склотканини доведеться накладати по обидва боки пошкодженої ділянки, то бампер краще демонтувати з автомобіля. Виконавши всі підготовчі роботи, включаючи зачищення від фарби та знежирення, дійте в такій послідовності:

  1. За допомогою шліфувальної машини з крупнозернистим наждачним папером (Р80-Р120) зробіть поглиблення в тілі бампера з лицьового боку, охопивши радіус 3-5 см від тріщини. Це необхідно, щоб накладка зі склотканини не випирала за площину деталі.
  2. З тильного боку зробіть зачищення великою шкіркою, але без заглиблення. Знежиріть ділянку і дайте їй просохнути.
  3. Виріжте латки зі склотканини. На лицьову частину потрібно зробити акуратну латку, що повторює форму поглиблення, а з тилу можна приклеїти накладку прямокутної форми.
  4. Змішайте смолу із затверджувачем у пропорціях, вказаних на упаковці. Нанесіть склад пензлем на поверхню, накладіть латку (можна кілька шарів) і просочіть її смолою.
  5. Чітко витримайте час, заданий для твердіння епоксидного складу (написано на ємності зі смолою), після чого ретельно зачистіть ремонтну ділянку дрібною шкіркою. Завдання - вирівняти поверхню, видаливши виступи.

Примітка. Спочатку використовується крупнозернистий наждачний папір з метою створення на поверхні пластмаси шорсткість, що сприяє кращій адгезії поліефірного клею.

На цьому роботи з ремонту самого пластику закінчені, далі виконується зачищення, ґрунтування та фарбування за стандартною технологією. Остання операція - полірування бампера, вона необхідна надання елементу однорідного блиску.

Фото ремонту обвісу зі скловолокна

Відеоролик про заклеювання дефектів склотканиною

Пайка великих ушкоджень бампера

Численні тріщини, проломи та відірвані елементи бампера ремонтуються термічними методами, зокрема пайкою. Для виконання цієї кропіткої роботи потрібен невеликий комплект інструментів та матеріалів:

  • паяльник потужністю не менше 100 Вт з широким жалом та дерев'яною ручкою;
  • тонка металева сітка спеціально призначена для термічного скріплення пластмасових деталей;
  • ніж, кусачки для обробки відламаних сегментів;
  • струбцина гвинтова;
  • наждачний папір з дрібним та великим зерном для зачистки швів.

Примітка. Процес паяння серйозних дефектів може розтягнутися на годинник. Пластикова ручка паяльника за цей час прогріється настільки, що інструмент стане важко тримати рукою.

У процесі підготовки до паяння фарбу необхідно видалити вщент не тільки з тріщин, але і з відірваних шматків бампера. Причому в цьому випадку обважування з машини не знімається, поки всі розриви не будуть скріплені і зафіксовані пайкою, інакше елемент втратить точну форму.

Технологія паяння реалізується в такій послідовності:

  1. Після зачистки протріть ділянку знежирювачем і дайте випаруватися.
  2. Поєднайте краї тріщин і за потреби зафіксуйте їх у такому положенні струбцинами.
  3. Нагрітим паяльником зробіть прихватку по довжині всіх тріщин. Для якісного прогріву жало потрібно занурювати в пластмасу на глибину, що дорівнює половині товщини матеріалу, а потім розрівнювати поверхню розплавленого пластику. Відстань між прихватками – 1,5-2 см.
  4. Коли прихватки зроблені усім тріщинах, треба поставити місце відламаний шматок. Приміряйте його до отвору і при необхідності підріжте, щоб він входив у дірку врівень з поверхнею.
  5. Припаяйте відірваний сегмент на прихватках, потім повторіть операцію із внутрішньої сторони. Після цього бампер можна акуратно знімати з автомобіля і продовжувати роботу в комфортніших умовах, хоча це робити необов'язково, кому як зручно.
  6. Виконайте суцільну пайку всіх стиків з обох боків обважування. Щоб від нагріву сусідні прихватки не розходилися, шов потрібно паяти з перепустками. Тобто спочатку зварюється перша ділянка між прихватками, потім - третя, п'ята, сьома і так далі. По закінченні повертайтеся і припаюйте всі ділянки, що залишилися.
  7. Наріжте сітку шматочками 2-4 см завдовжки. Їх потрібно впаяти поперек шва в найнапруженіших місцях - по краях тріщин, на середині, на стику і біля ребер жорсткості. Технологія проста: сталева сітка кладеться на шов і нагрівається від паяльника, занурюється в полімерну основу бампера. Наприкінці розм'якшену пластмасу над сіточкою потрібно розгладити.

Важливо!Споюючи краю пластмаси, потрібно її нерухомо утримувати і давати час на застигання. Якщо ви відпустите деталь заздалегідь, то шов розійдеться.

Після закінчення процедури паяння зачистіть шкуркою поверхню елемента, потім знежиріть і пофарбуйте у потрібний колір. При подальшій експлуатації будьте уважнішими, оскільки від сильного удару бампер може розлетітися на шматки, порвавшись у тих самих місцях. Щоб скріпити його міцніше, варто скористатися іншим способом – зварюванням пластиком донорським.

Фотоінструкція з паяння бампера

Всі стики ретельно зачищаються від фарби Розлом тепер тримається на прихватках Відламаний шматок чітко підганяється під проріз Уламок теж закріплюється прихватками Всі шви зафіксовані в декількох точках Повністю пропаяні стики Всі операції з паяння повторюються зсередини бам

Як правильно паяти переднє обваження - відео

Зварювання термофеном

Це ефективніший спосіб з'єднання полімерних деталей, застосовуваний як ремонту бамперів, але й відновлення різноманітних виробів із пластмаси. Він дозволяє надійніше скріпити елементи, витрачаючи на роботу набагато менше часу, ніж при паянні. Щоб скористатися цією технологією, потрібно приготувати самі інструменти з матеріалами, що й для спаювання, виключаючи металеву сітку. Окрім того, для ремонту знадобиться.

Часто нам потрібно склеїти пластмасовий виріб, що зламався або тріснув — від дужки окулярів до бампера автомобіля. Також буває потрібно приклеїти гачок у ванній або утримувач для садового розпилювача. Суть процесу склеювання полягає у розчиненні поверхневого шару двох заготовок та утворенні з цього розчину шару пластику, загального для обох деталей. Після застигання частини утворюють єдине ціле, або, як то кажуть, «склеюються намертво».

Визначаємо тип пластику

щоб надійно склеїти пластмасу, передусім потрібно з'ясувати, з якого саме пластику зроблено предмет. Знаючи пластмасу, можна підібрати для нього найбільш підходящий засіб.

Всі виробники наносять на свою пластмасову продукцію символіку вторинної переробки – це добре знайомий Recycling Triangle – трикутник зі стрілками на сторонах, що символізує повторне використання матеріалів.

У трикутнику – цифри від одного до семи. Найчастіше цифри доповнюються абревіатурою. За цими позначеннями визначають тип пластмаси.

Що означає маркування на пластиці

  • PET поліетилен низького тиску або поліетилентерефталат. Застосовується в основному для упаковки або розфасовки продуктів харчування. Випускається у вигляді плівки, пакетів або прозорої тари для рідких та сипких товарів, а також напоїв.
  • HDPE ущільнений поліетилен низького тиску Використовується для випуску термозбіжної плівки та пакетів для розфасовки.
  • V (PVC) полівінілхлорид – нехарчовий пластик, використовується для виготовлення міцних та довговічних предметів, таких як господарські відра, рами металопластикових вікон, лінолеум.
  • LDPE Поліетилен низької густини високого тиску. Застосовується у виробництві пляшок для напоїв та молочних продуктів, пакети для розфасовки, іграшки, труби для холодної води.
  • PP поліпропілен. Пластмаса хімічно не активна, термостійка (до 150 ° С), найширше застосовується у виробництві медичних товарів, термостійкого посуду та домашнього начиння, іграшки, труби та фітинги для гарячої води, та багато іншого.
  • PS полістирол. Також харчовий пластик, з нього роблять одноразовий посуд, домашнє начиння, корпуси кухонних приладів. Якщо його спінити, утворює чудовий пористий утеплювач - пінопласт, що використовується в побуті та в будівельних роботах.
  • O Other (інші) – матеріали, не призначені для вторинної переробки, наприклад, із включеннями металу, паперу або інших речовин). Сюди відносяться пластмаси, які не належать до однієї з шести груп.

PS - полістирол

Щоб надійно склеїти пластмасу, потрібно уважно розглянути маркування на виробі та підібрати клей, призначений для полімерів цієї групи. Існує інший спосіб визначення типу пластмаси – невеликий шматочок її треба підпалити. Кожен тип горить з характерним йому запахом і видом полум'я. Для надійного застосування цього способу в домашніх умовах потрібно набути чималого досвіду.

Маркування клею

Тюбики з клеєм також маркуються, шкода лише, що система позначень не завжди збігається з позначеннями у трикутнику на пластмасовому виробі. Найчастіше на тюбику можна побачити такі символи:

  • PC-полікарбонат (використовується для перекриття теплиць та навісів).
  • ABS -сополімер акрилонітрилу.
  • PP поліпропілен.
  • PPMA органічне скло загального призначення.
  • PE- добре знайомий поліетилен.
  • PVC-ще один знайомий-вініл, або полівінілхлорид.
  • PS-полістирол.
  • PA 66-поліамід.
  • PUR поліуретану.

Якщо ви не фахівець в органічній хімії, то, швидше за все, подальше вивчення маркування в домашніх умовах не увінчаються успіхом. Краще прочитати в посібнику користувача, яке обов'язково має додаватися до тюбика, які пластики можна склеїти.

Типи клеїв

Розмаїттю застосовних у побуті пластмас відповідає не менш широке розмаїття складів, що випускаються, і способів їх застосування.

Чим склеїти пластмасу

Щоб розчинити поверхневий шар матеріалу, необхідно зруйнувати хімічні зв'язки між молекулами. Для цього застосовують спеціальні речовини – сильні розчинники. Кожен розчинник підходить до своєї групи пластиків, а на матеріалі з іншої групи може навіть не залишити сліду. В основі кожного складу, що клеїть, і лежить такий розчинник. Крім того, до складу можуть входити:

  • затверджувач, що сприяє його висиханню;
  • наповнювач - розчинені молекули тієї речовини, для якої призначений клей.

Одним із найсильніших розчинників є дихлоретан. Він застосовується, щоб склеїти полістирол та оргскло.

Залежно від способу застосування кошти поділяються на кілька груп:

  • рідкі;
  • контактні;
  • реакційні;
  • термоклеї.

Рідкі

Рідкі широко поширені в побуті, їх легко та просто застосовують у домашніх умовах для склеювання пластику, що має пористу структуру. Вони випускаються як на основі органічного розчинника, так і водної основі. Їх наносять на поверхні, які притискають один до одного на час, достатній для випаровування основи. Після цього клейовий шар твердне, формуючи сполучний шов. Характерним прикладом є клей ПВА, ним можна склеїти в домашніх умовах не тільки лінолеум, а й деревину.

Контактні

Склеювання проходить у два етапи:

  • склеювані поверхні змащують тонким шаром, який розчиняє поверхневий шар пластику, розм'якшуючи його та полегшуючи контакт з іншою поверхнею;
  • через кілька хвилин деталі з силою притискають один до одного, розм'якшені шари перемішуються, розчинник випаровується та формується шов.

Так працюють Момент, БФ-2 та інші. Ними можна склеїти в домашніх умовах полістирол та інші пластики. До їх складу входять отруйні речовини, тому працювати потрібно в приміщенні, що добре провітрюється, і не допускати попадання крапель на шкіру або слизові оболонки.

Реакційні

Однокомпонентні реактивні засоби дуже швидко розчиняють склеюваний матеріал і так само швидко тверднуть. Це такі відомі марки, як Секунда, Суперклей та їх аналоги. Шов виходить міцний і жорсткий.

Двокомпонентні складаються відповідно з двох компонентів, що зберігаються окремо один від одного:

  • затверджувач;
  • закріплювач.

Компоненти змішують безпосередньо перед застосуванням і наносять на поверхні, де суміш і твердне, утворюючи з'єднання. Основою є епоксидні або поліефірні смоли. Шов у домашніх умовах виходить досить міцним. Характерною особливістю і те, що повне твердіння йде досить довго, і шов поступово збільшує як міцність, і крихкість.

Термоклеї

До цієї групи входять речовини, що виявляють свої властивості при нагріванні до 110-120 °С. Для застосування потрібен спеціальний клейовий пістолет із нагрівальним елементом. Відрізняється точністю нанесення. Крім пластику, ним можна склеїти в домашніх умовах дерево, тканину, папір.

Як склеїти пластмасу намертво в домашніх умовах

Після того, як було визначено вид пластику та підібрано відповідну речовину, слідує:

  • ретельно знежирити склеювані поверхні. Для цього застосовують спирт, знежирювач чи мильний розчин (тільки господарського мила);
  • щоб надійніше склеїти предмети, потрібно збільшити змочуваність. Для цього поверхні обробити оксамитовим надфілем або тонкою шкіркою;
  • двокомпонентні реактивні речовини змішувати лише після завершення підготовки деталей;
  • не використовувати пензлики з натуральною щетиною;
  • клеючої речовини наносити стільки, щоб при притисканні заготовок надлишки не видавилися за межі зони склеювання.

Деталі слід притискати так, щоб унеможливити їх зміщення в площині склеювання один щодо одного.

Як досягти максимального ефекту при склеюванні пластмасових деталей

Щоб склеювання пластмаси в домашніх умовах дало максимальний ефект, слідує:

  • точно визначити матеріал і підібрати до нього підходящий засіб;
  • ретельно дотримуватись вимог інструкції із застосування;
  • зачекати на певний час набору швом міцності і не намагатися використовувати виріб раніше часу;
  • для зовнішніх робіт або предметів, що використовуються в умовах підвищеної вологості, потрібно вибрати водостійку марку;
  • незважаючи на оголошену термостійкість засобу, що клеїть, самі деталі можуть цієї температури і не пережити;
  • якщо на виробі немає маркування, то можна пробувати крапнути крапельку клеючої речовини в малопомітному місці, і подивитися, чи розчиняється матеріал.

Епоксидний клей дає одне з найміцніших з'єднань і сумісний з багатьма видами пластиків.

Що впливає на надійність склеювання

На надійність шва впливає низка умов. Всі вони важливі, і недотримання будь-якого одного може призвести до того, що приклеєне в домашніх умовах відвалиться, незважаючи на дотримання інших. Отже:

  1. Відповідність матеріалу виробу та клеючого складу.
  2. Відповідність типу клеючого складу величині зусиль, які відчуватиме з'єднання. Не менш важливим є і напрямок дії цих зусиль. Так, склади, що дають жорсткі шви, не підходять для ремонту, наприклад взуття — адже підошва під час експлуатації згинатиметься і скручуватиметься, незважаючи на те, що зусилля на розрив буде невеликим. У той же час цим складом можна успішно приклеїти, скажімо, гачок до скла і вішати на нього десятки кілограмів.
  3. Дотримання технології застосування. Тут важливо все - і скільки секунд чи хвилин треба стискати поверхні, і чим їх знежирювати, і скільки тримати деталі притиснутими один до одного. Все це залежить від властивостей конкретної пари "пластмаса-клей", докладно описано в інструкції та має бути дослівно виконано. Відхилення на секунду в часі витримки або передчасне використання виробу можуть призвести до вторинної поломки.
  4. Механічна частина процесу. Важливо ретельно очистити поверхню від пилу та надати їй шорсткості. Крім того, напрям притиску деталей один до одного має бути перпендикулярно поверхням, що склеюються. Не можна допускати взаємного усунення деталей після притискання - це також призведе до невдачі.

Склеїти пластик намертво - не так просто. Ретельно проходження домашнім майстром нескладним правилам дозволить отримувати міцні та довговічні з'єднання. Головне – не забувати про техніку безпеки: не вдихати пари клею і не допускати його потрапляння в їжу, на шкіру або слизові оболонки. При випадковому ковтанні слід негайно звернутися до лікаря, обов'язково прихопивши з собою тюбик.

Даний пост буде цікавим для любителів розваги «очумілі ручки». Всі хто вважають, що ремонт пластику це не те, з чим варто загортатися, і що пластик потрібно купувати тільки новий і тільки оригінальний - можуть сміливо пропустити цей пост і не псувати собі і мені настрій.

Передмова

Заздалегідь прошу не судити, т.к. я не великий пец у цій справі і досвіду не так вже й багато, але той, що є, на мій погляд, може бути комусь цінний. Також хочу сказати, що пластик на поточному етапі НЕ КРАСИТЬСЯ, а тільки відновлюється його цілісність. Статей з фарбування в інтернеті повно, та й займатися цим в гаражі це колгосп чистої води (дане твердження не відноситься до тих, хто має досвід та обладнання для професійного фарбування).
І так із чого почнемо. А почнемо як завжди з передісторії. Як я згадував у своєму мотоцикл спочатку купував бачачи, що пластик у тріщинах і його доведеться або міняти або відновлювати. Природно міняти це не для мене, інакше Ви не читали б цей міні звіт. Фактично з моменту покупки я періодично рився в інеті і збирав інформацію щодо способів відновлення ABS-пластику. Таких виявилося не так вже й багато, якщо не брати до уваги «майстрів» які «ремонтують» всім чого завгодно починаючи від термоклею, закачуючи холодним зварюванням. Найправильнішим способом ремонту пластику, на думку інтернету, вважається паяння будівельним феном із пластиковими електродами, але для таких робіт потрібно мати власне сам фен, електроди та достатній досвід у використанні даних інструментів. Так як нічого з перерахованого списку у мене не було, особливо досвіду, без якого ремонт пластику феном міг закінчитися і зовсім покупкою нового пластику, я вирішив вдатися до більш простого, але менш якісного (знову ж на думку інтернет-спільноти) способу - а саме пайки паяльником. Але якби пайка була лише паяльником, то я напевно не писав би цей пост, т.к. тут нічого нового як би і немає, до того ж паяльником не наростиш шматки пластику яких немає. Також на якомусь форумі було знайдено огляд клейки пластику тим самим пластиком. Звучить дивно, але по суті так і є. Суть його в тому, що береться такий же пластик (abs) і розчиняється в 746 розчиннику (якщо з номером не помилився), а пластик розчиняється добре, як показав мій досвід, потім цим «клеєм» заливається шов. Чесно сказати в цьому щось є, але здебільшого фігня на олії і трохи пізніше я дам обґрунтування своєму твердженню. Склеювання пластику ебокситкою з посиленням секлотканью не застосовував, т.к. є досвід який говорить, що в деяких випадках це мало надійно і при сильних вібраціях ебокситка відшаровується від пластику.

Скажу одразу: пластик усього мотоцикла я ще не зробив, займався ці вихідні лише трьома шматками, що йдуть «навколо бака». І один з цих шматків мав найсерйозніші пошкодження, в порівнянні з рештою пластику, тому саме на його прикладі розповідатиму що і як робив, т.к. ремонт інших шматків фактично є лише частиною дій, які були застосовані на цьому шматку. Можливо і тільки МОЖЛИВО, я напишу ще один пост ближче до березня-квітня, де розповім які нюанси були у відновленні решти пластику і про його фарбування або обклеювання вінілом.

Головні ролі

Ну так із передмовою закінчили. Отже тепер розглянемо головні дійові особи:
Пластик:
  • «переломи зі зміщенням»



  • шматок стінки (вона за сумісництвом ребро жорсткості) відсутня

  • загальний вигляд пластикової деталі з внутрішньої сторони, видно сліди ремонту термоклеєм

  • докладне фото «отвору» (мова не повертається це називати отвором) під прикурювач (явно на вирвану з якогось ВАЗа).

  • «Вухо» в яке вставляється вал, на якому тримається кришка бардачка, так само відламано

Огляд пацієнта закінчено. Тепер огляд «медперсоналу»:

  • Паяльник 80 Вт

  • Китайська пряма шліфувальна машина куплена ще влітку за 10 $ разом з набором насадок чисто для подивитися «чи пригодиться» (таки пригодилася, але в кадр до ладу не потрапила).
  • Шпаклівка двокомпонентна для пластику (куплено в автовідділі Епіцентру, фотки не ставлю т.к. реклама фірми:) та й знайти не проблема, виробників багато)
  • Набір наждакового паперу з різним зерном (найменше зерно має 150 або 180, найбільше - 80)
  • Латунна сітка яка була вилучена із засіків батьківщини дідових запасів (так само в кадр не потрапила, внизу представлена ​​схожа сітка, тільки у моєї вертикально просто дріт, а горизонтально – тросики).

  • Ціаноакрилатний клей для тимчасової сутички деталей, спокійно можна обійтися без нього (не фоткал, підійде будь-який, який у вас продається)
  • Дріт сталевий 0,5-0,7мм

Приступаємо до ремонту

На жаль, фоток з кожної стадії ремонту у мене не залишилося, тому що це не так. найчастіше руки брудні та фотоапарат/телефон під рукою не завжди.
З чого я починав. А починав з того, що з матами віддирав термоклей від мого пластику, здебільшого він до ладу не тримався, але в деяких місцях так чіплявся, що віддерти було проблематично. Деталь без цього клею виглядала так:


Далі довелося повністю проламати тріщину, щоб отримати можливість вирівняти площину відносно один одного. Простого проламування виявилося мало, т.к. той хто ремонтував пластик до мене, цим не морочився і спаяв пластик (мабуть теж паяльником) «як вийшло», після цього залив всю цю справу зверху термоклеєм. вирівняти площину. Після того, як ця справа була вирівняна, положення деталі було зафіксовано клеєм, так само цей клей був залив у недоступні місця тріщини для більш надійної фіксації при паянні. Після цього подібна процедура була зроблена з рештою тріщин, тільки з тією відмінністю, що тріщини не проламувалися повністю, а зашкурювалися до пластику і в «правильному» положенні фіксувалися клеєм. Після того як всі тріщини були оброблені, настав час паяння. Т.к. пластик планувалося потім фарбувати, то тріщини були пропаяні і з зовнішнього і внутрішнього боку. Так, хочу зауважити, що паяння це не просто «натикати» жалом паяльника в пластик, плавити пластик потрібно так, щоб щоразу проплавляючи пластик ви частково робили наплавку на попереднє місце, де перед цим плавили.

Тріщина зафіксована клеєм:


Та ж тріщина, але вже пропаяна (але ще не розгладжена) із зовнішнього боку

Після того як весь необхідний шов був пропаяний я загладжував тріщину паяльником, практично вирівнюючи всі залишені раніше задирки, попутно добре прогріваючи весь пластик під паяльником (пристойно припікало пальці на звороті деталі). Таким не хитрим способом були запаяні всі тріщини з обох боків деталі.

Тепер настав час зайнятися виготовленням шматочків пластику, або, як деякі називають цей процес, художнім ліпленням, а ліпив я на основі металевого каркаса і двокомпонентної шпаклівки для пластику. У моєму випадку це було відновлення шматка стінки з ребром жорсткості + закладення дірки отвору від прикурювача. У відео, яке я викладу в кінці, було рекомендовано для створення каркаса під втрачені частини пластику використовувати дріт. Я цей варіант пробував (на іншій деталі) і повинен сказати, що досягти поставленого завдання це дозволяє, але зручності ніякого, т.к. шпаклівка досить «рідка» для таких цілей, і намагається провалитися то на одну то на інший бік. Ось якби я працював із масою нагадує пластилін, то такої проблеми не виникло б. Тому я скористався металевою сіткою. Її перевага в тому, що:

  • по-перше - її можна впаяти по всій площі зіткнення шматка, що відновлюється, з «рідним» пластиком, а не тільки запаяти 2 кінця тяганини
  • по-друге - сітку можна відразу зігнути у вигляді каркаса бажаної форми (у моєму випадку ребра жорсткості)
  • по-третє - через сіку не так сильно провалюється шпаклівка і її можна нанести точніше, щоб потім не зчищати купу зайвого.
І так я порізав стеку, впаяв уздовж всієї лінії розлому стінки до якої прилягає мій шматок, зігнув як треба, відрізав зайве. Для бардачка з діркою з прикурювачем була вирізана латочка сітки діаметром трохи більше самого отвору і впаяна в грубу пластику (десь до середини товщини пластику). Після цього всі впаяні шматки були зашпаровані шпаклівкою + додана шпаклівка в тих місцях, де раніше паялися тріщини і вийшли занадто великі нерівності.

Стінка з ребром жорсткості


бардачок вид ззовні


бардачок вид зсередини


загальний вигляд деталі

Шпаклівка дуже смердюча і полімеризується швидко тільки при температурі понад 20 градусів, тому наносити краще на вулиці, сушити будь-де тільки не в будинку. Я все робив у гаражі та сушив перед обігрівачем.

На те, щоб шпаклівка затверділа за інструкцією потрібно близько 8 хвилин, у мене це пішло більше години, т.к. сушив у гаражі біля обігрівача та температура там далеко не +20 (як рекомендується). Як шпаклівка затверділа її можна сміливо обробляти, а саме зчищати великим наждаком.
Невеликий відступ: не надумайте зчищати точково, т.к. малюєте передавати всю роботу заново або грані деталі плаватимуть, що не гарно. Або робіть під наждак плоску довгу основу (банально дерев'яний брусок, на який натягується наждак) або купіть готове кріплення для наждака в будівельному магазині.

Після того, як деталі надано бажана форма - шліфуємо деталь дрібним наждаком до одержання повністю гладкої поверхні.









Кріплення для валу кришки бардачка виготовив із сталевого дроту, який впаяв глибше у пластик. Виглядає це так:



Тепер щодо посилення слабких місць. Після того як все зробив, був проведений тест на «згинання», який виявив конструктивно слабке місце на деталі, поряд з яким до цього був цілий розсип дрібних тріщин. Хоча решта швів показала себе добре, саме в цьому місці був ризик зламати деталь або отримати нові тріщини. Для посилення цього місця все з тієї ж сітки була виготовлена ​​накладка і паяльником впаяна в пластик, але так, щоб частини сітки було видно зверху. Далі на місце з сіткою був вилитий цей розчинений пластик. Як показала літня практика (а влітку я паяв плуг, який у лісі поколов об пень) запаяна і залита тим же розчином сітка тримається дуже міцно і незважаючи на те, що я плугом ще кілька разів дуже пристойно діставав до асфальту (об асфальт стер болти так , що викрутку вставити не міг) у місцях із сіткою не з'явилося ні тріщини, незважаючи на пристойне навантаження. Так от залита таким «клеєм» сітка з пластиком є ​​єдиним цілим. А от якщо такий «клей» просто розлити вгору запаяних тріщин, то нічого не виходить, т.к. шар клею виходить досить тонкий і за час поки випаровується розчинник, шар пластику під клеєм не встигає розм'якшитися і як слід зв'язатися з клеєм. Загалом частково цей «клей» довелося обдирати з моєї деталі. Тож лити його без сітки не рекомендую.

Насамкінець хочу попросити суворо не судити.

Тепер дуже корисне відео про ремонт пластику, яке мені дуже допомогло: